Sådan designer du en kjole. Konstruktion for begyndere: hvordan man bygger en kappe kjole

I denne artikel lærer du, hvordan du laver et mønster til bunden af ​​en kjole.

Efter at have læst denne artikel, vil du trin for trin lære, hvordan du bygger et mønster til bunden af ​​en kjole baseret på de mål, der er taget for en bestemt figur.

Jeg bruger for eksempel standardstørrelsen 48, og du tager mål fra din figur eller fra figuren på den person, du skal sy denne kjole til.

Navn på mål og symboler	cm	Tager målinger
Halv halsomkreds		Mål ved bunden af ​​halsen. Målingen registreres i halv størrelse.
Halvt bryst		Denne måling bestemmer størrelsen af ​​figuren. Målebåndet skal gå langs de udragende dele af skulderbladene på ryggen og langs den højeste del af brystet. Målingen registreres i halv størrelse.
Halv talje		Mål på det smalleste punkt i taljen. Målingen registreres i halv størrelse.
Halv hofteomkreds		Mål vandret langs de mest fremspringende punkter på balderne, under hensyntagen til mavens konveksitet. Målingen registreres i halv størrelse.
Ryglængde til talje		Mål fra den syvende nakkehvirvel til taljelinjen. Målingen registreres fuldt ud.
Rygbredde		Mål ved at placere et målebånd vandret mellem de bagerste hjørner af armhulerne i niveau med de udragende dele af skulderbladene. Målingen registreres i halv størrelse.
Længde foran til talje		Mål fra skulderlinjen ved bunden af ​​halsen gennem det fremspringende punkt på brystet til taljelinjen. Målingen registreres fuldt ud.
Brysthøjde		Mål fra skulderlinjen ved bunden af ​​halsen til det fremspringende punkt på brystet. (Denne måling udføres samtidig med den forrige.) Målingen registreres fuldt ud.
Midten af ​​brystet		Mål langs en vandret linje mellem de udragende punkter på brystet. Målingen registreres i halv størrelse.
Skulder længde		Mål langs skulderlinjen fra bunden af ​​nakken til skulderleddet. Målingen registreres fuldt ud.
Armomkreds		Mål rundt om armen ved armhulen. Målingen registreres fuldt ud.
Håndledsomkreds		Målt ved håndleddet. Målingen registreres fuldt ud.
Ærmelængde til albue		Mål fra skulderleddet til albuen. Målingen registreres fuldt ud.
Længden af ​​ærmet		Mål fra skulderleddet til hånden. Målingen registreres fuldt ud.
Produktets længde		Mål fra den syvende (udstående) nakkehvirvel midt på ryggen til den nødvendige længde. Målingen registreres fuldt ud.
Tillæg for løs pasform: langs brystlinjen 5 cm, langs taljelinjen 1 cm, langs hoftelinjen 2 cm.

På venstre side af det forberedte ark papir tegner du en lodret linje, hvorpå du skal markere kjolens længde, i vores tilfælde 110 cm, og sæt punkterne A og H. Tegn vinkelrette linjer gennem A og H til højre.

Kjole bredde. Fra A til højre skal du afsætte halvdelen af ​​brystomkredsen plus 5 cm. og placer punkt B (48+5=53cm). Tegn en linje fra B ned til krydset med den nederste linje og placer punkt H1.

Ryglængde til talje. Fra A og ned skal du indstille længden af ​​ryggen til taljen plus 0,5 cm og sætte T (38 + 0,5 = 38,5 cm). Fra T til højre tegnes en linje til skæringspunktet med linjen BH1, ved skæringsstedet T1.

Hoftelinje. Fra T og ned, afsæt 1/2 af længden af ​​ryggen til taljen og læg B (38/2=19cm). Fra B til højre tegner du en linje, markerer krydset med BH1 som B1.

Rygbredde. Fra A til højre skal du afsætte ryggens bredde plus 1,5 cm og sætte A1 (18 + 1,5 = 19,5 cm).

Armhulsbredde. Fra A1 til højre skal du afsætte 1/4 af brystets halve omkreds plus 0,5 cm. og sæt A2 (48:4+0,5=12,5). Tegn linjer af vilkårlig længde fra A1 og A2 og ned.

Skæring i nakken bagpå. Fra A til højre afsættes 1/3 af halsens halve omkreds plus 0,5 cm og placeres A3 (18:3+0,5=6,5). For figurer med fedtdepoter i området af den syvende nakkehvirvel øges nakkebredden med 0,5 cm. Fra A3 og op, afsæt 1/10 af halsens halve omkreds plus 0,8 cm og læg A4 (18:10 + 0,8 = 2,6 cm). Del vinklen ved punkt A3 i to og tegn en streg. På denne linje afsættes 1/10 af halsens halve omkreds minus 0,3 cm og placeres A5, (18:10-0,3 = 1,5 cm). Forbind de resulterende punkter A4, A5 og A med en glat kurve.

Skulder skåret. Fra A1 nedsættes 2,5 cm for normale skuldre, 3,5 cm for skrå skuldre, 1,5 cm for høje og placer punkt P. Forbind punkt A4 og P.

Fra A4 skal du afsætte skulderlængden plus 2 cm til pilen og sætte P1 (13,5+2=15,5 cm). På den resulterende linje A4P1 fra A4 til højre skal du afsætte 4 cm og placere punkt O.

Fra O og ned, afsæt 8 cm og placer O1. Fra O til højre, afsæt 2 cm og placer O2. Forbind punkterne O1 og O2.

Fra punkt O1 til punkt O2, afsæt en værdi lig med segmentet O, O1 (så at pilens sider er lige lange) og placer O3. Forbind punkterne O3 og P1.

Armhulsdybde. Fra P og ned skal du afsætte ¼ af brystets halve omkreds plus 7 cm. (for bøjede figurer plus 7,5 cm, for kinky figurer plus 6,5 cm) og placer punkt G (48: 4 + 7 = 19 cm). For overvægtige kvinder (str. 58 og større) gøres ærmegabsdybden 1 cm mindre. Gennem G til venstre og højre, tegne en vandret linje, indtil den skærer med AN, angiv G1, med linjen af ​​ærmegabets bredde G2, med linjen BH1, betegn G3.

Bagside ærmegab skåret. Fra G og op, afsæt 1/3 af afstanden PG plus 2 cm og placer P2 (19: 3 + 2 = 8,3). Del vinklen ved punkt G i to og afsæt 1/10 af ærmegabets bredde plus 1,5 cm og placer punkt P3 (12,5:10 + 1,5 = 2,8 cm), del linje GG2 i to og placer G4. Forbind punkterne P1, P2, P3 og G4.

Forreste ærmegab skåret. Fra G2 og op, afsæt ¼ af brystets halve omkreds plus 5 cm (for bøjede figurer plus 4,5 cm, for kinky figurer plus 5,5 cm) og placer P4 (48: 4 + 5 = 17 cm). For overvægtige kvinder (størrelse 58 og større) er det forreste ærmegab 1 cm mindre. Fra P4 til venstre, afsæt 1/10 af brystets halve omkreds og læg P5 (48:10 = 4,8 cm); fra G2 og op, afsæt 1/3 af størrelsen af ​​segmentet G2P4 og placer P6 (17:3 = 5,7). Forbind P5 og P6 med en stiplet linje, del i to og afsæt 1 cm til højre i en ret vinkel. Del vinklen ved punkt G2 i to og afsæt 1/10 af ærmegabets bredde plus 0,8 cm, sæt P7 (12,5:10+0,8=2,1 cm) tilslut P5,1,P6,P7,G4.

Hylde halsudskæring. Fra G3 og op skal du afsætte 1/2 af brystets halve omkreds plus 1,5 cm og placere B1 (48: 2 + 1,5 = 25,5 cm). For bøjede figurer skal du afsætte 1/2 af brystets halve omkreds plus 1 cm, for kinky figurer plus 2 cm. For overvægtige kvinder (størrelse 58 og større) er halsudskæringen 1 cm mindre. Fra G2 og op, læg det samme beløb til side og læg B2. Forbind B1 og B2. Fra B1 til venstre skal du afsætte 1/3 af halsens halve omkreds plus 0,5 cm og placere B3 (18:3+0,5=6,5 cm). Fra B1 og ned skal du afsætte 1/3 af halsens halve omkreds plus 2 cm og placere B4 (18:3+2=8cm). Forbind B3 og B4 med en lige linje og del den i to. Fra B1 gennem delingspunktet tegnes en streg, hvorpå der afsættes 1/3 af halsens halve omkreds plus 1 cm og placeres B5 (18:3+1=7cm). Vi forbinder punkterne B3, B5 og B4 og får linjen på hyldens hals.

Midten af ​​brystet. Fra G3 til venstre skal du afsætte målingen for midten af ​​brystet og placere G6. Fra G6 tegnes en linje opad, indtil den skærer linjen B1B2. I krydset placeres punkt B6.

Højdepunkt på brystet. Fra B6 og ned, læg brysthøjdemålet til side og læg G7

Skuldersnit og bustelinje. Fra B6 og ned, afsæt 1 cm og placer B7. Forbind punkterne B3 og B7. Forbind punkterne B7 og P5 med en stiplet linje. Langs linje P5 B7 fra punkt P5 til højre, afsæt skulderens længde minus værdien af ​​segmentet B3B7 minus 0,3 cm og sæt B8 (13,5-3-0,3 = 10,2 cm). Fra punkt G7 til punkt B8 tegner du et segment, der er lig med segment G7B7, og placer B9. Forbind punkterne B9 og P5.

Bestemmelse af sidesømslinjen. Start af byggeri. Fra G til højre afsættes 1/3 af ærmegabets bredde og G5 placeres (12,5:3 = 4,2 cm). tegne en lodret linje gennem punkt G5. I skæringspunktet med ærmegabets linje placeres punktet P; i skæringspunkterne med linjerne i taljen, hofterne og bunden placeres punkterne T2, B2, H2.

Bestemmelse af dartopløsningen langs taljelinjen. Til halvtaljemålet skal du tilføje en justering for en løs pasform på 1 cm (38+1=39), og derefter trække denne værdi fra kjolens bredde langs TT1-linjen (53-39=14 cm). Vi får en samlet pileløsning på 14cm. Størrelsen på den forreste dartåbning er lig med 0,25 af den samlede dartåbning (14x0,25=3,5 cm), siden 0,45 (14x0,45=6,3 cm), bagsiden 0,3 (14x0,3=4,2 cm).

Bestemmelse af kjolens bredde langs hoftelinjen. Tilføj 2 cm til hofteomkredsen for en løs pasform (53+2=55cm). Fra den resulterende værdi skal du trække kjolens bredde langs linjen BB1 (55-53=2cm). Fordel resultatet ligeligt mellem hylde og bagside, dvs. 1 cm hver

Lad os begynde at bygge dart. Afsæt 1 cm fra B2 til venstre og højre og placer B3 og B4. Fra T2 til venstre og til højre, læg halvdelen af ​​sidepilopløsningen til side (6,3:2 = 3,2) og placer T3 og T4. Forbind punkt P til punkt T3 og T4. Forbind punkterne T3 B4 og T4 B3 med en stiplet linje, del den i to, afsæt 0,5 cm fra delingspunkterne til siden og forbind dem med en glat kurve til punkterne B3 T4 og den anden side med B4 T3.

BEMÆRK: Hvis halvomkredsen af ​​hofterne plus det løstsiddende tillæg er mindre end kjolens bredde, vil resultatet være negativt. For eksempel, hvis med en halv omkreds af brystet på 48 cm, er den halve omkreds af hofterne 50 cm, så vil vi under beregningen få en negativ værdi (50+2 – 53= –1 cm). Vi fordeler denne værdi ligeligt mellem hylden og bagsiden (-1: 2 = - 0,5 cm) og afsætter B3 og B4 fra punkt B2 til venstre og højre, 0,5 cm hver. Se figur "Hvis resultatet er negativt"

Hvis du under beregningen får nul som resultat, vil punkt B3 og B4 falde sammen med punkt B2.

Se figur "Når resultatet er nul"

Forreste taljelinje. Fra B1 og ned, afsæt længden af ​​den forreste talje plus 0,5 cm og læg T5 (43 + 0,5 = 43,5 cm). Forbind T4 og T5 med en glat linje.

Hoftelinje. Fra B1 og ned skal du tilsidesætte værdien af ​​segmentet T1, T5 og placere B5. Forbind punkterne B5 og B3 med en glat linje.

Dart på ryggen. Del afstanden G, G1 i halve, marker divisionspunktet som G8. Fra G8, sænk linjen ned, indtil den skærer linje B, B1. Ved krydsene med taljelinjen og hoftelinjen placeres prikker og mærke dem T6 og B6. Fra T6 til venstre og til højre, læg halvdelen af ​​den bagerste dart-opløsning til side (4,2:2 = 2,1) og placer T7 og T8. Fra G8 og ned, afsæt 1 cm, fra B6 og op, afsæt 3 cm. Forbind disse punkter til T7 og T8.

Dart på hylden. Fra G6 og ned skal du tegne en linje, indtil den skærer linje B, B1. Marker skæringspunkterne med linjerne i taljen og hofterne som T9 og B7. Fra T9 til venstre og til højre, læg halvdelen af ​​den forreste dart-opløsning til side (3,5:2 = 1,7) og placer T10 og T11. Fra G7 ned, og fra B7 op, afsæt 4 cm, placer punkter og forbind dem med T10 og T11.

Hylde bundlinje. Tegn linjer fra B3 og B4 ned til skæringspunktet mellem I og H, H1 og mærke H3 og H4. Hvis kjolen skal udvides nedad fra H3 og H4 til venstre og højre, skal du afsætte 3-7 cm og forbinde med B3 og B4. På tegningen er disse linjer vist som stiplede linjer. Fra H1 og ned skal du afsætte værdien af ​​segmentet T1T5 og placere punkt H5. Forbind punkterne H3 og H5.

Alle. Mønsteret til bunden af ​​kjolen er klar.

Dette er den grundlæggende tegning, på grundlag af hvilken du kan designe enhver stil fra alle de forskellige kjolestilarter.

Skære detaljer

Du kan begynde at lave et basismønster i størrelse 44-58 til en kjole, bluse eller jakke. Jeg har brugt denne metode i 18 år nu, dens vigtigste fordele er, at mønsteret er nemt, hurtigt, logisk og meget præcist. 7 minutter er nok for mig, sammen med beregninger. Når du prøver på, er en lille justering af volumen og længde tilstrækkelig.

Princippet er det samme, kun godtgørelserne for en løs pasform er forskellige. Til grundmønsteret af en kjole og bluse er 6 cm nok, for en jakke med en monteret silhuet - 8 cm, for en frakke, afhængigt af stilen, 10-16.

Grundmønster 44-58 størrelser til kjole, bluse, jakke.

Det er bedre at forklare dette ved hjælp af et specifikt eksempel, så lærer vi, hvordan man bygger et basismønster til en bluse eller kjole i størrelse 48.

Sådan gør du det mere præcist i næste artikel.

Vores mønster vil være op til hoftelinjen. For en kjole med en lige silhuet er det nok at forlænge den til den nødvendige længde.

Grundmål.

Rygmål.

Dst (ryglængde til talje) – 41

Shsp (rygbredde) – 35

Skulderbredde - 12

Mål foran.

Dpt (frontlængde til talje) – 43,5

VH (brysthøjde) – 26,5

CG (midten af ​​brystet) – 18

Vhk (skrå brysthøjde) – 24

SH (brystbredde) – 37

Gp (armhulsdybde) – 20

Nødvendige foreløbige beregninger.

Det særlige ved denne metode er, at hovedmålet, når man konstruerer et basismønster, er brystets omkreds. En kontrollinje trækkes gennem det forreste OG-punkt, og alle andre målinger tages, baseret på beregninger, i forhold til denne linje.

Vi beregner OG for basismønsteret: tilføj et tillæg for en løs pasform til OG-målet. I vores eksempel - 6 cm. Del derefter i to.

OG = 96 + 6 = 102: 2 = 51: 2 = 25,5

Ifølge reglerne for at konstruere et mønster er grundlaget, og for at produktet skal se smukt ud på figuren, skal frontmønsteret være bredere end bagmønsteret. Derfor, til den resulterende måling på 25,5, for den forreste halvdel, skal du tilføje 0,5 og trække 0,5 fra for bagsiden.

Før: 25,5 + 0,5 = 26

Ryg: 25,5 – 0,5 = 25

Beregning af pile ved taljelinjen.

For at bestemme størrelsen på sidepilene, foran og bagpå, skal du tilføje 3-4 cm til taljeomkredsen og dele i to: FRA = 75 + 3 = 78: 2 = 39

Træk derefter det resulterende tal fra halvdelen af ​​udstødningsgasværdien med en godtgørelse:

(96 + 6) : 2 = 51 – 39 = 12.

12 cm – summen af ​​alle pile. Der er 4 af dem på mønsteret: to sidepile, for- og bagpile.

3 cm - størrelsen af ​​hver pil og sidesøm afbøjning fra hjælpelinjen.

Beregning af hoftelinjen.

3-4 cm lægges til hofteomkredsen for en løs pasform: 101 + 3 = 104: 2 = 52.

Forskellen mellem halvdelen af ​​OB med kvoter og halvdelen OG med kvoter plottes fra kontrollinjen. Hvis hofterne er smalle, vil sidelinjen af ​​fronten blive forskudt til højre, hvis de er brede, til venstre.

I vores eksempel er den beregnede halvdel OG = 51, og halvdelen OB = 52. Forskellen er kun en centimeter. Derfor skal vi, når vi konstruerer fronten, afsætte 0,5 cm til venstre for kontrollinjen, og når vi bygger bagsiden, til højre.

52 - 51 = 1: 2 = 0,5

Vi bygger et gitter - hovedlinjerne i basismønsteret.

Det er mere bekvemt at lave et mønster på kalkerpapir. Hvis alle målene er taget præcist og beregningerne er lavet korrekt, så får du det samme smukke og proportionale mønster som i den øverste collage.

Fra punkt 1 (øverste højre hjørne) tegnes lodrette og vandrette linjer. På den lodrette linje lægger vi ulykken (længden af ​​fronten til taljen). Tegn en vandret taljelinje.

Hoftelinjen er placeret 18-22 cm lavere afhængig af højden. I gennemsnit tegner jeg en streg i en afstand på 20 cm, både når jeg laver mønstre til en kjole eller jakke, og når jeg laver et nederdelmønster.

Brystlinjen tegnes fra taljelinjen i en afstand beregnet som følger:

Fra ærmegabsdybdemålet (DPR) fratrækkes 1,5-2 cm for en ærmeløs kjole eller top, 2-2,5 cm for en kjole med enkeltsømt ærme, 2,5-3 cm for en tætsiddende jakke, 3-7 cm for frakke, afhængig af ærmestilen.

Værdien af ​​denne måling for størrelse 48 er 19-23 cm, i vores eksempel - 20 cm.

Gpr = 20 – 2 = 18 cm Afsæt 18 cm fra taljelinjen og tegn en vandret brystlinje.

Konstruktion af frontmønsteret.

Fra det øverste hjørne, fra punkt 1, afsættes 7,5 cm til venstre og ned for størrelse 46-48. For 50-56 – 8 cm. Denne værdi er halvdelen af ​​halsens bredde. Det kan uddybes eller udvides under modellering. Plads punkt 2.

Fra punkt 2 til venstre måler du 9 cm på den lodrette linje i mønstergitteret, placer punkt 3, i en afstand af 3 cm ned fra det, placer punkt 4, forbind punkt 2 og 4 - dette er skulderens hældning linje. Sæt 7-8 cm til side på stregen og placer punkt 5.

På brystlinjen skal du afsætte 26 cm fra midten af ​​fronten til venstre (halvdelen af ​​OG + 0,5 cm) og placere et punkt 6. Tegn en lodret linje, indtil den skærer hoftelinjen. Placer punkt 7 på taljelinjen og punkt 8 på hoftelinjen.

Vi bygger den øvre front.

Fra punkt 5 på skulderlinjen afsætter vi en afstand svarende til størrelsen af ​​brystpilen.

Størrelsen på brystpilen til str. 42-60.

Det første tal er OG uden tillæg, det andet er pilstørrelsen.

82 – 84 cm – 6,5 cm

88 – 90 cm – 7,5 cm

95 - 96 cm – 8,5 cm

100 cm – 9,5 cm

104 – 105 cm – 11 cm

110 – 112 cm – 12,5 cm

122 – 125 cm – 15 cm

For størrelse 48, fra punkt 5, fortsæt med skulderlinjen, afsæt 8,5 cm brystpilens bredde til venstre. Placer punkt 9.

Fra punkt 2 og ned, læg VG'en til side og placer CG-punktet. Afstanden fra den til linjen på midterfronten er halvdelen af ​​afstanden til målingen af ​​midten af ​​brystet (CH) med en godtgørelse på 1 - 2 cm:

(18 + 1) = 19:2 = 9,5 cm

Fra dette punkt og ned skal du tegne en lodret linje - midten af ​​den forreste pil. Dens bredde er for eksempel 3 cm. Sæt 1,5 cm af på begge sider af stregen. Forbind CG-punktet og dartpunkterne.

Tegn en brystpil.

For at gøre dette skal du forbinde punkt 5 og 9 til CG-punktet.

Bryst- og skulderbreddelinjer.

For at udføre dem og lægge de målte mål til side, folder vi kalkerpapiret med mønsteret som på collagebilledet: begge linjer i brystpilen skal falde sammen. Fastgør pilen med stifter.

Fortsæt derefter skulderlinjen og placer et punkt svarende til det målte mål: 12 cm

Vi tegner en linje for bredden af ​​brystet: del omtrent afstanden mellem højden af ​​fronten til taljen (Vpt) i halvdelen, og tegn den 2 cm højere. Afsæt et mål svarende til (WG + 1): 2 = 18. Hvis du ikke er sikker på, at for- eller bagbreddemålene er målt korrekt, så læg 2 cm til - du skærer det overskydende tillæg af under monteringen.

VHA-målet (skrå brysthøjde) er et kontrolmål. Alles skuldervinkel er forskellig. For skrånende skuldre skal du tegne skulderlinjen lavere end den tegnede linje, i overensstemmelse med VGK-målingen, og for sportslige figurer - højere.

Når du har specificeret bredden og hældningen af ​​skulderlinjen, brystbredden, ret mønsteret ud og træk den forreste ærmegabslinje gennem skulderpunkterne, brystbredden og punkt 6.

Sidepile.

Sidesømmene på for- og bagmønsteret skal matche fuldstændigt, både i kurve og længde. Størrelsen på sidepilen er ifølge vores beregninger 3 cm. Sæt dem til side fra kontrollinjen, fra punkt 7 til højre.

Hoftelinje.

For vores eksempel er det ifølge beregninger nødvendigt at flytte kun 0,5 cm til venstre for kontrollinjen.

Forbind alle de resulterende punkter: på brystet, taljen og hofterne. Konstruktionen af ​​frontmønsteret er nu færdig.

Rygmønster.

Det er meget nemmere at bygge. På mønsterets foldelinje lægger vi til side, fra taljelinjen og op, et mål svarende til længden af ​​ryggen (Dst) = 41 cm

Ligesom når du konstruerer det forreste mønster, skal du afsætte halsvidden, 7,5 cm for str. 48, kun til højre - punkt 10.

Fra det resulterende punkt måler vi 9 cm til højre og 2,5 cm ned. Tegn en skulderlinje og afsæt det målte mål - 12 cm.

Dybden af ​​halsudskæringen langs ryggen er normalt 2 – 2,5 cm Fra punkt 10 til venstre tegnes en glat linje for den bagerste halsudskæring.

For at skabe et mønster for hele figurer, rådede jeg til at måle en ekstra måling - højden på ryggen fra den 7. hvirvel til taljen. I princippet kan du blot tegne en dybere halslinje - 3 cm.

På brystlinjen afsættes det beregnede mål: Ryg OG (OG + 6): 2) – 0,5 cm = 25 cm Tegn en referencelinje ned. Langs taljelinjen skal du straks afsætte størrelsen på sidepilen - 3 cm

Rygbredde linje.

Del afstanden mellem skulderlinjen og OG-linjen på ryggen i to, og træk 1 cm lavere, tættere på OG-linjen. I vores eksempel er ShSp = 35 cm

(35 + 2): 2 = 18,5 cm

Rygpil.

Del det beregnede rygmål i to, og sæt derefter det resulterende tal minus 0,5-1 cm fra foldelinjen - på denne måde ser pilen mere pæn ud, og produktet: en bluse, kjole eller jakke, passer mere blødt til ryggen. Dartstørrelse – 3 cm

Nogle gange, når der er en meget mærkbar knæk i ryggen, ændrer jeg størrelsen på for- og bagpilene. Jeg reducerer de forreste med 0,5-1 cm, og øger dem på bagsiden.

På hoftelinjen til højre lægges den beregnede værdi til side, det samme som ved konstruktion af frontmønsteret. I vores eksempel er dette 0,5 cm. Tegn en sidesømslinje, og rund den forsigtigt ved taljelinjen.

For at justere det oprettede basismønster skal du købe en meter billigt bomuldsstof - dette vil være nok til både hovedmønsteret og mønsteret til en kort enkeltsøms ærme.

Produkter med en central søm på bagsiden: kjoler og jakker, er nemmere at justere under montering, de passer mere præcist til figuren og slanker, da det samlede volumen er "brudt" i lodrette komponenter.

Du kan skære ud bagsiden med en central søm - mønsteret bliver mere præcist. For ikke at ændre volumen langs taljen skal du reducere den bagerste pil med 1 cm og lave en glat bøjning på 1 cm på den centrale sømlinje

Når du skærer de forreste halvdele af basismønsteret ud, skal du tilføje et tillæg på 2,5-3 cm langs midterlinjen, så det under montering er mere bekvemt at fiksere volumen med stifter. På den højre hylde skal du folde den til den forkerte side og ri den, og på venstre hylde tegner eller ri den midterste linje.

Når du prøver på, skal du sikre hylderne nøjagtigt langs disse linjer. Hvis den afskårne base er bred eller smal, skal du justere lydstyrken ved hjælp af sidesømme og pile.

Når du baster, er det vigtigt at justere hakkene på taljelinjen nøjagtigt: forsiden og bagsiden bør ikke forskydes i forhold til hinanden. Hvis den forreste halvdel af produktet forskydes nedad, dannes der skrå folder fra sidesømmen i retning fra bund til top. Hvis det er forskudt opad, kan folderne være både på ryggen og på hylden i brystområdet.

Hvis målene er taget nøjagtigt, og grundmønsteret er konstrueret korrekt, så kan du foretage tilpasningen hurtigt, uden væsentlige ændringer. Lær hvordan du modellerer en kjole, jakke eller vest ved hjælp af dette mønster i de følgende artikler.

En stilfuld monteret kappe-kjole bør være til stede i enhver kvindes garderobe. Afhængigt af det valgte materiale kan denne garderobedetalje blive enten en egenskab ved en forretningsgarderobe eller en kjole til at gå ud.

Den er syet efter det grundlæggende kjolemønster. At skabe et mønster til bunden af ​​en kjole er et vigtigt skridt i at lære at designe tøj. Denne proces kræver omhu og konsekvens af handlinger, så jeg foreslår, at du ser en video om at konstruere et mønster til bunden af ​​en kjole.

Video lektion:

Forberedelse til skæring

Før , Hvordan man opretter et kappe kjole mønster, skal du tage de mål, der er nødvendige for arbejdet. De nødvendige målinger med færdige værdier er angivet i tabellen for prøven. I feltet "Værdi" skal du indtaste dine egne dimensioner:

For at undgå unøjagtighed i at tage mål, vedlægger jeg også en tabel med typiske mål, der bruges i det italienske skæresystem. Den kan downloades gratis fra linket:

(downloads: 138)

Målesystemet adskiller sig ikke fra standardreglerne. Den italienske byggemetode giver dig mulighed for at opnå en tætsiddende silhuet af kjolen.

Også til arbejde skal du bruge en tabel med godtgørelser for en løs pasform, som er vist på billedet:

Kommentar: for at konstruere kjolen skal vi have en stigning på 1 grad.

Konstruere et mønster til bunden af ​​kjolen

Så konstruktionen af ​​mønsteret begynder med at placere punkt A i øverste venstre hjørne af arket. Dernæst fra dette punkt og nedad sætter vi et segment til side, beregnet med formlen: Størrelse/24 + 0,2 cm. Vi sætter T.V. Denne afstand vil være lig med dybden af ​​halsudskæringen på bagsiden.

Så igen fra t. A og nedefter trækker vi os 4,5 cm tilbage og placerer t. B1.

Efter dette finder vi dybden af ​​ærmegabet og positionen af ​​t. C, altså fra t. Og ned skal du afsætte et segment svarende til Højde / 8 + Størrelse / 24.

Dernæst finder vi placeringen af ​​punkt D - værdien af ​​DTS, som vi også sætter ned fra punkt A.

Fra den resulterende t. D sætter vi nu værdien af ​​WB-målet og får t. E.

Vi finder det sidste punkt F ved at afsætte fra t. A et segment svarende til DP-målet.

Nu markerer vi halsudskæringen. For at gøre dette tegner vi fra punkt A til højre et segment, der er lig med Størrelse/6. Sæt t.G.

Igen fra punkt A, til højre tegner vi en linje, hvorpå vi markerer punkt N. Afstand AN = ShS/2

Vi går videre til punkt C. Til højre for det lægger vi en linje, hvorpå vi finder positionen af ​​punkt C1. Sektion CC1 = OG/4 + 1/4 stigning i pasformsfrihed (FSO).

Nu fra punkt D sætter vi også punkt D1 til højre, som er placeret i en afstand svarende til OT/4 + 3 cm (dart) + 1/4 PSO.

Vi finder positionen af ​​punkt E1; for at gøre dette sætter vi til højre fra punkt E et segment til side, der er lig med værdien OB/4 + 1/4 PSO.

Punkt F1 er i samme afstand fra punkt F som punkt E1 er fra punkt E, dvs. EE1 = FF1.

Vi forbinder punkterne C1, D1, E1 og F1 med en glat linje. Vi har en sidesømslinje klar.

Fra T. N trækker vi en linje ned. I skæringspunktet med segmentet CC1 opnås punkt I. I en afstand af 4,5 cm fra punkt H placerer vi på samme linje punkt L. Vi forbinder punkterne L og B1:

Vi forlænger linje B1L til højre. Vi finder positionen for punkt L1 på den. Afstanden B1L1 er lig med ШП/2. Vi forbinder punkt G og punkt L1.

Fra punkt I, langs linjen HI, mål 5 cm op, 0,3 cm til højre. Vi får t. M. Tegn en glat linje, der forbinder t. L1, t. M og t. C1. Dette er ærmegabslinjen. Fra punkt L1, langs ærmegabslinjen, mål 9 cm ned. Vi sætter et hak, som vil være et kontrolmærke til syning i ærmet.

Lad os gå videre til at designe pilen. For at gøre dette finder vi positionen af ​​punktet R ved at dividere DD1 i to. Tegn en vinkelret linje fra det resulterende punkt op og ned. Fra krydset med CC1 går vi 2 cm ned og placerer punkt R1. Ned fra punkt R går vi 14 cm ned og får punkt R2. På linje DD1 aflægger vi segmenterne RR3=RR4=1,5cm. Vi forbinder punkt R1, punkt R3, punkt R2, punkt R4 med en lige linje.

Rygmønsteret er klar:

Lad os begynde at bygge den forreste halvdel af kjolen. Igen sætter vi t. A, hvorfra vi sætter værdien Højde/8 + Størrelse/24 ned. Vi har t.S. Dette er dybden af ​​ærmegabet.

Segmentet AD er lig med værdien af ​​trafikulykken, segmentet DA1 er lig med værdien af ​​trafikuheldet.

Vi får t. B, afsat fra t. A1 ned værdien Størrelse/6 + 1 cm.

Find positionen for punkt G. Det er placeret i en afstand svarende til Størrelse/6 til venstre for punkt A1. Fra hjørne GA1B tegner vi en halveringslinje. Find positionen af ​​B1 på halveringslinjen. A1B1 = Størrelse/6 + 0,5 cm. Tegn en linje til halsudskæringen, forbindelsespunkt G, punkt B1, punkt B.

Fra punkt D langs linje AD ned sætter vi værdien af ​​målingen VB til side og sætter dvs. Dernæst finder vi positionen af ​​punktet F. AF = DP.

Vi fortsætter den lige linje A1G til venstre og placerer t. N på den. Afstanden A1H er lig med ШС/2 - 1 cm.

Til venstre for punkt C i en afstand svarende til OG/4 + 1/4 PSO placeres punkt C1.

Fra punkt D til venstre sætter vi punkt D1, som er placeret i en afstand af et segment, der er lig med OT/4 + 3cm (dart) + 1/4 PSO.

EE1 = OB/4 + 1/4 PSO

Vi forbinder de fundne punkter med en glat linje og får en sidesømslinje:

Fra t. H og nedefter tegner vi en ret linje. I krydset med CC1 placerer vi punkt I. I en afstand af 7,5 cm fra punkt H placerer vi punkt L.

Fra punkt L til venstre tegner vi en lige linje. Find positionen for punkt L1. For at gøre dette skal du måle segmentet GL1 på tegningen af ​​bagsiden og på tegningen af ​​forsiden fra punkt G sætter vi et segment af samme størrelse til side, indtil det skærer en linje tegnet fra punkt L.

Segmentet A1N er lig med værdien af ​​VG-målet. Til venstre for punkt N placerer vi punkt N, som ligger i en afstand af TG/2.

På linie GL1 placerer vi punkt G1, faldende fra punkt G ned til en afstand svarende til Størrelse/10 + 0,5 cm.

Vi tegner en vinkelret linje til segment GL1 og placerer punkt G2 i en afstand på 1,6 cm fra punkt G1.

Vi trækker en linje mellem punkt G2 og punkt N1. Op fra punkt N1 trækker vi os 7,5 cm tilbage og placerer punkt N2. Fra dette punkt tegner vi en vinkelret på den lige linje G2N1 med en længde på 2 cm.

Vi måler længden af ​​segmentet G2N1 og tegner en linje af samme længde fra punktet N1, så den passerer gennem det yderste punkt af vinkelret. Til sidst sætter vi t. G3.

På tegningen af ​​bagsiden måler vi størrelsen af ​​segmentet GL1 og tegner en lige linje fra punkt G på tegningen af ​​forsiden af ​​samme længde, og denne linje skal passere gennem punkterne G2 og G3. For enden af ​​linjen sætter vi punkt L2. Vi sletter linjen mellem punkt G2 og punkt G3.

Vi finder positionen af ​​punktet M på segmentet IN. For at gøre dette trækker vi os opad fra punkt I med 5 cm. T. M1 er placeret fra T. M til venstre i en afstand af 2 cm.

Nu trækker vi en glat linje mellem punkt C1, punkt M1, punkt L2. Dette er ærmegabslinjen. Fra punkt L2 går vi 9 cm ned og sætter et mærke til syning i ærmet:

Lad os gå videre til at bygge pilen. For at gøre dette finder vi positionen af ​​punktet R på segmentet DD1. DR = NN1. Tegn en lige linje fra punkt R op og ned. På linje N1R fra punkt N1 trækker vi os 2 cm ned og placerer punkt R1.

T. R2 er 10 cm lavere fra T. R.

RR3 = RR4 = 1,5 cm.

Vi forbinder punkterne R1, R4, R2, R3 og får en pil.

Mønsteret er klar.

Efter min mening er dette den mest forståelige måde at konstruere et mønster på. Men det er værd at overveje, at forskellige kropstyper har deres egne nuancer. Så for eksempel, når du opretter et mønster til en børnekjole, bør du udelukke konstruktionen af ​​dart i tegningen. Og for kvinder i store størrelser vil det være nødvendigt at lave forskellige stigninger for at passe friheden. En anden populær teknik er at konstruere en Muller-tegning.

Baseret på det grundlæggende mønster af en damekjole kan du ved hjælp af enkle modelleringsmetoder opnå helt forskellige kjolestile.

I dette tilfælde kan du også manipulere produktets ærme. Så for eksempel fra en almindelig kappekjole kan du få en moderigtig sommerkjole med ærmer i ét stykke:

Denne kjolemodel er meget velegnet til overvægtige kvinder, der skjuler figurfejl:

Ved at bruge grundlæggende mønsterfærdigheder kan du sy en let sommerkjole til en pige.

En anden populær metode er at konstruere et Zlachevskaya-mønster. Ved at bruge hendes teknik, når du konstruerer en tegning, tages alle figurens individuelle træk i betragtning. Denne metode anses for at være den mest nøjagtige, eksklusive efterfølgende justering af produktet.

For begyndere vil det være nyttigt at lære den klassiske metode til at konstruere et grundlæggende kjolemønster og indsat ærme. Går du fra enkel til kompleks, kan du i fremtiden lære at modellere genstande med raglanærmer og endda foret overtøj.

At skabe et grundlæggende kjolemønster med ærmer er hovedstadiet i design. Men også det sværeste, især for en nybegynder. I dag vil jeg vise dig trin for trin, hvordan jeg bygger et mønster, og som altid vil jeg forsøge at gøre det klart og visuelt. Jeg ønsker dig, at hver af jer i slutningen af ​​denne mesterklasse vil have dit eget grundlæggende mønster til en kjole med et ærme!

Hvis du endnu ikke ved, hvor mange fordele og muligheder et sådant mønster åbner for en skrædder, vil jeg fortælle dig nu.

Et individuelt mønster forbedrer kvaliteten af ​​produktets pasform, reducerer eller helt eliminerer antallet af ændringer, der foretages under tilpasningen, og minimerer også antallet af fittings til én. I starten var mine kunder overraskede over, at jeg kun inviterede dem til at prøve én gang, da de var vant til at løbe til studiet tre eller fire gange, men min metode handler om hurtig og enkel. Jeg er en doven person af natur, og hvis jeg kan forenkle eller automatisere noget, vil jeg helt sikkert gøre det.

Hvorfor har du brug for et grundmønster?

• Færdige mønstre er lavet til at passe til en standardfigur. Har du en figur i standardstørrelse? Hvis ikke, så lav selv mønstrene. Du vil være i stand til at tage højde for alle funktionerne i din figur - bryststørrelse, kropsholdning, hofter, bule i maven.
• Alle mønstre for forskellige produktmodeller fås ved at modellere basismønsteret. Det vil sige, at have bygget basen én gang, vil du så være i stand til at sy mere end hundrede tøjmodeller ved hjælp af den!
• Nogle gange er det nemmere at skabe noget nyt end at lave det om. At rette og justere et færdigt mønster vil tage ikke mindre tid end at lave et nyt mønster.
• Det sker, at du vil sy noget, som der ikke er noget mønster til. For eksempel så du hende i en butik, på et billede eller til en ukendt pige.
• Selvom du bruger færdige mønstre fra magasiner, kan du justere produktet, hvis du kun kender principperne for design, det vil sige, du ved, hvad du skal justere, og hvordan du gør det. Og i grundmønsteret er ændringer efter montering minimale, og selv en nybegynder i syning kan klare dem eller er helt reduceret til nul.

Nå, vil du også gerne gøre din syning nemmere? Lad os så lære at bygge et mønster selv.

Hvilken designmetode vil jeg bruge?

I design bruger jeg EMKO metoden. Det står for Unified Method of Clothes Design, det blev opfundet tilbage i sovjettiden, det er tidstestet og bruges stadig med succes af førende atelierer og modehuse.

Faktisk er der mange teknologier i design - dette er det engelske system, Muller and Son, TsOTSHL og andre. Og i sidste ende, når man bygger efter en af ​​dem, opnås et mønster for den model, der er planlagt. Men fra højden af ​​mine mange års erfaring kan jeg sige, at den bedste teknik er erfaring! Kun ved at prøve og eksperimentere, konstant arbejde og lære nye ting, kan du finde selve systemet til at skabe ideelle mønstre.

Designmetoden er et værktøj i hænderne på skrædderen. Derfor kan du ikke stoppe ved ét system, tage for dig selv det bedste fra hvert og trække på noget nyt.

Derfor råder jeg dig til ikke at synde på metoden; hvis dit produkt ikke passer perfekt til din figur, analyser dit arbejde, måske har du lavet fejl i beregningerne.

For at skabe et grundlæggende kjolemønster havde jeg brug for

• Kjolemål, som jeg tog
• Værktøjer - et halsmønster, en lineal, et målebånd, papir i A1-skala - to ark, en blyant, en lommeregner.

Øger i løs pasform til det grundlæggende kjolemønster

Før du begynder at bygge basen, skal du vide, at målene i mønsteret ikke er "rene", men med stigninger. Hvad er disse betydninger? Forøgelsen er en værdi, der bestemmer produktets pasformsfrihed. Her vil vi tage stigninger designet til maksimal pasform, det vil sige til en kjole.

Forøgelser i beregninger er angivet med præfikset - P. I min konstruktion vil følgende typer stigninger fremkomme:

• PG - stigning i brystet - 3 cm.
• fre - stigning i taljen - 1 cm.
• Pb - stigning i hofteomkreds - 0 cm.
• Pspr - forøgelse af ærmegabsfrihed - 2,5 cm.
• Pore ​​- forøgelse af ærmeomkreds - 4 cm.
• Pshs - stigning i rygbredde - 1 cm.
• Pshg - forøgelse af halsvidde - 1 cm.

På figuren kan du tydeligt se, hvordan stigningen i Pspr bestemmer pasformen på ærmet langs ærmegabet. Afhængig af værdien af ​​forhøjelsen, som du vælger ved konstruktion, vil det afhænge af, hvilket ærme du får i det færdige produkt.

Grundlæggende kjolemønster med ærmer trin for trin instruktioner

At skabe et kjolebasedesign begynder med at konstruere et rektangel eller et gitter og tegne grundlæggende linjer. I konstruktionen vil jeg bruge de anvendte forkortelser til målinger:

• omkredse med præfikset O er heltalsværdier. Eksempel - Og er et mål for brystomkreds
• halve omkredse med præfikset C - halve mål. For eksempel – Сг – halvt greb af brystet, det vil sige, dette er målingen Og/2

Mesh beregning

01. Jeg bygger en ret vinkel med dens toppunkt i punktet H.

Taljelinje:

H T - fra punkt H og op, mål Du

Nakke basislinje:

T A0 - fra punkt T og op, mål Dts

02. Armhulslinje (bryst):

T G - fra punkt T og op, mål Vboch - Pspr (2,5 cm)

03. Hoftelinje:

TB - fra punkt T ned 0,4 * Lør

04. Maskens bredde afhænger af målingen Busteomkreds (Og), derfor:

G G3 = fra punkt G lægger jeg målet Cg3 + Pg (3 cm.) til side.

Gennem G3 tegner jeg en streg til midten af ​​hylden. Jeg udpeger på tegningen de resulterende punkter - a1, G3, T3, B3, H3.

05. Rygbredde

G G1 = afsæt målet Shs + Pshs (1 cm), fra punkt G1 trækker jeg lodret G1a op

06. Armhulsbredde

G1 G4 = Eller/3 + Pg*0,5

Hvordan kontrollerer man rigtigheden af ​​beregningen af ​​"Armhole width" værdien? Hver størrelse har sine egne værdier, så jeg tjekker altid tabellen:

Den resterende værdi (G4 G3) er bredden af ​​hylden. I dette tilfælde bør bredden af ​​ryggen og bredden af ​​hylden ikke afvige meget.

Ryglænsberegning

07. Halsbredde:

A0 A2 = mål Ssh/3 + Pshg (1 cm.)

Hals dybde:

A0 A = A0 A2 / 3

Jeg bygger et rektangel og bruger et mønster til at skabe en rund hals.

08. Konstruktion af det sidste skulderpunkt - P1:

Fra punkt A2 aflægger jeg et segment svarende til Shn, mens jeg fra punkt T aflægger et segment svarende til Vpks. I skæringspunktet mellem disse to dimensioner: Shp-målene og Vpks-målene, får jeg punkt P1.

09. Opbygning af ærmegabet:

P1 P2 = sænk vinkelret fra P1 til linje G1 a

Ryglænets kontrolpunkt (P3):

G1 P3 = (G1 P2 / 3) + 2

Halvled (G1 1) = 0,2 * G1 G4 + 0,5

G1 G2 = G1 G4 / 2

Fra punkt G2 sænker jeg den lodrette linje ned til den vandrette taljelinje.

Hyldeberegning

10. T3 A3 - færdselsuheld mål op.

Jeg tegner en vandret linje gennem punkt A3:

Halsvidde = A0 A2 (fra tegningen på bagsiden) – 0,5 cm.

A3 A5 - Halsdybde = A3 A4 + 1 cm Jeg bygger et rektangel og bruger et mønster til at lave en rund hals.

11. G3 G6 - mål Tsg, gennem punkt G6 tegner jeg en lodret streg til taljelinjen, i skæringspunktet mellem linjerne får jeg punkt T6.

12. Fra punkt A4 laver jeg ved hjælp af en målestok Bg et hak med en bue på linjen G6 T6. Jeg får punkt G7 - midten af ​​brystet. Det kan vise sig enten over eller under brystlinjen, eller det kan krydse det, det afhænger af typen af ​​figur.

13. Åbning af brystpilen (punkt A9):

A4 A9 = 2 (Shg2 – Shg1) +2

I skæringspunktet mellem disse to dimensioner: segmentet (A4 A9) og segmentet (G7 A4) - får jeg punkt A9.

14. Skulder skåret ( A9 P5):

Jeg får punkt P5 ved at krydse Vppk-målet fra punkt G7 i skæringspunktet mellem Shp-målet fra punkt A9.

Jeg forbinder punkt P5 med punkt A9 og får en skulderdel af hylden.

15. Hyldeåbning

G4 P4 = G4 P5 langs en bue fra punkt G4

Hyldekontrolpunkt (P6)

G4 P6 = G4 P4 / 3

Halvled (G4 2) = Halvled fra tegningen af ​​ryggen (G1 1) – 0,5 cm.

P6 P5 Jeg forbinder en lige linje og dividerer det resulterende segment med 2 - jeg får punkt 3. Fra punkt 3 sætter jeg en vinkelret på 0,5 - 1 cm Jeg forbinder punkterne P5, P6, 2, G2 med en glat kurve - I tegne hyldens ærmegab. Jeg husker, at vinklen ved punkt P5 er 90

Dart

Beregning af dart = (segment T T3 – (St + Pt))/ 4.

Jeg fordeler den resulterende forskel mellem bag- og frontdetaljerne i taljen og sidepilene.

Dart på midten af ​​taljen ryglæn løber i midten af ​​segmentet G G2, går ned fra brystlinjen G G3 4 cm ned, går ned fra taljelinjen T T1 10 cm ned

Dart cent hylde løber langs midten af ​​brystet G6 T6, går ned fra brystlinjen G G3 4 cm ned, ned fra taljelinjen T T1 12 cm ned.

For at konstruere sidepile langs hoftelinjen, skal du beregne forskellen ved hjælp af formlen: segment BB3 - (Sb + Pb). Vi deler den resulterende værdi (den kan være enten positiv eller negativ, det afhænger af typen af ​​figur) i halvdelen.

Og med en positiv værdi trækker vi os tilbage langs linjen af ​​hofterne på ryggen til højre og langs hylden til venstre. For en negativ værdi er det modsatte sandt. På nedenstående figur krydser sideskiverne, hvilket betyder, at jeg fik en positiv forskel.

Hvis værdien er nul, mødes sidepilene på et tidspunkt.

Med en negativ værdi er sidepilene placeret længere væk fra hinanden.

Konstruktion af en tegning af en lige indsat muffe

Konstruktionen af ​​ærmet begynder også med at tegne nettet.

01. Ærmekant (O1 O2):

På tegningen af ​​hylden og ryggen forbinder jeg endeskulderpunkterne P1 og P5, deler det resulterende segment i halve, sænker vinkelret ned til brystlinjen G G3. Jeg måler længden af ​​det resulterende segment - en vinkelret.

Højden på ærmehætten (O1 O2) = det resulterende segment minus Pspr (øgning af ærmegab-frihed) minus "Værdi for udviklingen af ​​armens deltoidmuskel":

• til størrelse 44 - 46: 2,5 cm.
• til størrelse 48 - 52: 2 cm.
• til størrelse 54 - 56: 1,5 cm.

02. Ærmebredde(O1 P1) = O1 P2 = Mål eller + Por (øgning af ærmer)/2

O1 Рп = segment O1 Р1 /2

O1 Рл = segment O1 Р2 /2

03. Længden af ​​ærmet(O2 M1) = Mål Dr. Jeg tegner vandrette linjer til venstre og højre og får punkterne M2 og M3.

03. Rp 1 = G4 P6 (kontrolpunkt fra hyldetegningen). Fra punkt 1 bevæger jeg mig 0,5 cm til højre og placerer punkt 1’

04. RL P3 = G1 P3 (kontrolpunkt fra bagsidetegningen). Fra punkt P3 bevæger jeg mig 0,5 cm til venstre og placerer punkt P3’

05. Jeg forbinder P3’ og P2 med en lige linje og deler dem i to. Jeg får punkt 4. Fra punkt 4 er der en vinkelret (1-2 cm)

06. O2 O6 = O2 O4 / 2

Jeg forbinder O6 og O3 med en lige linje, O6 (3) – halveringslinjen for vinklen P3’ O6 O2 = 1 – 2 cm.

07. O2 O5 = O2 O3 / 2 + 2 cm, afsæt den resulterende værdi fra O2 til O5.

Jeg forbinder O5 og 1' med en lige linje, O5 (2) - bisektoren af ​​vinklen O2 O5 1' = 1,5 - 2,5 cm.

08. Рп 8’ = halveringslinje fra tegningen af ​​hyldeærmegabet (G4 2) + 1 cm.

09. Jeg tegner okat-linjen ved jævnt at forbinde punkterne: P2, P3’, 3, O2, 2, 1’, 8’, P1.

Tegningen til venstre for punkt O2 er bagsiden af ​​ærmet, til højre er dens hylde. Kontrolpunktet, midten af ​​O2-muffen, overføres 1 cm til hylden.

Efter konstruktion af ærmet er det nødvendigt at kontrollere længden af ​​kanten. Det skal svare til længden af ​​ærmegabet fra bundtegningen + (1 - 1,5 cm) til montering.

Dette fuldender det grundlæggende mønster af en kjole med et ærme, trin for trin instruktioner. Jeg håber, du kunne finde ud af alle beregningerne, og du har fået dit eget mønster, som du nu kan bruge til at sy mere end hundrede modeller af ting, og de vil passe perfekt på din figur!

Videolektion - opbygning af det grundlæggende mønster af en kjole og ærmer. Tager målinger

To detaljerede videolektioner på 40 minutter:

01. Konstruktion af en kjole med en tilpasset silhuet og indsatte ærmer trin for trin (øger for pasformsfrihed, kontrol af mønsteret for korrekt konstruktion og beregning af formler)

02. Måling af en kvindes figur til en kjole og bukser (værktøj og terminologi til at tage mål, hvordan man forbereder sig korrekt til at tage mål, grundlæggende regler, tabel til at tage mål)

De vil være i fuld-længde video, et format, der kan ses fra enhver enhed. Adgang til undervisningen vil være tilgængelig umiddelbart efter betaling på træningsplatformen i 3 måneder.

For at lære at lave mønstre til kjoler i forskellige stilarter, skal du være i stand til at konstruere korrekt tegning af hovedkjolens mønster. Baseret på dette mønster kan du ved at ændre dets individuelle dele og tilføje nogle detaljer skabe et mønster til kjoler i en bred vifte af stilarter.
Tegningen her vil være baseret på eksemplet med en kjole i størrelse 44. Du skal lægge dine egne mål ned og kun bruge dem ved beregningen.

Tegning af et mønster til ryg og hylde

På venstre side af papirarket skal du tegne en lodret linje, hvorpå du markerer kjolens længde (108 cm), sæt punkterne A og H og tegn vandrette linjer til højre for dem.

Fra A til højre skal du afsætte brystets halve omkreds plus 5 cm og placere punkt B (AB = 44 + 5 = 49 cm)

Fra B skal du sænke vinkelret på krydset med bundlinjen, markere krydset som H1.

Fra A og ned, indstil længden af ​​ryggen til taljen plus 0,5 cm og placer punkt T (AT = 38 + 0,5 = 38,5 cm). Fra punkt T til højre, tegn en vandret linje, marker skæringspunktet med linje BH1 som T1.

Fra T og ned, placer halvdelen af ​​ryggen til taljen og placer punkt B (TB = 38: 2 = 19 cm). Fra B til højre tegner du en vandret linje, markerer skæringspunktet med linjen BH1 som B1.

Fra A til højre skal du afsætte halvdelen af ​​ryggens bredde plus 1,5 cm og placere punkt A1 (AA1 = 17,2 + 1,5 = 18,7 cm)

Fra A1 til højre skal du afsætte 1/4 af brystets halve omkreds plus 0,5 cm og placere punkt A2 (A1A2 = 44: 4 + 0,5 cm = 11,5 cm). Dette er ærmegabets bredde; det vil være nødvendigt i yderligere beregninger. Fra A2 og A1, lavere perpendikulære - indtil videre af vilkårlig længde.

Fra A til højre skal du afsætte 1/3 af halsens halve omkreds plus 0,5 cm og placere punkt A3 (AA3 = 17,5: 3 + 0,5 = 6,3 cm). Fra A3 konstrueres en vinkelret, hvorpå der afsættes 1/10 af halsens halve omkreds plus 0,8 cm, og punkt A4 placeres (A3A4 = 17,5: 10 + 0,8 = 2,6 cm). Del vinkel AA3A4 i to, fra A3 langs linjen, der deler vinklen, afsæt 1/10 af halsens halve omkreds minus 0,3 cm og placer punkt A5 (A3A5 = 17,5: 10 - 0,3 = 1,5 cm). A4, A5, A forbindes med en glat linje.
Fra A1 og ned afsættes 2,5 cm til normale skuldre, 1,5 cm til høje skuldre, 3,5 cm til skrå skuldre og læg punkt P. Forbind A4 og P med en lige linje, langs hvilken afsæt skulderens længde plus 2 cm fra A4 for pilen, plus 0,5 cm for pasform og placer punkt P1 (13 + 2 + 0,5 = 15,5 cm).

Fra A4 til højre skal du afsætte 4 cm og placere punkt O. Fra O og ned tegner du en lodret linje 8 cm og placer punkt O1. Fra punkt O til højre, afsæt 2 cm og placer punkt O2. Forbind O1 med en lige linje til O2, i fortsættelsen af ​​denne linje afsæt værdien af ​​segmentet OO1 og placer punktet O3. Forbind punkterne O3 og P1.

Fra punkt P og nedad, afsæt 1/4 af brystets halve omkreds plus 7 cm og placer punkt G (PG = 44: 4 + 7 = 18). Dette er dybden af ​​det bagerste ærmegab, det vil være nødvendigt, når man beregner ærmerne.
Tegn en vandret linje gennem G til venstre og højre. Angiv skæringspunktet med linje AN som G1, med ærmegabets bredde som G2, og skæringspunktet med linje BH1 som G3.

Fra G og op, afsæt 1/3 af afstanden PG plus 2 cm og placer punkt P2 (GP2 = 18: 3 + 2 = 8 cm). Del hjørne P2GG2 i to, afsæt 1/10 af ærmegabets bredde plus 1,5 cm fra G langs vinkeldelelinjen og placer punkt P3 (GP3 = 11,5: 10 + 1,5 = 2,7 cm). Del linje GG2 i to, marker delepunktet som G4. Forbind punkterne P1, P2, P3, G4 med en glat linje.

Fra G2 og op, afsæt 1/4 af brystets halve omkreds plus 5 cm og placer punkt P4 (G2P4 = 44: 4 + 5 = 16 cm). Fra P4 til venstre tegnes en streg, hvorpå man sætter 1/10 af brystets halve omkreds til side og placerer punktet P5 (P4P5 = 44: 10 = 4,4 cm). Fra G2 og op, afsæt 1/3 af segmentet G2P4 og placer punkt P6 (G2P6 = G2P4: 3 = 16: 3 = 5,3 cm). Forbind P5 og P6 med en stiplet linje, del den i to, tegn en vinkelret fra delepunktet, afsæt 1 cm og læg punkt 1. Del hjørne P6G2G4 i to, fra G2 langs linjen, der deler vinklen, afsæt 1/ 10 af ærmegabets bredde plus 0,8 cm og placer punkt P7 (G2P7 = 11,5: 10 + 0,8 = 2 cm). Forbind punkterne P5, 1, P6, P7, G4 med en glat linje.

Fra G3 og op skal du afsætte 1/2 af brystets halve omkreds plus 1,5 cm og placere punkt B1 (G3B1 = 44: 2 + 1,5 = 23,5 cm). Afsæt samme mængde fra G2 langs linje G2A2 og placer punkt B2. Forbind punkterne B1 og B2.

Fra B1 til venstre skal du afsætte 1/3 af halsens halve omkreds plus 0,5 cm og placere punkt B3 (B1B3 = 17,5: 3 + 0,5 = 6,3 cm). Fra B1 og ned, afsæt 1/3 af halsens halve omkreds plus 2 cm og placer punkt B4 (B1B4 = 17,5:3 + 2 = 7,8 cm). Forbind B3 og B4 med en stiplet linje, del den i to. Forbind delepunktet med en stiplet linje til B1. Fra B1 langs denne linje afsættes 1/3 af halsens halve omkreds plus 1,5 cm, og punkt B5 placeres (B1B5 = 17,5: 3 + 1 = 6,8 cm). Forbind med en glat linje B3, B5, B4.

Fra G3 til venstre, afsæt målingen af ​​midten af ​​brystet og placer punkt G6 (G3G6 = 9 cm). Fra G6, konstruer en vinkelret på linje B1B2, marker skæringspunktet med denne linje som B6.
Fra B6 og ned, indstil brysthøjden (25,2 cm) og placer punkt G7.

Afsæt 1 cm fra B6 og ned, placer punkt B7 og forbind det med B3. Forbind B7 og P5 med en stiplet linje. Fra P5 til højre langs den stiplede linje skal du afsætte skulderens længde minus værdien af ​​segmentet B3B7 minus 0,3 cm og placere punkt B8 (P5B8 = 13 - 2,8 - 0,3 = 9,9 cm). Forbind G7 og B8 med en lige linje, langs hvis fortsættelse fra G7 afsættes en værdi svarende til segmentet V7G7 og placer punkt B9. Forbind punkterne B9 og P5.

Fra G til højre afsættes 1/3 af ærmegabets bredde og punkt G5 placeres (GG5 = 11,5: 3 = 3,8 cm). Fra G5 skal du sænke vinkelret på bundlinjen, markere krydset med linjerne i taljen, hofterne og bunden som T2, B2 og H2.

For at bestemme den samlede åbning af pilene skal du tilføje 1 cm til taljeomkredsen (34 + 1 = 35 cm). Træk derefter denne værdi fra kjolens bredde mellem punkterne T og T1 (49 - 35 = 14 cm). Størrelsen af ​​den forreste pileåbning er 0,25 af den samlede opløsning (14 x 0,25 = 3,5 cm), den side, der er 0,45 af den samlede opløsning (14 x 0,45 = 6,3 cm), den bagerste er 0,3 af den samlede opløsning ( 14 x 0,3 = 4,2 cm).

For at beregne produktet langs hoftelinjen skal du tilføje 2 cm til hofternes halve omkreds for en løs pasform, fra denne værdi skal du trække bredden af ​​kjolen opnået, når du konstruerer tegningen mellem punkt B og B1 (50 + 2 - 49) = 3 cm). Fordel resultatet ligeligt mellem hylden og bagsiden (3:2 = 1,5 cm). Fra B2 til venstre og til højre skal du afsætte 1,5 cm og placere punkterne B3 og B4. Fra T2 til venstre og til højre, læg halvdelen af ​​sidepilopløsningen til side (6,3: 2 = 3,2 cm) og placer punkterne T3 og T4. Forbind disse punkter med lige linjer til punkt "d" på ærmegabet. Forbind punkterne T3 og B4, T4 og B3 med stiplede linjer, del dem i to, tegn vinkelrette 0,5 cm fra opdelingspunktet og forbind de resulterende punkter med glatte linjer til punkterne T3B4 og T4B3.

Fra B1 og ned, afsæt længden af ​​fronten til taljen plus 0,5 cm og placer punkt T5 (B1T5 = 42,2 + 0,5 = 42,7 cm). Tilslut T4 og T5.
Fra B1 og ned, afsæt værdien af ​​segmentet T1T5 og placer punkt B5. Forbind B3 og B5.

Del afstanden mellem punkterne G og G1 i halve og placer punkt G8. Sænk en vinkelret fra den til linje BB1, markér krydset med linjerne i taljen og hofterne som T6 og B6. Fra T6 til venstre og til højre, afsæt halvdelen af ​​den bagerste dart-opløsning (4,2: 2 = 2,1 cm) og placer punkterne T7 og T8. Fra G8 og ned, afsæt 1 cm, fra B6 og op, 3 cm. Tilslut de resulterende punkter med lige linjer til T7 og T8.

Tegn en lodret linje fra G6 og ned. Marker skæringspunkterne med linjerne i taljen og hofterne som T9 og B7. Fra T9 til venstre og til højre, læg halvdelen af ​​den forreste dart-opløsning til side (3,5: 2 = 1,8 cm) og placer punkterne T10 og T11. Fra G7 ned, og fra B7 op, afsæt 4 cm.. Forbind de resulterende punkter med T10 og T11.

Hvis kjolen er lige, skal du fra B3 og B4 sænke perpendikulerne til bundlinjen, og markere krydsene som H3 og H4. Hvis kjolen er udvidet, skal du afsætte 4-5 cm fra H3 og H4 til venstre og højre og forbinde de resulterende punkter med stiplede linjer til B3 og B4.

Bemærk venligst, at de nederste dele af tegningerne af bagsiden og hylden overlapper hinanden, så du skal derefter lime de tilsvarende stykker papir til dem.

Fra H1 og ned skal du tilsidesætte værdien af ​​segmentet T1T5, placere punkt H5 og forbinde det til H3.

I den næste artikel vil vi se på