Comment marquer correctement pour percer des trous. Marquage des cercles, des centres et des trous dans la plomberie

Méthodes de perçage

Il existe les méthodes de perçage suivantes : par marquage, par gabarit, par gabarit. Selon la complexité de la pièce, des trous y sont percés directement sur la machine ou dans des dispositifs spéciaux, après avoir fixé la pièce avec des pinces ou des pinces.

Marquage des trous

Afin de déterminer l'emplacement des trous dans la pièce, des marquages ​​sont effectués à partir du dessin. Au début du marquage, sélectionnez d'abord des points ou des surfaces sur la pièce dont la position est suffisamment définie et traitement ultérieur ne sera pas modifié. Les dimensions sont mesurées à partir de ces points ou surfaces lors du marquage. On distingue les types de marquages ​​suivants :
1. Marquage avec un outil de marquage, c'est-à-dire
a) à l'aide d'une règle et d'un compas ;
b) à l'aide d'une raboteuse.
Dans ce cas, une règle en acier est utilisée pour marquer les trous. avec un simple crayon et un traceur à dessin (Fig. 48).

2. Marquage du modèle principalement utilisé pour le forage grande quantité pièces homogènes.
Le gabarit de marquage doit avoir des contours qui correspondent exactement à la pièce et les trous qui s'y trouvent doivent indiquer les centres des trous percés.
Les modèles sont créés à partir de tôleépaisseur 1,5 - 2,5 mm ou en contreplaqué d'une épaisseur de 3 à 5 mm. En production, un gabarit remplace un dessin et sert en même temps d'appareil.
Les gabarits de perçage utilisés dans la construction aéronautique sont appelés « SHOK » (gabarits de découpe et gabarit) et permettent de marquer le contour de la pièce et de percer directement des trous dans la pièce (Fig. 49).

Le modèle contient des instructions pour installer le modèle sur les pièces. Afin de prolonger la durée de vie du gabarit, il est nécessaire de placer des rondelles métalliques sur les trous (Fig. 50).
S'il n'y a pas de rondelle sur le gabarit, il faut perceuse installez la douille conductrice (Fig. 51). Dans ce cas, les arêtes coupantes du foret n'abîmeront pas les surfaces des trous dans les gabarits.

Les trous pour les traversées conductrices sur tous les modèles sont de la même taille. Diamètre intérieur La douille conductrice est différente selon la taille de la perceuse.

Techniques de marquage

1) Marquez les trous à l’aide d’une règle et d’un crayon en utilisant les techniques suivantes :
a) examinez attentivement le dessin et examinez la pièce traitée, vérifiez la propreté et l'exactitude du traitement des bords à partir desquels vous devez définir la taille ;
b) à l'aide d'un raboteur, marquer la dimension depuis le bord de la pièce jusqu'à l'axe des trous (Fig. 52) ;
c) tracer une ligne droite à l'aide d'une règle en acier et d'un crayon (Fig. 53) ;

d) marquer les axes des trous sur cette ligne à l'aide d'un compas, d'une équerre et de crayons (Fig. 54) ;
e) les contours à partir des centres obtenus d'un cercle du diamètre requis (Fig. 55).

2. Marquez les trous à l'aide d'un gabarit dans l'ordre suivant :
a) placer le gabarit sur la pièce en faisant correspondre les contours de la pièce et du gabarit ;
b) marquer la pièce le long des trous du gabarit (Fig. 56), à l'aide d'un traceur.

Le principal élément de fixation dans l'assemblage de meubles est le confirmat. Il est vissé avec des trous pré-percés. C'est le perçage de trous d'assemblage dans les panneaux de particules pour confirmation que nous aborderons dans cet article.

Pour assembler les pièces en aggloméré, nous aurons besoin de :

• Tournevis
• Batte de confirmation
• Règle ou ruban à mesurer
• Crayon et poinçon

Profondeur et largeur du trou

Habituellement, une taille de confirmation de 6,4*50 est utilisée. Parce que le diamètre du filetage est de 6,4 mm et le diamètre du corps de confirmation est de 4,4 mm, puis pour une fixation de haute qualité des pièces, le diamètre du trou doit être compris entre 4,5 et 5 mm et une profondeur d'au moins 50 mm.

Si l'épaisseur du trou est supérieure à celle spécifiée, le confirmat ne retiendra pas bien les pièces ; s'il est inférieur, son épaisseur peut déchirer l'aggloméré.

Pour le perçage, utilisez un foret confirmat d'un diamètre de 4,5 mm, équipé d'une tête supplémentaire pour percer un trou élargi pour le col du confirmat, qui réalise également une fraise pour sa tête.

Bien sûr, vous pouvez utiliser un foret ordinaire d'un diamètre de 5 mm, mais pour une fixation de haute qualité dans le trou, vous devrez en outre laisser de la place pour le col du confirmat et sa tête.

Afin de fixer parfaitement deux pièces, il est nécessaire de marquer le plus précisément possible les emplacements de leurs fixations.

Sur la partie qui sera appliquée jusqu'à l'extrémité (celle sur laquelle il y aura un trou traversant), vous devez effectuer deux mesures - sur la longueur (généralement 5-10 cm) et à partir du bord - exactement 8 mm (ce c'est si l'épaisseur de la plaque est de 16 mm).

Sur une partie perpendiculaire, marquez le point de perçage à l'extrémité. Ici, vous devez maintenir la même distance en longueur (5 à 10 cm depuis le début) et en largeur - strictement au centre (8 mm du bord).

Les marquages ​​doivent être effectués le plus précisément possible, notamment en longueur, car Si les marquages ​​sont incorrects, vos pièces peuvent présenter des espaces ou des saillies supplémentaires une fois assemblées.

Il est préférable de faire un trou traversant dans la première partie, de le fixer à la seconde - et d'utiliser immédiatement une perceuse pour marquer l'emplacement de perçage à l'extrémité de la deuxième partie. Et puis, séparément, percez calmement le trou.

Nous faisons un trou à une distance de 8 mm du bord.

La perceuse doit TOUJOURS être tenue strictement perpendiculaire à la surface.

Avant de faire un trou traversant, placez un morceau de panneau de particules inutile sous la pièce. Cela empêchera les éclats d’apparaître au verso.

Lorsque le trou traversant est réalisé, la pièce peut être percée à la volée pour percer des trous pour le col et la tête du confirmat.

La règle principale est que lors du perçage en extrémité, le foret doit être strictement perpendiculaire à l'extrémité de la pièce. Si vous ne tenez pas la perceuse droite, le foret risque de dévier latéralement et de sortir, endommageant ainsi la pièce.

Lors du perçage, vous devez retirer le foret plusieurs fois afin que les copeaux ne se bouchent pas dans le trou.

Cette option est considérée comme la plus précise et, de plus, la plus rapide. Mais pour faire un trou en deux parties en même temps, vous devrez les fixer avant de percer. Pour ce faire, vous aurez peut-être besoin de pinces spéciales, de pinces et d'autres appareils.

Outils de perçage de trous

Afin de ne pas marquer à chaque fois 8 mm du bord à la fois dans la couche et à la fin, vous pouvez utiliser un appareil spécial, qui d'ailleurs est facile à fabriquer soi-même.

C'est une sorte de gabarit en bois avec un manchon métallique pour une perceuse à l'intérieur.

Cela ressemble à ceci, voir photo :

Et c'est une chose plus professionnelle :

Regardez une courte vidéo sur la façon de percer avec précision des trous dans des panneaux de particules pour confirmation et assembler des pièces de meubles :

Perçage pour chevilles

Le trou pour les chevilles est réalisé avec un foret de 8 mm. Aussi, afin de ne pas percer la pièce, il est conseillé de l'équiper d'un limiteur de profondeur.

À la fin, nous perçons avec le même foret jusqu'à une profondeur de 20 mm. N'oubliez pas que lors de tout travail le foret doit être strictement perpendiculaire au plan de la pièce.

Bien sûr, si vous apprenez une perceuse pour la première fois de votre vie, vous n’y arriverez pas très bien. Mais cette leçon Vous pouvez l'apprendre assez rapidement.

Cet article décrit description détaillée le processus de marquage de trous sur la surface plane d’une pièce. Dans la méthode décrite ci-dessous, nous utilisons un poinçon comme outil de marquage. Mais aussi très populaire et plus outil sûrÀ ces fins, un simple crayon ordinaire est utilisé. Nous vous recommandons également d'utiliser un crayon pour marquer les trous. Le principe du marquage reste le même qu'il s'agisse d'un crayon ou d'un poinçon. En général, choisissez ce qui vous convient le mieux et mettez-vous au travail.

Étape 1

Donc. Nous prenons un carré et le plaçons sur la pièce, de sorte qu'une extrémité s'adapte parfaitement à l'extrémité de la pièce et que l'autre repose sur sa surface.

Étape 2

Maintenant, nous mesurons la distance dont nous avons besoin entre le bord de la pièce et le point où nous devrons faire un trou. Nous prenons un poinçon, le plaçons à cet endroit et le pressons fermement. Attention, nous appuyons, pas marquons. Il n'est pas nécessaire de frapper avec un poinçon à ce stade, car nous devons encore mesurer un segment de l'autre côté de la pièce et nos marquages ​​​​actuels que nous avons faits horizontalement peuvent se déplacer verticalement vers le haut ou vers le bas.

Étape 3

Passons au marquage de l'autre côté de la pièce. Comme dans le premier cas, on presse fermement la partie large du carré contre l'extrémité de la pièce et on mesure le segment souhaité. Mais comme vous avez déjà mesuré un segment d'un côté et que vous tenez le poinçon sur cet axe, appliquez simplement une partie du carré avec l'échelle sur le poinçon et mesurez le segment requis.

Étape 4

Déplacez maintenant le poinçon jusqu'au point souhaité et, d'un léger coup d'en haut, marquez l'endroit sur la pièce pour percer un trou.

Étape 5

De nombreux carrés sont limités en longueur de marquage, et si vous n'avez pas assez de longueur pour marquer le trou, vous pouvez utiliser un ruban à mesurer. Mesurez la distance requise avec un ruban à mesurer, appuyez sur le poinçon à cet endroit, retirez le ruban à mesurer et appliquez un carré de l'autre côté et marquez le trou à percer.

Étape 6

La même chose peut être faite à l’aide d’une règle flexible.

Nuances :

• En fait, vous pouvez vous passer de l'aide d'un carré. Autrement dit, vous pouvez marquer un point sur une pièce à l'aide d'un ruban à mesurer ou d'une règle. Mais le carré est très pratique et avec lui vous marquerez les trous nécessaires beaucoup plus rapidement.
• Si d'un côté et de l'autre la pièce est trop proche du point désiré longue distance, vous devez utiliser un mètre ruban ou une règle. Mais dans ce cas, plus la distance jusqu'au lieu de marquage est grande, plus vous pouvez vous déplacer vers la droite ou vers la gauche. Le carré touche toujours la pièce à un angle de 90 degrés, de sorte que la partie du carré avec l'échelle sera toujours située exactement sur la pièce. Par conséquent, en marquant les trous sur longues distancesà l'aide d'un ruban à mesurer ou d'une règle, faites des marques au crayon tous les 10 à 15 centimètres et vérifiez sur le côté opposé de la pièce si vous vous êtes déplacé vers la droite ou la gauche.

Les pièces cylindriques longues sont principalement traitées au centre. Pour fixer une telle pièce au centre, vous devez avoir des trous centraux à ses deux extrémités. Par conséquent, les trous centraux fournissent une base stable pour maintenir les longues pièces au centre.

Les trous centraux peuvent être sans cône de sécurité ou avec un cône de sécurité. Les trous sont réalisés avec un angle au sommet de 60°.

Le cône de sécurité du trou central, qui protège la surface conique principale du trou contre les dommages accidentels, est réalisé avec un angle au sommet de 120°.

Questions

1. A quoi servent les trous centraux ?
2. Quels trous centraux connaissez-vous ?
3. Quel est l’angle au sommet du cône de sécurité du trou central ?

Outils de marquage et techniques de marquage des trous centraux

Il existe plusieurs façons de marquer les trous centraux à l'aide d'un compas de marquage, d'un viseur de centre ou d'un appareil (cloche).

Avant le marquage, les extrémités sont généralement recouvertes de craie ou de mortier. sulfate de cuivre afin que les marques qui déterminent la position des trous centraux soient plus visibles. Ensuite, ils le marquent.

Marquage à l'aide d'un compas de marquage

Les branches du compas sont écartées d'une distance approximativement égale au rayon de la pièce. Une jambe incurvée est appliquée sur la circonférence de l'extrémité de la pièce serrée dans un étau, et un arc est dessiné avec une jambe pointue près du centre de l'extrémité.

Trois autres arcs sont réalisés de la même manière, en réorganisant à chaque fois jambe courbée boussole environ 1/4 de la circonférence finale.

Les quatre arcs dessinés forment un quadrilatère curviligne.

Le centre du trou doit être en son milieu. Le centre est marqué à l'œil puis marqué, comme le montre la figure ci-dessous.

Marquage à l'aide d'un chercheur de centre

La précision du marquage des trous centraux est augmentée en utilisant un chercheur de centre. Il se compose de deux prismes qui forment les côtés de l'angle, d'un dispositif de serrage et dont le bord longe la bissectrice de l'angle.

Ils le marquent comme ceci : placez une règle sur l'extrémité paire de la pièce et tracez une ligne le long de celle-ci avec une pointe à tracer, puis tournez le viseur de centre de 90° et tracez une autre ligne.

L'intersection des marques sera le centre.

Il est préférable de marquer les trous centraux dans les pièces d'un diamètre allant jusqu'à 40 mm à l'aide appareil spécial appelé une cloche. Il est constitué d'un corps, d'une douille conique et d'un pointeau qui se déplace dans le corps.

Ils marquent avec une cloche comme suit : avec une cloche conique, l'appareil est installé à l'extrémité de la pièce et, en frappant le centre du poinçon avec un marteau, le centre du trou est marqué.

Questions

1. Nommez la manière la plus simple de marquer le trou central et indiquez ses inconvénients.
2. De quelles pièces se compose le chercheur de centre ?
3. Comment marquer les trous centraux avec un localisateur de centre ?
4. De quelles parties se compose la cloche ?
5. Comment marquer les trous centraux avec une cloche ?

"Plomberie", I.G. Spiridonov,
G.P. Bufetov, V.G.

Vous ne pouvez percer des trous avec précision qu'avec un foret correctement affûté. Avec un tel foret, les deux tranchants fonctionnent et les copeaux sortent par deux rainures en spirale. Sortie de copeaux avec un foret correctement affûté Le foret est affûté de manière à ce que les arêtes de coupe soient de la même longueur et que l'angle à la pointe corresponde à la dureté du métal (par exemple différents métaux différents angles que va-t-on dire...

Comment marquer l’alignement d’une cheminée en acier lors du passage au plafond et en toiture ?

Pour répondre pleinement, il convient de savoir à quel stade vous en êtes :

• l'emplacement pour le générateur de chaleur est préparé, et il vous suffit d'installer/installer la cheminée,
• construisez une maison et choisissez l'emplacement exact du poêle, en contournant les poutres et les chevrons.

De toute façon le bon outil pour un tel travail, il y aura un simple fil à plomb de construction. Même les niveaux et règles à lattes de la plus haute qualité ne permettent pas un marquage vertical précis sur de longues distances. De plus, leurs « bulles » ne fonctionnent que dans un seul plan, et nous avons besoin d'un axe vertical dans toutes les directions.

Si le marquage est effectué de bas en haut « depuis le poêle », alors vous devez procéder comme suit :

Nous plaçons une croix sur le revêtement ou sur le matériau de toiture lui-même (selon l'endroit où se trouvent les marquages). Vous pouvez maintenant créer le contour du passage et commencer à découper

De cette façon, vous pouvez retrouver l'axe, même si une unité de passage est déjà installée au plafond. Veuillez noter que le fil à plomb déplace le point de l'axe et vers sens inverse: du toit au plafond (puis au poêle).

Un excellent outil pour déterminer les axes verticaux est un traceur laser doté d'une fonction de fil à plomb. De tels appareils dans mode automatique aligner et donner un axe exceptionnellement clair au-dessus et en dessous d'eux-mêmes (zénith et nadir). Le constructeur peut être installé sur le poêle et la poutre, par exemple, peut être tirée à travers un trou jusqu'au toit. Ou vous pouvez le placer au plafond et envoyer des faisceaux coaxiaux de haut en bas.

Même les modèles domestiques feront parfaitement face à cette tâche. Aucun assistant de balisage requis

Et il existe une autre façon de marquer, mais elle ne donnera pas un axe, mais un contour. Sachant où le tuyau traverse le plafond et ayant également la possibilité d'assembler temporairement la cheminée, vous pouvez l'amener sur le toit en utilisant n'importe quel niveau pour vous orienter dans l'espace. Alors partie supérieure Les tuyaux sont enveloppés dans une feuille de carton. Cet emballage (coulissant le long du tuyau) est soulevé jusqu'à la pente du toit et une découpe oblique est réalisée sur le carton, correspondant à l'angle d'inclinaison du toit à cet endroit. Ensuite, ils amènent à nouveau l'imitation en carton du tuyau sur la pente et délimitent la jonction avec un marqueur.

De cette façon, vous obtenez un trou très précis (sa forme ressemblera d'ailleurs à une ellipse), mais n'oubliez pas que lors des passes structures de construction il faut créer des écarts technologiques.