Советы по макросъемке. Макросъемка

25114 Совершенствуем знания 0

Макросъемка - пожалуй, самый увлекательный вид любительской фотографии, а технические приспособления для нее включают разнообразные устройства, от самых дешевых, не требующих дополнительных финансовых вложений, до дорогих, доступных только самым «упертым» фотолюбителям. Но, независимо от того, какой техникой вы пользуетесь, полезные советы, приведенные ниже, помогут побыстрее освоиться в жанре макрофотографии.

Как обычно, рассмотрение любого вопроса начинаем с самого определения макросъемки и технической стороны.

Макросъёмка (от др.-греч. μακρός - большой, крупный) - вид фотосъёмки, особенностью которого является получение изображений объекта в масштабе 1:2 - 20:1 (то есть 1 сантиметр изображения на светочувствительном материале фотоаппарата соответствует 2 - 0,05 сантиметрам объекта).

Что такое величина макроотношения (увеличения) фотоаппарата

Величина (или "увеличение") макро измеряется отношением размера изображения предмета к его реальной величине. К примеру, если изображение двухсантиметрового жука после съемки имеющимся у вас объективом имеет размер 1 см, значит, мы имеем дело с макро 1:2. Хороший макрообъектив даёт отношение 1:1, которое ещё называют "настоящим" макро. При этом величина изображения равна размеру самого предмета. Если же изображение превосходит реальный размер предмета, тогда речь идет уже о "супермакро”, с такими отношениями, как например, 2:1. Что касается цифровой фотокамеры, то тут термин величина макроотношения не имеет никакого смысла.

Проверить эту величину достаточно легко. Нужно положить 2-е линейки крест на крест, на ровную поверхность. Установить на камере режим Р и отключить автофокус. Смотря в видоискатель, совместить центр пересечения линеек с центром видоискателя. Сохраняя максимально возможную параллельность камеры относительно линеек, перемещать ее вверх - вниз. Задача - добиться максимальной резкости линеек в видоискателе. При достижении резкости, нажать на спусковую кнопку камеры. Вы можете вычислить минимальную площадь объекта, которую в состоянии снять имеющийся у вас объектив. Благодаря тесту, сможете увидеть, на сколько площадь интересующего объекта, меньше той, которую в состоянии резко отобразить имеющийся у вас объектив.

Трудности, с которыми сталкиваются макрофотограф ы

Чем крупнее вы снимаете объект, тем меньше света попадает на матрицу. Параллельно со светом уменьшается и глубина резкости. Глубину резкости можно увеличить, закрывая диафрагму, но закрытие диафрагмы в случае макрофотографии не приводит к очень большому увеличению резкости но еще сильнее уменьшает световой поток, достигающий матрицы. Закрытие диафрагмы объектива на одно значение, ведет к уменьшению проходящего через него света в 4-е раза. Также сильное закрытие диафрагмы вызывают явление дифракции. Это явление, наблюдается при прохождении света мимо резких краев непрозрачных или прозрачных тел, в данном случае рабочего отверстия диафрагмы. Из-за волновой природы световых лучей это сопровождается отклонением лучей от законов геометрической оптики. Закрытие диафрагмы, вызывает больший эффект дифракции и в итоге понижает резкость картинки на выходе. Единственное средство увеличения видимой глубины резкости, это правильное расположение камеры относительно объекта съемки. Уменьшение светового потока можно компенсировать увеличением выдержки, но длинная выдержка может привести к смазке объекта во время съемки. Что же делать?

Дополнительное оборудование для макросъемки.
Нужно устанавливать камеру на штатив, позволяющий крепить камеру в максимально низких позициях. Использование спускового тросика желательно. Применение этих аксессуаров при проведении любых макросъемок, исключают подвижки камеры в процессе экспозиции. Вопрос только в том, будут ли ждать насекомые, пока закончится "выдержка"?

Помимо штатива и тросика, вам могут помочь фокусировочные рельсы. Они облегчают жизнь при наводке на резкость на близких дистанциях. Если удастся приобрести хотя бы 2-х позиционные рельсы, чтобы иметь возможность смещать камеру вперед назад и влево вправо, снимать станет еще легче. Но если в эти рельсы будет встроена червячная передача, позволяющая точно регулировать величину их смещения относительно штативной головки, у вас появится шанс узнать что такое настоящее счастье. Приобретение углового видоискателя поможет вам не ложиться грудью в грязь при построении композиции и наводке на резкость.

Как бороться с увеличением выдержки?

1-й способ. Увеличение чувствительности матрицы, путем изменения значения ISO в большую сторону. Положительные факторы: абсолютно не затратный метод. Нужно только поменять меньшее значение ISO на большее и продолжить съемку. Отрицательные факторы: с увеличением чувствительности резко возрастает количество шумов. При фиксации мелких объектов снижается контурная резкость и увеличивается зерно.

2-й способ. Покупка макро вспышек. Положительные факторы: Можно контролировать количество освещения. Не нужно увеличивать значение ISO. Снимаемое изображение имеет минимальные шумы, максимальную резкость и мелкое зерно. Отрицательные факторы: Ваш кошелек становится легче, а рюкзак с фото оборудованием тяжелее. Кольцевая макровспышка является менее затратным решением, но она освещает объект только ровным, плоским, бестеневым светом. Парные макро вспышки. Крепятся перед объективом. Свет от них более объемный чем от кольцевой вспышки, но они дороже и нужно учиться ими пользоваться.

Выбирайте используемую фототехнику по потребностям

На сегодня существуют семь основных разновидностей приспособлений для макросъёмки, которыми вы можете воспользоваться. Все они, от самого простенького до наилучшего, приведены в таблице ниже, а вам остаётся лишь разобраться и выбрать одно из них.

Приспособление или способ макросъёмки	Принцип работы	Достоинства	Недостатки
"Цветочный” режим пленочных "мыльниц”	Съёмка с зумом с максимально-близкого расстояния, которое позволяет встроенный объектив фотоаппарата.	Для съёмки крупных цветов, грибов и подобных предметов. Наибольшая глубина резкости. Простейший режим, подходит для начинающих.	Назвать макрорежимом можно с большой натяжкой. Не требует дополнительных финансовых вложений
Режим "макро” цифровых "мыльниц”	Съёмка с максимально-близкого расстояния, которое позволяет встроенный зум-объектив цифровой фотокамеры.	Возможность снимать небольшие объекты с расстояния от 10 до 2 см. Большая глубина резкости и, как правило, неплохая работа автофокусировки.	Невозможность настоящего макро, то есть съёмки в масштабе 1:1
Макрофильтры	Выпукло-вогнутые линзы в оправе с резьбой для крепления на объектив. Не увеличивают размеров объекта, но позволяют уменьшить минимально-допустимую дистанцию фокусировки. Выпускаются 1х, 2х, 3х, 4х и 5х диоптрий.	Недорогая цена, лёгкий (по сравнению с макрообъективом) вес. С большинством штатных объективов позволяют снимать с расстояния от 15см до объекта.	Плохое качество изображения на краях, невозможность макросъёмки в масштабе 1:1
Удлиннительные кольца и меха (макрокольца)	Специальные кольца различной ширины с резьбой, вставляемые между объективом и фотокамерой. Вариант для владельцев фототехники со сменной оптикой.	Неплохое качество в центре изображения при невысокой стоимости приспособления.	Плохое качество изображения на краях, необходимость ручной фокусировки.
Реверсивные (оборачивающие) кольца	Кольца для крепления объектива "задом наперёд”. Бывают двух типов: одни крепят объектив «задом наперёд» непосредственно к камере, другие крепят такой, перевёрнутый, объектив к объективу камеры. С одной стороны имеют резьбу под диаметр фильтра на объектив, с другой – крепление, соответствующее байонету.	Единственная возможность снимать супермакро 2:1 и более. Невысокая стоимость приспособления.	Исключительно малая глубина резкости, невозможность автоматического определения экспозиции и отсутствие автофокусировки.
Макрообъектив с нормальным фокусным расстоянием	Специальный объектив, позволяющий снимать реальное макро в масштабе 1:1. Имеет фокусное расстояние 50…100 мм.	Позволяет снимать настоящее макро с масштабом 1:1 с отличным качеством. Поддерживает работу автофокусировки и экспонометрической системы фотокамеры.	Высокая стоимость. Необходимость находится в непосредственной близости от объекта съемки
Телеобъектив с функцией макро	Специальный объектив, позволяющий снимать макро на расстоянии. Имеет фокусное расстояние 100...300 мм.	Сравнительно недорогие образцы позволяют на расстоянии снимать качественное макро с масштабом от 1:2, а объективы подороже – от 1:1. Часто выполняются в виде зум-объектива. Поддерживают работу автофокусировки и экспонометрической системы фотокамеры. Хороши для съёмки птиц, стрекоз и бабочек	Высокая стоимость, необходимость часто использовать штатив или монопод

Теперь перейдем непосредственно к практической стороне макросъемки. И дадим вам несколько простых советов.

Совет № 1: Ближе - не всегда значит крупнее
Среди начинающих фотолюбителей распространено ошибочное мнение, что «чем ближе к объекту фотокамера, тем крупнее он получится» - давайте разберемся, так ли это?
Предположим, продавец предлагает вам на выбор два фотоаппарата: первый снимает макро с расстояния 2 см на фокусном расстоянии 35 мм, а второй - с расстояния 6 см, но на фокусном расстоянии 210 мм. Казалось бы, макрорежим первого фотоаппарата лучше, поскольку он снимает с расстояния, втрое ближе. Однако это не так! Дело в том, что при зумировании угол зрения, а соответственно и площадь кадра пропорционально уменьшается, а относительный размер попавшего в него объекта, наоборот, увеличивается, поэтому объектив второго фотоаппарата, по сравнению с первым, приблизит объект в 210/35 = в 6 раз. Таким образом, кадр, сфотографированный на второй фотоаппарат с расстояния 6 см, будет выглядеть, как снятый с 1 см.

Совет № 2: Выбирайте фототехнику по потребностям

Мы уже рассмотрели возможности выбора в начале этого урока. А я посоветовал бы вам не размениваться на мелочи, достать часть припрятанной от жены (или мужа) заначки и приобрести один из макрообъективов с маркировкой Macro 1:1.

Совет № 3: Фокусируйтесь правильно
Поскольку малая глубина резко изображаемого пространства является основной проблемой макросъемки, то нам предстоит постоянно решать задачу, а на чем, собственно, фокусироваться, раз уж резкости «на всех не хватит»?
Прежде чем фокусироваться, советую оценить возможность съемки в таком ракурсе, когда сюжетно важные объекты, например крылья стрекозы, расположены на примерно одинаковом расстоянии от передней линзы объектива. Во-вторых, всегда фокусируйтесь вручную, не доверяя автоматике. Спроектированный конструкторами автофокус при съемке макро, чаще всего, имеет альтернативное мнение, отличное от вашего.

Совет № 4: Пользуйтесь фотовспышкой
Маленькая глубина резкости при макросъемке заставляет фотографа снимать на маленькой диафрагме, чтобы проработать мелкие детали. Поступая таким образом, вы будете вынуждены снимать при длинных выдержках, поэтому каждое движение камеры приведет к смазанности снимка.
Самый простой способ решения этой проблемы - использование вспышки. Это позволит снимать при маленькой диафрагме - быстрый импульс света от вспышки «заморозит» любое движение объекта.
Если у вас есть согласованная вспышка с TTL-режимом - считайте, что вам повезло. Самая трудная задача - высчитывание правильной экспозиции - выполняется автоматически. Иначе вам придется вводить экспокоррекцию, например до +1 или +1,5 для белых предметов.
Если ваша камера поддерживает функцию дистанционного управления - снимите вспышку с «горячего башмака» и поднесите ближе к объективу, для того чтобы равномерно осветить объект.

Совет № 5: Используйте «штатив» для цветов
Часто рекомендуется использовать штатив при съемке, однако на этот раз я посоветую вам штатив не для фотоаппарата, а для цветов! Дело в том, что в условиях даже небольшого ветра, сфокусироваться на раскачивающемся цветке можно, только имея нордический характер и волю к победе. Кроме этого из-за малой глубины резкости даже на самых больших величинах значений диафрагм часто приходится снимать с относительно длинными выдержками, «не переносящими» движение объекта. Поэтому цветок должен быть закреплен неподвижно. Для этой цели подойдет простая бельевая прищепка. Можно прикрепить ее к тонкому деревянному стержню длиной примерно 30 см.

Совет № 6: Правильно подберите ISO

Рекомендую использовать среднюю чувствительность, порядка ISO 200…400, чтобы укоротить выдержки и не допустить «смазывания» при съемке подвижных объектов, например насекомых. И не жалейте ресурс затвора, снимайте много дублей: из-за очень маленькой глубины резкости, при макросъемке много кадров уходит в брак.

Совет № 7: Не гонитесь за максимальным увеличением
Этот совет пригодится владельцам макрообъективов 1:1. Понятно желание начинающих «макрушников» снимать с максимальным увеличением, чтобы дать возможность зрителю заглянуть какому-нибудь паучку в глаз. В результате на фотографии чаще всего и получаются один глаз, а все остальное вышло нерезким: при максимальном увеличении глубина резкости катастрофически мала, и равна долям миллиметра.
Как выйти из этой ситуации? Снимайте на меньших увеличениях, например 1:2. При этом глубина резкости многократно увеличится, что даст возможность хорошо проработать все детали. Затем при обработке кадрировать лишнее. В итоге эффект тот же, что и при съемке макро 1:1, но с лучшей резкостью. И вот ваш зритель видит у паучка не только один глаз, но и второй, третий, четвертый, а если повезет - то все шестнадцать, или сколько их там у паучка то...

Совет № 8: Не забывайте о бленде
При съемке макро в хорошую солнечную погоду в ряде случаев приходится снимать в контровом освещении, которое может выгодно подчеркнуть прозрачные детали или ворсистость «шкурки» насекомого. Но при съемке против солнца (или в близких к этому условиях), возникает вероятность «поймать зайцев», то есть получить блики.
Чтобы этого избежать, советую вам использовать бленду. Некоторые производители включают бленду в комплект с макрообъективом, зная об этой особенности макросъемки. Так что, обнаружив бленду в коробке с объективом, не стоит думать, что вы получили небольшой бесполезный презент от фирмы - на самом деле это насущная необходимость.

Совет № 9: Предохраняйтесь
Ну не в смысле, конечно, ... :) При макросъемке я настоятельно рекомендую вам пользоваться защитным светофильтром. Дело в том, что на цветах и крыльях бабочек есть пыльца, а некоторые букашки, например муравьи, могут даже «выстрелить» кислотой в фотоаппарат. Все это - активные химические вещества, способные испортить просветляющее покрытие дорогостоящего объектива, для защиты которого я советую использовать самый простой UV фильтр. Но не рекомендую (по совету моего друга Ирины "Белки") использовать дешевые фильтры, которые бликуют и могут создать дополнительные проблемы при съемке в контровом свете.

Совет № 10: В пасмурную погоду пейте чай с конфетами
Фотография - это светопись. Поэтому вы сделаете гигантский творческий шаг от картинок для школьного учебника ботаники в сторону художественной фотографии, если в один прекрасный момент начнете видеть в макро не букашек и цветочки с пестиками и тычинками, а игру света. Свет может создать шедевр из изображения обычного муравья, а может и загубить фото самой прекрасной бабочки. Поэтому я настоятельно рекомендую не снимать макро в пасмурную погоду. Дождитесь солнечного дня, и вы сами увидите, как ваши цветы и букашки заиграют на солнце. А съемка в контровом освещении на закате? Незабываемо!

Совет № 11: Выбирайте время для съемки
Большое значение имеет время съемки природы. Во-первых, «макрушник» часто «выходит на охоту» в солнечный полдень, когда пейзажист отдыхает. Хороший яркий свет, макромир во всей своей красе - вот преимущества этого времени суток.
Съемка на закате дает другие преимущества - возможность снимать в контровом и в косом свете. Кроме этого, солнце на закате придает приятную теплую тональность снимку. Также следует учесть, что на ночь и перед дождем многие цветы закрываются и «ложатся спать». Насекомые перед дождем стараются спрятаться под листья и становятся малоподвижными. То же самое относится и к низким температурам, поэтому ранним утром можно снять то, что никогда не удастся днем, например, близко подобраться к стрекозе.

Совет № 12: Создайте фоны
Снимаем ли мы цветок или букашку - нами движет желание донести до зрителя красоту их внешнего вида. Поэтому нам стоит позаботиться о том, чтобы фон не отвлекал на себя внимание. Для этого я советую не ждать милости от природы, а создавать декорации самому. Сделать это проще простого: поскольку угол макрозрения нашего фотоаппарата очень мал, то в качестве фона подойдет любая одноцветная поверхность. Можно использовать свою кепку или рюкзак. Фоном может служить все: небо, лист лопуха или кусочек картона. Рекомендации по выбору фона таковы: темный фон всегда смотрится исключительно выигрышно, но при этом требует отличного освещения самого объекта. Темный фон работает на контрасте освещенностей и должен оставаться в тени. Светлый фон используется в случаях, когда требуется показать силуэт объекта съемки. Цветной фон не должен быть насыщеннее цветов объекта, и не должен входить с ним в цветовую дисгармонию. Цветной фон работает на контрастах теплых и холодных тонов, к примеру, «выдавливая» предметы более теплых тонов на передний план. Серый фон хорошо подходит для акцента на цвете главного объекта.

Совет № 13: Как снимать росу?
Излюбленным занятием «макрушников» является съемка капель воды на листьях растений и конечно же, утренней росы. Однако, застать настоящую росу удается не часто, зато ее можно легко сымитировать, обрызгав растения водой из распылителя.

При макросъемке росы в подходящем контровом освещении можно воспользоваться дифракционным фильтром Star, создающим изображения «звездочек» и «крестиков» вокруг точечных источников света, которыми и будут являться наши росинки. Наряднее картины не придумать!

Совет № 14: Экспериментируйте!
Вот типичный творческий путь начинающего «макрушника»: цветочек, неподвижный паучок в паутинке, мертвая муха, лежащая на подоконнике вверх ногами...
Между тем, под нашими ногами таится гораздо больше возможностей для макросъемки. Та же букашка будет гораздо лучше смотреться на цветке, да и цветок выглядит с ней куда интереснее, чем без нее. Или, почему бы вам не сфотографировать настоящий макропейзажик с травой, грибком или мхом? Снимаете паука? Делайте это утром, когда выпадет роса, и паутина будет очень живописной. Всегда интересны макрорепортажи о фактуре, будь это лист растения, кора дерева, песок под нашими ногами, перо попугайчика или крыло бабочки. При этом не забудьте, что при съемке любой фактуры самым важным является направление освещения. А разве не интересна съемка на закате листьев растений в контровом освещении? Макромир гораздо разнообразнее, чем кажется на первый взгляд!

Итак, теория изучена, техника подобрана и куплена - отправляемся на съемку!

1. Подготовка.

а) Убедитесь что погода вам благоприятствует: должно быть солнечно и не очень ветренно.

б) Проверьте заряд аккумуляторов в камере, возьмите запасные. Выставьте режимы на фотоаппарате заранее: ISO на минимум, центральная фокусировка; качество кадров на максимум (если камера поддерживает RAW, то снимайте обязательно в RAW), приоретет скорости съемки (на 1/1000s), приоретет диафрагмы – зависит от вашего объектива, если у вас зеркалка, то для начала выставить примерно на 8; если мыльница – то поэкспериментируйте и подберите такое значение диафрагмы, при котором будет достаточной глубина резкости. Владельцам мыльниц без ручных регулировок придется использовать режим макросъемки.
Для зеркалки я советую снимать главным образом в режиме ручной съемки. Скорость съемки и диафрагму вы будете варьировать в процессе съемки.

в) Если вы решили охотиться на насекомых, то оденьтесь в нейтральные тона, лучше цвет хаки или что-то подобное. Не должно быть запаха парфюмерии. Убедитесь, что при движении у вас ничего не брякает (на самом деле это серьезно и очень помогает).

г) Возьмите с собой небольшое зеркало (10х10 как раз), белый лист бумаги, кусок однотонной ткани, фонарик если есть, пульверизатор, бутылку с водой, прищепку и штатив.

2. Прибытие на место

По прибытию на место – осмотритесь. Если вы сразу же не увидели тучи насекомых – не беда. Возможно, они попрятались. Постойте минут 10, понаблюдайте и обязательно заметите множество объектов съемки. Составьте мысленно примерный план действий и начинайте съемку.

3. Съемка неподвижных объектов.
a) Фон.
В макрофотографии не должно быть ничего лишнего. Убедитесь что в кадр не попадают посторонние детали. О фоне мы уже рассказали в советах этого урока. Если вы наметили кадр, но фон неудачен, то попробуйте переменить положение камеры, если это невозможно – сделайте искусственный фон. Объект съемки можно подсветить зеркальцем (или белым листом бумаги).

б) Композиция.
Избегайте скучных центральных композиций, все по классике этого понятия: после наведения резкости сместите объект к краю кадра или пустите по диагонали.

в) Черные или белые объекты.
При фотографировании черных или белых объектов камера очень часто ошибается с замером экспозиции. Берите все в свои руки: переставляйте камеру на ручной режим и опытным путем подбирайте экспозицию.

г) Фокусировка.
Иногда возникают проблемы с автофокусом – камера настраивается на более контрастный объект дальнего плана. При фотографировании паутины, например. Переключаемся на ручной фокус. Если у камеры нет ручного фокуса, то возьмите какой-нибудь предмет (веточку, например) и поместите рядом с объектом, настройте резкость, нажмите до половины кнопку спуска, уберите предмет и жмите спуск до конца.

4. Съемка насекомых
a) Поведение.
Если вы решили охотиться на насекомых, то помните простое правило: у насекомых плохо развито зрение, зато хорошо слух, ну а по обонянию многие из них просто чемпионы. Итак, опираясь на это, мы теперь знаем как их «обмануть».
Очень часто насекомые пугаются даже не вас, а неожиданного звука от фотоаппарата. Поэтому первый кадр делайте издалека, второй – подойдя на шаг и т.д. Обычно 5-6 кадры уже делаются вплотную.

Следующее правило – плавные и бесшумные движения. Никаких резких жестов! Лучше не разговаривать. Если вы случайно спугнули насекомое, не пытайтесь его преследовать. Дайте ему успокоиться.

Камера должна быть приготовлена перед тем как вы начали приближаться а объекту, нужный режим выбираем заранее. Используйте наибольшее фокусное расстояние зум-объектива.

б) Внимательность.
Залог успеха – ваша внимательность. Смотрите, не притаился ли кто под листом, не промелькнула ли где-нибудь чья-то тень.

в) Наблюдательность.
Будьте наблюдательны – замечайте поведение насекомых. Одни из них хорошо «позируют», другие сразу же уносятся прочь. Обычно чем лучше у насекомого зрение, тем хуже он позирует.
Хорошо позируют: пауки, кузнечики, мелкие бабочки, пчелы, шмели, гусеницы, муравьи. Ну а ночные бабочки в этом смысле – настоящая находка.
Хуже позируют: осы, клопы, некоторые бабочки (бражники, лимонницы), стрекозы. Хотя стрекоз очень многие любят ловить на лету, так как они часто зависают в воздухе.

г) Фокусировка, глубина резкости и скорость экспозиции.
«Прицеливайтесь в голову». То есть наводите фокус по голове насекомого. Делайте несколько дублей, поскольку фокус случайно может проскочить нужный момент. Лучше потом вычистить неудачные кадры с флешки, чем прийдя домой обнаружить нерезкость в самом неподходящем месте.
Глубину резкости выбирайте по своему вкусу, но так, что бы насекомое можно было хорошо рассмотреть. Малая глубина резкости красиво размывает фон, большая – позволяет показать объект более резко. Ищите оптимум для вашей камеры опытным путем.
Ставить скорость менее 1/125 сек при фокусном расстоянии 50 мм и меньше 1/250 сек - при фокусном расстоянии 100 мм.

д) Сюжет.
Не останавливайтесь на простых снимках, наиболее интересны фото с каким-либо сюжетом.

е) Пульверизатор.
Некоторые фотографы любят сначала забрызгать насекомое водой, а потом уж снимать. Вроде бы пока насекомое мокрое, оно не улетит. Не знаю... мне не очень нравится этот метод, но может кому-то пригодится. Пульвелизатор больше пригодится при съемке цветов.

ж) Насекомые в полете.
Для того что бы сфотографировать насекомое в полете нужна скорость съемки около 1/1000s. При этом сильно уменьшается глубина резкости и становится трудно поймать объект. Можно повысить ISO, но будет большой шум. Как выход из ситуации - делать такие фото со вспышкой, помня, что возможность сделать кадр - всего одна.

з) Ночные насекомые.
При съемке ночью основная проблемы – фокусировка. В полной темноте в режиме автофокусировки подсветите объект фонариком. Если фонарика нет, то можно настраивать фокус «вслепую». То есть в режиме ручного фокуса настраиваетесь примерно и делаете кадр. Смотрите на получившееся фото на дисплее камеры и прикидываете куда нужно сдвинуть фокус, настраиваетесь, делаете следующий кадр и т.д.

5. Анализ фото
Прийдя домой, отсортируйте фото. Не просто удаляйте неудачные снимки, а именно анализируйте каждый кадр. Почему этот удался, а тот нет? Сравнивайте настройки камеры для каждого снимка, и вскоре вы научитесь интуитивно выставлять нужные настройки в зависимости от условий съемки.
Складывайте хорошие кадры в отдельную папку, подписывайте где и когда это были снято (поскольку если вы увлечетесь, то вскоре будете исчислять свои фото не удачными снимками, а гигабайтами). Не обрабатывайте, это ваш архив (обработка портит качество). Обработанные фото можно хранить отдельно.

Надеемся, что урок не был сложным в понимании темы, а практические навыки и унтуицию вы приобретете в практическом их применении. И удача вам обязательно улыбнется!

Всего вам фотографического!

1. Объектив

Есть несколько вариантов хороших решений для оптики, применяемой в макросъёмке. Вы можете использовать удлинительные трубки, макрокольца в сочетании с нормальным объективом. Это даст некоторое увеличение. Вы также можете пользоваться простыми реверсивными кольцами, чтобы развернуть оптику или купить реверсивные кольца с поддержкой автофокусировки.

Самый удобный и гибкий вариант, особенно для новичка в макрофотографии - это покупка специального макрообъектива.

Наиболее популярные модели имеют фокусные расстояния между 90-105mm и имеют коэффициент масштабирования 1:1. Есть также более короткие фокусные расстояния, такие как 50 или 60mm, но они имеют более короткие рабочие расстояния, что означает, что вы должны подобраться очень близко к объекту съемки и рисковать испугать его. Увеличение 1:1 означает, что, когда вы сосредоточены настолько близко, насколько это возможно, ваш объект съёмки будет такой же большой на датчике, как в реальной жизни. Так что, если у вас полнокадровый датчик 36x24 мм, это означает, что любое насекомое, которое вы хотите снимать будет иметь размер примерно 36мм, если вы уместите его в кадре полностью.

Если вы используете камеры с датчиками APS-C или Micro Four Thirds, вы получите ваш объект с увеличением, кратным кроп-фактору вашей камеры. Для APS-C он составит 1,5x (Canon - 1,6х), а для MFT - 2x. Макро-линзы выпускаются большинством крупных брендов, таких как Sigma 105mm, Canon 100mm, Nikon 105mm, Samyang 100mm, Tamron 90mm, Sony 90mm и Tokina 100mm. Они стоят около $400-$1000.

Многие из этих линз имеют стабилизацию изображения, которая является хорошей вещью для макросъёмки, так как это упрощает работу, требуя меньше стабильной фиксации. При таком виде съёмки малейшее движение будет заметно и только стабилизация или очень качественный штатив помогут зафиксировать кадр.

2. Расположение и погода

В макросъёмке наиболее распространено фотографирование жуков и насекомых. Цветы и различные растения также интересны в близком рассмотрении. Макрофотографы чаще всего работают на природе в тёплую погоду. Очень хорошо для макросъёмки подходят ботанические сады.

Лучшее время для съёмки насекомых и жуков - это дни, когда температура воздуха составляет около 17° C или теплее, так как насекомые имеют тенденцию быть более активными, когда тепло на улице. С другой стороны, если вы хороши при обнаружении насекомых, где они отдыхают, то можно делать интересные кадры и в более холодную погоду, но поиск насекомых в своих гнёздах - это не простое занятие. Часто фотографы выходят на охоту рано утром, когда насекомые после ночи только просыпаются и выбираются из своих убежишь. В это время они не слишком активны и их можно легко заставить позировать, а не убегать из кадра.

В пасмурную погоду освещение получается более мягким, чем в солнечную. Это стоит учитывать при планировании съёмки.

3. Вспышка

Если вы снимаете очень маленькие предметы, такие как насекомые, зона резкости будет очень узкой. Она составит несколько миллиметров или около того. Таким образом, вы должны закрыть диафрагму по крайней мере до значения F16, чтобы иметь возможность захватить в зоне резкости всё насекомое.

У вас остаётся потребность в высокой скорости затвора, чтобы сделать резкий снимок, но при малом отверстии диафрагмы света будет не хватать. Это значит, что нужно использовать дополнительный источник света. Вы можете использовать любую вспышку для макросъемки. В большинстве случаев даже встроенная выдвижная вспышка более дешевых зеркалок может работать хорошо, но лучше всего работать со специальным светом, как, например, Meike MK-300.

В некоторых случаях можно обойтись и без вспышки. Если сцена позволяет использовать широко открытую диафрагму или работать с брекетингом фокусировки с последующей сборкой кадра на основе нескольких снимков, то можно обойтись естественным светом.

Не стоит рассчитывать на получение хороших снимков без вспышки. Если вы собираетесь снимать объекты крупным планом, обязательно подсвечивайте их. Насекомых иначе не сфотографировать.

4. Диффузор

Если вы используете вспышку для вашей макрофотографии, применяйте рассеиватель. В качестве диффузора подойдёт любой белый полупрозрачный материал, который вы сможете найти. Расположите его между вспышкой и объектом съёмки и всё готово.

Чем больше источник света, тем более гладкая и мягкая тень на фотографиях. Вот почему огромные софтбоксы очень популярны в портретной фотографии. И именно поэтому вы должны использовать рассеиватель в макросъемках: он делает размер света от вспышки гораздо большим, и, таким образом, свет на фотографиях будет выглядеть менее резким, а цвет выйдет лучше.

Для начала вполне подойдёт белый лист бумаги. Можете вырезать в нём отверстие и продеть сквозь него объектив.

Также вы можете сделать рассеиватель из ткани, который будет крепиться на вспышку и давать мягкий свет.

5. Скорость затвора

В макросъемки вы увидите, что небольшого колебания от ваших рук при удержании камеры будет достаточно, чтобы сделать весь снимок размытым. Объедините это с попыткой сфотографировать насекомое, которое сидит на колеблющемся на ветру растении, и у вас появляется реальная проблема.

Высокая скорость затвора поможет в данном случае. Начинайте с выдержки 1/250 секунды и ускоряйте её, если этого будет недостаточно.

Однако, импульс света очень короткий и он может заморозить кадр даже если выдержка будет не слишком быстрой, например, 1/100 секунды. Суть вспышки заключается в том, что импульс поможет заморозить один момент даже если вы будете трясти камеру.

С коротким фокусным расстоянием на макрообъективе вы можете получить резкий снимок даже при выдержке 1/40 секунды.

Преимущество использования медленной скорости затвора заключается в том, что вы можете избежать черного фона, который часто получается в макро-фотографиях, сделанных со вспышкой. Вместо этого, вы можете получить некоторые цвета на фоне, что делает фотографию немного лучше.

Начинайте с высокой скорости затвора и постепенно замедляйте её, пока фотографии не начнут становиться размытыми.

6. Фокусировка

Прежде всего, вы можете забыть про автофокусировку сразу. Автофокусировка большинства макрообъективов не достаточно быстрая, чтобы не отставать от тряски и движения объекта съёмки при увеличении 1:1. Вам следует отказаться от мысли об автофокусировке с самого начала, и научиться фокусироваться вручную вместо этого.

Во-вторых, забудьте о штативе, если вы работаете с насекомыми. Штатив пригоден только в студийной работе с неподвижными объектами. При работе на улице штативы очень непрактичны в макросъемке.

Для съемки насекомых или цветов на улице вы будете тратить много время на установку штатива, только чтобы обнаружить, что небольшие колебания цветка на ветру делают фото размыты в любом случае. Не говоря уже о том, что любое насекомое улетит или уползёт, пока вы будете устанавливать камеру.

Существуют методы, уменьшающие тряску камеры. Вы можете взять камеру обеими руками и прижать локти к бокам или к ногам, чтобы придать ещё большую стабильность. Затем поверните кольцо фокусировки примерно до значения, где фокус будет оптимальным, но возможно, не точным. Затем внимательно наблюдайте за резкостью изображения и не трогайте кольцо фокусировки. Вместо этого слегка наклоняйтесь вперёд или отстраняйтесь назад. Это позволит сместить область фокусировки. Спустите затвор в нужный момент. Можете работать в режиме серийной съёмки. Малые колебания сместят фокус и один снимок из серии скорее всего будет сфокусирован в нужной области. Но не рассчитывайте на случай, всегда контролируйте результат.

Если вы можете получить один из 5 снимоков в хорошей резкости и нужном месте фокусировки, считайте, что это хороший результат. Рассчитывайте на то, что очень много фотографий будут получаться плохо.

7. Фокальная плоскость

Как я уже упоминалось выше, близкое расстояние фокусировки будет означать чрезвычайно узкую фокальную плоскость. И так как мы не рассчитываем на передовые методы брекетинга фокусировки, которые есть лишь в малом количестве камер, вы увидите, что в макрофотографии можно использовать узкую ГРИП (глубину резко изображаемого пространства) для получения творческого эффекта, подобно портрету при съёмке людей.

Попробуйте найти предметы, которые являются плоскими, и уместить их в фокальной плоскости. Примерами являются маленькие, плоские цветы или бабочки, сфотографированные со стороны, или жуки с довольно плоскими спинами.

В творческой составляющей данного метода съёмки можно фокусироваться на отдельных частях насекомых, чтобы сконцентрировать на них внимание зрителя. Это даёт интересный и эстетический эффект.

8. Угол съёмки

Распространенной ошибкой новичков является фотографирование с удобного ракурса, примерно 45 градусов сверху по отношению к насекомым или цветам. Из-за этого ваша фотография будет выглядеть так же, как и снимки других новичков: она будет скучной.

Попробуйте найти необычные углы обзора, такие как съёмка насекомого сбоку, спереди или снизу. Используйте ваш откидывающийся экран, если вы не хотите ползать по земле. Если насекомое сидит на растении, попробуйте наклониться так, чтобы сделать снимок на фоне неба, это даёт интересный угол и более красивый фон.

9. Увеличение

Многие новички стараются сделать насекомое в кадре как можно крупнее. Они думают, что чем крупнее детали, тем это более сильная макрофотография. Но правда в том, что вы часто можете найти более красивое или интересное фото, если немного отдалитесь. Насекомое при этом может стать мелким, но появится сюжет, добавится фон и атмосфера.

Макросъемка - это съемка с очень близкого расстояния, при которой можно запечатлеть детали, неразличимые человеческим глазом. Это сложный вид съемки, для которого требуется знать основы макросъемки и иметь в своем распоряжении соответствующее оборудование.

Самые популярные объекты макросъемки: цветы, насекомые, человеческие глаза и любые другие высоко детализированные мелкие предметы.

Фотоаппарат для макросъемки

При выборе камеры для макросъемки нужно помнить следующие рекомендации:

• В фотоаппарате должны присутствовать специальные настройки для режима фото макросъемки;
• Цифровая камера должна иметь хорошую программу включения макрорежима. Обычно запускается он дисковым селектором;
• Для макросъемки лучше подходит зеркальная пленочная камера. Еще лучше, если фотоаппарат будет не электронным, а механическим. Только макросъемка зеркалкой позволяет идеально расположить кадр и оценить фокус объектива. Она также делает возможным использование специальных колец, которые устанавливаются между замком и объективом фотоаппарата.

Разновидности колец для макросъемки

• Оборачивающее (реверсивное) кольцо. Недорогое и простое в использовании устройство, позволяющее работать в режиме макросъемки. Перед началом работы его нужно накрутить вместо светофильтра и присоединить объектив к тушке обратной стороной. Преимущества : низкая цена, компактность, не ухудшает качество изображения. Минусы : нельзя менять масштаб макросъемки, не работают автоматические функции;
• Меха для макросъемки . Представлены в виде «гармошки», позволяющей увеличить расстояние между объективом и камерой. Преимущества : бесступенчатое изменение масштаба изображаемого, качество фото не ухудшается, отсутствует необходимость снимать объектив для изменения масштаба. Минусы : не работают автоматические функции, светосила объектива уменьшается при приближении снимаемого объекта, не вполне удобные габариты;
• Набор удлинительных колец . Их работа аналогично работе мехов, однако изменять масштаб изображения в этом случае возможно лишь ступенчато. Преимущества : не ухудшается качество изображения, автоматические функции камеры продолжают работать. Минусы : уменьшается светосила объектива, для изменения масштаба приходится снимать объектив, высокая стоимость;
• Набор линз для макросъемки . Линзы навинчиваются на резьбу фильтра, а потому нет необходимости снимать объектив. Преимущества : не теряется светосила, компактность, низкая цена, работают автоматические функции, можно использовать со съемным объективом.Минусы : ухудшается качество изображения, особенно при использовании дешевых линз.

Объектив для макросъемки

Объектив для макросъемки отличается минимальным расстоянием фокусировки и повышенной разрешающей способностью, благодаря чему изображение получается резким и контрастным. Если вы по-настоящему не увлечены макросъемкой, имеет смысл хорошо обдумать, нужен ли вам специальный объектив, ведь с ним достаточно проблематичны портретная и пейзажная съемка. Макрообъектов – это дорогое удовольствие.

Вооружившись следующими советами и правилами вы можете делать потрясающие фотографии макросъемки прямо в домашних условиях.

• Фокусируйтесь на сюжетно важных объектах вручную;
• Вспышка во время макросъемки поможет более детально увидеть очень мелкие детали;
• Для предотвращения эффекта размытости фиксируйте неодушевленные объекты, находящиеся в движении, обычной прищепкой или посредством профессионального макроштатива;
• Используйте цветные пленки высокой насыщенности со средней чувствительностью;
• Старайтесь уйти от соблазна снимать с максимальным увеличением, так как при этом значительно уменьшается глубина резкости, большая часть изображения выглядит размытой и нечеткой;
• При съемке против солнца используйте бленду;
• Используйте защитные светофильтры. Они предохранят дорогой объектив от пыльцы и прочих частиц;
• Не стоит заниматься макросъемкой в пасмурную погоду, так как в макросъемке важным, едва ли не главным, является игра света;
• Каждая часть суток – возможность для проведения хорошей макросъемки. Используйте ее! Солнечный полдень откроет перед камерой макромир во всем его великолепии, закат даст возможность снимать при контровом или косом свете. Ранним утром макросъемка насекомых наиболее доступна, так как насекомые слабо подвижны;
• Старайтесь сделать так, чтобы фон был нейтральным, одноцветным. Для этого нужно всего лишь поменять угол съемки или подложить ткань, рюкзак, куртку;
• Для создания искусственной росы достаточно смазать поверхность глицерином и обрызгать водой. Красивый эффект создается при съемке с дифракционным фильтром Star;
• Используйте спусковой тросик, заменить его может функция автоспуска. Использование кнопки спуска затвора может привести к вибрации, которая испортит фотографию;

Режим макросъемки в недорогих фотоаппаратах

В некоторых дешевых цифровых камерах также присутствует режим макросъемки. Кнопка для его включения обычно обозначена как пиктограмма в виде цветка. Конечно, профессиональной макросъемки с таким фотоаппаратом добиться нельзя, но в данном режиме можно значительно приблизиться к объекту съемки, что невозможно сделать в стандартном режиме.

Заключение

Макросъемка – довольно сложная отрасль искусства фотографии. Прежде чем заняться ею, приобретите необходимый перечень оборудования. В ином случае все ваши эксперименты неизбежно будут заканчиваться получением невнятных фотографий. А вооружившись секретами макросъемки описанными в этой статье - ваши снимки станут значительно лучше.

Макросъёмка - одна из непростых областей фотографии. Чаще всего под макросъёмкой понимают съёмку насекомых. И подтверждение этому масса подобных фотоснимков в фоторунете. Но макросъёмка не ограничивается только блошками, а часто является приложением к многим научным исследованиям в областях электроники, медицины и многого другого. Макросъёмка необходима там, где рассматривать объект при помощи микроскопа ещё не имеет смысла, а рассмотреть что-либо невооружённым глазом уже невозможно, хотя макросъёмкой несомненно можно также назвать все съёмки через микроскоп.

Для того, чтобы не делать лишних ошибок при макросъемке, здесь хочу подчеркнуть именно слово "лишних", потому, что полностью избежать ошибок не удастся вовсе, необходимо знать:

основы теории макросъемки

как сделать правильный выбор оборудования (камера, оптика, макроаксессуары)

особенности освещения объекта съемки

экспозиция при макросъемке

методы установки камеры для исключения "шевеленки"

Основы теории макросъемки

Основная задача.

Основная задача макроссъёмки это получение высококачественного изображения требуемого масштаба. Для этого необходимо использовать всю площадь имеющегося светочувствительного материала в используемой для съёмки камере.

Под масштабом подразумевается соотношение натурального размера снимаемого объекта и размера получающегося на носителе (плёнке, матрице).

Под светочувствительным материалом или носителем подразумевается фотопленка или матрица цифровой камеры.

Чёткого разграничения масштабов при макросъёмке нет, но обычно при макросъёмке масштаб находится в пределах 1:5-20:1. В этих соотношениях первая цифра определяет размер изображения получившегося на носителе (пленке, матрице), а вторая размер объекта съемки. Таким образом: 1:5 означает, что 1мм. изображения на носителе соответствует 5 мм. объекта съёмки. Т.е. уменьшение в 5 раз. И 20:1 - наоборот 20мм. изображения на носителе соответствует 1мм. объекта съёмки. Т.е. увеличение в 20 раз по сравнению с оригиналом. В некоторых статьях пишут: "хороший макрообъектив даёт отношение 1:1, которое ещё называют “настоящим” макро". Прочтя это хочется спросить, а 2: 1 разве макро не настоящее? Проще и не уходя в дебри формул можно сказать, что для получения масштаба 1: 1 при съёмке объективом 50мм. нужно обеспечить двойные фокусные расстояния (100 мм.) от объекта до объектива и от объектива до плёнки (матрицы).Сразу хочу ответить на вопрос о размере кадра (носителя). Каков бы он не был, НИКАКОГО влияния на масштаб он НЕ ОКАЗЫВАЕТ! Просто необходимо учитывать, что в кадр размером 24 Х 36 мм. просто физически нельзя поместить в масштабе 1:1 объект с любым линейным размером превышающим 36 мм. Для того, чтобы уйти в "зону увеличений" необходимо отодвигать объектив от плёнки (матрицы) и приближать к объекту.

Съёмочное расстояние, расстояние до объекта, расстояние до изображения

Съемочное расстояние (расстояние до камеры) это расстояние от плоскости пленки, матрицы, (фокальной плоскости) до объекта. Положение плоскости пленки (матрицы) обозначено на верхней части большинства камер знаком “∞".

Съемочное расстояние - R
Расстояние до объекта
Расстояние до изображения
Расстояние до объекта
Расстояние от передней главной точки объектива до объекта
Расстояние от задней главной точки до изображения
Расстояние от задней главной точки объектива до плоскости пленки, когда объектив сфокусирован на объекте с определенного расстояния.
Величина удлинения - r

При объективе, который перемещает весь оптический блок назад и вперед во время фокусировки, величина движения объектива, необходимая для фокусировки объекта на ограниченном расстоянии от положения “бесконечность” фокуса.
Расстояние внутри камеры
Расстояние от переднего края тубуса объектива до плоскости пленки.
Рабочее расстояние
Расстояние от переднего края тубуса объектива до объекта. Это важный фактор, в особенности при съемке крупных планов и фотоувеличениях.

Увеличение изображений

Соотношения между фокусным расстоянием, величиной удлинения (общим удлинением) и увеличением

• f=фокусное расстояние
• r=величина удлинения
• e=интервал главной точки
• R=съемочное расстояние
• y=размер объекта

y"=размер объекта на плоскости пленки. M=увеличение

Соотношение (соотношение длины) между фактическим размером объекта и размером изображения, воспроизведенного на пленке. Макрообъектив с показателем увеличения 1:1 может воспроизводить изображение на пленке такого же размера, как первоначальный объект (в натуральную величину). Увеличение обычно выражается как пропорциональная величина, показывающая размер изображения по сравнению с реальным объектом. (Например, увеличение 1:4 выражается как 0,25Х.) Соотношение между фокусным расстоянием, величиной удлинения (общим удлинением) и увеличением

f=фокусное расстояние
r=величина удлинения
e=интервал главной точки
R=съемочное расстояние
M=увеличение
y=размер объекта
y"=размер объекта на плоскости пленки

или выраженное через увеличение - R=f(M+1)2 /M + e

R=(r+f)2 /r + e или выраженное через увеличение - R=f(M+1)2 /M + e. Когда объектив установлен на бесконечность точка заднего фокуса находится ровно в плоскости плёнки. Как только мы хотим сфокусироваться на какой-нибудь объект находящийся ближе, мы выворачиваем объектив и тем самым отдаляем его от плёнки перемещая точку заднего фокуса вперед к объекту съёмки. Таким образом камера становится "близорукой" и для обеспечения резкого изображения ей необходимо приблизиться к объекту съемки. Если для обеспечения требуемого расстояния между объективом и пленкой выворачивания объектива не хватает, то используем для этого другие средства и приспособления, о чем поговорим позже. Расстояние на которое переместилась точка заднего фокуса называется удлиннением и обозначается r.y" = размер объекта на плоскости пленкиy = размер съёмочного объектаM - увеличение (масштаб) M=y"/y или M=r/f Из вышеуказанных формул следует, что масштаб прямо пропорционален удлиннению и обратно пропорционален фокусному расстоянию объектива.Возьмем к примеру несколько объективов из Никоновской линейки и несколько удлиннений, которые обеспечат нам автофокусные удлиннительные кольца Kenko

Фокусное расстояние объектива	Кольцо №1 удлиннение 12 мм.		Кольцо №2 удлиннение 20 мм.		Кольцо №3 удлиннение 25 мм.		Кольцо №3 удлиннение 36 мм.		Все три кольца удлиннение 93 мм.
	Масштаб M	до объекта съемки (мм.)	Масштаб M	до объекта съемки (мм.)	Масштаб M	до объекта съемки (мм.)	Масштаб M	до объекта съемки (мм.)	Масштаб M	до объекта съемки (мм.)
300	0.04	8112	0.07	5120	0.08	4225	0.12	3136	0.31	1661
200	0.06	3745	0.10	2420	0.125	2025	0.18	1547	0.47	923
100	0.12	1045	0.20	720	0.25	625	0.36	513	0.93	401
85	0.14	784	0.24	551	0.29	484	0.42	406	1.09	341
60	0.2	432	0.33	320	0.42	289	0.60	256	1.55	251
50	0.24	320	0.40	245	0.50	225	0.72	205	1.86	219
24	0.5	108	0.83	97	1.04	96	1.50	100	3.88	147

* в расчетах не учитывался параметр e=интервал главной точки, т.к. является пренебрежимо малымЭта (таблица 3) приводится для создания представления о величине (e=интервал главной точки выделено красным)

Таблица 3. Положение Главных фокусов и главных точек в наиболее распространенных фото и кинообъективах
Наименование объектива	Относи- тельное отвер- стие 1:k	Главное фокусное расстоя- ние f, мм	Вершинные фокусные расстояния		Длина объектива l, мм	Расстояние между главными плоско- стями HH", мм (интервал главной точки)	Рассстояние от вершины до главной точки		Рассто- яние от перед- него фокуса до заднего FF", мм
			переднее v, мм	заднее v", мм			передней t, мм	задней t", мм
"Индустар-10" ("ФЭД")	1:3,5	49,99	-42,88	40,58	16,9	+0,38	7,11	-9,41	100,36
"Индустар-22"	1:3,5	52,43	-41,20	43,65	18,86	-1,15	11,23	-8,78	103,71
"Индустар-23"	1:4,5	110,61	-110,44	96,52	25,4	+11,14	0,17	-14,09	232,36
"Индустар-26м" ("ФЭД")	1:2,8	52,44	-43,28	42,0	20,39	+0,79	9,16	-10,44	105,67
"Индустар-50"	1:3,5	52,48	-41,68	43,62	18,45	-1,21	10,8	-8,86	103,75
"Индустар-51"	1:4,5	210,48	-191,26	183,73	48,1	+2,13	19,22	-26,75	423,09
РО-50	1:2,8	15,04	-12,47	12,04	5,78	+0,21	2,57	-3,0	30,29
РО-51	1:2,8	20,15	-16,72	16,16	7,72	+0,3	3,43	-3,99	40,6
РО-52	1:1,4	25,00	-7,86	13,01	23,98	-5,15	17,14	-11,99	44,85
РО-53	1:2	34,98	-10,19	22,59	28,10	-9,08	24,78	-12,39	60,88
РО-54	1:2	50,78	-14,92	32,78	40,7	-13,1	35,83	-17,97	88,4
"Триар"	1:2,8	12,47	-10,48	9,6	4,45	-0,41	1,99	-2,87	24,53
"Юпитер-3"	1:1,5	52,54	-43,44	23,61	38,3	+0,28	9,1	-28,93	105,35
"Юпитер-8"	1:2	52,45	-49,77	27,75	31,74	+4,36	2,68	-24,7	109,26
"Юпитер-9"	1:2	84,51	-74,07	40,77	53,85	-0,33	10,44	-43,74	168,69
"Юпитер-11"	1:4	133,14	-165,1	62,47	59,35	+20,64	-32,04	-70,67	286,92
"Юпитер-12"	1:2,8	35,74	-36,68	7,80	34,35	+7,35	-0,94	-27,94	78,83

Об экспозиции при макросъемке

Вопрос об экспозиции при съемке на цифровую камеру у большинства фотографов на сегодняшний день не стоит вообще. Почему? Во-первых от того, что результат съемки можно оценить тут-же. Во-вторых потому, что тут-же его можно и подкорректировать. Конечно о потраченой "пленке" никто не думает, так же никто не думает о ресурсе самой камеры, в частности затвора и используемой фотовспышке. А вечного двигателя все еще не изобрели.Совершенно другое дело - съемка на фотопленку. Здесь к вопросу выбора экспозиции нужно подходить весьма тщательно. И при том, что при съемке на Ч/Б или цветной негатив еще кое-что можно подправить при печати снимка, то при съемке слайда, Ч/Б и особенно цветного, экспозиция должна быть однозначно правильной или соответствовать художественному замыслу автора. Слайд, особенно цветной - конечный продукт, исправления в который можно внести только на стадии съемки, пользуясь экспозиционной вилкой.Так какие секреты несет в себе "правильное" экспонирование? Здесь слово правильное стоИт в кавычках. И не зря. Хотя по обшим понятиям, результатом "правильного" экспонирования должно быть получено изображение с проработанными светами, тенями, передним и задним планами (что можно назвать простым репродуцированием, т.е. воспроизведением "как есть"), то имеет право на существование и авторская (замысловая) экспозиция. Например съемка предмета со вспышкой так, что фон остается полностью непроработан.Всем цифрофотографам, пожелавшим снимать макро на слайд () просто необходимо знать, что с увеличением масштаба съемки, достигнутым , светосила используемого для съемки объектива - ЛЮБОГО - макро, микро, обычного, для узкой, широкой пленки, цифрового, любого производителя, любой серии, ПАДАЕТ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО УДЛИННЕНИЮ!!!

Выбор носителя изображения

Материал носителя может быть как традиционной фотоплёнкой (негатив, слайд) так и матрицей цифровой фотокамеры. Чему отдать предпочтение? Для получения быстрого и предсказуемого результата это конечно цифровая камера почти любого вида. Плёночный процесс, будь то слайд или негатив более долог, дорог и хлопотен, но если необходим высококачественный результат для демонстрации широкой аудитории на большом экране (конференц-зал), то это только слайд размером 60Х60мм.Не пробовали? Попробуйте. Хотя бы на формате кадра 24Х36 мм. Даже на фотоматериалах 70-х годов прошлого века это выглядело весьма впечатляюще. Особо потрясающее впечатление проецированный слайд производит на тех кто, никогда не видел и пытался судить о качестве фотографий на экране домашнего, офисного, да и профессионального монитора тоже. Про сегодняшние фотоматериалы - вообще разговора нет, качество их просто превосходно. Ни один цифровой проектор не даст лучшего или даже близкого по качеству изображения по сравнению с проектором аналоговым.Многие профессионально работающие в макросъёмке предпочитают по-прежнему средний формат; большая площадь кадра позволяет ошибки кадрирования, получать бОльшие масштабы, возможности бОльшего увеличения конечного изображения с великолепным качеством. Сам слайд является ценным конечным и вполне материальным продуктом позволяющим не только преобразовать себя в цифровой вид, но и проецировать себя на большой экран. И всё это относится не только к макросъёмке. "Цифра" хороша сама по себе. И быстро и качественно (на качественной цифре). Но при больших увеличениях...... все еще не обеспечивается красота и мощь слайда в проекторе. Но на словах это не выразишь, особенно тем, кто не видел хотя бы фотографий большого размера, а все свое и чужое творчество воспринимает исключительно с экрана монитора.

Чем снимать?

Снимать можно всем. Даже мобильным телефоном. Любыми видами камер. Ну разве что пинхолом совсем неудобно. Цифровыми и плёночными, узкого, среднего плёночного формата. Дальномерной, TLR камерой, наводя на резкость при помощи линейки и таблиц или вот такого "слайдера" (справа) выпускавшегося в Советском Союзе. Принцип работы "слайдера" очевиден. Выпускалось и множество других приспособлений для макросъёмки дальномерными камерами. Какие бы приспособления не использовались, точность визирования и наводки на резкость оставляла желать большего.

В наше время, маркетологи продавая пластмассовые цифровые камеры, традиционно называемые в народе мыльницами, как за огромное достоинство выдают "возможность съёмки с расстояния в 2 см." Иногда это "достоинство" даже называют макросъёмкой. Можно было бы привести массу аргументов против названия ЭТОГО макросъёмкой, но я приведу всего один и весьма важный. Снимая с указанного расстояния мало-мальски объёмный объект, нормально осветить его просто невозможно. Т.е. установить световой прибор просто негде. Встроенная в камеру вспышка практически бесполезна. Или размеры источника света будут соизмеримы с размером снимаемого объекта, таким образом этот источник станет точечным, т.е. будет образовывать резкие тени. Я не говорю уже о творческом свете. Но если необходимо сделать качественное "макро", то нет альтернативы зеркальной камере в плане удобства съёмки. При этом есть возможность использовать и цифровые и плёночные камеры с кроп-матрицами и полнокадровые, узкий 35мм. формат и средний формат 60мм. Говоря о пленочном макро, как не покажется странным на первый взгляд, хорошими возможностями в плане удобства съёмки обладают "гармошки" и форматные камеры. Они не столь оперативны как зеркалки, но возможность наводки на резкость по матовому стеклу при съёмке неживой природы или техники не стоит недооценивать.Снимая зеркалкой мы почти всегда (при 100% поле зрения видоискателя) видим в видоискателе то, что получим в кадре. Мы можем тщательно скадрировать объект съёмки, тщательно навестись на резкость, при помощи репетира диафрагмы оценить её глубину, а так же посмотреть и представить себе световой рисунок при помощи моделирующего света. Как результат этих операций мы плавно нажимаем на кнопку спуска, (а если позволяет устройство камеры, то предварительно поднимаем зеркало) никуда не передвигая систему камера-объектив (как необходимо передвигать снимая с "слайдером") делаем снимок избегая возможных ошибок кадрирования, наводки на резкость и вероятной "шевелёнки" от движения и ударов зеркала. Центральные затворы установленные в объективах некоторых камер среднего формата практически устраняют "шевеленку" от экспонирования в связи с весьма малыми массами подвижных частей затвора.

Рис.1 Макромех Pentacon М 42 с переходными кольцами Nikon Рис.2 Макромех Pentacon М 42 развёрнут.С кольцами Nikon Рис.3 Макромех Pentacon М 42 с кольцом Nikon(сторона камеры). Фиксирующий винт поворота камеры. Рис. 4 Макромех Pentacon М 42 с переходным кольцом Nikon (сторона крепления объектива) Рис. 5 Макромех Pentacon М 42(сторона крепления объектива) Рис. 6 Макромех Pentacon М 42 (сторона крепления камеры). Предусмотрен поворот камеры Рис. 7 Макромех Nikon (сторона крепления объектива) Рис. 8 Макромех Nikon (сторона крепления камеры) Предусмотрен поворот камеры на 90 градусов по и против часовой стрелке с фиксацией. Рис. 9 Макромех Nikon растянут (сторона объектива) Рис. 10 Макромех Nikon обладает подвижками: (наклон и смещение) Рис. 11 Макромех Pentakon под байонет B Рис. 12 Макромех Pentakon под байонет B Рис. 13 Кольца удлиннительные M42 с толкателем диафрагмы Рис. 14 Рис.15 Рис.16 Рис. 17 Ахроматическая линза Olympus Рис. 18 состоит из двух склеенных просветлённых линз. Оптическая сила 2,5 диоптрии. Исправленные аберрации, практически не ухудшает качества изображения. Рис. 19 Обычная, "советская" насадочная линза. Рис. 20 Просветлённая линза. +2 диоптрии.

Самым близким родственником макрообъективу по оптической схеме является объектив от фотоувеличителя. Только установить его на камеру надо наоборот, т.е. сторона обращённая к плёнке в увеличителе, на камере должна быть обращена к снимаемой сцене.

Величина (“увеличение”) макро измеряется отношением размера изображения предмета на негативе к его реальной величине. К примеру, если изображение двухсантиметрового жука на негативе имеет размер 1см, значит, мы имеем дело с макро 1:2.

Хороший макрообъектив даёт отношение 1:1, которое ещё называют “настоящим” макро. При этом величина изображения равна размеру самого предмета. Если же изображение на негативе даже превосходит реальный размер предмета, тогда речь идет уже о “супермакро”, с такими отношениями, как например, 2:1.

Величину увеличения макрообъектива вашего 35-мм плёночного или полноматричного фотоаппарата рассчитать несложно. Для этого необходимо поставить обычную линейку вертикально, сфокусироваться на ней на минимально-возможной дистанции, и посмотреть, сколько её сантиметров (L) попало в кадр. Далее, находим макроотношение вашего объектива по формуле:

К примеру, если в кадр “влезло” целых 24см линейки, то отношение будет 1:10. Нетрудно догадаться, что по высоте в кадр в настоящем макрообъективе 1:1 попадёт всего 2,4см линейки.О чём не следует забывать? Во-первых, зум-объективы дают наибольшее увеличение на максимальном фокусном расстоянии. Во-вторых, формула справедлива только для горизонтального расположения кадра. При вертикальном расположении она примет вид

В-третьих, эта формула справедлива только для 35мм плёночного фотоаппарата. Макроотношение объектива среднеформатного фотоаппарата можно рассчитать по формуле

M = 6.0 / L.Сегодня, когда автозамер экспозиции стал весьма популярен, забывают и просто не замечают того, что объектив имеет свойство постепенно становится менее светосильным при съёмке и фокусировке с близких расстояний. В всех элементов фокусировки объектива, увеличения воздействия фактора 2 раза при увеличении x1/2, и 4 раза при увеличении x1. Иными словами, даже если объектив F-число f/2.8, когда вы сосредоточены на увеличении x1, коэффициент увеличения экспозиции становится равным 4, это означает, два стопа вниз, и таким образом эффективное диафрагменное число становится f/5.6. С другой стороны, в объективе Zoom-Micro, коэффициент увеличения экспозиции всегда еденица, это означает, объектив не становится менее светосильным. В таблице приведены эффективные диафрагменные числа объектива Zoom-Micro по сравнению с другими автофокусными микрообъективами. Хотя, разница в светосиле больше, чем в одну ступень на бесконечности, разница в светосиле становится меньше, примерно 2/3 шага при увеличении x1/3, которое часто используется в макросъёмке. Таким образом, Zoom-объектив Micro неожиданно светосилен в макро диапазоне.

Крепление	Рабочий отрезок, мм	Диаметр, мм	Размер кадра	Тип
Байонет В	82,1	?	6×6 см	трёхзаходная резьба
Байонет Б	74	?	6×6 см	байонет с накидным кольцом
Байонет Mamiya	56,2	?	6×6 см	байонет
Байонет Ц (Зенит-4)	47,58	47	24×36 мм	байонет с накидным кольцом
Байонет Leica R	47	?	24×36 мм	байонет
Байонет F	46,5	44	24×36 мм	трёхлепестковый байонет
Olympus OM	46	?	24×36 мм	трёхлепестковый байонет с замком на объективе
Байонет K	45,5	?	24×36 мм	трёхлепестковый байонет
M42×1	45,5	42	24×36 мм	резьба
M39×1/45.2	45,2	39	24×36 мм	резьба
Байонет А (Sony α)	44,50	49.7	24×36 мм	трёхлепестковый байонет
Canon EF	44	54	24×36 мм	трёхлепестковый байонет
Canon EF-S	44	54	22,2×14,8 мм	трёхлепестковый байонет
Байонет Sigma SA	44	44	24×36 мм	байонет
Canon R	42	48	24×36 мм	накидное кольцо
Canon FL	42	?	24×36 мм	накидное кольцо
Canon FD	42	?	24×36 мм	накидное кольцо
Canon FDn	42	?	24×36 мм	байонет
Стандарт 4:3	38,67	50	17,3×13 мм	байонет
Байонет Contax-Киев	наружный 34,85 внутренний 31,85	наружный 49 внутренний 36	24×36 мм	наружный и внутренний байонет
M39×1/28.8	28,8	39	24×36 мм	резьба
Байонет Leica M	27,8	?	24×36 мм	четырёхлепестковый байонет
M39×1/27,5	27,5	39	18×24 мм	резьба
Байонет NX	25,5	42	23,4×15,6 мм	байонет
Micro 4:3	20	44	17,3×13 мм	байонет
Байонет E	18	46,1	23,4×15,6 мм	байонет
Canon EF-M	18	54	22,3×14,9 мм	байонет
Байонет X	17,7	?	23,6×15,6 мм	байонет
Байонет Nikon 1	17	?	13,2×8,8 мм	байонет

Close Up Exposure / Magnification Tables

These Close Up Exposure / Magnification Tables are for lenses of focal lengths including 50mm ,80mm , 100mm and 135mm . The tables show the exposure factor which needs to be multiplied by the metered exposure to determine the exposure increase when using non-TTL metering cameras or flash. These tables can be used for photographs taken using bellows or extension tubes.

Закрыть экспозиции / увеличение таблицы

Эти Close Up экспозиции / увеличение Столы для объективов с фокусным расстоянием 50 мм в том числе, 80мм, 100мм и 135мм. В таблицах приведены воздействия фактора, который необходимо умножить на дозированного воздействия для определения экспозиции увеличение при использовании не-TTL измерение камеры или вспышки. Эти таблицы могут быть использованы для фотографий, сделанных с помощью мехов или удлиннительных колец.

For lenses of 50mm focal length

Extension increase (z)	Subject distance (a)	Image distance(a")	Total distance (a+a"=e)	Scale of reproduction (b")	Subject area (f/g)	Exposure factor (v)
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0	inf	50	inf	different	variable	1.2
5	550	55	605	0.1	240x360	1.4
10	300	60	360	0.2	120x180	1.6
15	217	65	282	0.3	80x120	1.7
20	175	70	245	0.4	60x90	2.0
25	150	75	225	0.5	48x72	2.3
30	133	80	213	0.6	40x60	2.6
35	121	85	206	0.7	34x51	2.9
40	113	90	203	0.8	30x45	3.2
45	106	95	201	0.9	27x40	3.6
50	100	100	200	1.0	24x36	4.0
60	92	110	202	1.2	20x30	4.8
70	86	120	206	1.4	17x26	5.8
80	81	130	211	1.6	15x23	6.8
90	78	140	218	1.8	13x20	7.8
100	75	150	225	2.0	12x18	9.0
110	73	160	233	2.2	11x16	10.2
120	71	170	241	2.4	10x15	11.6
130	69	180	249	2.6	9x14	13.0
140	68	190	258	2.8	9x13	14.4
150	67	200	267	3.0	8x12	16.0
160	66	210	276	3.2	8x11	17.6
170	65	220	285	3.4	8x11	19.4
180	64	230	294	3.6	7x10	21.2
190	63	240	303	3.8	6x9	23.0
200	63	250	313	4.0	6x9	25.0
210	62	260	322	4.2	6x9	27.0
220	61	270	331	4.4	5x8	29.0

For lenses of 80mm focal length

Extension increase (z)	Subject distance (a)	Image distance(a")	Total distance (a+a"=e)	Scale of reproduction (b")	Subject area (f/g)	Exposure factor (v)
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0	inf	80	inf	different	variable	1.0
5	1360	85	1445	00.6	392x576	1.1
10	720	90	810	0.12	192x288	1.3
15	507	95	602	0.19	127x192	1.4
20	400	100	500	0.25	96x144	1.6
25	336	105	441	0.31	77x115	1.7
30	294	110	404	0.38	64x96	1.9
35	263	115	378	0.44	55x82	2.1
40	240	120	360	0.50	48x72	2.3
45	222	125	347	0.56	43x64	2.5
50	208	130	338	0.62	38x58	2.7
60	186	140	326	0.75	32x48	3.1
70	171	150	321	0.88	27x41	3.5
80	160	160	320	1.00	24x36	4.0
90	151	170	321	1.12	21x32	4.5
100	144	180	324	1.25	19x29	5.0
110	138	190	328	1.38	17x26	5.6
120	133	200	333	1.50	16x24	6.2
130	129	210	339	1.63	15x22	6.9
140	126	220	346	1.75	14x21	7.6
150	123	230	353	1.87	13x19	8.3
160	120	240	360	2.00	12x18	9.0
170	118	250	368	2.12	11x17	9.8
180	116	260	376	2.25	11x16	10.6
190	114	270	384	2.38	10x15	11.4
200	112	280	392	2.50	10x14	12.3
210	110	290	400	2.63	9x14	13.2
220	109	300	409	2.75	9x13	14.1

For lenses of 100mm focal length

Extension increase (z)	Subject distance (a)	Image distance(a")	Total distance (a+a"=e)	Scale of reproduction (b")	Subject area (f/g)	Exposure factor (v)
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0	inf	100	inf	different	variable	1.0
5	2100	105	2205	0.05	480x720	1.1
10	1100	110	1210	0.10	240x360	1.2
15	767	115	882	0.15	160x240	1.3
20	600	120	720	0.20	120x180	1.4
25	500	125	625	0.25	96x144	1.6
30	433	130	563	0.30	80x120	1.7
35	386	135	521	0.35	69x103	1.8
40	350	140	490	0.40	60x90	2.0
45	322	145	467	0.45	53x80	2.1
50	300	150	450	0.50	48x72	2.3
60	267	160	427	0.60	40x60	2.6
70	243	170	413	0.70	34x51	2.9
80	225	180	405	0.80	30x45	3.2
90	211	190	401	0.90	27x40	3.6
100	200	200	400	1.00	24x36	4.0
110	191	210	401	1.10	22x33	4.4
120	183	220	403	1.20	20x30	4.8
130	177	230	407	1.30	18x27	5.3
140	171	240	411	1.40	17x26	5.8
150	167	250	417	1.50	16x24	6.3
160	163	260	423	1.60	15x23	6.8
170	159	270	429	1.70	14x21	7.3
180	156	280	436	1.80	13x20	7.8
190	153	290	443	1.90	13x19	8.4
200	150	300	450	2.00	12x18	9.0
210	148	310	458	2.10	11x17	9.6
220	145	320	465	2.20	11x16	10.2

For lenses of 135mm focal length

Extension increase (z)	Subject distance (a)	Image distance(a")	Total distance (a+a"=e)	Scale of reproduction (b")	Subject area (f/g)	Exposure factor (v)
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0	inf	135	inf	different	variable	1.0
5	3780	140	3920	0.04	600x900	1.1
10	1958	145	2103	0.07	343x514	1.2
15	1350	150	1500	0.11	218x327	1.2
20	1046	155	1201	0.15	160x240	1.3
25	864	160	1024	0.19	126x289	1.4
30	742	165	908	0.22	109x164	1.5
35	656	170	826	0.26	92x138	1.6
40	591	175	766	0.30	80x120	1.7
45	540	180	720	0.33	73x109	1.8
50	500	185	685	0.37	65x97	1.9
60	439	195	634	0.44	55x82	2.1
70	395	205	600	0.52	46x69	2.3
80	363	215	578	0.59	41x61	2.5
90	338	225	563	0.67	36x54	2.8
100	317	235	552	0.74	32x49	3.0
110	301	245	546	0.82	29x44	3.3
120	287	255	542	0.89	27x40	3.6
130	275	265	540	0.96	25x38	3.9
140	265	275	540	1.04	23x35	4.2
150	257	285	542	1.11	21x32	4.5
160	249	295	544	1.18	20x30	4.8
170	242	305	547	1.26	19x29	5.1
180	236	315	551	1.33	18x27	5.4
190	231	325	556	1.41	17x26	5.8
200	226	335	561	1.48	16x25	6.2
210	222	345	567	1.56	15x23	6.5
220	218	355	573	1.63	15x22	6.9

Насадочные линзы на обычный объектив – простое средство уменьшения минимальной дальности фокусировки (МДФ). Не снижают светосилу, но вносят искажения и снижают резкость, особенно не просветленные: оптическая схема объектива проектируется для коррекции всяких искажений без учета каких-либо дополнений, которые будет накручивать фотограф. Системы насадочных линз (второй перевернутый объектив) используются для получения масштаба больше 1:1. Объектив имеет хорошо просветленные линзы и вносит меньшие искажения. Главное – правильный подбор пары объективов. Второй должен быть светосильным во избежание виньетирования. Первый должен иметь бoльшее фокусное расстояние f1, иначе теряется смысл в использовании такой системы, т.к. при установке объективов на бесконечность получаемое увеличение G=f1/f2. Если же, например, на объективе Canon 100/2,8 macro (f1=100 мм, на МДФ его f1 становится меньше) установить масштаб 1:1 и к нему прикрутить Гелиос-44 (f2=58 мм), получим масштаб примерно 3:1. Для соединения двух объективов сейчас продаются переходники. Самоделкины сооружают и сложные оптические системы. Пример – комплекс энтомолога А. Бенедиктова из МГУ, который к компакту изготовил насадку, состоящую из Гелиоса, телеконвертера и окуляра микроскопа. Надо помнить, что любое дополнительное стекло ухудшает начальные характеристики разрешения и контрастности. Главный недостаток – малая светосила системы, т.к. передней становится линза малого размера. Для компактов с их небольшими линзами подходит хорошо. Перевернутый объектив – простое решение для увеличения масштаба без ухудшения (и даже улучшения) качества, но очень трудно реализуемо сохранение функций управления через электрические контакты между камерой и объективом. Удлинительные кольца, меха не вносят искажений и не снижают разрешающую способность, но снижают светосилу. Малоэффективны для длиннофокусных объективов, т.к. для получения масштаба 1:1 нужен набор колец длиной, равной ФР. Для изменения масштаба необходимо каждый раз менять кольца. Мех громоздкий, но позволяет регулировать масштаб. Телеконвертер используется сравнительно редко. Увеличивает фокусное расстояние объектива – при той же дистанции съемки получаем больший масштаб. Минусы – ухудшение разрешения и уменьшение светосилы объектива. Макрообъектив – лучший вариант, как недостаток отмечают только стоимость. Не путать с псевдомакрообъективами, имеющими малую МДФ. Макрообъектив имеет повышенные четкость и контрастность, лучшее качество именно на малых дальностях, его передняя линза не выдвигается при фокусировке. Может использоваться и с макрокольцами, и с насадками для еще большего увеличения масштаба. Некоторые модели пригодны только для макросъемки (не фокусируются на бесконечность).