Разметочный столярный рейсмус своими руками. Изготовление разметочного рейсмуса Рейсмус ручной как пользоваться

Мастера, которые часто работают с теми или иными деревянными заготовками, сталкиваются с необходимость осуществлять строгание большого количества досок для придания им привлекательного внешнего вида. При этом также необходимо выравнивать их толщину, делать их поверхность гладкой, благодаря чему материал можно будет использовать для производства мебели, отделки помещений или во многих других подобных целях. Лучше всего для выполнения таких работ подходит рейсмусовый станок по дереву.

Сейчас стоимость такого типа оборудования достаточно высокая, даже в том случае, если это небольшой станок для использования в домашней мастерской. В результате этого сделать такую покупку может далеко не каждый. В таком случае правильным решением будет сделать рейсмусовый станок своими руками по готовым чертежам. В итоге, на обычном рабочем столе можно будет самому быстро и качественно строгать разнообразные деревянные заготовки.

Стол и рама будущего станка

Перед тем, как начинать самому делать рейсмус по дереву, следует определиться с его конструкцией, ознакомиться с готовыми чертежами(в конце статьи). Вся конструкция должна располагаться на рабочем столе так, чтобы вокруг него можно было свободно ходить для подачи материала. Такой инструмент можно использовать и в домашней мастерской, поскольку размеры его совсем небольшие.

Главное – чтобы поверхность стола, где он будет находиться, была максимально ровной для предотвращения возникновения сильных вибраций.

Чтобы сделать такое оборудование для домашнего использования, обычно подходит следующая конструкция. Рабочий стол станка и его рама являются сварными, для этого используется металлический уголок и квадратная труба размеров 50×50 и 40 миллиметров соответственно. В принципе, при сборе стола и основания станка можно использовать материалы не только таких, но и любых других размеров, но следует помнить, что чем массивнее будут используемые элементы, тем более устойчивым будет оборудование, и тем меньшие вибрации будут возникать при его работе.

Чтобы сделать рейсмусовый станок для домашней мастерской, понадобятся:

• сверлильный станок;
• токарный станок;
• сварочный аппарат;
• дрель;
• болгарка.

Ножевой вал

Следующий элемент, наличие которого в рейсмусовом станке является обязательным, – ножевой вал. Это основная часть станка, которая и осуществляет обработку деревянных заготовок. Оптимальным вариантом является покупка готовой конструкции с буксами, поскольку самодельные валы очень сложно сделать хорошо сбалансированными. Подходящим вариантом будет использование трехсот миллиметрового вала, в конструкции которого есть три ножа. Шкивы вала и двигателя лучше всего выбирать ступенчатыми, что же относится к оборотам вала, то оптимальным вариантом будет 4000-7000 оборотов за минуту.

Для работы такого вала подойдет асинхронный двигатель с мощностью 4-5 кВт. Важным преимуществом подобного выбора является тот факт, что сделав станок с таким двигателем, его можно будет запускать от однофазного электрического тока, что значительно сокращает затраты и сложность в использовании оборудования.

Прижимные ролики лучше всего выточить самостоятельно, также неплохим вариантом будет использовать готовые детали от старых стиральных машин советского образца. Раму роликов нужно сделать сварной на подпружиненных болтах.

Регулировочные болты и подача заготовок

Согласно используемому чертежу, стол для установки рейсмусового станка необходимо устанавливать на регулировочные болты, что даст возможность при необходимости отрегулировать его. Чтобы максимально точно отрегулировать плоскость стола, а также предотвращать необходимость регулировки каждого болта по отдельности, к ним можно приварить велосипедные звездочки, соединив их цепью. Пружины можно взять от клапанов с двигателя любого грузовика.

В используемом чертеже ручная подача заготовок. Но всегда есть возможность усовершенствовать конструкцию, оснастив стол для станка системой автоматической подачи заготовок. В таком случае заготовка будет очень плавно подаваться в станок, что обеспечит точное снятие требуемого слоя древесины при строгании.

Кроме того, нелишним будет использование специальных вальцов, которые будут прижимать заготовку к рабочей поверхности в процессе ее обработки. Качественно сделать это вручную очень сложно, в то время, как вальцы справляются с такой задачей «на отлично».

На этом сборка рейсмусового станка закончена. Чтобы предотвратить образование коррозии и грибков, рекомендуется покрасить все металлические части такого самодельного оборудования. Не нужно красить только нижнюю рабочую часть инструмента, которая и будет осуществлять обработку материала.

Подготовка станка к работе

Независимо от того, какой рейсмус используется – самодельный или заводской, перед проведением любых работ его необходимо настроить для работы. От этого напрямую будет зависеть не только качество выполняемых работ, но еще и безопасность работника, который использует такое оборудование при обработке деревянных заготовок.

Кроме того, при подготовке к работе необходимо помнить, что в случае значительного заполнения стола при необходимости одновременной подачи нескольких деталей по всей ширине стола, в процессе строгания щита большой ширины или тому подобных работ давление в подающих вальцах необходимо отрегулировать так, чтобы оно было повышенным, поскольку в подобных случаях работы сопротивление резанию значительно увеличивается. Если же осуществляется обработка деталей небольшой ширины или стол заполнен не полностью, чтобы не допустить смятия древесины при ее обработке давление в вальцах следует уменьшить до нужного уровня.

Безопасная работа на станке

Перед каждым началом работы на станке необходимо тщательно проверять правильность положения ножей, а также уровень их заточки. Ножевой вал всегда должен быть огражден. На самодельном рейсмусовом станке нельзя обрабатывать детали, длина которых меньше, чем расстояние между валами.

Для предотвращения возможности получить ту или иную травму категорически запрещено ремонтировать, настраивать или чистить станок, а также чистить рабочий стол со станком при его работе.

Подавать заготовки дерева на рабочий стол и в сам станок необходимо торец в торец, при этом необходимо использовать всю ширину стола.

За один вечер можно превратить несколько обрезков в аккуратный и удобный рейсмус, которым очень просто пользоваться.

Трудно найти другой разметочный инструмент, с помощью которого удавалось бы с неизменной точностью получать четкие линии. Проверенный веками рейсмус, состоящий из штанги, подвижной колодки, которая фиксируется небольшим клинышком, и иглы, называемой царапкой, очень быстро настраивается. Как пользоваться этим инструментом, описано в разделе « ».

При изготовлении такого рейсмуса сначала сделайте штангу, острогав деревянный брусок до указанных на рисунке внизу размеров. Чтобы верхняя грань была выпуклой, закрепите в цанге фрезера, установленного в стол, фрезу для скруглений радиусом 13 мм и сделайте частичные скругления, используя только часть профиля фрезы. Затем просверлите у одного из концов штанги отверстие для царапки, которую можно изготовить из тонкого гвоздя. Для этого вставьте в отверстие гвоздь так, чтобы его острие выступало снизу примерно на 3 мм, и удалите шляпку, оставив сверху также около 3 мм. Напильником с мелкой насечкой или надфилем заточите оба конца царапки.

Для изготовления клина наклейте контурный шаблон на 16-миллиметровую дощечку (направление волокон должно быть продольным, а заготовка с большим припуском обеспечит безопасность при формировании клина). Ленточной пилой выпилите клин по контуру и гладко отшлифуйте, чтобы он легко скользил в просвете между колодкой и штангой.

Чтобы сделать колодку, сначала выпилите ее по контуру, используя наклеенный шаблон. Затем просверлите сквозное отверстие диаметром 19 мм в указанном месте. С помощью стамески, плоского и полукруглого напильников обработайте отверстие, придавая ему форму в соответствии с сечениями штанги и клина. Обратите внимание, что один край отверстия скошен под углом. Чаще проверяйте результат, вставляя в отверстие клин и штангу.

Чтобы защитить древесину, нанесите пару слоев масляного отделочного средства.

Разметка рейсмусом

Для разметки соединений или распилов нет ничего лучше простого, но аккуратного рейсмуса. Чтобы познакомить вас с приемами работы, мы проконсультировались у известного мастера Фрэнка Клауса. Он показал, как можно добиться максимума от этого нехитрого разметочного инструмента.

Чем полезен рейсмус

С помощью рейсмуса можно размечать линии параллельно краю детали как вдоль, так и поперек волокон. Одно из преимуществ рейсмуса перед карандашом заключается в наличии иглы-царапки, которую Фрэнк остро затачивает в форме косого ножа, оставляющего очень тонкие, но четкие нестирающиеся линии, и надрезающего древесные волокна, предупреждая появление сколов при работе стамеской и пилении. Вот несколько примеров использования рейсмуса:

■ разметка середины доски для роспуска;

■ разметка кромки доски для фугования;

■ разметка соединений, например «ласточкиного хвоста» или шипа с гнездом.

Конструкция рейсмуса

Простой рейсмус состоит из четырех деталей: штанги длиной 200-300 мм, колодки, фиксатора и иглы-царапки (рис. 1). Колодка передвигается вдоль штанги, что позволяет менять расстояние от нее до царапки, и ее положение фиксируется с помощью винтового или клинового зажима. В некоторых рейсмусах игла- царапка вынимается, если нужна заточка или замена. Штанга может иметь измерительную шкалу, с помощью которой удается настроить рейсмус на требуемый размер, не прибегая к измерениям.

Одна из разновидностей — так называемый гнездовой рейсмус (фото внизу) — имеет одну иглу-царапку для обычной разметки параллельных линий и дополнительную пару игл на противоположной стороне штанги для разметки гнезд. Одна из этих игл зафиксирована неподвижно, а другая перемещается по штанге для настройки ширины гнезда.

Точность на кончике иглы

Чтобы рейсмус работал правильно, объясняет Фрэнк, сосредоточьте внимание на самой маленькой детали-царапке. Убедитесь, что она имеет правильную форму, вылет и установлена под нужным углом.

• Форма. Часто новые иглы-царапки имеют коническое острие, которое разрывает древесные волокна, а не перерезает их. Заточите кончик царапки с двух сторон для получения острой режущей кромки (рис. 1а).

• Вылет. Для лучшего контроля устанавливайте царапку с минимальным вылетом из штанги (около 1,5 мм).
• Угол. Так как обычно рейсмус ведут вдоль кромки доски по направлению к себе, установите режущую кромку иглы под углом около 5° относительно колодки (рис. 1b). Тогда царапка при разметке будет автоматически прижимать колодку к кромке доски.

• Так как колодка следует вдоль кромок доски, для аккуратной разметки необходимо, чтобы они были прямыми и гладкими.
• Зафиксировав колодку, проверьте настройку и убедитесь в отсутствии сдвига. Выработайте привычку всегда делать пробную разметку на обрезке для проверки точности.
• Слегка прижимайте колодку плашмя к кромке доски и следите за ее положением. Поверните штангу, чтобы слегка наклонить царапку вперед (фото вверху), а затем легким непрерывным движением проведите линию.

В различных механических операциях, а также в работе по металлу и дереву нельзя обойтись без рейсмуса - разметочного инструмента, помогающего добиться точности. Это приспособление является незаменимым при изготовлении различных деталей. Рейсмус необходим для разметки равноудаленных линий на заготовке. Также с его помощью переносят чертеж на деталь. В плотницком и столярном деле данный инструмент используют в качестве циркуля. Рейсмус, своими руками сделанный, может быть отнюдь не хуже купленного в магазине. Об этом и будет рассказано в данной статье. При этом имеется в виду исключительно ручной инструмент, а не

Комплектующие элементы

Для самостоятельного изготовления указанного приспособления вам понадобятся такие инструменты и детали: электродрель; паяльник; несколько плашек; латунный припой; 60-сантиметровый металлический стержень, имеющий 8-миллиметровый диаметр; металлическая Т-образная деталь размером 35х70 мм; метчики 4 мм, 3 мм.

Чтобы получилось соорудить рейсмус своими руками, необходимы также несколько различных винтов:

Процесс изготовления

Если вы не новичок в работе с металлом, то самодельный рейсмус может быть собран часа через три.

• Именно вышеуказанная Т-образная деталь станет основой указанного инструмента. Необходимо просверлить в ее центре 8-миллиметровое отверстие, а затем следует припаять туда трубку диаметром 16 мм.
• Внутри рейсмуса будет скользить 30-сантиметровый металлический стержень. В этой детали должно быть осуществлено прикрепление кольцевого зажима для вставки карандаша либо в ней необходимо иметь отверстие, чтобы крепить метчик диаметром 3 мм. Это является немаловажным элементом в указанном приспособлении.
• Затем, изготавливая рейсмус своими руками, со стороны свободного конца необходимо провести сверление в трубке отверстия с резьбой диаметром 6 мм. В него вставим винт - "барашек", необходимый для регулировки стержня. Он будет фиксировать его в нужном положении.
• Далее в месте, где стержень оснащен зажимом для карандаша, крепим спаянное кольцо (диаметр 8/16 мм). Данная деталь должна иметь прижимной винт.
• Затем берем другой стержень (сменный) и сверлим в нем два отверстия. Первое - сквозное, имеющее диаметр 3 мм. У второго должна быть резьба М4, куда следует вставить блокировочный винт 4х6 мм.
• Просверливаем Т-образный торец. Он должен быть с резьбой М4, где разместится винт с рифленой головкой. Это дает возможность использовать рейсмус как циркуль.
• В метчиках с размерами 3 и 4 мм следует заточить винтовое острие и концы.
• После того как рейсмус своими руками собран, нужно нанести слой краски для металла. Не красится нижняя рабочая часть данного инструмента.

Чтобы разметка шла быстрее, можно трехгранным напильником осуществить нанесение миллиметровой шкалы на стержни. Используя данный самодельный рейсмус, стоит помнить, что при работе с деревом необходимо немного наклонять грифель карандаша, а когда же чертятся линии по металлу, нужно чтобы по ребру листа скользила плоская часть основания.

Рейсмусовые станки по дереву являются разновидностью строгально-фуговальных, и предназначены для точного изготовления «в размер» досок с определённым поперечным сечением. В отличие от строгального деревообрабатывающего оборудования такие агрегаты оснащаются устройствами прижима и подачи, а также могут одновременно обрабатывать несколько заготовок. Универсальность современных рейсмусовых станков повышается, если в комплект инструмента входят не только плоские, но и фигурные ножи.

Классификация и возможности

Исполнение рассматриваемых агрегатов может быть довольно разнообразным. Классифицируют станки по следующим признакам:

1. По типу привода. Самодельные мини-устройства могут иметь и ручной привод, но в большинстве случаев используют всё-таки электрический привод. При этом бытовые модели комплектуются двигателем на 220 В, а профессиональные – на 380 В.
2. По типу подачи. В схеме станка может быть одна или две пары подающих роликов, соответственно, в первом случае потребуется сделать прижим обрабатываемой заготовки к столу более мощным, не исключаются также вибрации в момент врезания. Двусторонние валковые подачи более совершенны и удобны в работе. Ряд зарубежных фирм (Makita, DeWalt и др.) комплектуют свои изделия узлами автоматической подачи, но эта опция оправдывает себя лишь при значительных программах выпуска однотипной продукции.
3. По числу ножевых валов. Это определяет, сколько разных профилей может одновременно обрабатывать станок. Правда, соответственно увеличится и количество операторов.
4. По функциональным возможностям. Устройство рейсмусовых станков позволяет сделать не только размерную обработку полуфабриката, но и последующую его калибровку. Это исключает появление поперечных сколов, вмятин и прочих дефектов, которые могут появиться на обработанной поверхности в случае несоблюдения технологии фугования или при чрезмерно большой подаче исходного материала.
5. По своим технологическим характеристикам. На практике рассматриваемое оборудование производят с диапазоном мощностей 1…40 кВт, при частоте вращения вала до 10000…12000 мин -1 , ширине строгания до 1350 мм, ходе до 50 м/мин и толщине исходной заготовки 5…160 мм.

Кроме того, некоторые модели различаются способом регулировки зазоров и устройством подшипникового узла главного привода.

Устройство и принцип действия

Типовой рейсмусовый станок по дереву может успешно заменить две единицы оборудования: механический приводной фуганок и строгальный станок (поперечный – для коротких изделий, или продольный – для длинных).

Наиболее простая схема рейсмусового станка (с односторонней подачей исходного материала) включает в себя следующие узлы:

1. Приводной электродвигатель.
2. Передачу. Она может быть стандартной клиноременной, зубчатой, с вариатором, а также со сменными шкивами (последний вариант отличается минимальными значениями передаваемой мощности, а потому применяется лишь в маломощном оборудовании).
3. Ножевой вал. Может иметь несколько инструментов с разной конфигурацией. Особо удачными считаются спиральные ножи, которые при своей работе издают минимальный шум.
4. узел верхнего направления, который, в свою очередь, состоит из пары вальцев – переднего и заднего. Передний валец имеет рифлёную поверхность: для того, чтобы улучшить сцепление с деревом, и предупредить возможное изменение направления движения обрабатываемой доски. Задний валец всегда выполняется гладким;
5. узла прижима, который предотвращает заклинивание стружки и возможное трещинообразование материала. Конструктивно прижим можно сделать в виде когтевых захватов, внедряющихся в древесину, а можно и в виде массивного металлического элемента, снабжённого подпружиненными зубьями;
6. узла нижнего направления, облегчающего подачу заготовки в рабочее пространство;
7. стола с приспособлениями для регулировки технологических зазоров между вальцами верхнего и нижнего прижимов;
8. станины, на которой располагаются все остальные элементы рабочей схемы станка.

Агрегаты с устройством двухсторонней подачи отличаются тем, что снабжаются дополнительным узлом выдвижения ножевого вала. В связи с этим заменить инструмент для его переустановки с одного типоразмера на другой (либо с целью последующей заточки) значительно легче.

Работает рейсмусовый станок так. Крутящий момент от электродвигателя через передачи сообщается ножевому валу. Подлежащая обработке доска заводится в зазор и прижимается вначале к нижним, а потом – к верхним прижимным вальцам. При этом заготовка захватывается рифлёным валком, и подаётся к инструменту. Перед врезанием полуфабрикат зажимается между верхним и нижним направляющим устройством, что обеспечивает надёжную фиксацию материала при его обработке. Прижимное устройство обеспечивает своевременный отвод стружки из-под вращающегося инструмента. В момент схода заготовки с заднего направляющего вальца, в передний задаётся следующее изделие, после чего процесс повторяется.

Самодельный станок-рейсмус в собственной мастерской: выбор параметров

На рынке имеется значительное количество разнообразных моделей рассматриваемого оборудования, как от отечественных производителей (Корвет, Энкор, Красный Металлист и пр.) так и импортного производства. В последних вариантах преобладают сомнительные китайские бренды, которые не отличаются надёжностью в работе, а, кроме того, часто имеют заниженные, против паспортных, параметры. В таких случаях, а также, если предлагаемые станки не вписываются в имеющиеся размеры площади, есть смысл изготовить рейсмус своими руками.

Сразу стоит отметить, что ряд узлов и деталей лучше приобретать, нежели попытаться сделать своими руками. Это, в первую очередь, касается самого ножевого вала вместе с подшипниками крепления: самодельные варианты не будут отличаться необходимой точностью сопряжения, в результате чего деталь будет сильно перегреваться при нагрузке.

При выборе схемы станка руководствуются имеющимися чертежами (можно найти в Интернете), но перед этим стоит уточнить ряд элементов устройства. Например, если в одном агрегате есть необходимость совместить фуганок и рейсмус, то целесообразно сделать оборудование с двухсторонним приводом. Тогда с одной стороны устройства можно производить предварительное прострагивание заготовки, а с другой стороны – вести окончательную обработку дерева «в размер».

Также надо определиться с наибольшей длиной ножевого вала: самодельный станок с валом более 500 мм может потерять жёсткость при работе на твёрдых сортах дерева: груши, граба, дуба. В результате по поверхности доски могут пойти волнообразные гребни высотой до 1 мм, что потребует дальнейшей обработки полуфабриката. Посадочные размеры и диаметр необходимо сделать такими, чтобы на самодельном оборудовании можно было получать плинтусные, багетные профили, а также другие декоративные элементы из дерева.

При выборе конструкции следует в полной мере предусмотреть и меры безопасности при последующей эксплуатации агрегата. Самодельный рейсмусовый станок Станки своими руками должен иметь надёжное ограждение рабочей зоны стола, а также исключать вероятность обратного хода доски при чрезмерной величине зазора, а также её разрушение во время обработки.

Анализируя имеющиеся чертежи самодельных устройств, стоит иметь в виду, что наличие в столе двух нижних прижимов снизит усилие задачи доски в рабочее пространство, поскольку заготовка будет перемещаться по гладкой поверхности валка, а не по столу.

Производство и сборка

Изготовление станка начинают со станины. Для этих целей целесообразно использовать трубчатый стальной прокат с поперечным сечением не менее 60×40 мм: труба отличается повышенной жёсткостью и моментом сопротивления, что положительно скажется на точности операций, производимых на самодельном агрегате. Элементы конструкции соединяют сваркой. Её можно заменить сборным вариантом, но он менее предпочтителен — сборка стола и станины с применением уголка и соединительных шпилек диаметром от М30 вынудит часто проверять их затяжку.

Для подающих роликов можно использовать валки от старой стиральной машины: их обрезиненная поверхность вполне справится с поставленными задачами. Вальцы растачивают под диаметр имеющихся подшипников, учитывая требуемое значение диапазона регулировки. В самодельных рейсмусовых станках этот процесс можно сделать и вручную, вращением рукоятки.

Для изготовления стола самодельного агрегата подойдёт широкая шлифованная доска из лиственницы или дуба. Древесина хорошо гасит возникающие вибрации, но для повышения антикоррозионных показателей, и с точки зрения пожарной безопасности её стоит пропитать огнестойкими составами или креозотом. Соединение стола со станиной может быть болтовым.

При выборе двигателя следует соотнести максимально необходимый крутящий момент с потребностями обработки. Как правило, достаточно электродвигателя мощностью 5…6 кВт, с числом оборотов до 3500…4000 в минуту.

Для обеспечения безопасности самодельный станок должен быть ограждён съёмным кожухом. Его можно сделать из тонколистовой стали (толщиной 0,6…0,8 мм).

Необходимые комплектующие – подшипники, ножи, шкивы, крепёжные изделия — подбираются в соответствии со спецификацией к чертежам самодельного рейсмус- станка.

При сборке самодельного станка необходимо:

1. обеспечить максимальную ровность поверхности стола;
2. отбалансировать все вращающиеся части в статическом и динамическом режимах;
3. предусмотреть удобную регулировку положения стола;
4. проверить надёжность устройства ограждения подвижных элементов.

Самодельный рейсмусовый станок проверяется на холостом ходу. Если все узлы работают верно, проверяют агрегат на рабочем режиме, после чего окрашивают все неподвижные части атмосферостойкой краской.

В столярном деле разметка является необходимым этапом, который определяет качество обработки и сборки изделий. Распространенным и удобным для разметки инструментом является рейсмус. Он состоит из корпуса и двух подвижных реек с чертилками. Положение реек можно фиксировать винтами в корпусе. Для разметки линии, параллельной кромке детали, выдвинув одну из реек на необходимую длину и зафиксировав ее винтом, упираются корпусом рейсмуса в кромку и чертилкой проводят линию. Наличие второй подвижной рейки ускоряет процесс разметки большого числа параллельных линий. Миллиметровая шкала на рейках позволяет пользоваться рейсмусом без измерительных инструментов.

1. Разметить линию небольшой длины, параллельную кромке заготовки, можно одним карандашом, равномерно ведя его по поверхности и одновременно упираясь безымянным пальцем в кромку.

2. Разметку линии на большем расстоянии от кромки выполняют двумя руками. Одной рукой ведут линейку вдоль кромки, одновременно упираясь в нее пальцем и тем самым фиксируя расстояние относительно кромки. Другой рукой прижимают карандаш к началу линейки.

3. Разметить линию, параллельную боковой стенке, поможет деревянный прямоугольный брусок соответствующих размеров.

4. Чтобы разметить шиповое соединение для брусков, следует движки рейсмуса раздвинуть на расстояние, соответствующее толщине шипа (паза), а корпус зафиксировать на соответствующем расстоянии от грани бруска.

5. При разметке большого числа деталей под шиповые соединения удобно применять рейсмус с двумя фиксированными чертилками, расстояние между которыми и будет определять толщину шипа (паза).