Подготовка почвы под рассаду в домашних условиях. Выравнивание участка и верхнего слоя земли

— это быстро. Почвогрунты, универсальные или составленные специально для отдельных культур, производят из торфа с добавлением макро- и микроэлементов. "Усредненный" набор удобрений, более или менее отвечающий потребностям большинства культур, входит в состав универсальных грунтов — они удобны, если на вашем подоконнике "всякой твари по паре". Если же в коллекции преобладают представители одного или нескольких видов или семейств, отдайте предпочтение специальным почвогрунтам, сбалансированным с учетом особенностей этих растений.

С одной стороны, торфяной грунт кажется наиболее простым в использовании: купил, насыпал, посадил — и разбираться ни в чем не надо. Но именно неопытным растениеводам следует хорошо подумать, прежде чем делать такой выбор. Торф — очень влагоемкий материал. Высыхая, он теряем в объеме ("съеживается") и отстает от стенок горшка.

Кроме того, сухой торф плохо смачивается: вода катится по его поверхности, не впитываясь. Запоздалый полив не будет иметь эффекта, пока вы не сумеете как следует размочить. Стоит ли объяснять, как страдают при этом растения? Выращивание растений в таком субстрате — удел дисциплинированных хозяев, делающих все вовремя и правильно.

Древесный уголь. Березовый или осиновый уголь можно собрать в потухшем костре. Подойдет и готовый уголь для гриля. Его дробят на кусочки около сантиметра и примешивают в небольшом количестве к почвенным смесям. Способствует рыхлости и водопроницаемости почвы, предупреждает закисание земли.

Дополнительные компоненты

Роговая мука, стружка, рого-копытный шрот. Ценное медленнодействующее . Можно встретить в продаже в цветочных магазинах и садовых центрах. Добавляется к земляным смесям из расчета 1 часть на 30 частей земли.

. Содержит много калия, нормализует кислотность почвы. В качестве добавки к почвогрунтам подходит печная зола лиственных пород (иногда продается в садовых центрах). Добавляется из расчета 1 часть на 50 частей земли.

Готовиться к огородному сезону начинают ранней весной. Но перед этим, в конце зимы, необходимо провести тщательное планирование, чтобы подготовительные работы оказались максимально эффективными. Если есть план участка, отлично. Если нет – придется совершить выезд на дачу и провести «рекогносцировку» местности. Необходимо составить точное представление о том, что и в каком объеме вы будете выращивать в наступающем сезоне. И как только придет апрель – начинать готовить землю к будущему обильному урожаю.

Начало подготовительных работ

Подготовка грядок весной начинается в зависимости от климатических условий вашей местности. Традиционно в средней полосе это апрель. Главное, чтобы снег сошел, а температура поднялась выше ноля.

Не стоит идти «в поле» срезу же, как только последний снег исчез. Подождите, пока солнце подсушит верхний слой почвы, и влага от таяния снегов уйдет поглубже в землю.

Пока огород похож на грязевые ванны, дачнику есть чем заняться. Обустройство сада тоже требует внимание. И чтобы потом не тратить драгоценное время на обработку и обрезку плодовых деревьев и ягодных кустарников, сделайте это в первую очередь.

Их нужно освободить от утепления и защитных укрытий, побелить, если вы не сделали этого раньше, провести санитарную обрезку, пока не проснулись почки, и выполнить профилактическую обработку, чтобы сохранить от жадных вредителей молодые зеленые листики, которые скоро появятся.

Как узнать, что почва готова к обработке

Чтобы понять, готова или нет земля к весенней подготовке грядок, люди издавна применяли проверенный способ. Возьмите в ладонь немного земли и попытайтесь раскрошить. Грунт должен распадаться на мелкие фрагменты.

Если он лежит слипшейся глыбой – обрабатывать еще рано. Но если рассыпается, едва до него дотронешься, значит, вы немного опоздали, и земля пересохла.

Не стоит дожидаться пересушивания грунта, иначе придется перед посевом проводить влагозарядный полив всего огорода. Чтобы почва была готова к обработке быстрее, для засева холодостойких и ранних культур, на остатки снега на грядках насыпьте торфа. Это ускорит прогрев и позволит начать обработку раньше.

Подготовка по этапам

Как у любого спланированного действия, у весенней подготовки грядок есть свои этапы, каждый из которых необходимо пройти в свое время. Многое зависит от того, какие огородные работы были проведены осенью.

Перекопка

Если с осени вы не перекапывали землю (рекомендуется делать это в октябре, когда собран урожай, удалены остатки, но холода еще не наступили в полную силу), перекопка станет первым этапом подготовки к посеву. Копать весной не стоит глубоко. Если осенняя перекопка делается на 25 см в глубину, весной достаточно 15 см. Но оборот пласта должен быть полным, чтобы вся нижняя честь почвы оказалась сверху.

Удобрение

Одновременно с перекопкой происходит насыщение почвы азотом. Вносить можно только хорошо и полностью перегнивший компост или навоз. Если осенью вы перекопали огород и внесли органику, эти два этапа можно пропустить и перейти непосредственно к рыхлению. Если перекопка и внесение удобрений осуществляются весной, подождите неделю, пока почва снова слегка уплотнится.

Рыхление

Перекопанную землю необходимо разрыхлить. Слой рыхления должен быть неглубоким – 5-10 см. При этом удаляются все корни сорных растений, чтобы они не проросли, став помехой всходам посеянных культурных семян. Если перекопка проводится лопатой, то для рыхления лучше применить культиватор роторный или, в случае образования земляных глыб, звездчатый каток.

Этими приспособлениями можно разбить земляные уплотнения, придать почве однородность и легкую структуру.

Сорняки и другие растительные отходы, которые вы удалили с грядки, можно сложить в компост. Также здесь допускается осенняя листва, собранная с участка, если деревья не поражены грибковыми заболеваниями. Можно перекладывать растения в компостной яме навозом или пересыпать перегноем. В первом случае для перегнивания компостной массы потребуется больше времени.

Разравнивание и разметка гряд

Прорыхленную почву необходимо разровнять. Сделать это можно обычными граблями. После этого можно приступить к разметке гряд. Традиционно максимальная ширина грядок не должна превышать 1,2 м, чтобы было удобно осуществлять посев, прополку, прорывку и другие работы по уходу за растениями. Длина может быть любой, на ваше усмотрение.

По краю грядки, если не предусмотрен бордюр на границе с проходом, хорошо насыпать земляные валики, высотой до 8 см. Они не дадут влаге стечь с гряды при поливе и предохранят полезную посевную площадь от проникновения сорняков извне.

Если позволяет площадь огорода, создайте идеальные грядки, ширина которых будет 60-70 см. Между ними обустройте дорожки примерно такой же ширины. Тогда всем, даже высокорослым огородным растениям будет хватать солнечного света влаги и места в почве, чтобы расти в полную силу.

Интересный способ:

Дорожки тоже перекапывают, как и гряды, но не так глубоко, только чтобы удалить из почвы корневища сорняков. После того как грядки будут готовы, дорожки посыпают опилками или другим мульчирующим материалом. Так на них не будут расти сорняки, который в противном случае вскоре окажутся и на полезной площади грядки, мешая культурным растениям и отбирая у них питательные вещества.

Можно оборудовать высокие грядки. Это особенно актуально в северных районах. Их границы очерчиваются полуметровой ширины деревянным брусом, шифером, доской, любыми материалами так, чтобы получился своеобразный короб. Внутренность заполняется землей по уровню выше 35-45 см, чем уровень огорода. Ширина может быть около метра, но не более 1,2 м.

Как улучшить почву

Улучшить иногда требуется не только структуру, но и качество почвы. Весной это делается за счет внесения удобрений. Чтобы понять, какие именно вещества необходимо вносить, оцените качество почвы. Это можно сделать вручную, определив тип по характеру земляного кома. Глинистые почвы из кома не разбиваются. Плодородные черноземы разбиваются со средней силой. Песчаники рассыпаются моментально.

Что можно использовать.

1. Органические удобрения.
2. Минеральные удобрения.
3. Торфяную или песчаную подсыпку.

При внесении удобрений и вспомогательных веществ важна мера. Не используйте срезу много компонентов, выберите один или два, в зависимости от нужд вашей почвы.

Какие компоненты добавляют в почву.

Как готовить гряды в парниках

В теплице весной тоже необходимо подготовить площадь для посева. Делается это на две недели раньше, чем погода позволяет начать подготовку в огороде.

Зачастую в парниках севооборот соблюдается не особенно тщательно. В них годами сеют одни и те же культуры на своих местах. Поэтому почву готовить к посеву в теплице нужно особенно внимательно.

1. Сначала замените верхний слой. Снимите около 15 см старого грунта, вынесите из парника (его можно использовать на открытых грядках) и засыпьте на это место свежеприготовленный грунт.
2. Для досыпки грунт готовится из дерновой земли, речного песка, перегноя и торфа в пропорции 1:1:3:5.
3. Далее насыпанный грунт необходимо хорошо увлажнить, выбрав любой способ полива. Можно, если за пределами теплицы еще лежит снег, набросать его на тепличные грядки. Растаяв, он даст необходимую влагу.
4. Последним этапом является рыхление, разметка грядок и обустройство лунок или борозд для посева семян.

С ранней весны садоводы и дачники начинают свою бурную деятельность, связанную с высеванием и проращиванием рассады. Не так просто получить здоровые и крепкие побеги, которые легко адаптируются в открытом грунте и в дальнейшем порадуют хорошим урожаем. Главным условием для их роста, а следовательно, и основой будущего урожая является правильно подобранная или подготовленная самостоятельно земля.

Почва для рассады: подготавливаем своими руками

Некоторые начинающие овощеводы не задумываются о том, как правильно подготовить почву для выращивания рассады, а просто берут землю с огорода и в неё высеивают семена. Каково же их разочарование, когда долгожданные всходы так и не появляются либо растут медленно. И к моменту пересадки в открытый грунт они все еще хрупкие и слабые. Такие растения, скорее всего, не перенесут стресса, связанного с высадкой на грядки, и погибнут в течение нескольких дней.

Перед тем как приступить к активным действиям, нужно ответственно подойти к вопросу о том, как приготовить землю для рассады своими руками.

При правильном применении биологических препаратов они не только уничтожают патогенную флору, но и ускоряют рост рассады.

Химическое обеззараживание грунта

Обеззараживание почвы для рассады химическим способом лучше применять только в исключительных случаях. Как и в ситуации с биологическими препаратами, здесь важно не нарушать инструкций. Некоторые из таких препаратов не только уничтожают патогенную флору, болезнетворные бактерии и грибки, но и тормозят рост растений.

Самым безобидным, но также и малоэффективным способом химического обеззараживания считается марганцовка. Она в итоге превращается в калийное удобрение.

Производя обеззараживание почвы для рассады механическими или химическими способами, мы лишаем её не только патогенной флоры, но и полезных бактерий. Их можно восстановить, внеся в грунт ("Ризоторфин", "Азотобактерин", "Фосфоробактерин"). Некоторые садоводы используют в этих целях обычные дрожжи.

Покупная грунтосмесь. Как улучшить качество готовой земли

Стоит заметить, что все вышеизложенные процедуры по подготовке и обеззараживанию земли для рассады не подойдут для "ленивых" садоводов. Самостоятельное приготовление субстрата требует времени и усилий. Гораздо проще и быстрее купить готовый состав для посева рассады. Тем, кто выбирает этот вариант, следует помнить о существующих подводных камнях.

К сожалению, далеко не всегда производители добросовестно пишут правдивую информацию на упаковке. Случается так, что, выбрав пакет с наилучшим составом, получаешь бедный грунт на основе торфа. При высадке семян в такой состав велик риск остаться разочарованными результатом. Рассада или вовсе не взойдёт, или даже если всходы появятся, то вряд ли они будут соответствовать ожиданиям. Потому не стоит быть излишне экономным в этом вопросе, а выбирать продукцию известных фирм.

Даже если у вас оказалась такая некачественная смесь на основе торфа, попробуйте самостоятельно исправить ситуацию. Для этого необходимо смешать её с садовой землёй, предварительно продезинфицированной. Как обеззараживать землю для рассады, мы рассматривали ранее в нашей статье. Далее обязательно проверяем полученный субстрат на кислотность, и если она выше нормы, исправляем и эту проблему. Понижается с помощью добавления мела или Так как в подобной грунтовой смеси недостаточно собственных питательных веществ, нужно внести дополнительные минеральные удобрения.

Подходить к вопросу подготовки земли для рассады необходимо очень серьёзно и щепетильно. Опытные огородники знают, что правильный состав грунта - это 80% успеха при выращивании рассады.

Независимо от того, что вы собираетесь выращивать — овощи, цветы или же кустарники и деревья, первым делом необходимо подготовить почву. В хорошо разрыхленной почве корни смогут развиваться оптимально, в такую почву легко просачивается дождевая вода и вода от полива, и именно туда, куда нужно, — непосредственно к корням, а излишняя влага легко выводится. Почва с мелкими комьями — оптимальная колыбель для ваших .

Если осенью вы не провели глубокого рыхления, вы можете это сделать и весной. Однако нужно провести его своевременно, когда почва не мерзлая и уже не слишком влажная. Ведь после рыхления почва должна еще немного осесть и уплотниться — только после этого можно высаживать в нее . Старайтесь по возможности не топтать взрыхленную почву. Например, работайте преимущественно «задним ходом» и подкладывайте доску, если все-таки нужно ступить на грядку.

Подготовка грядок и других площадей к посадке

Компост медленно, но долго поставляет питательные вещества и в целом улучшает свойства почвы. И растения после высадки хорошо начинают расти. Но необходимо использовать зрелый, перемешанный с землей и просеянный компост, который был «готов» еще прошлой осенью (особенно для рассады). Лучше всего вносить его за пару недель до посева. Сначала распределите компост лопатой или ведром по засаживаемой поверхности слоем примерно в 1 см, а затем смешайте с почвой, но не закапывайте!

Подготовить грядки — рыхление весной: даешь воздух, сорняки прочь

Если осенью проводилось глубокое рыхление почвы, весной достаточно легкого рыхления, чтобы провентилировать ее верхний слой:

• Для этого воспользуйтесь груббером, культиватором или рыхлителем.
• В перекопанной почве сначала необходимо киркой раздробить крупные комья земли.
• При этом тщательно собирайте корни сорняков — эти усилия в любом случае оправдают себя.

Лучше всего проводить рыхление за пару дней до посадки, чтобы почва успела еще раз осесть.

Как получить рассыпчатую почву – важный момент в подготовке грядок для посева и высадки саженцев

Роторный культиватор, или звездчатый каток, — практичный инструмент для измельчения глыб и комков и удаления сорняков. Особенно полезен он будет на почвах, склонных к комкованию, в остальных случаях можно обойтись и граблями.

Совет эксперта: Положите большие комья земли на — там они сослужат вам хорошую службу.

Хорошо ровняйте почву

Некоторые почвы иногда бывает очень нелегко разровнять. Для этого приходится работать граблями вдоль и поперек по поверхности и сгребать в сторону крупные комья. То, что почва при этом опять слегка уплотняется, совсем не вредит растениям, напротив, это обеспечивает семенам и корням растений лучший контакт с землей.

Совет эксперта: Заравнивайте ямки, в которых застаивается вода, потому что они могут навредить семенам и рассаде.

Тропинки и бордюры между грядками

Если междурядья ничем не вымощены, то лучше всего хорошенько их утоптать, а затем укрыть мульчей из коры или щебнем. Чтобы края грядок оставались четкими, воспользуйтесь веревкой, натянутой между колышками, или куском шланга. Простым и гибким бордюром для грядок могут служить прочные пластмассовые бордюрные ленты или вкопанные вертикально пластинки. Деревянный частокол выглядит, конечно, красивее, но слишком жестко очерчивает .

Если вы решили разбить фруктовый сад на приусадебном участке, вам предстоит осуществить немало подготовительных мероприятий. Первая задача – выбрать, какие именно деревья вы хотите выращивать. После этого нужно подготовить почву для посадки – так, как того требую правила закладки плодовой плантации. И лишь затем можно отправляться в питомник за саженцами.

Особого внимания требует организация территории приусадебного участка. Как правило, его размеры ограничены, поэтому необходимо внимательно продумать, какие породы и сорта разместить в саду.

При этом надо учитывать: обеспечение семьи необходимым количеством плодов и ягод, с более продолжительным периодом потребления их в свежем виде, создание оптимальных условий освещения и площадей питания для плодовых и ягодных растений, размещение дачного домика и другие вопросы.

Как правильно разбить сад на приусадебном участке (с фото)

В этой статье подробно рассказывается, как правильно разбить сад на участке в 600 м2. Для плантации такого размера рекомендуется следующий примерный набор плодовых и ягодных культур: шесть яблонь, две груши, четыре вишни, две , шесть кустов смородины, четыре куста , двадцать - сорок кустов малины, четыреста кустов земляники, четыре куста винограда.

Кроме того, около 200 м2 необходимо отвести под овощи, 20-30 м2 - под цветы, 25 м2 - под дачный домик.

Возможны и другие сочетания культур в дачном саду. Чтобы как разбить сад на участке, как показывает практика, при наличии легких почв можно увеличить количество вишневых деревьев, также кустов малины и крыжовника.

При низком местоположении участка расширяют площадь под ягодными культурами, за счет уменьшения плодовых деревьев.

Чтобы предупредить почвоутомление и накопление определенных вредителей и болезней, землянику примерно через четыре года размещают на площади, отведенной под овощи, а овощи - на участках земляники.

На дачном участке самые высокорослые деревья ( , затем и сливу) размещают с более северной стороны, чтобы они не затеняли ягодные и овощные культуры. Смородину, крыжовник, малину лучше размещать в чистых посадках на отдельной площади, а не в междурядьях. Лучшими схемами размещения растений на дачном участке будут: для яблони 5 Х4 м, для вишни и сливы 4×4 м, для смородины 2×1,5 м, для малины 2×0,5 м, для земляники 70 смХ15 см.

Посмотрите фото, как разбить сад на компактном участке:

Как подготовить почву для посадки деревьев в саду

Перед тем как подготовить почву под посадку, учитывайте, что основная масса корневой системы яблонь размещается, как правило, в слое грунта глубиной от 20 до 80 см. Поэтому задача предпосадочной подготовки почвы на участке заключается в создании более мощного плодородного слоя. Сюда относится посев многолетних бобовых и злаковых травосмесей на два-три года перед посадкой сада, внесение органических и минеральных удобрений.

Понятие «лучшая почва под сад» не всегда совпадает с общепринятым понятием лучших земель в полеводстве, так как продуктивность и долговечность сада определяется в средней полосе чаще всего обязательным сочетанием таких свойств, которые для полеводства малозначительны.

При подготовке почвы к посадке сада помните, что она должна удовлетворять определенным требованиям, которые находят свое отражение в решающих показателях садопригодности. Ими в регионе являются: генетический тип почвы, физические свойства, такие, как механический состав, характер почвообразующих и подстилающих пород, плотность (сложение) почвы, глубина залегания грунтовых вод; химические -щелочность почвогрунта, засоление вредными нейтральными солями.

Перед тем как подготовить почву, каждый садовод должен иметь хотя бы небольшое представление о грунте на своем участке. Это позволит ему не только лучше подобрать и разместить культуры, но и правильно подготовить такие работы в саду, как полив, удобрение, обработка почвы. Принадлежность почвы к тому или иному генетическому типу можно установить по почвенной карте хозяйства, выделившего землю под садово-дачный массив. По ней же можно определить механический состав почвы, мощность гумусового горизонта, содержание гумуса и характер материнской породы.

Простейшее изучение почвенно-грунтовых условий садового участка перед подготовкой почвы для сада можно провести самим. Для этого выкапываются 2 - 3 почвенных разреза глубиной 1,5-2 м. В них определяется мощность гумусового (темноокрашенного) горизонта и глубина залегания материнской породы (глины, песка и т. п.). Затем простыми приемами (пробами на скатывание) можно приблизительно определить механический состав почвы и смену его по горизонтам. Для этого небольшое количество почвы слабо смачивается водой, разминается пальцами до густого теста и раскатывается в тонкий шнур. Глинистые почвы и грунты раскатываются в длинный тонкий шнур (толщиной до 2 мм), который можно согнуть в кольцо без излома. Тяжелосуглинистые почвы также раскатываются в тонкий шнур, но при сгибании его в кольцо образуются переломы. Среднесуглинистые почвы и грунты скатываются в более толстые (3 мм) шнуры, которые при дальнейшем раскатывании или сгибании разламываются. Легкосуглинистые почвы при раскатывании образуют короткие негибкие цилиндрики - «колбаски». Супесчаные почвы не раскатываются в шнур, а только лепятся в непрочные шарики. Песчаные грунты не скатываются вовсе. Если в материнской породе появится другая по качествам порода, то она является подстилающей (например появление после глины - песка).

При подготовке почвы под посадку особое внимание следует обратить на характер почвообразующей (материнской) породы. Известковую (карбонатную) породу нетрудно отличить, например, от наиболее распространенных делювиальных желто-бурых глин и тяжелых суглинков. Среди карбонатных пород не представляет особого труда определить меловую, что особенно важно. Меловая порода - беловатого цвета, мягкая, режущаяся, отломанные кусочки ее хорошо пишут на лопате, доске и т. п.; мергелистая порода - рыхлая, а известняк чаще всего плотный (кремнистый). Наличие щебня по профилю почвы и характер его залегания (в виде редкой щебенки или сплошным слоем) также нетрудно определить. Проследив характер пород по профилю почвогрунта, можно получить представление, благоприятным или нет, будет сочетание почвы и подпочвы.

В процессе подготовки почвы перед посадкой в выкопанных разрезах следует определить глубину вскипания, иными словами, установить, насколько карбонатна почва. Вскипание определяется при обработке профиля разреза (из обычной пипетки) 10% соляной кислотой. Появление вспучивания свидетельствует о наличии карбонатов. Если почва вскипает с поверхности и по всему профилю, то она относится к категории карбонатной. В этом случае для того чтобы правильно подготовить почву, как показывает практика, необходимо провести комплекс агроприемов по ослаблению функциональных заболеваний. Вскипание с 40 см и ниже свидетельствует о выщелоченности верхнего горизонта от солей и более благополучных почвенных условиях. Почвенные разрезы можно использовать для установления наличия на участке верховодки (при выкопке их в конце весны) и грунтовых вод (при выкопке в самый сухой период лета). Надо сказать, что для определения допустимого уровня залегания грунтовых вод данная глубина разрезов недостаточна (для яблони), но при этом можно воспользоваться косвенным показателем. Сильное увеличение влажности с глубиной свидетельствует о близости их. В этом случае разрез следует углубить.

Поле этого можно проводить вспашку. Для подготовки почвы под сад вспашку или перекопку на черноземных почвах проводят на глубину 50 - 60 см. Карбонатные почвы пашут или перекапывают немного мельче линии вскипания (залегания карбонатного горизонта).

На видео «Подготовка почвы» показано, как выполняется эта работа:

Как правильно сажать деревья в саду

Перед тем как правильно сажать сад, нужно выполнить разбивку участка по количеству деревьев.

Для весенней посадки деревьев в саду ямы копают с осени, а для осенней посадки за пятнадцать дней до посадки. Размер посадочной ямы для яблони и груши: 60-80 см ширина, 50 см глубина. Для косточковых: 50-60 см ширина, 50 см глубина.

Яблони в условиях средней полосы можно сажать весной и осенью. Лучший срок весенней посадки - при поспевании почвы, примерно во второй половине апреля - начале мая, до набухания почек; осенью - в конце сентября - первой половине октября, за две-три декады до наступления устойчивых морозов.

В средней полосе весна, как правило, бывает короткая и засушливая, поэтому срок для посадки исчисляется несколькими днями. При осенней посадке плодовых деревьев в саду срок более продолжителен. Кроме того, снег, накопленный в саду за зиму, при весеннем таянии как бы производит бесплатный весенний природной водой. Однако при осенней посадке вероятность повреждения зимними морозами больше, чем при весенней, особенно в малоснежные и суровые зимы.

Косточковые породы и грушу как малоустойчивые к морозным повреждениям культуры лучше высаживать весной. Однако весенние сроки посадки плодового сада растягивать нельзя. Растения, посаженные в поздние весенние сроки, попадая в жаркую сухую погоду, часто гибнут. При ранневесенней посадке деревья быстро трогаются в рост. Поэтому для весенней посадки необходимо все подготовленные с осени работы провести так, чтобы сам процесс был сжатым.

При копке посадочных ям верхний слой почвы складывают в одну сторону, нижний слой - в другую сторону.

В середину ямы устанавливают посадочный кол. При посадке верхний слой почвы насыпается на дно посадочной ямы холмиком. На холмик ставят саженец, расправляя корни его по холмику. Затем корни засыпают верхним слоем земли, взятой из междурядий сада. По мере засыпания ямы землей почву отаптывают, делают лунки для полива и производят полив из расчета 3-5 ведер на посадочное место. После того как вода впитается в почву, а почва не будет прилипать к мотыге, почву рыхлят. Саженец подвязывают к колу шпагатом восьмеркой, чтобы не было перетяжек на стволике от шпагата.

В процессе того как сажать деревья в саду, необходимо следить за глубиной посадки. Корневая шейка (место перехода от ствола к корням) после посадки должна быть выше на 2-3 см от уровня поверхности земли. После оседания почвы в посадочной яме она будет находиться на одном уровне с поверхностью почвы.

После посадки ветви саженца подрезаются на одну треть их длины, центральный проводник подрезают на 25 см выше скелетных ветвей. В течение лета производят двух-трехкратный полив. Почву регулярно обрабатывают, особенно в приствольных кругах.

Начиная с весны, тщательно следят за появлением вредителей: долгоносиков, которые выгрызают почки, листогрызущих, тли и других вредителей и при обнаружении их производят ручной сбор и уничтожение.

Против мышей осенью производят затравки. В теплые мартовские дни отаптывают снег в приствольных кругах, что также способствует сохранению штамбов от грызунов. Где имеется опасность снежных поломов ветвей, кроны с осени связывают.

На этих фото показано, как правильно разбить сад на приусадебном участке: