Unités de base. Imperméabilisation d'une unité de zone aveugle avec poutres de sous-sol

Matériaux de construction

Pierre Kravets

Temps de lecture : 4 minutes

Un Un

La base de la maison et l'ensemble du sous-sol sont les éléments principaux de toute structure, situés entre la fondation et les murs de la partie inférieure de la maison. Tout d'abord, il est conçu pour protéger la structure de la pénétration du froid et de l'humidité.

Avant de commencer les travaux de construction, il est nécessaire de réaliser un dessin de la structure en cours de construction, en développant tout d'abord les composants nécessaires aux plans de construction. Ainsi, les principaux détails du plan de la maison seront les suivants :

• Unité du sous-sol, qui comprend l'aménagement des fondations et du plancher du premier étage de la maison ;
• L'unité pour soutenir les plafonds sur les murs de l'extérieur, y compris les ouvertures des fenêtres et le plancher de la structure ;
• Unité de corniche, qui comprend étage du grenier, si cela est prévu dans le bâtiment.

Il faut également prévoir les points de jonction entre les marches et le plancher, ainsi que le point de fondation sous le mur intérieur. Tous les nœuds sont indiqués sur les plans en les délimitant d'un trait fin et plein.

La conception de l'unité de sous-sol commence par la ligne du sol propre, de l'étanchéité et du niveau du sol. Les murs et leurs structures sont représentés sur le plan selon la mission.

La couche d'étanchéité est constituée de plusieurs couches de feutre de toiture ou de feutre de toiture, enduites de mastic bitumineux.

Dans les maisons où il n'y a pas de sous-sol, le niveau est désigné 20 cm plus bas que le sol du premier étage et 20 cm plus haut que la zone aveugle, c'est-à-dire que l'espace est divisé en deux. La protection horizontale contre l'eau est mieux réalisée à la jonction des murs et de la base. La hauteur du socle doit être d'au moins 50 cm.

Bien que la base soit détail principalà la maison, tout le monde ne comprend pas pourquoi c'est nécessaire. Sa tâche principale est l'origine du mot. Traduisant le « zoccolo » italien - le pied du bâtiment sur lequel s'élève la structure.

De même, pour toute structure, une fondation est nécessaire, et cela ne fait aucune différence qu'il s'agisse d'un bain public, d'un garage ou d'un dépendance devrait être construit.

Puisque les fondations protègent la maison de l'eau et d'autres phénomènes atmosphériques, il a besoin d'être renforcé avec des matériaux imperméabilisants. La jonction du socle avec les murs doit être soigneusement protégée de l'exposition à l'eau.

La couche de protection contre l'eau et d'isolation thermique ne permettra pas à l'eau et au froid de pénétrer à l'intérieur du matériau de base, le détruisant ainsi. Il n'y aura pas non plus de condensation, ce qui entraîne un excès d'humidité inhérent aux sous-sols.

D'un point de vue visuel, le sous-sol de la maison donne une présentabilité supplémentaire à la façade. Finir différents matériaux, imitant les textures naturelles des pierres, vous pouvez compléter le design de la maison existante avec de nouveaux éléments.

• Un sous-sol équipé permet de réchauffer le sol dans les pièces de la maison, puisqu'il y a une certaine lame d'air ;
• La circulation de l'air au sous-sol sera bien meilleure, ce qui prolongera la durée de vie de la base ;
• La décoration de la façade et des murs est réalisée plus haut, car il y a rez-de-chaussée, ce qui le protège de l'humidité et des dommages mécaniques ;
• Il est possible d'aménager un sous-sol ou un sous-sol complet en agrandissant surface utilisable Maisons ;
• Si les points de jonction du sous-sol et des murs du premier étage, son plancher, sont réalisés correctement, la charge de l'ensemble de la structure sera alors répartie uniformément sur la fondation.

Les fondations de la maison ne peuvent remplir pleinement leurs fonctions que si elles sont équipées d'une zone aveugle pour l'évacuation des eaux. En règle générale, sa largeur est d'environ 30 cm supérieure aux saillies de l'avant-toit.

La base de la maison remplit non seulement des fonctions décoratives, mais également protectrices. Parce que pour travaux de construction se rapporter à attention particulière– avant de commencer, il est nécessaire d’étudier les caractéristiques des technologies utilisées et les caractéristiques des matériaux utilisés.

Hauteur

La hauteur typique de la base est d'environ 50 à 70 centimètres. Si vous le réduisez, le sous-sol sera inefficace, mais si vous l'agrandissez, il devient possible d'aménager un sous-sol pour un étage entier. Ensuite, la hauteur est portée à un mètre et demi.

Imperméabilisation

La principale exigence pour aménager le sous-sol est une bonne imperméabilisation, qui empêchera l'humidité de pénétrer dans le matériau de fondation de la maison.

Ceci est particulièrement important dans le cas d'une maison en bois, car le bois est très vulnérable à l'humidité et est sensible aux processus de putréfaction.

Ventilation

Des conduits de ventilation sont nécessaires pour un bon échange d’air dans le sous-sol. En règle générale, les bouches d'aération sont réalisées 15 cm plus haut que le niveau de la zone aveugle.

Toutes les ouvertures doivent être recouvertes d'un treillis en acier à petites cellules ; cela empêchera l'entrée des rongeurs et des oiseaux, et protégera également de la saleté et de la poussière.

DANS heure d'hiver de tels maillages constitueront une barrière fiable contre les morceaux de glace pouvant pénétrer à l'intérieur système de ventilation. Parfois, les évents doivent être recouverts, vous devez alors réaliser des vannes sur les trous à l'avance.

Coût des travaux

Très souvent, les propriétaires ont des budgets limités, la question du coût d'aménagement d'un sous-sol est donc très aiguë. Il est impossible de déterminer un chiffre précis tant que les matériaux et leur quantité n'ont pas été sélectionnés, ainsi que le lieu d'achat.

Lors du calcul, il faut prendre en compte la location ou l'achat d'outils spéciaux, la livraison des matériaux sur le chantier, l'embauche de main d'œuvre, le coût matières premières. Seuls ces détails aideront à déterminer le coût spécifique du devis de construction.

Avec une planification minutieuse de toute la maison et du sous-sol, vous pouvez finalement obtenir conception fiable, qui durera longtemps sans nécessiter de travaux de réparation et de restauration.

L'aménagement du sous-sol dépend en grande partie des fondations de la maison. Si pour un socle en bande il s'agit d'une fonction porteuse, alors avec un socle en colonnes elle n'est présente que pour l'imperméabilisation et la protection contre le froid.

Fondation en bande

Avec une fondation en bande pour une maison, le socle peut être constitué de plusieurs types :

• Monolithique, formant une structure du même type avec la base, puisqu'elle est coulée simultanément avec elle ;
• Brique dont la maçonnerie est réalisée au-dessus de la fondation. Cette option est la mieux adaptée pour une maison en bois ;
• Depuis dalles de béton, qui peut être posé sur la fondation et utilisé ensuite comme plafond.

Fondation vissée sur pieux

Lors de la construction d'une structure sur fondation sur pieux Vous pouvez choisir l'une des options de base suivantes :

• Monté, ce qui nécessite un lattage sur tout le périmètre de la maison. Le matériau de revêtement y est fixé. Tous les travaux peuvent être facilement effectués à la main, mais si vous avez besoin d'une maison avec des espaces souterrains chauds, un tel auvent ne fonctionnera pas ;
• Le mur entre les pieux recouvrant le sous-plancher de la maison ;
• Pour les fondations peu profondes, il est situé sur le pourtour base en bande et un mur de briques y est posé.

Largeur du socle

Quelle que soit la fondation, les plinthes de maison peuvent être divisées dans les types suivants :

• affaissement, dans lequel le mur est beaucoup plus large que la base elle-même ;
• en saillie lorsque la base est plus large que les murs ;
• plat, un seul plan, dans lequel le mur et la base sont sur un pied d'égalité.

La base coulante est reconnue comme la plus durable, car elle est recouverte par la structure des précipitations. Tous les drains contournent les semelles et l’étanchéité n’est pratiquement pas affectée. Cette option vous aidera également à économiser sur les coûts.

Finition extérieure de la base

La finition n'est pas seulement nécessaire pour la beauté. Couvrir la base complète ses fonctions de protection, puisque tout matériaux modernes pour la finition sont équipés d'additifs pour la durabilité d'une telle finition.

De plus, le processus d'isolation de la base a lieu en même temps.

L'option de finition la plus courante et la plus économique est le revêtement. Il se distingue par sa haute qualité et à long terme services.

Procédure d'installation du revêtement

Le socle est recouvert de bardage dans l'ordre suivant :

• Le revêtement est réalisé à partir de profilé métallique. Lors de l'installation, chaque composant est soigneusement vérifié. Vous pouvez également utiliser une ossature en bois, mais un tel revêtement ne durera pas très longtemps ;
• Une isolation thermique est posée entre les lattes, ainsi que couche d'étanchéité. Si la construction d'une maison est en bois, chaque joint et chaque nœud doivent être finis avec un soin particulier ;
• Placé à 8 cm au dessus du revêtement barre de départ, après quoi vous pouvez également fixer des bandes d'angle pour l'installation. Il est important de vérifier leur planéité verticale ;
• Le panneau de parement est posé sur la bande de départ et fixé avec des vis autotaraudeuses ;
• Un deuxième panneau est placé dans la barre, fixé au premier. Tous les murs d'enceinte sont posés selon cette méthode ;
• La finition est terminée ;
• Placez le dernier panneau en le coupant à la dimension requise ;
• Montez les éléments de coin.

Après cela, le revêtement de la maison est terminé. En règle générale, le processus prend plusieurs jours. Tout va mieux travaux de finition réalisée pendant les saisons chaudes et sèches.

Les normes officielles pour les socles en brique existaient exclusivement dans la Russie tsariste. Actuellement, la construction de cet élément structurel d'un bâtiment se justifie s'il existe un niveau souterrain (sous-sol, sous-sol technique ou un étage entier), la nécessité de niveler la fondation, ou de l'utiliser comme élément décoratif des façades si la fondation est coulé au ras du sol.

Selon la terminologie des normes SNiP de 1980, numéro I-2, le socle est la partie inférieure du mur, qui peut s'enfoncer/dépasser par rapport à son plan (généralement ¼ de brique) ou affleurer celui-ci. Pour comprendre pourquoi un socle en brique est nécessaire, il est nécessaire de prendre en compte les options pour les technologies utilisées pour la construction du bâtiment :

• sur socle dalle, un socle est nécessaire à la fabrication d'un sous-sol technique ;
• si utilisé fondation en bande(préfabriqués à partir de blocs de béton armé ou monolithiques), utilisant la maçonnerie pour niveler le niveau horizontal pour la pose des sols ;
• lors du choix de la technologie d'une maison en rondins, d'une « charpente », d'un chalet constitué de panneaux SIP, une base en brique est nécessaire pour la répartition uniforme des charges structurelles et opérationnelles sur la base de la maison ;
• la fondation est coulée au repère zéro (niveau du sol), le socle assure niveau requisétage du premier étage.

Selon le type de construction, le socle présente à la fois des avantages et des inconvénients :

• en saillie - décore la façade, souligne l'architecture d'origine, mais s'effondre rapidement sans revêtement, auvent de protection - en retrait - pratiquement insensible aux précipitations, l'eau s'écoule des murs directement vers la zone aveugle, augmente la ressource d'étanchéité, réduit le budget ;
• construction, lors du bardage l'épaisseur est alignée avec les murs ;
• affleurant - en fait, c'est une continuation des murs; une fois terminé, il devient saillant.

La conception de cet élément est choisie lors de la conception, en fonction des préférences du propriétaire.

Technologie de fabrication de socles en briques

Après avoir décidé à quoi sert une base en brique, vous pouvez commencer la construction. La pose des fondations d'un bâtiment ne nécessite pas de qualifications élevées ni d'équipement spécial.

Sélection des matériaux

Les experts ne recommandent pas d'utiliser brique silico-calcaire, blocs de béton en raison de l'hygroscopique maximale de ces matériaux. En plus de la destruction due à l'humidité qu'ils absorbent de l'air et de la terre, ils la transfèrent aux murs ou aux fondations. De plus, l'enduit décoratif, qui est le plus souvent utilisé pour finir la maçonnerie, n'adhère pas bien à leur surface. choix optimal sont:

• le clinker est le plus durable des analogues existants, a une longue durée de vie, ne nécessite pas de finition, est absolument étanche, mais est trop cher, il est donc rarement utilisé ;
• argile - plus souvent appelée ordinaire, a une esthétique de perception minimale, la décoration est nécessaire, le matériau est choisi en fonction de la résistance au gel (M 150 - M 250 pour 50 à 100 saisons, respectivement), il s'agit d'une brique économique qui vous permet de réduire le budget de construction ;
• céramique – prix moyen, excellent propriétés décoratives, il existe des modifications pleines et creuses ;
• poreux - charge peu la structure de la fondation, ne nécessite pas de revêtement, est un analogue amélioré de la céramique, coûte donc plus cher, il existe des modifications de grand format avec des tailles non standard ;
• pressage sec et semi-sec - ressemble à de la céramique, mais ne brûle pas, a une résistance au gel inférieure, est peu coûteux, la maçonnerie n'a pas besoin de revêtement;

La brique en terre cuite pleine est la plus matériel approprié pour le socle.

Lors du choix d'une brique autre que les murs, le socle devient la valeur par défaut un élément indépendant conception de façade.

De quels outils aurez-vous besoin ?

Pour construire un socle en brique, vous aurez besoin d'une truelle standard, d'un niveau, d'un amarre, d'un fil à plomb, d'une corde et d'une pioche. Lors de l'utilisation briques de parement il est préférable d'effectuer la coupe avec une meuleuse d'angle (meuleuse) avec une lame diamantée ou un équipement en pierre. Pour la solution, vous aurez besoin d'un seau avec une pelle ou d'un seau avec une perceuse ou un mélangeur. Les professionnels peuvent se contenter d'un morceau de feutre de toiture ou d'une feuille de fer ; il vaut mieux pour un artisan à domicile ne pas risquer la qualité des lots.

Pour parement de maçonnerie sont délivrés appareils spéciaux, ce qui facilite le nivellement des pastels dans chaque rangée. Le seul inconvénient du dispositif Bricky est son adaptation aux briques étrangères, dont les dimensions sont quelque peu différentes de celles de leurs homologues nationales.

Sélection de la largeur du socle

Le socle en brique a une largeur en fonction du type choisi (affleurant, en saillie, en retrait) et de l'épaisseur des murs. Par exemple, pour une maçonnerie de 51 cm, cette valeur est comprise entre 45 et 57 cm. Il existe des options lorsque la base est plus large que la fondation - dans ce cas, la libération de la brique de n'importe quel côté est limitée à ¼ de. sa longueur (6 cm). Si, pour l'épaisseur des murs, un chevauchement similaire de la maçonnerie de la première rangée le long de la base ne suffit pas, la fondation devra être complétée d'un côté pratique, en augmentant sa largeur.

À quelle hauteur doit être réalisé le socle ?

En raison du manque documentation réglementaire pour l'installation du pied de maison, le socle en brique peut être de n'importe quelle hauteur. Les experts ne recommandent pas de le construire au-dessus de la moitié du premier étage - cela perturberait l'architecture du bâtiment et l'extérieur des façades.

Sans projet, ils peuvent construire exclusivement abris de jardin, dans tous les autres cas, les marques nécessaires pour toutes les structures sont incluses dans la documentation. Les autoconstructeurs résolvent le problème de la hauteur des pieds comme suit :

• si la fondation est coulée au niveau du sol, choisissez une hauteur de maçonnerie de 0,7 à 1 m ;
• si un socle est nécessaire pour un souterrain technique, ils sont guidés par les dimensions des systèmes d'ingénierie (généralement des équipements de pompage, des vannes) qui doivent s'y adapter ;
• si une semelle est nécessaire pour compléter le sous-sol, choisissez hauteur confortable plafonds au niveau inférieur.

Dans les deux dernières options, l'isolation est souvent placée dans la structure de base (si la brique est en parement) ou une isolation externe est réalisée en tenant compte de son épaisseur.

Imperméabilisation des fondations

Contrairement au sol extérieur, le sol sous la maison ne gèle pas en cas de gel. Il contient de l'humidité absorbée par le béton et transférée aux structures supérieures. Par conséquent, la fondation en obligatoire coupés d'eux avec une couche imperméabilisante.

Afin d'imperméabiliser efficacement la fondation, il suffit de poser deux couches sur son périmètre matériau en rouleau, membrane ou film. Surfaces latérales ruban à béton Il doit également être traité pour se protéger contre les inondations, les eaux souterraines et les eaux de fonte. Dans ce cas, les apprêts à pénétration profonde qui modifient la structure du matériau sont beaucoup plus efficaces.

L'étanchéité supérieure est posée en chevauchement au niveau des joints, dépasse de 2 à 3 cm au-delà du périmètre et est coupée une fois la maçonnerie terminée.

Marquage

Avant de poser la couche d'étanchéité, il ne ferait pas de mal de vérifier les diagonales et la conformité des dimensions de la fondation avec les dimensions de conception. Pour ce faire, le plus simple est d'installer des piquets dans les coins (à 0,5-0,7 m de la base de la maison) et de tendre les cordons. Cela vous permettra de mesurer la longueur des murs et des diagonales avec une précision de 1 cm.

Conduits de ventilation

La base en bande ne sera pas efficace si des trous de ventilation n'y sont pas laissés. Lors de l'utilisation de briques, il n'est pas nécessaire de les rendre rondes ; des briques rectangulaires peuvent être réalisées, fenêtres carrées de petite taille, utilisé comme pull tôle d'acier, raccords.

Ils doivent être sur tous les murs, y compris cloisons internes. Il est impossible de les fermer avec un isolant ou des bouchons pour l'hiver - l'humidité est présente dans cet espace toute l'année. Il est donc plus judicieux d’installer des grilles décoratives dans la maçonnerie ou de prévoir leurs dimensions lors de la construction.

Proportions pour la solution

Lors de la pose de briques sur une fondation en bande, une solution plastique est nécessaire. DANS version standard Pour la fabrication de différentes marques, différentes proportions de sable et de ciment sont utilisées respectivement :

• M75 – 3/1
• M50 – 4/1
• M25 – 5/1

La base sera plus solide si vous utilisez les deux premières options. Dans ce cas, il est nécessaire de vérifier la qualité du sable par les méthodes disponibles :

1. Pressez une poignée de matériau non métallique dans votre main avec une certaine force ;
2. Desserrez votre prise pour vérifier le résultat ;
3. Si le sable s'est répandu complètement, partiellement sur le sol, il contient une quantité minime d'impuretés d'argile, dans le cas d'une motte formée (plus des 2/3), il y a trop d'argile dans le sable pour une solution normale.

L'excès d'argile est dangereux en raison des forces de soulèvement dues au gel qui y apparaissent - dans période hivernale la maçonnerie peut se fissurer. La solution peut être fabriquée en plastique avec du savon ordinaire ou détergents, en ajoutant quelques bouchons de Fée lors du pétrissage.

Faire des coins

Pour augmenter le rythme travaux de pierre Les coins sont généralement disposés sur une fondation en bande à l'aplomb/au niveau, après quoi les cordons sont tirés et les murs sont périodiquement contrôlés par la règle. La pose de coins nécessite traditionnellement un artisan hautement qualifié ou l'utilisation de patrons. La condition principale pour une durée de vie maximale de la base est la ligature des coutures verticales et horizontales. Selon la hauteur du socle, un pansement en rangées ou à plusieurs rangées peut être utilisé :

Pour une maçonnerie d'une brique et demie, cela ressemble à

Schéma de ligature des coins à une rangée socle en brique fondation en bande, mur 1,5 briques.

Pour l'habillage à plusieurs rangées, un schéma différent est utilisé

Schéma de ligature à plusieurs rangées des coins d'un socle en brique d'une fondation en bande, mur 1,5 briques

Lors du choix d'une base de deux briques, la conception de la ligature d'angle change comme suit

Schéma de ligature à une rangée des coins d'un socle en brique d'une fondation en bande, mur de 2 briques.

Le nombre de blagues ici est plus élevé que dans le cas précédent. Pour l'habillage à plusieurs rangs, le schéma est plus compliqué

Schéma de ligature à plusieurs rangées des coins d'un socle en brique d'une fondation en bande, mur 2 briques.

Décorer le socle

Au stade final, le socle en bande en brique ordinaire doit être revêtu. A cet effet, ils sont utilisés enduits de façade ou bardage spécial :

• parement de sous-sol - imitation pierre, maçonnerie;
• pierre – artificielle, naturelle ;
• Le grès cérame est un matériau de grand format à haute résistance au gel.

Le bardage est généralement réalisé après la construction de la charpente du bâtiment, en réalisant travaux de toiture. Utilisation de procédures, de recommandations de spécialistes, bricoleur à domicile pourra éviter les erreurs, obtenir la durée de vie maximale de la structure et assurer une réduction du budget de construction.

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Que doit prendre en compte la conception d'une maison en brique avec sous-sol ? En général, quelle est la bonne idée d'utiliser l'espace à l'intérieur du socle ? Est-ce qu'il y a des pièges ? Essayons de le comprendre.

A quoi ça sert ?

Mais au fait, pourquoi construisent-ils des maisons en briques avec un sous-sol ? Le schéma traditionnel avec un ou deux étages hors sol est-il vraiment mauvais ?

En général, il n’y a que deux raisons pour construire un demi sous-sol.

• C'est moins cher qu'un rez-de-chaussée à part entière de la même superficie.

Cependant : uniquement sur des sols secs et relativement légers. Si le niveau de la nappe phréatique est élevé, la difficulté d’assurer une étanchéité efficace réduira les économies à néant ; Creuser une fosse sur une fondation rocheuse sera problématique.

• Le sous-sol peut accueillir tout ce que le propriétaire n'est pas prêt de voir dans la partie résidentielle de la maison : un garage, une chaufferie, une salle de sport, un sauna ou une petite piscine.

Avantages et inconvénients

Avantages

Essayons de formuler tous les avantages de cette solution. Nous en avons déjà évoqué deux. Y a-t-il autre chose ?

• Le rez-de-chaussée est situé en grande partie sous le niveau du sol ; dans les régions aux climats tempérés et chauds, son plancher est en dessous du point de congélation du sol. Qu'est-ce que cela signifie? Température intérieure stable toute l’année sans aucun frais de chauffage et de climatisation.

L'auteur de l'article est le propriétaire d'un tel sous-sol et, sur la base de propre expérience peut en témoigner : le demi sous-sol avec un sol en béton s'avère être l'endroit le plus frais de la maison pendant la chaleur estivale. À +35 dehors, la température ne dépasse pas 20-22 degrés. En hiver, la température ne descend pas en dessous de +12 degrés.

Qu'est-ce que cela signifie? La salle de sport située en contrebas ne nécessite pas de chauffage. Vous disposez d’un excellent stockage pour les fruits et légumes avec une capacité illimitée et des coûts nuls.

De plus, si le plafond entre une telle pièce et le premier étage n'est pas isolé à l'eau chaude murs extérieurs- et au rez-de-chaussée, sans frais de chauffage, la température sera toujours nettement au-dessus de zéro. Et cela a été vérifié par l'expérience personnelle.

Cependant : un tel projet signifie également qu'il faudra réchauffer le premier étage pour haute température ce sera plus difficile. Les fuites à travers un plafond non isolé augmenteront à mesure que la différence de température augmente.

• Le sol du sous-sol, coulé en béton et isolé des murs par tout amortisseur, leur transmettra un minimum de vibrations et de sons. Concrètement, cela signifie que votre atelier au sous-sol ne perturbera pas le sommeil de votre famille et, par exemple, s'entraîner avec une lourde barre ne fera pas trembler le bâtiment des fondations jusqu'au toit.
• Le rez-de-chaussée se distingue avantageusement d'un sous-sol ou d'un sous-sol ordinaire par sa capacité à fournir un éclairage naturel : par définition, il fait au moins la moitié de sa hauteur au-dessus du niveau du sol.

Défauts

Je ne peux pas m'en passer.

• Comme déjà dit, haut niveau les eaux souterraines jettent le doute sur l’efficacité économique de l’idée. Pour de vrai imperméabilisation efficace- Il s'agit d'une construction multicouche et plus que coûteuse. Oui, vous pouvez économiser de l’argent ; mais avez-vous besoin de pomper l’eau du sol après chaque pluie ? Et après la fonte des neiges au printemps, il sera difficile d'enlever la moisissure...
• Selon les codes du bâtiment en vigueur, le nombre maximum d'étages autorisé pour la construction résidentielle individuelle est de deux étages et un grenier. Si vous utilisez l’espace du socle, vous limitez la construction ultérieure.

Attention : il y a subtilité juridique. Étage complet le socle n'est pris en compte que si son plafond est supérieur à deux mètres au-dessus du niveau de planification du sol. Afin de ne pas vous créer de problèmes lors de la poursuite de la construction, il suffit d'approfondir davantage le sol.

• Possibilités lumière naturelle par rapport aux rez-de-chaussée sont très limités. Larges fenêtres affectera capacité portante les bases, les hautes sont impossibles par définition.
• Si la pièce du sous-sol est utilisée pour une piscine, une salle de bain ou un sauna, vous devrez aménager un égout sous pression avec une pompe à eaux usées. Ce sera toujours un point faible du système d'écoute eaux usées: par exemple, un chiffon qui passe sans délai dans un égout gravitaire s'enroulera définitivement autour de sa turbine (à découvrir aussi).

Faits saillants de la construction

Non, dans cette section de l'article, nous ne vous proposerons pas de conceptions détaillées toutes faites de maisons en brique avec sous-sol. Nous laisserons ce travail aux organismes de conception et de construction.

Notre objectif est de présenter principes généraux construction; De plus, vous pouvez trouver ici quelques idées et conseils.

• En général, utiliser un socle pour construire un garage est une idée douteuse en raison de la grande longueur de la rampe. Cependant, si la maison est située sur une pente, tout change : le sol peut commencer dès le niveau du sol, en bas du bâtiment. En fait, une maison sur une pente est le cas lorsque la construction d'un sous-sol est la plus pratique et la plus rentable.
• La plupart solution typique pour les murs de fondation et de sous-sol - pose de blocs de béton armé prêts à l'emploi de 40 à 60 centimètres d'épaisseur. Sur des sols meubles, sur un lit de sable d'environ 15 centimètres d'épaisseur, une dalle en béton armé est construite sous les blocs. Les instructions sont dues au fait qu'avec une petite largeur de fondation, cela peut ensuite donner un retrait important et, ce qui est très mauvais, inégal.
• Il est plus facile de fabriquer soi-même un socle en brique qu'en béton armé ; dans ce cas, la base est une fondation en bande ordinaire, enterrée à 15-20 centimètres sous le rez-de-chaussée. La céramique rouge est utilisée brique de construction: même si le prix est légèrement inférieur, il vaut mieux l’oublier. Le matériau a trop peur de l'humidité, qui, avec l'imperméabilisation la plus parfaite, sera toujours augmentée.

Sur la photo - brique double silico-calcaire M 150. C'est matériel merveilleux pour les murs ; cependant, en dessous du niveau du sol, il est préférable d'utiliser de la brique rouge.

• Il est conseillé de renforcer le socle en brique tous les 30 à 40 centimètres de hauteur avec un treillis posé entre les rangées horizontales. De plus, sur des sols en mouvement, des ceintures monolithiques en béton armé sont nécessaires en bas et en haut de la base.
• À propos de l'imperméabilisation : il est correct de la réaliser uniquement et exclusivement de l'extérieur. De plus, il est préférable d'utiliser non pas du feutre de toiture bitumineux, mais des matériaux d'étanchéité à base de fibre de verre - stekloizol ou imperméabilisant.
• Il est également préférable d’isoler les murs du sous-sol par l’extérieur. Matériau idéalà cet effet - mousse de polystyrène extrudé.
• Les zones aveugles dans le cas d'un sous-sol sont particulièrement importantes. Ils empêcheront la pluie et l’eau de fonte de saturer le sol près des fondations.

• Le sol du sous-sol devient une chape armée coulée sur un lit de sable. Une épaisseur minimale raisonnable est d'environ 10 centimètres.

Une maladie typique d'un sol en béton est l'apparition de fissures désordonnées ; Le problème sera résolu si, une fois que le béton a gagné en résistance, vous vous armez d'une meuleuse avec un disque pour béton et faites des coupes d'environ un centimètre de profondeur dans la chape sous forme de carreaux mesurant environ un mètre sur un mètre. Si des fissures apparaissent, ce sera uniquement par des coupures.

Lors de la construction d'un nouveau bâtiment et lors de l'exploitation d'un bâtiment déjà construit, la question se pose souvent de la nécessité d'imperméabilisation et de protection contre les effets atmosphériques destructeurs d'éléments structurels tels que la base et la zone aveugle.

Rappelons qu'un socle est habituellement appelé mur ou fondation renfermant le sous-sol d'un bâtiment, situé au-dessus du niveau du sol. Si la fondation est en bande, alors la base est son partie supérieure dépassant de la surface de la terre. Si la fondation est en colonnes, le socle est constitué des murs installés entre les piliers ou au-dessus d'eux (c'est-à-dire un grillage).

Par rapport au mur extérieur, le socle peut être en saillie, en retrait ou être dans le même plan que lui. Cependant, beaucoup de choses ont été écrites à ce sujet sur Internet.

À notre avis, le plus fiable est une base coulante, car... sa forme permet de couvrir de influences extérieures une couche d'étanchéité installée pour protéger les murs et assurer l'évacuation de l'eau des murs lors des pluies.

Zone aveugle - en termes simples, il s'agit d'un élément de construction réalisé sous la forme d'une bande (la largeur de la zone aveugle dépend du type de sol et de l'extension avant-toits toits, mais pas moins de 100 cm) en béton, asphalte ou autre matériau, s'étendant le long du périmètre du bâtiment, avec une pente en direction du bâtiment.

La tâche principale de la zone aveugle est de protéger les fondations des influences extérieures.

Si la zone aveugle ne remplit pas cette tâche, la pluie et l'eau de fonte couleront constamment le long des fondations et les détruiront.

Conclusion: Pour que la zone aveugle protège les fondations de la maison, elle doit elle-même être protégée des influences extérieures. Ainsi, la question de l’étanchéité vient en premier, comme dans le cas du support.

Si la question concerne la phase de construction, alors option idéale– ajouter l’additif imperméabilisant Megatron Additive au béton.

En savoir plus sur la technologie d'étanchéité au stade du bétonnage ici.

De plus, pour l'imperméabilisation du sous-sol et de la zone aveugle en béton, vous pouvez utiliser l'imperméabilisation pénétrante Megatron.

Le principe de fonctionnement du matériau Megatron Penetrating est décrit ici. L'essentiel est que le « Megatron Penetrating » agisse à l'intérieur du béton et protège toute l'épaisseur du béton de l'eau ! Pour les briques, Megatron Penetrating fournit uniquement une couche de blindage.

Noter que surfaces en béton, traité avec le matériau Pénétrant Megatron, peut être encore affiné : les colles et les mélanges pour coller les carrelages, le grès et la pierre ont une bonne adhérence au béton pénétré.

Autre option d'étanchéité efficace : l'utilisation de polymère-ciment élastique imperméabilisation du revêtement"Mégatron élastique".

Ce matériau est utilisé pour imperméabiliser le béton, la pierre et structures en briques, sur lequel des fissures capillaires se sont formées ou peuvent se former. Bien entendu, des travaux de finition sont possibles à l'avenir.

Une option plus simple : la pose d'un revêtement d'étanchéité rigide sur support ciment à l'aide du matériau Megatron Coating.

Si la base d'un bâtiment est endommagée (effritement des briques, corrosion du béton) et que non seulement une imperméabilisation, mais également une réparation est nécessaire, l'une des options efficaces est l'utilisation du matériau Megatron Repair. Le matériau présente une forte adhérence sur le béton, la brique et la pierre et est hautement imperméable. Au cours du processus de travail, la structure du socle et (ou) de la zone aveugle est restaurée à l'aide de la pince, après quoi l'imperméabilisation finale est réalisée.

Une autre option, la plus simple et la moins chère, mais pas la plus durable, consiste à utiliser un liquide hydrofuge ou des agents hydrofuges.

Les hydrofuges sont des composés spéciaux à base d'acrylique ou d'organosilicium qui confèrent à la surface traitée une porosité (béton, brique, grès et autres matériaux). propriétés hydrofuges et la résistance au gel. En raison de l'hydrophobisation, l'eau cesse de pénétrer même dans les pores et les fissures jusqu'à 1 mm de large.

Trouvez un hydrofuge ici.

Et toujours très point important, ce à quoi il convient de prêter attention.

Quelle que soit la qualité de la zone aveugle, au fil du temps, un espace se formera entre la zone aveugle et la base. Comme on dit, « la zone aveugle s’éloigne de la maison ».

De plus, par ignorance ou pour d'autres raisons, lors du coulage de la zone aveugle, ils oublient joints de dilatation. En conséquence, des fissures apparaissent, de l'eau pénètre dans le joint où la zone aveugle rencontre la fondation et dans les fissures qui apparaissent, et le gel et le dégel « déchirent » la zone aveugle et rendent la fondation accessible à l'eau.

Par conséquent, couper les joints et les sceller est l'une des conditions de l'efficacité, de la fiabilité et de la durabilité de la zone aveugle.

Pour sceller joints de dilatation Dans la zone aveugle et à la jonction de la zone aveugle avec le socle, nous recommandons d'utiliser le mastic polyuréthane Tenalux.

Un exemple de scellement d’une zone aveugle sur un mur de sous-sol à Kharkov peut être vu ici.

Ainsi, il existe de nombreuses technologies et matériaux pour imperméabiliser et protéger la zone aveugle et le sous-sol. L'essentiel est d'aborder le problème avec compétence.

Vous pouvez sélectionner vous-même les matériaux d'imperméabilisation et de protection de la zone aveugle et du socle.

Consultations, achat et commande de services d’étanchéité ici.

Tout bâtiment doit avoir une zone aveugle autour des fondations. Mais souvent, en raison d'une technologie de travail incorrecte ou d'une mobilité excessive du sol, un espace se forme entre la fondation et cette structure. Pour éliminer le problème, vous devez réparer la fissure en utilisant l'une des méthodes recommandées par les experts. Et comme de nombreux matériaux sont produits aujourd'hui pour de tels travaux, il vaut la peine de choisir celui qui convient le mieux à chaque cas spécifique.

Comment combler l'écart

Initialement, la zone aveugle et la fondation ne sont pas fixées de manière rigide l'une à l'autre en raison du retrait inégal des deux structures. Assurez-vous de laisser un joint de dilatation sous la forme d’un petit trou, longeant le périmètre autour de la base de la maison. Il est scellé avec différents matériaux, le recouvrant de l'extérieur pour le sceller des influences extérieures.

L'élimination de l'écart entre la base et la zone aveugle peut être réalisée à l'aide des matériaux suivants :

• mastic polyuréthane;
• mousse de construction;
• ruban amortisseur;
• polystyrène expansé (extrudé uniquement);
• mastics bitumineux;
• renfort transversal avec finition supplémentaire en mortier.

Les principaux matériaux utilisés pour sceller l'espace entre le sous-sol et la zone aveugle sont le mastic polyuréthane, la mousse de polystyrène ou la mousse d'épaisseur moyenne. On utilise très souvent des mousses, des rubans amortisseurs ou des mastics bitumineux.

De nombreux propriétaires préfèrent économiser de l'argent et éliminer le défaut en remplissant joint de dilatation mortier de ciment. Cela n'arrangera pas les choses, car au printemps prochain ou dans quelques années, la fissure se formera à nouveau, mais elle deviendra beaucoup plus grande.

Il convient de rappeler que l'écart entre la fondation et la zone aveugle doit toujours subsister. Sinon, la pression de la structure sur la base de la maison peut entraîner une destruction prématurée des fondations.

Méthodes de base pour sceller un espace

Il existe plusieurs façons d'éliminer le trou entre la structure adjacente et la fondation. Chaque option a ses propres caractéristiques et n'est valable pour le scellement qu'à un moment donné.

La première méthode consiste à sceller l'espace entre la structure de la zone aveugle et la fondation à l'aide de matériaux d'étanchéité en polyuréthane.

• Ils remplissent la fonction de maintenir le régime de température requis entre ces deux structures. Vous devez procéder comme ceci :
• enduire le trou d'apprêts ;
• soufflez soigneusement le matériau dans la fissure formée ;

masquer le chantier à l'aide de finitions décoratives.

Cette méthode convient aux structures ayant servi plusieurs années.

1. Vous pouvez également utiliser un renfort transversal de la zone aveugle pour la relier aux fondations de la maison. Pour ce faire, dans la conception finie, vous devez procéder comme suit :
2. Percez des trous transversaux dans la structure, allant jusqu'à 10 cm dans la base de la maison.
3. Insérez des tiges métalliques dans les trous résultants.

Remplissez tous les trous avec la solution.

Cette construction simple empêchera le joint de dilatation de s'étendre sur une grande largeur. Cette méthode est utilisée à la fois lors de la connexion initiale de la zone aveugle et de la fondation, et lors de la connexion du joint lors de l'exploitation du bâtiment. Les tiges sécuriseront les deux structures à une certaine distance.

Des moyens rapides pour sceller les trous émergents

• Une bonne option serait de souffler de la mousse de construction dans la fissure formée. Cela doit être fait selon ce schéma :
• attachez la zone aveugle et la base avec des tiges métalliques;
• renforcer le joint avec un treillis ;
• masquer le chantier avec des bordures spéciales ou des matériaux de finition.

Une autre façon consiste à éliminer l'espace entre la fondation et la structure adjacente. Cette méthode est très simple et vous pouvez la faire vous-même :

1. La fissure est comblée avec des mastics à base de bitume.
2. L'un des mastics à base de ciment est installé.
3. Tous les matériaux sont couverts couche mince mortier de béton.

L'un des moyens rapideséliminez l'espace entre la zone aveugle et la fondation - scellez-la avec du plastique mousse. Les travaux doivent être effectués dans l'ordre suivant :

• amorcer la jonction des structures avec des mastics à base d'eau ;
• placez la mousse fermement dans l'espace;
• renforcez-le avec un maillon de chaîne ;
• appliquer une fine couche mortier de ciment sur le matériel;
• masquer les zones de travail avec des matériaux de finition.

De nombreux propriétaires préfèrent les anciennes méthodes traditionnelles pour éliminer les coutures et les fissures. Pour ce faire, vous devez acheter un laine minérale. Et puis faites le travail selon ce scénario :

1. Traitez l'espace avec des mastics imperméabilisants.
2. Placez du coton dans les trous et enroulez-le en un rouleau serré.
3. Fixez la laine avec un treillis métallique.
4. Terminez le joint avec un matériau de finition.

Choisissez lequel les options feront l'affaire pour chaque cas spécifique, cela vaut la peine pour les propriétaires eux-mêmes. Après tout, toutes les méthodes se résument à une seule chose : l'espace ne sera pas visible et la zone aveugle continuera à remplir efficacement ses fonctions.

Sceller l'espace lors de la construction d'une zone aveugle

Une fois la zone aveugle complétée par l'un des méthodes disponibles, cela vaut la peine de commencer à traiter le joint de dilatation. Scellez simplement l’espace entre la base et la zone aveugle. Il n’est pas nécessaire de lier étroitement les structures entre elles. Il est préférable de les lier avec des matériaux poreux et souples.

Les travaux peuvent être effectués selon le schéma suivant :

1. Amorcez le trou qui fait le tour du périmètre de la maison.
2. Placez les matériaux préparés dans l'espace.
3. Fixez le matériau avec un treillis.
4. Cachez la couture avec une bordure.

Il est nécessaire d'amorcer avant le travail. Cela empêchera la structure de pénétrer dans les petites fissures qui se forment lors du retrait de la zone aveugle au cours des premières années.

Le matériau pour sceller l'espace est choisi en fonction de la future finition. Mais vous pouvez masquer le lieu de travail avec divers éléments.

Si la zone aveugle est constituée de carrelage, la finition doit également être réalisée dans le même matériau. Pour les structures en pierre ou en pavés, une fine bordure sur le pourtour est parfaite. Pour les zones aveugles classiques à partir de des solutions concrètes il convient de combler l'écart avec la même solution, appliquée en couche mince selon la technologie proposée précédemment. UN dessins doux relié à la base à l'aide de produits d'étanchéité, recouvert de terre sur le dessus.

La zone aveugle s'est éloignée de la base

Après la première année d'exploitation de la maison, la zone aveugle s'éloigne souvent de la base. Cela se produit en raison du rétrécissement de la structure ou d'une violation de la technologie de construction. Vous pouvez résoudre le problème à la fois lorsque la zone aveugle s'est éloignée de la base de la maison et lorsque la structure s'est affaissée à certains endroits.

Dans les cas où la structure s'est éloignée de la base, il convient d'abord d'établir la raison de cette action. Souvent, un espace se forme non pas en raison de la mobilité du sol, mais en raison d'une perturbation du processus de travail de la structure. Dans ce cas, vous devez recréer la zone aveugle, en démontant complètement l'ancienne structure et en en créant une nouvelle.

Si la formation d'un espace est due à un soulèvement excessif du sol, il vaut la peine de renforcer légèrement la zone aveugle elle-même, en créant une connexion avec la fondation à l'aide de tiges. Cela évitera que l’écart ne s’agrandisse et reste toujours au même niveau. Et la fissure elle-même, apparue au niveau de la base, doit être scellée avec des matériaux souples, vous permettant de préserver régime de température et liberté concernant les deux conceptions.

Le matériau d'embrayage est masqué par des bordures de finition, des pentes ou éléments décoratifs. Cela ajoutera de la beauté à la fois à la base et à l'ensemble du bâtiment.

J'ai commencé à construire une maison.
Les sols sont mauvais, je vais donc construire sur une dalle monolithique.
Maison en béton cellulaire + brique de parement.

1. Une consultation est requise sur les déperditions thermiques (ponts thermiques) à la jonction de la dalle et du mur.

Pour plus de précision, je vous envoie un schéma.

Afin de recouvrir l'isolation du socle, j'utiliserai des briques de construction sciées (sur chant) + des tuiles.

Je m'inquiète du pont froid sur l'isolation de base le long de la fondation.

A l'intérieur de la dalle il y aura un monticule d'argile expansée + 100 mm d'isolant et un plancher chauffant à eau.

Je ne comprends tout simplement pas s'il faut faire quelque chose à ce sujet ou ne pas en avoir peur...

2. Question sur la zone aveugle et son isolation.

j'ai l'intention de faire zone aveugle cachéeà l'aide d'une membrane à bulles en polyéthylène (.PLANTER - TechnoNIKOL).

La problématique de sa fixation via l'étanchéité réalisée n'est pas claire pour moi + l'isolation du socle est en EPS de 100 mm (via Planter) /

Je souhaitais également isoler le périmètre autour de la maison sous la zone aveugle (Jardinière).

Les constructeurs parlent. que c'est du travail inutile et de l'argent gaspillé.

Photos envoyées à Oleg Pada

Cordialement, Alexandre

Un sous-sol de 2 m de hauteur suffit pour stocker les débarras et pour installer les équipements de chaudière. Des sous-sols plus élevés ne sont pas rentables pendant la construction et exploitation ultérieure(notamment lors du chauffage en hiver). L'épaisseur des murs du sous-sol et leur profondeur de plantation sont déterminées en tenant compte de la pression latérale du sol, de son état et du niveau de la nappe phréatique (tableau 1). Les murs du sous-sol sont en pierre, brique, béton - dans un sol sec ; en soulèvement et sols humides– uniquement en béton et en béton armé (en utilisant suppléments minéraux). Les murs du sous-sol en brique, pierre et blocs de béton sont renforcés par 0,4 m de maçonnerie et des ceintures en béton armé sont installées le long du haut du mur.

Tableau 1. Épaisseur minimale murs de sous-sol dans des sols sans soulèvement

Matériaux d'isolation thermique pour le sous-sol

Il est recommandé d'utiliser de l'argile expansée, de la laine minérale et de la mousse plastique pour l'isolation du sous-sol. Il est préférable que la protection thermique soit située et réalisée à l'extérieur du mur en utilisant de la mousse plastique, qui a une conductivité thermique plus faible et une moindre absorption d'eau.

Le sous-sol doit être imperméabilisé, quelle que soit l'humidité du sol. Dans les sols très humides, un revêtement ordinaire des murs du sous-sol avec des mastics imperméables ou du bitume ne suffira pas ; une imperméabilisation collée à l'aide de feutre de toiture ou de polyéthylène est nécessaire. Lorsque le niveau de la nappe phréatique est supérieur au niveau du sous-sol, l'étanchéité feuilletée est constituée de plusieurs couches de matériau de toiture sur mastic bitumineux. Faire pression eaux souterraines ne viole pas l'intégrité du sol et l'imperméabilisation du sous-sol, une structure résistante à la pression sous la forme d'une dalle en béton ou en béton armé est posée dessus. Pour protéger l'étanchéité verticale du sous-sol d'éventuels dommages, un mur de protection est en béton ou en brique (Fig. 1, 2). Le plafond au-dessus du sous-sol est mieux en béton armé, et si sous-sol en bois, poutres porteuses au-dessus du sous-sol doit être laissé ouvert et l'isolation placée au-dessus d'eux.

Chaque sous-sol doit être doté d'une ventilation ; la ventilation qui s'étend au-delà du toit est la plus efficace.

Dans les sols soulevés, les murs du sous-sol doivent être construits à partir de béton monolithique et le béton armé (ces matériaux sont également utilisés lors de la construction d'une fosse septique), et leur épaisseur doit être augmentée de 1,5 à 2 fois par rapport à l'épaisseur des murs du sous-sol donnée dans le tableau 1.

Zone aveugle pour protéger le sous-sol et les fondations

Pour évacuer l'eau qui s'écoule du toit loin de la maison et protéger les fondations de la pénétration eaux de surface aménager une zone aveugle, qui doit avoir au moins 70 cm de large et 20 cm de plus que la corniche, afin que l'eau qui s'écoule du toit n'érode pas le sol et ne stagne pas sous la maison. Sur des sols affaissés, la largeur de la zone aveugle autour de la maison doit être d'au moins 1 m et d'au moins 30 cm plus large que les cavités de fondation à combler.

La zone aveugle est aménagée avec une pente d'au moins 5° ; elle est constituée d'une couche sous-jacente et d'un revêtement en béton imperméable d'une épaisseur d'au moins 8 cm. Autour de la fondation, le sol est enlevé sur une profondeur de 10-15 cm. et une couche d'argile molle est posée, qui est bien compactée.

En plus d'une zone aveugle en pierre ou en béton, vous pouvez aménager un espace « vivant » et relativement zone aveugle bon marché autour de la maison. Pour ce faire, une couche végétale et du sol de 1 m de large et jusqu'à une profondeur de 0,5 à 0,6 m sont retirés autour du périmètre de la fondation. La base de l'excavation résultante est compactée et remblayée sable grossier 10 cm d'épaisseur. Cela servira de couche de drainage. Ensuite, une couche d'argile grasse froissée de 20 à 30 cm d'épaisseur est soigneusement compactée, lui donnant la pente souhaitée par rapport à la maison, égale à 0,1 de sa largeur (à 1 m la pente est de 10 cm). Une couche de sol fertile en gazon de 10 à 15 cm d'épaisseur est posée sur l'argile, et au-dessus se trouve du gazon (de préférence une prairie), coupé en morceaux de 20 x 20 cm et de 5 à 10 cm d'épaisseur. Dans un premier temps, le gazon est régulièrement arrosé pour l’aider à s’enraciner plus rapidement. Au cours des 2-3 premières années, la couche végétale de la zone aveugle est régulièrement taillée chaque fois que l'herbe atteint une hauteur de 10 cm.

Le plus efficace zone aveugle en béton, car ils sont moins susceptibles d'être détruits par des influences naturelles. Zones aveugles en béton bitumineuxégalement bien performé. Ils retiennent bien l'humidité et l'évacuent à l'extérieur du site. Il est conseillé d'installer des zones aveugles avec isolation dans les maisons comportant un rez-de-chaussée ou un sous-sol. Ils améliorent le régime de température et protègent l'espace souterrain des fluctuations de température élevées.

Méthodes constructives pour résoudre les socles d'un bâtiment avec des murs en pierre.

Le socle est installé dans la partie inférieure des murs d'une hauteur d'au moins 0,5 m. Il est conçu pour protéger les murs des effets destructeurs des éclaboussures, précipitations atmosphériques. La surface extérieure de la base est constituée de matériaux durables et résistants au gel (brique rouge bien brûlée, résistante au gel pierre naturelle– le granit, carreaux de céramique, enduit antigel). Trois solutions de conception pour le socle : 1) épaissir la partie inférieure du mur (lorsque cette partie du mur fonctionne comme un élément de fondation en pierres), 2) parer le mur avec du carrelage ou du béton (pour augmenter la durabilité de la partie inférieure partie de la maçonnerie du mur) et 3) le socle en contre-dépouille, c'est-à-dire plus mince que les murs(lorsque le support est constitué de blocs de béton préfabriqués ou de béton armé monolithique, avec une couche frontale résistante au gel.

(également la jonction du socle à la fondation dans le ticket n°5 (Figure V.1)

Linteaux en béton armé au-dessus des ouvertures dans divers murs en pierre, leurs types, caractéristiques et caractéristiques. Linteaux porteurs et non porteurs, leurs différences et. caractéristiques de conception. Unité pour résoudre des linteaux pour maçonnerie en couches.

Cavalier- élément qui recouvre une ouverture. Il reprend la charge de la maçonnerie sus-jacente (dans les murs autoportants), des planchers (dans les murs porteurs) et la transfère aux cloisons.

Les linteaux préfabriqués en béton armé sont divisés en : barres B ; BU - barres renforcées ; BP - dalle.

Les linteaux en béton armé sont le plus souvent utilisés dans la construction. Sur une façade en maçonnerie apparente, ils se détachent sous forme de bandes de béton horizontales. Dimensions coupe transversale ces linteaux correspondent aux dimensions de la maçonnerie murale

Ouvertures jusqu'à 2,5 m de large murs autoportants recouvert de linteaux en blocs d'une section de 65x120 mm et 140x120 mm ou de linteaux en dalles d'une section de 65x380 mm et 140x380 mm. DANS murs porteurs les ouvertures jusqu'à 2,75 m de large sont recouvertes de barres renforcées avec une section. 220x120 mm ou dalle avec profilé. 220x380.

Pour éliminer les « ponts froids », un bloc est remplacé par une couche d’isolant. L'isolant repose sur un profilé coudé (canal ou coin), le coin est fixé au cavalier adjacent avec un ancrage. Dégagement de l'isolant dans l'ouverture : partie extérieure mur extérieur Ils produisent une ouverture de 65 mm - la taille d'un quart de brique (sa hauteur). D'où le nom de la fenêtre - et un quart. Toutefois, cette valeur peut être différente.

S'il est nécessaire de retirer la bande de linteau visible de la façade au-dessus de l'ouverture, le linteau extérieur est remplacé par un coin en acier recouvert de briques décoratives avec une fente longitudinale pour la fixation de la plume d'angle.

Linteaux porteurs– supporter la charge de la maçonnerie sus-jacente et du plafond, c'est-à-dire sont déposés dans mur porteur pas moins de 250 mm .Min la hauteur de la maçonnerie au-dessus des linteaux en pierre ordinaire et renforcée sur lesquels reposer structures porteuses toitures et plafonds = 1/5 de la largeur de l'ouverture

Linteaux non porteurs sont déposés dans mur rideau et ne supportent pas la charge du plafond. La quantité de support est d'au moins 120 mm (pas moins que sa hauteur). Des éléments préfabriqués en béton armé de profilés standards (linteaux non porteurs) et renforcés (porteurs) sont utilisés comme linteaux.

La finition de la surface extérieure des pierres s'effectue de quatre manières : par jointoiement, plâtrage, pose de pierres dans la couche extérieure avec qualité accrue surfaces, revêtement avec des matériaux en feuilles ou des carreaux.