Hvordan man bygger et hus fra A til Z. At bygge et hus af sten "i en hjelm" er ægte, bevist af en håndværker fra portalen

Præfabrikerede huse er attraktive, for når først fundamentet er klar, kan selve huset opføres meget hurtigt. For eksempel er det muligt at bygge et rammehus med dine egne hænder ved hjælp af to personer om en måned uden hastværk. Og det er, hvis uerfarne arbejdere er involveret i byggeriet, som kun ved, hvordan man holder en hammer i hænderne. Dette skyldes, at samlingen sker trin for trin: regelmæssig gentagelse af simple handlinger. Det er kun vigtigt at vide, hvordan man monterer hver enhed korrekt. Med instruktioner og forståelse af konstruktionsprincippet kan enhver samle et rammehus på egen hånd.

Rammekonstruktion er ikke mindre attraktiv, fordi den kan udføres med minimale omkostninger. Hvor mange penge der kræves til byggeri afhænger af husets størrelse og de anvendte materialer (trætype og -kvalitet, efterbehandlingsmaterialer). Men under alle omstændigheder er dette en af ​​de billigste metoder. (

Træhuse er ikke de eneste. Der er områder, hvor træ er en luksus. De sætter det der. På trods af at metal ikke er billigt i dag, viser det sig stadig at være relativt billigt.

En ting mere. Mange mennesker er interesserede i, om det er muligt at efterlade et rammehus ufærdigt, og i så fald på hvilke stadier. Svaret er ja, og den første fase er kendt af alle: det færdige fundament overlades til vinter. Følgende overvintringsmuligheder er også mulige:

• fundament + ramme + tag (uden gulv);
• fundament + ramme + tag + udvendig beklædning OSB + vindbeskyttelse;
• fundament + karm + tag + udvendig beklædning OSB + vindbeskyttelse + monteret og isoleret gulv og loft + skillevægge.

Det er farligt at efterlade vinduer og døre uden opsyn hen over vinteren. I andre muligheder er det endda en god idé at forsinke færdiggørelsen af ​​byggeriet: træet vil tørre ud. Om vinteren er der som regel lav luftfugtighed, og tørring er aktiv. Identificer samtidig alle karmene i den allerede monterede del.

Efter hældning af bunkerne installeres en grill, og forstærkningen lægges og bindes ind i den. Langsgående stænger er forbundet til bøjede armeringsudløb fra pælene. På dette stadium efterlades huller i båndet til forsyning af kommunikation og (indsæt sektioner af plastikrør på tværs af båndet).

Omsnøringsbjælken vil efterfølgende blive fastgjort til fundamentlisten. For at installere det fastgøres tapperne i båndet. De installeres i trin på 1-2 meter. Fra hvert hjørne trækkes 30 cm tilbage i begge retninger Her kræves studs, resten afhængig af husets mål, dog minimum hver 2. meter. Vær opmærksom på, at det er tappene, der forbinder husets ramme med fundamentet. Derfor er det bedre at levere oftere. Og en ting mere: Uanset hvor kort væggen er, skal der være mindst to studs.

Når alt er klar, hældes betonen.

Efter at have hældt betonen, så den ikke tørrer ud, men får styrke, er det bedre at dække den med polyethylen (se på billedet). Hvis temperaturen efter udstøbning af fundamentet holder sig inden for +20°C, kan byggeriet fortsætte efter ca. 3-5 dage. I løbet af denne tid, under sådanne forhold, vil beton få mere end 50% af sin styrke. Du kan arbejde frit med det. Når temperaturen falder, øges perioden markant. Så ved +17°C skal du vente omkring 10 dage.

Trin 2: Bundskinne og gulv

For at forhindre, at rammens træ trækker fugt fra betonen, er afskåret vandtætning af fundamentet nødvendig. Den sikreste måde at gøre dette på er med bitumenmastiks. Og det er bedre - i to lag. Du kan også bruge rullevandtætning. Tagpap er billigere, men det går i stykker med tiden. Vandtætning eller andet lignende moderne materiale er mere pålideligt.

Du kan belægge grillen én gang med mastiks og rulle vandtætning ud ovenpå. En anden mulighed for afskæring af vandtætning under et rammehus er to lag vandtætning belagt med mastik: Jo tættere grundvandet er, jo mere grundig skal vandtætningen være.

Det første lag er flydende vandtætning. Selvom det ikke er tørt, kan du lime et lag rullet vandtætning på det.

Derefter lægges sengene - brædder, der måler 150 * 50 mm. De skal være tørre, imprægneret med biobeskyttende og brandhæmmende forbindelser. Sengens kant flugter med yderkanten af ​​fundamentet. På de nødvendige steder bores huller til tappene (hullets diameter er 2-3 mm større end tappens diameter). Derefter lægges det andet bræt. Den placeres således, at den dækker samlingen i den første række. Det viser sig at være et slot.

Det andet bræt lægges, så fugerne overlapper hinanden

Generelt kan du lægge en bjælke på 100-150 cm, men prisen er meget højere end to brædder, som tilsammen giver samme tykkelse, og korrekt fastgjorte to brædder har en større bæreevne, selvom deres installation tager mere tid . For at få dem til at fungere som en enkelt bjælke, slås de ned med søm i intervaller på 20 cm i et skakternet mønster.

Vi monterer seletøj og bjælker

Næste trin er installation og installation af loggene. Det er de samme 150*50 mm brædder placeret på kant. De er fastgjort med to skrå søm (9 cm) for enden til trimbrættet, to søm til højre og venstre til sengen. Så hver forsinkelse er på begge sider.

Billedet viser, at den første bjælke er installeret tæt på den anden - på denne måde overføres belastningen bedre til fundamentet. Det er installeret langs den anden kant af sengen. Installationstrinnet er 40-60 cm Det afhænger af længden af ​​spændvidden og tværsnittet af det anvendte tømmer: Jo længere længde, jo mindre trin.

Hvis stokkene er lange, og der er en tværbjælke, som på billedet ovenfor, for at forhindre, at stokkene "bevæger sig væk", placeres jumpere over tværbjælken. Deres længde er lig med monteringstrinnet minus brættets dobbelte tykkelse: Hvis bjælkens trin er 55 cm, er brættets tykkelse 5 cm, så bliver jumperen 45 cm lang.

Isolering og gulvbelægning

Efter at underlaget til gulvbelægningen er monteret, er det tid til at isolere gulvet. Det kan gøres på forskellige måder, med forskellige materialer. Vi viser dig en økonomisk mulighed - med polystyrenskumplader med en densitet på 15 kg/m3 (mere er muligt, mindre er ikke muligt). Den er naturligvis ikke miljøvenlig, men den er den eneste, der ikke er bange for fugt og kan lægges uden undergulv. Den anslåede tykkelse af isoleringen er 150 mm, to lag lægges: et 10 cm, det andet 5 cm.. Det andet lags sømme bør ikke falde sammen med sømmene i det første (de skifter).

Til at begynde med pakkes en 50*50 mm kraniel blok langs underkanten af ​​stammen. Det vil holde skummet.

Skummet skæres med en almindelig hacksav. Klingen kan bruges på træ - det skærer hurtigere, men du får en revet kant, eller på metal - det går langsommere, men kanten er glattere. De afskårne plader lægges i to lag, sømmene overlapper hinanden. Derefter forsegler de omkredsen med tætningsmiddel for at sikre vandtætning.

Læg derefter undergulvet fra brædder, niveller det og læg krydsfiner ovenpå (helst FSF 5-6 mm). For at forhindre, at bræddernes ru gulve bøjer sig, lægges brædderne skiftevis i bølgeretningen. Ser man på tavlens tværsnit, går årringene i en halvcirkel. Så du skal bruge buen til at se op og ned (se billede).

Du kan undvære plankegulv. Så skal tykkelsen af ​​krydsfiner være mindst 15 mm. Overvej, hvad der er mere rentabelt i din region, og vælg.

Under alle omstændigheder skal pladerne lægges i et adskilt mønster - sømmene skal ikke matche (som i murværk). Glem heller ikke at efterlade et mellemrum på 3-5 mm mellem pladerne af krydsfiner for at kompensere for ændringer i størrelse, når luftfugtigheden ændres.

Krydsfineren fastgøres med selvskærende skruer 35 mm lange (helst hvide - mindre spild) rundt om omkredsen i intervaller på 12 cm, indvendigt i et skakternet mønster i intervaller på 40 cm.

Trin 3: Rammevægge

Der er to måder: Vægrammen samles (helt eller delvist, afhængigt af størrelsen) på gulvet, hæves derefter, placeres og fastgøres. Nogle gange med denne metode fastgøres OSB, gipsfiberplader eller krydsfiner direkte til gulvet på ydersiden af ​​rammen: stivheden er større. Denne teknologi kaldes rammepanel eller "platform". Fabrikker fungerer generelt efter dette princip: de bygger færdige paneler i henhold til designet på værkstedet, bringer dem til stedet og installerer dem kun der. Men huskonstruktion med rammepanel er mulig med dine egne hænder.

Den anden metode: alt samles gradvist, lokalt. Bjælken på bundrammen sømmes, hjørnestolperne sættes, derefter mellemstolper, topkarm m.m. Dette er teknologien kaldet "rammehuskonstruktion" eller "ballon".

Hvilken er mere praktisk? Det afhænger af, hvor mange der arbejder, og om det er muligt, i hvert fald periodisk, at tiltrække hjælp. At arbejde på gulvet er hurtigere og mere bekvemt end at hoppe op/ned ad en stige utallige gange. Men hvis sektionen er samlet stor, så vil det være svært selv for to personer at løfte det. Løsningen er enten at tilkalde hjælp eller at bryde vægrammen op i små segmenter.

Installationstrin og tværsnit af stativer

Hjørnestolper skal være 150*150 mm eller 100*100 mm afhængig af belastningen og den nødvendige bredde på isoleringen. For et en-etagers rammehus er 100 mm nok, for et to-etagers rammehus - mindst 150 mm. Mellemstolperne har samme dybde som hjørnestolperne, og deres tykkelse er mindst 50 mm.

Installationstrinnet for stativerne vælges under hensyntagen til belastningen, men i virkeligheden vælges det oftere baseret på isoleringens bredde. Hvis du skal isolere med mineraluld i ruller eller måtter, skal du først finde ud af den faktiske bredde på materialet. Mellemrummet mellem stolperne skal være 2-3 cm mindre end isoleringens bredde. Så vil der næsten ikke være noget spild, ingen huller og revner, hvorigennem varme slipper ud. Tætheden af ​​installation af isolering i rammer er hovedpunktet, fordi kun det vil tjene som beskyttelse mod kulde. Den mindste overtrædelse vil føre til, at huset bliver koldt. Derfor skal valget af isolering og dens installation behandles med fuld opmærksomhed.

Fastgørelse af stativerne er muligt på flere måder: med trædyvler, med et hak eller på hjørner. Snittet i brættet af den nederste trim bør ikke være mere end 50% af dets dybde. Hjørnerne er fastgjort på begge sider. Fastgørelse med dyvler er en gammel teknologi, men vanskelig at implementere: lange dyvler høvles, et hul bores skråt gennem stativet og bjælken i den nederste trim, en trætap drives ind i den, hvis overskydende skæres af. Det fungerer godt, hvis det brugte træ er tørt. Hvis ikke, er udtørring og tab af fastgørelsesstivhed muligt. Installation på forstærkede hjørner er meget lettere.

Ifølge canadisk teknologi er bjælkerne, som vinduer og døre er fastgjort til, lavet dobbelte. Der er mere belastning her, derfor skal støtten være kraftigere.

Forstærkede skranker nær vinduer og døre er et must. Dette er den eneste måde, hvorpå et rammehus bygget med dine egne hænder vil være pålideligt

Faser eller seler

Hvis den ydre beklædning er planlagt til at være lavet af højstyrke plademateriale - OSB, gipsfiberplade, gipsfiberplade, krydsfiner - installeres midlertidige skråninger fra indersiden af ​​rummet. De er nødvendige for at udjævne og opretholde geometrien, indtil den ydre hud er fastgjort. Styrken af ​​dette materiale er tilstrækkelig til at skabe den nødvendige strukturelle stivhed.

Hvis beklædningen planlægges opbygget af foringer mv. installation af permanente udligger er påkrævet. Desuden er den bedste mulighed ikke dem, der er placeret på flere stativer, men fire små stykker til hver: to på toppen og to på bunden (som på billedet nedenfor).

Bemærk venligst, at på billedet ovenfor er stativerne præfabrikerede: to brædder er sømmet sammen i hele længden i et skakternet mønster. Sådanne stativer har endnu større bæreevne end solide og koster mindre. Dette er en rigtig måde at reducere byggeomkostningerne på uden at miste kvalitet. Men byggetiden øges: du skal hamre mange søm i.

Hjørner af et rammehus

De fleste spørgsmål opstår, når man bygger hjørner. Hvis du placerer en bjælke i et hjørne, ser der ikke ud til at være nogen vanskeligheder, bortset fra at hjørnet viser sig at være koldt. I regioner med korte og milde vintre er dette ikke et problem, men i det centrale Rusland kræver det en form for løsning.

Der er flere måder at gøre hjørnet af et rammehus varmt på. Alle er vist i diagrammerne, så det er mere overskueligt.

Efter samling af rammen er den oftest beklædt udvendigt med OSB, krydsfiner eller andet lignende materiale.

Trin 4: Tildækning

Gulvbjælkerne hviler på overrammens bjælke. Der er flere monteringsmetoder:

• på støttende stålbeslag;
• på hjørnerne;
• med indsats;

Indhak - dybden af ​​snittet bør ikke overstige 50% af tykkelsen af ​​toprammetømmeret. Den hamres ind oppefra med to søm, som skal gå i selen mindst 10 cm Hjørner er den sædvanlige metode. Du kan bruge forstærkede, men ikke nødvendigvis perforerede hæfteklammer - formen kan variere

Dimensionerne af bjælkerne og stigningen af ​​deres installation afhænger af, hvad der vil være på toppen. Hvis den anden boligetage eller, tværsnittet tages større, gøres trinnet mindre: så gulvet ikke synker. Hvis kun tag og loft ovenpå antages at være ikke-beboelse, er der tale om helt andre beregninger og dimensioner.

Hvis der bygges en anden sal, er loftet beklædt med undergulvet på anden sal. Dette vil gøre det lettere at arbejde med at skabe anden sal i et rammehus. Dens samling adskiller sig ikke fra konstruktionen af ​​den første. Den eneste grund er, at alt tømmeret skal slæbes til anden sal.

Trin 5: Spærsystem og tagmateriale

Når man udvikler et husprojekt ved hjælp af rammeteknologi, er de mest populære eller. Deres enhed er ikke anderledes. Alle de samme principper og beregninger. Den eneste begrænsning vedrører vægten af ​​tagdækningen: det skal være et let materiale, den belastning, som træbjælker og lofter kan modstå.

For at fiksere spærene i en given position, før beklædningen blev fyldt, blev der brugt midlertidige udligger

En anden relativt billig teknologi

Trin 6: Isolering

Et rammehus kan isoleres med et hvilket som helst af de materialer, der findes på markedet med de passende egenskaber. Alle er ufuldkomne, men alle problemer har standardløsninger.

Den mest populære isolering til rammevægge er basaltuld. Den fås i form af ruller eller måtter med forskellige densiteter. Det er mere bekvemt at installere måtter i vægge: de er tættere og holder sig godt på grund af skubbekraften. For at gøre dette, som nævnt ovenfor, skal deres dimensioner være 2-3 cm større end afstanden mellem rammestolperne. Måtterne er selvfølgelig også fastgjort med specielle fastgørelseselementer, men det er mere bekvemt at arbejde med end med en blød rulle.

Mineraluld har høje varmeisoleringsegenskaber og god lydisolering. Men der er også en alvorlig ulempe: den er bange for at blive våd, og den skal beskyttes på alle sider, ikke kun mod fugt (regn), men også mod indtrængning af damp. Derfor er den fra siden af ​​rummet dækket af et lag dampspærremembran, som forhindrer dampe i at trænge ind.

På gadesiden er den termiske isolering af mineraluld dækket af en anden membran, men af ​​en anden type med forskellige egenskaber: en vandvindbeskyttende dampgennemtrængelig membran. Det blæses ikke, tillader ikke fugt i flydende eller gasformig tilstand at passere igennem fra gaden, og dampe kan undslippe fra isoleringen: dampgennemtrængeligheden er ensidig. Efter installation af isoleringen er der kun efterbehandling tilbage. Faktisk, det er det, byggeriet er slut.

Nu ved du, hvordan man bygger et rammehus. Detaljerne i nogle processer er langt fra fuldstændige, men du har en generel samlingssekvens. Måske vil en anden video fra en professionel tømrer, der har bygget rammehuse i årtier, hjælpe dig (se nedenfor).

Videoinstruktioner til installation af rammehuse

Dette er tre videoer af den fremragende tømrer Larry Hohn. Hver af dem varer mere end en time. Teknologien til at bygge et rammehus på et færdigt fundament er beskrevet meget detaljeret.

Ifølge disse instruktioner er selvkonstruktion mulig uden spørgsmål: alle stadier af bygningen af ​​et rammehus og små detaljer er kommenteret og forklaret, ned til hvilke søm, hvilken længde, hvor mange stykker i hvilke intervaller, der skal hamres ind i hver node. De vigtigste problemer, der kan opstå, og metoder til at rette dem er demonstreret. Hvis du beslutter dig for at bygge et rammehus med dine egne hænder, så tag dig tid til at se filmen. Meget vil blive tydeligere for dig.

Den første del er den nederste trim og gulvet.

Den anden del af videoen er design og montering af rammevægge.

Den tredje del er at bygge taget af et rammehus.

Hvis du stadig er i tvivl om, hvorvidt du skal bygge et rammehus, er det sandsynligvis, fordi du har hørt, at dette er en dårlig teknologi, at det ikke virker for os. Der er sådan en mening. Men det er baseret på, at canadiske og amerikanske rammehuse er bygget af tørt træ, med fugt. ikke mere end 20-22%. Under vores forhold hentes træ fra savværket med næsten naturlig luftfugtighed, og det er op til 60 %. Derfor vrider og drejer husene sig, de bliver kolde.

Men hvis du planlægger at bygge et hus med dine egne hænder, hvad vil forhindre dig i at bruge tørt træ? Ovntørring er dyrt, forskellen per kubikmeter er meget betydelig - næsten to gange. Men ved at stable træet på pladsen i ventilerede bunker kan det tørres til de samme 20-22 % inden for et år. Du bestemmer selv, om du vil imprægnere den med biobeskyttelse inden tørring. Tørt træ rådner ikke eller bliver beskadiget af svampe, men det er tilrådeligt at imprægnere det med biobeskyttelse mod insekter.

Et eksempel på denne udtalelse er i videoen. Med en forklaring på hvorfor teknologien er dårlig...

Tanker om et land eller privat hus besøger sandsynligvis hver person. For nogle forbliver dette en drøm, mens andre skrider til handling. At bygge et hus er et seriøst skridt, der kræver løsning af mange problemer både før arbejdets start og under byggeriet. For billigt at bygge et hus, der opfylder alle kravene, er det nødvendigt at studere hvert byggeri og identificere muligheder for omkostningsbesparelser.

Komfortabelt liv for få penge - hvad er det vigtigste?

Valg af sted er en af ​​de vigtige stadier. Dets omkostninger, komfort og meget mere afhænger af, hvor huset skal ligge. For en byboer er det vigtigt, at opholdsstedet ligger på et miljøvenligt sted, omgivet af grønne områder. Et stort plus vil være tilstedeværelsen af ​​et reservoir. Disse forhold er vigtige for sundhed og æstetisk nydelse. Infrastruktur og kommunikation er vigtige for et behageligt ophold. Prisen på et hus inkluderer ikke kun omkostningerne ved dets konstruktion, men også yderligere vedligeholdelse under drift. Dette indebærer vigtigheden af ​​tilgængeligheden af ​​transport, nærheden af ​​central kommunikation, som du kan oprette forbindelse til.

Omkostningerne ved byggeri er i høj grad påvirket af terrænet og de geografiske forhold. Hvis området er ujævnt, skal du muligvis investere yderligere penge for at udjævne det. Dette gælder også for oversvømmede områder, som kan kræve indvindings- og afvandingsarbejder. Hvis grundvandet er placeret tæt på jordens overflade, skal du enten forlade kælderen eller udføre yderligere vandtætning. Aflastningen påvirker også lægningen af ​​kommunikation.

For at bruge så få penge som muligt på at bygge et hus, skal du have et tørt og plant område.

Hvad angår den faktiske konstruktion af huset, er dets omkostninger påvirket af følgende faktorer:

• boligens indretning og størrelse;
• fundament (dybde, materiale, type);
• materiale til gulve, vægge, tage og andre elementer;
• Dekorationsmaterialer;
• installation af døre og vinduer;
• isolering;
• kommunikationssystemer (vandforsyning, kloakering, gas, varme, elektrisk netværk).

Vi begynder byggeriet med at lave et projekt. Det er på dette tidspunkt, at vi beregner det foreløbige skøn.

Indflydelsen af ​​størrelse og layout på prisen på et hus

At vælge den optimale størrelse og et godt layout giver dig mulighed for at bygge et hus billigt. Det er bedre at overlade projektet til specialister for korrekt at beregne belastningerne og udføre et omkostningseffektivt layout. Når du udvikler et projekt, bør du overveje, hvor mange mennesker der skal bo i det. Ved projektering bør man tilstræbe, at husets ydre mål er tæt på kvadratet. Med det samme område vil væggenes omkreds være minimal, hvilket betyder, at længden af ​​væggene og følgelig fundamentet vil være minimal. Dette vil gøre det muligt at spare på byggematerialer.

Når du vælger et layout, skal du vælge en funktionel mulighed, der er praktisk at leve. Bolig- og bryggers bør placeres kompakt i det mindst mulige område. Muligheden for fremtidig ombygning med minimale tab bør også tages i betragtning. Derfor bør indvendige vægge ikke være bærende, eller deres antal bør være minimalt.

Den mest økonomiske mulighed for antal etager er at bygge et en-etagers hus. Du kan bygge et en-etagers hus med dine egne hænder uden at ty til hyret kraft. Når du bygger en bygning i flere etager, skal du pådrage dig ekstra omkostninger til lofter mellem etager, trapper og et stort antal vinduer. Det er nødvendigt at afsætte plads til trapper, hvilket reducerer det brugbare areal. Hvis du bygger et loft, sparer du penge på at bygge vægge, men øger omkostningerne ved at montere et tag.

For at bygge et budgethus med egne hænder er det bedre at vælge et simpelt tagdesign, for eksempel et gavltag. For at spare materiale skal højdevinklen gøres lille, så vil der blive brugt mindre træ til tagdækningen, og dets areal vil blive reduceret. Når du vælger et tag med komplekst design, skal du bruge penge på dale, hjørner, luger, loftsvinduer og forskellige blikelementer - et sådant tag vil øge byggeomkostningerne med 40%.

De billigste tagdækninger:

• ondulin;
• metal fliser:
• skifer;
• bløde tagmaterialer;
• bølgeplader

Fra naturlige materialer kan du bruge halm, siv, træ. Ethvert tag kræver isolering, hydro- og dampspærrer.

Sådan sparer du på et fundament og har et solidt fundament

Op til 30 % af de samlede omkostninger bruges på fundamentet. Dette afhænger af dybden af ​​det fundament, der lægges, og de anvendte materialer. På den ene side vil jeg gerne spare på foundationen og gøre den lettere. Men det er husets fundament, og den fremtidige drift af strukturen afhænger af det. Hvis fundamentet ikke opfylder belastningen, er ujævn krympning mulig, revner kan forekomme på vægge og lofter, og alt dette truer ødelæggelse.

Hvis du planlægger en kælder, så vil du ikke kunne spare penge på basen, da du skal lave en forsænket strimmelversion, som kræver meget materiale. Når du vælger et fundament, skal du tage hensyn til jordens egenskaber, vægmateriale, antal etager og den fremtidige vægt af bygningen med kommunikation og møbler. Omkostningseffektive muligheder omfatter følgende:

• lavvandet forsænket;
• ikke begravet;
• bunke;
• søjleformet;
• søjleformet grill.

Disse typer af fundamenter gør det muligt at spare på materialer og arbejdskraft. Hvis jorden er sandet, leret eller stenet, og der ikke er vand, når man uddyber en meter, så kan man bygge et strimmelfundament med en dybde på omkring 70-80 cm.. Er der vand, bør dybden overstige en meter. Når du lægger underlaget, kan du spare penge ved selv at udarbejde betonløsningen. For at gøre dette skal du bruge grus, knust sten og sand og cement af den krævede kvalitet. Opløsningen kan blandes manuelt i et trug eller på en metalplade. Beton af bedre kvalitet opnås ved at bruge en betonblander, som kan lejes.

Fundamentets bredde er lavet i henhold til tykkelsen af ​​væggene. For at det kan holde i lang tid, skal det være forstærket og også vandtæt, hvilket forhindrer fugt i at trænge ind og forlænger dets levetid. Til vandtætning kan du tage det billigste materiale - tagpap. Før du lægger vægge, skal du vente på, at fundamentet står og får styrke. Det bør tage mindst en måned.

Hvad skal man vælge til væggene - tømmer, træstammer eller shell rock?

Valget af vægmateriale er påvirket af lokale forhold. I et skovområde er der billigt træ. Hvis der er aflejringer af natursten i nærheden, er det billigere at bygge af det. Det gælder også for fremstillingsvirksomheder - jo tættere de er, jo billigere levering mv. Når du vælger vægmateriale, skal du overveje følgende faktorer:

• klimatiske forhold;
• pris;
• let levering;
• enkelhed og hastighed af konstruktionen;
• behov for ekstra udstyr.

Når du vælger, hvad der er billigere at bygge et hus af, skal du studere materialets varmeisoleringskvaliteter. Til strenge vintre kan det være nødvendigt med god isolering, hvilket igen vil øge byggeomkostningerne. I dette tilfælde vil det nogle gange være billigere at købe et dyrere materiale med et højt niveau af varmeisolering end at afholde udgifter til isolering. Når du vælger trævægge, skal du beslutte dig for deres design. De kan være massive fra tømmer eller træstammer eller indrammet med isolering indeni. At bygge et billigt hus med egne hænder fra tømmer eller tømmer er ret svært. For at gøre dette skal du have viden og erfaring med at lægge træstammer. Det giver mening at bygge et massivt træhus, hvor træ er billigt.

En mere økonomisk mulighed er et ramme- eller rammepanelhus. Sådanne huse er blevet udbredt i Canada og USA. De er lette, så du kan bruge billige fundamentmuligheder til dem: bunke, lavvandede eller søjleformede.

Takket være isoleringen, som er placeret i karmvæggenes indre rum, opnås huse med god varmeisolering, som gør det muligt at spare på varmeudgifterne. Rammebygninger opføres meget hurtigt. Til rammen anvendes brædder eller tømmer, efterfulgt af beklædning. Hvis rammeindstillingen er skræmmende på grund af dens upålidelighed, kan du bygge et hus af kunstige eller naturlige stenmaterialer. Men du skal huske, at termisk isolering af et sådant hus er mulig i tre muligheder:

1. 1. Gør væggene tykke nok, men det er ikke billigt.
2. 2. Isoler væggene med varmeisolator.
3. 3. Brug moderne byggematerialer med en porøs struktur: skumbeton, luftbeton.

Den første mulighed viser sig at være dyr, da der udover det faktum, at der bruges meget materiale til væggene, er et pålideligt fundament nødvendigt, der kan modstå vægten af ​​stenvæggene. Hvilken mulighed vil være billigere - lavet af porøst materiale eller stenvægge med isolering - skal beregnes under hensyntagen til murværket og yderligere udvendig efterbehandling. Du kan bruge shell rock til vægge. Dette er et billigt naturmateriale, med det "ånder væggene". Sandt nok skal dør- og vinduesåbninger forstærkes med metalhjørner.

Adobe er en af ​​de billigste muligheder

En af de billigste er et adobe-hus. Til væggene bruges tørrede blokke bestående af ler og halm, som er formet i specielle former. Fordelen ved et adobehus er, at du selv kan lave blokkene af billige materialer. Byggehastigheden afhænger af blokkenes størrelse. Hvis elementstørrelserne er store, vil få blokke blive brugt. Adobe blokke kan bruges som isolering i.

Kommunikation – en komfort, der kan være billig

Før gulvet lægges, er det nødvendigt at lægge tekniske systemer. For at bygge et hus billigt med dine egne hænder skal du korrekt beregne og arrangere kommunikationssystemer:

• vandforsyning;
• kloakering;
• opvarmning.

For at spare penge er det bedre at installere. Installationen af ​​et opvarmet gulv giver dig mulighed for at spare på varmeudgifterne i fremtiden. For at gøre dette lægges plastrør og fyldes med cementmørtel. På den måde kan du varme hele huset op. Om nødvendigt kan der installeres et hovedvarmeanlæg. Det er vigtigt at lave ventilationssystemet ordentligt, så huset er godt ventileret for at forhindre ophobning af fugt, som kan forårsage fremkomst af svamp og skimmelsvamp. Desuden bør der ikke være træk i huset. Hvis du isolerer væggene og installerer varme- og ventilationssystemet korrekt, kan du bygge et varmt og hyggeligt hus.

Når du installerer kloak og vandforsyning, skal du nøjagtigt beregne mængden af ​​materiale ved hjælp af husplanen for at lægge rørene med maksimal fordel. Ved planlægning af et hjem bør rum, hvortil der skal tilsluttes kloak og vandforsyning, placeres tæt på hinanden for at spare på rørene. Det er bedre at bruge plastikrør. De er nemme at installere og holdbare.

Hvis der er et centralt vandforsynings- og kloaksystem, vil dette reducere omkostningerne ved installation af et vand- og spildevandsanlæg markant. I deres fravær er det nødvendigt at installere mindst en lille septiktank, som kan bygges af betonringe eller Eurocubes. Den billigste mulighed for at få vand er i et område med vægge lavet af betonringe. Den anden mulighed er dyrere -. Dens omkostninger afhænger af dybden. Ejeren har ret til at vælge, hvilken vandhorisont der skal benyttes. El- og gasforsyning skal udføres af specialister.

Hvilken dekoration vil gøre huset smukt - flere muligheder

Den billigste måde at afslutte en facade på er sidespor eller dekorativt gips. Du kan selv dække dit hjem med beklædning, du behøver ikke at have stor erfaring med reparationsarbejde. Der er mange farvemuligheder, som giver dig mulighed for at vælge lamellerne, der passer til din smag. Hvis du køber materiale af høj kvalitet, vil et hus færdigt med sidespor vare længe. Ved hjælp af tekstureret gips kan du vælge næsten enhver farve på facaden. Det er vigtigt, at farven på husets vægge er i harmoni med tagets farve. Med den rigtige kombination af farver kan du sikre, at selv et lille hus med en enkel form vil se smukt ud og tiltrække opmærksomhed.

Indvendig efterbehandling omfatter efterbehandling af vægge, lofter og gulvbelægning. Efter installation af kommunikation skal en betongulvafretning færdiggøres. Vælg gulv ud fra formålet med lokalerne. I stuer er det bedre at bruge linoleum eller laminat. Til rum med høj luftfugtighed og i køkkenet, tag fliser. Den er praktisk, nem at rengøre, modstandsdygtig over for fugt og mekaniske skader. Når du lægger et opvarmet gulv, bliver det ikke så koldt.

For ikke at bruge penge på at udjævne overfladen og skjule ufuldkommenheder, ville en billig mulighed være at installere et strækloft lavet af PVC eller stof. Hvis du tager en blank finish, vil det visuelt udvide rummet. Matte lofter giver ikke refleksioner og har en dyb farve. Gipsvæg giver dig mulighed for at skabe et loft af enhver konfiguration ved hjælp af halogenpærer. Du kan lave et loft fra plastpaneler. Et bleget eller malet loft vil være økonomisk fordelagtigt. Hvis du følger teknologien, kan du selv lave et perfekt glat hvidt loft. For at gøre dette skal du først vaske, udjævne og grunde, og derefter påføre kalk. En budgetvenlig måde at opdatere på ville være at belægge den med vandbaseret maling.

For at dekorere væggene i træhuse er det bedre at bruge foring; det ser harmonisk ud med træstrukturer. Ved afdækning med gipsplader kan du spare på udjævning af overflader og øge lydisoleringen i stuer. En billig måde at dekorere på er at male, men det kræver omhyggelig indledende forberedelse. Den billigste mulighed er tapetsering.

I denne artikel vil vi se på spørgsmålet, hvordan man hurtigt bygger et hus med vores egne hænder, og vi vil forsøge at gøre dette så meget som muligt billig og uden hjælp fra specialister. Lad os se på alt i detaljer stadier af at bygge et hus med dine egne hænder.

Forberedelse til at bygge et hus

I begyndelsen af ​​at bygge et billigt hus er det nødvendigt at udføre forberedende arbejde. Det vil sige, at du skal beslutte dig for valget af placering på stedet for at bygge et hus. Placeringen af ​​huset er valgt under hensyntagen til alle fremtidige planlagte udhuse: badehus, terrasse, lade med mere. Også rejser til stedet og fri adgang til haven er taget i betragtning på forhånd. Under alle omstændigheder er stedet for at bygge et hus valgt på en bakke.

Vi bestemmer husets størrelse. For at bygge et hus hurtigt og billigt tager vi gennemsnitlige dimensioner: bredde - 5 meter, længde - 8 meter. I højden bliver det et et-etagers hus. I dette tilfælde har vi en chance for at passe ind i et beskedent budget, når vi bygger et hus.

Sådan bygger du hurtigt et husfundament

Nu begynder vi at bygge fundamentet til vores billige hus. Hele processen med at bygge et fundament kan opdeles i følgende faser:

- markering af fundamentet på grunden. Vi tager en snor eller et almindeligt reb og ved hjælp af et målebånd og træpløkker markerer vi dimensionerne på det fremtidige hus (i vores tilfælde 5 gange 8 meter). I stedet for pløkker kan du bruge forstærkningsstykker. Afmærkningen er klar, og vi går videre til næste fase.

- grave en rende til fundamentet. Alt er enkelt her. Vi ringer til vores assistenter og bevæbner os med skovle. Lad os begynde at grave en rende. Det er nok at gøre fundamentets dybde 1 meter (hvis jorden ikke er sumpet), fundamentets bredde er 30 cm. Vi graver i hånden, fordi vi skal bygge et hus billigt, hvilket betyder, at vi ikke betaler for meget for en gravemaskine. Råd – hæld al den opgravede jord ind i husets indre, det vil så gøre det nemmere at bygge et betongulv.
- hæld fonden. På dette stadium drysses bunden af ​​grøften med sand, et lag på 3-5 cm Sandet tjener som en pude til husets fundament. Du kan selv hælde fonden, eller du kan bestille en pære med mørtel. I vores tilfælde er 7-8 terninger beton nok, det er cirka 1 lastbil med beton. Vi bestiller betonkvalitet M-200 ikke lavere, men højere hvis muligt. Det er tilrådeligt at tilføje forstærkning før hældning, så bliver fundamentet stærkere. Efter at have hældt foundationen, venter vi 2-3 uger på at foundationen sætter sig og styrker sig.

I princippet hærder betonfundamentet dagen efter, men det er bedre at vente en uge, før du belaster det.

Sådan bygger du hurtigt et huskælder

Når man bygger et hus, er det nødvendigt, at dets vægge er over jordoverfladen. Til dette formål er husets kælder bygget. I vores tilfælde, for ikke at bruge for mange penge, laver vi det af beton.

Vi bygger forskalling med en højde på 30-50 cm, det er ganske nok. Forskallingens bredde er ligeledes 30 cm Materialet til forskallingen vil være almindelige brædder 20-25 mm tykke. Det er bedre at bruge selvskærende skruer i stedet for søm, dette vil gøre demontering af forskallingen lettere senere.

Vi fylder forskallingen med beton. Her kan du støbe beton manuelt, da der ikke skal meget til. Efter udhældning skal du straks udjævne det øverste lag af beton. Det gør vi så vandret som muligt for at forsøge at få nul frem i horisonten. Vi venter et par dage på, at betonen tørrer.

Du kan bygge en kælder af mursten, men hvis du ikke ved, hvordan man lægger mursten og bygger et murstenshus, så er denne metode ikke for dig. I tilfælde af at bygge en murstenssokkel udlægger vi soklen 1 mursten bred (25cm).

Sådan bygger du hurtigt et husgulv

Lad os nu begynde at bygge husets gulv. Hvorfor køn? For på dette stadie af at bygge et hus, vil det være meget mere bekvemt at bygge gulve end senere.

Vi taler om konstruktionen af ​​et betongulv ved hjælp af en betonafretning. Nu om dage er det moderne, trægulve er efterhånden fortid.

Før du hælder gulvet, er det nødvendigt at lave en jord- og sandhøj og komprimere overfladen ved at hælde vand. Derefter nivellerer vi gulvets overflade med sand.

Nu fylder vi gulvet med betonmørtel. Betonlaget skal i gennemsnit være 8-10 cm Beton fremstilles i forholdet: 1 spand cement, 2 spande sand, 3 spande knust sten. Dette vil være vores grove afretningslag; det skal være et par centimeter lavere eller i niveau med bunden.

Valset vandtætning (efter eget valg) fordeles over det første lag beton. Læg solid isolering, såsom polystyrenskum. Derefter hældes en afsluttende screed fra en opløsning af cement og sand (uden knust sten). Gulvet er klar. Det eneste, der forbliver, er den dekorative efterbehandling af gulvet med parket eller laminat.

Vi har set på en billigere måde at bygge et betongulv på, men du kan også lave et varmtvandsgulv. Jeg talte om at bygge et opvarmet gulv med mine egne hænder i en separat artikel.

Sådan bygger du hurtigt husvægge

For at kunne bygge et hus hurtigt og billigt, bygger vi husets vægge af gassilikatblokke. Dette er en fremragende mulighed for hurtigt at bygge billige huse. Vi køber gassilikatblokke, der måler 20*30*60cm. Vi beregner kubikkapaciteten ved hjælp af multiplikationsformlen. For eksempel bliver væggene 2,5 meter høje og 20 cm tykke. Det viser sig: 2,5*0,2*(5+5+8+8)=13 terninger af blokke.

Vi lægger tagpap på underlaget som vandtætning til væggene.

Det kan du, og de vil bygge dig mure fra blokke om et par dage. Du kan gøre det selv, det er ikke svært. For at gøre dette skal du bruge en murske, en hammer, et niveau, et lod, en sav til gassilikatblokke og en betonblander. Bland cementmørtel 1:3.

Vi begynder at lægge væggene fra hjørnerne af huset. Vi placerer hjørneblokke på mørtlen og strækker en snor mellem dem. Vi lægger resten af ​​rækken langs ledningen og justerer blokkene lodret med et niveau. Vi kontrollerer konstant vinklerne med en lodlinje til lodret. Hvis det er varmt udenfor, råder jeg dig til at vande blokkene med vand, før du påfører opløsningen. Dette vil forbedre væglægningsprocessen.

Metalhjørner bruges som overligger over døre og vinduer. Dette er en ret billig mulighed for at bygge et hus.

Sådan bygger du hurtigt et hustag

Når husets vægge allerede er bygget, kan du fortsætte med at bygge taget. For at bygge et hus billigt skal du vælge den mest budgetvenlige og økonomiske tagkonstruktionsmulighed - et sadeltag.

Et sadeltag er måske den mest populære tagtype. Et sadeltag bygges hurtigt, og materialerne er ret billige.

Hvordan man hurtigt bygger et sadeltag på et billigt hus? Lad os gå videre til handling.

Opførelsen af ​​et hustag kan opdeles i flere faser:

- vandtætning af bunden af ​​husets tag og installation af en mauerlat. På dette stadium tager vi vandtætning i form af tagpap og ruller det over overfladen af ​​væggene. Mauerlat er en slags foring af vægge ved hjælp af tømmer. Et tømmer i dimensionerne 50*100mm eller 50*150mm tages og lægges på tagpap, oven på væggene. I princippet kan du bruge andet tømmer, for eksempel et almindeligt 40 mm gulvbræt. Denne bjælke skal fastgøres til væggene ved hjælp af dyvler og lange søm eller selvskærende skruer. Det er bedre at styrke leddene i tømmerfuger med metalplader, med huller til selvskærende skruer. Råd - fastgør Mauerlat til væggene med selvskærende skruer og søm i en vinkel. Slår du søm ind i en vinkel, er det usandsynligt, at de kommer ud. Når underlaget til taget er klar, går vi videre til næste byggefase.

- konstruktion af en sadeltagsramme. Først og fremmest lægges bjælker på mauerlat. Da vi forsøger at bygge et hus hurtigt og billigt, og husets bredde er 5 meter, er bjælker, der måler 100*100 mm og 6 meter lange, velegnede til os. Jeg understreger, at dette er den mest økonomiske mulighed for at bygge vores billige hus. Vi laver afstanden mellem bjælkerne til 90 cm Dette viser sig kun at være 9 bjælker per 8 meters længde. Nu begynder vi at bygge spærsystemet af sadeltaget. Materialet til spærene vil være tømmer, der måler 50*150 mm. Vi sætter spærene i en trekant ved 45º, startende fra gavlene. Ved gavlene forbindes spærene efter fuge-til-fuge metoden, de resterende spær kan overlappes. Spærene er fastgjort til bjælkerne med søm og skruer ved hjælp af metalhjørner. En lodsnor og et niveau bruges også til at sikre, at det er i vater lodret. Derefter trækkes en snøre mellem gavlspærene, og de resterende spær justeres og monteres under denne snøre. Afstanden mellem spærene er 90 cm, samt mellem bjælkerne. Dernæst har vi den næste fase af arbejdet.

- vandtætning af tagspærsystem og beklædning. Vi tager rullet vandtætning, såsom utafol, og ruller det ud over overfladen af ​​spærene. Starter fra den nederste vandrette række og bevæger sig fra bund til top. Vandtætningsfilmen skal sikres med en hæftepistol. Råd - efter udrulning og fastgørelse af det første vandtætningstape, start beklædning med brædder oven på vandtætningen, ellers kan vinden rive hele vandtætningen af. Du skal heller ikke forveksle vandtætning og dampspærre - det er forskellige ting, vi har kun brug for vandtætning. Således kapper vi hele taget og går videre til næste trin.

- at dække taget med tagmateriale. Vi bygger et billigt hus, så vi vælger bølgeplader som tagmateriale. Metalprofiler er billige, og arbejdet med dem kræver ikke særlige færdigheder. Du skal bruge en skruetrækker og tagskruer. Du skal bestille ark ved at beregne deres længde. Beregning af pladelængde: hældningslængde + 30cm for udløb fra huset. Du kan bruge almindelige 2 meter ark, så skal du dække nedefra og op. Under processen med beklædning med bølgeplader installeres en højderyg. Kammen er fastgjort med selvskærende skruer, der skruer den til kanterne af bølgepladen.

- konstruktion af taggavlen. Frontonet kan syes op af almindelige 20-25mm brædder. Dæk den derefter til med isolering og andet materiale, for eksempel den samme bølgeplade. Sidebeklædning og polycarbonat bruges også til gavlbeklædning. Efterlad plads under døren eller vinduet.

Dermed får vi et færdigt sadeltag. Hvis det ønskes, kan du installere afløb og sneholdere på den. Nu, med tag over hovedet, kan du begynde at bygge husets loft.

Sådan bygger du hurtigt et loft i et hus

Den nemmeste og hurtigste måde at bygge et loft på er et bræddeloft. Plader 25 mm tykke skrues fast til bjælkerne nedefra ved hjælp af selvskærende skruer. Pladen bruges ukantet og skrues i en afstand af 10 cm fra hinanden. I dette tilfælde sparer du faktisk på loftet, og sammen med det på konstruktionen af ​​huset som helhed. Vi skal ikke dække loftet med dyre kantbrædder, for senere bliver brædderne dækket med andre materialer.

Nu dækker vi loftpladerne nedefra med en dampspærre ved hjælp af hæfteklammer og en pistol. Derefter er dampspærren beklædt med lameller, og plader af gipsplader er fastgjort til dem med selvskærende skruer. Dette er den billigste mulighed for at bygge et husloft med dine egne hænder.

Fra oven er loftet isoleret med mineraluld mellem bjælkerne. Du kan bruge andre isoleringsmaterialer, som er tilgængelige for dig. Men savsmuld, selvom det er endnu billigere end mineraluld, er bedre ikke at bruge. Der er mus i savsmuldet.

Efter at have udført alle disse trin, kan du hurtigt og billigt byg et hus med dine egne hænder. Og du skal kun udføre det indvendige efterbehandlingsarbejde. Du kan udskifte materialerne i at bygge et hus efter eget skøn; jeg gav bare et eksempel på at bruge de mest billige og praktiske byggematerialer.

Video Sådan bygger du et hus med dine egne hænder

Sådan bygger du hurtigt et hus med dine egne hænder

Held og lykke med dit byggeri! Hvis denne artikel hjalp nogen, bedes du kommentere nedenfor.

Artikler:

Det ser ud til, at det er umuligt at bygge et hus hurtigt og til en minimal pris, eller du bliver nødt til at ofre kvaliteten af ​​den struktur, der bygges. Men vores taler om mange tilfælde, hvor nybegyndere afviste denne erklæring. Det vigtigste, som enhver udvikler skal gøre for sig selv, er at nærme sig sagen i detaljer og vælge den rigtige og gennemførlige teknologi til at bygge landboliger.

Isolering til skrå tage, et additiv, der øger hastigheden af ​​betonstyrkeforøgelse, og fleksible tagsten. Vi præsenterer materialer til opførelse af et moderne og præfabrikeret hus.

FORUMHOUSE brugere har oparbejdet stor erfaring med bearbejdning af porebeton med elektrisk værktøj. Som praksis viser, følges denne oplevelse af dem, der har brug for hastighed, evnen til hurtigt at skære store mængder luftbeton eller lave komplekse elementer.

Hvordan man finder kompetente kunstnere, sikrer og fremskynder byggeriet og sparer budget og nerver, hvordan man opfører sig over for kunden, hvis arbejdet går galt - lad os se på eksemplet med specifikke historier fra vores børs.

Enhver, der ønsker at bygge et landsted, er bekymret over spørgsmålet om, hvilket materiale man skal vælge til at bygge vægge. Trods alt afhænger strukturens styrke og holdbarhed, hjemmets komfort og, vigtigst af alt, konstruktionens hastighed af det. Eksperterne fra vores portal taler om funktionerne i de mest almindelige vægmaterialer.

Muligheden for ustøttet overdækning af store arealer udvider markant de arkitektoniske muligheder ved indretning af et sommerhus og giver dig mulighed for at bygge hurtigere. FORUMHOUSE eksperter taler om nuancerne ved beregning og uafhængig produktion af trægulve.

Enhver selvbygger er enig i, at et af de mest nødvendige udstyr under byggeriet er en kran. Det bliver en uundværlig assistent, når der er behov for at løfte en stor byrde og giver dig mulighed for at udføre selvstændig konstruktion hurtigere.

Video:

Budgetramme for permanent ophold om halvanden måned. Efter at have registreret sig hos FORUMHOUSE for flere år siden besluttede Alexey Cherepkin, at han ville bygge en rammestruktur. Der er gået meget lidt tid, og nu besøger vi ham allerede, i et budgetrammehus, bygget på rekordtid og for en lille sum penge. Alexey ved præcis, hvordan man hurtigt bygger et hus uden høje omkostninger, og deler sin erfaring med os.

Hus til permanent ophold om seks måneder. Personlig erfaring . For nogle er det at bygge et landsted legemliggørelsen af ​​en behagelig drøm, men for den hurtigt voksende Egorov-familie er det et presserende behov. Derfor besluttede vi, inden for den kortest mulige tidsramme og med et minimalt budget, at bygge en billig bygning af gasbeton, installere opvarmning, lave et gulv og fuldstændig forberede første sal til beboelse.

Hus lavet af SIP-paneler til permanent ophold. Personlig erfaring . Under opførelsen af ​​en bygning lavet af SIP-paneler måtte Sergei Usanov blive værkfører; han gennemgik personligt alle faser af byggeriet. Sergey fortæller, hvorfor han besluttede at bygge et SIP-hus, og hvordan det hele skete.

Hus til en stor familie. Sergey og Tatyana Miller indså, at de havde brug for et hjem, da de begyndte at vente deres tredje barn. De var så heldige at købe en grund med en god beliggenhed og var i stand til at fuldføre byggeriet på kun otte måneder. I denne historie vil ejerne fortælle om byggeriets historie, og hvad de skal være opmærksomme på under opførelsen og efterbehandlingen af ​​deres bolig, og hvad de kan spare på.

Hus-geosfære i weekenden. Personlig erfaring . En sådan usædvanlig bygning er svær at finde i vores hjemlands store vidder: et kuppelhus eller et geosfærehus er mere sandsynligt ikke forbundet med Moskva, men med Mars eller i værste fald med det fjerne nord. Men vi formåede stadig at kommunikere med ejerne af geosfæren og lære alle mulige konstruktionsfinesser.

Monolitisk jernbetonhus til en meget stor familie. Andrey og hans kone Ekaterina besluttede at bygge et hus for evigt for hele deres store familie. Derfor var det nødvendigt at vælge den helt rigtige teknologi
konstruktion, som ville gøre huset virkelig pålideligt. Som et resultat faldt valget på monolitisk armeret betonkonstruktion, som har sine egne karakteristika. Dette er i vores historie.

Forum emner:

. ShaftCom taler om at bygge et hus på et USHP fundament ved hjælp af permanent forskallingsteknologi: "systemet har tyske rødder, men er mere tilpasset vores forhold." Blandt funktionerne fremhæver han desuden den høje konstruktionshastighed, enkelhed og gode resultater, som ikke engang kræver byggeerfaring.

Teknologien til monolitisk huskonstruktion har mange fordele, og blandt de to vigtigste: evnen til at bygge et varmt og smukt hus hurtigt og til en lav pris. Vores læsere diskuterer teknologiens funktioner i dette emne.

Væggen er let, stærk nok, varm, pudset godt, hurtigt lagt, består af organiske råvarer - disse argumenter var nok til, at et medlem af portalen Onkel... valgte træbetonblokke til at bygge et hus.

Det være sig et husly for gæster, eller de nødvendige boliger under konstruktionens varighed, eller endda hovedhuset, men et landsted - til sæsonbestemt ophold - kan bygges fra spunsbunker pænt, billigt og hurtigt, som en portaldeltager beviser fra hans egen erfaring.

En måde, hvorpå du hurtigt kan flytte ind i dit eget hjem, er ikke at bygge vægge fra bunden, men at medbringe færdige lokaler fra fragtcontainere. Et fremragende svar på spørgsmålet om, hvordan man bygger et hus billigt. Hjemmekomfort i sådanne budgetboliger vil være mere end usædvanligt.

LAMPE
bueskytter
Yarina
Tak skal du have. Godt du kunne lide det. Jeg er slet ikke et geni. Jeg fandt ikke på noget nyt og gjorde ikke nogen opsigtsvækkende opdagelse. Jeg stiller bare op. Jeg gør, hvad jeg kan lide. Er det svært at lægge en mursten eller blok? Jeg synes nej. Det vigtigste er at ville placere det der. Og hvor god fysisk form forbliver du, hvis du efter arbejde ikke går og læser avis og ser tv eller drikker øl, men tager på en byggeplads for at udføre fysisk arbejde? Selvom jeg altid finder tid til øl
Så jeg fortsætter min rapport. Jeg vil fortælle dig om overliggerne over vinduerne. Vi besluttede at fylde dem med beton. Den første forskalling til overliggeren tog lang tid at komme frem til, men da de så indså, hvad der gik galt, forstærkede de hurtigt overliggerne med 10- og 12-gauge forstærkning i to rækker. Og i den 2 meter lange vinduesåbning placerede jeg hjørnerne i beton. Hvis jeg nu gjorde det, ville der ikke være nogen betonoverligger. Jeg ville have sat hjørnerne, og det ville have været meget hurtigere i forhold til tid og meget nemmere i forhold til kompleksitet. Det ville også være varmere. Men på det tidspunkt var der ingen, der foreslog.


Men du kan skrive en hel historie om denne hund. Hun bor på en byggeplads, forsvinder fra tid til anden, men ikke så længe, ​​hun kommer her stadig. De kaldte hende Moska. For nylig bragte hun hvalpe under mine brædder. Alle hanner. Så den der har brug for at kontakte mig, ellers ved jeg ikke hvad jeg skal stille op med dem. Hvis det ikke var for min kone, der har ondt af dem, ville jeg have lært dem at svømme i vores flod for længe siden. Sagen er den, at denne tæve stjæler høns fra naboer, og det fandt jeg for nylig ud af. Og jeg bliver ved med at undre mig over, hvorfor hun ikke vil spise mit brød og kartofler, og hvorfor hvalpene er så fyldige og runde som boller. Her er hun på billedet



Efterhånden som historien skrider frem, vil jeg også poste nogle billeder af de små hvalpe.
Og nu panserbæltet. Jeg gik rundt på internettet, alle mine naboer, kontaktede bygherrer, jeg kendte, forumhouse. Ru blev også tortureret og besluttede at gøre det på sin måde alligevel. Se på billedet, og alt vil blive klart.



Men jeg lavede et bælte med en sådan forstærkning, så det ikke bare ville være et bælte, men med præfikset "armo". For et år siden havde jeg aldrig hørt så smart et ord. Rædsel

Dengang mestrede jeg i øvrigt også svejseteknologi. Ikke med min kone og ikke med min svigermor (jeg mestrede dette endnu tidligere. åååå), men teknologien til jernsvejsning. Svejsemaskinen havde ligget længe på loftet, selv elektroder fra 20 år siden blev brugt
På det forrige billede er der træforskalling, der kun er lavet til den midterste bærende væg, fordi den er 20 cm tyk. Murstenen ville optage hele bredden dér.

Det er hvad jeg mener med brugte mursten. Nyt fra fabrikken har stadig lang vej at gå. De bragte KamAZ og dumpede den med en dumper. Ud af 4,5 tusinde klodser blev måske 50 stykker knækket til det halve.

En uge senere blev bjælkerne lagt. Tykkelse 12x16 cm.Enderne af bjælkerne var tjærede, men enden blev "ladt" ubeskåret. Åh, hvilke problemer vi efterlod ham med. Sagen er den, at jeg også tjærede slutningen, og så fortalte de mig her på forummet, at det kunne jeg ikke. Jeg tog kværnen op og gik hurtigt for at trimme enderne. De siger, at enden af ​​et træ ånder. Jeg ved ikke, om det er sandt eller ej, lad ham trække vejret.


Jeg filmede ikke processen med, hvordan vi løftede dem, for det er lidt ubelejligt at tage billeder og løfte bjælkerne. Og jeg er ikke med på næsten alle de andre billeder, fordi min far ikke er særlig venlig med sit digitale kamera, og min kone er enten et barn eller travlt med arbejde, og der er ikke tid til at kigge forbi hendes byggeplads specifikt for at tage et billede . Men forgæves... Det ville være en masse interessante ting at vise dig




Det blev besluttet at imprægnere bjælkerne med midler til at beskytte træet mod insekter og bakterier i toppen senere, og naturligvis spærene med det samme. Her er penslen, og så er du i gang


Far fortynder Borochron. Dette er navnet på dette produkt


Møde fremtidige naboer. Fedt, vi har en familie, der bor lige ved siden af, og deres barn er 2 måneder ældre end vores. Og der bor også en ung familie bag dem: de har en datter et år yngre end vores søn. Der vil være nogen at lege med i sandkassen og så, når de bliver store, kæmper de for nabopigen

Jeg vil slutte i dag med denne optimistiske tone... Næste vil være anden sal, tag osv. Jeg har stadig meget at fortælle og vise dig
Jeg beskriver alt kort og hvis du er interesseret i noget i detaljer, så skriv, spørg, påpeg fejl. Lad os lære sammen ikke at gøre dem.