Почему гибнут лилии? Посадка лилий весной Как реанимировать загнившую луковицу лилии.

Предисловие

Красота лилий завораживает. А вот увядание, желтизна и вредители вызывают абсолютно противоположные ощущения. Как же справиться с этими недугами? Нам предстоит разобраться вместе.

Как и многие культурные растения, лилии подвержены заражению грибковыми заболеваниями. Наибольшую опасность среди них представляет гниль. Причем она может затрагивать абсолютно любые части растения. Провоцируют ее стандартные факторы неправильного ухода: повышенная влажность, отсутствие необходимых и севооборота, кислая почва. Одним из самых распространенных грибковых болезней этого типа считают серую гниль. Сначала она затрагивает нижнюю сторону листьев, постепенно охватывая все остальные части растения. Характерным сигналом грибковой болезни служит образование бурых пятен, которые со временем начинают покрывать всю пораженную поверхность. В результате ткань становится буроватого оттенка, со слизистым серым налетом.

Признаки гнили лилии

Наиболее благоприятные условия для развития этой грибковой болезни – резкие перепады температур, влажность и сырость. Результатом действия серой гнили становится потеря декоративности лилий и замедление роста. Справиться с возбудителем данного грибка достаточно сложно из-за его хорошей устойчивости к зимним морозам. Поэтому следует вовремя убирать растительные остатки, а также замачивать луковицы перед в обеззараживающем растворе. Лучше всего подойдет 1 % раствор протравителя ТМДТ или 0,5 % суспензия Фундазола . Что касается борьбы с первыми признаками заболевания, то для этих целей предпочтительно использовать фунгициды на основе меди – Хом, Оксихом, 1 % бордоская жидкость.

В качестве профилактики от серой гнили рекомендуется проводить обработку лилий раствором хлорокиси меди и мыла, из расчета 50 г препарата и 40 г хозяйственного мыла на 10 л воды. Опрыскивание лилий желательно делать в середине мая, когда цветки полностью расцветут. Чтобы снизить риск развития серой гнили, выбирайте более устойчивые сорта растения. К ним можно отнести Восточные, ОТ- и ЛА-гибриды, что не скажешь про Азиатские гибриды, которые часто поражаются этим грибковым заболеванием.

Фузариоз – еще одно грибковое заболевание, вызывающее загнивание донца луковиц лилий. Подверженное заражению растение начинает слабо развиваться, а зимой может и вовсе погибнуть. Причины развития фузариоза все те же – сырость, кислая почва, внесение большого количества азотистых и органических удобрений (раствор коровяка). В процессе прогрессирования заболевания луковица буреет и рассыпается на части. Самая большая опасность фузариоза в том, что его невозможно определить внешне. В результате лилия продолжает внешне нормально развиваться за счет надземных луковичных корней, а зимой неожиданно погибает. Зараженное таким грибком растение спасти вряд ли удастся, а вот предотвратить его появление в будущем вполне возможно. Для этого перед посадкой необходимо обеззаразить почву медным купоросом или формалином, а сами луковицы замочите в 0,2% растворе Фундазола . В качестве профилактики также проводят опрыскивание 0,2 % растворами фунгицидов Бавистин, Фундазол, Эупарен, Топсин-М.

Еще одно весьма распространенное заболевание лилий – фитиум. Оно также представляет собой загнивание корневой системы в результате недостаточного питания или чрезмерной влаги. Пораженные грибком луковицы плохо пускаются в рост, растение слабеет и теряет свою привлекательность. В отличие от предыдущего заболевания, внешние признаки отчетливо заметны – листья желтеют, и растение постепенно сохнет. Что касается корней, то они покрываются бурыми пятнами, указывающими на присутствие спор грибка в почве и заражение. Попытаться спасти растение можно. Для этого аккуратно вынимаем его из грунта и удаляем поврежденные части. Почву дезинфицируем 0,4 % раствором коллоидной серы, а луковицы замачиваем в 0,2 % растворе Фундазола на 30 минут.

Провоцировать загнивание как надземных, так и подземных частей растения может пенициллез. Поражая луковицы, цветки, стебли, листья, он покрывает их зеленым налетом. Заражение способствует остановке роста и образованию слабых цветоносов. При первых признаках заболевания растение удаляют из грунта и замачивают его луковицы в 0,2 % растворе марганцовки.

Заражение лилий грибком может происходить не только при выращивании, но даже при хранении посадочного материала. Одним из таких заболеваний является голубая плесень, представленная на фото. Споры этого грибка, проникая в луковицы, образуют белые пятна с характерным зеленоватым налетом. Признаки зараженного посадочного материала – желтизна луковиц и нежизнеспособные корни. Во избежание дальнейшего распространения болезни больные луковицы уничтожьте, а также соблюдайте правила хранения (постоянная дезинфекция и проветривание помещения).

Ржавчина на листьях

Появление мелких бесцветных пятен на листьях, подушечки которых постепенно покрываются рыжими наростами (спорами), называется ржавчиной. В результате заражения стебли растения слабеют, а листья желтеют и полностью засыхают. Оказать лилии нужное лечение можно при помощи обработки ее 0,2 % раствором Цинеба , а также подкормками калийно-фосфорных удобрений. Помните, чтобы в дальнейшем луковичные культуры не подвергались заражению ржавчины, высаживать растение повторно на том же месте можно не раньше, чем через 3 года.

Помимо грибковых заболеваний, которые достаточно легко вылечить при помощи системных и биологических фунгицидов, а также народных средств, существуют опасные вирусные болезни. К сожалению, эффективные методы лечения такого инфицирования еще не изучены. Именно в этом и состоит их основная опасность, которая с большой долей вероятности гарантирует гибель лилий. Одной из первых таких болезней можно назвать вирус огуречной или табачной мозаики. Основными переносчиками являются насекомые-вредители, в частности тля и трипсы, а также зараженный садовый инвентарь.

Табачная мозаика

Отличительная особенность этого вируса – образование штрихов и пятнистости разной расцветки в виде мозаики. Заражая другие лилии, вирус провоцирует их ослабление, значительное уменьшение в размерах и вырождение сорта. Эффективное лечение от этой болезни вам вряд ли удастся найти. Единственное, что можно посоветовать – удалить листья с подозрительной пятнистостью и внимательно следить за дальнейшем ее развитием. А также не забывайте опрыскивать лилии инсектицидами против основного переносчика вируса – тли. Для этих целей отлично подойдет 0,3% раствор Карбофоса .

Впрочем, колонии тли также являются переносчиками еще одного опасного вируса пестролепестности. Основными симптомами заражения служит появление несвойственной лепесткам пигментации в виде штрихов, мазков и пятен. Как и в случае с мозаикой, луковицы лилий также в следующем поколении подвержены слабому росту и вырождению. Что касается методов борьбы и профилактики они аналогичны вышеперечисленным рекомендациям. Третьим тройку вирусов замыкает болезнь розеточности. Она приводит к пожелтению и утолщению стебля, а также осыпанию лепестков. Вызывает ее все тот переносчик – тля.

Амазонская лилия или эухарис – светолюбивое комнатное растение. Температура свыше 18 градусов считается самой благоприятной для выращивания этого цветка. А вот резкие перепады могут привести к образованию мелких цветков, стабильная температура в 7-10 градусов чревата тем, что листья желтеют и опадают, а луковицы загнивают. Что касается полива, амазонская лилия не любит чрезмерную засуху и увлажнение. Поэтому лучше всего выполнять нижний полив, а остатки влаги в поддоне обязательно выливать и вытирать его насухо. К опрыскиванию растения следует относиться весьма осторожно. Следите, чтобы вода не попадала на цветки растения, иначе на нем могут появиться бурые пятна.

Симптомы заболевания амазонской лилии

Амазонская лилия относится к выносливым культурам, поэтому поражается насекомыми-вредителями (щитовками, трипсами, паутинными клещами) достаточно редко. Если такое происходит, листья растения обработайте мыльным раствором, после чего проведите опрыскивание соответствующим инсектицидом. А вот к самым распространенным проблемам данного цветка, пожалуй, можно отнести отсутствие соцветий. Существуют две основные причины. Первая – слишком просторный вазон. Растение тратит слишком много усилий на развитие корневой системы, а не на выброс соцветий. Поэтому, чтобы бутоны и цветки лилии хорошо развивались, растение нужно обязательно содержать в тесном горшке. Вторая причина – долгое отсутствие периода покоя. Амазонская лилия периодически нуждается в покое. Растение необходимо поставить в полутемное место, сократив в это время полив и подкормку.

Еще одной актуальной проблемой среди растений является вопрос, почему листья желтеют. Для лилий это вполне естественный процесс, однако, если такое происходит массово, то необходимо предпринять решительные действия. В первую очередь проверьте температуру помещения, соответствуют ли она условиям роста амазонской лилии. Сбалансируйте полив, чаще всего листья растения желтеют из-за недостатка или избытка влаги. Если это не помогает, возможно, все дело в корневой системе. Аккуратно удалите растение из грунта и осмотрите ее. В случае обнаружения поврежденных участков корней, их необходимо срезать, а раны обработать порошком активированного угля и обратно посадить растение в свежий грунт.

Помните, амазонская лилия содержит алкалоид ликорин, ядовитый для человека. Поэтому после пересадки обязательно хорошо вымойте руки с мылом.

В жизнедеятельность растения могут вмешиваться не только грибковые и вирусные заболевания, но и вредители, которые, как правило, являются главными возбудителями инфекции. Чтобы максимально обезопасить свое растение от вредителей, опытные садоводы рекомендуют ежегодно весной поливать приусадебный участок, где растут лилии, следующим раствором. Возьмите по 1 ст. л. нашатырного спирта, соды и медного купороса и разведите смесь в 9 л воды. Таким раствором не только проливайте грунт, но и опрыскивайте лилии. Делать это нужно, когда появятся ростки (весной).

Жук-пискун

Первый, кого хотелось бы выделить среди насекомых-вредителей – жук-пискун или лилейный жук. Внешне он весьма похож на жука-пожарника, с ярко-красной окраской, как на фото, а по своему аппетиту – на колорадского жука. Питаясь листьями, луковицами и цветами растения, он оставляет многочисленные дыры, покрывая места повреждений зелено-бурой слизью. Личинки имеют розовой цвет, скрыты под плотным слоем экскрементов, поэтому порой их сложно обнаружить. Бороться со взрослыми жуками достаточно просто, а вот когда у этих особей появляются личинки, задача становится гораздо сложнее. Среди инсектицидов можно посоветовать 0,2 % раствор Карбофоса, Интавира или Дециса .

Лилейные мухи – еще одни распространенные вредители лилий. Чаще всего эти насекомые поселяются внутри неокрашенного бутона, безжалостно поедая пестики и пыльники цветка. Бороться с вредителями помогает обработка инсектицидами Дитокс, КЭ, Карбофос. Похожие вредители, поедающие луковицы растения – луковые мухи-журчалки. Особенно активизируются эти черные жуки в мае-июне, откладывая яйца на поверхности грунта. Поедая луковицы изнутри, они способствуют их загниванию и гибели. Для того чтобы побороть вредителей, используют инсектициды типа Карбофоса , Интавира , осенью тщательно перекапывают почву и проводят ее мульчирование торфом, а перед посадкой луковиц опудривают их Базудином .

Известные вредители всего сада, в том числе и лилий – паутинные клещи. Их главная цель – сок молодых побегов, в результате чего растение приостанавливается в росте, листья скручиваются и постепенно засыхают. Характерным признаком присутствия вредителя является образование белого налета и кладок яиц, а также опутывающей паутины. Борьбу с этими садовыми клещами проводят при помощи мыльного раствора, химического препарата Карбофос, Актофит или Аполло .

Достаточно крупные по своим размерам и масштабам повреждений – медведки. Питаются всеми частями растения, в частности в лилиях их больше всего привлекают луковицы, корни и стебли. Заметить присутствие медведок можно по многочисленным ходам, которые они оставляют после себя в почве. Уничтожают вредителей при помощи приманок, выкапывая ямы с навозом или сооружая укрытия из шифера. В такие ловушки медведки легко попадают, чтобы погреться и отложить очередную кладку яиц. Так их можно будет легко уничтожить, а поздней осенью тщательно перекопать землю, чтобы избавиться от зимовок этих вредителей в грунте.

И многие другие. Эти растения очень нежные, они требуют особого ухода с применением удобрений и с посадкой в специальный грунт.

Правила ухода за луковичными цветами

Возникают ситуации, когда растение оказывается буквально на грани гибели, но не всегда это означает, что цветок придется выкинуть. Луковичные цветы обладают рядом особенностей, благодаря некоторым из них растение можно спасти.

Хранить луковицы до посадки в грунт необходимо в темном месте, при температуре от 2 до 5 градусов. Лучшим местом для хранения является холодильник. Если рекомендуемые условия хранения были нарушены, луковица может стать сморщенной, с признаками явной нехватки влаги. Такую проблему решить еще можно, для чего необходимо обернуть луковицу марлей, смоченной слабым раствором марганцовки. Раствор должен быть слегка розовым, в противном случае есть риск сжечь ростки и саму луковицу. Через 2-3 дня она приобретет более живой вид, и будет готова к посадке в землю.

Иногда корни луковицы сохнут — в этом случае также стоит обернуть корни марлей с тем же раствором марганцовки.

Если луковица выглядит вялой, чешуйки отслаиваются, корней нет , ее можно попробовать реанимировать следующим образом: снять внешние чешуйки, замочить луковицу в специальном питательном растворе, который продается в магазинах домашних растений и удобрений. Прекрасно подходит раствор «Корневина». Через 12-18 часов пересадите луковицу в специальный грунт. Спустя два-три дня она даст росток и будет выглядеть более живой. Также, если на луковице видно подгнившие или засохшие чешуйки , необходимо обработать их зеленкой. После этого поместите их во влажный мох, заверните в газету и положите в полиэтиленовый пакет, предварительно сделав в нем несколько отверстий для вентиляции. Теперь можно хранить луковицу в холодильнике вплоть до посадки.

Другие способы реанимации луковиц

Существует еще один способ спасти вялый цветок . Нужно удалить все сухие и подгнившие чешуйки, срезать с луковицы пораженные участки так, чтобы была видна белая, здоровая ткань. Высохшие части корней следует аккуратно удалить ножницами. Старайтесь при этом не задеть здоровые корни. Длина корней должна составлять 5-6 см, если корни длиннее, можно их подрезать. Далее нужно отмыть луковицу жесткой стороной губки для мытья посуды, промыть ее теплой проточной водой. Не следует слишком сильно тереть растение, чтобы не повредить его. Затем поместить корни во влажную марлю, через некоторое время достаточно будет посадить луковицу в песок.

Важно следить за тем, чтобы песок был в меру влажным. Через несколько дней необходимо тщательно просушить луковицу на воздухе. После того, как растение высохло, нужно хранить его в холодильнике до посадки в землю.

Подмерзшие луковицы можно попробовать спасти следующим образом:

Замочить растение в растворе «Корневина» или «Максима»;
- присыпать торфом;
- убрать в холодильник.

Обязательно следите за состоянием луковиц после оттаивания. Чешуйки на них должны оставаться неповрежденными, без явных признаков гниения — в противном случае реанимации луковица уже не подлежит.

• Смотри по теме
• Расскажите друзьям

Луковичные цветы это великолепные создания, пригодные зачастую и для срезки и просто для украшения участка, причем любого типа. Луковичных цветочных растений очень много, все их перечислять нет смысла, приведем примеры лишь некоторых, особенно широко распространенных: , гемантус, нерине, лилия и гладиолус, вспомнили? Думаем что да. Луковичные растения в целом, а перечисленные в частности, весьма нежные и капризные, они требуют заботы и внимания, питательного и рыхлого грунта, достатка влаги. Особенно тщательно и внимательно нужно относиться к хранению луковиц этих растений, потому как из плохо сохранившейся, подсохшей или начинающей загнивать луковицы, нормального растения не получится. Нормального, если не принять необходимые меры по возвращению луковице ее здорового, близкого к изначальному, состояния, в противном случае будет легче попросту ее выбросить.
Итак, далеко не все знают, что луковицы хранить до высадки следует в темном помещении с температурой около 4 градусов тепла. Таким местом является, например, холодильник (не морозилка!). Если вдруг по окончании периода хранения луковица выглядит сморщенной, возможно в помещении была более высокая температура, которая привела к излишнему испарению влаги долями луковицы. Высаживать такую луковицу опасно, в лучшем случае из нее вырастет ослабленное растение. Перед посадкой желательно восстановить водный баланс. Для этого луковицу следует обернуть марлевой тряпочкой хорошо смешанной в 0,5% растворе марганцовки. Концентрацию раствора превышать нельзя, иначе вы можете элементарно сжечь ткани луковицы и сделаете еще хуже. Обычно спустя всего пару дней после этой процедуры луковица приобретает нормальный вид и становится полностью готова к высадке.
В том случае, если после хранения луковица выглядит завядшей, частично или полностью потерявшей тургор, то следует реанимировать ее несколько иным способом. Для этого нужно прикупить любой стимулятор роста, например Эпин, Гетероауксин, Корневин или любой другой и поместить в раствор этого препарата, разведенный по инструкции на упаковке. По истечении этого времени луковицу, как правило, восстановившую свое нормальное состояние, можно высаживать в грунт.
После хранения на луковице вы можете обнаружить и начинающие загнивать места или чешуйки, так часто случается, когда в помещении очень сыро (более 85% влажности). Самый верный способ - попытаться счистить сгнившие места до здоровой ткани, а затем обработать луковицы обыкновенной зеленкой. После обработки положите луковицу, не смывая зеленку, в сырой мох и это все запакуйте в обычную газету, а уже ее переложите в пластиковый пакет, в котором проделайте 3-4 отверстия по паре с каждых сторон. Отверстия нужны для вентиляции, иначе луковица может запреть. В таком состоянии, до посадки, луковица должна пролежать как минимум 2-3 дня.
В том случае, если под рукой нет зеленки или мха, то луковицу после удаления гнили можно поместить в обычную марлевую ткань, предварительно хорошо увлажненную. В марле луковица должна пролежать примерно сутки, после чего ее необходимо переложить в речной песок для дальнейшего восстановления. Речной песок при этом должен быть слегка влажным, но ни в коем случае не пересыщенным влагой. В песке держать луковицу можно 2-3 дня, после чего ее нужно извлечь и просушить на открытом месте, под лучами солнца, без дополнительного прогревания. После просушки луковица, как правило, полностью готова к высадке на участок.
Иногда, у особо нерадивых хозяев, луковицы могут подмерзнуть. В таком виде высаживать их нет никакого смысла, реанимационные мероприятия нужны и тут. Вылечить обморожение на луковице можно следующим образом. Для начала луковицу нужно замочить на сутки в знакомом нам уже стимуляторе роста (Гетероауксин, Корневин и другие), затем извлечь из раствора и пересыпать сухим торфом, после поместить луковицу вместе с торфом в холодильник и хранить до посадки (не менее суток).
И еще момент, если после оттаивания луковица чрезмерно мягкая и даже при легком на нее нажиме выделяет влагу, то, скорее всего, реанимировать ее уже не удастся.
Конечно, все эти мероприятия довольно сложны и разумно их проводить, только если посадочный материал, в данном случае луковицы, отличается повышенной ценностью. Например, это редкий коллекционный сорт, либо просто старый любимый культивар, достать который сейчас крайне сложно. В иных случаях более правильным будет банально избавиться от потерявшего естественный вид посадочного материала и обзавестись новым.
Н.В. Хромов, канд. биол. наук

Лилия - многолетнее растение, вырастающее из луковицы. Сортов ее насчитывается более 110. Распространен цветок повсеместно, кроме областей вечной мерзлоты. Даже в холодных регионах произрастают какие-нибудь виды, например, Лилия саранка. В семействе лилейных есть и съедобные разновидности. Например, луковицы тигровой лилии, которая произрастает в средней полосе России, вполне годятся в пищу. Их едят свежими, добавляют в салаты, жарят с другими овощами, используют как гарнир к мясным блюдам.

Употреблять в пищу можно только собственноручно выращенные луковицы. Покупные (для посадки) могут быть обработаны токсичными химикатами.

Луковицы лилий

Конечно же, цветок в первую очередь ценится за свою красоту. С этой целью его и выращивают вот уже более 10 веков. Селекционеры без устали выводят новые гибриды. Лилия очень востребована как садовое растение. В оформлении цветников она - едва ли не главное растение. Разнообразие форм и расцветок позволяет удовлетворять желания самых капризных цветоводов. Также лилия прекрасна в срезке. Многим нравится ее очень сильный аромат. Но в спальне букет с лилиями лучше не ставить. Ее запах способен вызывать головную боль.

Все о луковицах лилий

В зависимости от сорта и возраста луковицы бывают от 12 см в диаметре и до 22 см. Это не относится к «деткам»: они мелкие, диаметром не более 1 см. Каждый год объем увеличиваются на 2 см. Через пару-тройку лет появляются первые цветы (иногда - через год). Их бывает немного, они не очень крупные. Полной зрелости растение достигает к 5 годам. Тогда и луковица набирает максимальную кондицию. Из такого материала вырастает мощное растение с крупными бутонами.

Все о луковицах лилий

Зрелая крупная луковица бывает облеплена «детками». После выкапывания они легко отделяются от матери. Главное - постараться достать все семейство из земли. Лилии должны храниться в помещении. Если какое-то количество останется в почве, то это:

• потеря будущего посадочного материала;
• непредусмотренное прорастание лилии при удачной зимовке.

Хотя, если позволяют климатические условия, «деток» можно на доращивание оставлять прямо на участке. Просто следует лучше укрыть грядку с посадками.

Обратите внимание! Как укрывной материал можно использовать торф, перегнившую листву, хвою и так далее.

Сохранение луковиц лилий до посадки

Так с чего начать и как сохранить луковицы лилий до весны в домашних условиях? Луковички лилии готовы к выкапыванию осенью, во второй и третьей декаде октября, когда пройдут первые заморозки. Правильно будет их сначала обрезать, оставляя 5-8 см черенок над луковицей.

Сбор и обработка посадочного материала

К процессу сбора семенного материала нужно подойти ответственно. Чтобы не поранить луковки, лучше их выкапывать из почвы вилами. Далее весь материал следует промыть и сразу осмотреть на предмет повреждений. Здоровые луковицы рекомендуется на 30-40 минут положить в раствор инсектицида (подойдут Карбофос, Фундазол, Фуфанон и так далее). Обработанный материал сушится около недели в темном прохладном месте (до +15 градусов).

Важно! Для этих целей отлично подходят неотапливаемые хозблок или гараж, но никак не квартира.

Закладка на хранение

Наступает самый важный момент - закладка семенного материала на хранение (предварительно припорошив фунгицидом, типа Трихофлор, Бактофит). Сохранение луковиц - очень ответственное дело.

Как хранить лилии до посадки:

• Положить в бумажный кулек, перемешав с вермикулитом.
• Разложить в низкой картонной коробке с вентиляционными отверстиями. Между луковичками насыпать вермикулит.
• Выстлать дно картонного или деревянного ящика речными песком и поверху разложить посадочный материал. Плюс этого метода в том, что, засыпав первый слой луковиц полностью песком, можно повторить процедуру. Получится два слоя.
• Дно пластикового мешка выложить толстым слоем торфа (не менее 15 см, на него выложить луковицы, насыпать еще слой торфа и на него - опять материал и так далее. Обязательное условие - наличие вентиляционных отверстии в мешке!

Обратите внимание! Сохранять посадочный материал можно в горшках. То есть сажают в торф и хранят, как обычно луковицы этой культуры, а весной просто с вазоном выносят в сад.

Условия для хранения

Самый опасный враг посадочного материала - это повышенная влажность. Она часто ведет к гниению луковок. Много неприятностей приносят и отсутствие проветривания - развиваются грибки. А колебания температуры могут привести к засыханию материала либо к преждевременному прорастанию. Поэтому стоит выбирать помещения, отвечающие таким требованиям:

• Хорошая вентиляция.
• Влажность не более 70% и не менее 40-50%.
• Температура воздуха от 0 до +4 градусов.

Даже при соблюдении всех этих правил стоит регулярно проверять состояние луковиц (хотя бы пару раз за зиму). Если появилась гниль - нужно соскоблить пораженные участки и обработать ранку зеленкой, присыпать толченым углем, порошком корицы. Если же материал засох и сморщился, надо незамедлительно увлажнить сами луковицы и наполнитель.

Важно! В дальнейшем подпорченные луковки нужно держать отдельно от здоровых.

Восстановление засохшей луковицы

Качество цветения зависит от исходного материала. Если луковицы сохранились здоровыми - это одно дело, и совсем другое - если весной обнаружилась их порча. Если не принять срочных мер, можно лишиться растения или получить хилые невзрачные экземпляры.

Интересная информация! Оживить можно луковицу почти в любом состоянии. Если есть хоть небольшой живой участок, можно попробовать ее реанимировать.

Способы реанимации

Для начала ее следует освободить от внешних чешуек. На этом этапе можно будет обнаружить живой материал. Его нужно замочить в 0,5% растворе марганца или в препарате, усиливающем корнеобразование (Корневин, Эпин). Через 10-12 часов луковицу можно высадить в горшок либо на садовом участке (весенний вариант).

Бывает так, что при излишне высокой температуре в помещении луковички просто засыхают. Ничего фатального в этом случае нет. Просто требуется восстановить потери воды. Для этого засохшие луковки оборачиваются хлопковой тряпкой или марлей, намоченной в 0,5% растворе марганца. Через день - два они восстанавливаются и готовы к высадке.

Если же луковица выглядит вялой и мягкой на ощупь, придется обратиться к стимуляторам роста. То есть поместить в разведенный препарат типа Эпин, Корневин, Гетероауксин. Инструкция по применению обычно пишется на упаковке. Например, для Эпина (обработка клубней и луковиц цветов) пропорции - 1 мл на 2 литра воды. И луковицы рекомендуют оставить в растворе на сутки. Через обозначенное там время материал достается и высаживается.

Корневин

Еще есть способ восстановления луковок, которые слегка подгнили: вначале порченый участок счищается до живого места, а затем рана обрабатывается аптечной зеленкой.

Если до весны еще далеко - обработанный материал следует обернуть влажным мхом, затем бумагой и положить в пластиковый пакет с вентиляционными отверстиями. Если мха под рукой не оказалось - сойдет и влажная марля. Только через день луковицу следует переложить на слой влажного (но не мокрого!) песка и через несколько дней просушить на солнце. Затем хранить в холодильнике до высадки.

Иногда луковицы могут подмерзнуть. Если под руками они размазываются - восстанавливать их нет смысла, но если чувствуются твердые участки, можно попробовать счистить подмерзшие участки и отправить материал в раствор стимулятора. Через сутки следует их извлечь из раствора и убрать на хранение, пересыпав сухим торфом.

Конечно, лилии - капризные цветы. Но их красота стоит того, чтобы со всем вниманием отнестись к их выращиванию. Если вовремя убрать луковицы, правильно их сохранить (так как реанимировать луковицы луковичных цветов гораздо сложнее), удачно высадить, то радовать они будут все лето.

Раньше, несколько лет назад, не могла себе даже и представить, что так увлекусь этими цветами. И чем же они меня так зацепили? Наверное, своей какой-то грациозностью, величеством, красотой. А какая тяга к жизни? Даже почти мёртвая луковица может дать потомство – детку. Реанимировать лилии можно практически в любом состоянии. Главное надо верить в силу луковицы, и помочь ей в стремлении к жизни.

Если на улице холодная зима, а ваша луковица проснулась и тронулась в рост, — не беда, нужно обернуть луковицу влажным мхом сфагнумом и поместить в пакет с маленькими дырочками, (для вентиляции) и положить в холодильник в овощной отдел до высадки.

А если росток на луковице великоват и начали разворачиваться листочки, то нужно посадить лилию в горшок с влажной почвой, или же использовать торфоперегнойный горшок, в котором луковицу весной можно посадить в грунт в месте с горшком. А пока отправляем горшок с луковицей, помещенный в пакет в холодильник.

Ну а в случаи, если росток расправил листики и розетка бурно начала рост, тогда смело садим луковицу в горшок с питательным грунтом и ставим на самый светлый подоконник. Азиатские лилии могут зацвести, если им будет достаточно света, если световой день ещё короткий, то надо досвечивать лампой. Весной лилию надо вынести в сад, и аккуратно перевалить в открытый грунт.

От каждой луковицы можно отделить внешние чешуйки, и положить в пате6т с влажным мхом и надуть. Затее оставляем в тёмном месте для образования малюток-луковок. Отделять внешние чешуйки не чуть не жалко, так как они зачастую бывают поражённые гнилью, и сломанные. Их дезинфицируем в растворе марганцовки, и луковице ничего не грозит, и получаем потомство. При правильном уходе, и достаточном питании,зацветают такие лилии (из чешуек) через 2-3года.

Приходилось реанимировать лилии, луковицы которых были вялыми и без корней, чешуйки ели держались в месте, казалось расыпятся от одного прикосновения.

Я сняла внешние чешуйки, а саму луковицу замочила на 12 часов в растворе «Корневина», и высадила в сад. Чудо произошло – луковица дала росток, хоть и намного позже, и росток слабенький — но зато живая.

Случалось, что луковицы приходили (по каталогу) с сухими корнями, а до посадки в открытый грунт ещё рано. Тогда также замачивала луковицы в растворе стимуляторе (можно обычную марганцовку) и высаживала в пластиковые стаканы, и так держала до тех пор, когда в саду начинали всходить лилии, зимующие в открытом грунте, вот тогда и пересаживала из стаканов на улицу.

Вот и пришла к выводу, что любую лилию можно реанимировать, тем более что она этого хочет.