Выравнивание стен из бруса своими руками. Выравнивание и выпрямление стен в бревенчатом доме

Стены из бруса можно выравнивать несколькими способами. Все они сравнительно недорогие.

Прежде чем начать выравнивание, необходимо подготовить стены. Здесь можно использовать разные виды материалов. Выбор зависит от Ваших финансов и от выбора способы отделки. Чаще всего используют каркасный метод, но есть и другие.

Гипсокартонные листы

Этот материал недорогой, позволяет устранить устранить неровность поверхности и спрятать провода и иные коммуникации.

С помощью этого способа Вы сможете подготовить стены к оклейке обоев, кладке плитки и остальным отделочным работам. Искривленные стены превратятся в ровные.

Что делать:

к стенам прикрепите металлический каркас и прикрепите к нему гипсокартон.

Фанера

Фанерные листы прочнее гипсокартонных. Они также влагостойкие, и, если Вы купите нужный материал, то с легкостью сможете использовать его на кухне, в ванной комнате и других наиболее влажных местах.

Для выравнивания используют фанеру толщиной 6-9 мм, иначе она может деформироваться.

Что делать:

для крепления используют каркасный (подобно гипсокартону) и бескаркасный метод. В дальнейшем фанеру можно просто покрасить в отличие от гипсокартона, который требует дополнительной отделки.

Штукатурка

Если Ваш дома уже староват, то лучше воспользоваться этим методом. С помощью штукатурного раствора Вы сможете выровнять поверхность изнутри и снаружи и подготовить дом к отделочным работам.

Что делать:

прежде чем штукатурит стены, на дерево следует установить наклонный каркас из дранки – тонких деревянных планок, которые ставятся в несколько перпендикулярных слоёв. Штукатурка по-другому просто не прилипает к деревянной стене.

Варианты выравнивания нужно предусмотреть ещё на этапе строительства, чтобы расходы на эту работу были включены в смету. Высота стен одноэтажного дома из бруса в среднем составляет около 3 метров (чистая высота потолка в помещении составит 2,7 м), и, зная размеры дома, можно посчитать, сколько потребуется на обшивку стен фанерой или укладку других материалов. Фанеру можно просто покрасить, гипсокартон потребует дополнительной отделки.

Достаточно часто через некоторое время после постройки дома хозяева замечают, что отдельные элементы выгибаются, и не знают, как выровнять стену из бруса. Стена постепенно деформируется, а это может значить только одно: недавно построенный дом становится аварийным.

Выравнивание стены недавно построенного дома

Усадка здания — бич, касающийся построек из любого типа материалов. Но выравнивание стен деревянных домов проводится по достаточно специфическому методу, для которого требуется главным образом терпение. Если здание возведено недавно, но некоторые брусья начинают выгибаться внутрь или немного выпирают снаружи, возможно, что усадка — одна из причин. К большому сожалению, достаточно часто в продажу поступает плохо высушенная древесина.

При ее подготовке производитель нарушил технологии. Возможно, брус был выпилен не строго из сердцевины дерева. Последний факт можно проверить еще во время приобретения: сердцевина не может быть смещена. Если она находится немного с краю, материал «поведет» из-за неравномерно проходящей усушки. Во время строительства конструкции такие бруски устанавливают разнонаправленно для компенсации последующей деформации и автоматического выравнивания стен.

Еще одной причиной прогиба стены может послужить чрезмерная перегрузка: без усиления стены или при слишком тонких брусках возведен еще один этаж, материалы кровли, сама конструкция не предусматривают подобной нагрузки. В данном случае возле стены устанавливаются дополнительные опорные стойки (как минимум 2), а потом проводится исправление кривизны.

Если выравнивание стен необходимо проводить снаружи, во внутренней части конструкции устанавливается поперечный брус, который крепится намертво. С помощью инструментов необходимо просверлить отверстие, которое пройдет наружу наиболее искривленного и выпирающего бруса. Он как раз и грозит разрушением всей стены. Заранее подготовленная металлическая спица с диаметром около М12 устанавливается в отверстие и фиксируется. Гайки накручиваются через достаточно широкие и оттого практичные и прочные шайбы. Нужно проявить большую осторожность, чтобы не повредить стену в доме.

Сам процесс искривления проходит постепенно, и при резком воздействии древесина может только повредиться, ровно лежащие брусья сместятся, гарантируя хозяину только неплановый капитальный ремонт всего здания. Данный процесс выравнивания эффективен, но стяжка может затянуться даже на месяцы, пока брус не вернется (плавно, без повреждений) в исходное положение. Вытягивание проводится на несколько миллиметров ежедневно, особенно благоприятное время — дождливые дни.

Предложенный способ подходит для только построенного брусового дома, хозяин которого сразу же заметил намечающуюся проблему. Если для крепления не удается подыскать достаточно надежный брус, возможно создание стяжки с использованием металлического профиля, швеллера и других соответствующих подручных материалов необходимой величины и жесткости. Нижним элементам стены, находящимся у фундамента, возвращают форму с помощью клиньев, которые вбивают у стены в землю, и частой рихтовки, но только в подходящую (достаточно сырую) погоду.

Укрепление стены старого деревянного дома

Стены старых конструкций, а таковыми принято считать построенные более 5 лет назад здания, укрепляются проще. Процесс усадки уже прошел, дом проявил допущенные при строительстве промахи, хозяин уже занялся их устранением.

Практично, что обязательным правилом при возведении жилья из дерева становится монтаж окосячки. Благодаря ей снимается нагрузка на деревянные части, расположенные над проемами, усадка проходит более равномерно, отсутствует давление на установленные двери, раму и стекла окон. Обсада гарантирует в некоторой мере отсутствие зазоров или трещин, которые могут возникнуть со временем в жилье из бруса.

Инструменты и материалы для выравнивания выпуклости, которые нужно подготовить:

• 60-миллиметровые металлические уголки;
• шурупы 8х90;
• усиленные шайбы;
• сверла для работы с деревом;
• дрель;
• болгарка.

Величину металлических уголков определяют, исходя из имеющейся величины проема (с добавлением около 10 см).

После измерений и пометок отмеченный участок отпиливается. Кроме того, по концам уголка осторожно отпиливается не более 5 см для фиксации изделия на участке верхних и нижних брусьев. Уголок просверливается в 3 местах: снизу, точно посредине и сверху. Аналогичные отверстия нужно сделать и в месте, где будет проводиться стяжка.

Если ситуация позволяет, лучше процедуру проводить одновременно, прислонив опорный инструмент к окосячке. Не нужно будет проводить замеры несколько раз, значительно уменьшается возможность допустить промах. Глубина просверленного углубления в брусе не должна превышать 5-8 мм. Далее проводится крепление уголка на шурупы, которые желательно предварительно смазать маслянистой жидкостью. Прибегнув к такой небольшой хитрости, можно существенно облегчить себе процедуру закручивания, избежать опасности появления небольших сколов на дереве.

Особенно важно не закручивать шурупы слишком сильно и обязательно установить на них усиленные шайбы. После этого проводится периодическая проверка шурупов с их плавным затягиванием до тех пор, пока брусья максимально не выровняют свое положение. Нужно проявить терпение, так как излишнее рвение приведет только к срыву уже зафиксированной головки шурупа.

Проявление искривлений стен домов нельзя игнорировать, так как проблема станет только заметней. Прошить наиболее выпирающий брус, подтянуть его и укрепить стену можно изнутри и извне дома. Иногда по завершении реконструкции металлические части убираются, и это глубоко ошибочно: деформация может начаться снова. Лучше оставить конструкцию и, если использовался металл, обработать его антикоррозионным составом. Древесину покрывают антисептической жидкостью, а потом проводят маскировку поверхности.

Дополнительная фиксация стен

Установленные стяжки можно красиво замаскировать, дополнительно защитив стены от деформации. Изнутри конструкции проводится обрешетка металлическими или деревянными рейками, которые стягивают стену. При необходимости укладываются утеплитель и поверх него пленка, защищающая материал от влаги. Если дом находится в холодном регионе, стоит установить экранирующую фольгу, которая обеспечит дополнительную сохранность тепла. Наличие пленки у стены обязательно: большинство современных материалов для утепления помещений не выносит влаги, пара и при длительном воздействии теряет свои качества. Последующим этапом становится обшивка гипсокартонными плитами, деревом, вагонкой или блок-хаусом.

Если выгнулась стена снаружи и было проведено ее выравнивание, используемые металлические части изолируются, а потом порываются отделочными материалами. Если ситуация не запущена, стена оштукатуривается. Во избежание дальнейших возможных деформаций стены снаружи обшиваются сайдингом. Достаточно часто, если деревянные конструкции выровнять, но они продолжают деформироваться на новых участках, в качестве спасительной меры их обкладывают кирпичом. Важно не забыть о необходимой в этом случае пароизоляции.

Древесина для строительства жилья всегда обладает особенной привлекательностью. В таком доме всегда приятно находиться, его атмосфера исключительно доброжелательна. Поэтому не стоит отказываться от этого строительного материала только из-за рисков, связанных с возможной деформацией стен. Существует масса возможностей провести ремонт собственными силами, улучшив дизайн и повысив стоимость своего дома.

Домик из бруса – это оптимальный вариант для загородного участка. Такая брусовая постройка может быть как небольшим сезонным жильем, так и роскошным коттеджем, имеющим несколько этажей.

Поскольку многие домашние мастера решаются возводить брусовые дома своими руками, то в данной статье мы рассмотрим, какой толщины должна быть стена из бруса, как осуществлять облицовку, выбирать материал и ряд других нюансов.

Брус как стройматериал для возведения стен

Деревянные постройки имеют многовековую историю. Традиционно они строятся из бревна, однако в наши дни большую популярность обрели брусовые дома. Это неудивительно, ведь брус не только не уступает бревну в плане технических характеристик, но в чем-то даже и превосходит данный стройматериал.

Длина стен

м

Ширина стен

м

Высота стен

м

Сечение бруса

150х150 мм. 180х180 мм. 200х200 мм.

Длина бруса

5 м. 6 м. 7 м. 8 м. 9 м. 10 м. 11 м. 12 м.

Преимущества бруса

1. Приемлемая цена . Даже в сравнении с постройками из бревна, возведение домов из данного стройматериала обходится дешевле, не говоря уже о кирпиче.
2. Простота и скорость работ . Благодаря прямоугольной форме, материал является более удобным материалом в работе, нежели бревно. При должной прилежности вы сможете без особого труда соорудить брусовую постройку своими руками.
3. Деревянные стены «дышат» , создавая особый микроклимат в помещении, и брусовые в том числе.
4. Большое разнообразие размеров и гибкость данного стройматериала позволят вам воплотить любой проект.
5. Благодаря привлекательному внешнему виду такие стены можно оставить без отделки.

Совет!
Здания, возведенные из обычного строганного бруса, нуждаются в отделке, поскольку конопатку практически невозможно провести равномерно.
Как следствие – стена без отделки выглядит непривлекательно.

1. Это очень теплоемкий материал, потому если вы планируете использовать дом только для сезонного проживания, то дополнительное утепление стен не требуется.

Установка брусовых стен

Какой бы ни была толщина стен в доме из бруса при неправильном проведении строительных работ все тепло будет уходить через межвенцовые зазоры.

Возведение брусовых построек – процесс несложный, но требует тщательности и последовательности.

1. Укладываем первый брус. Выставляем его по уровню, поскольку перекос стартового элемента спровоцирует крен всей постройки, что в дальнейшем исправить будет довольно проблематично.

1. По поверхности . Он может быть льняным или джутовым. Отличный вариант – ленджут, в котором волокна данных материалов содержатся в пропорции 50 на 50.

1. Сверху укладываем второе бревно.
2. Бревна можно скреплять между собой различными способами. Самый простой из них – установка . Они устанавливаются по принципу кирпичной кладки, скрепляя два бревна через одно. Под нагели предварительно сверлятся отверстия, в которые данные элементы должны входить довольно туго.

Виды скрепления углов

Существует несколько вариантов скрепления углов брусовой постройки.

Вкратце мы рассмотрим каждый из них:

1. На шпонках, представляющих собой деревянные бруски, под которые в брусьях вырезаются пазы.

1. Устройство коренного шипа. Когда в одном брусе вырезается шип, а в другом – паз.

1. Устройство угла «впритык», когда для соединения элементов используются металлические скобы.
2. Сопряжение углов «вполдерева», когда у каждого элемента отпиливается половина толщины и брусья укладываются перекрещиванием.

Утепление брусовых стен

Средняя толщина стены из бруса составляет 15-20 см. Для легких дачных построек можно использовать стройматериал с сечением в 10 см. Толщина стен из бруса для Сибири составляет 20-25 см.

Однако, какой бы ни была толщина стены, для того, чтобы комфортно жить в доме круглый год, постройку следует дополнительно утеплить. Процедура утепления брусовых стен мало чем отличается от аналогичных работ, проводимых в кирпичных домах.

При этом, внешняя и внутренняя отделка стен в деревянном доме из бруса отличаются лишь видом отделочного материала (снаружи чаще всего устанавливается сайдинг, а внутренняя отделка стен из бруса предусматривает использование гипсокартона или вагонки).

Инструкция предусматривает несколько несложных этапов:

1. Размечаем стену. Расстояние между профилями обрешетки должно быть равно ширине утеплителя.

Совет!
Обрешетка может быть как деревянной, так и металлической.
Если вы планируете использовать деревянные рейки, то вам следует покрыть их антисептическими средствами.

1. Монтируем подвесы. На деревянных стенах они укрепляются при помощи саморезов.
2. К подвесам крепим металлические профили или деревянные рейки (в зависимости от выбранного материала).

1. Между профилями обрешетки укладываем утеплитель. Лучшее утепление стен из бруса достигается при использовании минераловатных плит. Минеральная вата – это современный утеплитель, имеющий целый ряд высоких технических характеристик.
   Фиксация теплоизоляционных плит осуществляется посредством зонтичных дюбелей.

1. Теперь необходимо уложить слой гидроизоляции, который будет предохранять минеральную вату от влаги.

Совет!
Гидроизоляционный слой очень важен, поскольку даже при незначительном контакте с влагой минеральная вата теряет большую часть своих характеристик.

Набиваем на рейки гидроизоляционную мембрану фольгированным слоем наружу. Все стыки закрываем при помощи скотча.

1. Следующим слоем идет отделка стен в доме из бруса. Как говорилось выше, фасад лучше всего отделать сайдингом.

Выравниваем брусовую стену

К сожалению, нередко у владельцев деревянных домов возникает вопрос: «Что делать, если повело стену из бруса?».

Причин столь неприятной ситуации может быть несколько:

1. Некачественный материал. Обычный доставляется к месту строительства непросушенным и сохнет уже в стенах. Как следствие, его может повести. Но у серьезных поставщиков такого, как правило, не бывает.
2. Ошибки при возведении стен. В частности, неправильная укладка межвенцового утеплителя, когда влага попадает в пространство между венцами, провоцируя гниение древесины.

Если вы вовремя заметили искривление стеновых элементов и конструкция ещё не сильно поведена, то её выравнивание можно осуществить следующим образом:

1. В местах, где присутствуют наибольшие прогибы, а также рядом с дверным и оконным проемом следует просверлить стену насквозь для наложения «шины». «Шина» того же бруса, которым выложены стены, накладывается с обеих сторон стены, от потолка до пола. Отверстия сверлим в трех местах по высоте, то есть вверху, посередине и внизу.
2. Вставляем в отверстие шпильки М10.
3. На шпильки «насаживаем» брусья «шины» и широкие шайбы.
4. Максимально плотно стягиваем шайбы.

Не ждите мгновенного результата, тем более, если кривизна является внушительной. Здесь многое решает «срок отстоя», который может продлиться несколько месяцев, пока под давлением «шины» и воздействием атмосферных явлений материал не примет нормальную форму.

Как замечательно учиться на чужих ошибках, вот только, к сожалению, большинство из нас замечает их, собственные, уже совершив. Занимаясь самостоятельным строительством из бруса, пытаешься предусмотреть любую мелочь, над каждым стыком корпишь, подгоняешь и, вдруг, в одночасье замечаешь, что изначально ровную стену ведет, появился пузырь на внешней или внутренней стороне. Как же так, ведь все правильно сделал? Читайте материал, что делать, если повело стену из бруса и начинайте работу над ошибками.

Когда повело стену из бруса это действительно серьезный дефект, причем значительно влияющий на прочность всего строения, однако, не стоит впадать в отчаяние, а начинаем планомерно исследовать дом, что бы определить, откуда возникло такое искривление.

Почему повело, ищем причины.

Идеальным можно считать брус, выпиливаемый строго из середины бревна, о чем свидетельствует центральное расположение сердцевины и равномерность годовых колец. Если сердцевина смещена, брус выпилен с края, следовательно, и усушка леса будет не равномерной, материал обязательно поведет, согнет. Борются с этим явлением чередованием такого бруса в венцах, что бы в единой вязке разно направленные усилия компенсировали друг друга. Просмотрите внимательно торцы, может быть беда пришла отсюда?

Если сжимать с торцов лезвие бритвенного станка, то он обязательно согнется, поэтому необходимо так же проконсультироваться со специалистом, а не перегрузили ли вы строение, может быть стены, которые повело необходимо усиливать дополнительными стойками, а потом уже исправлять появившийся дефект. Поиск причины появления искривлений, а это может быть даже небрежно уложенный межвенцовый утеплитель, помогает не столько устранить дефект, сколько зафиксировать выровненную стену и не проявляться изгибам вновь. Поэтому постарайтесь определить причину и начинаем устранять выгиб.

Устранение искривлений.

Что бы выровнять поведенную стену придется изготовить мощную струбцину и механически вытянуть брусья в одну плоскость. Упираем брус, аналогичный стенному, в первый и последний венец, а в месте наибольшей выпуклости сверлим сквозное отверстие. В это отверстие вставляется шпилька, диаметром не меньше М12, и через широкие шайбы накручиваются гайки, затягивая которые мы и будем создавать необходимое усилие, для выравнивания стены. Не ждите мгновенного результата, лес повело плавно пока он сох, поэтому ваш процесс может затянуться на месяцы, так же плавно возвращая брус в исходное состояние.

Хочется предупредить и от приложения чрезмерных усилий, используя, например, спецоборудование МЧС, вы можете сместить брусья лежащие ровно. Не спешите, подтягивайте ежедневно или через определенный период гайку, замечая, что в дождливую погоду она тянется легче, следовательно, затягивать ее лучше в дождливое время, а выстаиваться лесу - в сухое. Деревянный брус можно заменить швеллером или другим металлическим профилем, лишь бы обеспечивали требуемую жесткость, а винтовую пару клиньями, «рихтуя» стену подбивая их, вооружившись терпением и подходящей погодой.

Фиксация достигнутого успеха.

Не маловажным является предотвращение повторного искривления бруса, для чего выровненную стену необходимо зафиксировать в выровненном состоянии. Было бы неплохо вновь засверлить венцы и пропустить в эти отверстия дополнительные нагеля, но на глухой стене сделать это практически невозможно, поэтому иногда приходится оставлять стяжку и облицовывать строение, одновременно утепляя простенок. Стену можно укрепить, выбрав паз и усилив его профилем, например, уголком, а так же обустройством дополнительных узлов жесткости.

По технологии сборки стен дома из профилированного бруса необходимо больше уделять внимания кладке первого венца. Для создания дома из бруса, если температура зимой до -30 градусов, его толщина должна быть не менее 15 см.

Первый брус устанавливают по уровню, это позволит избежать перекоса постройки. Первый брус лучше всего брать толще на 5 см, чем те, что будут использоваться для строительства дома.

На следующем этапе укладывают межбрусовый утеплитель и поверх него монтируют второй элемент.

Соединения бруса

Для соединения бревен между собой, обычно используют нагели, под которые делают отверстия.

Основные виды соединения:

1. угловые соединения;
2. венцевые сочленения;
3. торцевые продольные узлы.

В качестве утеплителя лучше всего использовать ленджут, этот материал в своем составе имеет половину льна и половину джута.

Для выполнения работ вам понадобятся такие инструменты:

• рулетка;
• молоток;
• шнур;
• строительный уровень;
• бензопила.

Возведение и скрепление углов

Варианты соединение углов без остатка:

1. в стык;
2. “вполдерева”;
3. с коренным шипом;
4. на шпонках.

С остатком

• крепление при укладке в угол «с остатком»;
• однострочные пазы;
• двусторонний замок;
• четырехсторонний замок.

Есть несколько вариантов возведения углов:

1. при помощи шпонок , под которые в брусьях делают специальные пазы;
2. с помощью соединения типа шип-паз , при этом в одном элементе делают шип, а в другом паз;
3. при помощи металлических скоб , в этом случае брусья соединяют впритык;
4. путем перекрещивания бревен , в каждом из них срезается половина толщины, и они соединяются между собой.

Часто длина дома больше чем длина бурса, поэтому его необходимо удлинять. В этом случае надо правильно провести соединение, которое делается в перевязку, то есть швы смещают относительно друг друга , как при создании кирпичной кладки. В длину изделия соединяют в полдерева и фиксируют при помощи нагелей.

В местах расположения окон и дверей используют только цельный материал, возле проемов забивают по 2 нагеля. Можно выпилить проем в готовом срубе, делают это при помощи бензопилы, но сначала необходимо выполнить разметку.

Процесс утепления

Для строительства дома обычно используют брусья толщиной 15-20 см, но если вы планируете жить в нем постоянно, то стены надо дополнительно утеплить. Сделать это можно как снаружи, так и изнутри здания. Снаружи чаще всего используют сайдинг или блокхаус, а внутри вагонку или гипсокартон.

Основные утеплители для наружных стен:

• Минеральная вата и ее аналоги;
• Ветрозащитные плиты Изоплат;
• Пенопласт;
• Вспененный полиэтилен;
• Экструдированный пенополистирол (ЭППС);
• Напыляемый пенополиуретан;
• Пеноплекс.

Сначала проводится разметка стены с учетом размеров утеплителя, чтобы он плотно ложился между обрешеткой. После этого саморезами крепят подвесы, на которые монтируют металлические профили или деревянные брусья.

Между обрешеткой улаживают утеплитель, обычно это плиты минеральной ваты, которые к стене крепят дюбель-грибками, можно вместо ваты утеплить пеноплексом , но он имеет ряд недостатков (паронепроницаемый, горюч), к достоинствам можно отнести высокую звуко и теплоизоляцию, невысокая цена.

На следующем этапе, для защиты утеплителя монтируют гидроизоляционный слой, при этом его фольгированная сторона должна быть обращена наружу, а все швы качественно проклеивают скотчем. Теперь осталось закрыть фасад сайдингом или блокхаусом.

Как выровнять в доме стену, если она выгнулась

Иногда возникает такая проблема, как деформация , это может случиться по нескольким причинам:

• Если привезли не просушенный брус и его окончательная сушка происходит уже в стене.
• При нарушении технологии монтажа, когда был неправильно уложен утеплитель и влага попадает между бревнами.

Если вовремя заметить искривление стены, то это можно исправить. В тех местах, где появились прогибы, а также возле оконных и дверных проемов накладывают шину из швеллера или такого же бруса и устанавливается вертикально по всей высоте стены с обеих сторон здания.

Крепление шины проводится минимум в трех точках, для этого используют металлические шпильки диаметром 10 мм и широкие шайбы. Надо хорошо зажать гайки, но мгновенного результата ожидать не стоит.

Может понадобиться до нескольких месяцев, пока под действием шины и внешних погодных факторов стена не примет нормальную форму.

Если при помощи шин не получилось полностью выровнять стены, то придать дому привлекательный вид можно выполнив отделку его фасада.

Если вы решили самостоятельно строить дом из бруса, то для получения качественного результата, необходимо соблюдать следующие рекомендации специалистов:

1. Особое внимание уделяйте выбору материала, из всех хвойных пород чаще всего используется сосна;
2. Лучше использовать древесину заготовленную зимой, если она была заготовлена летом, то первый год в доме лучше не топить, а на втором году надо поддерживать температуру в пределах 16-18 градусов.
3. Усадка происходит на протяжении трех лет, в это время на стенах могут появляться незначительные трещины, что вполне нормально, после этого изменения поверхности прекращаются.
4. При создании оконного или дверного проема, их надо делать немного больше, чем это надо, иначе во время усадки дома раму раздавит, щель заполняют мягким утеплителем.
5. Для устранения бокового смещения, брусья между собой соединяют при помощи нагелей.
6. Соединять брусья гвоздями нельзя, так как при их усыхании, дерево зависает на гвоздях, и получаются большие щели.

   Вконтакте