Склейка наждачной ленты для гриндера. Склейка абразивных лент

Grinder (англ.) буквально – дробилка. Meat grinder это мясорубка, rock (stone) grinder – камнедробилка; stick (wood) grinder – садовая дробилка сучьев и прутьев в щепу. Но есть и значение слова grinder совершенно однозначное: в машиностроении и металлообработке это шлифовальный станок. Вещь на хозяйстве полезная. Напр., направить затупившийся нож мясорубки на бруске-оселке вручную невозможно. На ручной точилке для ножей – кое-как возможно, имея солидный рабочий навык. А на гриндере – без проблем. То же самое – если нужно отшлифовать деталь сложной формы, не нарушая ее профиля. Либо просто заточить ножницы или профессиональный нож. Разного рода резцы по дереву и металлу лучше всего править тоже на гриндере. Сконструировать и сборать же гриндер своими руками вполне возможно, не имея сложного оборудования и навыков работы на нем. По деньгам это будет означать экономию от 50-90 тыс. руб. до 3-6 тыс. USD.

Чтобы сделать гриндер самостоятельно, нужно будет заказать максимум 4-5 точеных деталей, а нередко бывает возможно обойтись вообще без токарки со стороны. Напр., как сделать простейший гриндер буквально из хлама, см. видео ниже:

Видео: ленточный гриндер своими руками из хлама

Или еще вариант, как сделать гриндер попрочнее и повыносливее из металлолома:

Видео: гриндер из металлолома

Диск или лента? И привод

Разновидностей шлифовальных станков в промышленности применяется едва ли не больше, чем токарных. Известный всем умельцам наждак – мотор с парой шлифовальных кругов (или одним кругом) – это тоже гриндер. Для себя в домашних условиях имеет смысл делать или дисковый торцевой (тарелочный), или ленточный гриндер. В первом абразив нанесен на вращающийся жесткий диск; во втором – на эластичную ленту, обегающую систему шкивов и роликов. Дисковый более подойдет для шлифовки простых деревянных деталей и грубой или средней чистоты – металлических. На ленточном гриндере возможно производить также точную и чистую доводку профилированных деталей сложной формы, в т.ч. крупногабаритных, см. далее.

Дисковый гриндер очень просто получается из того самого наждака или подходящего по мощности мотора, см. ниже. Нужно заказать переходник с вала электродвигателя под хвостовик тарельчатого шлифовального круга на металлической основе. Или под зажимной патрон, тогда на том же моторе можно будет соорудить мини токарный станок, см. рис.:

«Тарелка» подойдет изношенная: на обрез ее борта наклеивают диск из тонкого (4-6 мм) волокнистого пластика, а на него – абразив. Как сделать торцевой гриндер, см. след. ролик.

Видео: самодельный торцевой гриндер

Разница между дисковым и ленточным гриндером не только в возможностях использования. Если взять обычные домашние поделки, то для дискового гриндера хватит мощности привода в 250-300 Вт на валу. Для мелких деревянных деталей – и 150-170 Вт. Это мотор от старой стиральной машины, прямая (обычная) дрель или шуруповерт. А вот для ленточного гриндера понадобится движок от 450-500 Вт: трехфазный с батареями пусковых и рабочих конденсаторов. Если предполагается обрабатывать крупногабарит, то мощность мотора – от 1-1,2 кВт. Причем батареи конденсаторов для того и другого обойдутся ненамного дешевле самого движка.

Примечание: привод мощностью 100-200 Вт задействует ленточный мини-гриндер (см. далее) для точной правки ножей, шлифовки/полировки ювелирных изделий и т.п.

Дрель или шуруповерт как привод гриндера удобны и тем, что позволяют оперативно менять скорость движения абразива (см. далее) штатным регулятором частоты вращения. Нужно только, во-первых, сделать для дрели держатель, жестко фиксирующий инструмент. Во-вторых, упругую переходную муфту с дрели на хвостовик диска, т.к. добиться их точной центровки без специального оборудования сложно, а биение сведет на нет точность обработки и может повредить инструмент-привод.

Чертежи держателя дрели для использования ее как привода домашнего металлорежущего станка даны слева на рис.:

Поскольку ударные и нерегулярные знакопеременные нагрузки на привод в гриндере на порядок ниже, чем, скажем, в токарном станке, держатель дрели для него возможно сделать из твердого дерева, фанеры, ДСП, МДФ, справа на рис. Диаметр крепежного (большого) отверстия – по шейке дрели. Дрель весьма желательно использовать без ударного механизма и со стальной обечайкой на шейке (под установку передней рукоятки).

Муфта

Для переходной муфты понадобится отрезок стального прута (не обязательно точеный) того же диаметра, что и хвостовик приводного вала гриндера, и отрезок армированного ПВХ шланга (садового поливного) с просветом таким, чтобы туго натягивался на прут и хвостовик. Длина «свободного» шланга (между торцами прута и хвостовика в нем) – 3-5 см. Длина выступающей части прута должна быть достаточна для надежного зажима в патроне дрели. После сборки муфты на месте шланг на хвостовике и пруте туго затягивается хомутами; можно проволочными. Такая муфта полностью парирует расцентровку привода и ведомого вала до 1-1,5 мм.

Лента все же лучше

Ленточный гриндер позволяет делать все то же, что и дисковый, и многое другое. Поэтому далее мы сосредоточимся на том, как своими руками сделать именно ленточный шлифовальный станок. Любители, ориентируясь на промышленные образцы, делают гриндеры порой весьма замысловатые, см. рис.:

И это оправдано: конструкция и кинематика ленточного гриндера весьма пластичны, что позволяет с успехом использовать подручные материалы и старый металлохлам. Нужно только соблюдать 3 принципа:

1. Не делайте так, как на втором слева фото рис.: лента абразивной стороной должна касаться только обрабатываемой детали. Иначе абразив съест и обводные ролики, и себя. Точность и чистота обработки на протяжении одной рабочей операции окажутся непредсказуемыми;
2. Конструкция станка должна обеспечивать равномерное натяжение ленты независимо от характера производимой операции;
3. Скорость движения ленты должна соответствовать характеру производимой операции.

Кинематика и конструкция

Как сказано выше, конструкций гриндеров существует множество. Соображая, из чего бы и как соорудить гриндер себе, лучше ориентироваться на промышленные образцы, предназначенные полностью механизированной для точной и чистой шлифовки крупногабаритных профилированных деталей: раз «шкурит» как надо лопасть пропеллера самолета или ветродвигателя, то и с любой другой работой справится.

Кинематические схемы гриндеров указанного назначения даны на рис.:

Основные кинематические схемы ленточных шлифоавльных станков (гриндеров)

Поз. А – самая сложная и совершенная, с тремя коромыслами. Если длина коромысла натяжного ролика прим. в 2 раза меньше, чем рабочего, то, регулируя натяжение пружин, можно добиться равномерного натяжения ленты при ходе рабочего коромысла на 20-30 градусов вверх и вниз. Наклоном обводного коромысла, во-первых, станок перенастраивается под ленты разной длины. Во-вторых, таким же образом можно оперативно менять натяжение ленты для разных операций. Рабочей ветвью ленты может быть любая, кроме сбегающей с ведущего шкива до натяжного ролика, т.е. гриндер с 3-мя коромыслами одновременно и горизонтальный, и вертикальный.

Схема с соосно качающимся коромыслом (поз. 2) проще, дешевле и по точности обработки не уступает предыдущей, если длина коромысла между осями – не менее 3-х поперечников обрабатываемой детали. Чтобы на сбить профиль шлифовкой, ход коромысла ограничивают упорами в пределах 10 градусов вверх-вниз. Прижим ленты к детали чаще всего гравитационный, под весом коромысла с обводным шкивом. Натяжение ленты возможно в некоторых пределах оперативно менять, подтянув коромысло вверх слабой регулируемой пружиной, отчасти компенсирующей его тяжесть. Гриндер данной схемы может работать как шлифовальный для мелких деталей с придвижного столика. В таком случае коромысло жестко фиксируется горизонтально, а рабочей поверхностью ленты будет обегающая обводной шкив. По схеме с соосным коромыслом сделан, напр., достаточно популярный гриндер BTS50. Недостатки схемы, во-первых, технологически сложный соосный с ведущим валом шарнир коромысла. Во-вторых, необходимость в эластичной ленте: если сделать обводной шкив скользящим подпружиненным, точность обработки падает. Этот недостаток при обработке мелких деталей полностью устраняется дополнительным натяжным роликом, см. далее.

Схема с одним несоосным коромыслом в промышленности используется довольно редко, т.к. в принципе не позволяет добиться равномерного натяжения ленты. Однако дает точность, вполне достаточную в домашних условиях и позволяет построить очень неплохой простой гриндер.

Что на что годится

Теперь посмотрим, что возможно «выжать» из той или иной схемы с точки зрения мастера-любителя. А потом попробуем разобраться, как бы самому сделать ленту для гриндера и обойтись без заказных точеных деталей.

3 коромысла

Грамотные любители свои гриндеры строят как раз по схеме с 3-мя коромыслами, слева на рис. ниже. Лопасти пропеллеров шлифуют далеко не все, но в этом случае действует другое достоинство данной схемы: если гриндер используется как вертикальный, то рабочая ветвь ленты – упругая. Это позволяет умелому мастеру, допустим, наводить режущие кромки и лезвия буквально с микронной точностью.

В промышленных гриндерах для домашнего пользования схема с 3-мя коромыслами применяется также широко (в центре) по тем же причинам. Повторение их самостоятельно в большинстве случаев вполне возможно. Напр., чертежи популярного за рубежом гриндера KMG можно скачать .

Размеры, правда, дюймовые – машинка американская. Для привода в любом случае возможно использовать угловую дрель-болгарку (справа на рис., вполне подходит по мощности) с самодельным шкивом и роликами, см. далее.

Примечание: если будете делать стационарный привод, постарайтесь раздобыть асинхронный мотор на 2-3 скорости от негодной стиралки с горизонтальным баком. Его преимущество – небольшие обороты. Это дает возможность сделать ведущий шкив большого диаметра и тем самым исключить проскальзывание ленты. Проскок ленты в работе – почти наверняка испорченная деталь. Большинство стиралок с 2-3 скоростными асинхронными моторами на 220 В – испанские. Мощности на валу – 600-1000 Вт. Если набредете на такую, не забудьте и о штатной фазосдвигающей конденсаторной батарее.

Соосное коромысло

В чистом виде гриндеры с соосным коромыслом любители не делают. Соосный шарнир штука сложная, эластичную ленту самому не сделать, а покупная стоит дорого. Гриндеры с соосным коромыслом дома используют чаще всего в варианте для мелких точных работ со столика, т.е. с жестко закрепленным горизонтальным коромыслом. Но тогда и надобность в коромысле как таковом отпадает.

Примером может служить мини гриндер, чертежи которого даны на рис.:

Его особенности, во-первых, накладная постель для ленты (поз. 7), что значительно расширяет возможности использования. Напр., железка рубанка правится на этом гриндере с угловым упором буквально сама по себе. В данном случае гриндер работает, если можно так выразиться, как самодвижущийся оселок (наждачный брусок). Убрав постель, получим гриндер с упругой лентой для точной шлифовки/полировки округлых мелких деталей. Во-вторых, натяжной вал (поз. 12). Зажав его с пазу гайками, получим относительно фиксированное натяжение ленты для работы с постелью. А отпустив гайки, переводим гриндер в режим гравитационного натяжения ленты для тонких работ. Привод – не обязательно через шкив (поз. 11). Можно закрутить прямо за хвостовик ведущего вала (поз. 16) от дрели через переходную муфту, см. выше.

Специализированный инструментальный гриндер (напр., для наведения и правки токарных резцов) вообще теряет всякое подобие исходной схеме. Мотор для него берут высокооборотный (мощности 200-300 Вт хватит). Ведущий шкив, соответственно, малого диаметра. Обводной шкив, наоборот, делают побольше и потяжелее, для инерции. Все это вместе позволяет уменьшить биения ленты. Натяжной ролик с той же целью, плюс для большей равномерности натяжения ленты, отводят подальше и подпружинивают длинной не очень сильной пружиной. Как сделать гриндер для обработки резцов, см. в ролике ниже.

Видео: гриндер для изготовления резцов

Одно коромысло

В любительской практике гриндеры с несоосным коромыслом хороши тем, что для них вообще не нужны точные детали. Напр., шарниры можно делать из карточных петель. В то же время точность обработки остается достаточной для обычных любительских запросов.

Исходную схему в данном случае тоже модифицируют: коромысло поворачивают на 90 градусов, относят вверх и подпружинивают, слева на рис. Получается простой вертикальный гриндер. И, что немаловажно – без проблем работающий с самодельной нерастяжимой лентой. Обеспечивать натяжение ленты может пружина как растяжения (в центре), так и сжатия. Сила ее не суть как важна, лишь бы лента в процессе работы не прогибалась чрезмерно. Никаких регулировок на время пользования не требуется.

Расходники и детали

Единственный расходный материал для ленточного гриндера – лента (не считая смазки для подшипников и шарниров. Ленту можно заказать нужной длины (см. в конце), но можно сделать и самостоятельно из наждачной шкурки на текстильной основе. Весьма желательно – гибкой, непропитанной. В целом процедура изготовления ленты для гриндера своими руками такова:

• Отрезаем заготовку – полосу нужной длины и ширины.
• Готовим оправку (не обязательно круглую) длины по образующей немного меньше длины ленты.
• Обводим оправку заготовкой изнанкой наружу.
• Подводим концы заготовки точно встык и надежно закрепляем.
• Кладем на стык обломок клеящего стерженька для термоклеевого пистолета.
• Греем строительным феном, пока клей не расплавится.
• Накладываем на стык латку из тонкой ткани.
• Прижимаем чем-то жестким через тефлоновую пленку, пока клей не застынет.

Тут есть три существенных момента. Первый – вместо ткани на латку использовать шероховатую пленку из ПЭТ толщиной 25-50 мкм (продается). Она очень прочна, а попробуйте-ка провести пальцем по бутылке из ПЭТ. Не очень-то скользко? Шероховатую ПЭТ-пленку под натяжением не протянешь и по полированному металлу. И вместо латки лучше заклеить изнанку ленты сплошной полосой пленки ПЭТ с нахлестом на 2-3 см. Биение ленты будет не больше 0,05-0,1 мм. Это меньше, чем от тончайшего миткаля и даже меньше, чем погрешность толщины шкурки-заготовки.

Второй – готовую ленту заправьте в станок и шлифаните ею без сильного нажима что-то непотребное. Рубчик на шве слижется, и лента станет не хуже фирменной.

Но самое главное – по эластичности лучший клей для склеивания ленты гриндера не дорогой и сложный в использовании термо- или монтажный, а обычный ПВА. Если же лента оклеена подкладкой по всей длине изнанки, то и ее прочности на ПВА хватит с избытком. Как слеить ленту для гриндера ПВА, см. ролик

Видео: склеивание ленты для гриндера клеем ПВА

Шкив

Образующая (боковая поверхность в разрезе) ведущего шкива гриндера должна быть прямолинейной. Если использовать шкив-бочку, то лента изогнется корытом по всей длине. Не допускают ее сползания ролики, см. далее, а вот образующая шкива должна быть прямой.

Шкив для гриндера, не предназначенного для особо точных работ, во-первых, не обязательно должен быть точеным. В схеме с 3-мя коромыслами биение ленты от его расцентровки погаснет на роликах, прежде чем дойдет до рабочей ветви. В простом вертикальном гриндере биение ленты в достаточной степени погасит натяжная пружина. Поэтому шкив для гриндера вполне возможно сделать без станка, см. видео:

Видео: ведущее колесо на гриндер без токарного станка

Второе – шкив, ролики и вообще все детали домашнего гриндера вполне допустимо делать из фанеры. На производстве это, безусловно, не вариант, даже если фанерный гриндер предложат даром с доплатой: шлифовщику зарплата нужна, а деревянный гриндер в цеху полностью износится, прежде чем окупит ее и себя. Но вы-то дома не будете гонять гриндер день изо дня в 3 смены. А по фанерному шкиву никакая лента не проскальзывает. В т.ч. самодельная. Так что можете смело делать шкив гриндера из фанеры:

Видео: шкив для гриндера из фанеры

Гораздо важнее правильно рассчитать диаметр шкива по оборотам мотора и требуемой скорости движения ленты. Слишком медленно бегущая лента будет рвать обрабатываемый материал; слишком быстрая – сама сотрется, толком ничего не обработав. В каком случае какая скорость ленты нужна это особый разговор, и очень непростой. В общем, чем мельче абразив и тверже обрабатываемый материал, тем быстрее должна двигаться лента. Как зависит скорость ленты от диаметра шкива и оборотов мотора, см. рис.:

К счастью, для большинства пар абразив-материал допустимые пределы скорости движения ленты довольно широки, поэтому шкив для гриндера можно подобрать проще:

Видео: какое колесо нужно для ленточного гриндера

Ролики

Ролики гриндера, как ни странно на первый взгляд, самые ответственные его детали. Именно ролики удерживают ленту от сползания и обеспечивают ее равномерное натяжение по ширине. Причем ролик в кинематике может быть всего один, см. напр., видео выше о гриндере для резцов. Справятся с такой задачей только ролики-бочонки, см. ниже. Но «корыто» ленты после любого ролика должно распрямиться, прежде чем дойдет до рабочей зоны.

Ролики с ребордами (бортиками, закраинами) ленту не удержат. Дело тут не только и не столько с перекосе осей роликов: лента гриндера, в отличие от приводного ремня, должна выдерживать, не сползая, нагрузки от обрабатываемых деталей. Если сделать ролики с ребордами, то, чуть прикоснулся чем-то к ленте, она наползет на реборду. В гриндере нужно применять ролики-бочонки Тип 3 (выделено красным слева на рис.).

Там же даны размеры роликов Тип 3. Диаметр роликов желательно брать не более 0,5 ширины ленты (чтобы «корыто» не ушло далеко), но не менее 20 мм стальных точеных и не менее 35-40 мм фанерных. Натяжной ролик (вероятность сползания ленты с него наибольшая), если с него не сходит рабочая ветвь ленты, может быть диаметром 0,7-1,2 ее ширины. Фанерные ролики делаются в виде толстой обечайки, в которую запрессовывается подшипник; затем ролик насаживается на ось (в центре на рис.) и обрабатывается вчистую, см. напр. след. видео:

Видео: ролик-бочка для гриндера

Выточить ролик-бочку профиля точно по ГОСТ может и на станке не всякий токарь. Между тем есть способ сделать ролики для гриндера без существенных затруднений. Выручит все тот же садовый армированный ПВХ шланг, справа на рис. ранее. На заготовку ролика с прямой образующей туго натягивают его отрезок и обрезают с запасом по краям в толщину стенки шланга. Получается ролик со сложным профилем образующей, еще лучше удерживающий ленту и дающий меншее ее «корыто». Не верите? Постарайтесь попасть на кладбище самолетов или ракет и покопаться в них. Вы найдете ролики с точно таким же профилем образующей. Просто в массовое производство роликов сложного профиля гораздо дороже, чем бочек Тип 3.

И еще вариант

Все ответственные детали гриндера – цельную ленту, шкивы с покрытием, исключающим ее проскальзывание, ролики – можно приобрести по отдельности. Обойдутся они не так уж дешево, но все-таки не в тысячи заграничных и не в десятки родных «косух». Остальные детали гриндера, либо плоские, либо из профтруб, изготавливаются с помощью обычной настольной сверлилки или дрели. Вот где можно заказать детали для гриндера:

• //www.cora.ru/products.asp?id=4091 – лента. Делают длины и ширины по желанию заказчика. Консультируют по абразивам и режимам обработки. Цены приемлемые. Срок доставки – вопросы к Руспочте.
• //www.equipment.rilkom.ru/01kmpt.htm – запчасти (комплектующие) к шлифовальным станкам. Есть все, цены божеские. Доставка – см. пред.
• //www.ridgid.spb.ru/goodscat/good/listAll/104434/ – то же, но иностранного производства. Цены дороже, доставка так же.
• //www.pk-m.ru/kolesa_i_roliki/privodnye_kolesa/ – приводные колеса. Можно найти подходящие для гриндера.
• //dyplex.by.ru/bader.html, //www.syndic.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=36 – запчасти для гриндеров. Ленты на заказ не делают – выбирайте по каталогу. Ролики без осей; оси продаются отдельно. Качество безупречное, но все очень дорого. Отправка – в течение 2-х недель до границы. Потом – таможня их, таможня наша, Руспочта. Итого ок. 2 мес. Может не дойти, если какой-то тамошний чинуша сочтет товар санкционным. В таком случае с возвратом проплаты проблем нет за полным отсутствием для рядового гражданина реальных возможностей получить таковую.
(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Абразивная лента шлифовального станка – материал расходный, менять её при активном пользовании гриндером приходится довольно часто. Если под рукой есть лист наждачной бумаги подходящей зернистости и длины, а желание покупать новую ленту отсутствует, то её всегда можно склеить самостоятельно. Рассмотрим, как это можно сделать.

Для того чтобы склеить ленту для шлифовального станка понадобится:
1. Длинный лист наждачной бумаги.
2. Небольшой вулканизатор, можно самодельный.
3. Карандаш, линейка и ножницы.
4. Клей.

Подготовка ленты к склеиванию
1. От листа наждачки отрывают или отрезают ленту нужной длины и ширины.

2. На одном из её концов на тыльной, неабразивной поверхности ленты под произвольным углом к её стороне отмечают линию отреза.

3. Отрезают ленту по этой линии.

4. Концы ленты совмещают, перекрутив один из них при этом на 180˚.

5. На тыльной стороне необрезанного конца тоже проводят линию отреза, пользуясь концом обрезанным, как линейкой.

6. Обрезают по прочерченной линии второй конец ленты.

7. Обязательно проверяют точность совпадения обрезанных концов при их смыкании в единое ленточное полотно.

8. Проводят на одном из концов ленты параллельно линии отреза линию его перегиба на произвольном от его края расстоянии.

9. Плотно загибают его по этой линии на тыльную поверхность ленты.

10. Проверяют равномерность загиба.

11. Ножом удаляют зерна абразива с поверхности сгиба ленты.

Это необходимо для того, чтобы она была более заметна.

12. Точно так же размечают линию сгиба на втором конце ленты на таком же расстоянии от её края, как и на первом,

загибают его и удаляют абразив с линии сгиба.

13. Распрямляют один из загнутых концов ленты и кладут его на платформу вулканизатора, включенного в сеть. Край платформы должен совпадать с линией бывшего сгиба ленты, с которой удален абразив.

14. Прижимают конец ленты к платформе каким-либо плоским грузом и ждут, когда ослабнет клей, удерживающий на ней зерна абразива. Ориентиром может служить их легкое почернение.

15. Соскабливают ножом абразив с нагретого конца ленты.

16. Те же самые операции проделывают со вторым концом,

после чего вулканизатор выключают и проверяют, как выглядит соединение концов ленты «внахлест».

Склеивание
Для склеивания концов абразивной ленты рекомендуется использовать особо прочный водостойкий клей «Момент 88».

Склеивают её следующим образом:
1. Наносят клей на очищенную от абразива поверхность одного из концов ленты.

2. Распределяют его по поверхности другим концом ленты, также очищенным от абразивных зерен. В результате клей покрывает поверхности обоих подготовленных для склеивания концов.

3. Через пять минут прикладывают друг к другу намазанные клеем концы «внахлест», плотно их сжимают,

а затем проверяют качество склеивания.

4. Если клей пока «не держит» и концы ленты при их натяжении «расходятся», то клей снова наносят на ленту, ждут его «подсыхания», а затем опять придавливают концы друг к другу. Так делают столько раз, сколько понадобится для того, чтобы концы ленты при их натяжении крепко друг друга удерживали. Такое многослойное нанесение клея делает ленту в месте склеивания, где нет абразивных зерен, более жесткой.

Готовые абразивные ленты для бытовых гриндеров и домашних шлифовальных станков можно без проблем купить в магазине или на строительном рынке. Вот только цена вопроса не всегда устраивает. Да и расстояние до пункта назначения может быть приличным.

Поэтому дешевле будет клеить абразивные ленты своими руками. Для самодельных ленточно-шлифовальных машин абразивные ленты из наждачки также в большинстве случаев приходится склеивать самостоятельно, поскольку далеко не всегда удается найти подходящий размер.

Некоторые мастера предпочитают клеить ленту стык в стык, подкладывая снизу подкладку из наждачки. Однако лучше, чтобы шов был сделан внахлест. Как правильно склеить абразивную ленту из наждачной бумаги для гриндера и шлифстанка, читайте дальше.

Клеим абразивную ленту самостоятельно

Первым делом нарезаем наждачную бумагу на полосы нужной ширины. Длину необходимо отмерить немного с запасом, с учетом нахлеста, который составляет 2 см. Еще один важный момент - угол, под которым будут склеиваться части наждачки, должен «дружить» с диаметром установленных роликов.

Перед склейкой одну часть шлифовальной ленты необходимо зачистить от абразива. Для этого смачиваем место склейки ацетоном и оставляем на несколько минут. Потом удаляем «зерна» при помощи пильного полотна ножовки по металлу.

На втором конце наждачки нужно снять небольшую фаску для лучшего сцепления. Также надо зачистить наждачную бумагу с внутренней стороны. Затем можно приступать непосредственно к склейке абразивной полосы для гриндера и ЛШМ.

Vlasenko 13-11-2007 14:12

Вопрос к тем, кто сам клеил ленты на матерчатой основе...
Чем клеили? Ширина зоны проклейки? Долговечность шва?
Про угол скоса зоны склейки и зачистке ее от абразива можно не упоминать
Заранее благодарен за инфу из первых рук...

Serjant 13-11-2007 14:24

В поиск.
несколько раз обсуждали.

Vlasenko 13-11-2007 15:16

Сергей, Sorry...
Поиском я пользоваться, как не странно умею...
Меня интересует конкретная инфа и результаты юзанья именно от тех, кто это делал САМ ЛИЧНО, а не перепевы с других источников и обсуждения...

Serjant 13-11-2007 15:37

народ рассказывал на что и как клеил.
Я почему и послал в поиск.

Vlasenko 13-11-2007 15:48

quote: народ рассказывал на что и как клеил.

Эти посты я читал...
Тройка постов по пва, моменту и циакрину плюс немного ссылок на кнайф и забугор - не густо и все известное...
А вот из "личных рук" о

quote: Долговечность шва?

Вообще ноль

Vlad Klem 13-11-2007 16:11

Вот мне также интересно, есть ли у кого опыт склейки? Я пробовал клеить и моментом и цианакрилатом и ПВА и даже специальными двукомпонентными клеями (именно для склейки лент) и все они разрывались, ежели не сразу, то после очень незначительного времени работы. Не зря фирмы типа "Лайнер-Белт" или "Кларей" держат в секрете технологию склейки.
Так что ежели у кого есть стабильный положительный результат, то пожалуйста поделитесь.

SiDiS 13-11-2007 17:41

У меня опыт более 4х лет юзанья склееных лент. Опыт положительный. Минусы: на мелких номерах зернистости ощутимо бьет (с 250 грит)
Рвется крайне редко и, как ни странно, не по шву, а за ним, если шкурка тонкая. На шкурке с жесткой основой либо не рвется вообще (99%), либо по шву. Происходит сие при очень большой нагрузке и/или об острый край заготовки.
Для склейки лучше всего подходит тонкая синтетика с хлопком (с тонких рубашек ) и "момент".

Vlasenko 13-11-2007 17:55

Дмитрий, на сколько я понял у вас "контактный Момент" проявил себя лучше, чем ПВА с термополимеризацией?

То, что рвется после шва вполне объяснимо... На краю шва есть ступенька и на ней (со стороны абразива) основа при работе быстрее изнашивается...

Vlad Klem 13-11-2007 18:04

SiDiS
Дык я не понял. Ты склеиваешь в стык с накладкой, или внахлест и тоже с накладкой.

SiDiS 13-11-2007 18:36

Юзаю обычный стандартный "момент". ПВА, да еще и с терпополимеризацией, не пробовал, момента хватает с лихвой . Склеиваю встык на косую (около 45 гр.). Толщина в месте склейки увеличивается где-то на 0.1 мм

bayan 13-11-2007 21:14

Буквально сегодня тоже пробовал клеить встык на матерчатую основу, бо внахлёст не получалось - не смог счистить абразив. Результат очень понравился - боя почти нет. Клеил на 88. Посмотрим, сколько проживёт...

grga 14-11-2007 02:30

Несколько лет уже клею нахлестом, предварительно счищая абразив. У нижнего конца полностью, у верхнего частично, биение отсутствует, лента не рвется. Клей ПВА, но это не обязательно, т.к. пльзовался и другими, просто ПВА мне доступнее. Абразив снимаю куском старого точильного камня с зерном зверских размеров и при помощи 646 растворителя (в респираторе с фильтрами ессно). Угол примерно 60 град. ,ширина нахлеста 30 мм.
Есть небольшая хитрость при очистке: на месте склейки делаются складки(абразивом наружу) через 3-4 мм и в ссложенном виде с них абразив слетает на ура, стоит только пошуршать по ним крупным камешком. Потом, имея такие очищенные полосы остальное отлетает легче. Главное не повредить ткань, поэтому и отказался от использования болгарки - трудно поймать момент, когда вместо образива круг начинает снимать слои ткани с ленты.

Гадюкин 14-11-2007 12:54

Пробовал клеить в нахлёст(порядка 20мм),клей Момент, абразив снимал с нижнего конца с помощью бормашины с алмазной насадкой. Лента живая до сихпор единственная проблема-отсутствие нормальной нождачки, делал из отечественной. Сейчас есть идея склеить мастикой на каучуковой основе(в тубах под пистолет) предназначеной для монтажа тяжёлых панелей из искуственного и естественного камня, после высыхания остаётся эластичным. Кстати, на новых приобретённых лентах появилось такое новшество-склейка встык снизу проклеено каким то скользким синтетическим волокнистым материалом, волокна на нём ориентированы вдоль ленты.

Vlad Klem 14-11-2007 15:26

Может быть дело еще и в том, что у всяких Корветов лента шириной 100-150мм.
Поэтому площадь склейки довольно значительна, в результате удельная нагрузка от натяжения у ленты небольшая. У меня лента 50мм а то и 30мм. А нагрузка на нее от натяжного ролика приличная. Может поэтому, склеенные самостоятельно, ленты и разрываются по склейке.

SiDiS 14-11-2007 15:29

у меня ширина ленты 40-50 мм

Vlasenko 14-11-2007 15:38

quote: У меня лента 50мм а то и 30мм. А нагрузка на нее от натяжного ролика приличная.

А за счет чего нагрузка приличная? Тянущий ролик малого диаметра что-ли и не хватает контактной площади сцепления для протяга при принмлимом натяжении?

Как сам клеешь? В стык или в нахлест?

SiDiS 14-11-2007 16:31

за счет меньшей площади сечения/длины шва чем у лент шириной 100 мм

Vlasenko 14-11-2007 16:46

quote: за счет меньшей площади сечения/длины шва чем у лент шириной 100 мм

Я не это имел в виду спрашивая про нагрузку...
Для снятия металла по всей ширине ленты на единицу ширины приходится какая-то нагрузка (трение от обдирания абразивом)... При одном и том-же удельном усилии применение более узких лент требует меньше усилий на ее протяг...
Вот мне и интересно, отчего у Влада вылезает приличная нагрузка от НАТЯЖЕНИЯ... ИМХО это может происходить от необходимости увеличения трения на протягивающем ролике (чтоб не было проскальзывания), а трение это зависит от площади контакта на нем (и соответственно от его диаметра)...

Vlad Klem 14-11-2007 18:37

Ошибка в рассуждениях. Возмите любой материал к примеру Ф=20мм и Ф=50мм и тяните его с постоянным усилием. Где удельная нагрузка на материал будет больше? Точно также с узкой и широкой лентой. Удельная нагрузка у узкой ленты будет во столько раз больше, во сколько будет меньше ширина ленты. При одинаковой нагрузке натяжения ленты. Такие вот пироги.

Vlasenko 14-11-2007 19:11

quote: Ошибка в рассуждениях.

И в чем ошибка?
Скорость вращения тянущего вала постоянна... Моща на валу заведомо выше суммарной нагрузки на ленту... (практически не влияет на скорость вала) -> тянущее усилие на единицу ширины вала тож постоянно -> При одинаковой нагрузке на единицу ширины ленты в месте съема получаем что на ед. ширины шва нагрузка тоже постоянна...
Да. при этом суммарная скорость съема материала будет зависить от ширины, но в реале то жмешь клин не со всей дури, а чтоб снимало качественно, а это некий оптимум по давлению заготовки к абразиву, т.е. на широкой ленте давить надоти сильнее...

Big_hunter 14-11-2007 19:25

Ну и я скажу. Ранее клеил (теперь уже знаю что это был цианокрилат ) "секундой". Но с предварительной пропиткой им же склеиваемых поверхностей. Лента работает, но все равно со временем рвется. Посетив столярную мастерскую родственника узрел гриндер длинной метров 5 и шириной ленты 25 см. Ленты клеют сами. Допросил с пристрастием персонал. Теперь делаю так:
склейка в нахлест глубиной 1,5 см, ленту в месте склейки с двух сторон обрезаю под углом 45 градусов, абразив смываю 646 растворителем, клей титибонд 2, намазываю добиваюсь единой оси ленты в месте склейки, место склейки с двух сторон обкладываю газетой и на пять минут (примерно)припекаю утюгом. Тут нужно главное не перепечь, чтобы клей не стал хрупким. Есссно нужно учитывать толщину ленты, температуру утюга, окружающей среды и т.д. Короче опыт друг ошибок трудных...
До внедрения передового опыта пользовал титибонд типа жидких гвоздей, тоже держит на ура, но склейка более толстая и лента маленько бьет на стыке.

Гадюкин 15-11-2007 19:46

А нет ли фотки упаковочки титобонда 2?

Vlad Klem 15-11-2007 20:17

Хотите картинку, их есть у нас. Называется сий клей Titebond II Premium Wood Glue.
Как он клеит не знаю. Но можно попробовать.

Serjant 15-11-2007 20:25

Зато я знаю..
Я на нём кровать склеивал. это пипец какойто а не смола. отодрать невозможно.

Vlad Klem 15-11-2007 20:54

Ну, ежели даже "Сержант" этот клей для сексодрома приспособил (а нагрузки там приличные), то пожалуй завтра прогуляюсь до "Каширского двора", да прикуплю пизирек ентива клею.
А затем можно три остановки на трамвайчике и до Москворецкого доехать.

Vlasenko 16-11-2007 02:27

quote: пожалуй завтра прогуляюсь до "Каширского двора", да прикуплю пизирек ентива клею.

Влад, после экспериментов отпиши результаты - интересно ведь...

Vlad Klem 16-11-2007 19:17

Дык, прогулялся сегодня до "Экспостроя" на Нахимовском пр-те. Благо недалеко от дома. Titebond II... там почему-то не оказалось (в маленьких упаковках) в больших по 3л. навалом, но там мне предложили более новый клей этой серии "Titebond 111", говорят, что по сравнению с Titebond II склеивает в полтора раза прочнее. От Экспостроя доехал до Москворецкого рынка (несколько остановок на 52-м тр-се). А там этого Titebond II вагон и маленькая тележка, во всяких упаковках. Так что прикупил и его. Теперь бум экспериментировать.
На Москворецком, один продавец, увлеченный всякими клеями, наполнителями и протекторами предложил мне клей (полиуретановый) из серии "жидкие гвозди", который, как он уверяет, ежели склеить два стальных листа, а потом попытаться разорвать, то разрыв будет не по клею, а по стали. Преувеличивает конечно, но штука интересная. Записал данные клея, поковыряюсь в И-нете, посмотрю характеристики.
Вот эти Титебонды:

Vlad Klem 18-11-2007 22:50

Был сегодня на "Каширском дворе" кое-какой металл закупал. Предварительно прошел по рядам, купил наждачку 36; 80 и 120. рулоны шириной 200мм. как раз получится 4 ленты по 50мм. Буду тренироваться клеить. Во всяком случае, ежели получится, будет в три раза дешевле, чем в "Кларее". И еще, там продавался войлок, лентой. Ширина 50мм. длина 2м. и толщиной 7мм. Купил на пробу одну ленту. Попробую склеить и на гриндер. Интересно, кто-либо здесь пользовался такими лентами.

Andy 18-11-2007 23:34

Голый войлок без основы? Не растянется?

Ждём результатов по склеиванию шлифовальной шкурки. (тройная экономия - это звучит вкусно)

Vlasenko 19-11-2007 12:20

quote: Голый войлок без основы? Не растянется?

Думаю, что в случае необходимости по краям изнутри войлока можно простую киперную ленту пришить, хотя 7 мм немного толстовато...
Такую ленту идеально было бы сделать из войлочного сукна от офицерской шинели...

Vlad Klem 19-11-2007 01:02

Вот насчет "растянется" я не подумал. А вот предложение со стороны подложки киперную ленту пристрочить, - самое то. Или может скотч приклеить.

Ramzay 1 19-11-2007 11:30

Всем проивет, в выходные клеил леенты моментом (кристал) и титибондом.
все работают отлично, только с титибондом немного жесткий шов бьет.
клеил в накладку 15 мм абразив снимал растворителем.
Вопрос: есть растворитель который легко снимает абразив, после того что у меня нужно сильно шкрябать.

Ramzay 1 19-11-2007 11:32

quote: Originally posted by Vlasenko:

Голый войлок без основы

Войлок я клеил на изношенную ленту 88-м клеем, все ок

На крупных и мелких промышленных предприятиях всегда была необходимость наличия в парке оборудования шлифовальных станков разного типа, в том числе ленточных. В последние годы, в связи с развитием мелкого бизнеса, кустарных мастерских, да и просто для выполнения мелких работ по шлифовке каких-либо деталей, стали выпускаться настольные малогабаритные шлифовальные станки ленточного типа. Вещь нужная, безусловно, но всё портит один нюанс: высокая стоимость. И это относится не только к зарубежным моделям, цены на отечественные аналоги тоже кусаются чувствительно. Тут поневоле многие мастера начинают задумываться о том, как сделать ленточный гриндер своими руками.

Как работает гриндер?

Настольный шлифовальный станок ленточного типа или по-простому, ленточный гриндер, является приводным устройством , где роль силового агрегата выполняет электродвигатель. Предназначен инструмент для обработки, доводки и шлифовки плоских поверхностей, удаления присутствующего на заготовках слоя ржавчины или красочного покрытия. С его помощью обрабатываются заусенцы и острые кромки стальных, чугунных, алюминиевых либо неметаллических деталей.

Конструкция

В конструкции ленточного гриндера ничего особо сложного нет. Аппарат состоит из двигателя, ведущего и направляющих роликов. Через них пропущена шлифовальная либо обдирочная лента требуемой зернистости.

При включении двигателя, насаженный на его вал ведущий ролик начинает вращение, а через натянутую рабочую ленту вращение передаётся и на направляющие ролики. Прижимая в рабочей зоне к ленте подлежащую обработке деталь, оператор выполняет требуемую операцию, меняя при необходимости положение заготовки относительно поверхности ленты.

Регулируя расстояние между направляющими роликами, можно обработать поверхности с дефектами разной глубины. При длительной эксплуатации шлифовальная лента может растянуться ненамного. Для компенсации возможной слабины, в конструкции на одном из роликов предусмотрен натяжной механизм . Обычно подобная функция возлагается на ролик, расположенный на одинаковом расстоянии между ведущим и ведомым.

В комплектацию шлифовального аппарата входит опорный столик, выполняющий также функцию поверхности для фиксации обрабатываемого изделия. Как правило, такой столик должен иметь возможность поворота на 90 градусов относительно одной оси. В таком случае получается обработка двух перпендикулярно расположенных плоскостей без переустановки детали на опорном столе.

Хотя на подобных станках положено работать в защитных очках, нелишним будет установка откидного прозрачного стекла из акрила, во избежание повреждения глаз частицами окалины, чешуйками краски либо металлической пылью. Для примера можно посмотреть установленные защитные стёкла на промышленных станках, где в качестве рабочего элемента установлен круглый наждачный камень.

Безусловно, требуется панель управления гриндером! В целях безопасности её рекомендуется монтировать на каркасе станка в непосредственной близости от рабочей зоны оператора. Переносные станки укомплектованы стойкой из прочной стали с крепёжными отверстиями на основании, позволяющие закрепить агрегат на деревянной поверхности.

Если посмотреть на детали конструкции, можно сразу заметить некую визуальную неустойчивость собранного шлифовального устройства. Вылет боковых габаритов установленных роликов значительно превышает опорную поверхность на основании. Кроме того, отсутствие опорного столика затрудняет эффективную обработку сравнительно больших поверхностей, а держать деталь навесу неудобно и довольно опасно.

Увеличенная длина рабочей ленты приводит к дополнительным потерям за счёт трения. Приходится применять в приводе силовой агрегат большей мощности, а это повышение затрат на электроэнергию. Узел натяжения отличается простотой и функциональностью. Регулировать натяжение — секундное дело. В комплектации станка прилагаются сменные шлифовальные насадки, с помощью которых шлифовку можно делать даже на внутренних поверхностях. Несмотря на это, стоимость в 100 тыс. руб. заставляет задуматься.

Выбор ленты

Для верного выбора ленточного гриндера неплохо было бы сначала определиться с габаритными размерами поверхностей подлежащих обработке изделий, а после ознакомиться с размерами имеющихся в свободной продаже шлифовальных лент.

Бесконечные шлифовальные ленты различаются по трём параметрам: по длине, ширине и степени зернистости. Выпускаемый на данный момент размерный ряд шлифовальных лент для подобных станков, следующий: 610 мм, 915 мм, 1230 мм, 1600 мм, 1830 мм по длине, по ширине размерные показатели ограничиваются 50 и 100 мм, хотя можно найти и другие.

В любом случае, следующие критерии должны соблюдаться:

• Лента должна быть на эластичной тканевой основе .
• Выдерживать предельные угловые скорости не менее 1500 об/мин.
• Обладать большой абразивной стойкостью.
• Предельное относительное натяжение на разрыв – не менее 15%.
• Устойчивость к нагреву при длительной работе.

При выборе ленты необходимо учитывать, что наиболее оптимальным размером шлифовальных лент для самодельного гриндера является 1230 мм. Более короткие абразивные ленты изнашиваются быстрее, ибо не успевают охладиться в достаточной степени за время холостого хода. Что касается более длинных, то их применение приведёт к увеличению габаритов всей конструкции, что неприемлемо; при этом, каких-либо улучшений это не даёт.

Параметры механической прочности ленты на разрыв очень важны. Применение составных лент, пусть даже склеенных самым продвинутым составом либо двойным скотчем, не допускается категорически ! При растяжении места стыка во время работы, лента увеличивается в длину и натяжение ослабевает. При этом возможен сход ленты с направляющих роликов или её разрыв, а на такой скорости это чревато тяжкими последствиями для оператора и окружающих. С учётом большой скорости движения ленты по поверхности направляющих и ведущего ролика, применяемое удельное усилие на поверхность абразива не должно превышать 0.8 кг/см 2 . Примерно такому параметру соответствует показатель механической прочности шлифленты из электрокорунда: 800-900 МПа.

Совет : перед установкой ленты на гриндер, ее рекомендуется вывесить на цилиндр, диаметром около 60 мм. Этим обеспечивается естественное растяжение абразивного элемента перед работой.

Гриндер своими руками: чертежи с размерами + инструкция по сборке

При разработке особое внимание уделяется конфигурации роликов, способу фиксации изделия и оптимальной мощности силового агрегата. Об этом подробнее.

Изготовление роликов

Особое внимание требует изготовление главного, ведущего ролика , выполняющего роль шкива! Он должен быть в достаточной мере массивным. Это позволит во время пускового момента избежать ненужного рывка, за счёт присутствующей инерции состояния покоя. Скорость набирается постепенно до нужных значений. Если учесть применение в конструкции привода стандартного силового агрегата, со скольжением, не превышающей 9%, при номинальных 1500 об/мин, скорость составит не более 1400 об/мин максимум.

Ещё один нюанс ! Сталь либо чугун для изготовления ведущей детали не годятся, ибо при пуске на двигателе будет больная нагрузка, или он вовсе не сможет прокрутить слишком тяжёлую болванку.

Для решения возникшего затруднения есть два варианта:

1. Изготовить полый стальной ролик для уменьшения массы по принципу: больше диаметр — глубже полость. Точные размеры можно рассчитать с помощью справочника, хотя особая точность необязательна.
2. Второй вариант: изготовление ролика из дюралюминия марки Д16 и выше.

На шкиве желательно выточить торцевую канаву, чьи размеры будут идентичны размерам предполагаемой к применению ленты. Это поможет предотвратить неконтролируемый сход ленты при неправильном расположении роликов в плоскости вращения.

Немалое значение имеет степень шероховатости поверхности роликов. Рекомендуемые предельные величины: Ra1,25-Ra2,5. Повышенная шероховатость приведёт к преждевременному износу основания ленты, а шероховатость ниже обозначенного предела будет способствовать ненужному проскальзыванию в процессе долговременной эксплуатации.

Установка роликов должна производиться с применением подшипниковых узлов закрытого типа на базе самоцентрирующихся подшипников с неподвижным внешним кольцом. Попадание абразивных или других частиц на вал ролика при такой установке исключено. При подборе подшипников надо учесть соответствие их несущих параметров с максимальным количеством оборотов силового агрегата.

Крепление роликов можно осуществить с помощью обычных шплинтов либо с применением буртика на одном конце оси, как предписано стандартом. Ведущий ролик должен иметь паз для общей с валом двигателя шпонки.

Двигатель и поворотный стол

Если вы собираетесь собрать ленточный гриндер своими руками, то особое внимание стоит уделить выбору привода! Чаще всего используют движок на 0,75 кВт (хотя не возбраняется и до 1,5 кВт) с числом оборотов от 1500 до 3000.

Необходимо учесть, что лента может не выдержать высоких скоростей. Как правило, мощность движка выбирают в зависимости от предполагаемых операций на собранном станке. Если преобладают обдирочные работы, когда нагрузка на привод большая, силовой агрегат устанавливают более мощным, но с меньшим количеством оборотов, а если требуется просто поверхностная шлифовка, параметры остаются в упомянутых выше пределах.

Процесс шлифовки характеризуется немалыми загрязнениями в виде микроскопических частиц пыли, поэтому двигатель должен быть закрытого типа с собственным вентилятором для обдува! Рекомендации «знатоков» об использовании двигателя от стиральной машины б/у лучше игнорировать.

Для проектирования самодельного гриндера необходимы чертежи с размерами, кроме этого, неплохо подумать о технике безопасности и удобстве работы на собранном аппарате. Для этого требуются:

1. Поворотный стол.
2. Прижимная плоскость с обратной стороны ленты для опоры.

Для первой задачи кронштейн столика должен быть подвижным , с возможностью поворота на 90 градусов и фиксацией в предельных точках. Рекомендуемая толщина стола – не менее 15 мм, желательно использование дюраля.

Для прижимной плоскости годится отшлифованная возле опорного столика рама станка.