Hvordan gør-det-selv finérning udføres-teknologi og trin-for-trin instruktioner. Hvordan laves træfiner? Finér derhjemme

Ak, udlændinge har ret: Vi bruger solide træer til brænde, men vi har lært at lave møbler af savsmuld. Nå, i hvert fald har mange virksomheder skiftet til at afslutte disse produkter med finer. Produkterne ser rigere ud. På alle tidspunkter har finer været en pynt til træprodukter. Efterbehandling ser særligt smuk ud ved hjælp af kombinationer af finér fra forskellige træsorter.

Så lad os se på, hvordan finer er lavet.

Det er sædvanligt at kalde en tynd træplade for en finer. De er fremstillet på forskellige måder, vi vil overveje tre vigtigste: savning, høvling og skrælning.

Under alle omstændigheder har du brug for:

• tørringskammer;
• udstyr til bestemmelse af fugtindhold i træ;
• udstyr til direkte produktion af finer (afhænger af fremstillingsmetoden for materialet).

Stadier, materialer og teknologi i produktionsprocessen

Så det er nødvendigt først at suge træet et stykke tid i vand (tiden afhænger af træets densitet og dets oprindelige tilstand) og dampe det.

Udblødning og dampning er nødvendig for at give træet de samme fysiske egenskaber i hele volumenet.

Ellers risikerer du at ødelægge træets indre eller endda gøre udstyr ubrugeligt. Dernæst kommer tørringsprocessen i et tørrekammer. Naturligvis giver tørring af træet ikke den ensartethed, du ledte efter. Utilstrækkeligt tørt træ bruges ikke til fremstilling af finer, da andelen af ​​skrot i dette tilfælde er meget høj.

Fugtindholdet i træ kan også kontrolleres på en håndværksmæssig måde ved hjælp af et laboratoriehygrometer. Til dette skæres et lille stykke træ, og der placeres et termometer i savsmuldet. Det andet termometer forbliver åbent. Fugtighed bestemmes af forskellen mellem termometeraflæsningerne og brugen af ​​tabellen. Denne metode er ikke helt pålidelig, fordi den giver meget mærkbare afvigelser fra reelle resultater.

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Savning af færdigt materiale

Savning af finer ligner savning af et almindeligt bræt. Men kravene til savværket er meget strengere: Der kræves en meget præcis justering af skæreplanerne, træfoderhastigheden er meget lavere end normalt. Fineren viser sig at være jævn, glat og kræver praktisk talt ingen omarbejde. Båndsavværker til denne metode til finérproduktion er ganske egnede. Det er kun nødvendigt at tage højde for en ting: omkring 60% af træet bliver uundgåeligt til savsmuld. Lad os kalde det en betaling for kvaliteten af ​​finer, men når du bruger værdifulde træsorter, bruges denne produktionsmetode ikke. Materialet af høj kvalitet opnået ved savning bruges altid til produktion af dyre varer. Møbler er indlagt med dem. Dæk af musikinstrumenter er lavet af samme finer.

Finer, der opnås ved savning, skal "modnes" i et bestemt stykke tid i et mørkt rum, hvor en vis luftfugtighed opretholdes. Ved masseproduktion holdes den resulterende finer i kort tid under pressen. Dette er slet ikke en overflødig procedure, da træet efter opvarmning kan opvarmes, og fugtinddampningsprocessen vil accelerere. Dette kan forårsage forskellige forvrængninger og bøjninger. Det er bedre at forsikre dig selv og undgå skader på materialet ved at placere det under en presse.

Det er meget lettere at få finér ved høvling. Vær ikke bekymret: det var først i middelalderen, at fineren blev skåret med et fly fra et almindeligt bræt. I dag er alt meget mere teknologisk avanceret: en træblok (præcis en blok!) Er fastgjort på arbejdsbordet, og en bred skarp kniv fjerner et lag af en given tykkelse.

Så meget for fineren. Hardwarekravene er de samme: meget finjustering, lav tilførselshastighed. Kniven skal have en vis slibevinkel, som vælges afhængigt af tykkelsen af ​​den nødvendige finer og træets densitet. Sådan finér bruges meget ofte til fremstilling af krydsfiner. For at krydsfiner skal være af høj kvalitet, skal finer være af samme kvalitet. Sandt nok opgives denne regel ofte i produktionen til fordel for mængden af ​​producerede varer. Samtidig er det helt glemt, at krydsfiner presses i sidste fase, hvilket betyder, at fineren udsættes for en ret imponerende belastning. Når kvaliteten er lav, opstår den sædvanlige revnedannelse.

Der er tre hovedmåder til fremstilling af finer, og hver af dem, teoretisk set, kan gøres derhjemme.

Skrælningsmetode

Til fremstilling af finer på denne måde bruges bløde og hårde sten. Specielt forberedt træ bruges ved hjælp af en speciel maskine, det øverste lag fjernes fra træet, det skæres spiralt, hvilket resulterer i store finérplader. Bagsiden er, at mønsteret på en sådan finer ikke er klart og ikke lyst, så det limes ofte på krydsfiner.

Høvlingsmetode

Til fremstilling af finer på denne måde bruges kun hårde sten. Det øverste lag er skåret fra træet i tværgående eller langsgående retning, hvorved der opnås et ret tæt ark, og tegningen er smuk og lys. Denne finer bruges til møbler og døre.

Savning metode

Til fremstilling af finér ved hjælp af denne metode bruges der logfiler, hvorfra plader med minimal tykkelse saves af. Ved fremstilling af finer ved hjælp af denne metode opnås meget affald, derfor betragtes det som det dyreste og dyreste.

Teoretisk set kan du lave enhver af disse finertyper derhjemme, men hvilken kvalitet det viser sig afhænger af din erfaring og kvaliteten af ​​værktøjet og træet.

Enkelt sagt er finérning limning af tynde træplader med en smuk struktur (faktisk) på en træbund - det være sig et bord, en væg eller en dør - af lavere dekorative kvaliteter. Det viser sig, at finérmøbler betyder, at man klæder det i pænt tøj.

Finering er mere korrekt at kalde finér... Men det skete sådan, at slangordet "finer" er mere kendt for det gennemsnitlige øre end "finer".

Hvorfor finer møbler?

Der er to hovedpunkter.

I starten pris... Du kan finere et fyrretræsbord med egne hænder og "omdanne" det til et egetræ, mens udseendet næppe vil være ringere end et ægte egetræ. Men prisen vil være en størrelsesorden lavere. Og hvis du husker om - det tørrer ikke ud, deformeres ikke, egner sig ikke til påvirkning af fugt og temperatur, så er det værd at tænke alvorligt - er det værd at bruge penge på møbler lavet af værdifulde træsorter?

For det andet masser af muligheder design... Gør-det-selv-finérning giver dig mulighed for uden ekstra omkostninger at gøre en slidt vindueskarm til en ny og en kedelig garderobe til en helt ny art nouveau-vare, bare ved at bruge krydsfiner.

Finérning: typer

Der er flere hovedtyper af finér, lad os tage et hurtigt kig på dem.

- Varm finér... Med denne metode limes fineren til bunden takket være klæbemidler. Den mest tilgængelige metode til hjemmeforhold, som vil blive diskuteret i artiklen.

- Koldfiner... Her presses fineren til bunden. Vi taler om pressemaskiner eller skrueklemmer, som ikke alle ejere af huset har.

- Membranfiner... En industriel metode, der bruges til at finere komplekse overflader. Membranfiner er baseret på vakuumbinding af finer og plader - både glatte og præget.

Hvordan finerer man med egne hænder?

Lad os gå videre til en trin-for-trin gennemgang af den varme finérproces som den mest acceptable herhjemme.

Grundlæggende værktøjer og materialer:

-finer

- basen, som vi vil finere

- krydsfiner kniv

- PVA lim

- jern (bedre gammelt, sovjetisk)

- et tomt ark papir

- træklods, rulle (til fugning)

- smykker klud

- fræser

DIY finér: forberedelse

Grundlaget for gør-det-selv-finérning skal være helt fladt, alle defekter er forseglet med kit eller sedentikonlim. Efter at kittet (lim) er tørret, rengør vi overfladen med sandpapir.

Inden direkte gør det selv, er det nødvendigt at forberede fineren til arbejde. Naturlig finer deformeres ofte - snoet i en rulle, skævt osv. Det er ikke svært at give finerpladerne den korrekte placering: Fugt fineren med en fugtig svamp og læg den under pressen mellem lagene af krydsfiner. For at absorbere overskydende fugt skal du indsætte indpakningspapir (på begge sider af fineren) mellem finer og krydsfiner.

Nu skal du passe på størrelsen. I dag bruges hyppigt finer til dekoration af møbler og vægge - lange, men smalle plader (ikke bredere end 30 cm). For at lime f.eks. Et bord skal du på forhånd forberede stykker finér af den nødvendige længde - som regel skal det stikke lidt ud over bundens kanter (i slutningen kan overskuddet skæres af og ryges ). Det anbefales ikke at skære finer med en kniv eller saks - det vil revne eller skære ujævnt. Bedre at bruge en krydsfiner kniv eller høvler.

DIY finér: limning

Gør-det-selv finérning på det næste trin indebærer limning af finer og bund.

Til gør-det-selv krydsfiner er PVA-baseret lim perfekt. Du kan læse mere om trælim.

Så vi lagde lim på fineren, og på basen limede vi et område af den passende størrelse med lim. Eksperter anbefaler at belægge med lim to gange: Den første gang skal tørres, indtil den er næsten helt tør, når limen praktisk talt ikke klistrer, og anden gang tørrer vi den, indtil den er klistret. Dobbelt limbelægning garanterer et “dødt greb”.

Men hvis du af en eller anden grund beslutter at lime finer og bunden med lim én gang, når du finerer med dine egne hænder, skal du vente mindst 10 minutter på, at limen tørrer.

Dernæst vil vi bruge PVA -limens evne til at vise flydighed ved opvarmning: vi opvarmer jernet til en gennemsnitstemperatur, cirka 50 grader (men du kan ikke bringe limen i kog, dette vil ophæve alle dets funktioner) og stryge finer gennem et ark hvidt papir (for de uerfarne). Umiddelbart efter at have arbejdet med jernet begynder vi at arbejde med en træklods, en rulle: vi gnider det ind, klemmer finer og bunden.

Gør-det-selv finer det er nødvendigt, så finérarkene overlapper 3-4 mm. Vær særlig opmærksom på limning af samlingerne: som om du knuser det med et strygejern.

Nu afgør vi, om vi har lavet hulrum og steder, der ikke er grebet af lim: Vi tromler bare let med neglene på fineren. Hvis der findes en defekt, stryges stedet igen med et strygejern. Det hjalp ikke - du skal skære hævelsen af ​​med en tynd kutter og hælde limen (f.eks. Med en sprøjte).

DIY finér: slutningen af ​​processen

Et par timer efter finering med egne hænder (direkte limning), når genstanden tørrer ud, tager vi op med at skære og slibe det overskydende.

Jeg vil gerne sige et par ord om, hvordan man skal hudfinerede overflader. Ved samlinger af finérplader er der som regel lidt PVA -lim. Selvom de ikke-limede områder er lette at slibe, danner de klæbende områder klæbrige ruller, men sliber ikke. Som et resultat kan du få ujævnheder, så vær opmærksom på øjeblikket med limen i første omgang.

Når du bruger finer, skal du være ekstremt forsigtig - det er et tyndt materiale, der let kan gnides af (især når du bruger en kværn).

DIY krydsfiner næsten overstået! Nu er der kun æstetiske øjeblikke - belægning, sidste finish.

Som du kan se, gør det selv derhjemme slet ikke svært. Og hvis du stadig har spørgsmål, håber vi, at en video om hvordan du krydsfiner med egne hænder vil besvare dem!

Tatiana Kuzmenko, medlem af redaktionen

Når man bygger modeller, er det ofte nødvendigt at bruge finer i forskellige tykkelser. Normalt opnås den ønskede tykkelse ved slibning ved hjælp af en svamp med et sandpapir limet til enden, indsat i en borepatron. Denne metode er den mest overkommelige, men den har en række ulemper: lav produktivitet, manglende evne til at behandle finer med en tykkelse på mindre end 0,5 mm, da fineren på grund af svampens rotation rives ud af hænderne og går i stykker, og endelig er den største ulempe den høje luftforurening med træstøv ... Det er ikke muligt at behandle mere end tre eller fire plader selv i et åndedrætsværn.

Slibemaskinen, jeg designede, der arbejder efter princippet om modfræsning, er blottet for alle disse mangler. Det blev fremstillet (med undtagelse af svejsning) i et flymodellaboratorium. Der er ingen knappe dele og materialer i designet.
Alle maskinens enheder er fastgjort på basen, som er en parallelepiped med dimensioner 200x265x340 mm, svejset fra stålhjørner 40x40x4 mm. Derudover er to beslag af kanal nr. 8 svejset til bunden til fastgørelse af tromlehusene.
Tromlen (hovedarbejde) og dens remskive er støbt. Det anvendte materiale er AL-25 aluminiumslegering, hvorfra stemplerne i bilmotorer er fremstillet. Stemplerne smeltes i en lyddæmpeovn og derefter sandstøbes. Huller i tromlen til drejeboltskindklemmen og kontravægtsbolten skal bores symmetrisk omkring sin akse. I øvrigt skal massen af ​​den første (sammen med "hundelåsen") og massen af ​​den anden være lig. Ellers vil der som følge af ubalance forekomme vibrationer, hvilket vil føre til for tidlig slitage af lejerne og påvirke maskinens ydeevne.

Lejehusene er svejset. Den endelige dimension for lejerne i husene udbores efter svejsning. Tromlen drives i rotation ved hjælp af en kileremstransmission fra en elektrisk motor med en effekt på mindst 300 W, med et omdrejningstal på tre til fem tusinde, med et tilstrækkeligt stort startmoment, da tromlen har en rimelig masse, på trods af at den er fremstillet af en aluminiumslegering. Samlermotorer opfylder dette krav. Jeg brugte en motor fra en husholdnings elektrisk fejemaskine på maskinen.

Grundlæggende vigtigt i mit foreslåede design af slibemaskinen er tilstedeværelsen af ​​et sugesystem til luft forurenet med savsmuld og træstøv. Dette system gør maskinen miljøvenlig og mere "behagelig", når den arbejder, da den eliminerer behovet for et åndedrætsværn. For at suge savsmuld af bruges en centrifugalblæserventilator i bilens indvendige varmesystem, som er installeret i gevindenden af ​​tromleaksen. En sådan "støvsuger" i ydeevne er ikke ringere end en husstandsenhed.
Blæserhuset er fastgjort til lejebeslaget med tommelskruer, hvilket muliggør hurtig fjernelse, når det bliver nødvendigt at udskifte slidt pels. En pose lavet af tæt stof lægges på udledningsrøret til opsamling af savsmuld. Ventilatorhusets sugeåbning er forbundet med tromlehusets hulrum ved hjælp af et forgreningsrør. Grenrøret limes af glasfiber på et skumemne, som derefter smeltes med acetone. Tromlehusets hulrum er dannet af to koncentriske skaller svejset til endepladernes flanger. Den indre kan svejses med en intermitterende søm, og den ydre skal være kontinuerlig for at undgå tryktab. Afstanden mellem skallerne vælges ud fra den betingelse, at området for sugeåbningen af ​​ventilatorhuset er lig med arealet af de to slidser, der dannes af skallerne. Savsmuld kastet af tromlen under slibning suges ind i den forreste slids, og savsmuld suges ind i bagspalten, som fanges af sandpapiret og smides ud af tromlens centrifugalkraft.

Foringsrørene på tromlen og remtrækket og foringen af ​​maskinens bund er lavet af stålplade 1,5 mm tyk. Tromleaksen er bearbejdet af 30 stål, og resten af ​​delene fra 10 stål.

Betjeningen af ​​påklædning af huden er enkel og er tydeligt vist på figuren. Huden strammes ved hjælp af et "pal" håndtag, som sættes på den firkantede del af hudens drejebolt-klip og fastgøres i en af ​​fem positioner.
Bordet er lavet af stålplade 10 mm tykt og har dimensioner 180x350 mm. Dens arbejdsoverflade skal om muligt slibes på en overfladesliber. Bordet, der er hængslet på bunden, hæves og sænkes ved hjælp af en justeringsbolt, som gør det muligt at få finér med en tykkelse på 0,3 til 30 mm. Den nødvendige størrelse indstilles ved hjælp af en lineal, der er skruet fast på basen. Linealen måles ved hjælp af målepinde, der er spændt fast mellem tromlen og bordet.
Maskinens gode ydeevne fremgår veltalende af det faktum, at det i en passage er muligt at fjerne "chips" op til 1,5 mm tykke.

Folk, der ønsker at opdatere deres møbler, men ikke har mulighed for at købe nye produkter, bør være opmærksomme på finer. Det består af træplader, der kommer i forskellige tykkelser og farver. Finer limes til gamle møbler, hvilket forbedrer dets udseende. En sådan finish vil pålideligt beskytte genstande mod skader i fremtiden, så mange er interesserede i spørgsmålet om, hvordan man limer fineren til bunden. Herhjemme er dette ganske muligt.

Sådan limes finér: en beskrivelse af de vigtigste materialetyper

Hvordan limes fineren korrekt?

Der er også rodskæringer af træer, hvorfra der ikke kan skabes noget i møbelindustrien. De bruges dog stadig på grund af deres usædvanlige mønster.

Hvilken lim skal fineren limes på?

Til tynde træsorter er det bedst at bruge kontaktlim. Det giver en stærk vedhæftning til overflader. Du kan også prøve en anden type lim.

• PVA. Velegnet til limning af flade dele, når det udføres meget tæt med et varmt strygejern.
• Titebond. Det betragtes som en professionel fugtbestandig løsning og er velegnet til arbejde med mere komplekse elementer.
• Epoxyharpiks. Det bruges også til at klæbe tyndt træ til krydsfiner og fiberplader, men ikke alle kan lide det.

Husk, at finer er et porøst materiale, så smør det kun med tyk lim, der ikke indeholder vandbaserede opløsningsmidler.

Hvordan limes finer derhjemme?

Limning af finer til basen kaldes også finér. Følg visse regler, når du udfører proceduren:

1. Forbered limningsfladerne, så de er rene og plane.
2. Undersøg finer. Hvis det har et lag lim under beskyttelsesfilmen, skal du fjerne det og stryge det over området.
3. Hvis der ikke er noget limlag, påføres det, og når alt er tørt, limes træstrimlen til bunden.
4. Hvordan limes finér med et jern? Gør dette ved glat at føre enheden langs trækornets retning.
5. Sørg derefter for at lakere fineren for at beskytte den mod ydre påvirkninger.