Восстановление подсветки электролобзика DeWalt DW349. Самодельная подсветка для инструментов Самодельная подсветка для лобзика
Подсветка зоны обработки материала нечасто встречается в электроинструменте. Особенно в электрических помощниках, рожденных в советские времена… Тогда за счастье вообще была возможность купить их. Мне, например, в 1979 году пришлось ехать за электродрелью в Москву. Ассортимент магазинов с вывеской «Электротовары» (как и прочих) проблемой выбора не мучил, ассоциируясь с популярным грузинским блюдом «жричодали!». Подсветка же позволяет избежать блуждания в потемках. В них недолго и центр будущего отверстия в сторону увести, и напилить криво-косо.
Изобилие загнивающего капитализма завалило прилавки магазинов инструментом, о котором раньше и не мечталось. Но! Клятые буржуи считают, что инструменту для домашнего пользования подсветка не нужна. Не зря их предавали анафеме классики марксизма-ленинизма за игнорирование нужд трудового народа!
Профессиональные же версии инструмента стоят в два и более раз дороже бытовых. Например, -богатырь «Макита Селянинович» стоил 5 лет назад более 7000 рублей супротив бытового аналога за 4500. Помимо наличия подсветки он мощнее младшего собрата и не нуждается в перерывах для охлаждения. Для решения же домашних задач мощь и ПВ-100% (продолжительность включения) не так уж и актуальны. А вот подсветка рабочей зоны очень помогает, особенно при фигурных резах – кто изгалялся художествами по дереву, тот поймет. Подсветка ценой 3000 «деревянных» представляется дороговатой.
Сначала нарисуем
Когда моя жаба узнала об этом, то принялась душить меня со звериной жестокостью. Для спасения от беспощадного земноводного пришлось напрячь серое вещество, которое у меня не такое уж и серое. В результате мой «Макита» получил иллюминацию. Аналогично можно подсветить и другие электроинструменты – компоновку радиодеталей все равно придется продумывать по месту. Итак, схема электрическая принципиальная:
Верхняя часть схемы типична для большинства электроинструмента. Это кнопка включения, зачастую совмещенная с симисторным регулятором частоты вращения, и коллекторный электродвигатель. Для подключения подсветки необходимо найти две точки, в которых сетевой провод присоединяется к кнопке. Тогда подсветка будет зажигаться при вставлении вилки в розетку.
- Во-первых, это будет свидетельствовать о наличии напряжения и немного поможет с диагностикой поломок. Если светодиоды горят, а инструмент не работает, то неисправность в кнопке, регуляторе или электродвигателе. Если не светятся – то проблема в сетевом шнуре, вилке или розетке.
- Во-вторых, подключение подсветки в этих точках дает возможность осветить зону обработки до начала работы. Тогда прицелиться можно будет комфортно, без напряжения глаз.
Выбираем радиодетали, или на чем лучше не экономить
Светодиоды VD5 и VD6 я выдрал из дохлого фонарика. По замерам в аналогичном фонаре получился ток 30 мА на каждый светодиод. При таком токе падение напряжения на двух последовательно соединенных светодиодах составляло 6,35 В. Набрасываем некоторый запас и выбираем электролитический конденсатор С2 с допустимым напряжением 9 В или более. Емкость от 100 мкФ до 1000. Лишь бы конденсатор влез в щель, которую вы найдете для него в своем инструменте. Можно его вообще не ставить, но тогда вы столкнетесь со стробоскопическим эффектом. При определенной частоте ходов пилки она покажется вам неподвижной. Первое, что придет в голову – мотор крутится, а пилка на месте стоит, что за чудеса? Не потрогать ли пилку пальцем, видно же, что она не движется! Результатом будет травма разной степени тяжести: от царапины до ампутации.
Поэтому на конденсаторе С2 лучше не экономить и емкость его выбрать побольше.
Далее диодный мост VD1…VD4. Диоды должны выдерживать обратное напряжение более 9 Вольт и ток более 30 мА. Или сколько вы сочтете допустимым для используемых светодиодов – справочник вам в помощь. Я поставил древние Д-311. Все равно без дела валялись. Намного надежнее современные аналоги старых Д-226. Они по габаритам меньше Д-311, а по предельным характеристикам намного их превосходят. При пайке выпрямительного моста будьте повнимательнее с полярностью диодов. Иначе конденсатор С2 может напугать вас небольшим взрывом. Особо впечатлительных ждет заикание и лечение у логопеда.
Конденсатор С1 задает ток через светодиоды. Не буду отягощать читателей формулами. С небольшой погрешностью для тока около 7 мА необходима емкость 0,1 мкФ. И так далее – пропорции в школе считать учили. Для 30 мА я выбрал конденсатор номинальной емкостью 0,47 мкФ с минусовым допуском – его фактическая емкость была равна 0,43 мкФ. Если нет возможности измерить емкость, то берите ближайшее меньшее стандартное значение:
- 0,39 мкФ = 27 мА;
- 0,22 мкФ = 15 мА;
- 0,15 = 10 мА.
Конденсатор С1 должен выдерживать амплитудное значение напряжения в сети 310 В (220×1,41) с запасом – 350.
Резистор R2 можно не устанавливать. Но тогда, когда после работы вы будете сматывать сетевой провод и коснетесь пальцами вилки, вас может ощутимо дернуть током. Так что для снятия остаточного заряда с С1 R2 все же лучше поставить. При мощности рассеивания резистора 0,25 Вт номинал 470…680 кОм. От тока через светодиоды мощность и сопротивление не зависит.
И последняя деталь – R1. При подаче напряжения на схему подсветки возникает бросок тока, который может выжечь диоды VD1…VD4. Для его ограничения и нужен резистор R1. Если точно, то R = 310 (амплитуда напряжения в сети)/допустимый ток диодов VD1…VD4 в импульсе. При токе через светодиоды 30 мА и мощности рассеивания резистора 2 Вт сопротивление R1 должно находиться в пределах 0,91…2,0 кОм. Зависимость мощности рассеивания этого резистора от тока квадратичная. При токе 20 мА достаточно 1 Вт, при 10 мА 0,25 Вт. Напомню школьную формулу для данного случая: Р (Вт) = ток (A) в квадрате×R (Ом).
Если поставите резистор слишком малой мощности, то он через некоторое время сгорит и может подплавить окружающие пластмассовые детали.
Подсветка: воплощаем в железе
Теперь монтаж. Он навесной – лень было заморачиваться с платой, к тому же места для нее не было. Детали приходилось распихивать по щелям:
- Для выводов светодиодов были просверлены в левой половине корпуса (к которой крепятся элементы электролобзика) отверстия диаметром 1 мм.
- Выводы для временной фиксации светодиодов были загнуты внутри корпуса на 90 градусов в разные стороны.
- Корпуса светодиодов следует отогнуть так, чтобы будущее пятно света оказалось там, где вы предполагаете.
Придется напрячь воображение и представить себе оптическую ось максимума излучения светодиодов. Если схема подсветки полностью собрана, то можно включить инструмент в сеть и осторожно, не касаясь выводов деталей, отогнуть светодиоды в нужном направлении луча. Затем светодиоды без изменения наклона приклеиваются к корпусу электроинструмента смесью эпоксидной смолы, древесных опилок (добавлять до желаемой вязкости) и масляной краски (5…10 % от количества эпоксидки). Или другим подручным клеем.
Количество светодиодов непринципиально, поскольку основное напряжение падает на конденсаторе С1. Можно напихать столько, сколько удастся уместить. Следует иметь в виду, что напряжение на фильтрующем конденсаторе возрастет и будет равно при токе 30 мА:
U=3,2×N ,
где N – количество светодиодов.
Не стоит размещать часть светодиодов на другой половине корпуса, так как провода к ним будут мешать при разборке инструмента. Вот как разместились детали подсветки в моем электролобзике «Макита»:
У каждого радиолюбителя есть свои «закрома Родины». Если учесть количество радиодеталей в них, то стоимость подсветки получится нулевой. А если все же придется прикупить детали, то символической.
Что получилось в итоге
Оценить результативность можно по следующим фото. Так зона обработки видна при выключенной подсветке:
А так при подсветке включенной:
Осталось пожелать коллегам-самодельщикам успехов в усовершенствовании не всегда совершенного электроинструмента. До новых встреч на эту тему!
Вы не пропустите ни один наш материал, если оформите подписку. Оформить ее очень легко: достаточно лишь ввести свой e-mail в форму под этой статьей и нажать на кнопку «Подписаться на рассылку». И вы всегда будете в курсе наших публикаций!
Без преувеличения, 349-ю модель электролобзика фирмы DeWalt можно назвать одной из самых удачных и сбалансированных среди всех лобзиков средней ценовой категории за последних несколько лет. Достаточно мощный мотор с регулятором оборотов, установка пилок и смена угла наклона литой подошвы без применения ключей, длинный провод питания, рукоять с противоскользящими накладками, светодиодная подсветка зоны реза, - основные достоинства инструмента.
Первые партии лобзиков DW349, вероятно, были бракованными - подсветка быстро выходила из строя. Причиной этому является один небольшой просчёт при проектировании блока питания светодиода, а именно выбор резистора недостаточно высокой мощности, из-за чего он перегревался и обрывал цепь питания светодиода. Восстановить работу подсветки лобзика несложно: нужно вскрыть корпус и заменить резистор на более мощный того же сопротивления, свободного места внутри лобзика для этого предостаточно. Весь процесс показан на картинках ниже.
Чтобы вскрыть лобзик, нужно снять подошву и выкрутить все чёрные шурупы.
Внутри лобзика нет ничего особо примечательного, конструкция типовая. Светодиод помещён в пластмассовую колбочку.
На одной плате находится схема регулятора оборотов и блок питания светодиода.
680-омный smd-резистор нуждается в замене (показан красной стрелкой), так как находится в обрыве. Не будет лишним проверить на исправность стабилитрон (показан синей стрелкой).
Вместо smd-резистора установлен резистор ОМЛТ 680 Ом 1 Вт. Для его монтажа, в контактных площадках были просверлены отверстия, и ножки загнуты на обратной стороне платы.
Давайте посмотрим видео самодельной подсветки:
Как вы поняли, для нашей подсветки нам понадобится диод. Его можно приобрести в магазине или же вытянуть из ненужного светодиодного фонарика.
Выглядит он вот так:
Так же кроме диода нам понадобится резистор, батарейка, двужильный медный провод, который не распрямляется, выключатель и сама коробочка для этого всего:
Итак, как известно провод, который длиннее на диоде - это "+". Его нужно подсоединить к нашему двужильному медному проводу. Это можно сделать просто вставив "плюсовой" провод диода под изоляцию или же припаять его, как мы и сделали:
Теперь нужно собрать сам механизм, то есть электрическую цепь. Медный провод подсоединяем через резистор к выключателю и далее на батарейку, которая будет являться источником питания.
Проверяем собранную нами конструкцию. Как видим - всё работает:
Вот собственно и всё! Теперь берём нужный нам инструмент: например, электролобзик. Закрепляем нашу коробочку с "внутренностями" в удобном месте нашего инструмента с помощью скотча или же "липучки" так, как это показано на фотографии:
Теперь благодаря тому, что наш двужильный провод медный и не распрямляется мы можем его без никаких проблем направить на любую поверхность:
То же самое мы можем сделать с дрелью (да и вообще с любым инструментом). Таким же образом закрепляем конструкцию на дрели и направляем светодиод в место на поверхности, с которым и придётся работать: