Réparation du sous-sol d'une maison privée : matériaux, renforcement des fondations, utilisation de pieux vissés. Nous réparons le sous-sol de la maison de nos propres mains. Raisons de la destruction du sous-sol.

La base est la partie extérieure de la fondation, la base murs de façade. S'il est fissuré à cause du retrait ou simplement usé avec le temps, il doit être réparé. La réparation du sous-sol ne peut être reportée longtemps ; cela peut conduire à une urgence.

Travaux de réfection du sous-sol

Raisons pour lesquelles la base s'effondre :

retrait - pour les structures en brique et en béton la première année, pour celles en bois - tout au long de la vie de la maison ;

mouvements du sol, soulèvement dû au gel ;

non-respect de la technologie lors du processus de pose, calcul incorrect ;

facteurs climatiques - gel, pluie, neige, vent ;

proximité de l'eau du sol;

zone aveugle mal exécutée ou sa destruction.

La réparation a plusieurs objectifs :

• récupération capacité portante, renforçant la solidité de la fondation elle-même et de toute la maison ;
• isolation de la partie basse de la façade et du sous-sol par l'extérieur ;
• imperméabilisation et protection mécanique;
• restauration de l'aspect esthétique.

Il existe trois principaux types de réparations : courantes, majeures et esthétiques.

L'actuel consiste à mettre à jour le revêtement, le chauffage et couches d'imperméabilisation. Étant donné que la partie du sous-sol est située dans les conditions les plus agressives (elle supporte des charges maximales et est influencée à la fois par des facteurs atmosphériques et pédologiques), l'usure se produit plus rapidement que le reste du chalet. Il est nécessaire de diagnostiquer périodiquement l'état, de mettre à jour les couches endommagées et de protéger espace interne le sous-sol et l'intérieur des fondations contre les influences néfastes.

Une refonte majeure de la base est nécessaire lorsque la structure de base elle-même est endommagée : grosses fissures, des éclats, de gros morceaux se sont effondrés et les coins de la maison se sont enfoncés de manière inégale. Dans ce cas, il est préférable qu'une entreprise professionnelle effectue les travaux de réparation : d'une part, elle dispose des qualifications et de l'équipement appropriés, et d'autre part, elle est tenue de corriger gratuitement les défauts et défauts de travail s'ils apparaissent.

Les réparations esthétiques consistent à améliorer l'aspect du support : restaurer la peinture, l'enduit ou autre finition, remplacer un bardage par un autre.

Réparation de sous-sol à faire soi-même à la maison

Les travaux doivent être effectués par temps sec, en été ou au printemps, mais pas par temps chaud. La pluie et les températures basses/trop élevées nuisent à l'adhérence mortier, l’humidité annule les efforts d’imperméabilisation et d’isolation. Vous devez d'abord évaluer l'état de la zone aveugle : si elle est gravement endommagée, elle est démontée et une nouvelle est coulée une fois les travaux de réparation terminés.

Procédure pour réparer soi-même la base :

1. Renversez le vieux plâtre jusqu'à la base, retirez les matériaux d'isolation thermique et d'imperméabilisation usés.
2. Nettoyez soigneusement la base de la saleté, de la moisissure et de la moisissure.
3. Traitez avec un antiseptique.
4. Les grandes fissures avant le plâtrage doivent être comblées avec de la pierre concassée ou des briques cassées.
5. Fixez le renfort avec des chevilles treillis métallique.
6. Amorcez la surface avec le maillage.
7. Mélangez le béton et traitez la surface. Réparez les fissures et les éclats de la belle-mère.
8. Appliquer du plâtre de finition et en recouvrir complètement le treillis. Séchez la base pendant un mois jusqu'à ce que le béton soit complètement pris.
9. Poser le matériau d'étanchéité et l'isolation.
10. Couvrir avec un matériau de parement - panneaux de finition, carrelage, tôles ondulées, etc.
11. Remplissez la zone aveugle : une couche de béton de 5 à 8 cm. Une petite quantité de sable doit être versée sous le béton. lit de gravier et posez une couche de feutre de toiture. Il est recommandé d'ajouter de la petite pierre concassée à la solution. La zone aveugle est renforcée par un treillis métallique et coulée avec une pente du mur vers l'extérieur.

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Causes de destruction

• Retrait inégal de la fondation. Cela se produit en raison de l'affaissement d'un sol soulevé ou mou, du poids du bâtiment ou d'une zone aveugle mal exécutée. Les immeubles en brique à plusieurs appartements sont les plus sensibles à ce processus.
• Présence étroite d'eaux souterraines et, par conséquent, érosion des fondations de la maison. Cela est dû au fait que cette nuance n'a pas été incluse dans le projet de construction.
• Matériaux de construction de mauvaise qualité et violation des codes du bâtiment.
• Arbres plantés à proximité de la maison avec un système racinaire puissant, mettant à mal la zone aveugle du bâtiment.
• Problèmes de communication. En cas de percée dans le système central d’approvisionnement en eau et que les fondations soient inondées ou que le système d’égouts soit mal construit.
• Phénomènes climatiques (vent, gel, pluie) et influences microbiologiques - apparition de moisissures, de lichens, entraînant une destruction mécanique de la maçonnerie.

Pour réparer le sous-sol et la façade en brique de vos propres mains, vous devez d'abord déterminer le degré de destruction et dresser la liste des travaux. Si la façade et la zone aveugle sont endommagées par endroits, il n'y a pas de fissures progressives dans le socle, alors des réparations esthétiques sont effectuées. Dans le cas où les dommages sur la zone aveugle sont plus globaux ou qu'elle s'est éloignée de la base, il convient de la remplacer complètement. Lorsque le bâtiment rétrécit et que les fissures augmentent, il est recommandé de renforcer et de renforcer complètement les fondations.

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De quoi avez-vous besoin pour travailler ?

Pour certains types de travaux, des aménagements peuvent être nécessaires.

Si vous envisagez de réparer une façade en brique immeuble d'appartements ou une structure privée, vous devez d'abord nettoyer les surfaces des débris de construction et éliminer les zones endommagées où la restauration sera effectuée. En fonction de la technologie de réparation, préparez les matériaux de construction suivants :

• grille d'échappement;
• sable, gravier ou pierre concassée;
• raccords, chevilles;
• treillis renforcé;
• feutre de toiture ou géotextiles ;
• planches pour coffrages;
• tuyaux en acier ou en amiante ;
• apprêt, mélange de béton(1 partie de ciment M500 pour 3 parties de sable) ;
• solution imperméabilisante;
• mélange de plâtre.

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Restauration partielle de la base et de la zone aveugle

1. Nettoyez les parties de la façade du bâtiment qui nécessitent une restauration de la saleté, de la poussière et des champignons, apprêtez les fissures et les creux.
2. Fixez le treillis d'échappement avec des chevilles afin qu'il ne dépasse pas de l'évidement.
3. Appliquez ensuite une couche sur la zone à réparer mortier de plâtre au ras du socle.
4. Si les vides sont grands, vous devez sélectionner des briques ou des parties de briques de la bonne taille et utiliser du mortier pour combler les ouvertures.
5. Après restauration, les zones sont humidifiées avec de l'eau et un coulis d'étanchéité est appliqué en deux couches.
6. Le lendemain, seulement après que le mur soit complètement sec, vous pouvez commencer le plâtrage.

Pour réparer une zone aveugle, vous devez d'abord supprimer toutes les zones endommagées du matériau.

Si la zone aveugle s'est affaissée par endroits, les zones endommagées sont enlevées et du gravier, du sable et de la pierre concassée sont ajoutés pour compacter le sol. Un mini-coffrage est installé et la surface est coulée de béton au même niveau que les zones intactes, en nivelant soigneusement. Dans les cas où il y a simplement une fissure sans affaissement de la base, celle-ci est frottée avec du mortier de ciment.

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Rénovation majeure

La première étape consiste à combler une nouvelle zone aveugle. Après avoir libéré l'espace de l'ancien, ils creusent une tranchée de 35 à 40 cm de profondeur. La largeur est choisie à votre discrétion. Les 20 cm inférieurs sont recouverts de sable et de pierre concassée ou de gravier et étroitement compactés. Ensuite, des géotextiles ou du feutre de toiture sont étalés et saupoudrés de sable. Pour l'ancrage, des trous sont percés dans la fondation tous les 50 cm et des pièces de renfort sont enfoncées. Un treillis renforcé y est soudé. Le coffrage est posé et la structure est remplie de béton.

La zone aveugle doit avoir une pente de plusieurs degrés par rapport à la maison pour permettre à l'humidité de s'écouler.

La réparation de la façade en brique se poursuit après le durcissement du béton. Un treillis renforcé est appliqué sur la surface nettoyée de la base. Il y a 2 options pour cela :

Vous pouvez utiliser des chevilles pour fixer le treillis.

• Des trous sont percés dans le mur, des morceaux de renfort sont enfoncés en 1 à 2 rangées et un treillis y est attaché. Après cela, la surface est apprêtée et le coffrage est posé, rempli de mélange de ciment et compacté.
• Le treillis d'armature est fixé au mur avec des chevilles, il est également apprêté deux fois et du plâtre est appliqué sur le mur. Après réparation, la protection du socle peut être réalisée à l'aide briques de parement. Cette option est utilisée s'il n'est pas possible de rendre la couche à réparer large en épaisseur.

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Le renforcement est réalisé partiellement, d'abord dans les angles du bâtiment, puis dans les parties centrales des murs.
Une tranchée est posée à la base de la fondation et compactée avec du gravier et du sable, créant ainsi une base pour une nouvelle fondation. Les vieux murs doivent être nettoyés de la saleté et des zones endommagées et traités avec un apprêt. Ensuite, à l'aide d'un perforateur, des trous sont pratiqués sur 4 rangées à une distance de 70 à 120 cm les uns des autres. Ils insèrent boulons d'ancrage ou des morceaux de renfort de 40 cm de long et 12-14 mm de diamètre. Un cadre avec des dimensions de cellule de 20x20x20 cm est attaché aux tiges avec du fil ou soudé, il doit être situé à une distance de 10 cm de l'ancienne structure ; Après cela, le coffrage est installé et la structure est remplie de béton.

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Types de dégâts de base et leurs causes

Les dommages les plus courants au sous-sol d'une maison se produisent :

1. destruction de la surface extérieure de la maçonnerie (écaillage) ;
2. fissures dans la structure ;
3. affaissement du socle.

Ils sont causés par de nombreuses raisons :

1. affaissement du sol;
2. affaissement des fondations ;
3. matériaux de construction de mauvaise qualité à partir desquels le sous-sol est construit ;
4. travaux de construction de mauvaise qualité;
5. imperméabilisation incorrecte ou endommagée ;
6. calcul incorrect qui ne prend pas en compte la charge effective sur la structure ;
7. augmentation de la charge lors de l'exploitation, de la réparation ou de la reconstruction (par exemple, ajout d'un deuxième étage à un chalet).

De plus, dans la plupart des cas, les défauts ne surviennent pas pour une seule raison, mais pour une combinaison de plusieurs d'entre elles. Par exemple, le pelage peut être causé par le fait qu'une brique de résistance réduite au gel a été sélectionnée et que l'imperméabilisation a également perdu ses propriétés.

Pourquoi les dommages à la base doivent être réparés le plus tôt possible

Comme nous l'avons déjà dit, toutes les autres structures du bâtiment reposent sur le socle, dont la réparation peut être plus coûteuse que même un travail à forte intensité de main-d'œuvre pour éliminer les défauts du socle.

Un affaissement important de la base peut conduire à la destruction des murs et des plafonds, voire au fait que la structure deviendra impropre à l'usage. Les matériaux de construction ne s’auto-réparent pas. Le pelage ordinaire d'une brique peut entraîner une série de conséquences plus graves.

Par exemple:

1. Le pelage (dommages aux couches superficielles) s'approfondit progressivement.
2. Par la suite, le matériel est entièrement détruit.
3. L'épaisseur (surface) du mur du socle diminue.
4. La charge sur les zones restantes intactes de la maçonnerie du socle augmente au-delà de leur limite de résistance.
5. Des fissures se produisent, puis la destruction de toute la base, puis du reste de la structure de la maison.

Par conséquent, après avoir constaté même un défaut mineur, il est nécessaire, si possible, d'en identifier la cause et de l'éliminer, puis d'effectuer des réparations. Apprenons maintenant comment réparer un sous-sol.

Affaissement du socle

Il est détecté par des fissures dans la maçonnerie et même par une déviation des surfaces du socle par rapport à la verticale ou à l'horizontale. Après avoir découvert un tel défaut, vous devez agir comme suit.

Déterminer si l'affaissement de la base continue

La poursuite de l'affaissement est attestée par l'expansion constante des fissures. Vous pouvez déterminer s'il est là ou non d'une manière simpleà l'aide de balises.

C'est facile de les réaliser :

1. Nous découpons des bandes de papier d'environ 2 centimètres de large et 10 à 15 centimètres de long.
2. À l'aide de colle forte, nous les fixons de manière à ce qu'ils semblent resserrer la fissure (un peu comme une réparation avec du ruban électrique ou de la colle, mais le but est différent).
3. Il est conseillé d'inscrire la date de la vignette sur chaque phare.
4. Après 10 jours, nous regardons si nos cassettes sont toujours intactes. S'il est intact, le retrait ne se produit plus.

À propos, de la même manière, il est nécessaire de contrôler le résultat des travaux pour éliminer le retrait et renforcer les fondations.

Déterminer s'il y a un affaissement de la fondation

Dans 90 % des cas, la raison pour laquelle le socle en brique sur une fondation en bande s'est effondrée est le tassement de cette dernière. Afin de nous assurer que seule la base est à blâmer (cela arrive rarement), aux endroits où il y a le plus de fissures sur la base, nous exposons la fondation avec de petits trous.

Très probablement, il y aura aussi des fissures. De manière bien connue, à l'aide de balises, nous déterminons si elles ont une extension.

Faut-il réaliser des travaux de renforcement des fondations et du socle si l'affaissement est terminé ?

De nombreuses personnes recommandent, après s'être assurés qu'il n'y a plus d'affaissement, de simplement colmater les fissures et, si nécessaire, d'effectuer des réparations esthétiques. Cependant, il n'est pas certain que les processus qui ont provoqué l'affaissement (par exemple, des modifications de l'horizon de la nappe phréatique) ne se reproduiront pas. Par conséquent, un renforcement doit être effectué dans tous les cas.

Il est préférable de renforcer la fondation par étapes, sans l'exposer complètement, donc sans soutenir le mur extérieur de la fondation au sol, un effondrement non seulement de parties de la fondation, mais également des murs peut se produire.

• Ouverture des fondations du bâtiment. Nous creusons une tranchée non pas sur tout le périmètre du bâtiment, mais par petites sections de 3 à 4 mètres avec les mêmes intervalles entre elles.

Conseil. Soyez extrêmement prudent lorsque vous creusez à de grandes profondeurs. Faites des pentes d'au moins 30 degrés ou sécurisez les murs de la tranchée avec des boucliers.

• Très probablement, des fissures seront également visibles dans les fondations exposées.. Nous les scellons avec du mortier ciment-sable.

• Il serait optimal de resserrer en plus les fondations avec des pneus en acier avec des intervalles de hauteur de 0,5 à 1 mètre. Nous plaçons donc leurs pièces dans nos fosses afin de pouvoir ensuite les relier par soudure ou boulonnage.
• Ensuite, nous préparons les connexions pour la connexion vieux remplissage avec un nouveau. Pour ce faire, nous forons des trous en damier, espacés les uns des autres à une distance de 0,7 à 1,2 mètres. Nous y collons soit des connexions métalliques standard, soit installons des ancrages auto-extensibles.

• Nous traitons les murs de la fondation existante avec un composé hydrofuge, son prix est bas et l'efficacité de l'imperméabilisation augmente considérablement.

• Nous imperméabilisons la fondation existante. Il vaut mieux le couvrir matériau d'étanchéité. Si l'ancienne étanchéité est dans un état satisfaisant, nous effectuons tout de même un revêtement complémentaire, car en installant des pneumatiques et des raccords, nous avons endommagé son étanchéité.
• Préparation d'un coussin de sable et de pierre concassée pour le coulage. Nous le compactons soigneusement.
• Installation du coffrage. Pour renforcer les fondations, en règle générale, une épaisseur d'une couche supplémentaire de béton armé de 30 à 40 centimètres est suffisante. Pour le coffrage, il est préférable d'utiliser des panneaux d'inventaire ; ils accéléreront le travail.
• Installation de treillis de renfort. Vous pouvez le souder, mais le plus simple est de le tricoter. Pour maintenir la couche protectrice du béton, nous installons des pinces.

Dans le même temps, nous n'oublions pas que nous ne bétonnerons pas toute la fondation, mais des sections, nous laisserons donc des barres de 15 à 20 centimètres sur les bords, avec lesquelles nous relierons le renfort des pinces coulées dans la deuxième étape . Nous assurons également les liaisons entre la charpente et les tirants préalablement renforcés dans la fondation existante.

• Zones de remplissage qui renforcent la fondation. Vous devez utiliser du béton non standard pour les fondations, B 12,5 ou plus grande classe. Assurez-vous de le compacter avec des vibrateurs profonds.
• Une fois le béton durci, retirez le coffrage.
• Le nouveau mur de fondation doit également être imperméabilisé.
• Après imperméabilisation, nous réalisons le couchage.

Après avoir terminé la première étape, vous pouvez passer à la seconde :

1. Nous exposons les sections restantes de la fondation.
2. Nous colmatons les fissures de la même manière.
3. Nous installons les sections de pneus manquantes pour resserrer les fondations. Nous les resserrons
4. Nous réalisons des travaux de pose de raccordements et d'étanchéité.
5. Nous installons le coffrage de manière à ce que les panneaux reposent sur les profilés déjà finis.
6. Nous installons le cadre de renfort. Nous connectons ses tiges aux sorties des tiges de coulée du premier étage.
7. Nous coulons le béton, une fois durci, retirons le coffrage, l'imperméabilisons et le saupoudrons.
8. La deuxième étape est terminée, nous disposons d'une fondation renforcée toute faite.

Pour éviter les interruptions de travail, il est préférable d'utiliser le principe suivant :

1. Nous remplissons immédiatement plusieurs sections du premier étage d'un côté du bâtiment.
2. Passons du côté opposé. Pendant que nous y travaillons, le béton va durcir.
3. Après avoir terminé la première étape du côté opposé, nous nous dirigeons à nouveau vers la zone où nous avons commencé et là, nous remplissons les sections restantes du mur.

Après avoir coulé la couche de renfort le long de sa surface horizontale, il est nécessaire de poser à nouveau la couche d'étanchéité, qui sera ensuite recouverte d'une zone aveugle.

Possibilité d'utiliser des pieux vissés

Vous pouvez accélérer et simplifier le travail de renforcement des fondations avec un affaissement relativement faible en utilisant pieux vissés. Ils diffèrent des métaux ordinaires en ce qu'ils ont à leur extrémité des lames en forme de vis d'Archimède qui s'enfoncent profondément dans le sol.

De tels pieux ne sont pas enfoncés dans le sol, mais sont vissés comme un tire-bouchon. De plus, quand petites tailles fondation et les pieux eux-mêmes, ils peuvent être installés manuellement sans utiliser d'équipement spécial.

De plus, lors de l'installation des pieux, le sol autour de la fondation n'est pas ameubli, mais plutôt compacté, ce qui réduit le tassement de la structure existante.

Mais notons que cette méthode ne peut être utilisée qu'en cas de léger affaissement, puisqu'elle n'élimine pas les fissures de la fondation existante et ne rétablit pas son étanchéité.

Les travaux visant à renforcer ainsi les fondations s'effectuent comme suit :

1. Nous vissons une rangée de pieux autour du périmètre de l'ancienne fondation. L'étape de leur installation dépend de la conception, de la section et de la profondeur d'installation. Le fabricant fait généralement des recommandations lors de la livraison.
2. Une fois les pieux vissés, une tranchée d'environ un demi-mètre de profondeur est choisie le long de la fondation existante. Sa largeur est approximativement égale à deux fois la distance entre la ligne d'installation des pieux et le périmètre de la fondation.
3. Les pieux sont reliés les uns aux autres poutre métallique, généralement une section en I, par soudage.
4. Si les pieux sont creux, alors leur volume interne est rempli de béton.
5. Tout comme dans le premier cas, mais uniquement pour la partie exposée de la fondation, des travaux sont en cours pour colmater les fissures, réparer l'étanchéité et installer les raccordements.
6. Une cage de renfort est posée dans la tranchée. Il n'est pas nécessaire de le faire fréquemment, puisque la charge principale est supportée par la poutre reliant les pieux. Vous pouvez éviter complètement le renforcement si vous utilisez du béton fibré.
7. Remplissez la tranchée de béton. Ensuite, nous posons l'imperméabilisation et réalisons une zone aveugle.

Une fois les fondations renforcées, il est temps de commencer à restaurer la base elle-même.

Réparation du sous-sol avec remplacement de la maçonnerie endommagée

Si la maçonnerie est gravement endommagée, par exemple à une profondeur supérieure à celle de la brique, une refonte complète de la base serait idéale. Si nous parlions de maisons en bois, alors un tel travail y est effectué assez souvent.

Il comprend les opérations suivantes :

1. une partie de la maçonnerie du socle est retirée pour installer les supports ;
2. des supports sont installés sous la charpente, reposant directement sur la fondation et reprenant tout le poids de la structure de la maison qui portait auparavant la base ;
3. la brique du sous-sol est complètement retirée et refaite ;
4. Enfin, les zones où se trouvaient les supports sont posées.

Parfois, de cette manière, ils résolvent non seulement la question de savoir comment niveler la base avec des briques, mais également augmenter la hauteur en élevant la maison sur des vérins.

Pour un bâtiment en brique, cette technologie est difficile à appliquer pour deux raisons :

1. le poids d'une structure en brique est bien supérieur à celui d'une structure en bois ;
2. maçonnerie nécessite un support sur toute la surface de la base; le retrait même d'une petite partie de la base entraîne la formation de fissures.

Mais néanmoins, cette technologie est réelle, elle est utilisée lors du déplacement d'un bâtiment d'un endroit à l'autre. Il est difficile de le faire de vos propres mains, mais c'est possible, même si cela nécessite des coûts matériels importants.

Dans ce cas, il est souhaitable que les conditions suivantes soient remplies :

1. la structure de la maison ne doit pas être très lourde ; il peut ne pas être possible de soutenir même un chalet à deux étages sur des supports ;
2. Si possible, le mur doit être monolithique et ne pas être constitué de deux couches séparées par une chambre à air.

A titre indicatif, nous présentons les étapes de travail, même si peu de personnes utilisent cette technologie. Tout cela ressemble beaucoup à faire des ouvertures dans un mur blanc. Pour le travail, nous aurons besoin des matériaux auxiliaires suivants

1. Un coin en acier durable avec une largeur d'étagère égale à la moitié de l'épaisseur du mur ;
2. La longueur des racks est approximativement égale à la hauteur de la base ;
3. Scellant pour structures de construction.

Les instructions pour réaliser les travaux sont les suivantes :

• Nous choisissons une section ne dépassant pas 1 à 2 mètres de long. On prépare immédiatement un carré de cette longueur.
• À la jonction entre le mur et le socle, nous commençons à découper une rainure. Dans ce cas, la fraise doit avoir un diamètre tel qu'elle puisse pénétrer dans la moitié de l'épaisseur du mur.
• Simultanément à la découpe, nous commençons à insérer le carré dans la rainure. Autrement dit, après avoir coupé la zone pour que le coupe-gaz ne nous gêne pas, nous insérons un bord du carré en biais par rapport au mur. Ensuite, en continuant à couper, nous rapprochons son bord opposé, introduisant de plus en plus de nouvelles sections dans l'espace coupé. Ceci est fait afin d'éviter que le mur ne s'affaisse vers le bas même en raison de l'épaisseur de la coupe, cela conduirait inévitablement à la formation d'une fissure
• En insérant un carré dans la rainure, nous le fixons aux poteaux ; vous pouvez fixer des butées au carré ou simplement utiliser du soudage. Avant cela, les racks doivent être installés de manière extrêmement sécurisée sur la base pour éviter leur déplacement vertical.
• Ayant ainsi suspendu une partie du socle d'un côté, on réalise une opération similaire du côté opposé. Très probablement, vous devrez démonter le sol pour ce faire.
• Maintenant, nous avons déjà une partie de la tenture murale et la section du socle en dessous n'est pas chargée. Démontons-le.
• Après l'avoir démonté, nous commençons à en fabriquer un nouveau. Je pense que vous savez poser un socle en brique - les techniques sont les mêmes que pour les murs. Dans le même temps, n'oubliez pas l'imperméabilisation entre la fondation et la brique. Sur les bords de la zone, nous laissons des parties saillantes de la brique pour les relier à la maçonnerie de la zone suivante.
• Après avoir terminé la pose et laissé le mortier gagner en résistance, nous retirons les crémaillères.

Maintenant, notre tâche est encore plus difficile : retirer le carré, remplir le joint avec du mortier sans affaissement des structures supérieures. Cela devrait être fait lentement, peut-être sur plusieurs jours. Pour remplir le joint, vous devez utiliser du ciment à durcissement rapide.

• De la même manière que nous l'avons introduit, nous commençons à supprimer le carré. Cela nécessitera pas mal d’efforts car il est bloqué par le poids du mur. Nous utilisons pour cela des leviers et des vérins.
• Après avoir libéré un petit espace dans le joint, appliquez du mastic sur la surface. Ensuite, après l'avoir laissé durcir, nous remplissons hermétiquement l'espace restant avec la solution. Lorsqu'il durcit, retirez une autre partie du carré. Nous continuons cela par petites étapes jusqu'à ce que nous le supprimions complètement.
• Après avoir terminé le travail dans un domaine, nous passons à un autre. Nous effectuons les travaux jusqu'à ce que toute la base défectueuse soit reconstruite.

Comme vous pouvez le constater, le travail est non seulement laborieux et complexe, mais prend également beaucoup de temps. Reposer le socle même sous une petite maison peut prendre plus d'un mois. Par conséquent, une autre méthode de restauration est plus souvent utilisée : sceller les zones endommagées avec du béton.

Réparation de sous-sol à l'aide de mélanges de béton

1. Tout d’abord, nettoyez soigneusement les zones endommagées. Nous enlevons non seulement les pierres concassées et la poussière, mais aussi les morceaux de brique à moitié épars qui restent encore en contact avec le reste de la pierre. Il est pratique d'utiliser une brosse et un souffleur à cet effet. Dans le même temps, il ne faut pas être particulièrement zélé - un ciseau et un marteau ne sont d'aucune utilité pour ce travail.
2. Nous colmatons toutes les fissures en les remplissant d'un mélange sable-ciment avec une fraction de sable fin. Il est conseillé d'utiliser une solution additionnée de fibres de fibres et d'additifs polymères ou encore de composés de réparation spéciaux.
3. Il est fort possible que l'imperméabilisation de la base de la fondation et des murs aux endroits où la brique s'est effondrée soit endommagée. Il ne sera pas possible de recouvrir ces défauts avec un matériau en feuille, nous les recouvrons donc de mastic ou de mastic en plusieurs couches.
4. Ensuite, nous devons assurer une bonne adhérence du mélange posé avec le reste de la base. Pour ce faire, nous utilisons des treillis de renfort fins. Nous le fixons à la maçonnerie à l'aide de vis sur chevilles ou d'ancrages auto-expansibles.

Veuillez noter qu'il existe des variétés spéciales de cette fixation pour la brique et le béton léger, qui tiennent compte de la résistance et de la densité moindres de ces matériaux. Nous les utilisons exactement. Nous plaçons le treillis verticalement à une distance d'au moins 3 à 5 centimètres de la future surface extérieure de la base. De cette façon, nous protégerons l’acier de la corrosion.

Vous pouvez utiliser un treillis polymère, la distance à la surface n'a pas d'importance, le plastique n'est pas sensible à la rouille.

Le treillis polymère est le meilleur remplacement pour l'acier

• Nous commençons à remplir les zones endommagées avec la solution. Il vaut mieux le faire avec une truelle ou un faucon. Aux endroits où les dégâts sont particulièrement profonds et où le mortier peut glisser, nous installons un coffrage.
• Une fois la pose terminée, nous nivelons la surface et la compactons avec une chape vibrante.
• Laissez le béton durcir dans des conditions normales. Pour ce faire, nous couvrons la zone réparée du soleil et de la pluie oblique avec un film sombre. Humidifiez périodiquement la surface, sans la laisser sécher.
• Nous appliquons un revêtement protecteur sur le béton - il est préférable d'utiliser des composés qui non seulement repoussent l'eau, mais donnent également une résistance supplémentaire à sa surface. Toute quincaillerie propose une large sélection de ces produits. Si vous envisagez de recouvrir la base, cette étape peut être ignorée.

Une fois le béton durci, la réparation du socle en brique peut être considérée comme terminée. Il ne reste plus qu'à s'occuper des finitions décoratives et protection supplémentaire. À propos, presque toutes les technologies et tous les matériaux de finition remplissent simultanément les deux fonctions.

Tout d’abord, à propos de la protection. À propos, cela ne fera pas de mal d’effectuer ce travail si la base n’est pas endommagée, mais celle-ci est constituée d’un matériau de mauvaise qualité, augmentant ainsi la durabilité de la structure.

Protection et finition du socle

En plus d'une mauvaise étanchéité humidité élevée, conduisant à la destruction de sa matière, est également créé lors de l'entrée de l'eau de pluie. Protéger partiellement de précipitations atmosphériques peut augmenter le débord du toit.

Seule une zone aveugle correctement réalisée peut protéger des eaux de pluie venant du sol. Après avoir réparé la base, elle doit être restaurée ou réparée si elle manquait (le plus souvent, elle ne peut pas être réparée). Par conséquent, nous vous expliquerons en détail comment créer correctement une zone aveugle.

Restauration et construction de la zone aveugle

Tout d'abord, il est nécessaire de préparer le site, de retirer les morceaux de béton détruits de l'ancienne zone aveugle et les autres matériaux.

Ensuite, nous commençons à travailler, à nouveau sur eux étape par étape :

• Nous effectuons terrassements. Pour la zone aveugle, vous devez préparer une tranchée peu profonde. Sa largeur est d'au moins 70 centimètres, mais plus elle est grande, mieux c'est. Profondeur d'au moins 30 centimètres.
• On compacte le fond de la tranchée, puis on dispose un coussin de sable, de pierre concassée et de mélange pierre concassée-sable, sur lequel on passe soigneusement plusieurs fois avec une plateforme vibrante ou, dans les cas extrêmes, avec une dameuse.
• La prochaine étape est la pose du coffrage. Il se compose de planches ou de lattes posées autour du périmètre, qui sont fixées avec des piquets et de la literie. Il est nécessaire de s'assurer que le bord supérieur de la zone aveugle coulée se trouve à au moins 5 centimètres au-dessus du sol.

Mieux encore, au lieu de coffrages, posez des pierres de trottoir châteaux en béton(c'est vrai frais supplémentaires travail et matériel), de sorte que notre zone aveugle sera protégée de manière fiable contre la rupture des bords.

• En plus de la zone aveugle périmétrique, des joints de dilatation doivent également être prévus. Bien sûr, ils peuvent être coupés plus tard, mais pourquoi perdre du temps supplémentaire et user les disques pour couper le béton, il vaut mieux y prévoir immédiatement lors du coulage. Nous posons de fines lattes ou un autre matériau le long du périmètre du mur, ainsi qu'à une distance de 3 à 4 mètres perpendiculairement à celui-ci. Marquons-les.

De nombreux artisans recommandent généralement de relier la zone aveugle à la base à l'aide d'attaches, mais ce n'est pas correct. Premièrement, leurs fondations ne rétrécissent pas lorsque le sol gèle et dégèle. Deuxièmement, le béton et la brique ont des coefficients de dilatation thermique différents. Il est donc impératif de leur donner la liberté.

Conseil. La zone aveugle ne peut pas être remplie du tout, mais peut être réalisée à partir de dalles de pavage(nous avons déjà recommandé les pierres latérales). Une légère infiltration d'eau dans le sol près de la zone aveugle ne fera pas de mal. Mais, comme le montre la pratique, ce sera plus durable.

• Pour appareil joints de dilatation Il est préférable d'utiliser une planche très sèche, de faible épaisseur, imprégnée de produits pétroliers, sinon son retrait sera problématique (le béton ordinaire, bien que légèrement, se dilate). Il est encore préférable de prendre des morceaux de métal ou d'autres matériaux qui ne gonflent pas avec l'eau.
• Après avoir posé le coffrage, nous renforçons la future zone aveugle. En règle générale, un treillis posé à 5 à 10 centimètres suffit. Comme mentionné ci-dessus, le relier à une fondation ou à un socle n'a non seulement aucun sens, mais est également totalement dangereux, car cela menace de perte de force.
• Nous remplissons la structure. Pour le compactage et le nivellement, il est préférable d'utiliser une chape vibrante.

• L'entretien du béton est normal. D'ailleurs, la surface est horizontale, il est conseillé de la saupoudrer de sable humide ou de sciure de bois, en l'humidifiant constamment. Ensuite, le film peut également être utilisé de manière transparente, il protège uniquement de l'évaporation.
• Lorsque le béton atteint la résistance du coffrage, retirez le coffrage. Ce travail doit être réalisé avec beaucoup de soin avec des lattes assurant les joints de dilatation.
• Nous remplissons les joints soit avec un mastic spécial, soit avec des inserts polymères prêts à l'emploi pour un tel travail.

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Travaux préparatoires

Au stade de la préparation des travaux de réparation, à l'aide d'une pelle, la partie inférieure du socle est débarrassée du contact avec le sol. Après cela, le démontage commence finition décorative(comment finir le socle avec du pieu fondation à vis), le cas échéant.

Ensuite, les zones endommagées du plâtre sont retirées. Lors de l'exécution de cette partie du travail, il est nécessaire d'identifier simultanément tous les vides - cela se fait en tapotant la base sur toute sa surface. Toutes les zones suspectes sont nettoyées à l'aide d'un burin et d'un marteau.

Ajouter à la liste travail préparatoire le nettoyage de la couche de surface de la saleté et de la poussière est également inclus. Il est préférable de le faire avec une brosse métallique.

Toutes les surfaces non soumises au plâtrage sont recouvertes de ruban de masquage.

La procédure pour effectuer des travaux de réparation

Si vous décidez de réparer vous-même la base de fondation, procédez dans l'ordre suivant :

1. Remplissez tous les grands vides trouvés avec de la brique (quelle brique convient le mieux au socle de fondation). Fragments la bonne taille peut également être découpé dans des blocs de béton cellulaire. Les revêtements sont fixés au mortier de maçonnerie.
2. Mouiller généreusement les surfaces à enduire. Il est préférable de le faire avec un tuyau d'eau, mais vous pouvez vous en sortir avec un seau et une brosse.
3. Préparez une solution imperméabilisante. Il est généralement vendu sous forme de mélange sec, dilué avec de l’eau propre.
4. Appliquer l'imperméabilisation sur les zones préparées en deux étapes (qu'est-ce que l'imperméabilisation d'une base de fondation). L'épaisseur de la première couche est de 1 à 2 mm, la seconde de 3 mm. L'outil utilisé est une large spatule ou un pinceau.

Après application, la composition imperméabilisante est laissée reposer pendant 24 heures. Après une journée, des treillis de renfort peuvent être installés aux endroits à enduire pour assurer une meilleure adhérence de l'enduit au matériau de base.

Les joints entre l'ancien et le neuf enduit peuvent être traités avec un morceau de mousse plastique : les limites de transition deviendront invisibles à l'œil.

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Comment réparer le sous-sol d'une maison en brique ?

• Rétrécissement inégal de la maison
• Réparation de structure en colonnes à faire soi-même

Les vieilles maisons nécessitent souvent des travaux de réparation ; parmi les plus difficiles figurent les réparations du sous-sol et des fondations elles-mêmes. Tel travaux de rénovation avoir un certain nombre de caractéristiques qui doivent être déterminées avant le début des travaux.

Avant de commencer à réparer le sous-sol de la maison, vous devez nettoyer la fissure des débris, puis la remplir de pierre concassée ou de petites particules de brique.

Le type le plus courant de telles réparations peut être considéré comme l'élimination des conséquences d'un affaissement inégal du sol, qui nuit non seulement à la partie porteuse de la fondation, mais également à l'ensemble. murs porteurs bâtiments.

Rétrécissement inégal de la maison

Schéma de conception de base.

Les sols meubles ou soulevés résultent très souvent d'un affaissement de la structure de fondation à certains endroits. Le plus souvent, ces endroits sont situés aux coins de la maison, ce qui entraîne la formation de fissures et le pelage de la base et des murs du bâtiment. Vous pouvez déterminer le début d'un retrait inégal des fondations en examinant l'état de la zone aveugle sur tout le périmètre de la maison. Aux endroits où le sol s'affaisse, la zone aveugle sera fissurée, ce qui est un signal pour d'autres actions type de réparation.

Dans certains cas, le retrait des fondations peut n’être que temporaire. Une fois que la base de support de la structure atteint une zone solide du sol, le retrait s'arrêtera de lui-même, mais cela se produit extrêmement rarement.

Le plus souvent, la maison continue de s'affaisser à certains endroits, ce qui entraîne une violation de l'intégrité structurelle des fondations, du socle et de l'ensemble du bâtiment. La conséquence d'une telle action peut être non seulement l'impact environnement, mais aussi les erreurs et les défauts du développeur lui-même.

Par exemple, si la maison disposait d'un système d'égouts ou d'un système d'alimentation en eau de mauvaise qualité qui fuyait souvent, cela pourrait entraîner une saturation du sol près des fondations en eau, ce qui heure d'hiver il faisait froid. Un tel cycle entraîne un soulèvement du sol au-dessus du niveau spécifié et endommage finalement toute la structure de la base de la maison. De plus, lors de la construction initiale de la maison, des erreurs désastreuses auraient pu être commises en raison d'un mortier de mauvaise qualité ou de l'utilisation d'une technologie de construction de fondations incorrecte.

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Signes de violation de l'intégrité structurelle

Un schéma approximatif pour réparer et renforcer une section endommagée d'une fondation en bande.

Il a été noté ci-dessus que la destruction initiale de la partie portante de la maison peut être déterminée par l'état de ses fondations, dans lequel de grandes fissures ou des dépressions profondes peuvent se former. Certaines fissures à la base de la fondation peuvent être simplement réparées, car elles ne se propagent pas davantage, ce qui ne constitue pas une menace pour l'intégrité de la structure de base. Identifier une telle fissure est assez simple, car il suffit de coller une bande de papier ou de ruban adhésif sur les bords de la fissure. Dans les 10 jours, il sera clair si le cette fissure et que faire avec ensuite.

Les ruptures de fondation qui n’ont pas de progression sont faciles à réparer.

La fissure elle-même doit être nettoyée autant que possible de la saleté et des débris, puis remplie de pierre concassée ou de petites particules de brique.

Après cela, un enduit de ciment est appliqué, ce qui renforcera l'espace dans la base et éliminera la possibilité que de l'eau et d'autres éléments y pénètrent. S'il s'avère que la rupture progresse, il est alors nécessaire de recourir à des méthodes de réparation plus drastiques, car la fondation continuera à rétrécir, détruisant toute la fondation.

Il est possible d'effectuer d'autres travaux de réparation de manière indépendante et sans utiliser d'équipement spécial uniquement si la structure de fondation est de type bande ou colonne. Sinon, de tels travaux nécessiteront la présence de spécialistes expérimentés disposant d'équipements spéciaux et assez coûteux. Mais même ici, vous pouvez apporter votre contribution en proposant des modèles de socles. renfort supplémentaire, capable de tenir plusieurs années jusqu'à ce qu'il soit possible de faire appel à des spécialistes pour les réparations. Pour renforcer les fondations, vous n'aurez besoin que du plus des outils simples et matériaux de construction pour les réparations :

• balises en papier et en plâtre;
• pelles à baïonnette et pelles;
• tuyaux en métal ou en amiante;
• mortier ciment-sable;
• lattes et planches en bois.

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Travaux de renforcement de la structure

Renforcement de la fondation en brique.

Le renforcement et la réparation de la structure des fondations doivent être effectués immédiatement, afin d'éviter un cycle répété de gel du sol, qui à son tour compromettrait davantage l'intégrité des fondations d'une maison en brique. Pour ce faire, nous trouvons toutes les fissures et utilisons des balises en plâtre ou en papier, sur lesquelles il convient de mettre une date, ce qui nous permettra de déterminer le degré de retrait de la maison et la nécessité de réparations.

Après quelques jours, les balises du socle en brique doivent être vérifiées, et aux endroits où la progression des fissures continue de nous frustrer, nous effectuons des travaux de renforcement de la structure. Près de l'endroit où apparaît la fissure, il est nécessaire de creuser un trou de petit diamètre, qui doit avoir une pente d'au moins 35° par rapport aux fondations d'une maison privée.

La profondeur du trou doit atteindre le bas du socle de fondation. Nous utilisons maintenant un tuyau en amiante ou en métal pré-préparé, qui doit être inséré dans le trou préparé. Il est nécessaire de verser du mortier de ciment extrêmement liquide dans le tuyau, ce qui saturera le sol et les espaces creux avec la solution jusqu'à saturation complète. Dès qu'au bout de 2-3 heures le mortier de ciment cesse de pénétrer dans le tuyau, l'action peut être arrêtée.

Après cela, il est nécessaire de recoller les balises, ce qui permettra de déterminer dans les 10 jours si le retrait d'une maison privée s'est arrêté. Si cela ne se produit pas, tous les travaux doivent être répétés. En cas de dommages plus importants à la structure porteuse, il peut être nécessaire de renforcer complètement la fondation sur tout son périmètre. Un tel travail demande plus de main-d’œuvre et nécessite plus d’argent.

Pour commencer, des fouilles sont effectuées sur tout le périmètre d'une maison privée, au cours desquelles une nouvelle tranchée de même taille apparaîtra autour de la fondation. Le fond du nouveau fossé est soigneusement compacté et rempli de gravier et de sable propre. En arrosant un tel endroit avec de l'eau, vous pouvez obtenir un compactage maximal de la base, qui servira en outre de couche de drainage. Nous commençons à traiter l'ancienne fondation, qui doit être nettoyée autant que possible de la terre et des éléments structurels meubles.

Schéma structurel d'une fondation en colonnes coulée sur place.

Après cela, la structure doit être recouverte de plusieurs couches d'un apprêt, ce qui augmentera les performances d'adhérence. À l'aide d'un marteau perforateur, un trou est percé dans la fondation quantité requise trous dans lesquels les boulons d’ancrage doivent être insérés. De tels éléments constitueront le lien de liaison entre l'ancienne fondation et le cadre de renforcement du nouvel élément porteur. Après cela, nous commençons à fabriquer un nouveau cadre de renforcement, qui doit être situé à une distance de 10 cm de l'ancienne structure.

Pour cette conception, un renfort de 12 mm est utilisé, qui est connecté à un cadre de type renfort à deux couches. Vous pouvez désormais commencer à organiser le coffrage depuis n'importe quel matériel disponible

, où l'on utilise le plus souvent du bois de construction ou des planches CBPB. En utilisant la deuxième option, vous pouvez laisser le coffrage dans le sol sans le démonter. Les planches devront être retirées, et pour ce faire, avant de les utiliser, il est nécessaire de les recouvrir d'une couche de peinture à l'huile, ce qui permettra d'effectuer le démontage le plus rapidement et le plus facilement possible. La dernière étape des travaux de renforcement des fondations est le coulage dans le coffrage. Ce remplissage doit être réalisé en une seule fois ; cela évitera l'organisation de couches de mortier, préjudiciable à l'intégrité de l'ensemble de la structure. Lors du versement de la solution, il est nécessaire d'utiliser une baïonnette ou d'utiliser une machine vibrante, ce qui est nécessaire pour garantir que la solution est déposée sans formation de poches d'air dues à la présence de grosses pierres concassées. Vous pouvez retirer le coffrage et remblayer le sol dans les 7 à 10 jours après avoir coulé la solution de béton, durée totale le temps de séchage est d'environ 30 jours.

De tels travaux de réparation sont en mesure de fournir un renforcement de haute qualité de la structure de fondation en bande, qui a subi une destruction en raison des caractéristiques décrites ci-dessus. En effectuant vous-même tous ces travaux, vous pouvez économiser une somme d'argent décente sur l'embauche de constructeurs.

Lorsque l’on regarde une maison, elle est souvent perçue comme un tout, perdant de vue des détails apparemment insignifiants. Après tout, quelques fissures ou quelques briques émiettées sur un socle de 0,5 m de haut ne jouent aucun rôle significatif et, néanmoins, même des défauts discrets entraîneront par la suite une violation de l'intégrité de l'ensemble de la structure. Par conséquent, la réparation du sous-sol d'une maison en brique (en fait le sous-sol de n'importe quelle maison) ne doit pas être perçue comme des mesures cosmétiques supplémentaires lors de la réparation d'un bâtiment, mais comme un travail à part entière visant à protéger le logement de la destruction.

Le sous-sol comme élément d'un bâtiment

Le socle est perçu simplement comme la partie inférieure du mur, ayant une signification exclusivement esthétique. Il est cependant plus correct de le considérer comme élément structurel, inclus dans mur extérieur, et dans certains cas comme dernière ligne de protection de la fondation et de l'ensemble du bâtiment.

Le socle est la partie aérienne la plus basse d'un bâtiment ou d'une partie de celui-ci (par exemple, colonnes, étagères). Peut faire partie d'une fondation surélevée au-dessus du sol, d'un mur de fondation ou de l'extérieur d'un sous-sol. Il remplit plusieurs fonctions :

• structurel - est la partie renforcée du bâtiment sur laquelle repose son poids ;
• décoratif - crée un bord sur le mur (peut être encastré, saillant ou affleurant), soulignant les caractéristiques de la maison ;
• protecteur – protège les murs de la maison des effets destructeurs des phénomènes atmosphériques et des dommages mécaniques.

La base doit avoir une hauteur suffisante, au moins 30 à 50 cm ; une base trop basse/étroite (moins de 20 cm) ne remplira pas ses fonctions de protection, et en tant que détail décoratif, elle sera assez douteuse.

Le bord inférieur du socle est installé à une hauteur d'au moins 10 cm au-dessus du niveau du sol, ce qui permet de créer une pente depuis le mur de la maison. Cela facilite l’évacuation des eaux de pluie et réduit l’impact de l’humidité sur les fondations et les murs.

Raisons de la destruction de la base

Les signes indiquant le début de la destruction de la base comprennent la formation de fissures, l'apparition de champignons, le décollement du plâtre et la chute des carreaux. Tout cela indique des erreurs commises lors de la conception, de la construction ou de l'exploitation du bâtiment et la nécessité de commencer à réparer le sous-sol. Il y a plusieurs raisons à l'origine de la destruction :

1. Le retrait de la maison peut être causé par le type de sol, des erreurs technologiques dans la fabrication des fondations ou une inadéquation entre la conception des fondations et le poids du bâtiment.
2. Impact des eaux souterraines - lors de la conception, le niveau des eaux souterraines n'a pas été déterminé ou le niveau des eaux souterraines a été ignoré, l'imperméabilisation n'a pas été réalisée au niveau approprié et, par conséquent, le bâtiment a été sujet aux inondations. Cela entraînera la destruction progressive des fondations, du sous-sol et de l'ensemble du bâtiment.
3. Phénomènes atmosphériques (pluie, neige) - en règle générale, ont un effet néfaste si la zone aveugle a été réalisée de manière incorrecte ou médiocre.
4. La corrosion biologique, ou plutôt microbiologique, est provoquée par le développement de matériaux de construction en surface. différents types les micro-organismes, qui comprennent les algues (causant une couche verte), les moisissures (couche gris-noir) ou les lichens résultant d'une hyperplasie symbiotique de champignons et d'algues (couche vert-noir). Ce phénomène non seulement détériore l'esthétique de la base, mais se propage également à la façade et entraîne après un certain temps des dommages mécaniques.

L'impact de certains des facteurs ci-dessus peut être évité si vous consultez des spécialistes lors de la conception d'une maison.

Réparation de sous-sol à faire soi-même

Avec un peu de dextérité et de compétences en construction, vous pouvez réparer le sous-sol d'une maison de vos propres mains. Les travaux sont effectués dans un certain ordre. Tout d’abord, vous devez choisir l’heure. Le meilleur moment sera la fin du printemps ou le début de l’été, lorsque le sol sera sec, que le temps se sera calmé et que les journées chaudes prévaudront.

Ensuite, vous devez nettoyer la surface et évaluer les dégâts. Pour ce faire, vous devez balayer la base et la zone aveugle avec un balai et inspecter soigneusement la surface. Dans ce cas, vous pouvez le tapoter, les endroits « bouillants » doivent être supprimés. Vous devez également retirer toutes les pièces qui tombent et utiliser une brosse métallique pour éliminer les fragments libres de la structure.

Si une grande partie de la base a besoin d'être restaurée, alors au lieu de la réparer, il vaut mieux en construire une nouvelle.

Vous devez examiner attentivement la zone aveugle ; si elle est gravement endommagée autour de l'ensemble du bâtiment, décollée des fondations, elle doit alors être complètement remplacée. L'ancienne zone aveugle est enlevée, nettoyée et une tranchée d'une quarantaine de centimètres de profondeur est créée, puis une couche de 20 cm de sable et de graviers est coulée et compactée. Des géotextiles sont étalés sur cette couche et saupoudrés d'une couche de sable dessus. Après cela, des trous sont percés dans la fondation (tous les 50 cm) dans lesquels des renforts sont enfoncés. Un treillis de renfort y est fixé. Le coffrage est installé et le béton est coulé.

Une fois le béton durci, vous pouvez commencer à réparer la base. Si vous devez refaire complètement la base, vous devrez alors fixer un treillis de renfort autour du périmètre du bâtiment. Des trous sont percés dans le mur pour les broches de renfort, sur une ou deux rangées, selon la hauteur donnée, dans lesquels sont enfoncées les tiges de renfort, si longtemps et à une telle profondeur que le treillis monté sur elles se trouve dans le corps du base. Ensuite, la surface est soigneusement apprêtée avec un apprêt pénétration profonde(deux fois), après quoi le coffrage est installé. Il est préférable d'utiliser du contreplaqué stratifié résistant à l'humidité comme coffrage. Après cela, le béton est coulé dans le coffrage pour le répartir uniformément et le compacter ; vous pouvez utiliser une tige de renfort. Le coffrage peut être démonté au bout d'une semaine.

Si l'épaisseur de la couche prévue ne permet pas les travaux de renforcement, la pose du coffrage et le coulage ultérieur du béton, la base peut être réparée en la plâtrant. Un treillis d'échappement est fixé au mur à l'aide de chevilles, sur lesquelles, pour faciliter le travail, sont installées des balises en plâtre. Ensuite, la surface est apprêtée deux fois et du plâtre y est appliqué. Un mortier de plâtre de ciment est utilisé, qui est appliqué de la même manière que pour le plâtrage mural conventionnel.

Dans les cas où il est possible de réparer des zones individuelles, l'ordre des travaux est légèrement différent. Les zones à restaurer sont soigneusement nettoyées et apprêtées. Ensuite, le treillis d'échappement y est fixé directement avec des chevilles, de sorte qu'il ne dépasse pas de l'évidement formé sur le site de la zone réparée. Après cela, la surface est à nouveau traitée avec un apprêt et nivelée avec une couche de mortier de plâtre. Pour faciliter l'application du plâtre, vous pouvez utiliser des balises en plâtre et, dans de petites zones, les zones non endommagées de la base peuvent être utilisées comme guide.

Pour uniformiser la surface, après avoir jointoié l'enduit, vous pouvez passer sur les joints avec une éponge dure imbibée d'eau.

La restauration et le renforcement des fondations peuvent être vus dans cette vidéo :

Protection du socle

Une fois la base réparée, il est conseillé de penser à la protéger à l'avenir. Malgré le fait que les travaux de réparation ne soient pas extrêmement difficiles, c'est toujours un plaisir douteux de s'occuper de sa restauration chaque année. Il existe plusieurs options pour protéger la base et, par conséquent, la fondation - du budget au assez coûteux.

Mastic bitumineux - vous pouvez l'acheter prêt à l'emploi ou le préparer vous-même. La résine est mélangée à du carburant diesel et chauffée au feu. Ensuite, la base complètement séchée est recouverte de ce mélange. L'option est bon marché, mais pas pratique - le revêtement se salit facilement et, avec le temps, toutes sortes de débris s'y colleront, et qu'en est-il de son attrait ? apparence Vous pouvez l'oublier à la maison.

Enduit mosaïque – meilleure option. Se compose de petits cailloux et d'un matériau adhésif à base de diverses résines. Il présente une résistance au gel, une perméabilité à la vapeur et une résistance élevée aux dommages mécaniques.

Naturel matériaux de parement– on utilise principalement du granit, du grès, de l'ardoise et du travertin. L'option est chère, mais la plus attractive en termes d'esthétique. De plus, si les travaux de parement sont réalisés par des professionnels et en haute qualité, la base bénéficiera alors d'une très bonne protection.

Les matériaux de revêtement artificiels sont peut-être l'option la plus courante. À un prix relativement bas, les tuiles en clinker ou en béton ont des qualités de protection élevées et un aspect attrayant.

Il est préférable de s'inquiéter de la sécurité du sous-sol de la maison au stade de la conception, mais si, en raison de certaines circonstances, cela ne suffit pas et nécessite une restauration, il n'y a rien de mal à cela. Réparer le sous-sol d'une maison de vos propres mains est une tâche tout à fait réalisable.

Une base écaillée (écaillée), des carreaux tombant d'un porche, des fissures dans une zone aveugle en béton, ce ne sont là que quelques exemples de la destruction de ce qu'on appelle « structures de sous-sol" Il n'y a qu'une seule raison à cela : une combinaison d'humidité et d'une résistance insuffisante au gel. Découvrez pourquoi cela se produit et comment y faire face dans cet article.

L'eau est à la base des processus les plus destructeurs

Pluie, fonte des neiges et eaux souterraines ont un impact significatif sur l'état des structures des bâtiments et leur finition. De plus, la capacité de l'eau à dissoudre les substances et à provoquer la corrosion des métaux ne joue pas ici un rôle important. Sa principale caractéristique dans ce cas est l'expansion lors du gel. Une légère augmentation du volume d’une goutte d’eau lors de sa transformation en glace peut exercer une pression importante sur les structures environnantes.

Cette nuance est particulièrement importante pour le carrelage des porches. Très souvent, vous pouvez voir des maçonneries en briques d'argile (rouges), carrelées sur le dessus. Étant donné que la colle à carrelage est appliquée avec un peigne et que la brique rouge moderne a une surface nervurée aux extrémités, la présence de fissures et de pores sous les carreaux est inévitable. La moindre erreur lors du jointoiement des joints et de l’eau pénètrera à l’intérieur. Après le premier hiver, les carreaux se décolleront. Ceci peut être évité en enduisant au préalable sur un treillis métallique toutes les surfaces du porche, suivi d'un très jointoiement minutieux coutures. Dans ce cas, il est préférable de poser le carrelage soit sur une couche continue de colle, soit à l'aide du peigne le plus fin.

Un exemple de carrelage se décollant d'un porche. La photo montre clairement les vides entre la surface intérieure des carreaux, le mortier et le corps du porche.

Le degré de résistance au gel de la brique rouge est insuffisant. Ce type de destruction peut être évité par un enduit préalable avec un treillis de renfort.

Résistance au gel

Nous avons précédemment abordé la question de la résistance au gel. Le nombre de cycles de gel-dégel d'un échantillon pendant lesquels il ne perd pas ses propriétés détermine le degré de résistance au gel. D'où la conclusion simple : les structures de sous-sol ne peuvent souvent pas résister quantité suffisante cycles de congélation et de décongélation.

Excès d'eau dans le mortier

Presque tous les matériaux qui composent les structures de plinthe nécessitent la préparation d'un mélange avec de l'eau. Qu'il s'agisse de béton, de mortier ciment-sable ou de colle à carrelage, on ne peut pas se passer d'eau. Le processus de renforcement des liants secs (ciment, gypse) lors du mélange avec de l'eau ne peut être caractérisé par le verbe « sécher ». La combinaison de l'eau et du clinker (liant) forme une réaction chimique à la suite de laquelle des microcristaux commencent à se développer. En fusionnant les uns avec les autres, ils forment un corps semblable à une pierre à partir de poudre et de liquide. Bien évidemment, une telle réaction nécessite une certaine quantité d’eau.

S'il y a une carence, la pleine puissance ne sera pas atteinte et l'excédent s'évaporera. Dans ce dernier cas, des vides (essentiellement des micropores) se forment à la place de l'eau évaporée. Au cours de la période automne-printemps, de l'eau y pénètre, ce qui, lors du gel ultérieur, transforme d'abord les micropores en microfissures, puis à chaque cycle de gel-dégel ultérieur, des fissures se développent dans le corps de la structure.

Un exemple d'aspect d'une structure en béton armé soumise à des cycles de gel-dégel.

La question du dosage précis de l'eau lors de la préparation du mélange n'est pas aussi simple qu'il y paraît. La quantité exacte ne peut être mesurée que pour le prêt-à-porter mélanges de construction. Non seulement ils sont accompagnés d’instructions indiquant la quantité d’eau requise, mais ils sont également conservés au sec. Cependant, les plus répandus sont le béton et le mortier ciment-sable. Ils contiennent du sable dont la teneur en humidité est inconnue au moment de la préparation du mélange, mais la quantité d'eau requise ajoutée à la composition en dépend grandement.

Mais même si vous mesurez avec précision la teneur en humidité du sable, il sera difficilement possible de préparer mélange parfait— la mobilité et la consistance résultantes de la solution (pratique pour travailler avec) avec un rapport eau-ciment optimal peuvent s'avérer inacceptables pour ce type de travaux. Il en sera presque toujours de même pour réaliser une chape. Il est également peu pratique d'enduire avec une composition trop épaisse. Cependant, évitez d’ajouter de l’eau ! L'amélioration de la plasticité de la solution doit être obtenue en introduisant des additifs plastifiants spéciaux. Ils réduisent les forces de frottement entre les fractions de la composition et sans excès d'eau vous permettra d’effectuer efficacement le type de travail requis.

Qualité de résistance, fer, fibre de fibre

La célèbre marque de résistance au gel est étroitement liée à la marque de résistance. Par conséquent, pour les structures de sous-sol, des solutions d'une qualité suffisamment élevée doivent être utilisées. Nous avons discuté plus tôt de la détermination des indicateurs requis pour le béton. Pour mortiers ciment-sable Il convient de se concentrer sur le tableau de correspondance entre la classe de résistance du béton et la marque. Autrement dit, après avoir déterminé la classe de béton requise, nous examinons à quel degré de résistance le mortier lui correspond et le prenons comme guide.

Les structures de base sont régulièrement soumises à des cycles de gel-dégel, donc sous-estimer le degré de résistance/résistance au gel entraînera inévitablement une destruction partielle au fil du temps. En particulier exigences élevéesà cet égard, ils se déplacent vers la couche superficielle ; elle est la plus vulnérable en raison du contact direct avec l'eau. Pour le renforcer, vous pouvez utiliser la méthode du repassage (il peut être sec ou humide).

Son essence est de jointoyer la surface à renforcer avec du ciment sec (ou une composition spéciale selon les instructions du fabricant). La surface est d'abord légèrement humidifiée, puis une couche de ciment pur est appliquée avec une taloche à plâtre ordinaire. Il renforce non seulement la surface, mais absorbe également un éventuel excès d'eau. S'il n'y avait pas assez d'eau pour le gâteau final, la structure elle-même « l'obtiendra » au fil du temps en absorbant l'humidité de l'air/du sol lors de la première pluie ou en mouillant intentionnellement avec un tuyau. Il est d’ailleurs extrêmement déconseillé d’appliquer une forte pression au cours de la première semaine de vie du béton/mortier. Une couche supérieure faiblement durcie peut être endommagée par les projections d'eau. La perte d'humidité pendant le développement de la résistance doit être évitée en recouvrant la composition posée d'un film, et souvent les fissures qui apparaissent pour la première fois dans la chape ne sont que la conséquence d'un retrait dû à un excès d'eau. Si une humidification est nécessaire, des buses de pulvérisation doivent être utilisées.

Des résultats positifs sont obtenus en introduisant des fibres dans le mélange. Il fournit un microrenforcement dispersé, augmentant la résistance à la fissuration.

Isolation, imprégnation

Une autre méthode pour lutter contre la destruction des « structures de sous-sol » est l'isolation. De plus, il peut s'agir non seulement d'« hydroélectricité », mais aussi de « chaleur ». En éliminant l’un des facteurs de la chaîne de congélation de l’eau, les structures peuvent être protégées.

Un excellent exemple de cette approche est l'isolation de la base avec de la mousse de polystyrène extrudé. Ce matériau non seulement isole bien, mais est également hydrophobe (n'absorbe pas l'humidité).

Une autre méthode de protection des structures du sous-sol comprend l'imprégnation avec des composés pénétrants spéciaux (par exemple, Penetron). L'essence de leur action est de combler les pores de la structure et de former un film imperméabilisant en surface.

La finition de haute qualité du sous-sol de la maison avec du carrelage l'isole également des effets de l'eau.

Quand il est temps de réparer le sous-sol maison de campagne, beaucoup d’entre nous commencent à vraiment paniquer. Mais il ne faut pas exagérer, car de telles réparations, et même les finitions ultérieures, peuvent toujours être effectuées indépendamment.

La réparation du sous-sol est très nécessaire, car c'est précisément l'élément de la structure de la maison qui protège les fondations de l'humidité et de la destruction. S'il n'y a pas de base ou si elle est détruite, les fondations et la partie inférieure de la maçonnerie commenceront à s'effondrer, ce qui affectera non seulement l'humidité à l'intérieur de la maison, mais également la qualité des murs, des sols et bientôt. Dans ce cas, des fissures et des éclats importants, la pourriture des bûches et la destruction progressive des murs sont possibles.

Par conséquent, il est très important de réparer le sous-sol d’une maison privée., et il convient de le produire exactement au moment où ses premiers défauts ont été constatés. Mais si la base est inutilisable depuis plusieurs années, ce n'est pas non plus un problème, car nous pouvons la restaurer en quelques jours.

Il est préférable de choisir une période de l’année chaude et sèche pour de tels travaux, de préférence sans chaleur intense. Cela peut être le milieu de l'été, selon les régions, mais nous vous suggérons de réparer le sous-sol au début du printemps, dès qu'il sèche après la neige sous le vent frais et la hausse des températures. soleil. Par exemple, vous pouvez commencer le processus au milieu ou à la fin du mois de mai, afin qu'il ne fasse pas trop chaud pour travailler et que la température de finition soit acceptable.

Il est tout simplement impossible d'effectuer des réparations par temps froid ou pluvieux, ainsi que par forte chaleur, car une température stable est nécessaire pour une adhérence de haute qualité de la solution aux matériaux de base et son séchage uniforme.

Par où commencer à réparer le sous-sol

Vous devrez préparer le site de réparation - battez bien les pièces qui s'écaillent, essayez d'enlever les débris, mais n'allez pas plus profondément, en martelant de plus en plus loin. Après cela, étudiez la zone aveugle, car elle joue un rôle important dans la protection des fondations et de l'apparence du bâtiment.

Si la zone aveugle est en ordre, elle peut être redécorée, mais s'il n'y a pratiquement pas de zone aveugle, il faudra en couler une nouvelle.

Verser la zone aveugle

La zone aveugle peut s'élever de 4 à 7 cm au-dessus du niveau du sol, mais doit atteindre une profondeur d'environ 20 à 25 cm. Déterminez vous-même la largeur, creusez un endroit pour remplir la zone aveugle et nettoyez les fondations de la maison. Il est important de rappeler ici que la zone aveugle doit avoir une pente de plusieurs degrés par rapport à la maison afin que l'eau ne stagne pas sous la maison elle-même.

Lorsque l'endroit est prêt, vous devez l'attacher autant que possible à la fondation, y clouer un renfort et y souder le treillis. Il ne faut pas être particulièrement zélé, mais la base de la zone aveugle doit être réalisée de haute qualité.

Lorsque le renfort à couler est prêt, il faut remplir le lit de gravier, installer le coffrage à la hauteur du coulage de la zone aveugle et remplir le tout dessus avec du mortier de ciment. Mais avant cette étape, vous pouvez également réaliser une imperméabilisation, ce qui sera très approprié. Il peut s'agir d'une imperméabilisation standard du sous-sol de la maison, ou d'une argile classique, lorsqu'une couche d'argile de 15 cm de large est posée sur toute la hauteur de la zone aveugle autour de la maison et bien compactée.

Si vous souhaitez obtenir une zone aveugle plus solide, posez plusieurs couches de treillis fin et réalisez-le également à base d'une solution avec de la pierre concassée.

Réparer le sous-sol d'une maison de campagne

La base est rembourrée et nettoyée, la zone aveugle est remplie et s'y adapte parfaitement - il ne reste plus qu'à passer à notre tâche principale.

Un fin treillis métallique de renfort doit être placé sur tout le périmètre de la base. Il est conseillé de lui donner une forme, puisque le treillis sera maintenu en place par une couche de solution. Autrement dit, le treillis peut être rempli verticalement plus uniformément en ajustant sa position avec des chevilles.

La prochaine étape est l'amorce. Vous pouvez passer l'apprêt directement à travers le treillis afin que la composition pénètre à la fois sur celui-ci et sur la surface elle-même. Si un apprêt n'est pas nécessaire, humidifiez simplement bien les surfaces avant d'appliquer la solution.

Après cela, appliquez une couche de solution plus fine sur le treillis afin que le mélange de plâtre pénètre à travers le treillis et remplisse toutes les cavités le long de la base. Pour ce faire, il ne faut pas accélérer, au contraire, il faut agir avec beaucoup de prudence, voire presser la solution à l'intérieur du grillage, en obstruant toutes les cavités et évidements. Ainsi, la finition s'effectue sur tout le périmètre, avec une couche à travers laquelle le maillage lui-même ne sera visible que.

Il est conseillé de laisser sécher un peu la couche, puis vous pourrez commencer le plâtrage final. Vous pouvez mettre un autre calque ici mortier de ciment, ou travaillez avec du plâtre décoratif, de la maçonnerie originale en pierre et en brique.

Selon votre choix, il peut y avoir très différentes options d'autres processus.

Finition du sous-sol d'une maison après rénovation

Réparation d'un socle en brique ou maison à panneaux terminé, et maintenant nous devons ranger son apparence. La zone aveugle est déjà là, mais elle nécessite également une base adaptée, que nous allons maintenant concevoir.

Finition de socle peu coûteuse

La base est prête, et il faut désormais la protéger des effets néfastes des phénomènes atmosphériques. Cela peut être fait avec du bitume ou d'autres mélanges spéciaux, mais vous pouvez toujours utiliser méthode à l'ancienne.

Vous devez chauffer la résine et le carburant diesel sur un feu dans un vieux seau. Chauffez lentement, à feu doux, en veillant à vous protéger d’éventuelles blessures. En remuant lentement, vous pouvez cuisiner solution de qualité pour le revêtement, qui était auparavant utilisé partout. Il est nécessaire d'utiliser de la résine chaude ayant la consistance d'une gelée à l'aide d'un gros pinceau rond, en appliquant uniformément le mélange sur la base en couche épaisse.

Finition de socle moderne

Si vous avez la possibilité de dépenser plus d'argent, de créer un look plus intéressant et une protection efficace contre les effets de l'humidité, du vent, du gel et du soleil, utilisez finitions modernes. Souvent, il s'agit simplement d'un plâtre décoratif doté de propriétés protectrices ou d'une peinture supplémentaire, mais souvent les artisans fabriquent un socle en pierre ou un socle en pierre artificielle, qui n'est en aucun cas inférieur à une finition naturelle.

Pour poser le matériau de finition, vous devrez choisir le bon mélange adhésif et étudier les instructions d'utilisation des matériaux, car beaucoup d'entre eux nécessiteront un apprêt, un treillis et peut-être la préparation d'une couche spéciale.

A chaque étape de la réparation et de la finition du sous-sol d'une maison de campagne Il convient de rappeler qu’il s’agit souvent d’une structure très importante, dont dépend en grande partie la durabilité du bâtiment.

Comment réparer rapidement le sous-sol d'une maison (vidéo)

La réparation de la base est terminée et nous ne pouvons plus que faire plus attention à protéger la fondation de l'humidité, par exemple en enduisant simplement les fissures avec de la résine, en les ayant préalablement scellées avec des mélanges spéciaux ou en posant le matériau utilisé pour la finition. lieu des défauts.

Rien n’est éternel, surtout s’il est fabriqué par des mains humaines. Cette règle n'a pas contourné le foyer humain, il est donc nécessaire de temps en temps d'effectuer de petites réparations de complexité variable. La réparation du sous-sol d'un bâtiment est considérée comme l'une des réparations les plus difficiles, bien que cette affirmation puisse être qualifiée de mythe inventé par ceux qui n'ont pas réparé le poêle en hiver ou système de drainage après la pluie.

Schéma d'humidification des murs suivi du gel : a – de la destruction revêtement protecteur base; b – de la destruction de l'étanchéité.

Dès les premiers signes de dommages, il est nécessaire de commencer à réparer le sous-sol afin que cela n'affecte en rien les fondations du bâtiment, puis la maison elle-même. Lorsque cette partie de la structure est détruite, un chemin direct s'ouvre vers les fondations, et avec elle vers la maison elle-même (maçonnerie, monolithe, coquillages, etc.), ce qui entraîne dans un premier temps une forte augmentation de l'humidité dans la pièce, puis la destruction des murs et des fondations, et ensuite à une rénovation totale ou à la construction d'une nouvelle maison. Le processus de destruction prend de nombreuses années, mais il ne faut pas l’attendre et, dès que les premiers signes d’une réparation imminente sont découverts, il faut le démarrer immédiatement.

Visuellement, ce besoin est déterminé par les fissures et les éclats.

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Préparation de la restauration du sous-sol de la maison

1. Marteau.
2. Marteau.
3. Balai.
4. Brosse à récurer.

Les réparations devraient commencer pendant la saison chaude et sèche, et le temps venteux aura un effet particulièrement favorable. La raison d'une telle fidélité au vent est simple : même un petit courant d'air vous permet de sécher rapidement le chantier des travaux futurs. Il faut non seulement que la rue soit sèche, mais aussi que l'air ne soit pas humide, alors les travaux avec le ciment se dérouleront exactement comme prévu. A très faible ou, à l'inverse, températures élevées le travail est également impossible, car ils affecteront négativement propriétés physiques mortier de ciment lors du durcissement (idéalement + 20-25°C à l'ombre).

Le processus commence par la destruction - tous les endroits où des fissures et des éclats ont été remarqués sont battus avec un marteau, mais il n'est pas nécessaire d'essayer d'aller plus profondément que prévu - la zone est simplement nettoyée et les débris sont soigneusement enlevés (il vaut mieux le parcourir attentivement à la fin pour enfin le débarrasser de la poussière) . Parfois, des situations surviennent où plus de 60 % du socle doit être retiré. Il est donc logique de tout supprimer et de mettre à jour l'extérieur de la maison.

Après cela, vous pouvez passer à la zone aveugle autour de la maison, car... ils sont interconnectés. Si la zone aveugle ne nécessite pas de réparations sérieuses, une petite intervention cosmétique suffit. Si des réparations sérieuses sont nécessaires au moins à un endroit, vous devrez alors démolir toute la zone (un marteau perforateur et un pied-de-biche sont des compagnons idéaux pour cela). Vient ensuite le nettoyage complet du site des débris.

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Travaux de réparation

1. Solution concrète m300 (ciment, sable, gravier, eau).
2. Mortier de ciment m300 (ciment, sable, eau).
3. Treillis de renfort.
4. Apprêt.
5. Chevilles avec vis.
6. Sable.
7. Eau.
8. Planche bordée.
9. Plâtre.
10. Matériaux de finition.

Tout d'abord, le coffrage est coulé.

La zone déjà nettoyée est approfondie de 5 cm, nivelée et compactée jusqu'à consistance lisse. Habituellement, le coffrage est retiré de la maison de 20 à 30 cm à la demande du propriétaire. La hauteur du coffrage ne dépasse pas 1 planche bordée.

Après cela, un coussin de sable de 5 cm d'épaisseur est versé sur le fond, qui est compacté ou arrosé. Lorsque vous arrosez avec de l'eau, vous devez attendre 2-3 jours pour un séchage complet.

Il est préférable de couler la solution de béton M300, car... il offrira un équilibre idéal entre coût et durabilité. Lors du coulage, il faut veiller à une pente de 8-10°C depuis la maison pour que l'eau coule dans la zone aveugle et ne stagne pas au niveau des fondations.

Le temps de durcissement de la zone aveugle est de 18 à 20 jours dans un climat sec et une température de 20 à 25°C.

Après cela vient le plus partie intéressante travaux - restauration du sous-sol de la maison. Le processus demande beaucoup de travail, mais il est intéressant.

Pour les réparations locales, il suffit simplement d'appliquer la solution et de remplacer la partie de la base qui nous intéresse, mais ce sont des cas exceptionnels, car les réparations sont presque toujours générales.

Tout d'abord, un treillis de renfort à mailles fines est tendu. Lors de la réparation, vous devez lui donner le maximum haute performance stabilité, pour laquelle des vis et des chevilles sont utilisées avec succès.

La deuxième étape consistera à apprêter la surface. Le processus se déroule directement au-dessus du treillis d'armature, de sorte que la solution pénètre non seulement sur la base, mais également sur le réseau lui-même, ce qui est important.

Ensuite est appliqué couche mince mortier de ciment. Une fois appliqué, il devra être pressé à travers le treillis et, une fois l'application terminée, le composant de renforcement ne sera que légèrement visible. Les travaux se poursuivront après le séchage de la solution, ce qui prend 3 à 5 jours.

Ensuite, une couche de plâtre est appliquée. Une autre couche de mortier de ciment ou de plâtre décoratif est appliquée sur le plâtre, selon les préférences du propriétaire.

A la fin des travaux, la base est terminée, dont le prix varie.

Peu coûteux matériau de finition Il est fabriqué à la maison - la résine et le carburant diesel sont mélangés à feu doux dans un bon seau en acier. En remuant lentement, vous devez amener le contenu du seau à l'état de gelée, après quoi il peut être appliqué sur la base avec un pinceau rond en couche encore épaisse. Une telle protection ne résistera pas plus mal que n'importe quelle autre matériaux modernes, mais le design est un peu faible.

Une approche plus coûteuse utilise presque toujours de la pierre naturelle ou artificielle, fixée avec une colle spéciale. Parfois, vous pouvez trouver des tuiles et plâtre décoratif, mais la plus fiable de ces options sera sans aucun doute la pierre naturelle.

Si vous effectuez une inspection de l'ensemble du bâtiment une fois par an, en éliminant les problèmes en cours de route, la maison durera des centaines d'années sans aucun caprice particulier.