Sådan laver du huse fra en bar. Hvordan bygger man selv et hus fra en bar? Nuancer af byggeri

Tømmeret bruges ret ofte til opførelse af private huse. Dette skyldes dets miljøvenlighed og alsidighed. Sådant materiale er også ganske enkelt at betjene og installere. Teknologien til at bygge huse er enkel og kræver ikke meget tid. For at forstå, hvordan samlingen af ​​et tømmerhus fra en stang udføres på egen hånd, bør du gøre dig mere bekendt med processen.

generelle oplysninger

Tømmeret er fremstillet af massive træstammer. De skæres fra 4 sider, hvilket resulterer i rektangulære byggeelementer.

Der er flere typer træ:

• limet - består af lameller forbundet med hinanden;
• profileret træ - har riller, på grund af hvilke det pålideligt klæber til tilstødende strukturelle elementer;
• almindelig - har en rektangulær eller firkantet form.

Råd! Råtømmer er billigere end andre materialetyper.

Der bør lægges særlig vægt på det profilerede træ. Den er normalt udstyret med specielle riller på begge sider. Takket være denne løsning er docking af forskellige elementer hurtig og let. Samtidig dannes der ikke revner og forvrængninger i tømmeret.

Det er også værd at nævne funktionerne i lamineret finertømmer. Sådant materiale er fremstillet af forskellige elementer, der limes til hinanden ved hjælp af en speciel forbindelse. Sådan en bar tørrer ikke ud over tid. Også revner vises ikke i den.

Design

For at installere et bjælkehus fra en bar med egne hænder har du brug for god forberedelse. Under alle omstændigheder begynder byggeriet med et projekt. Det skal afspejle bygningens dimensioner, de anvendte materialer samt en tegning af bygningen med en detaljeret beskrivelse. Dette giver dig mulighed for at bygge netop et sådant hus fra en bar, der opfylder alle kundens ønsker. Derudover kan du ved hjælp af design ganske nøjagtigt beregne mængden af ​​anvendte materialer.

På designstadiet af et hus fra en bar er det værd at tænke over mange små ting, som du skal stå over for i fremtiden:

• det er nødvendigt at beslutte, hvor materialet skal købes, samt hvor det skal opbevares indtil konstruktionens start;
• hvilken kommunikation der vil blive udført til stedet, og som allerede er blevet udført
• det er også nødvendigt at ansøge det lokale arkitektkontor om tilladelse, inden arbejdet påbegyndes;
• budgettering er en vigtig fase i at skabe et hus fra en bar.

Opmærksomhed! Ved beregning af bygningens dimensioner skal træets tværsnit tages i betragtning. Standardparametrene er 100x100 og 200x200 mm.

En ret populær mulighed er også et 15x15cm træ. Efter afslutningen af ​​forberedelsesfasen kan byggeriet begynde.

Konstruktion

I processen med at bygge et hus fra en bar skal du fuldføre en række efterfølgende trin, startende med at hælde fundamentet og slutte med konstruktionen af ​​taget. Hver af dem kræver den mest ansvarlige tilgang til arbejdet.

Fundament

Husets holdbarhed fra en bar afhænger af kvaliteten af ​​det hældte fundament. Denne form for arbejde er et af de vigtigste, når man bygger et hus. Desuden er konstruktionen af ​​fundamentet det vanskeligste stadium. Med forbehold af alle finesser kan sådant arbejde udføres uafhængigt.

Først skal du beslutte, hvilken type base du skal vælge til et hus fra en bar. Stripfundamentet er især populært blandt private udviklere. Det er normalt bygget til bygninger i flere etager. Du kan også installere en bunke eller et monolitisk fundament. I sidstnævnte tilfælde vil omkostningerne ved at fylde basen være betydelige. Derudover er sådanne fundamenter normalt ikke rejst til en bar - trækonstruktioner er lette.

Hvilken type fundament der vælges til et hus fra en bar, afhænger af egenskaberne ved stedets landskab. Fundationsomkostninger er lig med 30% af budgettet for hele bygningen. Fyldprocessen er ret kompliceret, så du skal være tålmodig.

Råd! For at installere fundamentet til et hus fra en stang hurtigere og mere bekvemt kan du købe skruepæle. De installeres på 1 dag.

Lægning af den første krone

Først lægges den nederste sele. Dette strukturelle element er mest udsat for dårligt vejr og insekter. I dette tilfælde skal fundamentet være så jævnt som muligt. Den første krone behandles altid med et antiseptisk middel. Dette vil give den fuld beskyttelse mod forskellige negative påvirkninger.

Vigtig! Når man lægger husets ydervægge fra en bar, er det værd at bruge en stang på 150x150 mm. Ved installation af indvendige skillevægge og gulvbjælker er det bedre at vælge en bjælke på 100x50 mm.

Gulvbelægning og vægge

Efter installation af den nedre remme lægges bjælkerne i husets gulve fra en stang. Det er bedre, hvis de er monteret på kanten. Lag er syet op med et ru gulv. Det skal være lavet af brædder 25x150 mm. Arbejdet med at lægge gulvet afsluttes ved at lægge efterbehandlingen. Normalt er det lavet af en spunsplade.

Vægge

Vægge er lette at bygge. I arbejdet skal du bare lægge stængerne oven på hinanden. Det vigtigste er at udføre den korrekte installation af den første krone. For at fastgøre rækkerne lodret bruges specielle elementer - stifter. De udelukker vridning af tømmeret eller dets forskydning. Træ eller metal kan bruges som materiale til stifterne.

Når du vælger trænåle, er de lavet af den træsort, som selve tømmeret er fremstillet af. Metalnåle er mere pålidelige og dyrere.

Stifterne drives på samme måde som for murværk. Nagler hamres gennem flere rækker gennem en. For stifterne skal huller med den passende diameter bores på forhånd. Det er vigtigt, at stifterne indsættes ubesværet. De installeres hver halvanden meter.

Vigtig! For at isolere væggene og give dem større styrke, skal der lægges en tætning mellem rækkerne. Slæb skal bruges som materiale.

Varme hjørnekanter er bedst. Hjørnene med denne forbindelse blæses ikke. Skillevægge skal være indlejret i hovedvæggene. Deres installation udføres efter konstruktionen af ​​rammen.

Vinduesåbninger skæres ud, efter at tømmeret er lagt. Så skal huset stå i 1-2 år for at krympe. Først da kan selve dørene og vinduerne installeres.

Tag

Loftbjælkerne samt spærsystemet og lægter lægges i henhold til projektet. Tegningerne skal angive alle anvendte materialer og dimensioner af hvert element. Efter at væggene er bygget, er det nødvendigt at lægge stammer, der stikker 50 cm ud over bunden.

For at gøre taget så pålideligt som muligt, bør du vælge en stang på 150x100 mm. Træelementer er monteret på kanten. Der skal være 90 cm mellem dem. Derefter er det nødvendigt at samle spærsystemet. Til det er det bedre at vælge brædder på 5x15 cm. En sådan struktur vil være grundlaget for taget, så det bør forstærkes med tværstænger, seler og stativer.

Når rammen er installeret, kan du begynde at lægge fronterne ud. Deres stel er lavet af 150x150 mm træ. Et bræt eller et sidespor bruges som beklædning. På det sidste trin er det nødvendigt at fastgøre drejebænken fra brædderne på 2,5x15 cm. Drejningen skal udføres i trin på højst 400 mm.

Tagbeklædningen er lavet af forskellige materialer:

• metal fliser;
• bølgepap;
• ondulin;
• tagmateriale.

Normalt arrangerer de straks et bad sammen med huset i forstæderne. Derfor er dens konstruktion værd at overveje mere detaljeret.

Log bad

Konstruktionsteknologi i dette tilfælde er ikke meget forskellig fra metoden til at bygge et hus fra en bar. Under byggeprocessen skal der dog tages flere funktioner i betragtning. Der er visse instruktioner til at bygge et bad:

Først udfører de fundamentet. Mere optimale muligheder er bunke- eller tapetype af base. Deres valg afhænger af jordens egenskaber.

Derefter vælges materialet. Mest af alt er limet eller profileret træ 150x150 mm, lavet af nåletræ, egnet til opbygning af et bad.

Den første krone lægges oven på den, samt stammer til gulve og skillevægge inde i bygningen. Gulvet skal laves med en hældning mod afløbet. Afløbet skal være udstyret med en vandlås, så der ikke kommer kold luft ind gennem det.

Derefter er det nødvendigt at lægge vægbjælkerne i "endetungen" eller i "poten". Som med opførelsen af ​​et hus kan stifter bruges til at fastgøre kronerne.

Ved installation af et komfur skal det tages i betragtning, at ildkassen er placeret i dampbadet, og vandtanken er placeret i vaskekammeret. Hvis du har erfaring med at bygge et tømmerhus, vil det ikke være svært at installere et badehus.

konklusioner

Som du kan se, er oprettelsen af ​​et bjælkehus fra en bar ikke særlig vanskelig. Selv med lidt konstruktionserfaring kan du udføre alt arbejdet selv. Resultatet bliver et pålideligt og holdbart hus, der opføres på kortest mulig tid.

Hvis huset vil have en kompleks struktur, er det værd at rådføre sig med fagfolk inden byggeriet. Før arbejdet er det også bedre at forberede alle værktøjer og materialer på forhånd.

Et hus samles fra en bar i etaper. Først skal du fylde fundamentet. Valget af fundamenttype afhænger af jordens egenskaber og bygningens etager. Det er bedre at vælge en strimmel eller bunkefundament. Herefter rejses væggene. De skal have så præcis geometri som muligt. Kronerne fastgøres med stifter.

Guide og trin-for-trin instruktioner til at bygge et hus eller et russisk bad fra en bar med egne hænder.

Hvor meget koster det at bygge et hus?

For mange russere begynder et nyt haveliv med dette spørgsmål hvert år. Efter at en nyligt præget grundejer modtager et stykke jord, vil han helt sikkert stå over for en vanskelig økonomisk situation i vores land.

Interessante forslag fra mange byggefirmaer - at bygge ethvert byggeri på nøglefærdig basis, kan komme i konflikt med familiebudgettet. Selvom du opgiver den arkitektoniske raffinement, vil det være dyrt at bygge et hjem.

Ofte vil de omkostninger, der går til det faktiske byggeri, svare til omkostningerne ved materialer til fremtidige boliger. Alle økonomiske beregninger vil løbe ind i en simpel identitet: omkostninger til materialer og omkostninger ved arbejde er ens. Derfor er det bedre at bygge huset selv.
Den vigtigste vanskelighed ved at bygge et hus på egen hånd er uvidenhed om konstruktionsoperationer og rækkefølgen af ​​deres implementering.

Hvordan bygger man et hus korrekt fra en bar?

Bedre at bygge et træhus. Bygninger i træ er jo meget enkle. Derudover er dette materiale behageligt og let at arbejde med. Træhuse har et fremragende mikroklima.
Så kan du gå på to måder. Den første er at skaffe penge og købe hele sæt byggematerialer på én gang. Dette sæt indeholder

• tømmer til lofter og gulve,
• træ til fældning,
• kantede og ikke -kantede brædder,
• vindues- og dørblokke mv.
• isolering af hør eller jute,
• tagmateriale,
• glasin,
• glas,
• tagmateriale, g
• lift, hæfteklammer, slæb osv.

Den anden måde er erhvervelse af alt det ovenstående i dele i overensstemmelse med konstruktionstrinnene.

Det er bedre at gå den første vej, da det i sidste ende vil vise sig at være billigere. Når du køber et komplet sæt byggematerialer, leverer mange virksomheder dem gratis til stedet.

Det er nødvendigt at sikre, at træets dimensioner, en af ​​de vigtigste komponenter i det fremtidige hus, ikke er mindre end 150x150x6000 mm. Men i princippet kan du bevæge dig væk fra disse parametre.

Hvordan begynder man at bygge et hus?

Først og fremmest skal du gå til stedet, inspicere territoriet, finde adgangsveje (hvis der ikke er nogen veje endnu), bestemme bindingen af ​​det fremtidige hus til terrænet, jordtypen. Stedet, hvor havehuset skal bygges, bestemmes i henhold til planen for at opdele hele territoriet i separate sektioner. Husets position skal koordineres med bestyrelsen for dacha -foreningen.

Først og fremmest er det nødvendigt at tegne en plan over stedet i et bestemt omfang på et ark papir med angivelse af de specifikke dimensioner og angive det sted, der vil blive tildelt huset. Det er nødvendigt at attestere denne plan i tavlen med segl eller underskrift af den ansvarlige.

Arbejdet på stedet skal begynde med at fælde buske, slå græs, fjerne stubbe og afskære buler på det fremtidige byggepladss område. Til disse værker skal du have en økse, en skovl, en lie, et håndspil, et koben og en slegge. Det er bedst at bruge en slædehammer til at fjerne stubbe.
Efter rengøring af stedet kan du gå videre til en anden fase.

Først skal du bestemme typen af ​​fundament. Det er bedre at vælge et båndfundament, da du ved hjælp af det kan få et færdigt varmt, solidt fundament fra et homogent materiale med de mindste lønomkostninger. Og så behøver du ikke at udføre yderligere arbejde med fremstilling og installation af pickupper og jumpere. Der bør anvendes en forenklet metode til markering af akserne uden brug af afstøbninger. Når alt kommer til alt, forstyrrer afkastning meget med at grave fundamentgrave.

Når du graver fundamentet, skal du fjerne jorden, der fjernes, ellers forstyrrer det konstruktionen. Det frugtbare lag skal lægges i en separat bunke, det kan være nyttigt i havearbejde. En meget vigtig faktor er den dybde, hvormed fundamentet vil blive lagt. Fundamentets dybde vil blive påvirket af forekomsten af ​​grundvand, jordtypen og frysedybden.

Bedst af alt er et lavt fundament med sand, der fylder bunden af ​​grøften. For at gøre dette blev sand altid hældt i skyttegraven i lag på 25 cm, væltet og vandet med vand. Inden hældning af beton blev armeringen lagt på en sandpude. Der skal være mindst to armeringsstænger.

Knækkede og deformerede belysningsstænger i armeret beton kan tages som armering. En slædehammer kan bruges til at bryde betonen omkring armeringen af ​​stolpen. To søjler er nok. Man kan producere 8-10 armeringsjern, hvis diameter er 10-14 mm.

Inden armeringen lægges, er det nødvendigt at rette den og bøje den i hjørnerne. Du kan bruge to jernbanekrykker til dette. Hamre dem med deres kamme til hinanden i en stubbe, stang eller bjælke, så der er en forstærkningsstang mellem dem. Stængerne, der placeres, skal gå mindst 20 cm over hinanden. For at de ikke afviger ved betonhældning, er det bedre at binde stængernes ender i stedet for overlapning med tråd.

For at beskytte armeringen mod korrosion er det nødvendigt at lægge sten, mursten, murbrokker under stængerne, så armeringsstængerne hæves over sandet med mindst 5 cm. Hvis der ikke er noget at sætte stængerne på, så kan de suspenderes. Tværstangen overlapper toppen af ​​skyttegraven, og armeringen hænger derfra. Derefter fyldes skyttegraven med beton. Det er bedre at købe færdigbeton, det er meget besværligt at forberede det i hånden.

Hældning af fundamentet

Det er bedre at fylde fundamentet som følger. Langs fundamentets akser indsættes metalstænger i den uhærdede beton, hvis længde er 40 cm. Til en dybde på 20 cm er disse stænger nedsænket i fundamentets bund. De resterende 20 cm danner fundamentet af fundamentet. I hjørnerne af fundamentet indsættes stænger, og derefter efter 1-1,5 meter mellem hjørnerne. Så stængerne vil blive forbundet til en hel base med soklen og tjene som grundlag for fastgørelse af sokkelforskallingspanelerne.

I varmt vejr skal overfladen af ​​frisk beton beskyttes med mos, græs, savsmuld og fugtes med vand eller blot dækkes med tagmateriale. Derefter er det nødvendigt at lave forskallingspaneler. Til dette er det bedre at bruge kantede brædder, hvis tykkelse er 40 mm. Brædderne vil være uden huller, overfladen af ​​bunden kræver ikke pudsning. For at spare penge kan du bruge unedged boards.

Efter høstning af brædderne skal du samle skjolde af længde og højde, der svarer til planen. Når man finder længden af ​​brædderne, vil den oprindelige størrelse være tykkelsen af ​​bunden og afstanden mellem dens midterlinjer.

På pakningerne lagt på jorden samles skjoldene på en sådan måde, at deres glatte side vender ind mod bunden. Ved hjælp af konventionelle knivklemmer presses brædderne tæt mod hinanden. Søm sømmes til skjoldene, som er placeret i en vinkel i forhold til skjoldets længdeakse. Skærme i højden skal være 10 cm over niveauet for betonhældning.

I ethvert fundament skal en sokkel i 15-20 cm højde fra jorden have ventilationsvinduer. De skal være modsat hinanden på hver sin side af basen. For at oprette vinduer skal du lægge asbestcementrør i forskallingen og passe enderne tæt til skjoldene, så der ikke hældes beton i dem.

1. Monteringen af ​​skjoldene starter fra den indre kontur. Inden det vikles trådstykker på stifterne, så der på begge sider af benene er frie ender af tråden, hvis længde er mindst 20 cm.
2. Først installeres skærme med låse. De er midlertidigt rettet.
3. Derefter erstattes skjolde for dem, hvis kanter hviler på låsene. Enderne på skjoldene er fastgjort til låsene med søm.
4. Skærmene på den indre kontur, fastgjort sammen, er sat i forhold til fundamentets akser, og diagonalt i hjørnerne kontrolleres.
5. De øvre og nedre stivere sømmes for at definere bredden af ​​basen.
6. Derefter fastgøres skjolde på den ydre kontur, deres midtpunkter er justeret med visse mærker på fundamentet.
7. Negle glemmes i de øverste og nedre stivere. Skjolde banker sammen. Det kontrolleres, om installationen af ​​panelerne er symmetrisk i forhold til sokkelens midterlinjer og målt diagonalt i de ydre hjørner.
8. Derefter bøjer vi neglene op, og den nederste del af skjoldene er fast i forhold til akserne i bunden.
9. I den øverste del af basen på afstandsstykkerne er det praktisk at placere basisarmeringsstængerne. Derefter fastgøres den øverste del af sokkelforskallingen med bånd. Forstærkningslister overlapper og bindes med tråd.
10. På en så enkel måde blev en stiv struktur opnået, som er fast forbundet med fundamentet af fundamentet. Før du hælder forskallingen med beton, skal du markere den øverste hældelinje på brædderne. Fra den mest forhøjede vinkel på jorden begynder markeringen af ​​kælderhorisontens niveau. Efter 1-1,5 meter fra startpunktet laves mærker og søm køres ind gennem skjoldene. Højden på basen vil blive vist ved sømmenes fremspringende ender. De vil også være kontrolmærker, når basen hældes.

For at skabe en ideel overflade er det nødvendigt at lave mærker og konstant overvåge horisonten med et vandstandsniveau. Beskyt den oversvømmede base i varmt vejr. Betonen skal opbevares i forskallingen i cirka 2-3 dage. I processen med at bygge et hus får han den nødvendige styrke.

Aflæsning af byggematerialer

Hvis hele huset med byggematerialer blev bestilt under opførelsen af ​​huset, så er det nødvendigt at tænke på forhånd, hvor de skal læsses af.
Først skal du fjerne vinduet og dørblokke fra bilen. Det er bedre at skubbe andre materialer baglæns ved at sprede ubearbejdede brædder på jorden.

Når materialerne er losset, er det nødvendigt straks at sortere dem efter typer og lægge dem ud på forudbestemte steder.
Det er bedre at lægge materialerne ud som følger. Oftest er husets fundament placeret i hjørnet mellem grænsen til grunden og vejen.

I denne forbindelse skal byggematerialer lægges som følger: mod to vægge i kælderen. Det er ønskeligt, at afstanden fra stablen til fundamentet er mindst 3 meter. For at forhindre vridning og afbøjning af bjælkerne skal du lægge dem på flade afstandsstykker, der er lagt vandret. Selve stængerne kan bruges som afstandsstykker. Hvis der er meget plads, placeres stakken i et bur: den ene række placeres langs, den anden på tværs.

Tavler lægges på foringen lavet af rester af brædder. Der er et hul mellem brædderne, så stakken "ånder". Hver ny brædderække skal være spækket med afstandsstykker. Det er nødvendigt, at brættet med det høvlede fly vender nedad. For ikke -kantede brædder skal den bredere del vende nedad.

Alle stakke skal være mindst 20-30 cm over jorden.
Når alt materiale er sorteret og lagt, vil det være nødvendigt at dække det fra nedbør med tagmateriale. En vigtig detalje: på ethvert tømmer skal du straks fjerne resterne af barken.
Omtrentlig beregning af "ledsagende" materialer til opførelse af et 6x6 hus:
- 50 stykker hæfteklammer
- 2 baller med slæb
- søm: 200 mm - 16 kg, 150 mm - 8 kg, 120 mm - 6 kg, 100 mm - 20 kg, 70 mm - 10 kg;
- 7 kg skifernegle;
- søm til udvendig og indvendig beklædning;
- 3 ruller med 15 m glasin til loftet og fronten;
- 12 ruller med 15 m tagmateriale på bunden, på undergulvet og på taget.

Husets gulv og vægge fra en bar

Nu er det tid til at lægge den første krone.
Inden den nederste sele lægges, skal du sende to lag tagmateriale til basen omkring hele omkredsen. Til dette bøjes strimlen af ​​tagmateriale langs og lægges på bunden.

Til omsnøring vælges glatte bjælker uden revner, spring og tegn på råd. For at forhindre vand i at komme ind i mellemrummene mellem stængerne skal du affaske 10x10 mm på de øvre kanter. Det er bedre at parre bjælkerne i hjørnerne med en spids og en rille. Spidsens dimensioner skal være 4x4 cm, og rillens dimensioner skal være 5 mm større end piggen.

Ved hjælp af rektangulære eller runde dyvler og 200 mm søm sættes stængerne sammen i et lodret plan.
Buede bjælker skæres bedst i små stykker og placeres i vindues- og døråbninger.

Det er nødvendigt at være særlig opmærksom på den antiseptiske behandling af stængerne i den første krone. Forvarmet olie skal smøres på indersiden og undersiden af ​​bjælkerne, mens enderne efterlades rene. Selens forarbejdede bjælker lægges på bunden og fastgøres sammen med hæfteklammer.

Derefter skal du straks lægge kønsforsinkelserne op. Som forsinkelse kan der bruges bjælker, som passer efter 1 m. Hvis bredden på bunden tillader det, lægges enderne af forsinkelsen på den. Hvis det ikke tillader det, laves der indsatser i selen, og enderne af forsinkelsen indsættes der.

Ved store spænd lægges bjælkerne på mursten eller betonstolper, som er begravet 50 cm ned i jorden. Hovedkravet er, at lagets position skal være vandret, og de øverste lag skal have et enkelt plan. Ved midlertidig gulvbelægning lægges der ikke -kantede brædder på bjælkerne.
Derefter kan du begynde at bygge vægge.

Hele tømmeret, som huset er bygget af, har samme længde. Men der er også vindues- og døråbninger i væggene, så mindre bjælker kan være nødvendige. Én stor bar kan lave 3-4 mindre barer.
Barer tilberedes til 2-3 kroner. Et ensartet jævnt lag af slæb er placeret på den nedre krone, dens tykkelse skal være 1 cm. Udenfor på begge sider af stangen er slæbet snoet med 5-6. Den anden krone sættes på slæb. Derefter sættes slæbet igen osv. Stængerne i den nye krone er forbundet med søm med stængerne herunder og overliggende kroner. De første søm fra hjørnet af huset er placeret i en afstand af 30-40 cm. Derefter bliver sømene kørt ind efter 1,5 m.

Vinduesblokke hver 2-3 kroner fastgøres til vægbjælkerne med søm.
Hvis der ikke er nogen vinduesblok, men du skal samle et bjælkehus, kan du lave midlertidige stigrør fra kantede brædder, hvis tykkelse er 20 mm, og bredden er lig med tykkelsen af ​​tømmerhuset. Ved hjælp af disse brædder fastgøres og fastgøres åbningens bjælker i et lodret plan.

I dette tilfælde drives søm gennem disse brædder ind i enden af ​​tømmeret. Når man opfører husets vægge, er det vigtigt at kontrollere hjørnernes lodrethed og væggenes vandrethed. Stængerne skal fastgøres i hjørnerne, så de ikke kommer ud.

Et meget afgørende øjeblik kommer under installationen af ​​bjælkerne over døren og vinduesblokke. For ikke at klemme dem, skal du efterlade et sedimentært hul, der er lig med 1/20 af hele bjælkehusets højde.
Dernæst skal du installere stilladset. De repræsenterer et gulv, der stiger 1,5-2 meter over jorden, afhængigt af kælderens højde og rammen. I stilladser er gulvbelægning meget vigtig. Det skal kunne støtte mindst tre personer. Dens bredde skal være mindst 60 cm.

Til fremstilling af stilladser kan ethvert træ bruges - stænger, plader, rundtømmer, kantede og ubearbejdede brædder. Hvis stilladsgulvet bøjer, skal du gøre det dobbelt. Udlægningen af ​​tømmeret kan fuldføres, når højden mellem gulv og loft er mindst 2,4 meter. Den sidste krone skal være godt tjekket ved elevationsmærkerne og diagonalen og fastgjort med hæfteklammer i hjørnerne. Væggene er nu klar.

Tag

Der er mange forskellige typer tage: skrå, gavl, hofte, hipp, kryds osv. Men i landhusbyggeri er gavlhældninger mest almindelige. På grund af deres enkelhed og fremstillingsevne ved installation er de blevet meget populære. Disse tag giver dig også mulighed for at bygge et attraktivt og rummeligt loft.

I hjertet af taget er et pålideligt overlap. Det skal bestå af loftsbjælker, der løber parallelt med facaden. For et spænd på 6 meter er det nødvendigt at bruge bjælker med et tværsnit på mindst 150x150 mm. Gulvbjælker kan understøttes med et stort web.

Afstanden mellem gulvbjælkerne bør ikke være mere end 1 m. Langs træhusets øvre trim skal du markere de steder, hvor du skal placere gulvbjælkerne. Ved hjælp af vandstanden er det nødvendigt at opnå et generelt plan og streng vandret. Alle uregelmæssigheder, der stikker ud, skal omhyggeligt afskæres med en økse.

Det er nødvendigt, at gulvbjælkernes længde overstiger bjælkehusets bredde med to gesimser.
Gulvbjælker kan bygges op ved hjælp af stykker af 50x150 mm planker. I begge ender af bjælkerne skal du skære kvart 1 m lang ud, indsætte forlængelser i dem og forbinde dem med 150 mm søm til bjælkerne. Derefter laves indsatser med en dybde på 3-5 cm på forlængelserne for at lette installationen.

De forberedte bjælker løftes til bjælkehusets øvre ramme og placeres på slæb og spikres med 200 mm søm. Foringer indsættes mellem bjælkerne. Ved hjælp af dem kan du rette bjælkerne og beskytte loftet mod kulden. Indsatserne er sømmet til bjælken og til stroppen med 200 mm søm. Det færdige gulv er dækket med ubearbejdede brædder.

For at bestemme tagets proportioner korrekt kan du lave en skabelon. Det kan laves på jorden af ​​kantede brædder. Bedre at lave en skabelon i fuld størrelse. Så ved hjælp af en skabelon kan du bestemme, hvilken slags loftstag du vil bygge.

Det næste trin er installationen af ​​loftsrammen. Det kan laves på tværs og i længderetningen. I begge tilfælde udføres samlingen på gulvet. I tilfælde af den tværgående metode er rammeprofilen samlet fra en U-formet stramning og 2 stativer og installeret på den ønskede loftsbjælke i huset. Installerede U-formede elementer er forbundet med dragere.

Fladheden af ​​vægge og loft på loftet er vanskelig at opnå på samme måde som krumningen af ​​loftsbjælkerne er mulig. Derfor er det bedre at bruge den langsgående installationsmetode.

For at bruge denne metode er det nødvendigt at frigøre gulvets højre side fra det midlertidige gulv. Stativene lægges på loftsbjælkerne, og den øverste bjælke fastgøres til dem med beslag. Derefter fastgøres stativerne med seler. Rammens spændvidde skal løftes uden ryk, i det første løfteøjeblik er det nødvendigt at lægge stængerne under løbet. Efter at have kontrolleret stativernes lodrethed langs lodlinjen, skal du rette dem med seler.

For at lette installationen placeres mellemliggende stolper under purlins, der allerede er hævet. De samme operationer skal gentages på den anden side. Efter at stativerne med bjælkerne er hævet og fastgjort, skal du binde dem ved hjælp af loftsbjælker - gulvafretning.
Når mansardbjælkerne lægges og fastgøres til bjælkerne med søm, skal du lægge ubearbejdede brædder på dem.

Overlejringerne monteret i henhold til skabelonen, kamspær, tværstænger installeres på afretningslag og fastgøres med søm. Installation begynder med fronterne, og derefter udsættes mellemliggende spær.
Loftsrammen er nu færdig.

Husets tag

Dette er et meget krævende job, der kræver fingerfærdighed, viden og færdigheder.
Du skal starte med forberedelsen af ​​fronterne. Sådan forberedelse består i installation af to tværgående og to lodrette plader, hvis tværsnit er 150x50 mm. En vinduesblok indsættes i den resulterende åbning, dens vandrette-lodrette position kontrolleres og fastgøres med søm.

Dernæst skal du stramme pedimentet med glassine. Det beskytter mod fugt og beskytter huset mod træk. Det tilrådes at placere strimlerne af glasin med et overlap og vandret og fastgøre det til stativerne med små søm eller filtknapper. Normalt er fronten beklædt. Det er bedre at sy den nederste del af pedimentet vandret og den øverste lodret. Denne metode er teknologisk avanceret og meget økonomisk.

Den lodrette top syes først op. Der skal udvises omhu for at sikre, at brædderne ligger lodret, og overspændingshovedet sidder tæt ind i rillen. Du kan proppe vippen og derefter afskære dens ender, der stikker ud over spærene, med en hacksav.

Det er vigtigt at sømme afløbsbrættet korrekt. Det skal sømmes fast med en lille skråning mellem de vandrette og lodrette dele af beklædningen. Når du syr den øverste del af pedimentet, skal du huske, at stolpen altid skal være rillet ned. Det er også nødvendigt konstant at overvåge vandret.

Tagdrejning

Vi kan sige, at dette arbejde er enkelt, men det har sine egne egenskaber. Først er det nødvendigt, at kassen stikker ud over husets dimensioner. En sådan afsats skal laves for at beskytte bygningsfronterne mod indtrængen af ​​stormvand. Oftest laves et udhæng på 50-70 cm. Hvis tagdækningen i huset er tagpap, spiller udhængets størrelse ikke en særlig rolle.

Hvis taget er skifer, skal størrelsen af ​​overhængene på frontimentet gesimser bestemmes nøjagtigt i overensstemmelse med den samlede længde af drejebænken. Dette kan gøres på en meget enkel måde. Det er nødvendigt at lægge to brædder parallelt med hele den anslåede bredde af taget på jorden. På dem er det nødvendigt at placere skifer med det ønskede overlap i en hel eller halv bølge.

Derefter bør du sammenligne længden af ​​hele rækken med tagets længde. Forskellen mellem længden af ​​den udlagte række og beklædningen er opdelt i to dele, og den nødvendige udhængsbredde opnås.
Efter at værdierne for udhængene er blevet fastlagt, bliver to brædder spikret til hver spær. I dette tilfælde skal bredden på gesimsen svare til overhænget af hvert bræt. Derefter spikres det langs brættet til enderne af disse fremspring.

For mellemliggende lægter opnås naturlige begrænsninger.
Drejningen kan laves af ubårne brædder, hvis de er sømmet nedad. Der skal være et mellemrum på 5 cm mellem brædderne. Ved lægning af brædderne skiftes numsen med toppen. I bunden og toppen af ​​spærene er det værd at sømme kantede brædder.

Når kassen er klar, skal du straks omslutte gesimserne på pedimenterne. Dette er en meget tidskrævende forretning, der kræver visse færdigheder, fordi du skal arbejde på svært tilgængelige steder og i store højder. Eaves kan syes op med det samme med skjolde, som er rolige og lette at lave på jorden. Efter at de er lavet, er det kun tilbage at løfte dem til taget og frigøre plads til at placere overlejringerne mellem lægterne.

Hvis behovet opstår, kan du lukke leddet på skjoldet med brædderne på pedimentet med strimler. Frontplader skal sømmes fast i enderne af skjoldene.
Næste er taget. I den indledende fase af konstruktionen er det bedre at dække taget med to lag tagmateriale. Rullerne skal løftes op på taget og rulles ud vinkelret på højderyggen. Det er nødvendigt, at hver næste strimmel tagmateriale går ind i en anden strimmel med mindst 10-15 cm.

Det første lag af tagmateriale kan fastgøres med knapper, og det andet - med trælister, der kan behandles med maling, tørreolie, maskineolie eller antiseptisk. Det er bedre at lukke et tag dækket af tagmateriale med en galvaniseret jernplade langs højderyggen.

Enderne på tagmaterialet, der hænger ned, skal være godt fastgjort.
Nu er huset under tag. Yderligere indvendig efterbehandling vil blive udført. Dette er det mest behagelige trin i at bygge et hus.

Indvendig efterbehandling

Denne fase af konstruktionen skal starte med undergulvet polstring. Først skal du fylde kranialstængerne langs lagets nedre kanter. Og så søm brædderne på det sorte gulv til dem. Dette gulvbelægning er dækket af et lag af tagmateriale, og isolering er placeret oven på det. Mineraluld eller ekspanderet ler kan bruges som isolering. Oven på isoleringen skal du sende glassine.

Planker af et rent gulv placeres på bjælkerne med forsiden, mens sømene ikke hamres ind til enden. Efter et år skal du trække neglene ud og vende brædderne og søm helt ned.
Når du blinker i loftet, skal du beslutte, hvor åbningen skal efterlades til loftsgulvet.

Når loftet er slået ned, skal du flytte til anden sal. Der lægges glassin på loftspladerne, der lægges isolering, derefter glassin igen og gulvbrædder sømmes.
Herefter er loftet loftet nedfældet.

På scenen af ​​indretning er dør og vinduesblokke udsat og fikseret. De er fastgjort med kiler i åbningerne. De udsatte blokke med træhusets vægge er fastgjort med søm 100-120 mm. Trækket er proppet i hullet, de dele, der stikker ud, skæres af. Gabet mellem væggen og blokken lukkes med platebånd. Tærsklen for dørenheden må ikke stige mere end 7 cm over gulvet.

Ved fastgørelse af vinduesblokkene skal en skråt gesimse spikres over det øverste platebånd, og der skal installeres et afløb på det nederste bræt.
Vi skal lave en trappe, der fører til anden sal. Det enkleste design er en enkeltflyvetrappe.

Den nederste del hviler på gulvet, og den øvre del - på væggen i loftsåbningen. Afstanden mellem trinene skal være 20 cm. Først indkøbes materialer til snor, gelænder og trin. Til fremstilling af en snor er det bedre at købe tømmer med en sektion på 60x200 mm.
For trinene er det nødvendigt at vælge tørt materiale med en tykkelse på mindst 50 mm. Deres længde er mindst 800 mm. Enderne af trinene og deres længde skal være identiske.

Trinnene lægges på stænger med et snit på 5x5 cm og fastgøres med 100 mm søm til buestrengene. De steder, hvor trappen passer til loftet og til gulvet, bestemmes. Der skæres, og det nødvendige emne opnås, som sidder tæt mod væg og gulv.

En anden buestreng skæres ud på dette emne. Begge buestrenge er justeret, og mærker af fremtidige trin påføres på yderkanterne. Barer sømmes langs disse mærker og derefter trin. Trinnene på ydersiden af ​​stævnen er sømmet med dekorative hatte.

Uanset hvor enkel denne eller den mulighed for at bygge et hus kan synes, er der mange potentielle problemer og bare finesser, der skal tages i betragtning. Der er en række særegenheder ved opførelsen af ​​bygninger med en højde på en etage. Når du bruger en bjælke, tilføjes en anden specificitet, der ikke kan ignoreres.

Særegenheder

En -etagers huse fra en bar har en ekstremt vigtig funktion - de er lavet af elementer af strengt fast længde, som ikke kan ændres vilkårligt i princippet. Kun en rationel savskema og en omhyggelig tilgang til layout af dele giver os mulighed for noget at rette op på situationen. Det er vigtigt at tage højde for, at der fra standardlængden af ​​tømmeret, der bringes fra savværket, skal fjernes en del mere, som bruges på skæring.

Hvis en af ​​væggene gøres mindre, skal det resterende tømmer bruges til konstruktion af andre fly for at undgå spildende omkostninger. Derfor fungerer den sædvanlige fremgangsmåde, ifølge hvilken den generelle stigning i området gør det lettere at placere alle de nødvendige objekter, ikke her.

Træbygninger fra en bar, hvis deres samlede område øges overdrevent, begynder at ligne en bikube. Når du køber en meget lang stang, skal du stadig skære den og omhyggeligt arbejde med resterne. Den rationelle længde af bjælker, der bruges i lofter, varierer fra 450 til 550 cm. Det nøjagtige tal afhænger af dybden af ​​indsatsen og typen af ​​anvendt materiale. Som følge heraf skal der udarbejdes en detaljeret ordning inden arbejdets start, og så ikke den mindste del af det ændres bagefter.

De begynder at arbejde med dannelsen af ​​en skalamodel af huset uden at tage hensyn til materialeforbruget til hakket. Så det er meget lettere at vælge et kompetent layout og sortere gennem forskellige muligheder.

Senere overføres modellen til papir, og tegningen skal allerede være malet:

• total vægtykkelse;
• produceret hæmning;
• planlagte rester af materiale;
• samlet beregning
• forbrug af skovråvarer.

Skillevæggenes reaktion på ændringer i fugtighed og luftvarme skal synkroniseres med resten af ​​bygningen. Optimalt opfylder dette krav en træbjælke med en tykkelse på mindst 5 cm. For at installationen af ​​dørblokke skal forekomme korrekt, skal skillevæggenes tykkelse være mindst 10 cm. Denne værdi inkluderer ikke efterbehandlingslaget.

Som altid vender vinduerne mod den letteste side (næsten altid mod øst eller syd).

Det er bydende nødvendigt at tage højde for, hvor eksisterende og fremtidige bygninger er placeret, selv midlertidige eller sæsonbetonede. Udarbejdelse af en byggeplan indebærer at efterlade en reserveplads til dannelse af havestier. Normalt placeres facader på huse og tilstødende bygninger på samme linje, undtagelser er ekstremt sjældne. Du bør passe på proportionaliteten af ​​størrelserne på alle oprettede bygninger. Først når alle disse punkter er blevet udarbejdet, giver det mening at bestemme formålet med de enkelte lokaler.

Projekter

Træhuse i træ er meget mere populære nu end klassiske produkter i form af bjælkehytter. Selv kvalitetsfaktoren og varmen er ikke værre, hvis moderne teknologier bruges korrekt. Og alligevel bør der lægges stor vægt på valget af et passende materiale. I de fleste tilfælde er en boligbygning til permanent ophold bygget af nåletræ.

De fleste projekter involverer brug af fyr, hvilket er bedre end:

• gran - ved visuel skønhed;
• gran - efter styrke;
• lærk - for nem behandling og belastning af fundamentet;
• cedertræ fra Sibirien - til den samlede pris for tømmer.

Designet begynder enten med en generel tegning eller med et eksemplarisk foto af den mulighed, du kan lide.(i dette tilfælde kan forklaringer indføres). Skitsen af ​​et hus, både et sommerhus og et byhus eller placeret i en sommerhusby, bør laves så detaljeret som muligt, dette vil forenkle arbejdet for designere og derefter bygherrer. I en stor bygning (10 x 10 eller 9 x 12) kan du placere to soveværelser på én gang, et ekstra opbevaringsrum og opdele sanitetsenheden uden at komprimere dens dele. Vær opmærksom på placeringen af ​​fyrrummet og vasketøj i hjemmet; i hjemmet til moderne ansvarlige mennesker er der næsten altid et websted til et motionscenter.

Selv i huse med dimensioner på 6 x 4 kan du vælge det passende hjørne, hvis du meget omhyggeligt nærmer dig organisationen af ​​rummet eller sørger for dannelse af et loft. For at gøre dit arbejde lettere skal du efter at have valgt lokalernes placering og funktionalitet tegne korridorer, der gør det muligt for alle at gøre deres liv mere bekvemt. Separate dele af tegningerne er forbundet, og sådan opnås et foreløbigt diagram. Hvis de krævede optagelser viser sig at være for store og ikke passer ind i et lille 6 x 4 hus, skal du aktivt bruge rummet på anden eller kældergulv.

I strukturer af lille størrelse dannes der oftest vindeltrapper.

Et klassisk 1-etagers hus kan udstyres med et uopvarmet loft. For et sommerhus, der kun bruges sæsonmæssigt, viser denne mulighed sig at være ganske økonomisk begrundet. På tegningerne er hver etage indtastet separat, det vil sige, sammen med generalplanen, bør der også være en gulvetegning.

Hvis udvikleren ikke leverer sådan dokumentation, er det i det mindste en god grund til at kontrollere sit arbejde mere omhyggeligt. En veranda i et 10 x 10 bjælkehus kan dække en eller flere facader. I betragtning af det særlige ved det russiske klima er løsninger med store panoramavinduer rundt om hele omkredsen ikke altid acceptable.

På den åbne terrasse bruges dekorationsrækværk, hvis højde varierer fra 100 til 150 cm over gulvet. Alternativt kan en lignende stigning af stangen bruges, hvorfra tegningen omhyggeligt skæres. Åbne tilbygninger i et 7 x 8 hus kan have ruder, dette hjælper med at beskytte rummet mod nedbør. Tagetypen vælges individuelt under hensyntagen til territoriets egenskaber og design nuancer. I de fleste tilfælde installeres et gavltag over konstruktioner 9 x 9 og 10 x 10 m.

Fordelen er indlysende: installationen udføres uden specialværktøj, og materialet er relativt billigt og pålideligt i lang tid. Hofttaget bruges relativt sjældent, fordi dets udstyr er kompliceret og dyrt, nogle gange kræver det involvering af specialister. Men med hensyn til pålidelighed og stabilitet efter installationen har et sådant skema ikke lige store analoger. Derudover betragtes det som det mest attraktive med hensyn til "udseende" og tåler perfekt selv kraftige vindstød.

Tømmerhuse med garage er planlagt på en sådan måde, at en indbygget eller annekteret parkeringsplads beskytter den koldeste del af huset udefra.

Vigtigt: tagkonstruktioner bør gøres lette, da vægternes bæreevne er relativt svag. Overdreven belastning fører næsten uundgåeligt til deformation af både bjælker og spær. Beregningen af ​​den sandsynlige overbelastning af strukturen udføres nødvendigvis. Spærsystemet samles takket være rillerne og fremspringene, der er forberedt på forhånd. Dernæst monteres sidestængerne i den øverste række, til deres bundt bruges en stang med en sektion på 15 x 10 cm.

Konstruktion

Det er ganske let at bygge et etagers hus fra en bar med egne hænder. De fleste fagfolk foreslår at bruge en 150 x 150 mm bjælke til dette formål, men hvis målet er at spare penge og nægte at ansætte arbejdere, kan du reducere den ene kant til 100 mm. Når du vælger en passende base til et tømmerhus, bør du blive guidet af instruktionerne fra specialiseret litteratur. Men det betyder ikke, at du kan ignorere de oplysninger, der er modtaget fra naboer og fra de tidligere ejere af webstedet. Hvis risikoen for hævning er lille, og vandet ligger dybt under et træhus, kan selv lette understøtninger placeres i huset.

At blande beton i hånden tager for meget tid, det er meget mere praktisk at bruge billige betonblandere. At købe dem vil være gentagne gange berettiget efter et stykke tid. Når du hælder den malede del af båndet, er det nødvendigt at bruge en opløsning med øget tæthed og montere en forstærkningsramme. Tømmerets kroner er bundet med træpinde for at spare penge, du kan endda tage rester af brædder tilbage fra tidligere konstruktion (men muligvis fra et mere holdbart træ). Alle huller i kronerne er fyldt med særlige varmeapparater.

Her bliver du nødt til at vælge enten dyrere og praktiske løsninger (færdige ruller) eller pengebesparende og arbejdskrævende sphagnummos. For at danne jambs kræves kun flade stænger, helst uden en enkelt knude. Når du udfører dette arbejde, er det værd at fokusere på den enkleste teknologi, fordi ikke alle træbearbejdningsprofessionelle kan klare en fuldgyldig opskrift. For at gøre forarbejdningen af ​​tømmeret lettere bruges et arbejdsbord nødvendigvis.

Den indledende krone er lavet "i et halvt træ", til arbejde er det nødvendigt at bruge cirkelsave. Hvis dybden ikke er nok, bruges hacksave. At efterlade huller mellem elementerne er ganske rimeligt, de giver dig mulighed for at organisere ventilationsåbningerne. Placering af dem i en bestemt højde over jorden øger ventilationseffektiviteten. Foringerne placeres, fordi efter plankerne er rådnet, vil udskiftningen være lettere end for de nederste fælge.

Hvis du har en idé om at bygge et hus med dine egne hænder, vil vanskeligheden ved at vælge et materiale være relevant.

Den mest budgetmæssige løsning ville være at bygge et hus fra en bar. Med al denne billigheds billighed vil huset være varmt nok, holdbart og stærkt.

Efter at have studeret Internettet, vil du opdage, at det i de fleste tilfælde anbefales at vælge en stang med en sektion på 150x150 mm.

Men i tilfælde af at du ikke ønsker at tiltrække yderligere arbejdskraft, er tømmer som tørt træ 150x100 mm egnet til dig, som efter erektion og krympning kan isoleres med mineraluld. Huset vil ikke være ringere i termisk isolering end andre bygninger fra en stang i et større afsnit.

Stadier af konstruktion og konstruktion af fundamentet

Og så er materialet købt, vi går videre til opførelsen af ​​huset:

• I første omgang er det nødvendigt at rydde rummet og udjævne fundamentområdet;
• I overensstemmelse med jordens sammensætning skal du bestemme typen af ​​fundament (specialiseret referencelitteratur hjælper med dette).

Fundamentet kan stables, monolitisk eller tape, som oftere bruges, fordi træhuse er relativt lette.

Efter installation af fundamentet skal betonen få styrke (3-4 uger), så fortsætter vi med at lægge tømmeret. Selv før lægning er det nødvendigt at forberede dyvlerne (dowels) - det er det, stangen, der er lagt i kronerne, er fastgjort til hinanden. De er normalt lavet af tæt træ (lærk).

Med en stangstørrelse på 150x100 mm er stifter med en længde på ca. 12 cm velegnede. Også teknologien til at lægge en stang kræver lægning af en mezhventsovy varmelegeme. Normalt er det rullematerialer, såsom jute, slæb eller mos kan også bruges.

På råd fra eksperter bør du bruge frisk rød eller tørvemos, der ikke har ligget i mere end 3 uger.

Den første krone i det fremtidige hus bør være lavet af lærk, som ikke er udsat for forfald. For større pålidelighed kan den behandles med bitumen.

Bjælken i den første krone er fastgjort til hinanden ved hjælp af en teknik kendt som "et halvt træ" - i enderne af bjælken laves en savskæring op og ned. Det er også nødvendigt at fastgøre en sådan knude med hæfteklammer eller søm.

Metoder til fastgørelse af tømmeret til fundamentet

På det tidspunkt, hvor basen hældes i det øverste lag, monteres bolte med bøjede eller kegleformede baser. Afstanden mellem sådanne bolte bør ikke overstige 0,5 m. Der bør være mindst to bolte for hvert element i den første kant.

Inden lægningen er det nødvendigt at bore huller til tappene, der er placeret i fundamentet i tømmeret i den første krone.

Der lægges et på forhånd skåret tagmateriale oven på grillen, der fungerer som et vandtætningsmateriale.

Efter at have lagt den første krone og fastgjort den på fundamentet studs ved hjælp af skiver og låsemøtrikker, bring vandret i niveau, så huset viser sig uden forvrængninger. Det anbefales også at kontrollere diagonaler.

Efter at have lagt den første krone går vi videre til konstruktionen af ​​væggene.

For at gøre dette har du brug for en række forskellige værktøjer:

Bemærk!

• Benzin eller elektrisk sav;
• Håndcirkelsav;
• Bore;
• Niveau;
• Roulette;
• Økse;
• Hammer;
• Shurovert;
• Perforator;
• Fly.

Forbrugsvarer er også nødvendige-søm, selvskærende skruer, mezhventsovy isolering, brandhæmmende imprægneringer.

Efter at have forberedt alle de nødvendige materialer og værktøjer går vi videre til konstruktionen af ​​væggene i dit fremtidige hjem. Tømmeret lægges i rækker (kroner), indtil væggen i den krævede højde er opnået.

Efter lægning af 4-5 kroner installeres lameller til dør- og vinduesåbninger. Det næste trin er den sidste opstilling af væggene under taget.

Tagdækning og gulvbelægning

Vi anbefaler på det kraftigste ikke at spare på materiale til installation af taget. Denne del af huset kan laves i flere versioner:

• Enkelt skråning;
• Gavl;
• Hofte;
• Hofte;
• Semi-hip;
• Multi-tang;
• Hvælvede og tamburin tage.

Det hele afhænger af dit ønske, penge og kompleksiteten af ​​spærsystemet.

Bemærk!

Gulvene og lofterne i huset er heller ikke et uvæsentligt byggetrin. Når de arrangeres, styres de hovedsageligt af personlige præferencer, men vandtætning i høj kvalitet er obligatorisk for enhver produktionsmulighed. Dette gælder især for kældre og kældre.

Gør-det-selv foto af et hus fra en bar

Bemærk!

Tømmerhuse er populære blandt private udviklere, der planlægger at bygge et hyggeligt hjem til deres familie. For nylig bygges sådanne strukturer i stigende grad fra en bar. Teknologien til deres konstruktion er enkel og ligetil.

Bar - vi arrangerer selv en behagelig familie reden!

Træbjælker er ideelle til selvopførelse af private lavhuse. Dette materiale har et smukt udseende, fremragende ydeevneegenskaber, det giver et menneskevenligt mikroklima i en bolig under opførelse. En bjælke forstås som en bjælke, der er krympet fra fire sider. Resultatet er et brugervenligt træprodukt, der kan have forskellige tværsnit.

I de fleste tilfælde bruger private udviklere rektangulære eller firkantede bjælker. Ved hjælp af sådanne huggede træstammer er det let at få perfekt flade væg- og gulvoverflader med samme tykkelse uden yderligere tweaks. Efterfølgende revideres sådanne baser let udefra og indefra, hvilket giver dig mulighed for at oprette de mest usædvanlige og slående projekter af boligbyggerier i træ.

Tømmerhuset bygges på kort tid. Alt arbejde udføres af 2-3 personer uden konstruktionserfaring og særlig viden. Til konstruktionen af ​​strukturen af ​​interesse for os er det tilladt at bruge en bjælke lavet af forskellige træsorter. Fyrprodukter glæder sig over deres smukke tekstur og et bredt udvalg af farvenuancer. Granstænger er optimale til dannelse af overflader, der er upåklagelige med hensyn til visuel opfattelse. Dette skyldes deres ensartede tekstur og farve. Det er bedre ikke at bruge trimmede granstammer til opførelsen af ​​et privat hus. De ser godt ud. Men granprodukternes holdbarhed og styrke er langt fra ideel.

Blødt træ er overkommeligt. Lærkebjælker er dyrere. Men sådanne produkter anses for at være virkelig praktiske. Lærkehuse har stået i årtier, de er ikke bange for fugt, de glæder øjet med deres attraktive udseende. I teorien kan beboelsesbygninger også opføres af birkebjælker. Deres pris er betydeligt lavere end omkostningerne ved lærkeprodukter. Men kvaliteten af ​​den færdige bygning vil være meget lavere. Dette bør huskes af alle hushåndværkere, der beslutter sig for at spare på omkostningerne ved byggematerialer.

Profilerede og limede trækonstruktioner - hvad er forskellen?

Vi kan bygge et hus fra en bar ved hjælp af profilerede eller limede produkter. Teknologien i deres applikation er næsten fuldstændig den samme. Profilerede bjælker er mere populære. Det er kendetegnet ved et minimalt fugtindhold og ensartet tykkelse.

Sådanne produkter fremstilles fra faste stammer, der gennemgår flere faser af mekanisk behandling. Det profilerede træ er udstyret med pigge og riller. Disse elementer giver en højkvalitets forbindelse mellem individuelle produkter til hinanden. Spike-groove-systemet danner også en termisk lås. På grund af det er selv den mindste kulde ikke i stand til at trænge ind i træhuset.

Limet lamineret træ er fremstillet af fortørrede lameller - individuelle planker med forskellige tykkelser og længder. Sådanne produkter er billigere end profilerede. Desuden er holdbarheden af ​​bygninger fremstillet af dem den samme. Dog på en betingelse. Tørring af limede produkter skal udføres ved hjælp af en særlig teknologi. Hvis du ikke overholder det, vil pålideligheden af ​​det færdige hus ikke være den højeste. Det limede laminerede træ er også forbundet efter groove-torn-princippet. På grund af dette er der ingen problemer med installation for personer uden erfaring med at udføre byggearbejde.

En nyhed på det private byggemarked er en afrundet bjælke. Det er ikke brugt ret ofte endnu, da prisen er ret høj. På samme tid kendetegnes huse fra en bar af denne type ved enestående holdbarhed, kvalitet og høj miljøvenlighed. Det afrundede materiale fremstilles i form af cylindriske produkter vendt fra stammer (der kan ikke være nogen anden sektion). Deres længde når 470 cm. Dette gør det muligt at bygge virkelig solide huse, som i øvrigt ikke har brug for yderligere isolering. Visuelt ligner bygningen af ​​afrundet træ et fantastisk smukt hus. Det behøver ikke engang at være specielt belagt med efterbehandlingsmaterialer. Han ser allerede godt ud.

Korrekt opstilling af fundamentet for hjemmets holdbarhed

For at gøre et bjælkehus fra en bar så pålideligt som muligt, skal du sørge for at bygge et fundament af høj kvalitet til det. Funderingstypen bestemmes af boligprojektet (etager, totalt areal og så videre) samt af jordens egenskaber på stedet. Så for eksempel er et landsted med en beskeden kvadratur normalt bygget på en solid pladebund. Men en storstilet struktur med et underjordisk gulv er bedre at opføre på et båndfundament. Basen på skruestabler anbefales til huse, der er bygget på løs, mudret, for våd jord.

I praksis vælger private udviklere oftest et stripfundament. Det er let at udstyre det selv uden at bruge specialudstyr. Desuden viser den færdige base sig at være meget pålidelig, i stand til at modstå enhver belastning. Trin-for-trin instruktioner til opbygning af et sådant fundament er givet nedenfor:

1. 1. Baseret på det udvalgte husprojekt gør vi dets markeringer på jorden. Vi bestemmer de steder, hvor de interne bærende vægge skal placeres.
2. 2. Sværm langs grøftens markeringer. Vigtig! De skal være 10 cm bredere end tykkelsen af ​​de indre vægge. Dybden af ​​grøfterne er 0,6–0,8 m. Derudover graver vi en grube ud til indretning af kælderen med fokus på sidstnævntes dimensioner.
3. 3. Vi fylder bunden af ​​grøfterne med sand og grus (lag af hvert materiale - 10 cm). Vi fugter den resulterende kage, stamper den godt. Hæld betonblandingen på sand- og gruspuden. Dens tykkelse er omkring 5 cm.
4. 4. Vi konstruerer en aftagelig forskalling. Vi skal samle brædder, der er 2,5 cm tykke til skjolde. Disse strukturer skal stige 40-60 cm over grøfternes niveau (den specifikke indikator afhænger af højden af ​​basen, der er fastsat i byggeprojektet). Udenfra fikser vi de nedslidte skjolde med støttebrætter, indefra installerer vi afstandsstykker. I dette tilfælde vil forskallingen ikke bevæge sig, når betonen hældes.

Derefter forstærker vi forskallingen. Operationen udføres ved hjælp af metalstænger med et tværsnit på 1–1,2 cm. Vi lægger dem i to lag langs og på tværs af forskallingen. Vi fastsætter skæringspunkterne for forstærkning med en strikketråd. Bemærk! Metalprodukter må ikke røre forskallingen. Sørg for at efterlade et ledigt mellemrum på 5-6 cm.

Nu forbereder vi betonblandingen til hældning. En fælles løsning er egnet - 3 dele sand til 1 del M400 cement. Du kan lave et parti med særlige tilsætningsstoffer (grus, knust sten). I dette tilfælde skal sand og yderligere komponenter tages i 4 dele og cement 1. Vi lægger de angivne materialer i betonblander, vi får den nødvendige sammensætning, vi fodrer den i forskallingen. Her skal du sikre, at der ikke kommer luftbobler i fundamentet. Problemet løses ved at bruge en dyb vibrerende maskine til cement. Vi forlader den fyldte base i 3-4 uger. Forskallingen må fjernes efter 20 dage.

Bygger et hus - vi overholder nøje teknologien!

Efter at fundamentet er størknet, går vi direkte til byggeriet af huset med egne hænder. Vi installerer den første krone af tømmerhuset på isoleringen, som vi lagde på bunden i følgende rækkefølge:

• bitumen opvarmet til en flydende konsistens;
• et lag af tagmateriale;
• bitumen igen;
• endnu et lag tagmateriale.

Isoleringen skal være cirka 0,3 m bredere end basen. Og det anvendte tømmer skal behandles med en antiseptisk opløsning. Den særlige sammensætning beskytter træet mod skadedyr og fugt, hvilket øger træets levetid betydeligt. Nogle håndværkere anvender et antiseptisk middel til allerede opførte bygninger. Det kan du ikke. Vi mætter hvert produkt separat, og først derefter bygger vi et hus. Derefter opnår vi garanteret, at sammensætningen trænger ind på alle svært tilgængelige steder (f.eks. Ved samlingerne i de enkelte stammer). Det er også ønskeligt at yderligere behandle træmaterialer med en brandhæmmende. Det forhindrer træet i at brænde.

Efter lægningen af ​​vandtætningen og træforarbejdningen fikserer vi foringsbrættet fast på fundamentet. Det tilrådes at bruge et produkt lavet af lærk med en tykkelse på 5-6 cm. Vi fastgør pladen til bunden af ​​bygningen med ankre direkte gennem den isolerende tærte. Vi sømmer straks ebben til det installerede for. Det vil dræne vand fra bygningen, når det regner.

Nogle gange kan du høre den opfattelse, at det ikke er nødvendigt at montere bagpladen. En vigtig ting at forstå her: tavlen fungerer som en buffer mellem bygningens krone og dens base. I brug af huset skal vi før eller siden reparere dets nederste del. Det er her, vi finder ud af, hvorfor bestyrelsen er nødvendig. Til reparationer vil det være nok for os at udskifte det kun uden at røre kronen. Fordelene, du ser, er indlysende.

Forresten vil reparation af den nederste del af træhuskonstruktion ikke være påkrævet snart, hvis der lægges 1 cm tykke lameller på foringsbrættet. Fastgør dem til foringen på tværs af basen, og hold afstanden mellem de enkelte elementer på niveauet på 0,3 m.Derfor får vi et effektivt ventilationshul. Vi monterer den første krone på den (bjælker, der måler 9x14, 14x14, 15x15 cm). Forsiderne af de anvendte produkter kan være konvekse eller flade. Det er lige meget. Hjørnesamlingerne i det første kredsløb er lavet i et halvt træ. Vi skærer bjælker i denne krone for at arrangere gulvet.

Montering af et tømmerhus - nu vil alt gå som et urværk!

Efter at have lagt den første krone, fortsæt til installationen af ​​det næste kredsløb. Det skal installeres på en jute pad. Det eliminerer risikoen for skimmelsvamp mellem træelementerne i træhuset og kondensering af dets forreste del. Vi køber jute i enhver byggeforretning. Det er bedst at bruge hulstrimler. De fås i forskellige tykkelser. Det er let at finde det rigtige materiale. Vi fastgør foringen med en hæftemaskine til konstruktion. Brug ikke linned eller slæb i stedet for jute. Det er urealistisk at lægge dem jævnt, hvilket betyder, at der under alle omstændigheder vil forblive små huller i tømmerhuset.

Vi forbinder stængerne til hinanden i henhold til torn-notesystemet og får en virkelig stiv og pålidelig fastgørelse. I tilfælde, hvor det er fremstillet af produkter af naturlig fugtighed (ikke tørret i særlige kamre), er det nødvendigt yderligere at fastgøre kronerne til hinanden med træpinde. Vi sætter dem i et skakbrætmønster hver anden kontur, idet vi holder en afstand mellem fastgørelseselementerne på 100 cm. Vi sætter stifterne til en dybde på cirka 30 cm.

Vi samler resten af ​​kronerne på samme måde. På steder, hvor døre og vinduer vil være placeret, efterlader vi en del af bjælkerne langs væggen. Vi får en slags gitter. Det er ikke nødvendigt at afskære alle produkter på forhånd for at passe til parametrene for åbningerne. I dette tilfælde vil tømmeret begynde at bøje under krympningsprocessen. Dette vil medføre en ændring i geometrien i det hus, der bygges. Vi vil først skære de ekstra stykker ud med en motorsav, efter at bygningen er skrumpet helt sammen.

Hvis tømmeret har en længde kortere end væggene, skal du korrekt forlænge tømmeret.

Vi skal koble individuelle produkter til hinanden. Proceduren udføres ved bandagemetoden. Vi forskyder sømmen (lodret) for hver næste krone i forhold til den forrige. For en artikulering af led i høj kvalitet laver vi et halvt træ langs tømmeret. Det er også tilrådeligt at styrke forbindelsen med dyvler. Taget på en bjælkebolig kan være enhver. Den nemmeste måde er at dække det byggede hus med et tag med to skråninger. Sådanne tage er bygget hurtigt og har fremragende ydeevneegenskaber. Mere om dette senere.

Gavltag - hvordan bygger man et æstetisk og praktisk tag?

Vi konstruerer Mauerlat ud fra en 15x15 cm stang. Vi fastgør den til kronen med ankerbolte, dyvler, hæfteklammer. Spærene vil hvile på Mauerlat. Det tilrådes at forbinde dem med hinanden ved hjælp af en slæde. De består af et specielt todelt stålbeslag. I processen med at krympe rammen gør slæderne det muligt for spærene at ændre vinklen. Et vigtigt punkt. Ved brug af andre fastgørelsesmuligheder (f.eks. Et trekantet snit udført på Mauerlat til indkobling af spær), øges sandsynligheden for deformation af strukturen under krympning betydeligt.

Spærsystemet er direkte fremstillet i form af en ramme, der bestemmer tagets konfiguration. Sidstnævnte er angivet i det projekt, som vi bygger huset efter. Spærlængden, trin i deres installation og hældningsvinklen er også angivet der. Oftest er spærsystemet konstrueret af en stang 5–7 cm tyk, 16–18 cm bred. Disse elementer er forbundet med hinanden med metalplader og i henhold til torn-notskemaet.

Vi dækker den konstruerede spærkonstruktion med et lag dampspærre, og ovenpå laver vi en kasse og modgitter af trælameller 20 mm tykke. Vi tager hensyn til følgende. Hvis vi installerer skiferplader eller profilerede produkter på taget, monteres drejningen med et trin på 0,3 m. Og til lægning af fliserne skal rammen laves solid. Vi udfører installationen af ​​lægterne på tværs af spærene. Vi bruger søm til fastgørelse. Vi fylder tællergitteret langs spærene.

Vi isolerer gavltaget med mineraluld. Vi bruger en varmeisolator i form af måtter til disse formål. Vi placerer dem mellem spærene, og lukker dem derefter med den valgte beklædning - gipsvæg, plade. Isolering udføres altid, hvis loftet er planlagt til at blive beboet. I andre tilfælde er det ikke nødvendigt at installere varmeisolering.

Afsluttende værker - gør huset perfekt

På byggestadiet udstyrer vi gulvene i form af ru gulve, lagt på bjælker eller bjælker. Efter konstruktionens afslutning laver vi en efterbehandling og en ru base. Sørg for at isolere gulvene på loftet og i kælderniveau (mineraluld er egnet). Vi afslutter baserne med laminat eller andre materialer.

Vi laver isolering og beklædning af en beboelsesejendom fra en bar efter svind. Perioden, der kræves hertil, varierer inden for et ret bredt område. Strukturer lavet af lamineret finertømmer kan færdiggøres i 3-4 måneder efter deres opførelse, fra profileret-i 5-6. Hvis der blev brugt fugtigt materiale, vil det tage halvandet år for huset at krympe. Skal vente.

Efter krympning skal du lukke stangen. Operationen er lang, besværlig og ubehagelig. Vi bliver nødt til manuelt at udfylde alle huller og mikroskopiske huller, der findes uden for og inde i huset. Til tætning bruger vi stykker jutefibre. Loftet i en bjælkebolig anbefales beklædt med træpanel. Du kan også bruge andre materialer. Vi afslutter loftsoverfladen strengt efter at have tætnet alle revner.

Ofte er udvendig og indvendig dekoration af træhytter lavet af træ så enkel som muligt - de maler baserne. Nuance. Vi vælger kompositioner til maling, der ikke kun tilfredsstiller individuelle æstetiske behov, men også er i stand til at beskytte træet mod de negative virkninger af ultraviolet stråling og fugt.

Vælg et passende bjælkehusprojekt blandt profilerede eller limede bjælker. Og byg dit eget drømmehus!