Утепление потолка в частном доме – как его сделать? Как утеплить деревянный потолок в доме? Правильное утепление деревянного потолка в частном доме.
14287 0 4
Какой утеплитель для потолка выбрать или 3 доступных способа самостоятельного утепления потолка
Когда возникает вопрос о сохранении тепла в доме, первое, о чем сразу вспоминает обычный человек, это утепление стен и пола. Но такой однобокий подход в корне не верен, ведь еще из школьного курса физики всем известно, что теплый воздух поднимается вверх и если не брать в расчет потолок, то все остальные старания и капиталовложения будут напрасными. В этой статье я расскажу о том, какой утеплитель для потолка лучше использовать и как тремя разными способами утеплить потолок в доме.
Что следует учитывать при выборе материала
При выборе утеплителя есть несколько основных критериев оценки — это уровень паропроницаемости, горючесть, вес и прочность самого материала, есть еще цена, но это уже скорее дело личное.
Потолки только на первый взгляд не посвященному человеку могут показаться разными, в действительности существует всего 2 вида перекрытий — бетонные и деревянные:
- С бетонными плитами перекрытия все просто, они не горят и отличаются завидной несущей способностью. Сам по себе бетон считается частично паропроницаемым. Но у плит перекрытия этот показатель настолько низкий, что при выборе каким утеплителем лучше обустраивать потолок, его можно просто не учитывать;
- Чердачные перекрытия в частных домах зачастую монтируются на деревянной основе, а дерево, как известно материал живой, который хорошо горит и достаточно неплохо пропускает пар. Так если перекрыть доступ воздуха, то стропила рано или поздно начнут гнить. В то же время горючий утеплитель под сводом деревянного дома это опасно.
Теперь мы дошли до одного из главных параметров, который напрямую влияет на то, как выбрать утеплитель. Это месторасположение утепляющего слоя. Ведь перекрытие можно утеплять как изнутри помещения, так и сверху, то есть со стороны неотапливаемого .
Для любителя самый простой, доступный и недорогой вариант это обустройство именно чердачного перекрытия. Ведь согласитесь, здесь человеку не нужно «городить» импровизированные леса и балансировать на них, подшивая потолок снизу.
Кроме того, вопрос какой толщины должен быть утеплитель, при наружном монтаже фактически отпадает, там чем больше, тем лучше, места то хватает. Причем можно использовать как плитный, так и насыпной материал.
Совсем иное дело монтаж изнутри помещения. В наших домах не так часто встречаются действительно высокие потолки, а значит, каждый сантиметр придется заимствовать у жилой площади. По моему опыту, хозяева редко соглашаются «опустить» потолок более чем на 150 мм. Соответственно и утеплитель нужно подбирать легкий, прочный и обладающий максимально низкой теплопроводностью.
Теперь давайте рассмотрим материалы, которые чаще всего используются в строительстве, и заодно проанализируем, какие из них подходят для утепления в тех или иных ситуациях.
Утепление пенопластом
Пенопласт на данный момент бьет все рекорды популярности в бытовом секторе. Материал действительно легкий, доступный, а главное недорогой. В нашем случае прочности пенопласта более чем достаточно. Утепление потолка пенопластом не требует заоблачных знаний и высокой квалификации строителя.
Но есть и пара неприятных моментов в этой большой бочке меда. Паропроницаемость пенопласта не намного выше, чем у того же бетона, плюс материал довольно неплохо горит.
Можно ли пенопластом зашивать деревянный потолок изнутри или снаружи, вопрос спорный. Теоретически монтаж пенопласта изнутри на древесину возможен, ведь в этом случае сверху будет свободный доступ воздуха к перекрытию. Но зачем строить экологически чистый, дышащий дом, чтобы потом закупорить потолки гидроизолятором?
Укладывать пенопласт сплошным слоем сверху также нежелательно. Тогда теплому и влажному воздуху некуда будет деваться, и он станет накапливаться в дереве, отсюда плесень, грибок и т.д.
Некоторые мастера монтируют пенопласт между несущими балками перекрытия, но я против такого подхода. Минимальная толщина балки стартует от 150 мм и если ее с обеих боков плотно зажать гидроизолирующим материалом, то она попросту не справится с натиском влаги снизу и начнет сыреть.
Следовательно, делаем вывод, пенопласт отлично подойдет для утепления железобетонных плит перекрытия, причем как снаружи, так и изнутри. Когда же речь идет о деревянном перекрытии, использование пенопласта нежелательно.
Здесь же я хочу упомянуть о таком популярном нынче материале как экструдированный пенополистирол. Дабы не вдаваться в хитросплетения технологий, скажу только что это, образно говоря, старший брат пенопласта.
Он абсолютно не пропускает влагу и на треть лучше держит тепло. Поэтому его можно рассматривать только как более эффективную альтернативу пенопласта при утеплении изнутри бетонного перекрытия. Там есть возможность обойтись меньшей толщиной листа.
Если вы утепляете бетонное перекрытие пенопластом изнутри, то можно обойтись толщиной плит 50 – 75 мм. В случае, когда перекрытие утепляется снаружи, минимальная толщина будет составлять 100 мм.
Минеральная вата как утеплитель
Минеральная вата в плане утепления перекрытий считается более эффективной альтернативой пенопласту. Ассортимент здесь намного шире. Выпускаются как мягкие эластичные маты, так и ватные плиты с достаточно высокой плотностью.
В прошлом существовал только один вид подобного утеплителя — стекловата. Хотя характеристики у стекловаты весьма посредственные, из-за низкой стоимости она используется до сих пор. Но вам я ее не советую, если не запакуетесь в плотный комбинезон, после «общения» со стекловатой чесаться будете еще дня 3.
В дешевом сегменте можно использовать минераловатные мягкие маты, они уже не настолько опасны. Хотя я предпочитаю работать с плотными плитами из базальтовой ваты, они универсальные, их можно укладывать на любую поверхность.
Монтировать вату своими руками ничуть не сложнее чем работать с пенопластом, по весу она также не намного тяжелее конкурента, а самое главное, вата абсолютно негорючий материал, плюс она имеет высокий уровень паропроницаемости.
Но у минеральной ваты есть один весьма существенный недостаток. Наряду с высокой паропроницаемостью она способна сильно накапливать влагу. Причем, если плотные плиты можно еще как-то подсушить, то мягкие ватные маты после сушки практически полностью теряют прежний объем, а значит и теплоизоляционные характеристики.
Считается, что коэффициент теплопроводности ваты колеблется в пределах 0,3 – 0,4Вт/мºК, то есть примерно на том же уровне, что и у пенопласта. Но это табличные, лабораторные данные, из-за способности набирать влагу в реальных условиях жилого помещения этот самый коэффициент теплопроводности у ваты в несколько раз выше.
Толщина минваты при монтаже на потолок, по сравнению с тем же самым пенопластом, должна быть минимум на треть больше, а если речь идет об утеплении холодного чердачного перекрытия, то толщина плит берется порядка 150 мм и выше.
Не подумайте, что я вас отговариваю от использования ваты. Минеральной ватой утеплять потолки очень удобно, а главное эффективно. Ее с одинаковым успехом можно монтировать на любой вид перекрытия, причем как изнутри, так и снаружи.
Просто данный материал, образно говоря, требует к себе уважения. Инструкция должна соблюдаться неукоснительно и тогда положительный результат не заставит себя ждать.
Сыпучие утеплители
Как вы видимо сами понимаете, сыпучими материалами можно утеплять только чердачные перекрытия сверху. На данный момент лидером в этом направлении является керамзит.
Гранулы керамзита выпускаются в трех видах фракций. Самая мелкая фракция именуется песком и в диаметре не превышает 5 мм. Более крупные и ходовые гранулы имеют диаметр до 20 мм, их называют гравием. Так называемый керамзитный щебень это гранулы с диаметром 20 – 40 мм.
По своим характеристикам они абсолютно одинаковые, разница лишь в размерах.
Стоит керамзит относительно недорого. По сравнению с другими сыпучими материалами, пыли от него не много. Большим плюсом считается то, что к керамзиту зачастую равнодушны грызуны.
Любой сыпучий утеплитель, в том числе и керамзит, боится повышенной влажности, так как все они способны набирать влагу.
Еще одним недорогим, но достаточно эффективным утеплителем являются древесные опилки. О том, что цена на них копеечная я думаю, знают все. Но здесь есть один нюанс, опилки нельзя использовать свежими или в чистом виде.
Для того, чтобы в такой отсыпке не заводились грызуны, нужно чтобы опилки вылежались в сухом помещении примерно год. После этого они смешиваются с так называемой «пушенкой» (порошок гашеной извести) в пропорции 8:2 (опилки-известь).
Из этих же отлежавшихся опилок также можно делать утепляющие плиты. Это конечно не базальтовая вата, но эффективность таких плит довольно высокая. Технология изготовления предельно проста:
- В пропорции 9:1:1 смешиваются опилки известь и цемент;
- Вся эта масса хорошо увлажняется, после чего засыпается в заранее заготовленные формы и слегка утрамбовывается;
- При комнатной температуре, через неделю плиты высохнут и будут готовы к использованию.
Новые технологии вам в помощь
Из наиболее распространенных нынче новомодных утеплителей можно выделить 3 главных претендента:
- Полиуретановая пена — новый и довольно дорогой материал. По своим характеристикам он отчасти напоминает экструдированный пенополистирол. Этот материал не боится влаги и считается довольно долговечным. Производители дают гарантию на 50 лет.
Но пенополиуретан также как и экструдированный пенополистирол является гидроизолятором и с учетом того, что он наносится сплошным слоем, для деревянного потолка он мало подходит;
- Широко рекламируемый нынче пеноизол, также является новой разработкой, но за мудреным названием таится обычный пенопласт, только в жидком состоянии. Помимо уже перечисленных выше достоинств пенопласта, пеноизол наносится сплошным слоем без зазоров, а значит, этот материал также желательно использовать только для утепления бетонных перекрытий;
- В нашем случае, самым подходящим вариантом является эковата. Делается она на основе натуральной целлюлозы с добавлением связующего, антипиренов и антисептика. Эковата конечно боится воды, но уровень водопоглощения у нее намного ниже, чем допустим у минеральной ваты. В то время как паропроницаемость и теплопроводность у них примерно на одном уровне.
Все выше перечисленные пенные утеплители могут наноситься только при помощи дорогостоящей компрессорной аппаратуры, подготовленными людьми. В какой-то степени исключение составляет только эковата, ее можно своими руками засыпать в сухом состоянии на не утепленном чердаке. Когда же речь идет о напылении изнутри, эковате также необходим компрессор.
Главные этапы монтажа потолочного утепления
Как я уже упоминал выше, потолок можно утеплять изнутри или снаружи. Соответственно и технологии будут разные.
Рассказывать о том, как напылять утепляющую пену я не вижу смысла, ведь покупать компрессор вы все равно не будете. Это профессиональная техника и стоит она заоблачных денег. Поэтому мы остановимся на трех основных способах, которые доступны для самостоятельного обустройства.
Способ № 1. Утепление пенопластом
- Утепление потолка изнутри пенопластом задача не сложная. Бетонные плиты перекрытия, для которых оно чаще всего и применяется, по большей части ровные, поэтому с выравниванием плоскости зачастую проблем не возникает, разве что швы между этими плитами нужно будет зашпаклевать или лучше запенить монтажной пеной, так быстрее;
- Следующим этапом нашей работы будет двойное покрытие потолка грунтом глубокого проникновения. С такой работой справится даже ребенок, но пропускать этот этап я не советую, адгезия у гладкого бетона низкая и без грунта никак;
- Теперь берем заранее заготовленные листы, намазываем их клеем и приклеиваем к потолку. Некоторые советуют прикладывать листы друг к другу как можно плотнее, без зазоров.
Но я действую иначе. Как вы не старайтесь, а зазоры в любом случае останутся, поэтому лучше сразу клеить листы с зазором в 5 – 7 мм. После того как клей схватится я заполняю эти зазоры пеной. Таким образом, у меня получается реально сплошное покрытие;
Отдельно хочу сказать о клеях. Этого товара на рынках достаточно. Но мастера по большей части пользуются тремя вариантами:
- Клей «Жидкие гвозди» хороший, но его после нанесения нужно прикладывать к поверхности, потом сразу отрывать и ждать пока он 5 – 7 минут будет заветриваться. И только потом он надежно возьмется;
- Хорошо себя в этом отношении зарекомендовала обычная монтажная пена. Выкладываете на листе «узор» из пены и прикладываете пенопласт к потолку. Только и здесь придется несколько раз в течение часа прижимать лист, потому как пена расширяется и пока этот процесс не окончится, лист будет понемногу отходить;
- Для себя я выбрал сухую строительную смесь Ceresit CT83. Ее просто развел по инструкции, нанес на лист зубчатым шпателем и приклеил. Нет зубчатого шпателя под рукой то же не беда, нужно в нескольких точках положить несколько «плюшек» и приклеить.
- Но так оставлять пенопласт нельзя, во-первых, он горючий, а во-вторых, это просто некрасиво. Потолок нужно будет оштукатурить. Для этого я наношу шпателем на потолок слоем в 3 – 4 мм Ceresit CT83 и сразу утапливаю в него серпянку (армирующая стекловолоконная сетка);
- Дальше нам нужно перестраховаться. Качественный клей это хорошо, но пенопласт необходимо дополнительно зафиксировать на потолке дюбелями-зонтиками.
Без перфоратора здесь не обойтись. Высверливаете насквозь через пенопласт в бетоне отверстие, вставляете в него пластиковый дюбель и забиваете центральный стержень. Расход — на 1м² порядка 5 дюбелей; - Когда все это высохнет можно наносить слой декоративной финишной штукатурки. Если не хотите покупать Ceresit CT83, берите любую стартовую штукатурку, только в этом случае пенопласт нужно будет предварительно прогрунтовать.
Если решитесь на утепление потолка пенопластом в деревянном доме, то там материал следует закладывать между несущими балками, на всю их глубину, а зазоры запенивать. Снизу у вас будет подшит потолок, а сверху желательно набить черновой пол, ведь нужно же вам как-то передвигаться по чердаку. Никакой пароизоляции в этом случае не нужно, пенопласт и так не боится влаги.
Способ № 2. Монтаж минеральной ваты изнутри
Теперь поговорим о том, как утеплить потолок минватой. Изнутри минватой потолок можно утеплять двумя способами.
О первом я вам уже фактически рассказал. Дело в том, что плотные плиты минеральной ваты приклеиваются и штукатурятся на потолке точно также как пенопласт. Здесь добавить нечего, разве что без зубчатого шпателя вам не обойтись.
Второй не менее распространенный способ это внутренний монтаж под навесную обрешетку. Такую обрешетку можно обустраивать как на деревянных потолках, так и на бетонных.
Каркас такой обрешетки можно собирать из деревянных брусков или из UD и CD профилей. Мой вам совет, учитесь сразу на металлических профилях, их не ведет от перепада температуры, а главное, такой навык вам может еще не раз пригодиться.
- Сначала нужно будет отбить горизонтальную линию по периметру комнаты, на уровне будущего потолка. Проще всего это сделать лазерным уровнем, но если его не оказалось рядом, воспользуйтесь гидроуровнем (длинная мягкая трубка с отградуированными наконечниками, работающая по принципу сообщающихся сосудов);
- Далее, по этой разметке, на двух более длинных стенах, монтируются два UD профиля;
- Теперь, перпендикулярно этим профилям на потолке нужно разметить, как будут проходить CD профили. Обычно делается шаг около полуметра;
- По этой разметке с интервалом в метр крепим дюбелями перфорированные подвесы и сразу загибаем вниз крылья этих подвесов;
- После этого можно клеить к потолку ватные плиты. Под крылья подвесов, плиты просто прорезаются ножом;
- Дальше в UD профили вставляем CD профили и фиксируем их саморезами между собой и к подвесам. В принципе это все, теперь можно подшивать или то, что вам нравится.
Способ № 3. Утепление потолка сверху
Это самый простой вариант. Если вы имеете дело с бетонной плитой перекрытия или несущие балки деревянного потолка уже зашиты и вам не хочется их трогать, тогда на чердаке нужно будет уложить обрешетку.
В качестве обрешетки обычно используется деревянный брус толщиной от 50 мм. Шина бруса, которая одновременно будет являться глубиной обрешетки, рассчитывается по принципу: толщина будущего утепления, плюс 30 мм на вентиляционный зазор .
Теперь все пространство чердака поверх обрешетки застилается паробарьером. Не забудьте, что мембрана паробарьера пропускает пар только в одну сторону и двигаться пар должен вверх. На таких мембранах всегда есть пометки, указывающие, какая сторона является паропроницаемой. Мембрана фиксируется на обрешетке мебельным стиплером.
Теперь можно настилать или засыпать сам утеплитель. С сыпучими материалами все как бы понятно, высыпал, разровнял и готово. Здесь стоит сказать, как укладывать плитный утеплитель, к примеру, ту же минеральную вату.
Чтобы ватные маты или плиты входили между деревянными направляющими плотно, они должны быть на 20 – 30 мм шире зазора. А чтобы не получилось мостиков холода на стыках этих плит. Материал обычно укладывается в 2 слоя.
В случае с ватой обычно берутся плиты толщиной в 100 мм и сначала укладываются в один слой. Далее на него укладывается такой же слой, но стыки нижнего и верхнего слоев не должны совпадать между собой. Так вы получите монолитное утепление. Последним штрихом в такой конструкции будет черновой настил поверх обрешетки.
Вывод
Каким утеплителем лучше работать, решать конечно вам. Я со своей стороны постарался рассказать о наиболее простых способах, на мой взгляд, доступных даже для дилетанта.
Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!
Утепление потолка в частном доме – гарантия теплых комнат зимой и прохладного климата летом. Озаботиться этим нужно еще на этапе возведения дома. Но если дом достался готовым, всё равно утеплить потолок можно с минимальными усилиями.
Школьные знания физики всё же могут пригодиться в жизни. Так, за счет конвекции, когда холодный воздух опускается вниз, а горячий направляется вверх, всё накопленное в помещении тепло будет проникать через не утепленный потолок в неотапливаемый чердак. Из-за этого приходится увеличивать мощность котла и, как результат, нести дополнительные траты на отопление.
По этой же причине утепление потолка требует более серьезного подхода, чем утепление стен – из-за потоков воздуха теплопотери деревянного потолка могут достигать 3 Вт/м2/K. Для кирпичных или бетонных перекрытий показатель еще выше. В то же время, потолки между жилыми помещениями утеплять нет необходимости, если температура в них одинакова. Достаточно озаботиться звукоизоляцией и сэкономить средства на теплоизоляцию чердака и крыши.
Летом тоже лучше иметь утепленный потолок – нагретая на солнце кровля передает тепло в помещение, сводя на нет работу кондиционеров. Потратившись один раз на теплоизоляцию, можно долгие годы наслаждаться комфортным микроклиматом в своем доме.
На что обращать внимание при выборе утеплителя?
В первую очередь, нужно определиться с местом укладки утеплителя – внутри или снаружи жилых комнат. Первый вариант крайне нежелателен по нескольким причинам:
- уменьшается высота потолков;
- невозможно использовать насыпной утеплитель;
- смещается точка охлаждения ближе к внутренней стороне перекрытий;
- неизбежный ремонт из-за демонтажа старого потолка.
Утепление чердака лишено всех этих негативных черт. Но если чердак не предусмотрен, или в проекте предусмотрен мансардный этаж, утеплять нужно сразу крышу.
Выбор материалов для утепления своими руками
Пенопласт или ЭППС, а также минвата и её аналоги подходят для утепления изнутри и снаружи. Укладываются такие материалы между балками или в специально сооруженном каркасе и закрываются гипсокартоном, плитами ОСБ или вагонкой.
Но если в доме есть сауна, то потолок над ней лучше не утеплять пенополистиром – из-за высоких температур он может начать выделать вредные для человека вещества.
Для внутреннего утепления также отлично подходят плиты газобетона – за счет малого веса и простоты монтажа. Их толщина до 10 см не «съест» очень много высоты, при этом дополнительная обшивка не потребуется. На плиты зубчатым шпателем наносится клей для полистирольных плит и прижимается к потолку.
Утеплитель зашпаклевывается и красится.
Довольно экономичны насыпные утеплители – стружка, эковата или керамзит. Правда, обладая высокой гигроскопичностью, они требуют хорошей гидроизоляции. Насыпается такой утеплитель между балками со стороны чердака слоем около 15 см, а для удобства передвижения по чердаку накрываются плитами ОСБ.
Правда, обладая высокой гигроскопичностью, они требуют хорошей гидроизоляции.
Какой утеплитель не грызут мыши?
Мыши грызут любой утеплитель. Но не в качестве пищи, а для расширения своих ходов. Можно услышать утверждения, что мыши едят пенопласт. Это не совсем верно – они его прогрызают и сооружают в нем гнезда. Но та же участь постигнет и минеральную вату, хотя и немного позже.
Из-за сыпучести может немного спасти эковата – но грызуны будут её банально выносить, пока не смогут поселиться и нормально передвигаться в утеплителе. Наиболее стойкий к грызунам керамзит – крепкие «камушки», довольно большие, чтобы мыши и даже крысы не могли их унести, и в то же время мелкие настолько, чтобы засыпать их ходы.
Но и тут есть подвох – мыши будут устраивать там «лежки». Поэтому единственный способ защитить утеплитель – не допускать в него грызунов в принципе. Всё остальное – только временное и весьма ненадежное решение.
Как утеплить потолок чердачного перекрытия?
Утепление своими руками со стороны чердака довольно просто. Сначала освобождается пространство и полностью снимается напольное покрытие (если оно было). Пошагово выполняются работы:
Для утепления бетонного перекрытия технология точно такая же – достаточно поверх бетона уложить лаги. Можно также использовать напыляемые материалы, но для этого нужна специальная техника и определенные навыки.
Как утеплить потолок изнутри?
С помощью навесного потолка можно утеплить помещение изнутри. Для этого:
Из-за отсутствия вентиляции точечные светильники в утепленном потолке использовать нежелательно – они нагреваются и быстро выходят из строя. А при контакте с пенопластом утеплитель может начать плавиться.
Есть три способа решения проблемы. Первый – использовать только подвесные люстры и настенные светильники. Второй – убрать слой теплоизоляции вокруг встроенных в потолок светильников. При этом не стоит забывать и о пароизоляции – она должна закрывать минеральную вату без зазоров. И третий – опустить потолок еще на несколько сантиметров, достаточных для установки точечного освещения.
О том, как утеплять чердачное перекрытие и потолок мансардного этажа, подробно рассказано на видео:
В данной статье речь пойдет о внутреннем утеплении дома. Я постараюсь подробно рассказать о материалах, которые можно использовать для этих целей, и технологии их монтажа.
Можно ли выполнять внутреннюю теплоизоляцию дома
В первую очередь давайте разберемся – можно ли утеплять дом изнутри? Сразу скажу, что прибегать к этой операции крайне не желательно. Если у вас имеется возможность выполнить утепление снаружи, обязательно ею воспользуйтесь.
Дело в том, что внутреннее утепление имеет довольно много недостатков:
- уменьшается полезное пространство помещения, что бывает критично для небольших дачных домиков и малогабаритных квартир;
- утепление стен изнутри не позволяет утеплить перекрытие. В результате перекрытие контактирует с холодными стенами, и само остывает. Правда, этот недостаток критичен для домов с бетонным перекрытием;
- стены полностью перестают обогреваться, что может привести к образованию трещин ;
- точка росы смещается в помещение, в результате чего между утеплителем и стенами образуется влага. Это приводит к появлению плесени и снижению долговечности стен.
Однако, иногда выполнить теплоизоляцию можно только лишь с внутренней стороны, к примеру, если оказалось, что наружного утепления недостаточно или фасад уже отделан. В этом случае необходимо утеплить жилье изнутри с минимальными негативными последствиями для стен . Как это сделать, я расскажу ниже.
Выбор утеплителя
Прежде всего необходимо определиться каким материалом лучше утеплить дом.
Вариантов существует довольно много, однако, наибольшей популярностью пользуются следующие теплоизоляторы:
- минвата;
- пенополистирол;
- экструдированные пенополистирол;
- эковата.
Минеральная вата
Минвата является наиболее популярным теплоизоляционным материалом для внутреннего утепления, что связано со следующими ее достоинствами:
- является экологичным материалом. Правда, это качество касается лишь базальтовой ваты. Поэтому для внутреннего утепления необходимо использовать именно ее ;
- обладает паропроницаемостью, что позволяет стенам дышать;
- низкая теплопроводность 0.035 – 0.042 Вт/(м*K);
- является пожаробезопасным материалом;
- продается в виде матов, благодаря чему с минеральной ватой легко работать.
Недостатки у минваты тоже имеются – она сильно впитывает влагу, поэтому требует качественной гидро- пароизоляции. Кроме того, стоимость минеральной ваты (базальтовой) выше некоторых теплоизоляционных материалов, таких как пенопласт.
Имейте в виду, что волокна минеральной ваты, попадая на кожу, вызывают раздражение. Конечно, со стекловатой ее не сравнить, но, все равно, при работе необходимо защитить органы дыхания респиратором, а руки — перчатками.
Стоимость на базальтовую вату от некоторых производителей приведена ниже:
В целом, можно сказать, что минеральная вата является оптимальным выбором.
Пенополистирол
Пенополистирол является наиболее дешевым теплоизоляционным материалом – цена начинается от 1200-1500 рублей за куб.
Кроме того, он обладает и другими достоинствами:
- теплопроводность составляет лишь 0,037-0,043Вт/мК;
- небольшой вес, что упрощает транспортировку и монтаж;
- не вызывает раздражение на коже, поэтому работать с пенопластом гораздо комфортней, чем с минватой.
Что касается недостатков, то у пенополистирола их довольно много:
- пожароопасность, причем во время пожара материал выделяет токсичные вещества, которые вызывают серьезное отравление, способное привести к летальному исходу ;
- низкая прочность;
- нулевая паропроницаемость.
Поэтому пенопласт для внутреннего утепления используют гораздо реже, чем, к примеру, минеральные маты.
Экструдированный пенополистирол
Пеноплекс или экструзионный пенополистирол – это современная разновидность обычного пенопласта.
В результате особой технологии изготовления, он обладает более высокими характеристиками, чем пенопласт:
- является более прочным материалом, чем обычный пенопласт;
- коэффициент теплопроводности еще ниже — 0,028-0,034 Вт/мК;
- практически не впитывает влагу, поэтому в случае его использования нет необходимости применять гидро- и пароизоляцию ;
- паропроницаемость несколько выше, чем у пенопласта — 0,007-0,008 мг/м·ч·Па, правда, эти показатели не позволяют в полной мере называть материал паропроницаемым.
Надо сказать, что дорогие марки экструдированного пенополистирола от известных производителей содержат в своем составе антипирены, благодаря чему утеплитель является пожаробезопасным.
Одним из главных недостатков пеноплекса является высокая цена:
По этой причине экструдированный пенополистирол для утепления стен изнутри применяют тоже не часто.
Эковата
Эковата является относительно новым строительным теплоизоляционным материалом, который изготавливается из волокон древесины. Благодаря этому он экологичен, к тому же обладает хорошими теплоизоляционными качествами – 0,032-0,041 Вт/м*K.
Среди других достоинств эковаты можно выделить такие моменты:
- благодаря специальным присадкам, которые используются при производстве эковаты, материал является трудновоспламеняемым, а также устойчивым к биологическим воздействиям ;
- обладает хорошей паропроницаемостью;
- обладает небольшим весом;
- низкая стоимость – около 1200 рублей за куб.
Нельзя сказать, что эковата является популярным материалом, однако, в последнее время она применяется для утепления жилья изнутри все чаще.
Вот, пожалуй, и все наиболее распространенные на сегодняшний день теплоизоляционные материалы. Что касается выбора, то вы можете сами сделать его, с учетом изложенной выше информации.
Утепление пола и чердачного перекрытия
Начинать утепление жилья можно с теплоизоляции пола. Для этого нам понадобится один из вышеописанных утеплителей и пароизоляционная пленка.
Утепление осуществляется достаточно просто:
- если содержит настил, его нужно удалить;
- если между лаг отсутствует черновой пол, следует установить черепные бруски и на них уложить настил, который будет служить черновым полом;
- затем на лаги и черновой пол укладывается пароизоляционная мембрана;
- теперь нужно уложить своими руками на черновой пол любой теплоизоляционный материал;
- поверх лаг и теплоизоляции настилается еще один слой пароизоляции;
- в завершение работы укладывается настил.
Точно так же выполняется утепление перекрытия со стороны чердака.
Если же пол в доме бетонный, то можно установить лаги и утеплить его описанным выше способом, либо залить стяжку.
Во втором случае работа осуществляется в такой последовательности:
- пол очищается от мусора и покрывается антиплесневым составом;
- затем основание застилается гидроизоляционной пленкой с заворотом на стены;
- поверх пленки укладывается утеплитель (экструдированный пенополистирол, минвата или пенопласт);
- затем утеплитель застилается слоем гидроизоляции;
- после этого выполнятся стяжка по стандартной схеме.
Так же можно утеплить и бетонное перекрытие на чердаке.
Технология утепления стен каркасным способом
Утеплить дом изнутри можно двумя способами – каркасным и бескаркасным. Прежде всего рассмотрим как выполняется теплоизоляция каркасным способом, так как он является наиболее распространенным.
Итак, процесс утепления изнутри стен каркасным способом можно условно поделить на пять шагов:
Подготовка материалов
Помимо теплоизолятора, чтобы утеплить стены изнутри понадобятся такие материалы:
- деревянные рейки;
- деревянные брусья (можно также использовать профили для гипсокартона);
- пароизоляционная мембрана;
- отделочный материал для обшивки каркаса;
- средство против плесени типа «антиплесень».
Если дом деревянный, также вам понадобятся:
- антисептик для дерева;
- межвенцовый утеплитель.
Подготовка стен
Перед тем как утеплить дом изнутри, необходимо выполнить следующие подготовительные действия:
- если стены содержат старую осыпающуюся штукатурку, ее обязательно нужно удалить ;
- затем поверхность стен необходимо обработать антиплесниевым составом. Если стены деревянные, нужно использовать антисептическую пропитку для дерева.
Инструкция по применению этих составов обычно имеется на упаковке;
- если дом брусовый или бревенчатый, обязательно нужно утеплить межвенцовые щели. Для этого вы можете воспользоваться паклей, льняной лентой или др.
Теперь стены подготовлены к дальнейшей работе.
Монтаж каркаса
Теперь можно приступать к монтажу каркаса и утеплению стен.
Эта работа осуществляется так:
- поверхности стены и утеплителя не должны контактировать. Причем крайне желательно сделать между утеплителем и стеной вентиляционный зазор . Для этого к стенам крепятся горизонтальные рейки.
Расстояние по вертикали между планками должно составлять полметра, а по горизонтали – несколько сантиметров. Имейте в виду, что рейки должны образовывать ровную вертикальную плоскость.
Поэтому, если стены неровные, положение реек необходимо регулировать, подкладывая под них бруски, обрезки фанеры и т.д. Идеально выравнивать не обязательно, так как подкорректировать плоскость каркаса можно и на этапе установки стоек;
- теперь, чтобы между внутренней поверхностью стены и утеплителем образовался вентзазор, нужно внатяжку закрепить на рейках пароизоляционную мембрану. Стыки, которые обязательно должны иметь нахлест, следует проклеить скотчем;
- далее устанавливаются стойки. Если толщина брусьев соответствует толщине утеплителя, то их можно закрепить на рейках при помощи металлически уголков и саморезов. Если стойки более тонкие, можно воспользоваться подвесами, которые применяют для гипсокартона, и в них закрепить брусья.
Как я уже говорил выше, можно сделать стандартный металлический каркас, как для гипсокартона. В этом случае на полу и потолке следует установить направляющие, отступит от стены (реек) расстояние, равное толщине утеплителя.
Затем стоечные профили вставляются в направляющие, и фиксируются в подвесах. Другими словами работа выполняется в той же последовательности, как и при сборке обычного каркаса для ГКЛ.
Ели в качестве теплоизоляционного материала будут использоваться минеральные маты, расстояние межу стоек должно быть на пару сантиметров меньше их ширины. Если же будет использоваться пенополистирол или пеноплекс, расстояние должно соответствовать ширине плит ;
- следующий шаг – это утепление стен дома. Маты или плиты утеплителя вставляются в пространство между стойками. Старайтесь расположить утеплитель как можно плотней друг к другу, чтобы избежать образования мостиков холода;
- затем монтируется еще один слой пароизоляции по описанному выше принципу;
- поверх пленки к стойкам крепится обрешетка. Как правило, для этих целей используют деревянные рейки;
- в завершение работы с наружной стороны стен снизу и под козырьком выполняются отверстия, обеспечивающие вентиляцию. Эти отверстия можно заполнить минватой.
На этом утепление стен завершено. Надо сказать, что несколько иначе осуществляется теплоизоляция эковатой. В случае ее использования каркас вначале закрывается пароизоляционной пленкой, после чего эковата подается в пространство каркаса через шланг при помощи специального оборудования, как показано на фото выше.
Существует так же мокрый способ утепления. В этом случае эковата подается под давлением в мокром виде, в результате чего прилипает к поверхности стены. Недостатком этой технологии является то, что не получится выполнить вентиляционный зазор между стеной и утеплителем.
После утепления стен каркас следует обшить гипсокартоном, вагонкой, пластиковыми панелями или другим материалом. Так как данная процедура никаких особенностей не имеет, рассматривать ее не будем.
Технология утепления бескаркасным способом
Теперь рассмотрим, как утеплить дом внутри бескаркасным способом. Сразу скажу, что для подобного утепления можно использовать лишь пенопласт или экструдированный пенополистирол.
Кроме утеплителя надо подготовить следующие материалы:
- клей для пенопласта;
- гидроизоляционный праймер;
- дюбеля для пенопласта;
- стекловолоконная сетка;
- шпаклевка для стен.
Процесс утепления в этом случае выглядит следующим образом:
- чтобы утеплитель не контактировал с влажной поверхностью стены, стену необходимо обработать гидроизоляционным праймером. Состав можно нанести при помощи малярного валика как обычную грунтовку;
- затем нужно развести в воде клей для пенопласта, придерживаясь инструкции на упаковке;
- далее клеевой состав надо нанести на тыльную сторону утеплителя при помощи зубчатого шпателя;
- утеплитель нужно приложить к стене, слегка придавить и выровнять по уровню. Работа осуществляется от угла снизу вверх;
- далее точно так же приклеивается вторая плита утеплителя, которая располагается вплотную к первой;
- после оклеивания всего первого ряда, можно начинать монтаж второго. Расположите его со смещением относительно первого ряда, т.е. по принципу кирпичной кладки. Кроме того, обеспечьте перевязку плит на углах
.
Таком образом оклеиваются все стены в помещении;
На фото — пример установки дюбелей
- после просыхания клея утеплитель нужно дополнительно закрепить дюбелями. Дюбеля следует расположить по углам утеплителя. Установите их так, чтобы шляпки были слегка утоплены;
- если утепление осуществляется экструдированным пенополистиролом, поверхность утеплителя нужно обработать наждачкой или металлической щеткой, чтобы придать поверхности шероховатость
.
После этого пеноплекс обязательно надо покрыть адгезионной грунтовкой; - имеющиеся щели между плитами надо заполнить обрезками утеплителя или даже монтажной пеной;
- теперь нужно приклеить к утеплителю сетку тем же клеем, которым приклеивались плиты. Клей следует нанести на утеплитель зубчатым шпателем, после чего приложить к поверхности стекловолоконную сетку, и провести по ней обычным шпателем или малкой.
Имейте в виду, что края должны перекрывать друг друга не менее чем на 10 см. - после просыхания, стены нужно покрыть еще одним тонким слоем клеевого состава;
- в завершение работы поверхность нужно прогрунтовать и пошпаклевать.
После утепления стен данным способом необходимо обеспечить в помещении качественную вентиляцию, иначе в жилье будет постоянно повышена влажность.
На этом утепление завершено. Надо сказать, что при утеплении стен таким способом, они будут сильней отсыревать, чем при теплоизоляции описанным выше методом. Поэтому данную технологию лучше использовать для теплоизоляции потолка или если необходимо дополнительно утеплить стены.
Вывод
Из статьи вы узнали, что выполнить внутреннее утепление в частном доме достаточно просто. Однако, данная процедура очень требовательно к соблюдению технологии, от которой зависит долговечность стен. Рекомендую к просмотру видео в этой статье, чтобы закрепить полученный материал. Если же у вас возникли вопросы, оставляйте их в комментариях, и я с радостью вам отвечу.
Согласно законам физики, нагретый в помещении воздух поднимается к потолку, и если чердачное перекрытие имеет недостаточное утепление, то тепло уходит наружу — этот процесс и называют теплопотерями. Чтобы не «отапливать» улицу и сохранить как можно больше тепла в доме, необходимо провести термоизоляцию потолка. Следует знать, что через потолок и кровлю может уходить от 25 до 40% тепла. Особенно важно это учесть в том случае, если дом имеет «холодную» крышу.
Как правильно утеплить потолок под холодной крышей — лучше всего продумать заранее, в процессе строительства дома, но иногда это приходится делать и в уже возведенном строении.
Утепление перекрытия выполняет не одну, а сразу три функции, необходимые для комфортного микроклимата в доме:
- Утеплительный материал одновременно является отличным звукоизолятором, поэтому он сохранит тишину в доме во время сильного дождя и ветра.
- В зимний период материал сохраняет в комнатах тепло, так как поднимаясь к потолку и не находя «мостиков» для свободного выхода, оно опускается снова вниз, оставаясь в помещении.
- В летнюю жару утеплитель создает препятствие попаданию разогретого воздуха в комнаты извне, поэтому в них будет сохраняться прохлада.
Существует немало материалов и способов с их помощью сделать потолок дома термоизолированным. Чтобы выбрать подходящий по сложности монтажа и финансовым затратам, нужно рассмотреть несколько из них.
При выборе утеплителя нужно обратить особое внимание на следующие критерии:
- Теплопроводность. Чем ниже будет этот параметр, тем лучше.
- Влагостойкость особенно важна для утеплителя, который будет монтироваться со стороны чердака.
- Горючесть материала должна быть низкой или материал должен быть полностью не горюч.
- Долговременность эксплуатации утеплителя.
- Экологическая чистота сырья и связующих, из которых изготовлен теплоизолятор.
Существуют и индивидуальные параметры для каждого из материалов, которые будут охарактеризованы при рассмотрении утеплителей в дальнейшем.
Для утепления потолка и всего чердачного перекрытия обычно используется:
- Минеральная вата (базальтовая и стеклянная), изготовляемая в рулонах и матах.
- Опилки и мелкая стружка.
- Эковата, которую производят из целлюлозы.
- Экструдированный пенополистирол или пенопласт.
- Пенополиуретан или пеноизол.
Кроме вышеперечисленных утеплителей, традиционно для утепления потолка всегда применялись сухие листья и солома. Нужно сказать, что и сегодня некоторые мастера не спешат от них отказаться, но их укладка требует знания технологии, так как сам по себе этот натуральный материал не влагостоек и не долговечен.
Все утеплители, используемые для утепления потолка, имеют небольшой вес, так как они не должны утяжелять конструкцию перекрытия.
Приведенная таблица показывает некоторые характеристики популярных утеплителей:
| Параметры материала | Материалы | Толщина, мм | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | ||
| Плотность, кг/м³ | Минеральная вата | 100-120 | |||||||
| Пенополистирол | 25-35 | ||||||||
| Пенополиуретан | 54-55 | ||||||||
| Термическое сопротивление, Вт/(м²×°К) | Минеральная вата | 1.19 | 1.43 | 1.9 | 2.38 | 2.86 | 3.57 | 4.76 | 5.95 |
| Пенополистирол | 1.35 | 1.62 | 2.16 | 2.7 | 3.24 | 4.05 | 5.41 | 6.76 | |
| Пенополиуретан | 1.85 | 2.22 | 2.96 | 3.7 | 4.44 | 5.56 | 7.41 | 9.26 | |
| Минеральная вата | 0,038-0,052 | ||||||||
| Пенополистирол | 0,036 | ||||||||
| Пенополиуретан | 0,027 | ||||||||
Минеральная вата
Минвату можно назвать самым популярным материалом для утепления потолка. Ее используют для укладки со стороны чердака и комнат, так как она по своим характеристикам хорошо подходит для этих работ.
Минеральную вату производят из разного сырья — это доменные шлаки, стеклянный бой и песок, а также базальтовые каменные породы.
- Шлаковата
Сразу нужно отметить, что материал, изготовленный из доменных шлаков (шлаковата) плохо подходит для утепления жилого дома. На чердаке может быть повышена влажность, особенно в весенний и осенний период, а она весьма гигроскопична, что значительно снижает ее теплоизоляционные качества. Остаточная кислотность материала весьма негативно действует на другие строительные материалы, особенно черные металлы.
Шлаковата — в условиях жилого строительства малопригодна
Шлаковата имеет колкие и ломкие волокна, поэтому ее не рекомендовано применять в жилых помещениях, так как их мелкие частицы могут попадать быть во взвешенном состоянии в воздухе.
Единственное ее достоинство – невысокая цена по сравнению с другими типами.
- Стекловата.
Этот утеплитель изготавливают из расплавленной стеклянной массы из которой вытягиваются тонкие волокна. Далее, из них формируются полотна, скатываемые в рулоны или нарезаемые на отдельные маты. Стекловата имеет более низкую теплопроводность, чем шлаковата и базальтовый утеплитель, а влагопоглощение этого материала составляет 0,55÷0,8 кг/м².
Стекловату применяют для утепления чердачных перекрытий в строениях, возведенных из разных материалов, часто — в комбинации с другими теплоизоляторами. Однако, использовать ее следует только для укладки со стороны чердачного помещения, так как ее волокна так же, как и у шлаковаты, хрупкие и ломкие, могут вызвать раздражение кожи и слизистых оболочек, поэтому нежелательно их попадание в жилые помещения.
- Базальтовая вата.
Базальтовый утеплитель производится из габбро-базальтовых пород и является оптимальным вариантом для утепления потолка со стороны помещений из всех «собратьев». Волокна — более пластичные, поэтому менее ломкие. Они плотно спрессованы в маты, которые имеют достаточно хорошую прочность. Материал хорошо переносит воздействия внешних факторов, поэтому применим для монтажа и со стороны чердака. Утеплитель может продаваться в рулонах или плитах, имеющих разную плотность.
Оптимальный выбор среди всех минеральных ват — базальтовая
Базальтовая вата может иметь фольгированный слой, который при правильном монтаже усилит утеплительный эффект, отражая тепло в помещение.
Общим недостатком для всех типов минеральных ват являются их связующее вещество, состоящее из фенолформальдегидных смол, которые будут постоянно выделяться в воздух, что достаточно опасно для здоровья жильцов дома. Поэтому считать этот утеплитель в полной мере экологически чистым нельзя.
Керамзит
Керамзит - это экологически чистый материал, так как производится из натуральной глины, поэтому отлично подойдет для утепления чердачного перекрытия. Он не горюч и не выделяет при нагреве вредных веществ. Насыпь из него может иметь разную плотность, так как керамзит производится в различных фракциях, и чем меньше размер зерен или гранул, тем выше плотность ниже утеплительные качества.
| Фракция, мм | Насыпная плотность, кг/м³ | Объемная плотность, кг/м³ | Прочность на сжатие, МПа |
|---|---|---|---|
| 1-4 | 400 | 800-1200 | 2,0-3,0 |
| 4-10 | 335-350 | 550-800 | 1,2-1,4 |
| 10-30 | 200-250 | 450-650 | 0,9-1,1 |
Для того чтобы утеплить потолок, самым оптимальным выбором будет керамзит, имеющий размер гранул в 4-10 мм.
Керамзит не дает пыли и не вызывает аллергических реакций. Утеплитель имеет длительный срок эксплуатации и не теряет своих первоначальных качеств на протяжении всего периода применения.
Материал отличается высокой термостойкостью, поэтому им часто отделяют дымоход от деревянного перекрытия путем засыпки его в устроенный вокруг трубы металлический проходной короб.
Таблица ниже показывает сравнительные характеристики двух экологически чистых материалов – керамзита и эковаты, о которой сейчас и пойдет речь.
| Параметры материала | Керамзитовый гравий | Эковата (целлюлозная) |
|---|---|---|
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м×°К) | 0,11-0,16 | 0,038-0,041 |
| Плотность, кг/м³ | 200-400 | 42-75 |
| Плотность примыкания к конструкции | В зависимости от фракции: - 15-20 мм - наличие пустот; - 5-10 мм - плотное прилегание. | Плотное прилегание, хорошо забивает все щели и трещины |
| Паропроницаемость мг/Па×м×ч | 0,30 | 0,67 |
| Химическая инертность | нейтрален | |
| Горючесть | негорючий | Г1-Г2 (слабо горючий материал, т.к. обработана антипиренами |
| Влагопоглощение, % от веса | 10-25 | 14-16 |
Эковата
Этот утеплитель не настолько популярен, как минеральная вата или пенопласт, но его все чаще применяют для утепления перекрытий и стен частных домов. Эковата состоит из мелких волокон целлюлозы, и укладка ее производится «мокрым» или «сухим» способом.
Один из самых перспективных утеплителей — эковата
- «Сухой» способ подразумевает рассыпание, распределение и трамбовку утеплителя между балок перекрытия или закрепленных на них лаг.
- Для монтажа «мокрым» способом потребуется специальное оборудование, где волокна смешиваются с клеевым составом, и влажная эковата под давлением через специальную трубу подается и распределяется по поверхности.
Достоинства материала:
- Эковата может быть уложена слоем любой толщины, так как он имеет совсем небольшой вес даже в утрамбованном виде, и не утяжелит чердачное перекрытие. Благодаря «воздушности», она отлично утеплит потолок.
- Этот утеплитель состоит из экологически чистых материалов и не выделяет в помещения токсичных веществ.
- Эковата имеет качество «консервировать» поверхности, не позволяя образовываться плесени или иным видам микрофлоры.
- Теплоизолятор имеет длительный срок эксплуатации и не теряет на протяжении всего времени своих качеств.
- При необходимости слой может быть дополнен и уплотнен. Укладка материала проводится достаточно быстро, особенно если для него используется специальное оборудование.
- Эковата является слабо горючим и самозатухающим утеплителем, так как при производстве обрабатывается антипиренами. Она не дает большого задымления и не выделяет опасных продуктов горения.
- Образуя бесшовное и герметичное покрытие, утеплитель хорошо защищает и от холода, и от жары.
- Важно, что целлюлозная вата - это «дышащий» материал, поэтому в нем не будет задерживаться влага.
Период окупаемости такого утепления составит два - три года, в зависимости от способа монтажа и толщины наносимого слоя.
Пенополистирол
Пенопласт для утеплительных работ используется уже более полувека, и за это время проявил как свои положительные качества, так и многочисленные недостатки. Но, несмотря на последние, его продолжают применять, так как он прост в монтаже и имеет доступную цену.
Пенопласт чаще всего используется в комплексе с монтажной пеной, которая герметизирует утеплительное покрытие.
К негативным качествам пенопласта относится его горючесть с плавлением и большим количеством ядовитого токсичного дыма. Поэтому в некоторых западных странах пенопласт полностью запрещен к применению в строительстве. Его заменяют экструдированным пенополистиролом, так как этот материал, изготовленный без нарушения технологических процессов, является слабо горючим и самозатухающим. Впрочем, и ЭППС имеет повышенную токсичность при пожаре, и к его использованию в условиях дома нужно относиться с определенной предвзятостью.
Пенополиуретан
Пенополиуретан - это напыляемый материал, поэтому его нанесение не может проходить без специального оборудования. При необходимости он может быть напылен в несколько слоев, поэтому часто используется для утепления домов, расположенных в условиях самых суровых климатических зон.
ППУ при нанесении заполняет собой все, даже самые небольшие, щели, трещины и пустоты и, расширяясь, образует бесшовное герметичное покрытие. Застывший слой имеет большую плотность — по нему можно ходить, и на нем не появится вмятин или трещин. Теплопроводность составляет всего 0,027 Вт/мК и водопоглощение не больше 0,2% от общего своего объема - это значит, что его теплоизолирующие качество сохраняются при любой влажности окружающей среды.
После застывания излишек материала, который может подниматься выше балок перекрытия, можно легко удалить острым ножом, что делает материал удобным в подгонке под общую плоскость поверхности чердачного пола.
Еще одним преимущество пенополиуретана является тот факт, что для него не требуются вспомогательные гидро- и пароизоляционные материалы, так как он изначально уже обладает подобными качествами.
Видео: обзор современных утеплительных материалов
Опилки
Относительно недорогим материалом для утепления потолка можно назвать опилки и мелкую стружку. Обычно эти пиломатериалы используются в комплексе, так как стружка создает пористую часть утепления, а слой из опилок делает его более плотным.
Этот утеплитель используется с давних пор и не потерял своей популярности, так как главным его преимуществом перед современными теплоизоляторами является 100% экологическая чистота и натуральность.
При правильной укладке стружки и опилок на перекрытие они отлично утеплят потолок, но, чтобы материал был эффективен, нужно точно рассчитать толщину укладываемого слоя в зависимости от зимних температур конкретного региона.
Таблица толщины опилочного слоя в зависимости от зимних температур:
Опилки и стружку можно применять для утепления в чистом виде, а также в комплексе с другими материалами. Иногда в качестве утеплителя используются пеллеты, изготовленные из мелких опилок, сформованных в гранулы.
Недостатком опилок можно назвать их горючесть. Поэтому, рекомендовано перед засыпкой в перекрытие, смешать их с составами антипиренов, глиной или цементным раствором. После такой обработки утеплитель становится совсем негорючим или слабо горючим.
Если планируется утеплить потолок, применив опилки, то все деревянные элементы перекрытия предусмотрительно стоит обработать антипиренами и отделить от дымохода, а электрические кабели изолировать с помощью специальных гофрированных трубок.
Помимо опилок и стружки, народные мастера с давних пор использовали и иные натуральные утеплители. Параметры некоторых из них представлены в таблице:
| Натуральный утеплительный материал | Масса материала кг/м3 | Коэффициент теплопроводности |
|---|---|---|
| Пакля | 180 | 0,037-0,041 |
| Вата | 80 | 0,037 |
| Войлоки разные | - | 0,031-0,050 |
| Костра разная | 150-350 | 0,04-0,065 |
| Мох | 135 | 0,04 |
| Торф-сфагнум | 150 | 0,05-0,07 |
| Хвоя | 430 | 0,08 |
| Нарезанная солома в набивке | 120 | 0,04 |
| Соломенные маты | - | 0,05-0,06 |
| Тонкая древесная стружка в набивке | 140-300 | 0,05-1,0 |
| Сухие листья | - | 0,05-0,06 |
| Древесные опилки | 190-250 | 0,05-0,08 |
Как узнать требуемую толщину утепления потолка – калькулятор расчета
Чтобы определиться с минимальной толщиной утеплительного слоя, который обеспечит требуемое сопротивление теплопередаче потолка над холодным чердаком, можно провести самостоятельный расчет. Чтобы не утомлять читателя длинными формулами, предлагаем воспользоваться алгоритмом расчета с использованием встроенного калькулятора.
Порядок действия следующий:
- Набросайте схему потолка – так будет легче работать. Укажите материал и толщину всех образующих потолок слоев, имеющихся и планируемых.
Просто для примера — несколько возможных вариантов схем
Вариантов здесь может быть немало. Просто для примера – несколько схем представлено на рисунке:
Если планируется дощатые настил или подшивка, то имеется в виду плотно подогнанные доски с законопаченными щелями.
- По карте схеме, расположенной ниже, определите требуемое значение сопротивления теплопередаче для региона проживания. Берется значение «для перекрытий» — синие цифры.
- Можно переходить к расчетам.
Если какого-либо слоя на вашей схеме нет, то оставляйте поле незаполненным (толщина = 0).
Калькулятор позволяет «поиграть» с утеплителями – наглядно покажет, как изменятся толщина слоя в зависимости от выбранного термоизоляционного материала.
Необходимость самостоятельно утеплить потолок частного дома нередко возникает и у тех, кто уже воздвиг строение, и у тех, кто еще только планирует строительство. Вопреки мнению, что самостоятельно тяжело выполнить подобные работы, утеплить потолок не сложно без привлечения сторонних работников – сделать это может сам хозяин, обладая некоторыми навыками и выбрав утеплитель для потолка (какой лучше подходит для данного строения).
Необходимость утепления потолка отнюдь не обусловлена только низкой температурой в рассматриваемом здании. Иногда большее значение приобретает влажность, повышающаяся в результате разницы температур на этажах. Немаловажна и сумма, которую приходится расходовать на дополнительное отопление, чтобы компенсировать потерю тепла.
Как утеплить потолок в доме своими руками, будет подробно рассказано ниже.
Перед тем, как списывать проблемы низкой температуры в доме на потолок, стоит определиться действительно ли утепление необходимо.
Утеплять потолок нужно в нескольких случаях:
- Вы только начинаете строить дом, и потолок, разделяющий жилое помещение и неотапливаемый чердак, будет представлен только потолочными балками. Тогда разумно заложить теплоизоляционный материал между ними, а затем «зашить» их.
- Дом уже начали обживать, то есть перекрытие давно готово, но в зимний период оказалось, что необходимо его утеплить, поскольку в холодное время внутри дома холодно.
- В верхнем этаже не живут, поэтому температура там существенно ниже температуры в нижних заселенных помещениях. Так отапливаемое помещение теряет тепло в пользу неотапливаемого.
Раздумывая, чем утеплить потолок в частном доме, стоит оценить все эти факторы.
Утеплять потолок не обязательно, когда:
- Использовались плиты с отверстиями, которые были недостаточно изолированы. При этом варианте стоит утеплить стены.
- Обжиты и верхний, и нижний этажи. Такие перекрытия можно лишь звукоизолировать (то есть сделать потолочную облицовку и настелить пол).
Общие требования к утеплению потолков
Решая, как утеплить потолок, нужно учитывать несколько правил:
- Выбирать стоит максимально экологичный материал.
- Утеплитель должен быть пожаробезопасным
- За счет материала-утеплителя должна уменьшаться потеря тепла, а не пароциркуляция, происходящая в доме.
- Влага не должна попадать на утеплитель.
Чем утеплить потолок?
Выбирая утеплитель для потолка (какой лучше подойдет), обратите внимание на разнообразие материалов, разделяемых обычно на 4 типа: сыпучие, листовые, волокнистые и жидкие.
Среди них можно выделить:
- Керамзит – сыпучий легковесный утеплитель на основе глины. Не горит, экологически безопасен, не боится влаги и хорошо теплоизолирует. Грызунов и вредителей он не интересует, и они не заводятся в этом материале.
- Опилки - натуральный материал, дешевый, легкий в использовании, но очень привлекательный для грызунов и пожароопасный. Использовать его можно, лишь предварительно продумав способы обработки.
- Минеральная вата – очень часто используемый вариант утеплителя, с великолепными теплоизоляционными характеристиками, но достаточно высокой гигроскопичностью, поэтому от влаги этот утеплитель нужно беречь.
- Эковата на основе целлюлозы. Экологичный и хорошо теплоизолирующий материал.
- Пенопласт – прост в использовании и идеально подходит для самостоятельной установки. Не гигроскопичен и высоко пожаробезопасен.
- Пеноизол – полимерный материал, являющийся инновацией в ассортименте утеплителей. Пеноизолом заполняют полости, где он затем застывает. Материал надежен, не удерживает влаги и безопасен в отношении возможных пожаров.
Пеноизол — инновационный утеплитель для потолка
Типы зданий под утепление потолка
Решить, как правильно утеплить потолок, можно, учитывая тип здания, подлежащего работам. Выделить их можно несколько:
- строения из кирпича;
- здания из дерева;
- дома из пеноблоков.
Конструкция и материал перекрытий будет иметь огромное значение при планировании утепления как потолка, так и стен. Поэтому только найдя оптимальный способ утепления, можно безопасно и максимально просто снизить потери тепла.
Варианты монтажа утеплителя
Принять решение о том, как утеплить потолок в доме, можно оценив все методы монтажа материалов.
Существует 2 способа:
- Изнутри - затратный по времени, силам, и материально вариант;
- Сверху - то есть утепление чердака. Менее сложный, требует меньше затрат.
Утеплять изнутри потолок стоит на этапе строительства дома, поскольку нарушать целостность уже созданной отделки вам вряд ли захочется. Иногда такие серьезные работы и не потребуются - будет достаточно хорошо звуко- и теплоизолировать пол на верхнем чердачном этаже. Это будет просто, если этот этаж вы не собираетесь делать жилым и вообще значимо использовать (а значит, утаптывать утеплитель для потолка вы не будете). Для того, чтобы изредка посещать чердак без вреда для материала, проложите несколько трапов из досок.
Опилки - недорогой способ усилить теплоизоляцию дома. Выбрав этот материал, решая, чем лучше утеплить потолок, нужно предельно заострить внимание на его отрицательных свойствах - от того, насколько удастся нивелировать их, зависит успех всей работы. Методика утепления чердаков таким способ довольно хорошо отработана - еще 20 лет назад опилки или иной пористый доступный материал просто высыпали на пол чердака, поскольку найти достойную замену было нелегко. Опилки — проверенный материал для утепления Минусов у опилок всего 2, но они существенны и очевидны: Кроме этого, подобные утеплители для потолка деревянного дома или иного строения сделают чердак недоступным для использования, потому что получаются очень хрупкими и подверженными разрушению при утаптывании. Чтобы преодолеть негативные характеристики этого привлекательного в других аспектах материала, нужно позаботиться о правильной его обработке средствами, предотвращающими возгорание и размножение животных. Самые простые из таких веществ - известь и гипс, с которыми опилки смешивают перед добавлением связующих для покрытия элементов - цемента и глины.
Утеплительные работы разными видами материалов
Утепление опилками
Общая технология утепления дома такова:
- потолок следует накрыть пергаментом (специальным);
- перекрытия и доски нужно обработать огнезащитными средствами;
- необходимо приготовить смесь воды, цемента и опилок, образовавшийся жидкий утеплитель залить.
Утеплитель - пенопласт
Жидкий пенопласт — очень удобный способ утеплить потолок
Анализируя утеплители для потолка дома, понимаешь, что пенопласт - один из лучших вариантов из недорогих и доступных для самостоятельного использования. Его преимущества очень весомы, хотя некоторые детали его монтажа требуют строгого соблюдения. Современный материалы (монтажная пена, например) значительно облегчают работу с этим утеплителем - позволяют сохранить герметичность стыков.
В комбинации с минеральной ватой, пенопласт становится еще более эффективным утеплителем, позволяющим создать идеальный «заслон» для теплого воздуха.
Пенопласт имеет множество положительных качеств. Среди них:
- высокая звуко -и теплоизоляция;
- непроницаемость влаги и устойчивость к негативным внешним условиям и механическому давления (слеживаться этот утеплитель не будет);
- легкость;
- простота процесса монтажа;
- универсальность и прочность (хотя помните, что спрессовывать листы не стоит - это приведет к потере теплосохраняющих свойств).
Все достоинства пенопласта не могут перекрыть несколько его недостатков, а именно:
- пожароопасность;
- подверженность грызунам;
- сложности в подгонке к конкретным размерам поверхности пенопластовых листов;
- тщательная подготовка пола, потолка при использовании этого материала.
Листовой пенопласт — доступный и удобный материал для теплоизоляции
Технология утепления потолка пенопластом относительно несложная, выполняются такие работы двумя способами:
- со стороны чердака - листы укладываются в пространство между балками, а стыки запениваются. Затем сверху по балкам укладываются доски пола.
- со стороны потолка - пенопласт приклеивается прямо на плиты и стыки заделываются. Сверху потолок зашивается в гипсокартон или производится установка натяжного потолка.
Утепление минеральной ватой
Оценивая утеплитель для потолка в доме (какой лучше или хуже), мы ориентируемся на доступность и легкость в работе. Минвата - идеальный материал по этим показателям, но еще эффективнее, как уже говорилось, сочетание с пенопластовыми листами.