Электропроводка в деревянном доме из оцилиндрованного бревна. Прокладка электропроводки в доме из сруба - скрытый и открытый монтаж

]]> ]]> В настоящее время в загородном строительстве происходит увеличение доли деревянных домов. У таких домов много преимуществ: они состоят из экологически чистых материалов, более быстрые темпы строительства, их легче и экономичнее отапливать и так далее. Однако электромонтажные работы в деревянном доме имеют свою специфику и требования.
Электрика в деревянном доме должна удовлетворять гораздо более жестким требованиям. Первоначальная задача электромонитажа в деревянном доме – это прокладка вводного (питающего) кабеля от опоры линии электропередач (ЛЭП) до распределительного щита дома. Существует два способа прокладки вводного кабеля для электрики загородного дома: воздушный и подземный (в траншее).

Воздушный способ прокладки более простой, быстрый и экономичный. Для устройства воздушной линии электроснабжения загородного дома применятся самонесущий провод марки СИП различного сечения и с различным количеством жил (в зависимости от выделенной Заказчику мощности и количества фаз), специальные кабельные зажимы, крепежные анкера и прочее. Преимущество использования данного провода состоит в том, что не требуется натяжки несущего кабель троса. Однако у воздушного способа прокладки питающего кабеля есть свои недостатки: нарушение эстетического вида фасадной части дома, возможное повреждение вводного кабеля зелеными насаждениями (деревьями, кустарниками), меньшая долговечность.

Способ прокладки вводного кабеля в траншее более трудоемкий и дорогой, но при нем сохраняется эстетика внешнего вида дома, предотвращается возможность повреждения кабеля зелеными насаждениями, увеличивается срок службы вводного кабеля. Для устройства подземной линии электроснабжения электрики частного дома используется бронированный кабель марки ВБбШв с различным количеством жил и их сечением (в зависимости от выделенной мощности и количества фаз). Кабель укладывается в траншею глубиной не менее 0,8 метра, имеющую песчаную подушку толщиной 15-20 см. Затем кабель засыпается песком еще на 15-20 см. Далее траншея засыпается на 40-50 см, укладывается сигнальная лента с надписью «не копать, кабель» и потом траншея заполняется полностью.
По вводному кабелю осуществляется подача напряжения на распределительный щит, от которого питание распределяется по всем электропотребителям. В распределительном щите устанавливаются: автоматический выключатели, устройства защитного отключения, дифференциальные автоматические выключатели, шины заземления и зануления прочие устройства. Автоматика защищает людей, оборудование и всю электрику загородного дома в целом.
Распределительные щиты электрики в загородном доме.

При производстве электромонтажных работ в деревянном доме, как правило применяются щиты открытой установки. Предпочтение рекомендуется отдавать изделиям известных производителей, таких как ABB, Shneider Electric, Moeller.

Способы прокладки линий электроснабжения внутри деревянного дома

Существуют два способа монтажа линий электрики внутри деревянного дома: накладной (открытая проводка) и скрытый (скрытая проводка). Открытой называется электропроводка, проложенная по поверхности стен, потолков дома и тд. Скрытой называется электропроводка, проложенная в конструктивных элементах здания: внутри стен, перекрытий и тд.
Самый простой и недорогой вариант - это накладной монтаж электропроводки. В этом случае работы по прокладке кабелей и монтажу распределительного щита, розеток и выключателей займут от двух дней до двух недель в зависимости от площади дома, насыщенности электрооборудования и квалификации мастеров.
Накладной монтаж осуществляется в негорючих ПВХ-кабель-каналах (коробах), ПВХ-гофре (или металло-рукаве) и просто открыто кабелем в негорючей оболочке с крепежом.

]]> ]]> Прокладка линий электрики деревянного дома в ПВХ-коробах

Если стены дома представляют собой плоскую поверхность (брусовые дома, дома из оцилиндрованного бревна, обшитые вагонкой, каркасно-щитовые дома), монтаж осуществляется в негорючих ПВХ-коробах. Короба представляют собой профили прямоугольной формы со съемными крышками. Монтаж электропроводки в коробах обеспечивает следующие преимущества:
-хорошие условия охлаждения проводов;
-удобство прокладки дополнительных кабелей или проводов;
-свободный доступ к проводам и кабелям на всем протяжении трассы и легкость их замены
-при необходимости возможность создания ответвления на любом участке трассы
Крышку короба всегда можно легко снять и добавить дополнительный кабель. С этой целью при расчете сечения короба делается 30% запас.
Производители на сегодняшний день предлагают короба однотонные: белого, светло-коричневого и коричневого цветов
и структурированные под дерево: цвет сосна и орех.

Распаечные соединения выполняются в распаечных коробках наружной установки или внутри розеток и выключателей.
Прокладка проводки в коробах в деревянных домах Прокладка проводки в коробах в деревянных домах Прокладка проводки в коробах в деревянных домах Прокладка проводки в коробах в деревянных домах

Электромонтажные работы в деревянном доме предполагают, что все проходы кабелей сквозь стены и перекрытия будут сделаны в металлических гильзах.

Прокладка линий электрики ретро-кабелем на изоляторах.

В настоящее время стало популярным прокладывать наружную проводку в деревянном доме ретро-кабелем (витым проводом) на изоляторах. Особенно ццелесообразно его использование в домах из оцилиндрованного бревна. На рынке электромонтажных материалов предлагается ретро-кабель итальянских и испанских производителей, в частности кабель в декоративной оплетке «ретро» GI Gambarelli, Италия. Возможны следующие варианты расцветок: белый, золотой, серый, черный коричневый.
Мы предлагаем оптимальный способ прокладки электропроводки в бревенчатом доме - комбинация прокладки в кабель-каналах (коробах) с цветом и текстурой дерева и ретрокабелем на изоляторах. При таком подходе магистральные (горизонтальные) линии прокладываются в кабель-каналах вдоль плинтуса пола, либо у потолка. Опуски и подъемы к выключателям, розеткам и другим электроустановочным изделиям осуществляются витым кабелем в декоративной оплетке на изоляторах. Распаечные соединения производятся внутри корпусов розеток и выключателей, либо в распаечных коробках наружной установки с цветом и текстурой дерева.

Электромонтаж в деревянном доме открытым способом на скобках

Прокладка кабеля открытым способом по стенам с креплением специальными скобами осуществляется в том случае, если прокладку линий электроснабжения в ПВХ-коробах, не нарушая эстетики интерьера, осуществить сложно, а иногда и невозможно (например, электрика дома из оцилиндрованного бревна, не обшитого вагонкой) или по желанию заказчика. Распаечные соединения выполняются в распаечных коробках или внутри розеток и выключателей.
Прокладка проводки на скобах в деревянных домах Прокладка проводки на скобах в деревянных домах Прокладка проводки на скобах в деревянных домах Прокладка проводки на скобах в деревянных домах

Скрытая проводка линий электрики в деревянном доме

В деревянных домах данный вид проводки выполняется в металлических трубах (согласно ПУЭ п.7.1.32)
Скрытый монтаж линий электрики в деревянном доме процесс гораздо более трудоемкий, долгий и соответственно более дорогостоящий. Однако, с точки зрения дизайна, более привлекательный.
Все магистральные линии электрики в деревянном доме выполняются в металлических стальных трубах в перекрытиях до устройства (подшивки) полов и потолков. Подъемы к розеткам, выключателям и светильникам осуществляются в вертикальных технологических отверстиях стен.
Первоначальная, очень важная задача для Заказчика – это определиться с расположением электропотребителей в доме (с их геометрическими привязками), поскольку в отличие от накладного монтажа, переносить или добавлять электроточки, не нарушая эстетики интерьера крайне сложно, а иногда и невозможно. На основании плана расположения электро потребителей изготовляется план сверления вертикальных технологических отверстий стен для дальнейшего производства электромонтажных работ в деревянном доме.

Бурение закладных отверстий в стенах дома производится в цеху на стадии раскройки дома или в процессе сборки дома непосредственно на месте его установки. Как правило этот способ применим при прокладке электрики в доме из оцилиндрованного бревна. Коммутация проводов и распаечные соединения производятся в металлических распаечных коробках или непосредственно в розетках и выключателях.

По месту установки розеток и выключателей (по ранее определенным геометрическим привязкам) прорезаются отверстия под подрозетники для установки механизмов розеток и выключателей. Для этого необходимо заранее знать серию устанавливаемых розеток и выключателей, так как установочные коробки под разные серии могут иметь разные типоразмеры.

]]> ]]>

Примеры монтажа электропроводки в домах из деревянного бруса

Обратите внимание, что электропроводка выполнена из гофрированной трубы, которая, в отличии от металлорукава, сплошная, то есть сделана не из свернутой полосы. Поэтому обладает локализационной способностью, герметичная. Предназначена в том числе и для водо- газопровода.

Прокладка в такой трубе полностью удовлетворяет СНиП и ПУЭ. Те участки, на которых присутсвует ПВХ гофротруба будут находится в бетонной стяжке, то есть окружены негорючим материалом.

Скрытая проводка в деревянном доме

]]> ]]> В статье «Электрика деревянного дома» шла речь о простейшем варианте проводки, сочетающем в себе максимум безопасности при минимуме затрат. Во главу угла в описанных случаях ставится функциональность. Эстетика отходит на второй план. Конечно, возможно выполнить открытую проводку максимально аккуратно, так, что она не будет сильно бросаться в глаза. Но не всем нравятся кабель-каналы на стенах.

Некоторые пытаются применить цветные электроустановочные изделия, использовать короба коричневого цвета или «под дерево», но, к сожалению, выбор подобных изделий невелик, качество далеко не всегда соответствует, производители не обеспечивают необходимый ассортимент фурнитуры: углов, поворотов, стыков, заглушек. Без них аккуратно установить кабель-каналы сложно, со временем из-за подверженности дерева набуханию и усыханию, стыки расширяются, короба несколько смещаются – проводка перестает выглядеть аккуратно.

Есть и совсем неудобные случаи: как, например, установить короба на бревенчатые стены, на стены, обшитые модным сейчас блокхаузом или обитые обрезной доской «в нахлест»? Отказаться от кабель-каналов? Просто прибить к стенам провод скобочками? Однако не каждый кабель будет смотреться эстетично.

Большинство кабелей ВВГнг имеют изоляцию черного цвета, NYM – серого. Как такая «цветовая гамма» будет сочетаться с цветом дерева? А как быть в ситуации, если рядом нужно проложить сразу несколько кабелей? В современном, насыщенном электроприборами доме, количество кабелей, проложенных параллельно, может местами достигать нескольких десятков! Не стоит забывать, что возможность прокладки кабелей непосредственно по основанию без механической защиты рассматривается несколько спорно в нормативной документации. Так СП 31-110-2003 допускают открытую прокладку по горючему основанию без подкладки только «одиночным кабелем с медными жилами сечением не более 6мм2 не распространяющим горение».

Значит, провести два кабеля рядом нельзя? Или нельзя их крепить одной скобой, как порой принято? А если вести их на некотором расстоянии друг от друга и таких кабелей будет не два, а пять, десять, больше, то во что превратится стенка? Но, ПУЭ требуют выполнять открытую проводку в жилых помещениях «в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.» (п. 7.1.37). Можем ли мы считать «и т.п.» допущением вести открытую проводку непосредственно кабелем по стенам или на роликах, допускаемых табл. 2.1.2.?

Но в разделе «Выбор вида электропроводки, выбор проводов и кабелей и способа их прокладки» ПУЭ идет речь об электропроводках вообще, а в гл. 7 об электропроводках в специальных помещениях, к которым относятся в т.ч. и жилые помещения. Таким образом, вероятно, следует трактовать пресловутое «и.т.п» не как непосредственную прокладку кабелей по стенам, а прокладку в электротехнических жестких и гибких трубах, металлорукаве… Т.е кабели, проложенные по стенам жилых помещений должны быть обязательно защищены от возможных механических повреждений.
Проблема электроустановочных изделий.

Ассортимент розеток и выключателей для открытой проводки весьма ограничен. Большинство солидных производителей поддерживают его только для самых дешевых серий. В этих сериях нет многих удобных «примочек», которые есть в сериях среднего и высокого ценового диапазона. Например, нет программируемых диммеров, перекрестных выключателей, позволяющих управлять светом из трех и более мест, нет различных таймеров и т.п. Ограничена цветовая гамма изделий, применяемый материал – недорогой пластик.

]]> ]]> И хотя качество изделий у солидных производителей высокое, они далеко не всегда могут удовлетворить вкус придирчивого покупателя. Из того, что сейчас представлено на нашем рынке могу отметить серию «Этюд» (выпускает завод Шнайдер Электрик в Питере), «Wessen» - тоже недавно приобретен Шнайдер Электрик, «Elyo» - бывшая самостоятельная шведская фирма, приобретена Шнайдер Электрик, Simon (Испания) Kopp (Германия) - два последних еще придется поискать, и ряд других. Помимо этих изделий на рынке представлены турецкие и российские розетки и выключатели для наружного монтажа, но их качество заметно уступает вышеназванным сериям.

Широко известные у нас Legrand и АВВ изделий для наружного монтажа не выпускают, кроме специальных, устанавливаемых во влажных и пыльных помещениях. Правда у большинства производителей имеются в ассортименте подъемные коробки (обычно весьма ограниченной гаммы цветов), позволяющие смонтировать изделия для скрытой установки в кабельные системы, но такое сочетание смотрится на деревянных стенах весьма спорно. Опять же не всем нравится, что изделия для наружного монтажа далеко выступают от стены, что увеличивает вероятность их повреждения, особенно в местах проходов и затрудняют размещение мебели.

Таким образом, мы видим, что открытая электропроводка далеко не всегда может соответствовать придирчивым вкусам пользователей. Но к скрытой проводке по сгораемым конструкциям российская нормативная документация предъявляет еще более жесткие требования, которые порой кажутся невыполнимыми. Вариантов здесь всего два: прокладка кабелей в глухих металлических коробах или металлических трубах или в негорючей штукатурке, которая должна окружать кабель со всех сторон слоем не менее 10мм (табл. 14.2 СП 31-110-2003, ПУЭ: табл. 2.1.3.). Такое жесткое требование ПУЭ кажется невыполнимым, т.к. с точки зрения неспециалиста превращает дом в «водопровод» по которому должны идти провода.

Опять же никому не придет в голову укрыть красивую вагонку слоем цементного или гипсового раствора. Отсюда возникают домыслы по поводу завышенных требований. «Что может произойти с кабелем в неподдерживающей горение изоляции, защищенным современной автоматикой, проложенным неразрывно от щитка до розетки?» - так рассуждают некоторые «специалисты» от электрики, расписываясь в своей несостоятельности.

Они протягивают кабели по перекрытиям в гофре, запихивают провод под плинтуса, прячут их под «обналичку» окон и дверных коробок, втолковывая несведущему клиенту, что именно так и следует поступать. Однако, я готов рассмотреть по крайней мере два неблагоприятных развития сценария, которыми, видимо, руководствовались разработчики нормативной документации, устанавливая столь жесткие требования.
1. Грызуны. В перекрытиях и в стенах деревянных домов возможно появление мышей и крыс. Эти весьма неприятные «спутники» человека почему-то любят грызть пластиковую изоляцию проводов. Мне доводилось извлекать из стен провода, изоляция которых на несколько метров была изъедена. Она несла на себе отчетливые следы зубов. Местами изоляция отсутствовала совсем, и короткое замыкание могло произойти в любой момент. Даже, если защитная автоматика отработала бы безупречно, в месте короткого замыкания на доли секунды произошла бы мощная вспышка, способная поджечь древесную пыль, труху, паклю – да мало ли быстро воспламеняемого материала накапливается со временем в стенах и перекрытиях.
2. Дерево, как известно, «дышит». На это влияет изменение влажности воздуха. Все мы сталкивались с заклинившими дверьми и окнами зимой и весной, когда влажность воздуха увеличивается. Кроме того, дома подвержены некоторой осадке. В кабеле могут возникнуть опасные напряжения, способные привести к его повреждению или обрыву. Дальнейшее развитие событий уже рассмотрено в п.1.
[Рабочий момент. Укладка кабелей в стальные лотки. Стена будет обшиваться.] Если кабель помещен в негорючую среду, то дальнейшего распространения огня не произойдет. Максимум, чем мы рискуем – не будет света в отдельных помещениях или перестанут работать одна или несколько розеток.
Некоторые монтажники используют для скрытой прокладки кабелей металлорукав, считая его гибкой металлической трубой. Однако в нормативной документации нигде не встречается допущение использования металлорукава в качестве металлической трубы. Думаю, объясняется это тем, что он не является «глухим». Уплотнение обеспечивается хлопчатобумажной нитью, прекрасно поддерживающей горение (тип РЦ-Х). Желающие могут произвести эксперимент - вытащить уплотняющий шнур и поджечь зажигалкой. Результат развеет все сомнения. Выпускается еще металлорукав с асбестовым уплотнением (РЦ-А). Но он распространен крайне незначительно. В продаже мне удалось с трудом обнаружить металлорукав с асбестовой нитью только большого диаметра.

Таким образом, использовать металлорукав для скрытой прокладки кабелей в горючих конструкциях согласно действующей нормативной документации недопустимо.
Как проводка должна быть выполнена «в теории» понятно. Но как соблюсти столь жесткие требования на практике? В этой статье я попытаюсь сосредоточиться на технологии выполнения этих не таких уж простых работ.
Вариант 1. Комбинирование кабель-каналов и электроустановочных для скрытой проводки.
Магистральные линии в этом варианте прокладываются в коробах вдоль потолочного или напольного плинтусов. [Скрытое расположение выключателя, подвод кабеля в кабель-канале] Ответвления к розеткам и выключателям выполняются невысоким кабель-каналом, торец которого закрывается заглушкой. Электроустановочные изделия монтируются в металлические подрозетники. Под них предварительно забуривается отверстие коронкой по дереву. Такой вариант, сочетающий открытую прокладку кабелей и розетки и выключатели для скрытой установки, позволяет до бесконечности расширить ассортимент последних и уменьшить глубину выступающих частей. Как вариант можно разместить магистрали в соседних помещениях, где не так важна эстетика, пробурить оттуда стену, заложить стальную втулку, установить металлический подрозетник и выполнить скрытую установку розеток и выключателей на стенах «парадной» комнаты.

Вариант 2. Скрытые магистрали и ответвления в кабель-каналах.
[Кабель-канал на опоре.]
Магистральные линии прокладываются в перекрытиях. Для этого, порой, используются металлические трубы. Из-за необходимости выполнять повороты, часто используют медные трубы, цена которых зашкаливает все разумные пределы. Мы используем глухие металлические лотки с [Кабели в металлических лотках] крышками, специально предназначенные для этой цели. Промышленность выпускает подобные лотки разных размеров. В широкие можно уложить десятки кабелей. Лотки изготавливаются из оцинкованной стали. Толщина стенок значения не имеет, т.к. для медных кабелей, сечением до 2,5мм2 этот параметр не нормирован. Желательно предварительно затянуть кабели в гофру или защитить места поворотов и возможных контактов изоляции кабеля с острыми металлическими кромками гофрой или хлорвиниловой трубкой. Укладка металлических лотков – операция непростая. Необходима частичная подрезка балок перекрытий с последующим их усилением, обход несущих конструкций, зачистка острых кромок, заделывание торцов. Для выполнения всех этих операция требуется разнообразный инструмент и навыки жестяных работ. Лотки скрепляются между собой клепками или на болтах с гайками. После укладки в них кабелей выполняется заземление металлических конструкций. Для этого протягивается заземляющий провод, надежно прикрученный к каждой части лотков винтом с гайкой. К трубкам заземляющий провод крепится с помощью стальных хомутов.
Ответвления к розеткам и выключателям выполняются через отверстия со стальными втулками в перекрытиях обычным пластиковым коробом. На ровных стенах особых проблем нет, а вот на бревне необходимо выполнить площадку для установки кабель-каналов и электроустановочных изделий. Для того чтобы выпилить такую опору из предварительно выстуганной и отшлифованной доски, ее предварительно размечают специальным инструментом, который у старых мастеров назывался обвалочкой. В продаже такого инструмента нет – его придется изготовить самим. Результат можно увидеть на фото.
Вариант 3. Полностью скрытая проводка в бревенчатом доме.
Этот случай самый сложный и кажется невозможным неискушенному мастеру. Магистрали, как во втором варианте выполняются в перекрытиях, в металлических лотках. А вот с подъемами ситуация сложнее. Наиболее простым и очевидным выглядит размещение выключателей. Т.к. они обычно располагаются рядом с дверью, подъем можно скрыть дверной коробкой. Однако, недостаточно просто скрыть провод под наличник. Необходимо в торце бревен, выпилить торцом бензо- или электропилы паз, в котором размещается металлическая трубка. В этом случае, по удобству использования, вне конкуренции медь. Т.к. медная трубка используется весьма ограниченно, то на общую цену это сильно не влияет. В трубку закладывается провод, после чего она изгибается «по месту» с помощью трубогиба. В стене бурится коронкой отверстие под металлический подрозетник. Паз в торце бревен соединяется отверстием большого диаметра с подрозетником. Все изгибы должны быть плавными, иначе медная трубка передавит провод. Самое кропотливое – выполнение ровной площадки под рамку электроустановочного изделия. Иначе выключатель встанет с перекосом.

С розетками ситуация сложнее. Их размещают там, где удобно пользователю, поэтому нелогично [Прокладка лотков для подводки к светильникам] размещение большинства розеток рядом с дверными проемами. Вот один из способов: для подвода [Распаечная коробка света с полностью скрытой проводкой. Сюда сходятся линии от всех светильников и выключателей. Предусмотрена возможность контроля и обслуживания.] к розетке в нижележащих бревнах пропиливается паз. В него закладывается трубка с проводом. После, из доски нужной ширины, изготавливается заглушка. Ее плотно загоняют в паз, опиливают и зашлифовывают. Желательно, перед установкой заглушку смазать столярным клеем. Все сколы и неровности зашпаклевывают шпаклевкой по дереву в цвет древесины. После высыхания шпаклевки, шлифовку повторяют. На торце доски можно подрисовать рисунок волокон бревна – тогда после покрытия стен лаком или пропиткой место подводки кабеля будет практически незаметным.

Подобная работа требует высокой квалификации, разнообразных навыков и инструмента. На подготовку места под одну точку уходит у мастера не менее половины рабочего дня, поэтому работа высоко расценивается. Но красота, как известно, требует жертв и немалых затрат.

Следует избегать расположения в перекрытиях и стенах распаечных коробок, т.к. вероятно, [Глухие лотки в подпольном пространстве] в процессе эксплуатации потребуется их обслуживание. Значит, места распаек должны быть доступны. Можно, конечно, провести отдельный кабель от щита до каждой розетки, но такое приведет к неоправданному увеличению расхода материала. Розетки можно разбить на группы по помещениям и объединить шлейфом в разумных пределах, можно углубить подрозетники, установить в глубине еще один и произвести распайку за механизмом розетки. Нежелательно только распаивать и шлейфовать розетки, выделенные под мощные, постоянные нагрузки: обогреватели, стиральную и посудомоечную машины, электроплитки, бойлеры и т.п. В этих случаях следует тянуть провода непосредственно от щита и защищать линии отдельными автоматами.

Естественно особое внимание следует уделить подбору и монтажу автоматики защиты. Щит большого дома с разветвленной проводкой может насчитывать десятки элементов. Это уже знакомые нам автоматические выключатели и устройства защитного отключения, а также разрядники, ограничители перенапряжений, переключатели фаз, системы включения резервного питания и т.п. Часто, для того чтобы разгрузить главный щит и уменьшить расход кабеля, в коттеджах устанавливают дополнительные, этажные щитки. Это позволяет также уменьшить расход кабеля и облегчает управление энергосистемой дома.

Не стоит забывать, что основным методом защиты от поражения электрическим током является защитное заземление. Поэтому в обязательном порядке на участке должен быть выполнен контур повторного заземления, а вся распределительная сеть выполняется трехпроводной. Выбор системы заземления определяется в каждом конкретном случае и зависит от состояния внешней сети.

Ретро проводка в деревянном доме

Ретро проводка в деревянном доме«Ретро» и «винтаж». Одни только эти два слова способны вызвать замирание сердца у определенной категории людей, наделенных повышенным чувством прекрасного. Эти люди последовательны во всем, поэтому ретро проводка в их глазах олицетворяет хороший вкус и оригинальность.

А если дом построен, например, из оцилиндрованного бревна, и внутренняя отделка нарочито отсутствует, то ретро проводка на роликах уж точно будет выглядеть наиболее эстетично. Ведь пластиковый кабель-канал в такой ситуации не будет плотно прилегать к стене из-за пазов между бревнами, а монтаж кабеля при помощи скобок по сгораемым конструкциям запрещен. Про унылую серую и будничную гофротрубу и вовсе умолчим.

]]> ]]> Получается, что выбор ретро проводки для монтажа в деревянном доме вполне практически обоснован.

Итак, что же такое ретро проводка? Классически, эдак в начале 20-го века, она выполнялась двумя одножильными многопроволочными проводами, свитыми по спирали. Изоляция этих проводов была одинарная, а крепились они на опорных фарфоровых изоляторах (роликах). Ответвительные коробки не применялись совсем, соединения проводов выполнялось скруткой, которая пряталась под изоляцию провода, чтобы концы не торчали в сторону.

Ретро проводкаПонятное дело, такая электропроводка никак не соответствует современным требованиям пожарной и электробезопасности. Поэтому на сегодняшний день возможно выполнить только имитацию проводки старого образца, стилизацию ее под ретро.

Для этих целей некоторые электромонтажники приобретают маленькие пластиковые или фарфоровые изоляторы и свивают одножильные провода при помощи дрели в общий жгут. В зависимости от наличия/отсутствия заземления жгут может содержать два или три провода. При монтаже жгут просто надевается на изоляторы, прикрученные к стене или потолку через равные промежутки. Перед изолятором и после него лучше заблаговременно надевать небольшие кусочки термоусаживаемой трубки (ТУТ), подходящей по цвету провода. Трубка обеспечит надежность монтажа.

Но все-таки самостоятельная навивка провода под ретро – это для желающих сэкономить. Да и подобрать провод, изоляция которого будет иметь индексы НГ (негорючий) и LS (с низким дымовыделением), для свивки в ретро жгут будет непросто. Поэтому лучше приобрести специальный ретро провод заводского исполнения, специально сертифицированный для монтажа в составе открытой электропроводки.

Ретро проводкаХодят слухи, что производство такого провода уже налажено на территории РФ где-то в Подмосковье, но в магазинах нашей страны российский ретро провод пока на глаза не попадается. Собственно говоря, и с зарубежным ретро проводом ситуация на рынке ненамного лучше.

Провод и арматуру для монтажа электропроводки в стиле ретро обычно приходится заказывать в Италии. Вам, может быть, и не придется обращаться туда самостоятельно, но ваш поставщик, вполне возможно, будет иметь дело с итальянцами.

Например, фирмы Fontini и GI Gambarelli производят не только ретро провод сечением 0,75 – 2,5 кв. мм. с двумя или тремя жилами, но и ролики для установки провода, а также розетки, поворотные выключатели, ответвительные коробки и блоки, содержащие розетку и выключатель на общем основании.

Все эти элементы электропроводки стилизованы под старину, материал их – фарфор, и выполнены они с соблюдением всех норм пожарной безопасности. Розетки, разумеется, содержат заземляющий контакт. Одним словом, можно выполнить ретро электропроводку, отвечающую самым высоким требованиям безопасности.

Есть только одно «но». Бухта ретро провода длиной 50 метров может запросто стоить семь-восемь тысяч рублей. Выключатель или розетка будут стоить полторы-две тысячи рублей. Один ролик – около 30 рублей (а сколько их надо на целый дом!). То есть, ретро проводка обойдется любителям старины и эстетам совсем не дешево, и об этом надо помнить.

Самое интересное, что и продукция фирмы «Salvador», также специализирующейся на производстве ретро кабеля и аксессуаров, но расположившей свое производство в Китае, не уступает по цене своим итальянским аналогам. Так что экономия вряд ли возможна.

Вне зависимости от того, где вы приобретете ретро провод, структура каждой его жилы будет следующей: многопроволочная медь в двойной оболочке из ПВХ пластиката, покрытая искусственным негорючим шелком. Цвет внешней оболочки ПВХ каждой жилы соответствует нормам ПУЭ: голубой, коричневый и желто-зеленый.

Цвет внешнего шелкового покрытия – это вопрос личного вкуса и дизайна. Кто-то полагает, что под цвет дерева подходит золотистый или бежевый провод. А кому-то кажется, что ретро проводка – это тоже элемент интерьера, и она должна выделяться на фоне стен по цвету – быть, например, белой или настолько черной, что просто антрацитовой.

Ретро проводкаПод цвет провода выбирается и цвет корпусов розеток, выключателей и ответвительных коробок, а также цвет изоляторов (роликов).

Из-за того, что ретро провод очень дорог, а также по причине того, что его максимальное сечение ограничено 2,5 кв. мм., не следует рассчитывать выполнить всю проводку именно в стиле ретро. Вводной кабель никак не будет вписываться в общий винтажный стиль, его надо будет прятать в трубу. И если последняя в интерьер не вписывается, то ее можно будет спрятать за обшивкой.

В трубах придется проложить и кабель к мощным стационарным приемникам, например, к электрической плите или водонагревательному котлу. Вместо труб можно использовать и пластиковый кабель-канал, подобранный под цвет стен. В качестве кабеля для стационарных электроприемников можно использовать обыкновенный ВВГнг, ведь его все равно не будет видно и к ретро стилю он не будет иметь никакого отношения.

Нередко при монтаже ретро проводки в деревянных домах электрики по согласованию с хозяином помещения или дизайнером находят и еще один способ сэкономить на дорогом проводе. Ту часть проводки, которая отходит от вводного щита и питает группы, можно тоже выполнить обычным кабелем под обшивкой потолка в трубе или просто по стене в коробе. Тогда получается, что непосредственно ретро провод идет только от ответвительных коробок к розеткам, выключателям и светильникам. Нередко этого бывает и достаточно, поскольку самая заметная часть проводки – это та, которая проходит по стенам вертикально или переходит на потолок к светильникам.

Для соединения жил ретро проводов в ответвительных коробках можно воспользоваться двумя способами:

1. Облудить и заизолировать обыкновенную скрутку. Многопроволочные жилы легко скручиваются, и, если не экономить на припое и не забывать про флюс, соединение будет надежным.

Как лучше подготовить точки выхода к установке электрофурнитуры? Этот вопрос приходится решать каждому электрику во время монтажа коммуникаций в деревянных домах. Будет ли это сруб, оцилиндрованное бревно, круглый брус или блок-хаус, проблема одна - нет ровной поверхности, подходящей для установки розеток и выключателей, впрочем, и светильников, настенных бра. Существуют два способа подготовки площадок для точек: выпиливание и накладка на бревно . Мы расскажем об особенностях применения каждого из них.

Долгие годы был единственным решением проблемы. Этот метод называют по-разному: спил, стачивание, стёсывание, фрезерование и т.д. Заключается он в том, что на месте точки выхода выпиливают ровный участок по форме и размеру, соответствующий выключателю или розетке.

Что важно учесть в работе:

Стёсывание бревна - совершенно непрофильная для электрика задача, взявшись за такую работу, он сильно рискует непоправимо испортить бревно. Поэтому выпиливанием площадок обычно занимается столяр, который умеет работать с деревом и сделает всё аккуратно.

Важно учитывать, что даже хороший специалист может допустить брак в виде трещин, сколов, не полного соответствия формы. Дерево - непредсказуемый материал. И еще - на фото неправильная монтажная коробка, обзор годных подрозетников для сгораемых материалов .

Если в дальнейшем хозяин дома решит перенести выключатель или розетку в другое место, его ожидает неприятный сюрприз. Когда корпус розетки уберут, в бревне останется пропиленное углубление, которое невозможно заделать. Чтобы его скрыть, придётся повесить картину или передвинуть шкаф, другую мебель.

Если планируете подготовку площадок столяром, закладывайте в сроки дополнительные рабочие дни. Потому что на подготовку одной точки в доме уходит до 30 минут.

Метод простого монтажа розеток и выключателей в деревянных домах в России начали применять совсем недавно. Накладка на бревно - это приспособление для оборудования точек выхода электропроводки открытого и скрытого типа (с применением 68 мм). Она крепится к стене и плотно прилегает за счёт вогнутой нижней части, которая полностью соответствует диаметру бревна. Верхняя часть накладки - ровная площадка для установки выключателей, розеток, распределительных/коммутационных коробок и светильников, бра.
Кстати, если захотите установить розетку между бревен, то есть еще один вариант - накладки или посмотрите еще о продукции naBrevno в наших Постах .

Особенности технологии монтажа накладки на бревно:

Установить может любой электрик. Специальных столярных инструментов не требуется.

На подготовку одной точки уйдёт 2-4 минуты.

При монтаже накладки открытого типа розетку или выключатель в любой момент можно перенести в другое место. Установка нашей подложки на бревно не повлияет на поверхность древесины, не испортит эстетические характеристики. В случае переноса останутся небольшие отверстия от крепежа, которые легко заделать.

Использование накладок с диэлектрическими пластинами повышает пожарную безопасность электропроводки открытого типа. Стеклотекстолит толщиной 1 мм, точно подогнанный по размеру, плотно закрывает перфорации в основании пластиковых розеток Legrand Quteo, а в серии

Несмотря на обилие современных строительных материалов для возведения домов, дерево и конструкции из него по-прежнему остаются востребованным материалом при строительстве частных домовладений и дач. А любой современный дом не обходится без множества бытовых электроприборов и вспомогательных механизмов, имеющих электрический привод. Учитывая тот факт, что дерево является горючим материалом, скрытая проводка в деревянном доме должна быть выполнена с особой тщательностью. Рассмотрим вопросы, на которые следует обратить внимание в первую очередь.

Выполнение монтажа электропроводки в деревянном доме своими руками требует знания определенных положений, изложенных в «Правилах устройства электропроводок» (ПУЭ) и наличия некоторых навыков работы с инструментами. В первую очередь, ПУЭ обязывает выполнять монтаж электропроводки таким способом, который обеспечит безопасность, исключит короткое замыкание и возможность возникновения загорания (пожара). Ведь как показывает опыт, именно нарушение требований ПУЭ при проведении таких работ своими руками может привести к пожару, порче имущества и нанесению вреда здоровью проживающих в доме людей.

Поэтому прокладка скрытой электропроводки в деревянном доме по требованиям ПУЭ должна выполняться только в металлических трубах, имеющих достаточную толщину стенок, чтобы исключить их разрушение в процессе эксплуатации дома.

По требованиям ПУЭ трубы для монтажа электропроводки можно использовать только стальные или медные. Трубы должны иметь толстые стенки. Такая предосторожность поможет избежать повреждения электропроводки: при необходимости забить в стену гвоздь или сделать в ней отверстие. Например, для того чтобы повесить картину или закрепить полку.

В чем особенности

Особенности выполнения монтажа скрытой электропроводки в деревянном доме обусловлены повышенной горючестью строительного материала. Это следует иметь в виду при прокладке проводов своими руками. Требования ПУЭ не зря предусматривают для этих целей только сплошные металлические трубы – стальные или медные. Использование всевозможных гофрированных металлических рукавов или аналогичных гофров из поливинилхлорида (ПВХ) не обеспечивают требуемой защиты от возгорания и не соответствуют положениям ПУЭ. Попробуем разобраться, почему так происходит.

Деревянные дома обычно находятся в сельской местности, вне городской черты. А это подразумевает наличие множества всевозможных грызунов, включая мышей, крыс и тому подобного. И если в теплое время года они преимущественно обитают в природных условиях, где им достаточно корма, то в зимнее время дело обстоит иначе. Зимой грызуны ищут, где теплее и есть чем поживиться.

Поэтому к домашним мышам может присоединиться большое количество их полевых сородичей. А для зубов грызунов защитная оболочка ПВХ гофров не является препятствием. Они ее сгрызают без труда, добираясь, таким образом, до электропроводки, изоляция которой тоже представляет для них лакомство. В результате может возникнуть короткое замыкание и пожар. Для пожара в деревянном доме достаточно одной искры, чтобы загорелась древесная пыль, которая всегда присутствует внутри деревянных конструкций.

Не является выходом по требованиям ПУЭ использование для монтажа электропроводки гофрированного металлического рукава, что так соблазнительно ввиду его низкой стоимости по сравнению с толстостенными трубами. Учтите это при производстве работ своими руками. При возникновении короткого замыкания тонкая стенка металлического гофрированного рукава может прогореть за пару секунд. Такая ситуация опять же приведет к возгоранию древесины и пожару.

Еще одним требованием ПУЭ, кроме прокладки электропроводки в металлических трубах, которое нельзя игнорировать при выполнении работ своими руками, является обязательное заземление этих труб. При возникновении в проводке короткого замыкания эта мера предотвратит поражение электрическим током. Поэтому все металлические трубы, используемые для монтажа электропроводки, должны иметь между собой электрический контакт.

Еще одной особенностью является необходимость обеспечить герметичность металлических труб для электропроводки. С этой целью стыковку стальных труб между собой необходимо выполнять с помощью сварных или резьбовых соединений, а медных труб - посредством пайки. Монтажные коробки и подрозетники должны быть металлическими и иметь герметичный контакт с подходящими к ним трубами. Выходящий из труб провод изолируется герметиком для избежания попадания в трубы воздуха. Это является еще одной мерой предосторожности от возникновения пожара. При случайном коротком замыкании и возгорании оплетки отсутствие циркуляции воздуха в трубах приведет к быстрому выгоранию кислорода и прекращению пожара.

Видео “Монтаж для дома из бруса”

Непосредственно монтаж

Перед началом монтажа своими руками, независимо от того, в каком доме он выполняется – каркасном или сложенным из оцилиндрованного бревна, необходимо сделать монтажную схему с разметкой прокладки труб. На этой схеме обозначается точное расположение труб на стенах, места установки монтажных коробок, розеток и выключателей. На схеме необходимо отметить место входа подводящего силового кабеля и убедиться в возможности его прокладки через стену с помощью толстостенной металлической трубы. Рядом следует поместить металлический силовой щит, в котором будут находиться счетчик, автоматы защиты (АЗ) и как минимум, одна розетка.

Вся электропроводка в деревянных домах, каркасном или сложенном из оцилиндрованного бревна, должна выполняться проводом с медной жилой и негорючей изоляцией. Это тоже одно из требования ПУЭ, которым нельзя пренебрегать, если вы производите монтаж своими руками. Это положение касается и силового вводного кабеля, обеспечивающего подачу электричества в дом. А подвод электричества к дому можно выполнить алюминиевым проводом, имеющим специальную оплетку, устойчивую к атмосферным осадкам и действию солнечных лучей. Сечение такого провода обычно берется не менее 16 кв. мм. Соединение этого провода с вводным силовым кабелем должно быть надежным. Обычная скрутка проводов не допускается. Рекомендуется использование специальных защитных герметических зажимов, которые обеспечивают надежный контакт и исключают коррозию проводов.

Итак, монтажная схема готова. Выполняем ввод силового кабеля через толстостенную металлическую трубу и монтируем рядом силовой щиток. Затем, следуя указаниям монтажной схемы, подготавливаем по месту металлические трубы. Стальные трубы можно соединять между собой с помощью сварки или резьбовых соединений. Медные трубы можно просто спаять между собой. Углы поворотов должны иметь плавные закругления. Это облегчит последующую протяжку проводов через них с помощью специального троса и поможет избежать возможного повреждения изоляции об острые углы.

При выполнении монтажа своими руками в каркасном доме эта работа не представляет большой сложности. В каркасном доме стены обшиваются декоративным материалом, выполненным из вагонки, блок-хауса или других аналогичных материалов. Поэтому все необходимые коммуникации легко скрыть в процессе строительства такого дома. Отверстия под розетки и выключатели легко выпиливаются после закрепления труб к стенам.

В домах, сложенных из оцилиндрованного бревна, процесс монтажа является более сложной задачей. Оцилиндрованное бревно представляет собой строительный материал, изготовленный путем механической обработки обычных бревен, с целью придания им одинакового диаметра. Таким образом, этот материал не имеет внутренних пустот, в которых можно было бы скрыто проложить трубы для монтажа проводов. В бревне требуется пропилить, выфрезеровать или сделать другим доступным способом каналы (штробы). Это достаточно трудоемкий процесс, требующий определенных навыков и инструментов.

Необходимо отметить, что соединение проводов между собой только одной скруткой недопустимо в целях безопасности. Контакты необходимо тщательно пропаять или использовать для этих целей специальные зажимы. Все контакты должны быть тщательно изолированы.

Правила проведения работ

При проведении работ необходимо выполнять элементарные требования безопасности. Во-первых, при соединении труб между собой с помощью сварки, сварочные работы необходимо проводить на открытом воздухе. Это требование касается также процесса резки труб с помощью «болгарки». Попадание даже маленькой искры на деревянную поверхность может привести к пожару.

Во-вторых, после протяжки проводов и кабелей через монтажные трубы, необходимо проверить целостность изоляции на короткое замыкание. Для этой цели можно использовать тестер. Такая мера предосторожности избавит от возможных неприятностей.

Если финансы позволяют приобрести медные трубы, которые дороже стальных труб, то следует отдать предпочтение первым. При выполнении монтажа своими руками это значительно облегчит задачу. Медные трубы легко сгибаются, поэтому им несложно придать нужную конфигурацию. Стальные трубы согнуть непросто. В некоторых случаях не обойтись без их нагрева паяльной лампой или иным способом.

При соединении медных труб между собой хватит обычного мощного паяльника, а для стальных понадобится сварка или нарезка резьбы для соединения с помощью муфт.

Если же ваш выбор остановился на стальных трубах, желательно наличие оцинкованной внутренней поверхности, что исключит коррозию при образовании конденсата. В крайнем случае можно прибегнуть к покраске внутри труб специальной антикоррозионной краской.

Если же используются обычные трубы без защитного покрытия, рекомендуется при горизонтальном расположении проводки придать трубам небольшой наклон. Это даст возможность стекать каплям конденсата.

Скрытая электропроводка в деревянном доме – это удачное совмещение современных технологий электроразводки и здорового микроклимата, создаваемого природными материалами. Однако правильно выполнить скрытый монтаж проводников в доме из оцилиндрованного бревна – непростая задача, проводить подобные работы могут только специалисты с соответствующей квалификацией. В противном случае придется обойтись установкой кабеля открытым способом.

Преимущества и недостатки электропроводки скрытого типа

Почему многие люди хотят сделать именно скрытую проводку в дачном или городском брусовом доме, а не более простую открытую? Из-за целого ряда преимуществ.

Если проводка в деревянном доме своими руками установлена правильно, то:

• улучшается внешний вид стен и перекрытий, элементы разводки не нарушают дизайн помещения;
• розетки и выключатели не выступают над поверхностью стены и не доставляют неудобств при перестановке мебели;
• повышается пожарная безопасность сооружения по причине отсутствия кабелей на поверхности стен, снижается риск механического повреждения проводников;
• упрощается процесс декоративной обработки стен, в частности, оклейки обоями;
• выступающие элементы электропроводки не собираюсь пыль и грязь.

Но установка скрытых проводов в домах из оцилиндрованных брёвен связана с определенными сложностями и опасностями:

• отсутствует возможность регулярной проверки состояния изоляции электрокабелей и замены поврежденных участков (а повреждения, даже микроскопические, могут стать причиной короткого замыкания);
• сложность дополнения системы новыми точками подключения;
• высокая стоимость используемых материалов и работ по монтажу;
• возможность прокладки скрытой проводки только на этапе строительства деревянных домов.

Поскольку в помещении из бруса может возникнуть пожар даже при появлении небольшой искры, монтаж скрытой электропроводки в деревянном доме должен осуществляться в строгом соответствии с целым рядом нормативных документов: ПУЭ, ГОСТ Р 50572.1-93, СНиП III-4-80, СНиП 3/01/01-85 и СНиП 2.08.01(6.17). Следование вышеуказанным требованиям – не каприз и не перестраховка, а необходимое условие безопасности жилища.

Особенности установки скрытой электропроводки

Монтаж скрытой проводки в деревянном доме имеет целый ряд особенностей, и собственнику брусовой жилой конструкции нужно быть готовым к ним. Так, переходить к процессу установки можно только после составления и записи схемы электроразводки, а также после согласования данной схемы со специалистами. Схема должна быть составлена таким образом, чтобы количество поворотов и изгибов электрокабеля было минимальным. При этом приоритет всегда должен отдаваться пожарной безопасности, а не вопросам эстетики.

Электропроводку не проводят внутри бревен без надёжной защиты. Магистраль прокладывается только по негорючим поверхностям (в большинстве случаев кабель помещается в медную или стальную трубу). Доступ к распределительным коробкам всегда должен оставаться свободным.

Не допускается соприкосновение проводника с брусом. Это означает, что в стенах нужно формировать каналы под разводку, а затем в данные каналы вставлять трубы. После этого кабель необходимо протянуть через трубы. Для облегчения данного процесса используется дополнительный провод-кондуктор. Вертикальные каналы под проводку делают во время укладки сруба, а горизонтальные – после завершения строительства стен. Измерение сопротивления изоляции выполняется два раза: до протяжки кабеля по трубе и после нее.

В местах установки элементов электрики, а также на участках перехода провода из одного помещения в другое нужно установить изоляционные конструкции: металлические коробы, гильзы, подкладки и т.д. Также в качестве изоляции может использоваться асбестовая штукатурка.

Соединение изоляционной трубы и короба осуществляется при помощи резьбы или сварки. Острые края конструкции закрываются пластиковыми заглушками. Чтобы защитить провод от повреждений во время протягивания по трубопроводу, рекомендуется использовать пластиковые торцевые втулки.

Большое значение имеет количество прокладываемых каналов. Если их много, то необходимо использовать защитную трубу большого диаметра, А ее может быть сложно поместить в брусовые стены. Увеличивается значимость устройств защитного отключения (УЗО) или дифавтоматов (устройств, объединяющих в себе автоматические выключатели и УЗО). При скрытой проводке их должно быть несколько: для отключения внешнего и внутреннего контура, а также контура с максимальной нагрузкой. Не лишним будет заземление каждой трубы и распределительной коробки.

Для облегчения процесса монтажа магистрали мастера нередко комбинируют скрытую проводку с открытой. Например, подводка кабелей к выключателям и розеткам может осуществляться открытым способом. Использование комбинированной проводки считается допустимым с точки зрения норм безопасности.

Чего делать не следует?

Многие мастера (особенно начинающие), которые устанавливают проводку в деревянном доме, совершают серьезную и опасную ошибку – прокладывают провод непосредственно через деревянные конструкции. Причины данной ошибки – надежда на прочность изоляционного покрытия проводника, а также опора на зарубежный (американский, финский) опыт.

В ряде западных стран скрытая проводка в доме протягивается непосредственно через отверстия в бревнах. Однако в этих случаях обеспечивается двойное заземление, что сводит к минимуму риск возгорания. Кроме того, на западе используются заземляющие провода без оплетки, благодаря чему УЗО срабатывает при повреждении изоляции на любом участке трассы. У нас заземляющий кабель изолирован и обеспечивает эффективную защиту только конечного потребителя.

Внутри каналов с проводкой происходят различные непредсказуемые процессы: перепады температур и влажности, скопление пыли, различные деформации (особенно при усадке дома). Данные процессы могут стать причиной микроповреждений изоляции проводов. Также нередко случается пробой между параллельно идущими кабелями при повышенных нагрузках. Всё это может стать причиной короткого замыкания и возгорания. Если проводка не отгорожена от деревянного покрытия, то возникает пожар.

Следует помнить, что при выполнении скрытого монтажа кабель запрещено прокладывать по деревянным основаниям без каких-либо защитных конструкций, а также в гофрированных трубах, пластиковых коробах и металлических рукавах, располагающихся непосредственно на сгораемых поверхностях.

Скрывая кабель в гладких или гофрированных пластиковых трубах, мастер подвергает электромагистраль риску повреждения грызунами. Кроме того, такие покрытия неустойчивы к возможным механическим повреждениям (например, человек решил повесить картину на стену и забыл, где проходит проводка, в результате чего пробил трубу гвоздем).

Но главная причина, по которой пластиковые трубы, а также стальные гофрорукава не используются для защиты электромагистрали, – это неспособность выдерживать температуру, возникающую при закорачивании проводников (она может достигать 5000 градусов).

Стенки стальных гофрированных рукавов, в отличие от стенок стальных труб, очень тонкие и не рассчитаны на подобный уровень нагрева. Каналы, по которым может быть проложена скрытая проводка в деревянном доме, должны обладать локализационной способностью, то есть, способностью выдерживать процесс короткого замыкания на протяжении того времени, которое нужно для самостоятельного затухания возгорания.

Однако бывают случаи, когда использование гофротрубы или короба из негорючего поливинилхлорида (ПВХ-нг) всё-таки возможно. Например, если труба со всех сторон закрыта прокладками из несгораемых и нетеплопроводных материалов, к числу которых относятся алебастр, бетон, цементная штукатурка. Толщина защитной прокладки зависит от мощности проводки.

Некоторые мастера пытаются упростить себе работу, прибегая к самому примитивному способу монтажа – к прокладыванию трассы в слоях цементной или алебастровой штукатурки. При этом один слой материала кладется вниз, а потом, после укладки кабеля, наносится ещё два-три слоя. Данный способ не соответствует требованиям пожарной безопасности, потому что штукатурка впитывает влагу и со временем может потрескаться, утратив свои изоляционные свойства.

Проектирование трассы

Работы по монтажу скрытой электропроводки начинаются с подготовки схемы будущей трассы электрических кабельных линий. Составление схемы должно осуществляться в строгом соответствии с требованиями ПУЭ и с учетом будущей усадки дома (трасса должна быть спроектирована таким образом, чтобы при усадке дома не происходило защемление магистрали).

Количество изгибов и поворотов нужно свести к минимуму. Если прокладка электропроводки затруднена архитектурными особенностями здания или наличием коммуникаций внутри стен, то на сложных участках монтируют специальные стальные или медные распаечные коробки. При этом нужно сделать так, чтобы подобных коробок на магистрали было как можно меньше, потому что каждое лишнее звено ослабляет устойчивость цепи. Кроме того, коробки нельзя закрывать перекрытиями и декоративными элементами, так как они затрудняют доступ к устройствам при обслуживании, контроле, выполнении измерений.

Глубина монтажа трубопровода для электрокабеля должна быть такой, чтобы не нарушалась прочность стен и перекрытий. Расположение распаечных коробок и изгибов необходимо рассчитать так, чтобы при необходимости можно было выполнить замену проводов на неисправном участке без демонтажа или повреждения деревянных конструкций.

Подбор защитных труб

Как сделать скрытую электропроводку в брусовых домах правильно? Только с использованием стальных или медных коробов и труб. Стальные изделия легко нарезаются на фрагменты необходимой длины, а также соединяются множеством способов: пайкой, сваркой, тройниками, муфтами с резьбой. Устойчивость подобных изделий к коррозии повышается путем покрытия их защитной краской.

Цена стальной трубы сопоставима со стоимостью высококачественного гофрорукава. Трубы из меди отличаются более высокой ценой, но они проще в монтаже и почти не подвержены негативным воздействиям внешней среды. Именно их используют, если нужно провести сложную разветвленную электромагистраль, потому что их можно изгибать в любом направлении без использования специальных инструментов.

Толщина стенок труб зависит от сечения жил используемого провода. Если диаметр жилы медного проводника не превышает 2,5 мм 2 , то толщина стенки трубы должна составлять 2,5 мм или больше. Для жилы диаметром 4 мм 2 толщина стенки должна достигать 2,8 мм, 6-10 мм 2 – 3,2 мм, 16 мм 2 – 3,5 мм, 25-35 мм 2 – 4 мм. Толщина используемого кабеля (вместе с изоляцией) должна составлять не более 40% внутреннего диаметра защитной трубы.

Выбор электропроводника

Для прокладывания скрытых электрических трасс по деревянным домам предназначены проводники с маркировкой ВВГнг (А) и ВВГнг-П (А). Это кабеля с цельными медными жилами (количество жил – от 3 до 5). У данных изделий двойная изоляция:

1. Внутренний слой из ПВХ, изолирующий каждую жилу и имеющий стандартную цветовую маркировку.
2. Внешняя негорючая защитная оболочка из композитного пластика. Она отличается высокой прочностью и гибкостью, позволяет протягивать проводник большой длины по трубе при помощи особого стального троса.

Такие провода могут использоваться при температуре окружающей среды от -50 до +50 градусов. Изоляция обладает антикоррозионными свойствами, она устойчива к воздействию химических веществ и к температурным перепадам. Характеристики данных изделий определяются ГОСТом Р МЭК 60332-3-22.

Проводники ВВГнг LS, ВВГнг-П LS по своим свойствам не уступают вышеописанным кабелям. Кроме того, они не выделяют хлористого водорода и вредных для человека непрозрачных веществ (об этом свидетельствует индекс LS).

Скрыть в деревянной стене также можно кабель NYM, изготавливающийся по ГОСТу 22483. Он состоит из 3-5 медных жил и тройной изоляции:

1. У каждой жилы есть оболочка из ПВХ со стандартной цветовой маркировкой.
2. Все жилы вместе покрыты защитным полиолефиновым композитом.
3. Конструкция заключена в оболочку из негорючего ПВХ.

Данный электропроводник изготавливается по немецкой технологии VDE. В деревянных домах запрещено использование кабелей, предназначенных для использования в условиях городской застройки.

Прокладка проводки по потолочным перекрытиям

Многие жильцы деревянных домов задаются вопросом о том, возможно ли избежать такого сложного процесса, как установка труб внутри стен при прокладке скрытой проводки? Есть один вариант, позволяющий существенно упростить процесс монтажа. Это обустройство скрытой электропроводки по потолочным перекрытиям на чердаке. При этом необходимо соблюдать такие же требования противопожарной безопасности, как и при прокладке магистрали внутри стен. Проводка на чердаке изолируются при помощи металлических труб или лотков. По штробам осуществляется только спуск проводки к розеткам и выключателям.

В большинстве случаев мастер делает проводку по перекрытиям с использованием стальных или медных труб, но если провода часто и под различными углами меняют направление, то целесообразным является использование медных или стальных оцинкованных лотков с крышками. В них можно размещать одновременно несколько проводов в любых направлениях. Они превосходно изолируют электрокабель от древесины, из которой сделаны перекрытия.

Лотки соединяются друг с другом с помощью клепки. При этом необходимо обеспечивать заземление каждого лотка в отдельности. На поворотах лотки нередко образуют углы, которые могут повреждать изоляцию кабеля, поэтому на соответствующих участках на кабель необходимо надевать гофрированную изоляцию. Лотки могут использоваться при прокладке проводки как с внешней, так и с внутренней стороны перекрытия. Во втором случае конструкцию можно закрыть гипсокартоном или шпунтованной доской.

Монтаж выключателей и розеток

Если материал, из которого построен дом, — это дерево, то особое внимание надо уделить монтажу розеток и выключателей. В местах их установки следует высверлить специальные гнезда, в которые затем вставляются защитные металлические коробки и надежно соединяются с трубами, по которым подводится кабель. Затем в коробки помещаются устанавливаемые приборы.

Очень важно обеспечить надежное соединение трубы и коробки в единое целое, только в этом случае можно будет правильно выполнить заземление конструкции. Соединять коробки и трубы можно при помощи сварки или пайки, в этом случае обеспечивается максимально надежный контакт частей магистрали, стыки получаются устойчивыми к механическим воздействиям и коррозии.

Еще один способ, который применяется для стальных труб, — это соединение с коробкой методом завинчивания гаек. В этом случае на концах трубы должна присутствовать резьба, а гайки после плотного закручивания нужно дополнительно зафиксировать и защитить от коррозии.

Рекомендуемый класс защиты технологических и распределительных коробок – не ниже, чем IP-54. Подобные конструкции защищены от проникновения бытовой и промышленной пыли, а также брызг воды.