Сушка и хранение древесины. Особенности сушки древесины плодовых пород

Каждому, кому приходилась работать с деревом, будь то устройство деревянного пола, столярные работы или поделки из дерева, хорошо известно пренеприятнейшее ее свойство. Какой бы качественной ни была сырая древесина, высыхая, она обязательно покоробится или возьмется глубокими трещинами

Это происходит потому, что живое дерево наполнено соками, как губка. Под воздействием температуры воздуха верхний слой дерева высыхает значительно быстрее, чем внутренний. И чем выше температура воздуха, тем больше будет эта разница. Но как высушить дерево, чтобы оно не взялось трещинами и с ним можно было дальше работать без опаски коробления?

Требования к сушке древесины

Способы сушки древесины: а — естественная, б — в низкотемпературной камере, в — под токами высокой частоты, г — в конденсационной камере.

Сушка состоит из 2-х процессов, которые происходят в дереве одновременно. Влага испаряется с поверхности дерева, а та, которая изначально находилась внутри ствола, перемещается от центра к его поверхности. Чем больше заготовка, тем больше времени нужно, чтобы влага испарилась.Для древесины, которая будет эксплуатироваться на открытом воздухе, остаточная влажность должна находиться в пределах 12-18%. Но если предполагается эксплуатация древесины или изделий из нее в отапливаемом помещении, то ее придется дополнительно досушивать при комнатной температуре. Остаточная влажность в ней не должна превышать 8-10%.

В производственных условиях при сушке древесины для определения ее влажности используют специальный прибор — электровлагомер. Но в домашних условиях приобретать такой прибор для пары заготовок нет нужды. Влажность древесины довольно точно можно определить на ощупь. Для этого достаточно сжать в руке несколько деревянных стружек. Если дерево сухое, то стружки в руке сломаются, а если нет — спрессуются.

Если вам придется заняться заготовкой древесины, помните: в дереве меньше всего влаги с той поры, как оно полностью сбросило листья, и пока не начнут набухать на нем почки. Если вы решили заготовить древесину для последующей обработки самостоятельно, то делать это лучше именно в этот период.

Рассмотрим подробнее разные способы сушки древесины.

Вернуться к оглавлению

Сушка дерева на корню

Самой надежной считается сушка на корню. Проводить ее можно с весны и до конца лета. Позднее качественно высушить дерево на корню будет проблематично, так как оно в это время меньше перегоняет влагу по стволу, готовясь к зимней спячке.

На стволе дерева на расстоянии 0,3-0,5 м от земли снимается кольцо коры. Ширину кольца можно брать произвольную, но чаще всего ее делают от 1 до 1,5 м. Если снять коры меньше, то увеличится срок сушки, а снять больше — многим неудобно из-за их роста.

Такой способ хорош тем, что позволяет высушить дерево быстро. Снятая кора не позволяет поступать влаге в крону дерева, в то же время листва продолжает интенсивно употреблять оставшуюся в стволе влагу, обезвоживая его. Когда листва на дереве усохнет, его можно спилить и разделывать. Древесина в нем будет сухой, и ее смело можно применять по назначению.

Этот способ хорош, когда нужно быстро высушить одиночные деревья. Но в лесу можно выполнить этот процесс и по-другому. Дерево нужно спилить, от места спила оставить 0,7-1 м кольцо коры вокруг ствола. А дальше на 2/3 ствол можно обкоровать, не трогая при этом крону. Оставшаяся листва еще некоторое время будет выполнять свою работу, высушив за неделю ствол дерева так, как в обычных условиях он не высох бы и за месяц.

После 2-3 недель такой сушки ствол распиливается на нужные вам куски.

Но сразу пускать их в дело не стоит, древесину обязательно нужно еще досушить.

Делают это под навесом, положив под древесину настил 0,25-0,5 м высотой, чтобы исключить даже малейший контакт с землей.

Вернуться к оглавлению

Сушка дерева в атмосферных условиях

Заготовку кипятят в воде несколько часов. После вываривания ее досушивают вдали от солнечных лучей.

Для этой цели на участке выбирается ровная сухая площадка. Место должно быть на возвышении, чтобы избежать подтапливания. На ней сооружается настил из жердей, на который штабелем укладываются заготовки.

Верхний ряд штабеля, будь то кругляки или доски, укладывают, делая небольшой уклон, и накрывают, чтобы защитить как от дождя, так и от солнца. Если для сушки используют кругляк дерева хвойных пород, то кору с него лучше не снимать, иначе, даже накрытый, он растрескивается. Чтобы защитить торцы кругляков от гниения, их обрабатывают известью, жидким клеем или раствором поваренной соли.

Этот способ позволяет забрать у древесины около 75% находящейся в ней изначально влаги. Однако с его помощью нельзя высушить дерево быстро — среднюю скорость просыхания можно брать как 1 см в год. Но это значение зависит от многочисленных факторов: породы дерева, толщины и вида древесины и погодных условий. Поэтому для гарантии лучше считать, что древесина хвойных и мягких лиственных пород сохнет 1-1,5 года, а древесина твердых пород — 2 года и больше.

Вернуться к оглавлению

Сушка дерева при помощи газет и соломы

Эти методы используются, когда нужно высушить небольшие деревянные заготовки. При использовании газет деревянную заготовку оборачивают сухими газетами, а затем кладут в полиэтиленовый пакет. Пакет плотно заворачивают и кладут в теплое место — чем теплее, тем лучше. Когда газета в пакете становится влажной, пакет открывают, снимают с заготовки влажную газету и меняют ее на сухую.

В зависимости от исходной влажности древесины этот процесс может занять 3-4 недели. Со временем интервалы между сменами газет будут увеличиваться, поскольку влаги в заготовке будет становиться меньше. При этом для ускорения процесса сушки можно увеличить толщину газетного слоя, но следует помнить, что слишком быстрая потеря влаги приведет к появлению трещин.

Сушка дерева с помощью сухой соломы использует тот же принцип, что и сушка газетами. Только в этом случае деревянные заготовки сушатся не на теплом месте, а под навесом, накрытые толстым слоем сухой соломы. Солома, как и газеты, забирает из дерева влагу, но, в отличие от газет, нет нужды ее каждый день менять, она сама высыхает. Если соломы под рукой нет, ее с не меньшим успехом могут заменить сухие стружка или опилки.

Древесина плодовых пород - это ценный материал, который может использоваться для строительства, но чаще задействуется для отделки, изготовления декоративных изделий и инструментов, так как обладает красивой текстурой.

Чтобы готовая вещь получилась не просто красивой, но и долговечной, особое внимание уделяется обработке материала. Существуют особенности сушки древесины плодовых пород , которые обязательно нужно учитывать, чтобы обработанная поверхность в последствие не имела дефектов.

Когда древесина плодовых деревьев высушена правильно, она очень прочна, не растрескивается, легко поддается обработке, резке, распиловке, полировке и шлифовке.

Как сушить древесину яблони

Древесина яблони - самый распространенный материал среди всех видов древесины плодовых деревьев. Это связано с широким распространением самого растения.

Перед тем как сушить древесину яблони , нужно создать правильные условия и подобрать температурный режим, который обеспечит сохранность структуры. После обработки ядро должно приобрести красно-коричневый оттенок и желто-розовую заболонь, лучи сердцевины должны быть малозаметными.

Древесина яблони является сильно усыхающей, тяжелой, твердой, обладает средней стойкостью к биологическим повреждениям, а также средней плотностью. Коэффициент усушки даже выше, чем у твердолиственной древесины.

Все это говорит о том, что сушить древесину яблони нужно в специальном режиме, чтобы избежать коробления и растрескивания.

1. пиломатериалы складываются в штабеля в месте, защищенном от атмосферных воздействий;
2. производится атмосферная просушка до достижения определенного уровня влажности (20-25%);
3. осуществляется влаготеплообработка и мягкая просушка;
4. проводится финальная просушка при температуре до 60 градусов до влажности 12%.

Когда процесс проводится грамотно, он занимает 25-30 дней, что занимает немало времени. Но форсирование сушки древесины яблони приводит снижению качества.

Яблоня с ее красивой текстурой и замечательными свойствами используется преимущественно для создания:

• декоративных изделий;
• дизайнерской мебели;
• музыкальных инструментов;
• дорогой посуды.

Даже щепа и сучья нашли применение, они задействуются при копчении продуктов, чтобы придать им особую золотую корочку.

Как сушить древесину груши

Груша - втрое по распространенности плодовое дерево после яблони. Древесина груши при правильной просушке имеет мягкую текстуру, на месте спила слабо различимы сосуды, лучи и годовые кольца. Оттенок очень приятный, может варьироваться от розового до бурого, от желтого до красного, что зависит от возраста спиленного дерева и от того, как использовалась вещь, находилась ли под прямыми солнечными лучами.

Если сушить древесину груши правильно, она имеет высокую плотность, но при этом сохраняет гибкость, легко поддается покраске, шлифовке, полировке. Груша сильно усыхает, легко отдает влагу, при том, что в свежесрубленном состоянии имеет влажность 90-100%.

Процесс сушки древесины груши стоит проводить по такой схеме:

1. пропарка при 110 градусах до посветления (оптимальный цвет - равномерный розовато-коричневый) и достижения 130% влажности;
2. сушка при температуре 70 градусов до влажности 30-35%;
3. сушка при температуре 50 градусов до влажности 22%;
4. влаготеплообработка и просушка при температуре 30 градусов до достижения влажности 9%.

Сушка древесины груши в идеале занимает 20-25 дней, после чего можно начинать обработку. Наиболее этот материал востребован для изготовления:

• мебели для гостиной;
• мебели для спальни;
• шкатулок и декоративных изделий;
• имитации черного дерева.

Как сушить вишню и черешню

За особый розовый оттенок пользуется популярностью древесина вишни и черешни. В некоторых странах, в Германии в частности, эти деревья специально разводятся для получения древесины. В России промышленное разведение осуществляется в Краснодарском крае.

Особое отличие вишни и черешни - розовато-коричневый оттенок, который становится тем более глубоким и насыщенным, чем старше дерево, хорошо проступает красный цвет. Структура древесины однородная, волокна расположены прямо, хорошо видны годовые кольца. Мастера особенно ценят вишню за то, что при полировке даже без использования специальных составов она приобретает характерный глянцевый блеск.

Правильная сушка древесины плодовых пород вишни и черешни позволяет получить материал, который легко поддается обработке, резке, приобретает устойчивость к гниению.

Так как древесины черешни и вишни является малоусыхающей и практически не коробится, процесс сушки достаточно прост:

1. укладка в штабели;
2. сушка под рассеянными лучами солнца до 12 дней;
3. пропарка;
4. мягкая сушка при температуре 40 градусов;
5. вторая фаза сушки при температуре 70 градусов до 15 дней;
6. влаготеплообработка и просушка до влажности 8-10%.

Сушка вишни или черешни обычно занимает около 30 дней. Именно столько нужно, чтобы получить действительно качественную древесину, из которой можно сделать:

• паркет;
• сувениры;
• строганый шпон;
• эксклюзивную мебель;
• музыкальные инструменты (пианино, рояли);
• курительные трубки;
• маломерную посуду.

Сушка других плодовых пород

Кроме яблони, груши и вишни широко используется древесины:

• сливы;
• абрикоса;
• айвы;
• персика;
• шелковицы;
• черемухи;
• рябины;
• хурмы;
• грецкого ореха.

Особенности сушки древесины плодовых пород связаны с особенностями структуры, плотностью, влажностью, устойчивостью к биологическим агентам. В любом случае, для каждой породы условия индивидуальны, а грамотный процесс просушивания занимает от 20 до 40 дней.

Хотя для получения идеального результата оптимальна промышленная сушка, она возможна и в домашних условиях, если изучены особенности процесса, имеется профессиональный влагомер и подобраны хорошие сушилки.

Свойство древесины сокращать линейные размеры и объем при уменьшении содержащейся в ней связанной влаги называется усушкой. Пока из высушиваемой древесины удаляется свободная влага, усушки не происходит. Усушка начинается после перехода древесины через точку насыщения волокна, т. е. после снижения влажности за пределы 28-30%- Это обусловлено сокращением промежутков между мицеллами после удаления влаги. Усушка пре­кращается по достижении древесиной абсолютно сухого состояния. Практически усушка досок и брусков начинается раньше достиже­ния ими средней влажности 25-30%, так как их наружные слои высыхают ниже влажности точки насыщения волокна прежде, чем начнется усушка внутренних слоев. Величина усушки выражается в процентах от первоначального размера.

Древесина обладает также свойством, обратным усушке, - способностью разбухать. Разбухание происходит при повышении влажности древесины в пределах от 0 до 30%.

Вследствие неоднородности строения древесины ее усушка и разбухание неодинаковы в различных направлениях. Наибольшую величину дает усушка в направлении годовых слоев, так называе­мая тангентальная. Она достигает 8-12% при удалении всей вла­ги. Например, доска шириной 100 мм, выпиленная из боковой час­ти бревна и высушенная до абсолютно сухого состояния, умень­шится по ширине до 88-92 мм. Усушка по направлению радиуса ствола, называемая радиальной, составляет 5-8%, а в направле­нии длины древесных волокон (вдоль оси ствола), называемая продольной, составляет всего 0,1%. Практически продольная усуш­ка никогда не учитывается.

Объемная усушка, т. е. уменьшение объема образца древесины при высушивании, равняется приблизительно сумме тангентальной и радиальной усушек и составляет от 12 до 20%. Плотная древеси­на твердых пород дает большие величины усушки, а хвойных и мягких лиственных пород - меньшие.

Способность к усушке и разбуханию является отрицательным свойством древесины. Попытки стабилизировать размеры древе­сины пока не привели к успешным результатам. Единственным спо­собом избежать нежелательного изменения размеров и формы де­ревянной детали или изделия является предварительное высуши­вание древесины до нужной эксплуатационной влажности (см. табл. 4).

Для того чтобы пиломатериалы после высушивания имели нуж­ные номинальные размеры, установлены припуски на усушку.

Размеры этих припусков определены на основании тщательных исследований фактической усушки древесины различных пород и узаконены ГОСТами.

ГОСТ 6782-67 устанавливает припуски на усушку для пило­материалов хвойных пород, выпиливаемых из сырой (с влажностью 30% и выше) древесины и высушиваемых до различной конечной влажности.

Величины припусков для пиломатериалов тангентальной или смешанной распиловки из древесины ели, сосны, кедра и пихты даны в табл. 5.

Для пиломатериалов чисто радиальной распиловки величины припусков берутся по той же таблице, но с коэффициентом 0,6.

Для древесины лиственницы размеры припусков берут на 30% больше соответствующих цифровых данных табл. 5.

Припуски на усушку пиломатериалов, выпиливаемых из древе - - сины влажностью ниже 30%, определяют как разность между ве­личинами припусков на усушку, указанных в таблице для требуе­мой конечной и фактической начальной влажности древесины.

Пример 1. Определить припуски на усушку для сосновой доски смешанной распиловки толщиной 60 мм, шириной 120 мм, высушиваемой от начальной влаж­ности более 30% до конечной 8%.

По таблице находим величину припуска по толщине 2,8 мм, по ширине - 5,4 мм. Если бы это была доска из лиственницы, то припуски на усушку составили ■бы по толщине 2,8X1,3=3,6 мм\ по ширине 5,4X1,3=7,0 мм.

Пример 2. Найти величину припуска на усушку для еловых брусков с попе­речным сечением 60x60 мм. Начальная влажность древесины 22%, конеч - - ная -8%.

По таблице для толщины брусков 60 мм и конечной влажности 8% величина припуска равна 2,8 мм, а при влажности 22%-1,8 мм. Искомая величина припус­ка на усушку равна 2,8-1,8=1 мм.

Для пиломатериалов, отличающихся по размеру на ± 1-2 мм от приведенных в табл. 5, величина припуска берется по ближай­шему большему размеру.

В случаях большей разницы в размерах величина усушки опре­деляется путем интерполяции.

Для пиломатериалов лиственных пород припуски на усушку устанавливаются ГОСТ 4369-52 в зависимости от способа распи­ловки (тангентального, радиального) и группы пород древесины. Для определения величины припуска рекомендуется пользоваться номограммами, приведенными в этом ГОСТе, или следующими фор­мулами:

При тангентальном расположении годовых слоев в досках:

1) Для березы, дуба, клена, ясеня, ольхи, осины, тополя

2) Для бука, граба, ильма и липы

При радиальном расположении годовых слоев:

1) для бука, дуба, ильма, клена, ясеня, ольхи, осины и тополя

2) для березы, граба, липы

Где 5 - припуск на усушку, мм\ А-размер пиломатериалов по толщине или ширине в сухом состоянии, мм; W - конечная влаж­ность пиломатериалов, %

Для пиломатериалов с тангентально-радиальным направлением вых СЛОев (смешанной распиловки) должны применяться при­иски, установленные для древесины с тангентальным направлени - м годовых слоев. Средняя начальная влажность пиломатериалов, пои которой начинается заметная их усушка, принята равной 35%. При меньшей влажности вместо 35% ставится фактическая влаж­ность.

Приведем пример определения припуска по формулам. Требуется определить ггпипуск в тангентальной направлении для дубовой доски шириной 400 мм при начальной влажности 35% и конечной 12%.

Подставляя заданные величины в формулу S=0,0025/1 (35-W), получим:

0,0025 х 400 (35 - 12) = 23 мм.

При начальной влажности древесины 23% припуск будет:

S = 0.0025Л (23 - W) = 0,0025 X 400 (23 - 12) = 11 мм.

На свойстве древесины уменьшать свои размеры по мере высы­хания основан способ дистанционного контроля за влажностью вы­сушиваемого пиломатериала по величине усадки штабеля. Замече­но, что эта усадка в основном пропорциональна величине убыли влажности древесины. Было предложено несколько конструктив­ных решений приборов для измерения усадки штабеля по высоте. Однако, эти приборы не получили еще промышленного приме­нения.

§ 10. ДЕФОРМАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ ПРИ СУШКЕ

Неодинаковость усушки древесины в различных направлениях обусловливает изменение формы поперечного сечения пиломате­риалов в процессе их высыхания.

На рис. 8 показано, как изменяется форма досок и брусков, выпиленных из разных зон древесного ствола. В направлении кольца годового слоя усушка боль­ше, чем в направлении радиуса.

Доска тангентальной выпиловки 1 из заболонной зоны ствола коро­бится и принимает желобчатую фор­му. Радиальная доска 2, выпиленная из середины ствола, не коробится, но утончается с краев по сравнению с серединой. Брусок 3 квадратного
сечения приобретает форму ромба, круглый стержень 4 становится эллиптическим.

Свойство древесины деформироваться в процессе высыхания необходимо учитывать при ее обработке. Желобообразного короб­ления заболонных досок можно избежать, если сушить их в зажа­том состоянии. Остальные виды деформации неизбежны при сущ. ке сырой древесины. Поэтому детали брускового профиля и круг­лые стержни необходимо вырабатывать из высушенной древесины, что позволит сэкономить сырье и повысить качество изделий.

При покупке древесины нас обычно интересует ее влажность. Никто не хочет покупать сырой пиломатериал, поскольку его использование в качестве строительного или поделочного материала оправдано только в редких случаях (к примеру, для заливки бетона).

Поэтому, предприятия лесозаготовки и лесообработки обычно торгуют древесиной, которая уже прошла процесс сушки.

Что такое влажность древесины

При производстве строительных работ и для изготовления деревянных изделий обычно используется древесина влажностью не более 23%.

• влажная – влажность более 23%;
• атмосферно-сухая – влажность 18 – 23%;
• воздушно-сухая (после искусственной сушки) – влажность 12 – 18%;
• комнатно-сухая – влажность 8 – 12%.

Чем ниже , тем менее она подвержена процессу гниения. Кроме того, в после просушивания происходит улучшение почти всех важных для использования свойств древесины:

• повышается ее прочность;
• понижается деформативность;
• , шлифовки, склеивания, окрашивания;
• уменьшаются такие показатели как электропроводность, теплоемкость, повышается теплота сгорания;
• плотность древесины прямо связана с ее влажностью, чем суше дерево, тем оно легче.

Существует также понятие равновесной влажности древесины. Это означает, что при определенных значениях влажности воздуха и его температуры влажность древесины остается неизменной и стремится к определенному значению.

В случае изменения этих параметров, древесина будет либо отдавать влагу в окружающую атмосферу либо впитывать ее до тех пор, пока влажность не достигнет нового определенного значения.

Таким образом, в процессе сушки древесины ее влажность намеренно уменьшают до равновесных величин в зависимости от того, где и как будет использоваться пиломатериал.

Способы сушки древесины

Все способы излишней влаги можно разделить на следующие виды:

• естественная сушка;

Первый способ всем известен. Он состоит в том, что пиломатериал складывают в штабель, где ряды переложены прокладками, делают сверху покрытие для защиты от атмосферных осадков и оставляют лежать на воздухе. Вследствие постоянного проветривания штабеля, древесина теряет влагу и подсыхает.

Второй способ заключается в сушке древесины в специальных сушильных камерах , где можно регулировать температуру воздуха и его влажность. Но этот вариант подходит для просушивания и используется, в основном, на предприятиях деревообработки.

Какие способы просушки древесины можно использовать дома?

Еще древние мастера умели прекрасно высушивать древесину до нужной кондиции. Для этого использовалось множество способов, некоторые из которых актуальны и по сегодняшний день.

Известно такое неприятное свойство древесины как растрескивание при высыхании. Однако не все породы дерева одинаково подвержены появлению трещин:

• ольха, липа, береза, тополь и осина – высыхают практически без трещин;
• лиственница, ель, кедр, пихта, сосна – трескаются, но не слишком сильно;
• бук, граб, клен, ясень, дуб – подвержены сильному растрескиванию.

Это обстоятельство к сушке каждого вида древесины.

Одним из известных народных методов сушки является сушка дерева прямо на корню. Проводится она следующим образом:

• На расстоянии около полуметра от земли по всей окружности облюбованного ствола кольцом снимается кора. Ширина кольца составляет примерно 1 – 1,5 м. Уменьшение ширины кольца ведет к удлинению срока сушки.
• Снятая кора обеспечивает остановку поступления влаги в крону дерева, в то время как листва быстро потребляет оставшуюся в стволе влагу, тем самым обезвоживая его.
• Готовность древесины определяется степенью усушки листвы.
• Когда она совсем высохнет, ствол можно спиливать и использовать.

Сушка спиленного ствола:

• Дерево спиливают и, оставив на стволе кольцо коры шириной 0,7 – 1м от места спила, остальную часть ствола оставляют без коры. Крону при этом не трогают.
• Листва, оставшаяся на стволе, быстро вытягивает из него влагу, эффективно высушивая древесину.
• Через 2 – 3 недели ствол можно распилить и сложить под навесом для окончательного досушивания.

Просушивание производится так же, как и на предприятиях: на ровной сухой площадке сооружают настил, на который штабелем укладывают пиломатериал. Верхний ряд укладывают с уклоном и накрывают от осадков.

Для защиты торцов материала от гниения, их покрывают известью, обрабатывают раствором поваренной соли или промазывают жидким клеем.

Такой способ позволяет избавиться от 75% влаги, находящейся в древесине, но является при этом очень медленным:

• хвойные и мягкие лиственные породы просыхают в течение 1 – 1,5 лет;
• твердые породы – более 2 лет.

Сушка древесины в закрытом проветриваемом помещении. Для этого можно использовать просторный сарай или достаточно высокий чердак. Здесь штабель древесины уложенной на прокладки , чем на улице. Только необходимо обеспечить постоянное проветривание помещения.

Сушка пиломатериала на цементном полу. Этот способ иногда используется для просушивания небольших объемов пиломатериала. Его раскладывают в один ряд на цементом полу и время от времени переворачивают доски. Способ основан на способности цемента вытягивать влагу из других материалов при контакте.

Просушивание небольших деревянных заготовок и деталей с помощью газет:

• заготовку плотно заворачивают в сухую газету и помещают в полиэтиленовый мешок, который плотно заворачивают.
• Мешок с заготовкой кладут в теплое место.
• Когда газета становится сырой, ее меняют на сухую и повторяют процесс до достижения заготовкой необходимой влажности.

Это процесс длится обычно около 3 – 4 недель. По мере высыхания древесины газеты приходится менять все реже. Для ускорения процесса заготовку можно заворачивать в более толстый слой бумаги, но здесь – слишком быстрая сушка может привести в появлению трещин.

Сушка заготовок при помощи опилок или соломы: заготовки засыпают толстым слоем опилок или сухой соломы и размещают под навесом. Опилки и солома забирают влагу у древесины, но менять их не нужно, они быстро просыхают сами.

Сушка методами запаривания и вываривания древесины.

Это более сложные методы, но их можно успешно применять в домашних условиях.
Метод запаривания используют для того, чтобы заменить влагу, содержащуюся внутри древесины на растительное масло. Для этого заготовку помещают в емкость с любым растительным маслом и прогревают на небольшом огне в течение 6 -7 часов.

Время запаривания зависит от размера и толщины заготовки. В прежние времена таким образом обрабатывали древесину, предназначенную для изготовления деревянной посуды. И посуда получалась очень прочной, без трещин.

Метод вываривания заключается в длительном выдерживании заготовки в кипящем солевом растворе (2 столовых ложки соли на 1 л воды). Соль выгоняет клеточный сок из древесины, заменяя его. Сам солевой раствор выгоняется из древесины гораздо быстрее, чем вода и без «тяжелых последствий».

После кипячения в течение 8 – 10 часов заготовку вынимают, обвязывают ветошью на 2 недели кладут в сухое место. При использовании вываривания можно одновременно изменить цвет древесины. Для этого в солевой раствор помешивают хвойные опилки. Если заготовка имеет большой размер, то после просушивания на воздухе вываривание повторяют, затем просушивают заготовку снова. Все это время обвязку с нее не снимают.

Если изделия были изготовлены из влажной древесины, их можно просушить, используя для этого сухой чистый речной песок. Для этого заготовку укладывают в подходящую по размерам емкость, обсыпают песком со всех сторон и ставят в печь.

Мы рассмотрели самые сушки древесины в домашних условиях. Все они требуют времени и терпения. Так что если вам срочно необходима сухая заготовка или несколько досок, то более целесообразным будет приобрести заготовки нужной влажности.

Если же вы домашний мастер-поделочник и спешить вам некуда, народные методы сушки будут в самый раз. Ведь они практически на 100% гарантируют правильное просыхание древесины, при котором риск появления трещин минимален.

Самым распространенным, а в большинстве случаев и необходимым видом обработки древесины является лакирование. Для проведения данной работы выбирается специальный лак по дереву.

Лак для дерева бывает на:

• масляной основе (после нанесения образует стойкую глянцевую пленку с высокими показателями влагозащиты). Недостатком масляного лака можно назвать длительное время сушки каждого слоя – 48 часов;
• спиртовой основе (после нанесения образуется эластичная полуглянцевая основа со средней степенью влагостойкости).

Самыми лучшими на сегодняшний день являются нитролаки, образующие плотную пленку с высокими характеристиками прочности и влагостойкости. Дерево после высыхания гладкое с приятным глянцевым блеском. Одним из основных достоинств нитролаков можно считать кратковременную сушку – на высыхание первого слоя уйдет два часа. Рекомендуется наносить нитролак в пять-шесть слоев для получения идеально гладкой с высокими эксплуатационными характеристиками основы.

Подготовка к нанесению лака

Деревянное изделие должно быть сухим и чистым. Любые загрязнения следует очистить щеткой или наждачной бумагой, остатки пыли удалить влажной тряпкой. Завершающим этапом является обезжиривание с применением растворителя.

Грунтование древесины

В случае наличия выбоин и сколов у деревянных изделий, в том числе и у мебели из дерева, рекомендуется предварительная грунтовка. Для нее используют специально предназначенные пасты (для крупнопористых пород) или жидкие грунтовки (используются для мелкопористых пород).

Технология покрытия древесины масляным лаком

Состав следует наносить равномерно, избегая образования подтеков. Для работы применяется кисть с густой щетиной. После того, как первый слой лака высох, дерево нужно отшлифовать наждачной бумагой № 3, № 4 без усилия вдоль направления волокон.

Перед нанесением второго слоя следует удалить ветошью образовавшуюся от шлифовки пыль. После вторичного высыхания необходимо провести шлифовку с применением специального пемзового порошка, который наносится не на изделие, а на чуть смоченную ветошь. Отшлифованная основа протирается насухо и наносится третий лаковый слой. Завершающий этап – полировка изделия. Для этих целей используется ватный или тряпичный тампон (100% хлопок), смоченный в льняном или подсолнечном масле. Процедура позволяет максимально выровнять покрытие, сделать его равномерным.

Этапы нанесения на деревянную поверхность нитролаков

Внимание! Перед нанесением нитролака деревянное изделие должно быть полностью высушено! В ином случае лак не будет держаться. В помещении, где будет производиться обработка, должно быть не менее 17-18 градусов тепла. Во избежание интоксикации следует организовать сквозное проветривание.

Состав наносится с использованием пульверизатора. Каждый слой необходимо распылять в направлении, перпендикулярном предыдущему слою. Для послойной просушки требуется не менее одного часа. Всего рекомендуется наносить четыре слоя, чтобы основание приобрело требуемые технические и эксплуатационные свойства. После сушки каждого слоя поверхность обрабатывается наждачной бумагой (№5 и №6). Нанести четвертый слой, выждать сутки и обработать шлиф-шкуркой № 4 с одновременным керосиновым или бензиновым увлажнением.

Процесс покрытия полиуретановым лаком

После нанесения и высыхания образуют прочное, твердое, эластичное, надежное покрытие с высокими технико-эксплуатационными характеристиками, устойчивостью к воздействию негативных факторов окружающей среды. Полиуретановый состав должен наноситься только путем распыления или наливания, состоит из двух компонентов: лаковой основы и затвердителя, которые смениваются перед нанесением (смесь должна быть нанесена на обрабатываемую поверхность в течение ближайших восьми часов после смешивания). Распределяется наливом или распылением в несколько слоев, шлифуется мелкозернистой наждачной бумагой, полируется с применением политурной воды.

Особенностью можно назвать быстрое отвердевание под воздействием источника ультрафиолетового излучения. Покрытие высыхает за несколько секунд и может буквально сразу же после нанесения обрабатываться и шлифоваться. УФ-лаки – прерогатива масштабных производственных процессов, когда время на сушку изделия строго ограничено технологией. После обработки образуется прочное, эластичное покрытие с хорошей износостойкостью.

Восковая и масляная обработка деревянной поверхности

Масло в отличие от лака пропитывает древесные волокна без образования глянцевой пленки. Восковой состав позволяет выровнять поверхность, придать ей дополнительную прочность, защиту от влаги, пыли и ультрафиолета. Изделия, а также готовые пиломатериалы не изменяют своего природного оттенка, а лишь начинает по-особенному блестеть.

Технология нанесения масла

Масло наносится на дерево тампоном или кистью с мягким ворсом. Дерево перед обработкой должно быть очищено от пыли и грязи. Масляный слой распределяется обильно. Рекомендовано оставить состав на несколько минут, затем удалить сухой ветошью излишки. Спустя шесть часов наносится второй слой и оставляется, не вытираясь как минимум на восемь часов. Для максимального эффекта нужно пять – шесть слоев с интервалом в сутки, после чего требуется отполировать мягкой ветошью.

Технология нанесения воска

Воск разрешено использовать на необработанной поверхности. Растопленный до жидкого состояния воск равномерно наносится кистью, второй слой – тряпичной ветошью, спустя час после первого слоя. Особенность вторичного нанесения: состав распределяется по поверхности сразу круговыми движениями, затем прямыми движениями по направлению волокон древесины. Отполированная поверхность должна сушиться в течение 8-10 часов. Завершающим этапом является полировка с применением сухой ветоши.