Сайдинг – современный материал, который используют для обшивки деревянных и кирпичных стен. Во время монтажных работ вы сможете утеплить стены дома, что позволит не только существенно сэкономить, но и повысить уровень комфорта в целом. Сборка сайдинга – простой процесс, выполнить который под силу даже новичку.

Но для начала нужно ознакомиться с основными правилами монтажа и посмотреть видео от мастеров. Кажущаяся простота процесса скрывает и некоторые подводные камни – технология монтажа учитывает эффект расширения-сжатия материала при изменении температуры.

Важный элемент для установки сайдинга – обрешетка , которая необходима для монтажа виниловых или металлических панелей. Для ее обустройства также нужно соблюдать некоторые правила, о которых мы расскажем. Поэтому вопрос, Профиль для сайдинга – основа монтажных работ – ключевой элемент данной статьи.

Статьи по теме:

Пошаговое руководство

Инструкция по сборке сайдинга – ключевой документ, которым хорошая компания-производитель обязательно снабжает свою продукцию. В этой документации присутствуют нужные рекомендации и технологические приемы монтажа материалов.

Обратите внимание! Нужно строго придерживаться указаний инструкции, иначе вы можете потерять гарантию на изделия.

Общие правила

• Нельзя забивать гвозди до конца. Всегда оставляйте зазор от 1 до 1,5 мм между их шляпками и облицовочным материалом.

Обратите внимание! После закрепления сайдинговые панели должны свободно передвигаться в горизонтальном направлении.

• Забивайте гвоздь ровно по центру монтажного отверстия.
• Технология сборки сайдинга предусматривает компенсационный зазор между сайдингом и аксессуарами (5-6 мм). Если установка происходит в холодную погоду – оставьте зазор около 9-10 мм.
• После того, как панель сайдинга защелкнулась с нижним элементом не применяйте силу для ее дополнительного притягивания.

Инструменты

1. Циркулярная электропила и ножовка по металлу.
2. Металлическая линейка, молоток и рулетка.
3. Пассатижи.
4. Отвертка и шило.
5. Нож и ножницы по металлу.
6. Строительный уровень.

Подготовка поверхности

1. Надежно зафиксируйте старые отстающие доски стен, при необходимости заменяя их новыми.
2. При необходимости удалите остатки штукатурки вокруг оконных проемов и дверей.
3. Снимите с дома водосточные трубы, подоконники и различные крепления.
4. Уберите все растения, которые соприкасаются со стеной.

Монтаж обрешетки

Чаще всего обрешетку делают из досок или деревянных реек – цена таких материалов невысока по сравнению с металлическими профилями. Для монтажа горизонтального сайдинга элементы обрешетки нужно устанавливать вертикально с шагом между ними 0,3-0,4 м.

Статьи по теме:

Обратите внимание! Для вертикальной установки панелей правила монтажа обрешетки те же, но устанавливают ее горизонтально.

Перед тем, как вы узнаете, как собирается сайдинг, нужно обратить внимание на то, что обрешетка позволяет аккуратно и ровно установить плиты утеплителя. Это не только повысит эффективность дома, но и будет препятствовать проявлению так называемого «волнового» эффекта.

Совет! Используя утеплитель в плитах или рулонах, обратите внимание, что рыхлый материал применять нельзя – он может деформироваться.

Монтаж сайдинга

• При помощи уровня, бечевки и мела по всему периметру дома нанесите на стене горизонтальную линию. Используйте в качестве позиции для отсчета первый гвоздь, который нужно забить на 4,0 см выше самой низкой точки дома.
• Закрепите гвоздями стартовую полосу, прикладывая ее верхним обрезом на проведенную меловую линию. Не фиксируйте ее слишком плотно.
• При добавлении секций стартовой полосы – оставьте между соседними элементами расстояние около 6 мм, что компенсирует возможное расширение.
• На стыке стен установите внутренние углы, учитывая расстояния до карниза и стартовой полосы. Прикрепите этот аксессуар гвоздями по центру отверстий – он должен свободно висеть на них, а не быть намертво прибитым!

• Схема сборки сайдинга предусматривает соблюдение подобной технологии и для установки внешнего угла, который монтируют, оставив расстояние 6 мм до карниза.
• Крепление J-рейки проводят вокруг различных проемов, прибивая ее к ним не слишком плотно.
• Для монтажа первого элемента, нужно вставить нижний край панели в стартовую полосу и прибить ее верхний край. Начинайте сборку сайдинга с тыльной части строения, постепенно продвигаясь к фасаду.
• Далее рассмотрим, как собрать сайдинг после завершения установки первого ряда. Для продолжения монтажа каждый раз нужно устанавливать новый ряд, начиная с тыльной части дома, снова продвигаясь к фронтону. Сайдинговые панели нужно расположить таким образом, чтобы стык их верхнего ряда не оказался над стыком нижнего ряда.

• Чтобы установить панели под окном – отрежьте нужный размер элементов. Понадобится проведение измерений. Приложите сайдинг под окном и, удерживая панель, отметьте на ней ширину проема, дополнительно к которой приплюсуйте по 6 мм с каждой стороны.

• Чтобы установить последнюю панель сайдинга под карнизом – прибейте одну или несколько финишных реек к стене дома заподлицо к нему. Стыковку деталей производите точно так, как показано на фото.

Резюме

Теперь вы знаете, как правильно собрать сайдинг. Проведите все операции монтажа в полном соответствии с инструкцией – отличный результат не заставит себя ждать.

28457 0

Строительство частного дома подразумевает не только его внутреннюю отделку, но и обшивку внешней части, то есть фасада. Самое популярное на сегодняшний день решение – это сайдинг, то есть панели из разных материалов с замком и кромкой. Он обладает целым рядом ценных преимуществ, отличными эксплуатационными характеристиками и привлекательным внешним видом. Сайдинг может быть гладким и глянцевым, имитировать структуру дерева или камня, поэтому он отлично впишется в любой ландшафт. Самое главное – правильно выбрать материал и уложить его по всем правилам.

В зависимости от материала, из которого изготовлен сайдинг, он может быть деревянным, поливинилхлоридным (виниловым), акриловым, фиброцементным или металлическим (стальным, цинковым, алюминиевым). Все виды отделки отличаются стоимостью, долговечностью, устойчивостью к всевозможным повреждениям и другими характеристиками.

	Вид сайдинга	Недостатки
	Может воспроизводить любую текстуру, эффекто выглядит, имеет широкий ассортимент расцветок. Обшивка из данного вида сайдинга устойчива к негативным факторам (может эксплуатироваться при температуре от -50 до +50), отличается небольшим весом и приемлемой ценой	При высокой влажности и резком перепаде температур может деформироваться, боится механических повреждений, имеет сравнительно небольшой эксплуатационный срок
	Устойчивость к выгоранию на солнце и высоким температурам (до +85 градусов), отличные характеристики прочности, устойчивость к химическим веществам, не имеет способности к возгоранию	Высокая стоимость
	Материал прочен и долговечен, устойчив к температурным перепадам, не способствует размножению грибковых спор и вредоносных микроорганизмов	Низкая звукоизоляция, возможность отслоения покрытия от металлического основания в местах разреза. Алюминиевый сайдинг подвержен механическим повреждениям, после которых вернуть ему первоначальный вид уже невозможно
	Высокая экологичность, теплоизоляция, разнообразие фактуры и рисунка на срезе	Недостаточная прочность, недолговечность, способность к возгоранию и деформации, сложность в уходе, высокая стоимость
	Материал способен заменить собой натуральный камень, так как производится из цемента, воды, песка и целлюлозы. Устойчив к атмосферным воздействиям, не подвержен коррозии, гниению, не способствует развитию грибка и плесени, простота в эксплуатации	Высокая цена, сложность в покупке (практически не распространен на территории России)

Если речь идет о цветовых решениях, то самыми распространенными являются пастельные материалы – они стоят значительно дешевле яркого сайдинга (это связано с добавками дорогостоящих компонентов, которые препятствуют выгоранию отделки на солнце).

О материале из винила следует сказать отдельно, так как он считается наиболее практичным и недорогим вариантом для отделки фасада любого здания. Он изготавливается из ПВХ-панелей и в большом ассортименте представлен в любом специализированном магазине или на строительном рынке. Кроме того, виниловые панели достаточно просты в установке, поэтому все работы вполне можно выполнить самостоятельно.

Цены на сайдинг

Разновидности и элементы сайдинга

Чтобы не сделать ошибку при выборе и монтаже сайдинга, необходимо разобраться с разновидностями и доборными элементами материала. В зависимости от конструктивных характеристик и особенностей монтажа, сайдинг делится на несколько типов.

Горизонтальный и вертикальный сайдинг

Виниловые панели могут быть горизонтальными или вертикальными. Второй тип менее привычен отечественному потребителю, так как в России для отделки зданий чаще используются горизонтальные панели.

Чтобы правильно выбрать тип материала, следует учитывать некоторые конструктивные отличия между горизонтальным и вертикальным сайдингом.

1. Разная геометрия и конфигурация элементов. Теоретически вертикальный сайдинг можно монтировать горизонтально, но без соответствующего опыта и знаний сделать это достаточно сложно – монтаж в итоге может быть некорректным, что приведет к затеканию воды и другим неприятностям.
2. Отсутствие дополнительной перфорации. В нижней части горизонтальных панелей есть перфорация, а у вертикальных она отсутствует.

В остальном же данные разновидности сайдинга практически не отличаются друг от друга, так как изготавливаются из одного и того же материала, а также требуют соблюдения определенных правил при монтаже.

Стеновые панели

Данный тип материала предназначен для облицовки вертикальных поверхностей и, в свою очередь, делится на несколько видов:

Основное отличие корабельной доски от елочки заключается в наличии характерного излома в центре панели, причем первый тип наиболее распространен в Европе и России, а второй – в США и Канаде. Маркируются типы сайдинга латинскими буквами T (тройная елочка), D (двойная) и S (одинарная). После буквенного обозначения идет цифра, которая означает ширину панели – например, маркировка S 4,5 обозначает панель одинарная елочка с толщиной изгиба, равной 4,5 дюйма (примерно 114 мм).

Цены на блок-хаус

Блок-хаус

Цокольный сайдинг представляет собой материал, который применяется для обшивки нижней части здания. Они в два раза толще обычных облицовочных панелей, благодаря чему отличаются повышенной прочностью, не подвержены деформации и всевозможным повреждениям. При этом масса панелей совсем небольшая, то есть для их монтажа не потребуется дополнительно усиливать фундамент.

Софит

Софит по свой сути является потолочным сайдингом, который используется для закрытия выступающей части кровли и отделки потолков на чердаках и в мансардах. Подобные панели не только придают зданию совершенный и законченный вид, но и защищают пространство под крышей от осадков, насекомых и т.д. Конструктивно они делятся на двух- и трехполосные, а кроме того, бывают перфорированными, смешанными и неперфорированными.

Цены на софиты

Доборные элементы

Чтобы облицовка сайдингом выглядела привлекательно, необходимо использовать не только панели, но и профили и аксессуары, которые придают ей завершенный вид.

В число таких доборных элементов входят:

• стартовый профиль используется для установки первого ряда панелей, от которого начинаются монтажные работы;
• финишный профиль для креплений ряда под крышей;
• внешний угол и внутренний угол закрывает края облицовочных панелей, уложенных по внешним и внутренним углам здания;
• J-фаска используется для облицовки верха фасада и придает ему законченный внешний вид;
• J-профиль представляет собой вспомогательный аксессуар, использующийся в комплекте с J-фаской;
• Н-профиль соединяет панели в середине стены, закрывает их края и применяется для реализации всевозможных дизайнерских решений;
• молдинг представляет собой нечто среднее между финишным и J-профилем, и необходим для крепления вертикальной обшивки в местах перехода к софитам;
• околооконный профиль применяется для облицовки оконных и дверных проемов;
• отлив выполняет роль водоотводного карниза;
• наличник необходим для декоративной отделки дверных и оконных проемов;
• откос представляет собой вспомогательный профиль, использующийся в комплексе с наличниками;
• окантовочный профиль обеспечивает прикрытие соединений и стыков между панелями, а также может заменить собой стартовый профиль или вертикальные панели.

Следует отметить, что вся вышеперечисленная фурнитура к сайдинговым панелям может отличаться по ширине, длине и конфигурации, причем данные характеристики уникальны не только для продукции отдельного производителя, но и для каждой линейки облицовочного материала.

Установка сайдинговых панелей представляет собой достаточно простую, но кропотливую и трудоемкую задачу, которая требует не только точности и аккуратности, но и строгого соблюдения правил монтажа.

Общие правила

Технология и последовательность монтажа сайдинговых панелей зависит от особенностей материала и поверхности, но существует несколько общих моментов, о которых следует помнить при выполнении работ.

1. Монтаж сайдинга может осуществляться тремя способами: на алюминиевую поверхность, непосредственно на фасад и на обрешетку. Первый способ имеет один серьезный недостаток – высокую цену, а монтировать сайдинг непосредственно на стены здания возможно только в тех случаях, когда они изготовлены из дерева и имеют достаточно ровную поверхность. Самый простой способ установки панелей – предварительная обшивка фасада обрешеткой, которая не только сделает облицовку ровной и аккуратной, но и ускорит выполнение работ.

   

2. В случае со зданиями из сруба все работы по облицовке проводятся только тогда, когда строение полностью даст усадку.
3. Виниловые панели рекомендуется крепить исключительно к заводским отверстиям – пробивать материал не следует, так как это может плохо сказаться на сроке его службы.

   

4. Деревянные элементы крепятся с помощью оцинкованного метиза, иначе дерево быстро начнет гнить.
5. Новичкам лучше начинать монтаж с задней части фасада, чтобы к моменту перехода к передней части у человека уже выработался определенный опыт и навыки.
6. Установка сайдинговых панелей выполняется с заднего угла внахлест рядами сверху вниз, что позволяет сделать стыки между ними менее заметными.
7. Выполняя работы, необходимо контролировать ровность каждого третьего установленного ряда, иначе все остальные также будут с перекосом.

   

8. Очень важный момент заключается в том, что под воздействием температуры панели могут расширяться и сжиматься – если неправильно рассчитать силу крепежа, панели впоследствии могут деформироваться.
9. Крепежные элементы забиваются исключительно в центр заводского отверстия. Если это невозможно, следует аккуратно расширить отверстие перфоратором (забивать гвозди в конец отверстия нельзя, иначе можно серьезно повредить панель).

   

10. Элементы сайдинга не нужно прибивать наглухо – они должны немного двигаться из стороны в сторону.

    

    Ошибка 2. Монтажники вкручивают саморезы до упора в перфорацию, этого делать нельзя

11. Прикрепляя панель к каркасу, не нужно давить на нее по направлению вверх или вниз: сила прикладывается снизу вверх, пока соединение верхнего элемента не защелкнется в замке нижнего.
12. В местах стыков облицовочных панелей с доборными элементами следует оставлять зазор толщиной 6-12 мм. Если работы проводятся при низких температурах, ширина зазора должна быть не менее 10-12 мм.

    

    

13. Крепежные элементы следует вбивать максимально ровно и прямо, чтобы панели не деформировались и не коробились.
14. Если на панели появилась трещина, ее лучше заменить другой, так как трещина со временем будет расширяться.

Процесс монтажа сайдинговых панелей состоит из нескольких этапов, причем выполнять их нужно в определенной последовательности – только в таком случае результат будет полностью соответствовать ожиданиям.

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Пошаговая инструкция по монтажу сайдинга

Монтаж сайдинга начинается с расчета требуемого количества материала. Для этого можно воспользоваться специальными калькуляторами на строительных сайтах или простой формулой. Здание следует разбить на простые геометрические фигуры, измерить их площади и суммировать получившиеся цифры. Кроме того, необходимо составить подробную схему обшивки здания, где будут указаны все необходимые профили и аксессуары, а также их местоположение. Следует помнить, что примерно 10% от общего объема материала пойдет на подгонку и обрезку, а если работа выполняется впервые, некоторые элементы могут быть испорчены.

После покупки сайдинга можно переходить к основным этапам работы, и первый из них – подготовка подручных инструментов и материалов.

Этап первый. Подготовка инструментов и материалов

Сайдинговые панели для монтажа и материалы для изготовления обрешетки должны быть абсолютно целыми, без трещин, сколов и изъянов. Если работы планируется выполнять в зимнее время, сайдингу следует дать «отлежаться» на улице при температуре не ниже 15 градусов.

Кроме того, нужно будет подготовить крепежные элементы (саморезы, гвозди, скобы), которые будут входить в материал не менее чем на 20 мм, и ряд инструментов, необходимых для облицовки здания.

1. Электрическая пила. Для ускорения резки сайдинга лучше всего использовать электрическую пилу (ручную или стационарную), причем лезвие следует настроить на обратный ход (при работе с древесиной инструмент используется так, как обычно). Если монтаж проводится в холодную пору, двигать лезвие нужно максимально медленно.
2. Ножницы для резки по металлу. Поливинилхлорид и другие материалы, из которых изготавливаются сайдинговые панели (особенно это касается поливинилхлорида), достаточно просты в обработке, а с помощью подобного инструмента легко можно придать панелям нужную форму.
3. Перфоратор. Необходим для сверления отверстий под крепежные элементы.
4. Пуансон. Применяется для пробивания отверстий (так называемых зацепов) по бокам панелей при установке сайдинга в под кровлей или под проемами.
5. Инструмент для демонтажа сайдинга. Случается так, что при работе с панелями необходим демонтаж одной или нескольких из них, поэтому лучше заранее обзавестись нужным инструментом, чем-то вроде крюка.

Помимо всего вышеперечисленного, для выполнения работ следует подготовить молоток, лобзик, уровень, рулетку и кусок мела, а глаза лучше защитить специальными очками.

Этап второй. Подготовка поверхности

Качественная подготовка стен – залог того, что сайдинговая обшивка будет выглядеть аккуратно и привлекательно. Лучше всего монтировать панели сверху влагоизоляционного материала (укладывать гидроизоляцию необязательно, но специалисты рекомендуют защитить все места, где сайдинг будет соприкасаться со стенами здания и отверстиями). До начала работ с поверхности нужно демонтировать старую отделку, а также все элементы, которые могут помешать монтажу: ставни, водосточные желоба и т.д., а поверхность стен очистить от грязи и пыли.

Этап третий. Изготовление обрешетки

Перед монтажом обрешетки следует проверить надежность всех элементов здания: например, заменить все расшатанные и сломанные доски. Для сооружения каркаса под сайдинг берутся сухие и прямые бруски соответствующих размеров (обычно 4х6 см) без признаков гнили, пятен или деформаций, причем их следует заранее обработать антисептиками и антипиренами (веществами, которые препятствуют возгоранию). Более надежное, но достаточно дорогостоящее решение – оцинкованный профиль, который монтируется так же, как и деревянный каркас.

Если для облицовки используется горизонтальный сайдинг, направляющие каркаса крепятся вертикально, и наоборот. Расстояние между ними должно составлять 30-40 см (в регионах со сложными погодными условиями – около 20 см). Дополнительные рейки устанавливаются вокруг дверных и оконных проемов, снизу и сверху фасада, а также там, где будут висеть дополнительные аксессуары (например, фонари).

Все детали необходимо монтировать ровно, время от времени проверяя их уровнем. Крепить элементы обрешетки можно любым способом, но оптимальным вариантом являются обычные гвозди. Если каркас крепится на бетон или кирпич, в стенах следует заранее сделать отверстия перфоратором. Места, где сайдинг будет соприкасаться со строительными материалами, следует надежно загерметизировать, чтобы защитить их от влаги и мороза.

Этап четвертый. Монтаж панелей

Наиболее важный этап облицовки здания – монтаж панелей на обрешетку. Он должен осуществляться максимально точно и аккуратно, с соблюдением перечисленных выше правил. Собственно алгоритм монтажа сайдинговых панелей выглядит следующим образом.

Шаг 1. Определить точку, от которой будет начинаться монтаж. Для этого найти точку в нижней направляющей каркаса, отступить от нее 50 мм, поставить метку и слегка вкрутить саморез. Последовательно двигаться по периметру здания, продолжая ставить отметки и вкручивать саморезы. Также их нужно вкрутить по углам здания.

Шаг 2. Натянуть между угловыми метками бечевку, отметить на рейках обрешетки места, где будут установлены угловые профили (именно с них начинается монтаж). Приложить к углу каркаса профиль и мелом поставить по краям метки, после чего прикрепить его обрешетке. Таким же способом крепятся остальные угловые профили, внешние и внутренние, причем крепление необходимо начинать с верхнего отверстия, сверху вниз.

Шаг 3. После того, как угловые элементы будут установлены, можно переходить к монтажу аксессуаров на оконные и дверные проемы: наличники, отливы и завершающие накладки.

Шаг 4. Двигаясь по периметру веревки, сделать 6-миллиметровый отступ от края углового профиля и прикрепить стартовый профиль, а затем и первую стартовую панель. Если она будет прикреплена правильно, весь остальной сайдинг тоже ляжет так, как нужно. Между элементами следует обязательно оставлять сантиметровый зазор, чтобы компенсировать возможную температурную деформацию винила. Не следует крепить панели слишком плотно – между шляпкой крепежного элемента и поверхностью материала должен оставаться зазор минимум в 1 мм. Не стоит также тянуть панель вверх, иначе она может треснуть или деформироваться.

Шаг 5. После крепления аксессуаров выполняется монтаж облицовочных панелей, который выполняется снизу вверху, начиная от стартовых. Панель вставляется в первую в ряду и монтируется к каркасу метизами, причем их нужно вбивать, начиная от центра и двигаясь по направлению к сторонам. По высоте панели следует устанавливать друг на друга: нижний замок вышестоящего элемента входит в замковое соединение нижнего. Панели можно собирать в секции произвольной высоты и ширины, в зависимости от дизайнерского решения. Если панель закрывает проем окна или двери, необходимо отрезать лишний кусок так, чтобы она встала между наличником или другим аксессуаром.

Шаг 6. Последний верхний ряд устанавливается только после финишной полосы. Необходимо прибить вплотную к кровле, измерить расстояние между его нижней частью и замком панели предпоследнего ряда. От полученных цифр отнять 1-2 мм для зазора. Взять целую панель, разметить ее так, чтобы она вошла между J-профилем и нижней панелью, срезать верхнюю часть вместе с замком.

Шаг 7. На верхней части подготовленной панели создать так называемые зацепы через каждые 20 см – сделать небольшие надрезы и отогнуть их на лицевую сторону. Подрезанную деталь вставить в нижнюю панель и легким движением защелкнуть ее в замковом соединении.

На фото — монтаж финишной планки

Шаг 8. Завершающий шаг – облицовка фронтонов крыши. Выполняются работы следующим образом: J-профиль крепится вдоль угла фронтона (если требуется больше одного элемента, нужно крепить второй внахлест на 2 см).

Шаг 9. Измерить угол наклона крыши и отрезать сайдинг соответствующим образом. Скорее всего, последнюю панель придется прибить с помощью крепежного элемента. Это единственный случай, когда разрешается вбивать гвоздь или вкручивать саморез прямо сквозь панель.

На этом монтаж сайдинговых панелей можно считать законченным. Если все было выполнено так, как нужно, результатом работ будет эстетичная, надежная и долговечная облицовка.

Следует отметить, что вертикальный сайдинг монтируется по аналогичной схеме. Единственное отличие заключается в том, что обрешетка для его установки должна быть не вертикальной, а горизонтальной.

Демонтаж поврежденных панелей

Если панель была повреждена и на ее место необходимо поставить новую, работа выполняется следующим образом.

1. Завести крюк для демонтажа между двумя панелями: поврежденной и той, которая находится выше.
2. Подцепить замок и тянуть инструмент вниз вдоль края, чтобы освободить поврежденную панель.
3. Выдернуть крепежные элементы с помощью гвоздодера – если они сидят слишком крепко, можно просто забить их в элементы каркаса.
4. Удалить панель, поставить на ее место новую и закрепить метизами.
5. Используя тот же крюк, завести верхнюю панель на замок уложенной, и защелкнуть его.

Уход за сайдинг-панелями

Уход за облицовкой из сайдинг-панелей гораздо проще, чем уход за другой облицовкой. Его нужно время от времени промывать из шланга, а для удаления застарелых пятен использовать мягкую щетку или тряпку. Чтобы не повредить материал, не стоит пользоваться абразивными бытовыми средствами и жесткими подручными средствами. Кроме того, не следует чистить сайдинг хлорными отбеливателями, органическими растворителями, веществами, которые содержат ацетон или используются для полировки мебели. Загрязнения с его поверхности хорошо удаляются раствором воды со стиральным порошком, а также любыми очистителями на водной основе. Если нужно убрать с панели жевательную резинку, можно воспользоваться раствором воды и уксуса.

5 Монтаж металлосайдинга под бревно: пошаговая инструкция Комплектующие для сайдинга

Как сделать обрешетку под сайдинг своими руками

Навесной или вентилируемый фасад – современная система, часто применяемая для наружной отделки жилых и промышленных зданий. В качестве облицовки здесь выступает сайдинг – виниловый, фиброцементный, деревянный и даже металлический. Примечательно, что для перечисленных материалов используется одинаковая технология установки. Желающим ознакомиться с ней предлагаем изучить пошаговую инструкцию, как выполнить монтаж сайдинга своими руками на любое основание – дерево, кирпич, газобетон и так далее. Сделав обшивку стен дома самостоятельно, вы ощутимо сэкономите на стоимости работ.

Подготовка к монтажу

На начальном этапе вам нужно сделать следующее:

1. Обмерьте фасады, фронтоны, проемы окон и дверей здания, чтобы выяснить количество стройматериалов для закупки.
2. Пользуясь монтажной схемой, посчитайте количество комплектующих и прибавьте к нему не менее 10% запаса на обрезки и отходы.
3. Приобретите материалы и крепеж, приготовьте инструмент.

Примечание. Мы предлагаем рассмотреть порядок крепления пластикового сайдинга с наружным утеплением стен, поскольку его монтаж считается наиболее сложным. Освоив технологию, вы без проблем сможете отделать дом панелями из металла, дерева и фиброцемента.

Надо понимать, что монтаж сайдинга всегда выполняется на каркас (иначе – обрешетку) из деревянных брусьев или металлических профилей. Но хорошая фасадная подсистема из оцинкованных элементов стоит значительно дороже древесины, а дешевые стальные аналоги прослужат недолго. Отсюда вывод: при недостатке средств лучше купить лесоматериалы, чем отделывать свой дом или дачу тонкими профилями с низкокачественным покрытием.

Схема подсчетов площади сайдинга и количества профилей

Помимо деталей обрешетки вам понадобится:

• утеплитель – пенопласт либо вата на базальтовой основе;
• пленка, защищающая фасад от ветра и проникновения влаги;
• сайдинг-панели подходящего цвета со всеми сопутствующими планками;
• элементы крепежа – дюбели, короткие саморезы и гвозди, если делается обивка деревянного дома.

Совет. Чаще всего домовладельцы обшивают снаружи стены недорогим виниловым сайдингом белого цвета. Такой отделочный материал быстро теряет внешний вид от уличной пыли, которая под дождем превращается в грязь. Поэтому лучше подбирать панели других, не таких марких оттенков.

Теперь стоит разобраться с разновидностями элементов для монтажа сайдинга, чтобы вы поняли, где какой нужно ставить и правильно посчитать их количество:

• стартовая и финишная планка устанавливается в начале и в конце ряда панелей на каждой стене;
• угловые элементы служат облицовкой внутренних и внешних углов здания;
• околооконная планка используется для обрамления светопрозрачных конструкций и дверных проемов;
• отлив предназначен для отведения воды и ставится над цоколем и под окнами;
• соединительный элемент нужен для красивой стыковки ПВХ-панелей вместо того, чтобы монтировать их внахлест;
• соффитами принято обшивать свесы кровли и другие труднодоступные места;
• J-профиль служит для формирования различных примыканий.

Из инструмента вам потребуется шуруповерт, острые ножницы по металлу и всякие измерительные приспособления – рулетка, уровень и железная линейка.

Этап первый - сборка обрешетки и утепление

Задача подсистемы или каркаса – служить основанием для крепления теплоизоляционного и облицовочного материала, а также нивелировать все неровности стен загородного коттеджа. Поэтому устройство обрешетки – дело ответственное, влияющее на внешний вид и срок службы навесного фасада с обшивкой сайдингом. Собирать деревянный каркас нужно в такой последовательности:

1. Прежде чем работать с деревом, его необходимо покрыть антисептиком и дать просохнуть.
2. Натянув параллельно стене шпагат, определите место, где она выступает больше всего. Здесь нужно устанавливать первый вертикальный брус. В бревенчатом доме надо заранее спилить выступающие перерубы.
3. Ориентируясь на внешнюю плоскость этого бруса, прикрепите остальные элементы обрешетки с шагом от 40 до 60 см. Чтобы выдержать одну вертикальную плоскость, положите под бруски деревянные подставки требуемой высоты.
4. При утеплении базальтовой ватой между вертикальными стойками нужно поставить 2-3 ряда горизонтальных перемычек, потому что со временем данный материал стремится осесть и обнажить часть конструкции.
5. Выполните укладку утеплителя между брусьями и закройте весь фасад ветрозащитной пленкой.

Справка. Шаг установки элементов каркаса принимается по ширине утепляющего материала (50 или 60 мм), чтобы не оставалось много отходов после обрезки. Если планируется установить сайдинг без теплоизоляции, то монтаж брусков делайте с интервалом 40 см (рекомендации от бренда Дёке - производителя ПВХ-панелей).

Пару слов о том, как крепить утеплитель и ветровую защиту. Плиты пенопласта или минваты вставляются между брусьями подсистемы и фиксируются специальными строительными «грибками» напрямую к стенке. Полотна пленки надо раскладывать горизонтально, начиная снизу, и прибивать к обрешетке с помощью планок толщиной 3-5 см. Так между теплоизоляционным слоем и сайдингом обеспечивается вентиляционный продух.

Чтобы собрать металлический каркас, применяется похожий способ, только оцинкованные профили монтируются на регулируемых кронштейнах. Для фиксации утеплителя применяются отдельные скобы. В том случае, когда требуется облицевать фасад сайдингом вертикально, элементы подсистемы крепятся к стене в горизонтальном положении. Больше о монтаже металлической обрешетки показано в видеоинструкции:

Шаг второй – установка планок и направляющих

Прежде чем приступить к самостоятельному монтажу стенового либо цокольного сайдинга, изготовленного из ПВХ, следует уяснить важную особенность: под воздействием температур пластик заметно расширяется. Это значит, что виниловые панели и элементы обрамления при нагреве удлиняются. Чтобы новая облицовка дома не выгнулась и не покоробилась, между всеми торцами и скрытыми примыканиями нужно оставлять зазор 6 мм на расширение.

Примечание. С той же целью саморезы или гвозди, которыми крепятся детали сайдинга, нельзя закручивать либо забивать до упора. Установленный элемент должен свободно двигаться в пределах овальных вырезов, куда вы вкручиваете шурупы.

Ставим стартовую планку

Инструкция по монтажу направляющих для сайдинга выглядит так:

1. Выдерживая горизонталь, прикрутите цокольные отливы, пройдя вокруг всего дома.
2. Смонтируйте стартовые планки вплотную к отливам и закрепите их, прибивая к каждой стойке каркаса.
3. Пользуясь строительным уровнем, выставьте вертикально угловую планку и зафиксируйте ее саморезами. При наличии потолка (например, при обшивке под навесом или балконом) не забудьте оставить сверху зазор 6 мм.
4. По той же технологии поставьте околооконные планки, подрезав края на 45°. Прикрепите отливы.
5. Если необходимо сформировать пластиковые откосы, то прикрутите к оконной раме J-профиль, куда потом вставится сайдинг-панель.
6. Установите вверху стены финишный элемент, как это показано на картинке.

Крепим финишный профиль

Совет. Бывает, что длины какой-нибудь фасонной планки не хватает. Тогда продолжение углового профиля делается внахлест на 2,5 см, а стартовой и финишной полосы – встык с технологическим отступом 6 мм.

Ставим угловой элемент

Два слова о том, как крепить угловые профили. Вначале вкручивается 2 самореза сверху, чтобы деталь повисла на них, а в остальных точках (интервал 40 см) шурупы завинчиваются посередине овальных вырезов.

Как вы понимаете, выше представлена инструкция по горизонтальному монтажу винилового сайдинга. Чтобы крепить панели вертикально, применяется та же технология, только стартовой полосой служит угловой профиль, а торцы отделываются J-планками либо элементами в виде потолочного плинтуса. Обшивка цоколя производится аналогично, только используется другой, более прочный материал облицовки (выпускается в виде листов из ПВХ). Очень подробно процесс описан в обучающем видео от компании Дёке:

Третий этап – обшивка сайдингом

Финишная отделка дома сайдингом, выполняемая своими руками, - последний и самый простой этап работ. Алгоритм действий такой:

1. Нарежьте панели под размеры фасада с учетом 6-миллиметрового зазора с каждой стороны.
2. Заведите первый лист сайдинга в пазы угловых профилей, одновременно вставив его в замок стартовой планки. Настройте положение панели, чтобы зазоры остались с обеих сторон (за угловой облицовкой они не видны).
3. Прикрутите полосу сайдинга к обрешетке саморезами или прибейте гвоздями. Располагайте шурупы в центре овальных отверстий.
4. Таким же способом установите остальные панели.
5. Когда вы дойдете до верха, то последняя панель наверняка окажется слишком широкой. Подрежьте ее по всей длине и поставьте на место.

Совет. При недостаточной длине полос (а на рынке и в магазинах они продаются по 6 м) не стыкуйте их внахлест, подобное соединение выглядит некрасиво. Разделите стену на 2 или 3 части и поставьте соединительные профили, которые одновременно послужат элементами декора.

При креплении шуруп ставится посередине отверстия

Под свесами кровли принято монтировать соффиты – плоские панели, которые устанавливаются в направляющие без крепления к каркасу. Здесь используются те же угловые профили, стартовая полоса и J-планка. Перечисленные элементы крепятся в зависимости от конфигурации свеса, а потом в их пазы вставляются отрезанные соффиты, как изображено на схеме.

Установка сайдинга на деревянную обрешетку наглядно показана в очередном видео:

Заключение

В процедуре монтажа есть 2 сложных момента – выравнивание каркаса и крепление фасонных элементов сайдинга, здесь допускается большее число ошибок. Отсюда совет: изучая инструкции и видеоматериалы, заострите внимание на этих операциях и не торопитесь при их выполнении, при необходимости распечатайте схемы. После успешной сборки облицовку стоит помыть стиральным порошком, растворенным в воде.

Инженер-конструктор с опытом работы в строительстве более 8 лет..
Закончил Восточноукраинский Национальный Университет им. Владимира Даля по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011 году.

Сайдингом называют материал, который предназначается для внешней облицовки стен. Достаточно часто его используют и в качестве декоративного покрытия при отделке внутренних помещений. Такое широкое применение объясняется тем, что эти панели не только защищают дом от внешних воздействий, но и придают интерьеру неповторимый колорит. Кроме того, этот материал сравнительно дешев и прост в установке. Но для того, чтобы покрытие служило вам долгие годы, необходимо знать правила монтажа сайдинга и строго их придерживаться.

При монтаже сайдинга следует использовать крепления, изготовленные из антикоррозийных материалов, иначе под воздействием внешней среды они могут стать причиной появления ржавых потеков.

Инструменты для установки панелей

На данный момент в магазинах, продающих товары для строительства и ремонта, чаще всего встречаются панели, изготовленные из винила. И специалисты рекомендуют именно этот материал для самостоятельного монтажа. Поэтому все нижеперечисленные правила относятся именно к ПВХ-сайдингу.

Прежде чем приступать к установке панелей, подготовьте инструменты, которые понадобятся вам для работы. Прежде всего, они зависят от типа креплений, который вы выбрали. Монтировать сайдинг можно с помощью следующих крепежей:

Нержавеющие крепления – увеличат срок эксплуатации и крепежей и самого сайдинга.

• гвоздей;
• саморезов (шурупов);
• строительных скоб.

У каждого из этих типов креплений есть свои достоинства. Гвозди являются самым простым и доступным типом крепления, но для монтажа панелей с их помощью необходимо иметь определенный навык. Кроме того, для того чтобы забить гвоздь, необходимо задействовать обе руки. Соответственно, установка сайдинга без помощников становится невозможной.

Скобы или саморезы можно поставить самостоятельно. Но пользоваться степлером начинающему мастеру будет непросто. Соответственно, наиболее оптимальным вариантом становятся саморезы. А для их установки требуется шуруповерт.

Кроме того, вам понадобятся:

• приспособления для измерения (строительная рулетка, сантиметровая линейка, угольник);
• столярный нож и ножницы для резки (ножовка, если речь идет о деревянном сайдинге);
• простой карандаш для разметки;
• строительный уровень.

Если вы подготовите все необходимое заранее, то вам не придется отвлекаться на его поиск во время работы.

Правила выбора креплений для сайдинга

Для правильного монтажа панелей следует выбирать крепления, изготовленные из антикоррозийных материалов. Дело в том, что средний срок службы сайдинга, который гарантируют большинство современных производителей, составляет 30-50 лет. Ни один крепеж, сделанный из стали, столько не прослужит. Кроме того, под воздействием внешней среды незащищенные специальным покрытием крепления могут стать причиной появления ржавых потеков. А такие дефекты устранить практически невозможно.

Выбирая шурупы и гвозди, обратите внимание на их длину. Она должна быть достаточной для того, чтобы жало крепления вошло в обрешетку на глубину как минимум 2 см. При установке панелей стоит присмотреться и к шляпке крепления. Ее диаметр не должен быть меньше, чем 0,7-0,9 см. Иначе они могут просто проскользнуть в отверстие сайдинга, и надежного крепления не получится.

Правила монтажа ПВХ-панелей предусматривают определенные условия для установки крепежа. Дело в том, что винил имеет свойство изменять свои объемы под воздействием температуры. Причем изменения эти могут быть весьма значительными (до 1 см). И если сайдинг смонтирован неправильно, то все покрытие стены может деформироваться. Это испортит не только внешний вид стен, но и ослабит их защиту.

Правила установки креплений

Для правильного монтажа панелей необходимо придерживаться нескольких обязательных условий:

1. Устанавливая сайдинг, направляйте свои усилия строго снизу вверх. Давите на плашку до тех пор, пока части замка не соединятся надежно.
2. Крепежный элемент (гвоздь, саморез или скоба) должен быть расположен строго по центру предназначенного для них отверстия.
3. При установке горизонтального сайдинга крепления должны находиться на расстоянии не менее 39-41 см друг от друга.
4. Устанавливать крепеж необходимо так, чтобы от шляпки до поверхности планки оставался зазор в 1-2 мм. Помните, что сайдинг должен достаточно свободно «ходить» в замках.
5. Следите за тем, чтобы шурупы входили в планку и обрешетку под ней под углом в 90 0 градусов. В противном случае такое крепление может помешать изменению объема планки.

Если тянуть сайдинг вверх или в стороны, то можно повредить запорный механизм. И это приведет к деформации всего покрытия. И не только в перспективе, но и при установке соседних рядов. Их может перекосить, и панели начнут неплотно прилегать друг к другу.

Фиксируя крепеж, следите за тем, чтобы шляпка гвоздя или шурупа не прижимала планку к обрешетке. Установить гвоздь подобным образом достаточно сложно. И по этой причине предпочтительнее использовать шурупы. Его достаточно «загнать» до упора, а потом ослабить на один оборот.

При монтаже сайдинга необходимо уделить внимание и обрешетке. Для нее нужно использовать хорошо просушенное качественное дерево. Только такая основа может гарантировать ровное и долговечное покрытие.

Если вам нужно установить крепеж выше или ниже отверстия, предусмотренного производителями, то ни в коем случае не пробивайте планку.

Схема фасадной обрешетки: 1 – стена, 2 – кронштейн, 3 – термоизолирующая прокладка, 4 – дюбель анкерный, 5 – Г-образный профиль, 6 – утеплитель, 7 – пленка, 8 – панели БЛОК ХАУС, 9 – угловой кронштейн, 10 – профиль Г-образный, 11 – саморез пресс-шайба, 12 – рондоль, 13 – кронштейн.

Гораздо разумнее сначала сформировать гнездо с помощью сверла и дрели, а только потом устанавливать крепеж. Для того чтобы защитить крепление панелей от воздействий внешней среды, используйте специальные шайбы, изготовленные из нейлона или пластика. Они достаточно мягкие и пластичные, поэтому не будут мешать естественному сдвигу панелей. И при этом такие прокладки надежно защищают крепежные узлы от влаги или ветра.

Правила монтажа горизонтальных, вертикальных или декоративных (например, угловых) панелей практически ничем не отличаются друг от друга. Единственное различие в расстоянии от одного крепежа до другого. Вертикальные и горизонтальные планки крепятся одинаково (между саморезами должно быть примерно 39-41 см). А вот для дополнительных элементов это расстояние в среднем в 2 раза меньше. Оно составляет 21-25 см.

Правила формирования температурных зазоров

При установке сайдинговых панелей нередко приходится стыковать несколько отдельных плашек между собой. Производители настоятельно рекомендуют при этом обязательно оставлять между планками так называемые температурные зазоры.

Температурные зазоры на узлах обшивки: а - стыкование горизонтального элемента с вертикальным J-профилем, б - стыкование вертикального элемента с горизонтальным, в - стыкование горизонтальных скрытых элементов, г - стыкование элементов внахлест, д — стыкование элементов на Н-профиле.

В противном случае при увеличении объема один сайдинг может упереться в другой. При этом деформируется вся поверхность. А при снижении температуры окружающей среды планка выскользнет из-под стыковки. Тогда стену придется ремонтировать, заменяя поврежденный элемент, что сделать совсем непросто.

Рассчитывать величину зазора самостоятельно никакой необходимости нет. У качественного товара этот параметр указывается в инструкции, которая прилагается к упаковке. Но здесь существуют свои нюансы. Как правило, производители подразумевают ширину промежутка для цельных панелей. Соответственно, для разрезанного сайдинга она должна быть меньше, так как он не может увеличиться на ту же длину, что и цельный. Поэтому указанный размер необходимо уменьшать в зависимости от длины планки. Если вы укоротили сайдинг наполовину, то и зазор должен быть меньше начального примерно в 2 раза. Если обрезали на 1/3, то и промежуток должен стать на столько же уже. Обычно на практике речь идет всего о нескольких миллиметрах, которые можно и не учитывать. Но в некоторых случаях этот параметр играет немаловажную роль.

Нюансы формирования температурных зазоров

Кроме всего вышеперечисленного, стоит учитывать, что в инструкции обычно указывают размеры только для одного зазора. Но если вы стыкуете 2 горизонтальные панели, то это число необходимо увеличить в 2 раза. Потому что при изменении температуры в объемах увеличатся оба соседних сайдинга. Соответственно, нужно оставить место и для верхней, и для нижней планки.

А вот при стыковке вертикальных панелей нужно оставить то расстояние, которое указано в инструкции. Поскольку такая панель увеличивается в длину примерно в 2 раза больше, чем в ширину. Соответственно и место под изменение габаритов ей требуется меньше.

Но даже если вы знаете эти правила, то инструкцию, предназначенную для монтажа сайдинга, нужно читать обязательно, потому что параметры расширения ПВХ во многом зависят от состава, из которого изготовлено изделие.

Саморез следует зафиксировать точно посередине предусмотренного для этого отверстия.

При формировании зазоров необходимо учитывать и температуру окружающей среды. Если она достаточно высокая, то панели уже расширены и удлиненны. А если вы монтируете сайдинг при низких температурах, то после нагревания планки «вырастут» в объемах. Обычно производители в инструкции указывают только пограничную температуру воздуха. То есть максимально низкую, при которой сайдинг можно монтировать, и максимально высокую. Соответственно, вам нужно внести определенные поправки, которые будут ближе к реальности.

На величину температурного зазора может повлиять и неверно установленный крепеж планки. Правила монтажа гласят, что саморез должен быть зафиксирован точно посередине предусмотренного для этого отверстия. Но, естественно, никто этот параметр не замеряет. И крепежный узел формируется «на глазок». Производители это тоже учитывают, поэтому отверстия на панелях имеют овальную форму.

Размер перфорации предусматривает не только возможную деформацию сайдинга, но и припуск примерно в 2,5 мм. Если вы зафиксируете крепеж слишком близко к краю отверстия, то при изменении габаритов планка может перекоситься. Поэтому если вы установили панель неправильно, то вам стоит увеличить температурный зазор рядом с ней. При этом учитывайте возможность смещения сайдинга в ту или иную сторону. Или просто замените испорченный крепеж на новый.

Порядок установки сайдинга

Помните, что правильный монтаж панелей гарантирует вам надежное и долговечное покрытие. Поэтому обязательно разделите свою работу на этапы и далее придерживайтесь их. Примерный порядок проведения работ выглядит следующим образом:

Установку первой панели сайдинга производят после установки всех отделочных планок.

1. Распакуйте новую упаковку с сайдингом и дайте панелям «отлежаться» 1,5-2 часа при той температуре, при которой вы будете осуществлять монтаж.
2. Определите нужное вам количество сайдинга и габариты самих планок. Не забудьте при этом учесть величину температурных зазоров. При необходимости обрежьте панели.
3. Первая панель крепится точно посередине стены, на которую предварительно нанесена разметка. Такие инструменты, как уровень и отвес, помогут вам точно начертить линии.
4. Зафиксируйте панель, устанавливая крепеж точно по центру предназначенных для этого отверстий в сайдинге. Если таких «гнезд» недостаточно или они расположены в неудобном месте, то предварительно рассверлите дополнительную перфорацию.
5. Проверьте установленную панель. Если она достаточно легко смещается на несколько миллиметров вверх, вниз, вправо и влево, то сайдинг установлен правильно. Верните панель на место.

Продолжите монтаж покрытия, придерживаясь этих же правил.

Некоторые нюансы установки сайдинга

Фиксируя декоративный сайдинг (угловые профили, J-реек и тому подобного), следите за тем, чтобы крепежный узел не соприкасался с пересекаемым профилем. Для того чтобы этого избежать, подрежьте его (при этом обеспечивая необходимый температурный зазор). Еще одним выходом из ситуации станет установка рейки над планкой. При этом пластиковое покрытие будет скользить и не помешает естественной деформации покрытия.

При монтаже декоративного покрытия немалое значение имеет его внешний вид. Для того чтобы сайдинг выглядел как однородное полотно, старайтесь «спрятать» места стыковки панелей в малозаметном месте. Все швы должны быть направлены в сторону от входной двери. При отделке внешних стен дома перехлесты должны быть направлены к входной двери. Так как человек обычно обращает внимание на стены при входе в дом, а не при выходе из него. А монтаж боковых стен происходит от заднего угла здания к его фасаду.

Не стремитесь экономить материал, используя остатки после обрезки панелей. Испорченный внешний вид покрытия не стоит сэкономленных средств. Следите за тем, чтобы предметы, которые будут крепиться к стенам (например, водосточные трубы, светильники, навесная мебель), не препятствовали естественному сдвигу панелей. Избежать этого позволят расширенные отверстия под крепления, предварительно проделанные вами в сайдинге.

Не стоит герметизировать швы в местах соединения с желобами углов и декоративных панелей, а также места нахлестов. И помните о том, что место нахлеста сайдинга надо менять (смещать) примерно через каждые 2-3 ряда. Этот прием позволит смонтировать не только аккуратное, но и надежное покрытие.

Вы решили сделать обшивку своего дома, в качестве отделочного материала выбрали сайдинговые панели, и теперь решаете для себя вопрос, как правильно уложить сайдинг. В данной статье Вы найдете ответ на этот вопрос, В ней, из нескольких видов сайдинга для рассмотрения был выбран именно сайдинг ПВХ или виниловый сайдинг.

Дело в том, что в настоящее время именно данный вид выбирается как отделочный материал для фасадов в чуть более половине случаев обшивки фасада сайдингом. И перед тем, как выяснить, а как правильно укладывать сайдинг, определимся, а почему именно виниловый сайдинг.

Почему именно виниловый сайдинг

1. Красиво, ярко, привлекательно. После того, как фасад дома будет отделан сайдингом, дом выглядит очень нарядно и притягивает к себе взгляд. Даже те здания, которые построены давно, будут выглядеть как новые.
2. Многочисленные дизайнерские решения . Виниловый сайдинг производится во множестве цветов и их оттенков. Сочетание различных видов сайдинга, комбинирование различных цветов и дополнительных элементов, позволит выполнить отделку фасада на темы: «у меня, не так как у всех», «лучше, чем у соседа», «я о таком давно мечтал».
3. Долговечность . Пройдет много лет и фасад, отделанный сайдингом, будет выглядеть так, как будто отделка была сделана совсем недавно. Специально добавленные компоненты способны сохранить структуру сайдинговых панелей и предохранить их от выцветания. Гарантийный срок эксплуатации для лучших сортов сайдинга составляет до 50 лет.
4. Выдерживает любые атмосферные воздействия. Диапазон температур, при которых его можно эксплуатировать составляет от -50, до +50 градусов. Ему не страшны вода, снег, град, ветер, грызуны и насекомые. Сайдинговые панели не гниют, не темнеют у земли, не покрываются плесенью.
5. Способен скрыть строительные погрешности . Бывает так, что материал стен не эстетичен, но в том случае, если выполнена укладка наружного сайдинга, это не играет никакой роли. Под сайдинговой обшивкой дефекты будут не видны.
6. Технология укладки сайдинга очень простая . Самое основное заключается в том, чтобы была соблюдена инструкция по укладке сайдинга. Для скрепления панелей между собой они имеют специальные замки, поэтому монтаж производится просто и быстро.
7. Сайдинговые панели имеют очень малый вес . Поэтому, дополнительного укрепления стен и фундамента не требуется. И такая работа, как укладка своими руками сайдинга может быть выполнена одним человеком.
8. Неприхотлив в эксплуатации . Если оштукатуренные стены или натуральные материалы требуют особого ухода, например подштукатуривание, подкрашивание, пропитка антисептическими и антипожарными растворами. То сайдинговые панели легко и быстро моются водой из шланга, и делать это достаточно один-два раза в год.
9. Относительно невысокая цена . С учетом долговечности фасада из винилового сайдинга, сравнивая с другими отделочными материалами, можно сказать, что затраты на такую отделку значительно ниже.

Монтаж винилового сайдинга

Подготовка поверхности

Вообще, монтаж сайдинга не требует тщательной очистки поверхностей стен от остатков предыдущей отделки, такой как краска, штукатурка и т.д. Но перед тем как укладывать сайдинг, необходимо убрать все, что может помешать.

Это вьющиеся растения, ветки деревьев, трубы водостоков, имеющиеся на стенах фонари и т.д. Также следует убрать дополнительные элементы в виде ставен, ветровых досок, декоративных планок вокруг окон, дверей, водоотливов и угловых досок.

Если фасад старый, то на нем могут образоваться плесень, гниль и грибки. Для избавления от этих не очень приятных вещей стены стоит обработать специальными антисептиками.

Используя уровень или отвес, определяете качество вертикальности стен, а также вертикальность оконных и дверных коробок. Существующие перекосы по возможности должны быть устранены. Вертикальность стен проверяется для того, чтобы выяснить, откуда начинать монтаж обрешетки, или по крайней мере определиться с расстоянием от плоскости обрешетки до стен.

Монтаж обрешетки

Не рекомендуется крепление сайдинговых панелей непосредственно к стене, так как не будет вентиляции между стеной и сайдингом и следовательно может появиться плесень и грибки. Да и из-за возможной кривизны стен, можно забыть о том, как правильно положить сайдинг и как красиво он будет выглядеть.

Обрешетка – это специальный каркас, крепящийся к стене, и уже на этот каркас монтируется сайдинг. По виду материала можно выделить два вида обрешетки.

• Деревянная обрешетка.

Она проще всего и для такой обрешетки подходит любая древесина, влажностью не меньше 12%.

Внимание: Наша главная задача — как правильно уложить сайдинг, но если древесина будет сырой, то в процессе высыхания ее может «повести», и тогда плоскость обрешетки не будет ровной. Для исправления этого недостатка фасад придется разбирать.

Обрешетку деревянной лучше делать в том случае, если стены деревянные, из бревна или бруса, проще крепит бруски и проще регулировать расстояние до стены. Деревянные бруски необходимо обработать огне-био защитой, для продления срока службы.

Расстояние между брусками должно быть около 40 см, если ветра особо сильные, то стоит шаг уменьшить и сделать равным 20 см. Ну а толщина брусков определяется наличием или отсутствием утеплителя.

• Обрешетка из металлических профилей

Материалом для стен Вашего дома может послужить кирпич, пеноблок или просто бетон. Или как вариант для утеплителя требуется более жесткий каркас, то можно выполнить обрешетку из специальных металлических профилей с оцинкованной поверхностью.

Чтобы закрепить такую обрешетку на стене, размечаются места крепления, сверлятся отверстия и с помощью дюбель-гвоздей в эти отверстия крепятся специальные металлические подвесы. С помощью этих подвесов можно легко регулировать расстояние от плоскости обрешетки до стены.

Оцинкованная или анодированная поверхность крепежных элементов позволит избежать появления неприятных ржавых разводов.