Строим кирпичный гараж. Финальная отделка гаража кирпичом

Гараж. Строительство гаража на участке

Виды гаражей

Чтобы получить понимание о гараже, рассмотрим чем они различаются.

Различают типы гаражей по месту расположения :

• отдельно стоящий гараж. Обычно располагается на частном участке или в жилом дворе неподалеку от дома;
• встроенный или пристроенный гараж к дому. Проектируется и строится вместе с домом или коттеджем (обычна на уровне 1-го этажа или цоколя);
• гаражный кооператив Представляет собой ряд гаражей стоящий рядом, у которых смежные стены. О положительных и отрицательных сторонах таких гаражей смотрите статью Гараж. Размещение гаража на участке.

По капитальности различают:

• капитальный гараж. Строится в выбранном месте, положение гаража невозможно изменить (обычно гаражи из блоков или кирпича);
• сборный гараж. Обычно выполняется из металла, сэндвич-панелей или дерева и при необходимости может быть перемещен краном.

По материалам стен:

• силикатный (реже глиняный) кирпич;
• шлакоблоки;
• металл (в металлическом гараже при резких перепадах температуры повышается влажность).

По количеству машиномест:

• одно (чаще всего);
• большое количество машиномест (обычно гаражные кооперативы или подземные гаражи).

Далее поставим для нашей статьи задачу построить отдельно стоящий капитальный гараж на 1 одну машину и, так как мы решили экономить, выберем материалом стен силикатный кирпич. При этом условимся что гараж мы строим рядом с коттеджем на уже существующем, огороженным забором участке. Гараж будет неотапливаемым.

Строительство гаража

Выбор размеров гаража

Размер стандартной машины 1,7-2 м на 3-4 м. При этом проектируя будующий гараж необходимо учесть расстояние, чтоб по гаражу было удобно ходить со всех сторон машины и оставить место для сооружения полок, где Вы будете хранить колеса, запасные части, канистры. Таким образом оптимальный размер для нашего гаража будет 4х6 м, при этом в проекте закладывается возможность поменять машину без перестройки гаража. Высота гаража 2,5 м. В боковой стене предусмотрим 2 вытянутых окна для естественного освещения гаража. Стены из силикатного кирпича толщиной 250 мм с армированием.

Выбор места для строительства

При выборе места строительства гаража необходимо учесть несколько пунктов, для того чтоб упростить эксплуатацию гаража (въезд и выезд машины, открывание ворот и т.д):

• Выбирайте место как можно ближе к въездным воротам во двор, при этом старайтесь оставить 4-5 м перед гаражом для легкого открывания ворот и для того, чтоб можно было оставить машину не заезжая в гараж.
• Дорога от въездных ворот до ворот гаража должна быть без поворотов, это облегчит въезд в гараж и парковку во дворе.
• Расстояние от гаража до дома выбирайте 5-7 м, для того чтобы во время дождя Вам быстро и легко можно было добраться до крыльца.
• Старайтесь выбрать место, чтоб гараж не находился в низине, это обезопасит от попадания дождевых вод в гараж и накопления сырости.
• Нельзя, чтобы под гаражем оказались коммуникации дома (канализация, вода, сети).

Устройство фундамента

Фундаментом для гаража будет служить ленточный фундамент, с шириной ленты 300 мм. Так как нагрузка передаваемая от стен на фундамент невелика (примерно до 1,5 тонны на погонный метр) для экономии материалов применим мелкозаглубленный фундамент (глубиной 600 мм), с песчано-гравийной подушкой толщиной 300 мм (для предотвращения морозного пучения и лучшего распределения давления на грунт).

Фундамент должен быть на 100 мм выше уровня земли.

Технология устройства ленточного фундамента хорошо описана в статье Ленточный фундамент. Устройство и расчет ленточного фундамента. Для нашего случая, применив знания полученные в статье, можно работы разбить на такие этапы:

• очистка участка от кустарников, мусора и т.д
• привязка гаража на участке и вынос осей гаража в натуру
• рытье траншеи с ровными стенками, шириной 300 мм (чтобы грунт использовать как опалубку для будущего фундамента). Вдоль стен необходимо закрепить полиэтиленовую пленку, для предотвращения вытекания воды из бетона.
• укладка песчано-гравийной подготовки послойно по 100 мм с утрамбовкой и поливкой водой
• бетонирование фундамента бетоном класса В15-В20, вибрирование
• после достижения 70% прочности можно уложить гидроизоляцию - 2 слоя рубероида по всему периметру фундамента.

Кладка стен гаража

Самый важный этап строительства это кладка стен. Кладка будет в кирпич (250 мм) из кирпича марки М100 на цементно-песчаном растворе марки М75, с армированием сеткой из проволоки диаметром 3-5 мм класса Вр-1 с ячейкой 50х50 мм. Армирование не только придаст прочность кладке, но и предотвратит вмешательство воров в случае попытки ограбления. Первые 4-5 рядов лучше выполнить их глиняного кирпича это будем прочным и долговечным цоколем гаража. Расход материала на один квадратный метр стеновой кладки при толщине стены в один кирпич: кирпич - 100 шт, раствора - 75 л. Для этого этапа, если есть возможность, лучше пригласить специалиста каменщика, это поможет предотвратить образование трещин в кладке, несоблюдение вертикальности кладки и несоответствие размеров и т. д. Если же такой возможности нет, необходимо следовать таким советам.

• Кладка должна вестись обязательно с перевязкой швов, для этого понадобится в некоторых местах резать кирпич пополам.
• Толщина швов должна быть 10-12 мм.
• После того как фундамент готов необходимо сделать выравнивающий слой, чтобы кирпич можно было с легкостью класть вертикально. Для этого по обеим сторонам фундамента в строго горизонтальном положении крепят рейки, который будут служить опалубкой. Горизонтальность реек необходимо проверить при помощи уровня. Между рейками наливают раствор и разравнивают его.
• После чего необходимо установить «порядовки» в 4 углах гаража, это деревянные рейки с делениями через каждые 77 мм, то есть рейка разбита на будущее количество рядов кирпича. Между порядовками натягивают нить которая будет служить для проверки горизонтальности кладки.
• Вести кладку необходимо начинать с углов, выстроив 10 рядов, Вы получите 4 маяка (4 угла) по которым будет проще ориентироваться дальше.

Перед укладкой каждый кирпич лучше смочить водой, что придаст ему лучшее сцепление с раствором.

• Обязательно следите за красотой наружного шва(который будет выходить на фасад), лучше вести кладку с расшивкой шва.
• Верх стены должен идти под уклоном вдоль фасада Б, для того чтобы организовать уклон кровли и отвести дождевую воду. Перепад крайних точек 300мм.

Необходимо оставить гнезда 200х200х150 мм куда будут закладываться балки покрытия. Шаг гнезд - 1 м.

• Для перекрытия пролета окна и ворот используйте железобетонную перемычку серийного производства либо металлическую перемычку из 2 уголков 100х100х7 мм.
• Для проверки вертикальности и горизонтальности стен используют отвес и уровень.
• В задней стене под потолком сделайте отверстие 200х200 мм для естественной вентиляции воздуха, отверстие должно быть закрыто жалюзийной решеткой.

Устройство пола и отмостки

Пол в гараже должен выдерживать нагрузку от колес автомобиля не давая трещин и неравномерных осадок. Уровень пола должен быть на 100 мм выше уровня поверхности земли. Обычно это цементный или бетонный пол. В нашем случае будем устраивать пол из бетона (заполнитель должен быть мелкий) класса В15 толщиной 150 мм с армированием арматурой диаметром 6мм А1, с шагом 200х200 мм. Обязательно сделать небольшой уклон пола в сторону ворот для отвода воды из гаража.

Перед устройством пола нужно утрамбовать существующий грунт, по нему выстелить подушку из щебня толщиной 200 мм, нижний слой подушки можно втрамбовать в грунт. Для того чтобы отделить пол от стен(дать возможность полу свободно лежать на грунте) по периметру стен надо проложить пенопластом, толщиной 50 мм. После этого необходимо уложить полиэтиленовую пленку. На пленку кладется повязанная арматурная сетка с сохранением защитного слоя минимум 40 мм и по ней нужно укладывать и вибрировать бетон. После схватывания бетона (через 5-7 дней) сделайте цементно-песчаную стяжку толщиной 50 мм, для выравнивания пола.

По периметру гаража с внешней стороны нужно сделать бетонную отмостку, для того чтобы дождевая вода не подтапливала фундамент. Ширину отмостки будет достаточно принять 500-700 мм. Выполняется из бетона В7,5 уложенный на песчаную подушку. С главного фасада (фасад с воротами) выполните пандусдля удобного заезда в гараж, ширина пандуса может быть 500-1200 мм, в зависимости от рельефа.

Примечание: Пандус – прямоугольная или криволинейная в плане наклонная площадка, соединяющая две разные вертикальные отметки, служащая для въезда на нее транспорта, инвалидов, колясок и т.д.

Устройство кровли

Чтобы максимально удешевить стоимость кровли выбираем вариант с деревянными балками сечением 150х100 мм и шагом 1 м и профилированным листом. Обычно это сосна, лиственница или ель.

Балки длинной 4,3 м закладываем в гнезда оставленные при ведении кладки, балка опирается с каждой стороны на 150 мм.

Рубероид вдоль уклона (уклон был устроен при помощи разных уровней верха кладки, 4 ряда кладки), с перехлестом 10-20 см, наплавляя один слой на другой при помощи горелки. Сверху укладывают профилированные стальные листы (волнами вдоль длинной стороны гаража) и прибивают гвоздями через волну, в местах сопряжения листов нужно сделать перехлест шириной в 2-3 волны.

Сделайте выпуски (козырьки) профнастила на 20-30 мм за плоскость стены, это позволит защитить стены от дождя.

Монтаж ворот и оконных блоков

Для заполнения проемов лучше использовать фирмы специализирующиеся на таких изделиях. В статье Ворота. Виды въездных ворот подробно описаны виды гаражных ворот, их плюсы и минусы. После того как Вы сделаете выбор необходимо сделать замеры проемов, как они есть, и связаться с пару-тройкой фирм Вашего региона, для того чтобы они выслали коммерческие предложения по Вашему заказу. Путем сравнения предложений окончательно решайте подрядчика. Не забудьте оговорить технологию монтажа ворот (необходимо ли будет оставлять закладные под ворота или они крепятся «по месту»). Также оговорите какие замки будут использованы (накладной замок, висячий, врезной).

Отделочные работы и устройство «необходимых мелочей»

Если Вы хотите защитить кирпичную стену и конструкции покрытия, то необходимо выполнять отделочные работы. Для стен это оштукатуривание цементно-песчаным раствором по сетке рабице или насечке. Штукатрука позволяет выровнять поверхность стены и защитить кирпич от механического воздействия.

Наверняка, в процессе эксплуатации гаража потребуються стелажи, полки для хранения запасных частей автомобиля, колес, инструмента и нужных мелочей. Лучше делать такие стелажи самому из дерева либо же купить в строительных супермаркетах, предварительно измеряв нужные размеры. В любом случае эти работы не являются обязательными, но значително облегчат Вашу жизнь.

Также есть необходимость провести электричество для освещения и запитки электроприборов, это можно сделать непосредственно от жилого дома.

Стоимость строительства гаража

Для приблизительного понимания стоимости гаража была составлена такая план-смета.

Внимание: Все цены в данной статье и расход материалов даны ориентировочно на лето 2009 года, цены усредненные по Украине.

1. Рытье траншеи (6 куб.м) 420 грн (50$)
2. Укладка песчано-гравийной подушки (2 куб.м) 180 грн. (20$)
3. Бетонирование фундамента (4 куб.м) 1440 грн. (170$)
4. Укладка гидроизоляции (6,3 кв.м) 370 грн. (43 $)
5. Кладка стен (14 куб.м) 6580 грн. (765 $)
6. Устройство кровли (30 кв.м) 3600 грн. (420 $)
7. Устройство пола и отмостки (6 куб.м) 600 грн. (70 $)
8. Внутренние штукатурные работы (50 кв.м) 1500 грн. (175$)

• Бетон (10 куб.м) 5000 грн. (580 $)
• Песчано-гравийная смесь (7 куб.м) 700 грн. (81$)
• Рубероид (32 кв.м) 350 грн. (40 $)
• Силикатный кирпич (14 куб.м) 6500 грн. (755 $)
• Дерево (1 куб.м) 1200 грн. (140 $)
• Профнастил (25 кв.м) 700 грн. (81 $)
• Ворота и окна от 3500 грн. (405 $)

Итого: 17950 грн.

Всего стоимость строительства гаража 32640 грн. (3800 долларов США).

http://www.builderclub.com

В современном мире в каждой семье имеется собственное транспортное средство, некоторые семьи могут позволить себе иметь их даже несколько. Самым распространенным является автомобиль. Он становится настоящим членом семьи, о нем заботятся, ухаживают и стараются хранить в хороших условиях. Поэтому многие автолюбители уличной парковке предпочитают собственный гараж, который служит не только домом для автомобиля, но и местом хранения необходимых инструментов и станцией для ремонта «железного коня».

Важные особенности

Имея свой частный дом или дачу, многие собственники предпочитают иметь рядом гараж для автомобиля. Тем более что его можно построить собственными руками, даже не имея строительного или архитектурного образования.

Необходимо просто хорошо изучить материалы по созданию этой нехитрой конструкции, верно выполнить план-схему и все предварительные расчеты.

Прежде всего, нужно определиться с тем, какую именно постройку нужно будет соорудить. Гараж может быть небольшим, стандартных размеров для одного авто, иметь плоскую односкатную крышу. Также его можно превратить из места для парковки машины в целый комплекс полезных помещений на приусадебном участке.

Так, он может быть двухэтажным либо с двускатной крышей, а под ней может располагаться небольшая уютная мансарда, которая будет служить, например, комнатой отдыха или гостевой.

Также есть возможность обустроить не просто смотровую яму, а самый настоящий погреб для хранения заготовок на зиму, лишних вещей. В таком гараже можно организовать небольшой хозблок, установив стеллажи, полки, рабочий стол и даже раковину.

Для владельцев двух машин либо грузовика нужно всего лишь увеличить параметры строения. Можно даже сделать раздельные блоки, построив дополнительную перегородку. Вариантов строительства гаража множество. Необходимо просто определиться с индивидуальными потребностями, желаниями и материальными возможностями хозяина.

Выбор материала и конструкции

К данному вопросу нужно подойти со всей ответственностью. Исходя из того, сколько средств будет выделено на строительство, будет ли это эконом-вариант либо роскошное помещение, можно приступать к выбору самой конструкции и материалов.

На современном строительном рынке имеется огромное множество разнообразных материалов, как дешевых, так и дорогих. Среди них можно выделить:

• кирпич;
• сэндвич-панели;
• шлакоблоки;
• газосиликатные блоки;
• плиты ЖБИ;
• поликарбонат;
• щитовой материал.

В роли вспомогательных материалов могут использоваться:

• шпалы;
• брусья;
• щебень;
• песок;
• цемент.

В настоящее время конструкция гаражей может быть абсолютно разной. Самой популярной и простой можно назвать обычное прямоугольное строение. Сегодня практически ушли в прошлое популярные в советские времена гараж типа «пенал» или «ракушка». Их возможно было устанавливать где угодно, так как они в большей степени приравнивались к тентам для авто.

Такие гаражи- «пеналы» быстро стали популярными. У них был целый ряд преимуществ:

• невысокая цена и легкость установки;
• защита автомобиля от непогоды и краж;
• возможность разместить рядом с домом;
• дополнительное место для хранения инвентаря.

Сегодня можно выделить следующие виды гаражей:

1. Из кирпича. Это капитальная постройка, которая прослужит долгие годы. Но в то же время она является самой сложной и дорогостоящей.
2. Из различных блоков . Он теплый, обладает меньшим весом, чем кирпичный, и материал для строительства стоит дешевле.
3. Из металла. Для его изготовления необходима профессиональная сварка. Это легкая конструкция, но такой гараж очень холодный и обязательно требует утепления.
4. Каркасный гараж . Он прост в возведении. Могут использоваться любые доступные материалы.

Есть даже такие автолюбители, которые строят подземный гараж. Он не виден для окружающих и экономит пространство на участке. К нему легко подвести все коммуникации прямо из дома: и электричество, и отопление, и водопровод, и даже канализацию. К тому же в него можно будет попасть прямо из дома.

Проект

Первым и очень важным этапом строительства является разработка проекта. До его утверждения необходимо определиться с местом постройки. Гараж может быть как отдельно стоящим, так и пристроенным к какому-либо зданию на участке. Главное, чтобы пользоваться им было комфортно и он вписывался в общий дизайн двора.

Отдельностоящий гараж выбирают в том случае, если при таком расположении к нему будет удобнее подъезжать. Можно даже построить его в таком месте, что ворота сразу будут открываться на дорогу.

Пристроенный гараж удобен, если главное здание находится близко к внешней черте участка. При таком расположении даже появляется возможность объединить коммуникации с домом.

Что касается затрат на строительство в зависимости от выбора местоположения, то нужно отметить, что отдельный гараж обойдется дешевле, так как в случае пристройки придется усиливать фундамент уже существующей постройки, что неизбежно понесет за собой дополнительные затраты.

При создании проекта не обязательно прибегать к помощи профессионалов. Необходимо выполнить хотя бы самый простой чертеж с указанием всех размеров планируемой постройки. Главное, чтобы на чертеже была информация о:

• Целях постройки. Если гараж рассчитан только на хранение автомобиля, его площадь будет меньшей, нежели если там планируется оборудовать дополнительные места для хранения инвентаря, ремонта машины либо отдыха.
• Размерах постройки. Они зависят в первую очередь от габаритов и количества автомобилей.

Определившись с местоположением, начертив проект капитального сооружения с планируемыми размерами, можно начинать расчет материалов и, соответственно, затрат на них.

К этому этапу нужно отнестись крайне ответственно, ведь ошибки в расчетах могут привести к нехватке материалов или же, наоборот, к излишним тратам.

Разметка и земляные работы

Для того, чтобы перенести готовый проект на местность, необходимы будут следующие инструменты:

• прочная капроновая нить;
• рулетка;
• колья или части арматуры;
• большой молоток.

С помощью них нужно будет сделать тот же чертеж, только уже на местности и в натуральную величину.

После этого можно переходить к земляным работам. Выкапывать траншеи можно либо вручную, либо при помощи мини-экскаватора, если таковой имеется. Сразу же необходимо подготовить место под смотровую яму, если она необходима. Ее глубина должна быть около двух метров, хотя эта цифра может варьироваться.

Главное, учесть, что оптимальной считается глубина, на 15-20 см больше роста человека. Ширины же будет достаточно до 1 метра. Длина ямы около двух метров является достаточной для ремонта любого автомобиля.

Для основания будущего фундамента оптимальная глубина траншеи будет составлять от 60 до 100 см. Хотя стоит учитывать тип грунта и климатические условия. При необходимости ее можно увеличить.

Фундамент: варианты

Сегодня существует большое разнообразие фундаментов. Но самым распространенным можно назвать монолитный фундамент. Построить его можно двумя способами:

• мелкие камни закладываются в траншею, затем заливаются бетонным раствором;
• в траншее устанавливается арматура и заливается раствором.

Необходимо учесть, что фундамент должен быть выше уровня земли. Поэтому дополнительно изготавливается и устанавливается опалубка. Ее высота будет обозначать уровень фундамента. Таким образом, устройство фундамента гаража имеет следующие этапы:

1. В траншею укладывается камень слоями, каждый заливается бетоном.
2. По периметру устанавливается опалубка. Она изготавливается из досок шириной около 10 см строго по уровню.
3. Сверху укладывается материал для влагоизоляции. Хорошо для этой цели подойдет рубероид.
4. По уровню опалубки заливается бетонный раствор и выравнивается.

Необходимо дождаться полного высыхания конструкции. Это займет около трех недель. В противном случае фундамент будет недолговечным.

Возведение

Быстро, качественно и надолго можно возвести гараж на своем участке из кирпича либо керамзитобетонных плит. Принцип их кладки одинаковый. Разнятся они лишь в размерах.

Стены

После высыхания фундамента можно переходить к кладке стен. Обязательно проложить гидроизоляцию шириной чуть больше, чем стена.

Укладка кирпичей или блоков должна происходить по схеме, в которой элементы верхнего ряда перекрывают швы нижнего. Строительство лучше начинать с углов. Ровность стен контролируется при помощи уровня и отвеса.

Необходимо позаботиться о растворе для кладки стен. Его нужно замешивать из расчета одно ведро цемента на 4,5 ведра песка. Он не должен быть слишком жидким. Для достижения пластичности раствора можно добывать половину ведра глины. В дальнейшем это предотвратит расслаивание.

Если в проекте были окна и двери, то под них, соответственно, оставляется пустое место по желаемым размерам данных конструкций.

Крыша

Существуют 2 основных типа крыш:

• односкатная;
• двускатная.

Односкатная крыша имеет более простую конструкцию, она менее затратная. Но при ее сооружении нужно помнить о том, что необходимо сделать уклон. Его оптимальная величина – 10-12 градусов. При таком значении осадки не скапливаются и полностью сходят с крыши. Наверное, единственный минус такого сооружения – это отсутствие чердака.

Что же касается двускатной крыши, то она сложнее в оборудовании, более дорога в связи с необходимостью закупать дополнительный материал. С другой стороны, под ней можно соорудить чердак либо мансарду.

Если все же строить односкатную крышу, то начинать следует с ее основания. Берутся деревянные балки и укладываются поперек строения с примерным шагом в один метр. Затем их необходимо зашить деревянным брусом толщиной не менее 4 см как можно плотнее.

Следующим слоем идет рубероид и утеплитель. Далее необходимо оборудовать и залить цементную стяжку. В качестве конечного верхнего покрытия можно использовать, например, аквиазол или рубемакс. На лицевой и торцевой сторонах крыши лучше соорудить козырьки.

Ворота, окна, двери

В оставленные проемы необходимо вмонтировать металлопластиковые или деревянные окна и металлические двери.

Окна можно по своему желанию сделать створчатыми (распашными), подъемными либо глухими. Хотя последний вариант не рекомендуется, так как не будет возможности проветривать помещение, и в нем могут накапливаться вредные химические вещества. К тому же у современных окон можно выбирать тип стекол. Они могут быть:

• узорчатыми;
• солнцезащитными;
• антибликовыми;
• небьющимися;
• противопожарными;
• многослойными.

Каждый тип обладает своими свойствами, и в зависимости от потребности владельца можно выбрать либо оригинальный внешний вид, либо удобство эксплуатации, либо безопасность. Естественно, цена на такие окна будет гораздо выше.

Что касается ворот, то здесь также есть несколько вариантов. Можно установить обычные двустворчатые металлические ворота, а можно выбрать вариант дороже и монтировать рольставни, которые могут быть ручными либо электрическими. Последний вариант, конечно, является наиболее дорогостоящим, да и установку и настройку дистанционного управления лучше доверить профессионалам. С другой стороны, этот вариант является наиболее престижным, легким и удобным в эксплуатации.

Существует несколько типов гаражных ворот в зависимости от их конструкции:

• Распашные. Они недорогие и состоят из двух створок полотна, их легко сделать своими руками.
• Секционные. Они представляют собой секционное полотно, которое при открывании поднимается к потолку с помощью подъемного механизма.
• Откатные. Открываются путем сдвига в бок.
• Роллетные. Состоят из пластин, которые при открывании складываются в специально изготавливаемый короб.

Также ворота должны соответствовать следующим требованиям:

1. обеспечивать беспрепятственный и комфортный заезд и выезд автомобиля, полностью соответствовать его габаритам;
2. быть прочными и взломостойкими;
3. обеспечивать защиту от воздействий окружающей среды.

Заделывание проёмов

Проемы и щели необходимо запенить. Это лучше всего делать на 2/3 части зазора. Как только пена засохнет, излишки можно обрезать, чтобы придать эстетичный вид конструкции. После этого их можно отделать уголками из пластика, металла либо дерева.

Парапет

На крыше вдоль передней и боковых частей рекомендуется обустроить парапет около 20-30 см в высоту. Его можно выполнить из кирпича либо пенобетона.

Устройство пола и утепление стен

Пол в гараже необходимо обустроить вровень или чуть выше цоколя. Конструкция должна быть прочной и долговечной.

Прежде всего, нужно хорошо выровнять основание. На него уложить слой щебня около 5 см. Затем необходимо залить пол бетонным раствором и хорошо выровнять его. Слой бетона получится внушительный, ему нужно дать хорошо просохнуть.

Пол в гараже также возможно сделать из бетонных плит, а пространство между ними заложить мелкими камнями и зацементировать.

Так как гараж используется круглогодично, то лучше сразу утеплить его стены. Для этого можно использовать минеральную вату или пенопласт. Схема утепления проста: на стены крепится обрешетка, на нее лучше наложить гидроизоляцию. Затем укладываются блоки утеплителя. В завершении выполняется обшивка, например, из гипсокартона, сайдинга или вагонки.

При такой отделке стен гараж получится теплым, не будет замерзать в зимний период. А автомобиль будет находиться в комфортных условиях.

Гидроизоляция кровли

Гидроизоляция кровли гаража является немаловажным этапом строительства. От ее правильного выполнения будет зависеть, насколько сухим получится помещение, ведь крыша не будет пропускать влагу в непогоду или зимой. В процессе гидроизоляции кровли важен каждый этап – от выбора материалов до грамотного и профессионального монтажа.

Для ее правильного выполнения необходимо грамотно подобрать материалы. Они должны быть:

• прочными – материал должен быть устойчивым к нагрузкам и воздействиям окружающей среды;
• эластичными – это свойство должно спасать от разрушения гидроизоляционный слой при любых деформациях;
• обладать хорошими водоотталкивающими характеристиками – материал должен не пропускать не только саму воду, но и ее пары;
• теплонепроницаемыми – это важно для сохранения и поддержания тепла в помещении.

На рынке строительных материалов существует несколько видов гидроизоляционных материалов:

1. Мембранные системы . Мембрана обладает хорошими свойствами, может быть использована даже при сильных перепадах температур. Это очень долговечный материал. Он может прослужить до 50 лет. Его можно укладывать при любых погодных условиях.
2. Полимерные мастики. Они обладают высокой прочностью, надежностью и долговечностью. Они не нуждаются в ремонте несколько десятилетий. Такое покрытие сохраняет свои эксплуатационные свойства даже при жестком климате, ему не страшны ни морозы, ни солнце, оно не плавится и не трескается. При нанесении мастики отсутствуют швы, что является дополнительной защитой от внешних факторов.
3. Пленочные покрытия . Специальная подкровельная пленка имеет микроперфорацию. Благодаря микропорам происходит вентиляция воздуха. Подкровельная антиконденсатная пленка изготавливается из вискозы, что позволяет ей хорошо впитывать влагу. Такой тип гидроизоляции лучше использовать при сооружении крыш из металлочерепицы или профнастила.

Для гидроизоляции односкатной крыши хорошо подойдет жидкая резина, мастика. Необходимо учесть, что гидроизоляционные работы лучше всего производить в теплую солнечную погоду.

Отделочные работы внутри и снаружи

Выбор варианта внутренних и внешних отделочных работ ограничивается лишь фантазией и финансами. Отделка может быть как минимальной, с использованием простых и дешевых материалов, таких как цементная смесь, побелка или штукатурка, либо на нее можно потратиться и придать гаражу презентабельный вид как снаружи, так и внутри. Кирпичные стены можно отделать вагонкой или сайдингом.

В двухэтажных гаражах большое внимание можно уделить отделке второго этажа или мансарды. Из нее может получиться полноценная комната, если пофантазировать и придать ей оригинальный дизайн.

Отделку наружной поверхности гаража можно выполнить различными способами:

• штукатуркой;
• расшивкой швов;
• отделкой природным камнем;
• облицовкой листовыми материалами.

Внешнюю штукатурку стен можно производить в различном цвете. Бывают различные декоративные штукатурки, такие как терразитовые, каменные или известково-песчаные. Каменные наиболее прочны, но при отделке ими необходимо вложить в работу много сил и средств. Их наносят в два-четыре слоя общей толщиной около 10 см.

Известково-песчаные штукатурки наносят с добавлением небольшого количества цемента. В терразитовую штукатурку можно добавить слюду для придания стенам привлекательного блеска. После высыхания слоя такой штукатурки ее необходимо затереть. С помощью расшивки швов можно придать им различную форму и цвет.

На внешние стены гаража можно нанести слои каменной крошки. Ее необходимо смочить водой и нанести прямо на свежий грунтовочный слой.

Отделку гаража можно также производить методом его покраски. Перед этим стены необходимо отшлифовать. После покраски масляными красками на стены можно нанести лак для придания им блеска. Лак наносят на сухую чистую поверхность, желательно в два слоя.

Можно также использовать нитрокраски. Их обычно выпускают в готовом виде, а наносят с помощью пистолетов-распылителей. Они очень быстро сохнут.

Внутренняя отделка – также немаловажный элемент. Она не только защищает гараж от вредоносных факторов окружающей среды, но и делает его вид привлекательным. Она должна соответствовать следующим требованиям:

• Быть негорючей. Даже при небольшом воспламенении огонь может перейти на нее, этого нельзя допускать.
• Быть устойчивой к контактам с химическими препаратами.
• Быть непритязательной в уходе.
• Устойчивой к загрязнениям и повреждениям.

Штукатурка внутренних стен гаража на сегодня является экономным и простым способом отделки. Она негорючая, легко поддается ремонту и отлично подходит практически для любых конструкций гаража.

Отделку внутри можно выполнить, используя керамическую плитку. Она огнеупорна, защищает от влаги, механических повреждений, химических воздействий, легко моется. При такой отделке гараж становится уютным и презентабельным. К слову сказать, такой вид отделки лучше выполнять на стенах из кирпича или бетона, которые имеют достаточную толщину.

Еще одним способом отделки является покрытие пластиковыми листами. Он легок в исполнении и экономичен. Панели из ПВХ пожароустойчивы и не пропускают воду. Они легко монтируются и придают гаражу ухоженный вид.

Потолок гаража можно также отштукатурить или покрыть пластиковыми панелями. Материал его облицовки может зависеть от желаний и предпочтений владельца.

Так как в гараже зачастую недостаточно света, приходится нередко пользоваться электроинструментом или электрообогревателями, то на этапе отделки также необходимо подвести электричество в гараж любым удобным способом. Гараж обычно подключается к электроснабжению через общедомовой автомат.

Схема проводки обязательно должна включать отдельные линии на 220 и 380 В. Чтобы правильно оснастить постройку электричеством, необходимо составить схему электропитания. В ней учитываются все электроприборы, которые будут иметь место в гараже, и их месторасположение. Это и розетки, и осветительные приборы, и обогреватели.

Желательно, чтобы каждая линия была подключена отдельно, для этого необходимо использовать автоматические выключатели.

После подводки электропитания можно установить розетки и выключатели. На стенах и потолке гаража устанавливаются декоративные светильники. Если имеется смотровая яма, необходимо не забыть и про ее освещение.

Монтаж электричества можно производить самостоятельно, только если для этого имеются специальные знания и навыки, ведь это очень сложная и даже опасная задача.

Проще и безопаснее будет доверить эту работу квалифицированным специалистам. Конечно, их работа будет стоить совсем недешево, но зато за результат можно будет не беспокоиться. Опытные электрики обязательно после выполнения работ проверят качество всех соединений и дадут гарантию на свою работу.

Выбор отопления

Но даже когда гараж утеплен, лучше дополнительно оборудовать систему отопления в нем, тем более если он будет использоваться для ремонта автомобиля. Отопление может быть двух типов – постоянное и периодическое.

Постоянное отопление является уменьшенной копией отопительной системы дома. Это дорого и хлопотно. При таком виде отопления необходимо будет установить в гараже радиаторы и связать их при помощи дополнительной трубы с отопительной системой дома. Можно также использовать газовое отопление при наличии газовой трубы рядом с гаражом.

Периодическое отопление не сложно организовать. Но оно при этом является не особенно комфортным и удобным. При таком виде отопительной системы гаражи оснащаются печками, обязательно с дымоходами. Топить их можно любым горючим материалом. Но зачастую добиться равномерного прогрева помещения с их помощью не удается. Такие отопительные приборы необходимо размещать как можно дальше от горючих предметов во избежание возникновения пожара.

Поэтому часто в гаражах используют простейшие способы отопления – теплопушки. Они мобильны, не вызывают лишних хлопот и хорошо прогревают помещение. Теплопушка питается от электросети. Их можно разместить несколько в разных местах, если площадь гаража внушительная.

Можно также использовать воздушный вариант отопления. Необходимо соорудить вентиляционный канал, подобрать теплообменник и вентилятор. Наиболее эффективным является направление горячего воздуха снизу вверх.

Отапливать гараж можно также с помощью инфракрасного облучения. Для этого покупается обогреватель и подключается к электросети. При этом способе прогрев помещения достигается уже через несколько минут. Такая отопительная система работает даже при открытых воротах гаража.

При выборе отопления в гараже чаще всего руководствуются следующими важными критериями:

• легкость в обслуживании;
• доступность;
• простота в эксплуатации;
• надежность и эффективность.

Подводя итоги необходимо отметить, что строительство гаража – это не слишком сложное, но очень ответственное занятие. До начала работ необходимо определиться с местоположением постройки, ведь она должна быть одновременно удобной и безопасной.

Так, например, гараж не рекомендуется строить в глубине двора, так как это может усложнить беспрепятственный подъезд к нему. К тому же его лучше возводить на ровной поверхности либо возвышении, но ни в коем случае не в низине. Там могут скапливаться подземные воды и осадки, что приведет к сокращению срока его эксплуатации.

Лучше поместить строение вдали от деревьев во избежание их внезапных разрушений и прорастания корней под фундамент.

Заранее нужно продумать, какова будет конструкция гаража. От нее будет зависеть выбор строительных материалов, утеплителя, гидроизоляции и даже отделки, внутренней и внешней. Сразу лучше учесть особенности постройки, будь то наличие смотровой ямы или даже погреба, вид крыши.

На односкатной крыше можно соорудить террасу для отдыха. При выборе двускатной неплохо было бы соорудить чердак, мансарду или даже полноценный второй этаж. Так можно сразу «убить двух зайцев»: получить надежное жилище для личного автомобиля и дополнительную жилую площадь, например, для размещения гостей.

Необходимо грамотно составить проект постройки и правильно рассчитать необходимое количество строительных материалов во избежание лишних трат.

При возведении гаража нужно строго соблюдать последовательность, нормы и правила строительства. Не пренебрегать постоянными замерами, контролем уровня и качества используемых материалов.

В зависимости от стоимости постройки можно выбирать либо более экономный вариант крыши, ворот и отделки, либо, если есть такая возможность, использовать инновационные технологии при выборе ворот, тепло- и гидроизоляции, отопления и облицовки строения.

Также возможно частично или полностью прибегнуть к помощи профессионалов, которые смогут грамотно смонтировать различные элементы постройки.

Особое внимание стоит уделить внутренней и внешней отделке гаража. Они могут сочетать в себе и привлекательный внешний вид, и защиту от пагубных факторов окружающей среды, и простоту монтажа и даже безопасность в эксплуатации.

Обязательно нужно учесть наличие коммуникаций в помещении – электричества, водопровода и отопления. Их можно как объединить с общедомовыми, так и сделать автономными.

Таким образом, постройка гаража – это небыстрый процесс, достаточно трудоемкий и требующий большой внимательности и ответственности. Но если соблюсти все стандарты, правила и нормы, учесть всевозможные факторы, то конечный результат получится качественным, долговечным и удобным. Такой гараж не только будет уютным домом для автомобиля, комфортным для ремонтных работ и хранения всевозможных инструментов, но также станет поводом для гордости и украшением приусадебного участка.

И это не удивительно, ведь если оставлять свой транспорт под навесом или просто во дворе, он не будет защищен от погодных условий или хулиганов, которые могут его повредить или в худшем случае украсть. Это гарантия того, что ваш «железный конь» будет целым и невредимым. Более того, в гараже можно проводить ремонтные работы и обслуживание автомобиля, поэтому само здание должно быть просторным, хорошо оборудованным, удобным и, если нужно, теплым, чтобы защищать вас и машину от плохой погоды. Если вы приобрели дом без гаража, или же при строительстве жилища не сделали его, то все можно исправить, построив его самостоятельно. Чаще всего для строительства используют кирпич, который популярен благодаря своей пожаробезопасности, прочности и устойчивости к биологическому разложению. Если вы владелец автомобиля, который хочет сделать ему «дом», из этой статьи вы можете узнать, как построить гараж из кирпича своими руками.

Виды гаражей

Перед тем как начать строить свой гараж, нужно определиться с его типом. Сколько в нем будет стоять автомобилей – один или два . Все конструкции делятся на виды. Это зависит от того, где и как их размещают. Ниже приведены три типа гаражей:

• пристроенные к дому;
• встроенные в дом;
• отдельная постройка.

Пристроенные к жилищу гаражи очень удобные, так как входить в них можно не только спереди, но и сбоку, сразу из дома. Они отапливаются вместе с домом, так как имеют общую систему энергопитания и водоснабжения.

Встроенный в дом гараж делается на начальном этапе строительства дома. Но в таком гараже есть свои достоинства: он удобен, так как попасть в него можно сразу из дома, и для такой конструкции не требуется дополнительная прокладка коммуникаций.

Отдельная постройка – наиболее распространенный вариант в нашей местности. Такой гараж нужно строить как отдельное здание со своими коммуникациями: отопление, электрическая сеть и водоснабжение (если нужно). Размещать такие постройки лучше рядом с местом выезда со двора. Лучший вариант – построить гараж в линию с оградой, на уровне участка, чтобы ворота выходили прямо на улицу.

Так как в основном выбирают отдельную постройку, давайте рассмотрим, как построить такой гараж самостоятельно в несколько этапов.

Первый этап строительства – проект гаража

Любая стройка, будь то дом, баня или гараж, начинается с планирования. Проект – это не всегда огромный рулон бумаги с подробными чертежами. Вы должны видеть и представлять, что нужно построить и как. Поэтому можно взять даже обычный лист из тетради и предварительно нарисовать будущую постройку, чтобы дальше можно было на что-то ориентироваться.

Первое, что нужно учесть при проектировании – задачи, которые должна решать постройка. Он будет использован только как стоянка для автомобиля, или же там вы будете осматривать машину и производить ремонтные работы? Нужен ли погреб или смотровая яма? Будет ли сделана мансарда ? Все это необходимо учесть и перенести на бумагу.

Второй момент – размеры будущей постройки. Опять же, размеры следует выбирать исходя из площади, где будет строиться гараж, а так же в зависимости от задач, для которых он необходим. Допустим, вам надо только хранить ваш автомобиль. Тогда размер гаража 3×5,5 м будет в самый раз (конечно, если у вас не грузовик). Если же вы планируете сделать смотровую яму, погреб или установить дополнительное оборудование, то размеры будут другими.

Второй этап строительства – разметка местности

После того как сделан чертеж будущего гаража, все это нужно перенести на место постройки. Для этого понадобится:

1. Длинная веревка или капроновый шнур, 30–40 м.
2. Десяток колышков размером примерно 40 см.
3. Молоток или кувалда.
4. Рулетка минимум на 5 м.

Подготовив все инструменты, необходимо расчистить место под строительство. Ориентируясь на чертежи, забейте колышки по углам будущего здания, придерживаясь указанных размеров. Соедините их при помощи веревки или шнура. Таким образом, вы подготовили основание, для следующего этапа строительства гаража, которое будет служить ориентиром.

Третий этап строительства – земляные работы

Итак, исходя из разметки на почве, необходимо вырыть траншею под заливку фундамента. Это можно сделать вручную самому или с другом при помощи лопаты. Если же в проекте предусмотрен погреб или яма, без экскаватора сделать это будет довольно сложно.

Для гаража подойдет обычный ленточный фундамент . Его ширина должна составлять не меньше 40 см. А в зависимости от глубины, на которую промерзает грунт, глубина фундамента может колебаться от 60 см до 120 см. Средняя глубина, оптимальная для гаража – 100 см. Исходя из этих размеров, следует выкопать траншею. Следите за тем, чтобы стены были вертикальными и ровными. Дно не должно быть рыхлым. Чтобы улучшить качество фундамента, на дне можно сделать пятисантиметровую подушку из щебня или песка, утрамбовав ее.

Четвертый этап строительства – заливка фундамента

Простой и недорогой вид фундамента, который можно использовать – бутобетонный фундамент. Сделать его довольно просто: в подготовленную траншею укладывают бутовый камень, и заливают каждый ряд цементным раствором до полного заполнения траншеи. Известно, что чем прочнее фундамент, тем дольше будет стоять постройка. От него также зависит степень усадки здания и вероятность появления трещин. Вот почему для раствора нужно выбирать качественные материалы.

Чтобы сделать раствор, необходим цемент высокой марки, песок, пластификатор и вода. Раствор следует замешивать в бетономешалке. На 1 ведро цемента необходимо 2,5 ведра песка. Вода добавляется до получения нужной консистенции.

Для заливки фундамента можно использовать обычный раствор со щебенкой без использования бутовых камней. В таком случае раствора потребуется больше, а в траншее следует установить армированную сетку.

Если грунт твердый, опалубка нужна только в наземной части, чтобы сделать цоколь. Ее можно изготовить из досок, выставляя все по уровню. Чтобы цемент не растекся, не допускайте в опалубке зазоры и дыры. Также ее нужно укрепить раскосами. Заливка фундамента должна выполняться в несколько слоев, а не частично в некоторых участках. После заливки из него нужно выгнать воздух и утрамбовать, а в конце выровнять мастерком. Цемент высохнет через неделю, но приступать к кладке стен следует не раньше чем через месяц.

Теперь надо защитить цоколь от попадания воды, занявшись гидроизоляционными работами. Для этого постелите 1–2 слоя рубероида на цоколь. Также его можно замазать битумом. Благодаря этому стены не будут впитывать влагу из земли, а основание не будет рушиться.

Пятый этап строительства – кладка стен

Как только фундамент полностью высох, можно приступать к возведению кирпичных стен. Их можно делать в 1 кирпич в районах с теплым климатом, и в 1,5 кирпича там, где холодно, чтобы утеплить гараж. При работе важно соблюдать три правила:

1. Не допускайте перекосов. Кладка должна быть идеально ровной.
2. Выберите схему кладки кирпича и придерживайтесь ее до самого конца.
3. Правильно замесите раствор. Он должен быть одинаковым на протяжении всей кладки. Если вы выбрали идеальную пропорцию – 3 к 1 (песок, цемент), то раствор должен быть таким постоянно.
4. Следите за толщиной шва, которая должна быть одинаковая, не больше 1 см. Можете использовать образец в виде рейки 8 мм, когда выставляете каждый кирпич.

Для работы вам понадобятся:

• строительный уровень;
• отвес;
• шнурок или леска;
• мастерок;
• кирпичи;
• кирка;
• большая емкость для замешивания раствора;
• ведра;
• совковая лопата.

Как и всегда, возводить стены нужно цепной кладкой, чтобы один ряд перекрывал швы другого ряда. Начинать класть кирпичи необходимо с углов. Для начала выложите углы из кирпича так, чтобы все было идеально ровно, используйте при этом строительный уровень. После чего натяните шнур или леску между углами, чтобы она была вровень с верхней частью кирпича. Важно, чтобы веревка не провисала и была ровно натянутой.

Теперь можно приступать к кладке. От углов ставьте новые кирпичи, подгоняя их к уровню лески рукояткой мастерка или киркой. После того как ряды по периметру будут выложены, поднимите углы, натяните шнур и продолжайте работу. Особенно внимательно контролируйте углы. Чтобы проверить вертикальность стен, используйте отвес и уровень.

Если крыша будет односкатной, то важно обеспечить соответствующий уклон для стока воды. Учитывая это, торцевые стены надо сделать различной высоты, а верхний обрез стен, что по бокам – с уклоном. Если ваш гараж длиной в 6 м, достаточно будет уклона в 30 см. Для этого на каждый 1 м делают уклон в 5 см. Чтобы все было ровно, можно использовать натянутый шнур.

Шестой этап строительства – устройство кровли

Односкатная крыша – простая и недорогая. Для ее устройства вам понадобятся деревянные балки сечением 100–120 мм. Благодаря им, можно обеспечить перекрытие гаража , длиной 6 м. Длина балок выбирается в зависимости от ширины гаража, но они должны быть длиннее на 20–25 см. Их необходимо уложить поперек гаража, с шагом в 80 см. Балки должны повторять уклон стен. Закрепить их можно непосредственно к стене гаража.

Затем на балки укладывают доски толщиной 40 мм, сдвигая их как можно плотнее. После чего их прибивают к балкам так, чтобы не образовывались большие щели. Следующий шаг – гидроизоляция. Слой рубероида укладывается снизу вверх поверх досок так, чтобы образовывалось перекрытие нижнего слоя в несколько сантиметров. Таким образом, вода не будет попадать на доски, а свободно сможет скатываться вниз. Рубероид фиксируется при помощи гвоздей.

После этого на деревянный настил стелится кровельный материал. Его выбор велик:

• профнастил является стойким к атмосферным осадкам, и относительно недорог;
• шифер, проверенный временем материал, который легко монтировать, а служит он долго и неплохо смотрится;
• металлочерепица или черепица, подходящая для больших и средних гаражей;
• фальцевая кровля, надежный и несложный в монтаже материал из листового металла.

Седьмой этап строительства – заливка пола

Бетонное основание и наливной пол – основные виды устройства пола в гараже. Чтобы сделать бетонный пол, необходимо снять верхний слой грунта и утрамбовать площадку песком, слоем в 10 см. Чтобы вода, которая попадает в гараж, вытекала из него, нужно выдержать уклон в 2–3˚ до ворот. После утрамбовки уложите гидроизоляционный материал (рубероид наиболее оптимальный вариант) и сделайте бетонную стяжку толщиной 10–15 см.

Пол гаража должен выдерживать большие нагрузки и быть достаточно прочным. Чтобы увеличить долговечность и прочность основания, пол дополнительно обкрадывается армированной сеткой. Марка бетона тоже должна быть высокая.

Но бетон – не единственный вариант заливки пола. В некоторых случаях делают его из дерева , но чаще прибегают к цементной стяжке. Чтобы выполнить ее, площадка засыпается мелким и крупным щебнем. Затем хорошо утрамбовывается и заливается цементный раствор в 2 этапа. Первый слой, толщина которого 4–5 см, нужно залить сразу. Через несколько дней заливают второй слой, толщина которого 2–3 см. Он должен быть более жидкий. После чего пол выравнивается и ожидает высыхания.

На сегодняшний день очень популярными стали самовыравнивающиеся смеси для пола . Второй слой заливки можно сделать и из этой смеси. Готовый пол красят по желанию.

Также в гараже можно сделать наливной пол . Получившееся прочное покрытие не нуждается в покраске.

Снаружи необходимо сделать отмостку в 50 см. Она делается так же, как и пол внутри, только ее толщина может быть 4–5 см, этого вполне достаточно. Так как отмостка служит для отвода жидкости ее нужно делать под уклоном.

На этом всё. По желанию гараж можно поштукатурить и побелить, или просто затереть стены раствором из цемента. Теперь «дом» для вашего транспортного средства готов.

Видео

Это видео поможет правильно выполнить кладку стен из облицовочного кирпича:

Фото

Современный рынок предлагает множество различных видов стройматериалов, подходящих для возведения практичного и доступного по стоимости гаража. Например, пеноблоки, газобетон и т.п. Но, несмотря на такое разнообразие, многие автолюбители предпочитают построить гараж из кирпича своими руками.

И это легко объяснить: кирпич – это материал, прочность, надежность и длительность срока службы которого проверены десятками и даже сотнями лет! Если вы предпочитаете надежность – мобильности, прочность – легкости и эффективность – доступности, то кирпичный гараж подходит вам лучше всех прочих вариантов.

Высокая надежность и длительный период эксплуатации – два наиболее существенных параметра, которые отличают гараж из кирпича. Среди прочих преимуществ этого материала можно назвать:

• Огнестойкость;
• Влагостойкость;
• Эстетичность;
• Простоту отделки;
• Возможность создания максимально комфортных условий для пребывания в нем.

Кроме этого, такой гараж – это полноценная недвижимость, которую можно продавать, завещать и т.п.

Этапы возведения во многом определяются параметрами и характеристиками будущего строения. Поэтому, до закупки материалов и начала работ стоит тщательно продумать все особенности запланированной конструкции. В этой статье мы рассмотрим основные этапы возведения гаража из кирпича своими руками, рассчитанного на один легковой автомобиль.

Расчет стройматериала – важнейший этап подготовки возведения. Количество необходимых материалов определяется параметрами запланированного гаража. Рассмотрим порядок расчета материалов для гаража, размерами 5х6х2,5 м с воротами 2х2 м и окном 1х0,5 м, при толщине стен 1,5 кирпича, т.е. 0,38 м:

• Сначала высчитываем объем стен по длине: 0,38*6*2*2,5=11,4 м³;
• Затем определяем объем стен по ширине: 0,38*5*2*2,5=9,5 м³;
• Находим объем ворот, дверей, окон: 0,38*2*2=1,52 м³, 0,38*1*2=0,76 м³, 0,38*1*0,5*2=0,38 м³.
• Определяем объем кирпичной кладки, то есть их объема стен вычитаем объем ворот, двери, окон: (11,4+9,5)-1,52-0,76-0,38=18,24 м³.
• Определяем необходимое количество кирпича, исходя из того, что в 1 м³ умещается 400 штук кирпичей: 18,24*400=7296 штук.

Важно! Не забудьте, что для строительства лучше приобрести материал с адекватным запасом, так как кирпич может побиться в процессе транспортировки или выполнения работ.

Создание проекта – это важнейший шаг при возведении объекта. Проект не обязательно представляет собой десятки чертежей. Все зависит от того, насколько смелые творческие идеи и решения вы хотите воплотить. Если в ваших планах — возведение простого гаража из кирпича своими руками, то достаточно выполнить чертеж, который даст представление о том, как он должен выглядеть. Достаточно выполнить небольшой набросок на обычном тетрадном листе.

Важная задача проектирования – учесть все задачи, которые должна выполнять будущая постройка. Например, гараж может быть только стоянкой для автомобиля, или также местом для его ремонта и технического обслуживания, или же там будут храниться зимние запасы, овощи и т.п. Все эти детали должны иметь место на чертеже.

На этапе проектирования необходимо окончательно определиться с размерами будущей конструкции. Так, гараж-стоянка для одного автомобиля обычно бывает размером 3х5,5 м. Если предполагается, что объект будет использоваться и для решения прочих задач, то он должен быть просторнее.

Важно! Если самостоятельно трудиться над проектом гаража из кирпича вы не хотите, то профильные проектные организации за определенную плату выполнят для вас профессиональный проект. Также примеры проектов гаражей можно найти на строительных сайтах.

Для кирпичного гаража фундамент необходим. Его качество определяет прочность и безопасность будущей конструкции. Фундамент должен располагаться на 20-40 см глубже границы водоносного слоя. Если не следовать этому совету, то при сменах температур могут произойти изменения в геометрии фундамента, что поставит под угрозу всю конструкцию.

Заливка фундамента под гараж из кирпича своими руками проводится следующим образом:

• Выполняется разметка участка по периметру будущей конструкции;
• Копается траншея по размеченным граница, шириной около 40 см;
• На дно насыпается песок и гравий, слоем в 10-20 см. Эта подушка утрамбовывается;
• Устраивается опалубка;
• На дно траншеи укладывается металлическая обвязка;
• Заливается раствор.

Через неделю, после набора фундаментом необходимой прочности, можно приступать к следующим работам.

Важно! Это время необходимо для того, чтобы весь массив бетона высох и отвердел. В этот период фундамент рекомендуется держать под брезентом и иногда увлажнять водой.

Стены для гаража из кирпича своими руками

Процесс кладки стен при строительстве гаража из кирпича своими руками выглядит так:

• На подготовленном фундаменте из рубероида выкладывается гидроизоляционный слой: тонко кладется раствор, на него внахлест стелется гидроизоляция. Таким образом гидроизоляция будет уложена максимально плотно и герметично, и будет надежно защищать от проникновения влаги.
• Затем можно начинать кладку. Кирпичи необходимо укладывать максимально точно. Порядок можно использовать любой, но для новичков подойдет простая многорядная система: один тычковый ряд через 5-6 ложковых.
• Швы между рядами не должны превышать 10 мм;
• Через каждый 4 ряда рекомендуется укладывать тонкую арматуру для придания дополнительной прочности;
• Раствор готовят из цемента и песка, смешивая их в пропорции 1:4. Разбавляют водой до консистенции густой сметаны. Также можно приобрести готовые растворы.
• Стены выкладывают до высоты 2,5 м. Учтите места расположения проемов дверей, ворот, окон.

После того, как кладка стен готова, можно браться за установку ворот, дверей, окон, а затем можно выполнять утепление и отделку.

Наиболее простой и недорогой вид кровли – односкатная. Можно также обустроить и двускатную крышу, но это потребует больше сил и времени. Поэтому, если планируется строительство гаража из кирпича своими руками, то советует вам остановиться на односкатном типе. Для его устройства пригодятся балки из дерева 100-200 мм. Они позволят выполнить перекрытия для здания, длиной до 6 м. Длина балок на 25 см должна превышать ширину гаража. Работы выполняют в следующем порядке:

• Балки укладываются поперек конструкции, по одной балке на каждые 80 см, и закрепляются на стенах;
• Далее на балки в плотном порядке кладутся и прибиваются доски, толщиной 40 мм;
• Затем выполняется гидроизоляция. Рубероид необходимо класть в направлении снизу вверх с нахлестом в несколько см. фиксация осуществляется с помощью гвоздей;
• Сверху кладется кровельный материал.

В качестве кровельного материала можно использовать профнастил, шифер, металлочерепицу и многое другое. Профнастил отличается долговечностью, устойчивостью к негативным воздействиям окружающей среды, а также доступной ценой. Шифер тоже способен служить много лет, а также он достаточно прост в монтаже. Для средних и больших построек отлично подойдет металлочерепица.

Ворота

Тип ворот необходимо подобрать на этапе проектирования. От выбора ворот зависит технология выполнения различных этапов возведения. Возможные варианты, подходящие для гаража из кирпича:

• Распашные ворота;
• Откатные конструкции;
• Подъемные;
• Секционные.

Важно! Если вы решили строить гараж из кирпича своими руками, видео могут вам помочь. Но если вы не обладаете глубокими практическим опытом в области строительства, то вам лучше всего остановиться на простых распашных воротах. При их сооружении не потребуется серьезный опыт и специальные материалы, а монтаж проводится достаточно легко даже для новичка.

Важно! При строительстве гаража из кирпича своими руками не забудьте об устройстве эффективной вентиляции. Она избавит помещение от лишней влаги и вредных газов.

Если мы строим гараж из кирпича своими руками, то всегда хотим сделать это как можно более экономно. Действительно, самостоятельное выполнение всех видов работ позволит сэкономить существенную сумму. Например, для гаража на одну машину потребуется примерно 7300 кирпичей. Если ориентироваться на стоимость примерно 10 рублей за штуку, то основной строительный материал обойдется в 73 000 рублей при условии самостоятельной транспортировки материалов. К этой сумме необходимо прибавить расходы на песок, цемент или готовый раствор, материалы для сооружения опалубки. Все это можно приобрести за 2000-3000 рублей. Поэтому, можно сказать, что примерная стоимость строительства гаража из кирпича своими руками составит 75 000-80 000 рублей. За эти деньги вы получите капитальную надежную конструкцию, внутри которой ваш автомобиль будет в полной безопасности.

Гараж – постройка необходимая, если стоит задача длительной эксплуатации автомобиля. Возводят эти строения из разных материалов. В этой статье будет говорить о гаражах из кирпича: с чего начать строительство, как подготовить площадку, залить фундамент и поднять стены с последующим монтажом перекрытия и крыши.

Гаражные стандарты

Начнем с размеров гаражных построек, зависящие от габаритов автомобиля, для которого они сооружаются. Существуют так называемые минимальные стандарты, которые характеризуются расстоянием от машины до внутренних поверхностей стен постройки.

Ширина строения – это ширина автомобиля, плюс по 70 см с каждой стороны.

Длина – это длина авто, плюс по 50 см с каждой стороны, отмеряется от бамперов.

Высота гаража для легкового автомобиля: 2-2,5 м, для грузового – высота машины, плюс полметра.

Для легковушек оптимальные размеры постройки: длина 6 м, ширина 4 м, высота 2,1-2,5 м. Их и берем за основу нашего рассказа. Конечно, это всего лишь минимальные параметры. То есть гаражи можно строить более широкими и длинными, двух- или трехэтажными. Все зависит от требований заказчика, других критериев выбора нет.

Обязательная коммуникационная сеть, которая просто должна присутствовать в гараже, электрическая. Для этого необходимо установить внутри строения распределительный щиток, от которого отводят шлейф освещения и отдельную линию на розетки. Первый участок обычно снабжается четырьмя светильниками: два потолочных и два боковых. Второй – это или 2, или 4 розетки.

Можно провести в гараж водопровод, а соответственно и канализацию. Это серьезный бонус в увеличении комфортного содержания автомобиля.

Что касается смотровой ямы, то от этого строительного элемента в последнее время все отказываются. Все дело в том, что ремонт современных автомобилей – дело профессионалов, которые для диагностики и ремонта используют специальное оборудование и инструменты. Единственное, что можно сделать внутри собственного гаража – подзарядить аккумулятор. А для этого смотровая яма не нужна.

Этапы сооружения гаража

Кирпичный гараж, как и все строительные объекты, строятся по этапам, которые необходимо соблюдать обязательно.

1. Проектирование

На этом этапе проводят проектирование в независимости от того, каких размеров постройка. Обычно учитывают все вышеперечисленные позиции, связанные с требованиями к гаражу со стороны заказчика. При этом обязательно в проекте закладывают дополнительные помещения, вид фундаментной конструкции, толщину стен, то есть вид кирпичной кладки, плюс схему кровельной конструкции.

Обращаем внимание на тот факт, что стены, возведенные в половину или целый кирпич, не смогут выдержать тяжелые перекрытия, поэтому этот вопрос обязательно учитывают в проекте. Здесь же решают, каким материалом крыша будет покрываться, будут ли утепляться стены и кровля, какими технологиями будет отделываться гаражное помещение и внешние поверхности стен.

2. Подготовка

На этой стадии проводят подготовку площадки под строительство. Если надо построить кирпичный гараж на приусадебном участке, то в первую очередь решают, где его установить. Чаще постройку возводят, как продолжение забора с фасадной стороны участка, хотя нередко строят внутри около основного дома. Тогда до гаража придется закладывать подъездную дорожку, мощенную тротуарной плиткой или брусчаткой.

Итак, если место строительства определено, можно начинать разметку. По сути, это прямоугольной формы площадка с размерами 6х4 м. То есть на земле надо нанести границы с помощью колышков и бечевки или меловым порошком. Главное – чтобы прямоугольник был с прямыми углами. Обычно это проверяют сравнением длин диагоналей. Если они одинаковые, то прямоугольник нанесен правильно.

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна»..

3. Подготовка площадки под фундамент

Разметка нанесена, дело за земляными работами. Сразу оговоримся, что кирпичное строение – конструкция тяжелая. Обычно под гаражи заливают или плитный, или ленточный фундамент. В данном случае оптимальным решением буде ленточная конструкция. Поэтому по периметру прямоугольника выкапывают траншею шириною больше ширины стен гаража на 10-15 см. Среднее значение – 40 см. Глубина – ниже промерзанию грунта. Обычно это не меньше полуметра.

Очень важно выкопать траншею аккуратно. Особое внимание вертикальным стенкам, которые в глинистой почве будут выполнять функции опалубки. Поэтому их выравнивают по вертикали максимально. Дно траншеи также необходимо выровнять.

После чего на дно засыпают слой щебня толщиною 10 см, который выравнивают и утрамбовывают. Далее сверху заливают жидкий бетонный раствор. Цель проводимых строительных мероприятий – сделать прочную монолитную подушку. После ее высыхания переходят к формированию фундамента.

Но перед этим необходимо установить опалубку цокольной части. Ее сооружают из плоских стройматериалов: фанера, доски, плиты ОСП, стальной плоских лист, профнастил и прочее. Эти материалы могут быть бывшими в употреблении.

Если на строительной площадке грунт с большим содержанием песка, то есть непрочный и частично подвижный, то присутствует высокая вероятность осыпания стенок выкопанной траншеи. Поэтому в траншею надо установить опалубку из тех же материалов, обозначенных выше. Опалубка должна быть прочной, чтобы выдержать давление заливаемого бетона. Но чтобы установить элементы опалубки, придется расширить траншею на один метр, то есть по полметра с каждой стороны. А это увеличение объема земляных работ.

4. Армирование

Ленточный фундамент под тяжелые строения должен закладываться в виде армирующей конструкции. Поэтому на залитую предварительно подушку укладывают армокаркас из стальной арматуры. Это две решетки с ячейками 20х20 см, скрепленных между собой поперечными арматурными элементами. Каркас устанавливают на поставки, потому что он должен находиться в теле фундамента и не соприкасаться с другими плоскостями (опалубкой и дном траншеи).

На нашем сайте Вы можете найти . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Заливку бетонного раствора проводят беспрерывно, пока подготовленная траншея и опалубка не заполняться полностью. Небольшие перерывы допустимы, но не более 3-4 часов. Обязательно заливаемый раствор подвергают вибрированию, цель – удалить воздух, который попал в бетон в процессе его замеса. Воздушные пузыри после затвердевания бетонной массы превращаются в поры, которые снижают прочность фундаментной конструкции. Поэтому от воздуха стараются избавиться, используя разные способы.

Через 7 дней опалубку можно демонтировать. А вот нагружать ленточный фундамент, то есть начать возводить гараж, можно только через 28 дней, когда бетон наберет свою марочную прочность.

5. Гидроизоляция

Фундамент от стен отсекается гидроизоляционным слоем. Это может быть полимерно-битумная пленка или битумная мастика, нанесенная на верхнюю плоскость фундамента в два или три слоя. После чего переходят к возведению стен из кирпича.

Первым делом поднимают углы строения. Это специфичная конструкция, которую выкладывают определенным образом, используя кирпичи в цельном и половинчатом виде. Вариантов сборки углов немало. На фото ниже показан один из таких вариантов.

Самое главное – это поднять углы на несколько рядов точно по вертикали. После чего между этими строительными элементами, начиная с нижнего ряда, натягивают нить (леску, шпагат), которая сформирует горизонталь. По натянутой нити укладывают кирпичи между углами в первом ряду. Если клака ведется в полтора кирпича, то один ряд кладут поперек, другой вдоль. Для скрепления используют кладочный раствор. Между кирпичами оставляют небольшой шов в пределах 8 мм. Требуется все время проверять кладку на горизонтальность. Опытные мастера для этого используют ту самую натянутую нить. Но для подстраховки можно воспользоваться строительным уровнем.

Видео описание

В видео показан один из вариантов сборки угла в полтора кирпича:

Теперь нить переносят на второй ряд. Кирпичи этого уровня укладываются на первый со смещением в половину камня. Эту технологию называют – с перевязью. На фото ниже хорошо видно, как надо правильно укладывать кирпичи на стене с перевязью.

В основном стены гаража выкладывают в один или полтора кирпича. Необходимо отметить, что технологии кладки таких стен друг от друга отличаются. Какой кладкой лучше выложить гараж в один кирпич. Самая простая технология, когда пять рядов укладывают кирпичами вдоль стены, при этом каждый уложенный уровень должен ложиться со смещением в половину камня. Шестой ряд укладывают кирпичами поперек кладки. Далее снова пять рядов вдоль, один поперек и так далее.

Есть и другие варианты, к примеру, в одном ряду через один укладывают один кирпич поперек, другой вдоль стены. В следующем верхнем ряду места расположения меняются. Этот вариант применяют не часто, слишком трудоемок он.

Таким образом возводятся гаражные стены до уровня возведенных углов. Затем углы поднимают до самого верха, то есть высоты гаража. И весь процесс закладки простенок проходит аналогично вышеописанному. Главное – не выступать за пределы натянутой нити, чтобы соблюсти вертикальность стеновых конструкций.

Видео описание

В видеоролике показана быстрая технология кладки стен в полтора кирпича:

6. Перекрытия

На этом этапе формируют перекрытие гаража. Самое простое – это уложить на возведенные стены готовые железобетонные плиты перекрытия. Что обычно и делают. Но плиты – материал тяжелый, поэтому их монтируют только на стены, собранные, как минимум, в полтора кирпича. Но лучше если кладка будет в два кирпича.

Стандартная плита перекрытия имеет длину 6 м, что как раз подходит для гаражной конструкции. Ширина варьируется в диапазоне: 0,6, 1, 1,5, 1,8 и 2,4 м. Чтобы закрыть плитами четырехметровую ширину гаражной постройки, надо выбрать такой размер, чтобы плиты не выступали за пределы стен. Оптимально это или 4 плиты шириною по 1 м, или три плиты: две с шириною 1,5, одна 1 м. Стены гаража изолируют, и на них затем укладывают перекрытие, используя подъемный кран. Таким способом возводится плоская крыша, в которой бетонные плиты выполняют функции и перекрытия, и кровли.

Монтаж плит перекрытия на гараж, возведенного из силикатного кирпича

Если необходимо сформировать односкатную крышу, то одну из стен (фасадную или боковую) возводят на пять-шесть рядов кирпичной кладки выше. И уже на эти две разноуровневые противоположно расположенные стены укладывают стропильную систему с обрешеткой под кровельное покрытие.

Сегодня к гаражам, возводимым на загородных участках, совершенно другой подход. Это не только здание для хранения автомобиля, это своеобразный объект дизайна участка, который должен точно в него вписаться. Поэтому все чаще гаражи покрывают двускатными или другими сложными кровлями. И большое внимание уделяют отделке, нередко оставляя именно кирпичную, для чего используют облицовочный кирпич, который укладывают по внешней стороне конструкции.

Можно сформировать гаражное перекрытие и другими способами. Один из вариантов – по балкам перекрытия. Для этого можно использовать брусы сечением не меньше 150х150 мм или двутаврами высотою 1000120 мм. С внутреннего помещения балки перекрытия обшиваются обрезными или шпунтованными досками. Со стороны чердака необрезными или обрезными досками (можно б/у), а также плитными или листовыми материалами типа ДСП или ОСП. Такое перекрытие легко и утеплить, заложив между двумя слоями досок теплоизоляционный материал.

Видео описание

В видео показана технология формирования деревянного перекрытия гаража с последующим монтажом профнастила:

7. Крыша

На этом этапе надо возвести крышу. С двускатными и односкатными конструкциями все более или менее понятно. Что касается плоской кровли. В принципе, по плитам перекрытия надо залить стяжечный раствор так, чтобы он создал угол наклона не больше 5°. И уже на эту подсохшую плоскость укладывают кровельный материал. Чаще рулонного типа, но можно смонтировать и профнастил, уложив под него частую обрешетку из досок шириною 100 мм.

8. Ворота

В принципе, гараж построен, остается провести монтаж ворот. Покажем это на примере распашной конструкции.

Еще на стадии возведения стен в торцах, к которым будут прилегать стойки ворот, надо оставить металлические закладные детали в виде стальных уголковых профилей. Хотя вариантов здесь немало.

Теперь надо рядом со стенами выкопать две ямы глубиною 70-100 см, куда устанавливают стойки коробки гаражных ворот. Их заливают бетонным раствором и одновременно приваривают к закладным деталям электросваркой. В таком состоянии оставляют на несколько дней, чтобы бетон прихватился. После чего навешивают створки на петли. Самое важное – оставить расстояние между нижними краями створок и будущим бетонным полом гаража.

Видео описание

В видео показано, как надо правильно устанавливать двустворчатые распашные ворота в гараже:

9. Пол

Необходимо полы заливать так, чтобы они по высоте не перекрыли цокольную часть фундамента. Поэтому надо немного углубить площадку между стенками фундаментной конструкции. После чего:

засыпают, выравнивают и утрамбовывают песок ;

то же самое делают с щебеночным слоем ;

устанавливают армирующий каркас в виде решетки из арматуры;

заливают бетонным раствором.

10. Отделка

В этот этап можно объединить все остальные строительные процессы. А именно:

заливка отмостки;

подготовка подъездного пути;

проводка коммуникационных сетей;

отделка внутренних поверхностей гаражного помещения, если требуется, проводят теплоизоляцию;

облицовка внешних поверхностей.

Заключение по теме

Необходимо отметить, что построить кирпичную гаражную постройку не очень просто. Особенно это касается кладки камней. Здесь без опыта и специальных знаний не обойтись. Да и спроектировать вроде бы простую строительную конструкцию не так просто. Единственное, что может предложить заказчик – размеры строения, а также, при необходимости, внутреннюю планировку гаража. Остальное все должны делать профессионалы.