Plomberie / 22.09.2019

Restaurer une image floue. Quelles sont les causes d’une photo floue

Êtes-vous nouveau dans la photographie, avez-vous un nouvel appareil photo? Tu peux le faire quantité suffisante bon, en termes d'angle, d'intrigue, mais des images floues, floues, floues ? Vous ne savez pas pourquoi les photos sont floues ?

De nombreuses raisons conduisent à des photos floues. Voyons cela un peu et réduisons considérablement les raisons de l'apparition d'images peu claires.
Si l'appareil photo est en mode "AUTO" (ou modes sport, macro, etc.), y compris les modes automatiques avec priorités pour l'ouverture, la vitesse d'obturation, l'auto programmé ou encore mode automatique ISO, l'appareil photo ajuste automatiquement l'exposition pour vous.

Dans l'article « Les bases. Exposition." Nous avons examiné comment l'appareil photo ajuste l'exposition et il peut parfois commettre des erreurs.

Dans certaines situations, elle fait beaucoup d'erreurs. Par exemple, lorsque vous photographiez vers le soleil (le soleil est derrière votre sujet), le posemètre automatique de l'appareil photo a peur du soleil éclatant et sous-expose considérablement vos photos.

La photo de gauche a été prise en mode AUTO avec priorité à l'ouverture. La caméra a eu peur ciel clair, les murs clairs du bâtiment et sous-exposé fortement la photo. La photo de droite a été prise en mode manuel.

Il en va de même pour le tournage en salle. Parfois, votre appareil photo ne verra qu'une pièce sombre et ralentira la vitesse d'obturation (vitesse d'obturation) au point que vous n'obtiendrez que des photos floues. Par conséquent, essayez de contrôler l’exposition manuellement.

Bon, revenons maintenant à l’essentiel de notre question, à savoir : d’où viennent les photographies floues, floues, floues ?

1. VITESSE D'OBTURATION LENTE

LES OBJETS FLUENT À FAIBLES VITESSES D'OBTURATION.
La première chose que je regarde lorsque je tombe sur des photos floues et peu claires est la vitesse d'obturation (vitesse d'obturation). Si cet indicateur est suffisamment grand (par exemple 1/30 de seconde ou pire encore 1/15 de seconde), plusieurs mauvaises choses peuvent se produire. Le premier est ce que nous appelons le « bougé de l’appareil photo ». Cela se produit parce que nos mains ne peuvent pas rester complètement immobiles lorsque nous prenons une photo. Ceci est difficile à voir sur l’image résultante lorsqu’elle est visualisée sur le petit écran de l’appareil photo. Mais vous verrez clairement ce défaut sur un grand écran lorsque vous transférerez des images de l'appareil photo vers l'ordinateur.

31 mm, ISO 400, f/6.3, 1/13, mode AUTO avec priorité à l'ouverture, pas de flash. Absolument photo floue, « grâce » à une vitesse d’obturation trop longue de 1/13 sec. pour cette scène dynamique.

IMAGE FLOUE EN RAISON DU SECOUEMENT DE L'APPAREIL PHOTO.
Les techniques de prise de vue à main levée peuvent être améliorées grâce à la fonction de stabilisation d'image présente dans certains objectifs ou appareils photo. Si vous utilisez la stabilisation d'image et que votre vitesse d'obturation est déjà plus rapide que 1/60ème de seconde, vous pourriez avoir une deuxième mauvaise chose. Quelle que soit la qualité du système de stabilisation d’image, la vitesse d’obturation doit toujours être suffisamment rapide pour capturer l’action elle-même. Tout comme votre main instable peut provoquer un bougé de l'appareil photo, un sujet en mouvement peut devenir flou simplement parce que la vitesse d'obturation est encore trop lente pour la scène.
Parfois, cependant, de nombreux photographes allongent volontairement la vitesse d’obturation. Avez-vous vu des photos de cascades douces et soyeuses, etc. ? Si tel est le cas, ces photos sont obtenues lorsque la vitesse d'obturation est volontairement ralentie.

2. HAUTE SENSIBILITÉ (ISO)

IMAGES ISO ÉLEVÉES

16 mm, ISO 2500, f/4, 1/160. L'ISO est trop élevé pour cet appareil photo. En conséquence, nous avons un « gâchis coloré » de bruit numérique.

L'ISO est la sensibilité du capteur à la lumière ; plus sa valeur est élevée, plus la qualité de l'image est mauvaise. Le bruit augmente et diminue plage dynamique, la profondeur des couleurs diminue et, par conséquent, la netteté de l'image diminue et les photographies résultantes sont floues. En règle générale, les images ISO élevées provenant d'appareils photo bon marché semblent plutôt terribles. A 1600 ISO, ce sera brutal. Si vous photographiez en intérieur sans sources supplémentaires lumière, alors augmenter l'ISO à un niveau scandaleux est le seul moyen pour votre appareil photo de prendre une photo dans l'obscurité environnement. Ici, on ne peut pas se passer de « victimes ».

3. LENTILLE NON CALIBRÉE

Lorsque vous réalisez que les paramètres d'exposition de l'appareil photo sont corrects, que votre main est stable et que vous faites la mise au point correctement, mais que vous obtenez toujours de nombreuses photos floues et que les photos sont floues, cela peut être la raison : un objectif non calibré. Lorsque vous photographiez avec un appareil photo numérique sans objectifs interchangeables, cela ne se produit généralement pas. Si vous photographiez avec un appareil photo numérique à objectifs interchangeables, vous risquez de rencontrer ce problème.

Parfois, l’objectif doit être calibré en fonction du boîtier de l’appareil photo que vous possédez. Je comprends que tous les boîtiers d'appareils photo n'ont pas la possibilité d'ajuster manuellement le microfocus d'un objectif donné. Si vous rencontrez réellement ce problème, vous devriez au moins le savoir. Vous pouvez détecter ce problème en prenant plusieurs photos tests d'objets fixes (sur un trépied).

4. FOCUS PAST (mise au point avant, mise au point arrière)

Des photographies floues présentant ce problème se produisent, par exemple, dans la photographie de portrait : la mise au point n'est pas sur les yeux, mais sur une pince à cheveux ou sur le bout du nez.

En fonction du mode de mise au point sélectionné et de la manière dont vous l'utilisez, il se peut que vous n'y prêtiez tout simplement pas suffisamment attention et que vous manquiez quelque chose. Votre appareil photo est-il focalisé sur l'arrière-plan ou le premier plan de la scène que vous filmez ? C'est souvent l'erreur du photographe, mais des erreurs d'appareil photo peuvent survenir, surtout dans des conditions de faible luminosité. Par exemple, si vous prenez une photo d'une personne et que l'accent est mis sur son nez ou ses cheveux plutôt que sur ses yeux, qui finissent par être légèrement flous, cela peut gâcher la photo. Ce sera un mariage. Pour des séances photo comme celle-ci, essayez d’utiliser un seul point AF et utilisez ce point pour faire la mise au point sur l’un de ses yeux.

5. FAIBLE PROFONDEUR DE CHAMP

Si vous utilisez un objectif « long » (focale 100 mm ou plus) ou un objectif « lumineux » avec une grande ouverture (par exemple f/1,4-f/2,8), ou peut-être les deux, vous risquez de rencontrer une faible profondeur de champ. Cela signifie simplement que très peu de parties de l'image seront mises au point, vous devez donc être prudent lorsque vous photographiez à de longues focales et à de grandes ouvertures sur des sujets proches de vous.

100 mm, ISO 100, f/2,8, 0,4 s (trépied). La longue focale de 100 mm et la petite ouverture de f/2,8 donnent une très faible profondeur de champ.

On le trouve souvent en macrophotographie et en photographie de portrait. La chose importante à comprendre ici est qu'après avoir effectué la mise au point (geler la mise au point en appuyant à moitié sur le déclencheur), vous pouvez simplement avancer ou reculer légèrement, ou vous pouvez forcer le sujet à avancer ou à reculer, le forçant à être mis au point. Et seulement ensuite, appuyez sur le déclencheur et obtenez une photo claire. Il est facile de faire une erreur ici et cela peut demander un peu de pratique. Si vous obtenez toujours une photo floue, essayez de réduire l’ouverture. Par exemple, si vous utilisez un objectif 50 mm f/1,8, au lieu de photographier en grande ouverture à f/1,8, essayez de photographier à f/2,8 et voyez si cela aide.

Calculateur de DOF donne une petite idée de la profondeur de champ, essayez-le.

Remarque : Si vous réglez votre ouverture trop élevée (f/16, f/22), cela peut également poser un problème. De nombreux objectifs sont plus doux et flous (rendent l'image floue) à de si grandes ouvertures.

6. STABILISATION DE L'IMAGE LORS DE L'UTILISATION D'UN TRÉPIED

Personnellement, je n'ai pas remarqué grand-chose, mais j'ai entendu dire que si vous ne désactivez pas la fonction de stabilisation d'image lorsque l'appareil photo est monté sur un trépied, cela peut entraîner des images floues et des photos floues. C'est l'erreur la moins courante pour être honnête, mais si cela se produit, lorsque vous placez votre appareil photo sur un trépied, pensez à désactiver la fonction de stabilisation d'image. Il peut généralement être désactivé à l'aide d'un interrupteur situé sur le côté de l'objectif ou sur le corps de l'appareil photo. Pour une raison quelconque, les algorithmes de stabilisation d'image ne fonctionnent pas et nuisent même à la clarté lorsque l'appareil photo est sur un trépied.

Le plus critère important La qualité de toute photographie est la netteté de l'image. La netteté est encore plus importante que les défauts de composition et de tonalité de la photo. C’est la netteté qui constitue le principal moyen d’expression par lequel l’auteur de la photographie concentre l’attention du spectateur sur les détails qu’il juge nécessaires. Mais malheureusement, avec la netteté, surtout ceux qui ont récemment pris un appareil photo, ont très souvent des problèmes. Parlons de cela – de la netteté – aujourd'hui. Nous vous parlerons de dix raisons typiques, peut-être les plus élémentaires, pour lesquelles les photographies s'avèrent floues. Nous vous recommandons fortement d'en prendre note.

Première raison. Vitesse d'obturation très longue

Aussi longue durée l'ouverture de l'obturateur de l'appareil photo, c'est-à-dire une vitesse d'obturation longue, est peut-être la raison la plus courante des photographies floues et floues. De nombreux photographes débutants pensent que tenir l'appareil photo sans hésitation pendant « quelques » demi-secondes n'est pas du tout difficile. Mais ils se trompent profondément. C'est précisément la raison des photos floues. Sur poses longues doit être retiré d’un trépied. Si vous travaillez sans, vous devez respecter une règle simple, qui stipule : la vitesse d'obturation à laquelle vous photographiez doit être équivalente à la distance focale de l'objectif installé dans votre appareil photo. Par exemple, lors de la prise de vue avec un objectif dont la distance focale est de 60 mm, la vitesse d'obturation ne doit pas dépasser 1/60 de seconde. Et si vous photographiez avec un objectif à longue focale ou si vous zoomez avec votre objectif habituel à 200 mm, vous devez naturellement photographier à une vitesse d'obturation de 1/200 seconde. Ni l'un ni l'autre et ainsi de suite. Plus la distance focale est longue, plus la vitesse d'obturation doit être courte afin d'éviter le flou de l'image.

Certains appareils photo et objectifs sont équipés d'une stabilisation d'image. La stabilisation d'image vous permet de réduire la vitesse d'obturation minimale d'environ trois valeurs. Qu'est-ce que l'arrêt ? Il s'agit d'une valeur d'exposition conventionnelle, ce qui signifie réduire ou augmenter d'environ deux fois la quantité de lumière qui pénètre dans la matrice de la caméra. Une chose que vous devez garder à l’esprit est que plus la vitesse d’obturation de votre appareil photo est lente, plus la lumière pénètre dans le capteur. Eh bien, naturellement, plus la vitesse est élevée, moins la lumière pénètre. Une vitesse d'obturation de 1/200 seconde, ou simplement 200, est exactement deux fois moins rapide qu'une vitesse d'obturation de 1/100 seconde, ou simplement 100.

Si l'objectif de votre appareil photo est équipé d'un mécanisme de stabilisation d'image, alors avec une distance focale de 60 mm, vous pouvez prendre des photos en toute sécurité à une vitesse d'obturation de même 1/8 seconde.

Et un autre facteur doit être pris en compte. Chaque photographe doit savoir quelle est la vitesse d'obturation minimale pour lui. Les tremblements des mains, voire de tout le corps, sont inévitables pour toute personne. C’est juste que chez certains c’est plus prononcé, chez d’autres moins. Afin de connaître la limite de « tremblement » lors de la prise de vue, vous pouvez mener une expérience simple. Basculez l'appareil photo en mode priorité à l'obturation et commencez à filmer quelque chose, en commençant par une vitesse d'obturation de, disons, 1/500 seconde. À chaque image suivante, augmentez la vitesse d'obturation de plus en plus longue. Et puis, en regardant les photos prises sur l'écran du moniteur, vous pouvez facilement déterminer à quelle vitesse d'obturation le tremblement de la main devient critique et inacceptable pour un travail de haute qualité.

Deuxième raison. Pas de trépied

Un trépied aide à faire face au mouvement. Il existe aujourd'hui deux types de trépieds : le monopode et le trépied classique.

Quand et dans quels cas utiliser cet outil ?

Si les conditions de travail permettent l'utilisation d'un trépied.
Si lors de la prise de vue, il n'est pas possible de travailler à une vitesse d'obturation plus rapide (par exemple, si vous photographiez dans une pièce faiblement éclairée).
Si, comme prévu, vous souhaitez prendre une photo dans laquelle un objet en mouvement sera flou.

Si vous photographiez sur un trépied, le mécanisme de stabilisation d'image doit être désactivé. Dans ce cas, la stabilisation peut interférer. N'oubliez pas d'activer le mécanisme de stabilisation après avoir terminé la prise de vue avec un trépied !

Troisième raison. Faites attention à la posture dans laquelle vous travaillez

La pose dans laquelle se trouve le photographe pendant la prise de vue doit être ferme et stable. Si vous ne vous tenez pas fermement, vos photos deviendront floues et floues. Ce n’est pas loin d’un gaspillage total, d’une perte irrémédiable de personnel parfois rare et unique. Vous devez également apprendre à vous tenir correctement lors du tir. N'ignorez pas ce moment ! Ne considérez pas cela comme insignifiant !

Pour que l'appareil photo repose fermement dans vos mains, vous devez d'abord apprendre à vous tenir fermement sur vos pieds. Pour une posture plus stable, nous vous recommandons de placer une jambe légèrement en avant, comme si vous vous apprêtiez à faire un pas. Étant dans cette position, vous pouvez librement, sans quitter votre place, déplacer votre corps dans n'importe quelle direction : aussi bien vers la droite que vers la gauche, vers l'avant comme vers l'arrière.

Il est préférable de tenir l'appareil photo dans votre main droite, votre main gauche le soutenant légèrement par le bas par l'objectif. Les mains elles-mêmes, ou plutôt les coudes, doivent être pressées le plus étroitement possible contre la poitrine lors du déclenchement du volet.

Lors de la prise de vue, il est préférable d'utiliser le viseur plutôt que l'écran LCD. Dans ce cas, le visage du photographe sert de point d’appui supplémentaire à l’appareil photo et, bien entendu, réduira les « tremblements ».

Ces règles ne doivent jamais être oubliées lors du tournage. C'est la base. Mais certains artisans expérimentés les photographies fournissent quelques indices supplémentaires. Par exemple, ce serait bien si vous appreniez à réguler votre respiration lors du tir. A quoi ça sert ? Et afin d'appuyer sur le bouton de déverrouillage au moment entre l'inspiration et l'expiration. C'est exactement ce que peu de temps L'appareil photo devient plus stable dans vos mains et le risque de flou est considérablement réduit.

Raison quatre. Tir grand ouvert

La netteté d'une image photographique est également affectée par le diamètre de l'ouverture. La profondeur de l'espace imagé dépend également de la taille de l'ouverture.

Quelle est la profondeur de champ de l’espace imagé ou, comme le disent parfois plus simplement les photographes, la profondeur de champ ? C'est la distance qui, à l'intérieur des limites du cadre, est transmise avec netteté sur le plan photographique.

Expliquons cela un peu plus en détail. Lors de la mise au point de l'objectif, ou en d'autres termes, lors de la mise au point, nous amenons ses éléments mobiles dans une position dans laquelle une image est créée sur la matrice, nette dans un certain plan. Par exemple, si nous focalisons l'objectif à une distance de 4,5 mètres, tous les objets situés à cette distance seront rendus aussi nets que possible dans l'image. Et ce qui est plus proche ou plus loin que cette distance sera flou à un degré ou à un autre. Mais son degré de netteté dépend du diamètre du trou d'ouverture.

Avec une ouverture de F/2,8 (et celle-ci est considérée comme grande, c'est-à-dire large), la profondeur de champ est assez faible. Ceci est particulièrement visible lors de la prise de vue avec des objectifs à longue focale (les objectifs à longue focale avec une distance focale de 100 millimètres ou plus sont également appelés téléobjectifs). Par exemple, lors d'une prise de vue avec un objectif d'une distance focale de 400 mm, à une ouverture de F/2,8, la profondeur de champ de l'image ne dépasse pas 2 à 3 centimètres. Dans ce cas, une seule chose peut augmenter la profondeur de champ : photographier à petite ouverture : F/11 voire F/18.

Les objectifs grand angle, ou objectifs à focale courte, comme on les appelle, ont une profondeur de champ beaucoup plus grande.

Comment choisir la bonne valeur d'ouverture lors de la prise de vue ? Tout dépend de ce que vous souhaitez finalement obtenir sur la photo. Si, par exemple, vous photographiez un paysage et que vous décidez de représenter avec précision tout ce qui se déroule devant vous beau paysage, alors vous devez photographier avec une ouverture étroite. Si vous photographiez avec une ouverture de F/11 ou F/18 ou moins, les buissons au premier plan et l'horizon, parfois à plusieurs kilomètres de vous, seront nets sur la photo. Eh bien, pour compenser le manque de lumière, vous devez augmenter le temps d'exposition, c'est-à-dire la vitesse d'obturation. Dans ce cas, nous vous renvoyons au premier point de notre article d'aujourd'hui. Mais si vous photographiez un portrait dans lequel vous souhaitez rendre nets uniquement les yeux du modèle et rendre floues d’autres parties du visage, ouvrez l’ouverture au maximum.

Cinquième raison. Prise de vue avec mise au point automatique

Que faire si votre vue n'est pas très bonne et que vous portez des lunettes ? Dans ce cas, votre véritable ami et l'autofocus sera un assistant. C’est tellement bon que presque tous les appareils photo numériques modernes en sont équipés ! Et dans les appareils plus avancés, cette fonction fonctionne très bien, et avec divers paramètres, dont nous parlerons un peu plus tard. Mais tout récemment, à l'époque des appareils photo argentiques, l'autofocus semblait tout simplement fantastique et les photographes devaient faire la mise au point manuellement. Aujourd’hui, beaucoup de gens ne pensent même pas à se concentrer et font entièrement confiance à l’automatisation. Eh bien, afin d'ajuster votre appareil photo à votre propre vision, les concepteurs l'ont équipé d'un dispositif appelé dioptrie. Vous pouvez généralement le régler à l'aide d'une petite roue dentée située près du viseur. S'ils le souhaitent, ceux qui portent des lunettes peuvent ajuster la dioptrie afin de pouvoir tirer sans porter de lunettes.

Raison six. Mise au point incorrecte

Imaginons cette situation. Votre appareil photo est monté sur un trépied fiable, son objectif est correctement réglé, la prise de vue a lieu par une belle journée ensoleillée, l'ouverture est petite et la vitesse d'obturation est courte et vous avez réglé la valeur ISO sur faible. Mais lorsque vous prenez une photo, vous êtes surpris de découvrir qu'elle s'avère floue. Quelle est la raison ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? C'est simple. La raison est probablement que vous n’avez pas correctement mis au point l’objectif. Cela se produit particulièrement souvent lors de prises de vue à grande ouverture, lorsque la profondeur de champ de l'espace imagé est très petite et ne dépasse parfois que quelques millimètres. Même une petite erreur de mise au point dans une telle situation peut rendre la zone souhaitée floue. Par exemple, si vous prenez une photo d’une pomme, un côté de la photo sera net et l’autre complètement flou.

Habituellement, les photographes, en particulier les débutants, définissent l'option permettant de sélectionner automatiquement la zone AF dans leurs appareils photo. Dans ce cas, l'automatisation intelligente d'une caméra moderne décide elle-même quelle partie, quelle zone de l'image doit être restituée de manière nette dans le cadre. Le plus souvent, l’automatisation y parvient très bien. Surtout lorsque le sujet occupe une assez grande place dans le cadre. Mais si vous souhaitez prendre une photo avec une composition plus complexe, si vous avez besoin de vous concentrer sur un point précis, vous pouvez désactiver la mise au point automatique et régler la netteté manuellement. Vous pouvez également passer la mise au point automatique en mode de mise au point à point unique.

Si nous regardons attentivement dans le viseur d’un appareil photo numérique moderne, nous verrons plusieurs petits points. Ce sont ce qu'on appelle les points focaux (ils sont représentés sous forme de carrés sur l'écran à cristaux liquides). Ce sont les points sur lesquels votre caméra se concentre. Si vous placez l'appareil photo en mode de mise au point sur un point unique, vous pouvez utiliser les boutons de commande de l'appareil photo pour faire la mise au point exactement sur le point dont vous avez besoin.

Comme vous le savez, pour faire la mise au point de l'appareil photo, vous devez appuyer à mi-course sur le déclencheur. Une fois que le photographe est convaincu que l'automatisation s'est concentrée sur l'objet dont il a besoin, le bouton peut être enfoncé à fond. Tous. La photo est prise. Cela semblerait être une très bonne solution de conception. Mais le problème ici réside dans le fait que très souvent le déclencheur des appareils photo modernes est extrêmement sensible. Pour faire simple, si vous n'appuyez pas assez fort, l'autofocus risque de ne pas fonctionner et vous devrez refaire la mise au point. Et si vous appuyez un peu plus fort, l'obturateur se déclenchera avant que le mécanisme de mise au point automatique ne termine son travail. De plus, si vous prenez plusieurs photos d'affilée, l'automatisme peut tenter de faire la mise au point de l'objectif avant chaque déclenchement. C'est pour cette raison que certains photographes préfèrent faire la mise au point de l'objectif à l'aide du bouton de mise au point situé à l'arrière de l'appareil photo.

Mise au point avec le bouton arrière - la mise au point avec le bouton arrière est une fonction de contrôle de l'appareil photo dans laquelle le système de mise au point automatique n'est pas activé par le déclencheur, mais par un bouton spécial sur le mur du fond caméras.

Ce bouton est généralement appelé AF-ON ou simplement Fn. Le plus souvent, il est activé par défaut. Dans certains cas, cela peut être fait en accédant au menu de l'appareil photo. Une fois que vous appuyez sur ce bouton, l’objectif de votre appareil photo se concentrera sur le point souhaité et ne se recentrera pas d’ici là. Jusqu'à ce que vous cliquiez à nouveau sur ce bouton. L'avantage de cette méthode de mise au point est qu'elle permet au photographe de modifier librement la composition de l'image et de prendre plusieurs clichés du même objet depuis différents points de prise de vue. Dans ce cas, l'appareil photo ne perdra pas la mise au point déjà réglée à chaque fois que vous appuierez sur le déclencheur.

Septième raison. Mauvais mode de mise au point sélectionné

Le plus souvent, les appareils photo numériques modernes sont équipés de trois modes principaux de mise au point automatique de l'objectif. Ce:

AF-S - mise au point sur une image. Ce mode est utilisé lorsque le sujet que vous photographiez est immobile.
AF-C - autofocus à long terme. Un mode conçu pour suivre le mouvement sur une image. Ce mode est utilisé lors de la prise de vue d'objets en mouvement.
AF-A est un mode de mise au point automatique entièrement automatique. Dans ce mode, l'appareil photo détermine indépendamment, sans aucune intervention du photographe, lequel des deux modes décrits ci-dessus activer. L'appareil photo est généralement réglé sur ce mode par défaut.

Raison huit. Impossibilité de faire la mise au point de l'appareil photo manuellement

Les avantages de l’autofocus sont évidents, personne ne les conteste. Malgré cela, dans certains cas, le photographe doit photographier avec une mise au point manuelle. Par exemple, lors de la prise de vue à grande ouverture afin d'obtenir une profondeur de champ minimale. Dans ce cas, vous ne pouvez pas vous passer d'un trépied. Et afin de s'assurer que les zones nécessaires de l'image se trouvent dans la zone de netteté, la mise au point automatique doit être désactivée et prise avec la mise au point manuelle. Pour ajuster plus précisément la netteté de l'image, vous pouvez utiliser le zoom pour agrandir l'image 5 à 10 fois.

Raison neuf. Saleté sur les filtres et les éléments de lentille avant

Une bonne netteté et des images généralement de haute qualité ne peuvent pas être obtenues si vous placez une tache sur la lentille avant de l'objectif. Les filtres en plastique bon marché aggravent également sensiblement la netteté. De nombreuses personnes préfèrent photographier avec un filtre ultraviolet (uv). Vous pouvez facilement évaluer la qualité de votre filtre en prenant quelques photos sans celui-ci. Très souvent, ces filtres n'ont qu'un effet négatif sur la qualité de l'image.

Dixième raison. Objectifs photographiques de mauvaise qualité

Sur mauvaise qualité Les photographes débutants accusent souvent leurs propres omissions dans leur travail. Mais, curieusement, la qualité des objectifs est l'une des dernières causes de flou. Cependant, malgré la bonne qualité des optiques modernes, les différents objectifs varient considérablement.

Quels éléments composent ce concept - « qualité d'un objectif photographique » ? Il s'agit tout d'abord des matériaux avec lesquels il est fabriqué, et de ses structure interne. La base de l'objectif est un ensemble d'objectifs sélectionnés avec précision, qui vous permet de focaliser l'image créée sur le récepteur de lumière (matrice ou film) et de l'améliorer en corrigeant divers types d'aberrations (c'est le sujet d'un article séparé) .

Il est vrai que certains objectifs produisent des images plus nettes que d’autres. Comme disent les maîtres anciens, ils « peignent » plus durement ou plus doucement. Certains objectifs donnent une image plus nette sur les bords de la monture, dans ses coins, d'autres mettent l'accent sur la qualité au centre, d'autres créent une image de haute qualité à n'importe quelle ouverture, d'autres encore donnent de magnifiques reflets de lumière autour des sources de lumière ponctuelles capturées dans la monture, et bientôt. Ceux-ci ne peuvent même pas être qualifiés d’inconvénients ou d’avantages des différents objectifs. C'est juste le leur caractéristiques individuelles. Chaque objectif a son propre caractère unique. Même deux objectifs d'un même modèle, de la même entreprise, assemblés dans le même atelier peuvent être différents. Il y a un million de nuances à ce sujet.

Il convient également de noter ici que les objectifs à focale fixe (primes, comme on les appelle), contrairement aux objectifs à focale variable (zooms), fonctionnent généralement mieux. C'est pourquoi, même si cela ajoute un poids important au sac d'un photographe, les photographes chevronnés préfèrent transporter plusieurs objectifs. Même l'objectif principal le plus simple et le moins cher peut « dessiner » bien mieux qu'un zoom coûteux.

C'est la cause la plus fréquente des photos floues. Si vous pensez que rester immobile pendant une demi-seconde est aussi simple que de décortiquer des poires, alors vous vous trompez. Lorsque vous photographiez sans trépied, suivez ces règles :

La vitesse d'obturation doit être équivalente à la distance focale de l'objectif.

Par exemple, si vous utilisez un objectif avec une distance focale de 60 mm, la vitesse d'obturation doit être de 1/60 de seconde ou moins ; avec un objectif de 200 mm, la vitesse d'obturation recommandée est de 1/200 seconde et ainsi de suite.

Certains objectifs et appareils photo disposent d'une technologie de stabilisation d'image intégrée dès la sortie de la boîte. Cette fonction vous permet de réduire la vitesse d'obturation minimale d'environ trois valeurs. Stop est une valeur d'exposition qui signifie augmenter ou diminuer de moitié la quantité de lumière entrant lors de la prise de vue.

Plus la vitesse d’obturation est lente, plus la lumière entre ; plus vite, moins.

L'objectif 60 mm avec fonction de stabilisation peut maintenir une vitesse d'obturation de 1/8 seconde.

Il est également important de connaître votre vitesse d'obturation minimale personnelle. Tout le monde a des tremblements dans les mains - certains en ont plus, d'autres en ont moins. Pour savoir à quelle vitesse d'obturation votre appareil photo commence à trembler, essayez cette expérience. Réglez votre appareil photo en mode priorité à la vitesse et prenez d'abord la même image à 1/500, puis ralentissez-la progressivement. Téléchargez les photos sur votre ordinateur et déterminez à quelle vitesse d'obturation la poignée de main se transforme en photos floues.

Pas de trépied

Un trépied ou un monopode permet également de s'affranchir du « mouvement ». Dans quels cas utiliser un trépied ?

Quand il est possible de ne pas s'en débarrasser.
Lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser une vitesse d’obturation plus rapide (par exemple en raison d’un mauvais éclairage).
Lorsque vous avez besoin d'une vitesse d'obturation lente (par exemple, pour flouter quelque chose dans le cadre).

Lorsque vous utilisez un trépied, désactivez la stabilisation d'image car elle pourrait interférer. Mais n'oubliez pas de l'allumer lorsque vous reprenez l'appareil photo.

Mauvaise posture

Pour éviter de perdre des clichés rares à cause de leur flou, apprenez à tenir correctement l'appareil photo.

Tenez-vous fermement sur vos pieds, avancez légèrement l'un d'eux, comme si vous faisiez un pas. Grâce à cela, vous pouvez, sans quitter votre place, déplacer votre corps vers la droite et la gauche, ainsi qu'en avant et en arrière.

Tenez la caméra main droite, et soutenez l'objectif avec le bas gauche. En même temps, essayez de presser vos coudes contre votre poitrine.

Utilisez le viseur, pas l'écran. Le visage sera alors un point d’appui supplémentaire pour votre appareil photo.

Ce sont les règles les plus élémentaires. Mais il y a des photographes qui vont encore plus loin. Ils écoutent leur respiration et appuient sur le déclencheur entre l’inspiration et l’expiration.

Ouverture trop large

La valeur d'ouverture affecte également la netteté de la photo, car elle détermine sa profondeur.

La profondeur de champ est la distance entre les objets restituée avec netteté sur une photographie.

Lorsqu'un objectif fait la mise au point, il le fait à une certaine distance - c'est ce qu'on appelle le plan de mise au point. Par exemple, si vous faites la mise au point à une distance de 4,5 mètres, tout ce qui se trouve dans le cadre à cette distance aura une netteté maximale. Tout ce qui est significativement plus proche ou plus éloigné sera flou. L'intensité de cet effet dépend de l'ouverture.

À grande ouverture (F/2,8), la profondeur de champ est très faible. Cet effet est particulièrement accentué par les objectifs à longue focale. Si vous utilisez un téléobjectif et une ouverture de F/2,8, seule une bande étroite de l'image sera mise au point. Une ouverture plus petite (comme F/11 ou F/18) augmentera la profondeur de champ.

Mais le choix de la largeur d’ouverture dépend du type de photo que vous souhaitez prendre. Alors, pour obtenir le maximum photo nette, utilisez une petite ouverture avec en plus grand nombre F. N'oubliez pas cependant que lorsque vous utilisez une petite ouverture, vous devrez ralentir votre vitesse d'obturation pour compenser la perte de lumière. Cela signifie que le premier point redevient pertinent.

Mise au point automatique

Avez-vous une mauvaise vue ? Portez-vous des lunettes ? Ensuite, vous devez utiliser la mise au point automatique. Les appareils photo modernes sont vraiment intelligents, de nombreux modèles disposent d'une excellente fonctionnalité de mise au point automatique - laissez-les faire ce qu'ils font.

Pour ajuster la mise au point à votre vision, utilisez la dioptrie.

La dioptrie est un dispositif (généralement sous la forme d'une roue) situé à côté du viseur qui vous permet d'ajuster la clarté de l'image.

La dioptrie résoudra en partie le problème si vous avez une mauvaise vision, mais pour une raison quelconque, vous ne portez pas de lunettes.

Mauvaise mise au point

Disons que votre objectif est correctement réglé, que votre appareil photo est fixé sur un trépied, que vous photographiez par une journée ensoleillée, en utilisant une petite ouverture et une vitesse d'obturation rapide avec un faible ISO. MAIS! Tout cela n'empêchera pas l'image d'être trouble si vous faites une mauvaise mise au point. Ceci est particulièrement critique lors de l’utilisation d’une grande ouverture, qui rend la profondeur de champ aussi fine qu’une lame de rasoir. Même une petite erreur de calcul lors de la mise au point peut « projeter » le sujet hors de la zone de mise au point. Il peut également arriver que vous obteniez un portrait avec des oreilles accentuées et des yeux ternes.

Les photographes définissent souvent l'option permettant de sélectionner automatiquement la zone de mise au point automatique dans leurs appareils photo. Ce paramètre permet à l'appareil photo de décider quelle partie de l'image doit être mise au point. La plupart des caméras modernes font du bon travail. Surtout si le sujet de la prise de vue ressort fortement dans le cadre. Cependant, lorsque la composition est plus complexe, la technique peut commettre des erreurs et se concentrer au mauvais endroit. Pour déterminer vous-même le point AF, réglez la mise au point automatique sur le mode point unique.

En regardant dans le viseur, vous devriez voir un ensemble de petits points (dans le cas d'un écran, des carrés) - ce sont les points focaux. Ils montrent où la caméra peut faire la mise au point. En mode point unique, vous pouvez utiliser les boutons de commande de la caméra pour vous concentrer exactement sur le point dont vous avez besoin.

Beaucoup de gens savent que pour faire la mise au point de l'appareil photo, vous devez appuyer à mi-course sur le déclencheur. Et puis, après vous être assuré que le sujet souhaité est sélectionné, vous pouvez appuyer à fond sur le déclencheur et prendre la photo. Ce n'est pas une mauvaise solution. Le problème est que le déclencheur peut être assez sensible. Si vous appuyez faiblement, cela risque de ne pas fonctionner, vous devrez à nouveau vous recentrer. Si vous appuyez trop fort, vous prendrez la photo avant que la mise au point ne soit ajustée. De plus, si le photographe prend plusieurs photos d'affilée, l'appareil photo tentera de faire la mise au point devant chacune d'elles. C'est pourquoi certains photographes préfèrent la mise au point via le bouton arrière.

La mise au point par bouton arrière est une méthode de contrôle de la mise au point automatique dans laquelle elle est activée non pas par le déclencheur, mais par un bouton séparé situé à l'arrière de l'appareil photo.

Ce bouton peut être appelé AF-ON ou simplement Fn. Il peut être activé par défaut ou doit être effectué via le menu de la caméra. Une fois que vous appuyez sur ce bouton, votre appareil photo fera la mise au point et ne tentera pas de se recentrer jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau dessus. Cela vous permet de modifier votre composition et de prendre différentes photos du même sujet sans que l'appareil photo perde la mise au point à chaque fois que vous relâchez le déclencheur.

Mauvais mode de mise au point

Il existe trois modes autofocus principaux, la plupart des appareils photo en sont équipés :

AF-S - mise au point sur une seule image, utilisée lorsque le sujet ne bouge pas.
L'AF-C est un autofocus continu, conçu pour suivre les mouvements sur tout le cadre et utilisé lorsque le sujet est en mouvement.
L'AF-A est un mode automatique (souvent le mode par défaut), dans lequel l'appareil photo détermine lui-même lequel des deux modes précédents utiliser.

Incapacité d'utiliser la mise au point manuelle

Malgré les avantages évidents de l'autofocus, il faut parfois recourir à la mise au point manuelle. Par exemple, lorsque vous photographiez sur un trépied et que vous utilisez une grande ouverture pour obtenir une faible profondeur de champ et que vous souhaitez vous assurer que les parties clés du cadre sont nettes, passez à la mise au point manuelle. Le bouton de zoom vous permettra d'ajuster la mise au point, en agrandissant l'image 5 à 10 fois.

Objectif et filtres sales

S'il y a une tache sur votre objectif, ne vous attendez pas à une image nette. Les filtres en plastique bon marché placés devant l'objectif dégradent également la qualité de l'image. Si vous prenez des photos avec un filtre ultraviolet (UV) de mauvaise qualité, essayez de prendre quelques photos sans filtre et vous comprendrez à quel point cela affecte négativement l'image.

Objectif de mauvaise qualité

Les photographes débutants qui souffrent d’images floues attribuent souvent cela à un mauvais objectif. En fait, c’est la dernière des raisons du « remue-ménage ». Mais l'objectif est quand même différent de l'objectif.

La qualité de l'objectif réside dans les matériaux + la conception interne. À l’intérieur, l’objectif se compose de plusieurs lentilles alignées avec précision qui vous permettent de faire la mise au point, de zoomer et de corriger les aberrations optiques.

Certains objectifs sont vraiment plus nets que d’autres. Certains font un excellent travail en accentuant la netteté du centre du cadre (mais pas les coins et les bords), d'autres donnent une image claire uniquement à une certaine ouverture, et d'autres encore provoquent des franges de couleur autour des points de contraste.

En d’autres termes, chaque objectif a un caractère unique et s’adapte bien à certains types de travaux, mais pas à d’autres. De plus, tout objectif a une valeur d’ouverture à laquelle il fonctionne le mieux. En règle générale, il se situe autour de F/8 ou F/11.

Pour des photos avec une netteté maximale, il est préférable d'utiliser des objectifs à focale fixe. Emporter deux ou trois objectifs avec soi coûte cher. Mais même l’objectif principal le plus simple et le moins cher peut produire des résultats étonnants s’il est utilisé à bon escient.

Malgré le fait que les appareils photo numériques modernes sont extrêmement simples à utiliser, puisque la grande majorité dispose d'un mode de réglage automatique, les photographies amateurs ne sont pas toujours efficaces. L'un des problèmes courants chez les photographes amateurs est le manque de clarté et le trouble des photographies en général, ou un réglage de mise au point infructueux, de sorte que ce n'est pas le sujet photographié qui est mis au point, mais un objet d'arrière-plan insignifiant, de sorte que le sujet étant photographié semble flou. Le plus souvent, les photographies floues sont causées par une profondeur de champ incorrecte, une distance focale mal choisie (lorsque l'appareil photo est trop proche du sujet), un bougé de l'appareil photo pendant la prise de vue (ce qui est typique pour la prise de vue à main levée) et un certain nombre d'autres facteurs. Vous pouvez améliorer ces images en augmentant la netteté - l'image entière dans son ensemble ou uniquement dans la zone de mise au point. Il convient de noter que même les photographies prises avec des appareils photo professionnels nécessitent généralement une certaine netteté, ce qui leur permet d'être présentées de manière plus avantageuse. Cela est dû au fait que les capteurs et les objectifs des appareils photo numériques floutent toujours l'image dans une certaine mesure, de sorte que même les photos numériques professionnelles nécessitent une netteté.

Quant à une mise au point incorrecte, une mise au point bien ajustée donne à l'image un b Ô une plus grande expressivité et un réglage de mise au point incorrect conduisent automatiquement à des photographies qui ne font pas l'impression souhaitée, car le sujet photographié se confond avec les éléments de l'arrière-plan. Malheureusement, il est impossible de corriger radicalement des photographies avec une mise au point complètement floue, mais une correction d'une mise au point légèrement floue est tout à fait possible. De plus, même dans les images avec une mise au point parfaite dans un certain nombre de cas (plus souvent lors de la prise de vue de portraits, de macrophotographies, de photographies en gros plan), il est logique d'appliquer une netteté dans la zone de mise au point - cela attirera l'attention sur des fragments individuels du photographie, en mettant l'accent sur tout détail important(par exemple, devant les yeux).

À propos des techniques et des outils d'affûtage

La netteté (complète ou sélective - en tenant compte des objets mis au point) fait partie intégrante du traitement de toute image numérique, bien qu'une telle opération doive être effectuée avec une extrême prudence, car une netteté excessive entraîne une augmentation du bruit et l'apparition d'artefacts de couleur aux limites de transitions de contraste.

La procédure de netteté ne doit être utilisée qu'après avoir effectué toute la gamme des actions traditionnelles pour améliorer l'image - c'est-à-dire supprimer le bruit, effectuer une correction des couleurs, ajuster le contraste, etc. Sinon, ces actions seront beaucoup plus difficiles à réaliser. En particulier, la netteté avant la réduction du bruit entraîne généralement une augmentation notable des niveaux de bruit, qui peut être difficile, voire impossible, à éliminer. Il convient également de noter que lors de l'augmentation de la netteté, il est nécessaire de visualiser l'image à 100 pour cent (au maximum à 50 pour cent), et non à une échelle plus petite - sinon il sera problématique d'évaluer correctement les changements lors de la sélection de paramètres.

Il y a différentes manières netteté des photos - vous pouvez appliquer des filtres de netteté intégrés à Adobe Photoshop (combinés dans Filtrer → Affiner), bien que l'obtention de résultats de haute qualité avec leur aide implique généralement de travailler sur plusieurs calques, d'ajuster séquentiellement le niveau de netteté sur chaque calque, puis de les mélanger à des niveaux de transparence soigneusement sélectionnés. D'autres méthodes de netteté dans Photoshop ont également été développées - en utilisant des canaux et des filtres qui ont un objectif principal complètement différent (par exemple, Gaufrer), etc. Évidemment, toutes ces méthodes demandent beaucoup de travail et il est difficile de les qualifier d’intuitives. De plus, si nécessaire, les paramètres diverses options Le niveau de netteté des différents fragments de l'image nécessite une sélection minutieuse des zones correspondantes, ce qui nécessite du temps supplémentaire. Quant à la mise au point, aucune solution logicielle ne peut donner de la clarté à une image avec une mise au point complètement floue - en meilleur scénario Vous pouvez légèrement corriger la mise au point légèrement floue, mais pas plus. Comment? En général, tout est assez simple : vous devez affiner la mise au point de l'objet tout en floutant simultanément les éléments d'arrière-plan. Grâce à cela, le sujet sera mis en valeur sur l'arrière-plan général et l'image elle-même paraîtra plus claire et plus expressive. Bien entendu, toutes ces opérations peuvent être effectuées dans Adobe Photoshop.

Une alternative consiste à utiliser des plugins spécialisés tiers et même des applications indépendantes (ces applications résolvent les mêmes problèmes que les plugins, mais ne nécessitent pas l'installation de Photoshop sur votre ordinateur). Avec leur aide, vous pouvez obtenir des résultats de haute qualité plus rapidement et avec beaucoup moins d'effort (souvent sans avoir besoin de sélection ni de masquage).

Quelle option est la meilleure - chaque utilisateur décide pour lui-même. Si l'on parle de plugins et d'applications indépendantes, alors tout est évident : les professionnels travailleront avec des plugins (cela offre la possibilité d'une netteté sélective complexe à l'aide de zones et de masques sélectionnés, etc.), les amateurs préféreront les applications (elles n'ont souvent pas besoin de complexes et cher Photoshop ). À son tour, le choix entre les filtres de netteté d'Adobe Photoshop et les outils tiers n'est en aucun cas évident. Ici, beaucoup dépend de la technologie de travail habituelle, des préférences personnelles et de votre propre évaluation visuelle des résultats du traitement dans une solution particulière.

Par conséquent, nous ne mettrons pas en évidence les outils logiciels plus ou moins préférés, mais nous nous limiterons à considérer des exemples spécifiques de manipulation de netteté et de mise au point dans des solutions logicielles professionnelles aussi connues que Nik Sharpening Pro et FocalBlade, ainsi que dans des solutions moins populaires, mais également des programmes intéressants pour les photographes amateurs - AKVIS Refocus et Focus Magic.

Affûtage

L'outil le plus simple à utiliser pour affiner les images est peut-être le programme AKVIS recentrer. Utilisons-le pour affiner l'ensemble de l'image, en choisissant une photo légèrement floue pour les expériences (Fig. 1). Lançons AKVIS Refocus (dans ce cas, une application distincte), ouvrons l'image source - l'image sera automatiquement traitée avec les paramètres par défaut (préréglage AKVIS Default) et le résultat sera affiché dans l'onglet À dans la zone d’aperçu (voir Figure 1). Prochaines étapes se résume à sélectionner les valeurs de paramètres les plus appropriées pour une image spécifique, ce qui peut être obtenu soit en sélectionnant l'un des préréglages intégrés, soit en ajustant manuellement les paramètres (Fig. 2).

Riz. 1. Appliquer le préréglage AKVIS Default à une photo dans AKVIS Refocus

Riz. 2. Affiner les photos dans AKVIS Refocus

Rendez vos photos plus claires avec Lame Focale ne nécessitera pas non plus beaucoup d'efforts de la part de l'utilisateur si vous vous limitez à l'utilisation d'outils automatiques et semi-automatiques dans Facile Mode, conçu pour les débutants. Par exemple, ouvrons la photo originale dans FocalBlade (mode Mode facile), cliquez sur le bouton Réinitialiser pour définir les valeurs par défaut, modifiez le type d'affichage en Vue de dessus(avec case à cocher activée Multiple) puis indiquez que l'image est censée être affichée sur l'écran (option Afficher pour paramètre Sortir). Le résultat de l'application des paramètres par défaut est présenté sur la Fig. 3. Pour garantir que la photo soit nette dans la partie centrale de l'image sans apparition de bruit visible et tout en limitant le degré d'impact sur les surfaces texturées, modifions les paramètres de base dans l'onglet Auto : réglez le paramètre sur Acuité(ajuste le degré de netteté de la photo) option Haut, et pour les paramètres Surface(définit la nature du traitement de la texture) et Détails(ajuste le niveau de détail) options Lumière Et Très dur respectivement. En conséquence, la fleur sur la photo deviendra plus expressive - fig. 4.

Riz. 3. Traitement automatique des images pour affichage dans FocalBlade

Riz. 4. Affiner le centre d'une photo à l'aide d'un FocalBlade

Peut-être même plus d'une manière rapide Pour améliorer les images dans FocalBlade, vous utiliserez des préréglages intégrés, dont, selon les développeurs, il y en a plus de 80. Considérons cette option. Ouvrons l'image originale et effectuons les réglages initiaux (mode - Mode facile; type d'affichage - Vue de droite avec case à cocher activée Multiple; sortie de l'image sur l'écran - option Afficher pour paramètre Sortir) - riz. 5. Pour mieux distinguer les petits détails, augmentons l'échelle d'affichage à 300 % et constatons que la zone du ciel est bruyante (Fig. 6). Appliquer un préréglage à la photo Affûtage réduit par le bruit, qui offre une netteté accrue tout en supprimant simultanément le bruit - en conséquence, la zone de montagne paraîtra plus nette et le bruit dans le ciel sera presque invisible (Fig. 7).

Riz. 5. Le résultat du traitement automatique des images dans FocalBlade

Riz. 6. Vue agrandie de l'image (FocalBlade)

Riz. 7. Affûtage de la réduction du bruit FocalBlade

DANS Aiguiseur Pro En principe, il existe également des possibilités d'affûtage rapide. Dans le cas le plus simple, il suffit d'ouvrir l'image originale dans Adobe Photoshop, d'activer le module Affûteur de sortie(Fig. 8) et corrigez comme vous le souhaitez dans la section Affûtage créatif Paramètres de netteté : Force d'affûtage de sortie(ajuste la force de l'affûtage global), Structure(permet de contrôler l'affichage des petites pièces) et Contraste local(ajuste le degré de contraste local). Par exemple, dans cet exemple, nous avons modifié la valeur du paramètre Structure sur négatif (pour que les inclusions trop petites dans le sable ne soient pas visibles) et sélectionnez une valeur adaptée du point de vue de cette image Contraste local. Grâce à ces manipulations simples, l'image floue est devenue beaucoup moins floue, et sélective (dans ce cas grâce au réglage Structure) l'augmentation de la netteté a permis d'attirer l'attention sur les habitants marins échoués sur le sable (Fig. 9).

Riz. 8. Photo originale ouverte dans Sharpener Pro

Riz. 9. Définition des paramètres de traitement dans Sharpener Pro

Mettre l'image au point

Tout d’abord, considérons la possibilité de mettre au point un certain objet. AKVIS recentrer. Ouvrons l'image originale (Fig. 10), mais nous n'apporterons aucune modification en termes de réglage des paramètres de netteté (nous ferons confiance aux paramètres par défaut). Vous devez maintenant indiquer au programme la zone de mise au point (fragments où la netteté est requise - dans ce cas, il s'agit d'un insecte) et l'arrière-plan. Pour ce faire, tracez les contours externes approximatifs de la zone de mise au point avec un crayon bleu et les contours internes des objets d'arrière-plan avec un crayon rouge. Tous les contours doivent être fermés, sinon l'effet s'étendra au-delà des limites tracées. En règle générale, il n'est pas nécessaire de sélectionner très soigneusement les fragments, même si lors de la formation des contours, il est toujours préférable de tracer des lignes assez proches de la limite séparant l'objet focalisé et l'arrière-plan externe, car dans ce cas, la probabilité d'un programme l'erreur sera minime.

Riz. 10. Ouvrir la photo originale dans AKVIS Refocus

Pour effectuer le masquage, sélectionnez un outil Zone de mise au point et dessinez un contour bleu autour de l'insecte. Ensuite, nous activons l'outil Deuxième plan et dessinez un contour rouge pour délimiter les objets d'arrière-plan (Fig. 11). Veuillez noter que les fragments infructueux des contours bleus et rouges peuvent être facilement supprimés avec une gomme, puis dessinés à nouveau avec plus de soin. Après cela, nous lancerons le processus de traitement en cliquant sur le bouton Commencer. L'image convertie sera affichée sur l'onglet Après(Fig.12).

Riz. 11. Masquage d'un objet dans AKVIS Refocus

Riz. 12. Résultat de la « mise au point » dans AKVIS Refocus

Un peu plus difficile (principalement en raison de la nécessité de déterminer le degré de flou « à l'œil ») consiste à « viser » la mise au point sur Magie de concentration. Essayons d'utiliser cette solution pour améliorer une photo visiblement floue en raison du mouvement de l'objet. Ouvrons l'image originale dans Adobe Photoshop et sélectionnons la zone de mise au point souhaitée en traçant le fragment correspondant avec un lasso (Fig. 13). Examinons attentivement l'image à une échelle agrandie et estimons approximativement l'étendue du flou (en pixels). Activez le plugin Focus Magic ( Filtre → Focus Magic) et sélectionnez le module Corriger le flou de mouvement. Puisque la valeur par défaut du paramètre est Source de l'image(détermine la source à partir de laquelle l'image a été reçue) a été réglé correctement, nous nous limiterons alors au réglage des paramètres Direction du flou Et Distance de flou- le premier définit la direction du flou (il est plus facile de le régler grâce à la boussole intégrée), et le second indique l'étendue du flou (Fig. 14). Afin de mettre davantage en valeur l'objet mis au point, floutons l'arrière-plan - inventons la sélection et appliquons le flou gaussien ( Filtre → Flou → Flou gaussien) avec un rayon de flou ( Paramètre de rayon) 5-6 pixels. Après les manipulations, nous verrons que le sujet a commencé à paraître beaucoup plus clair et que l'image elle-même fait désormais une meilleure impression, même si nous n'avons pas pu éliminer complètement le flou (Fig. 15).

Riz. 13. Sélection d'un objet dans Adobe Photoshop

Riz. 14. Ajustement des options de netteté dans Focus Magic

Riz. 15. Vue de la photo après traitement final moyens
Adobe Photoshop et Focus Magic

À titre de comparaison, considérons un exemple d'obtention de l'effet de flou artistique de l'optique de portrait, qui est possible en utilisant Lame Focale. Ouvrons la photo originale (Fig. 16). Appliquons-lui un préréglage Portrait plus net(Fig.17). Activer l'onglet Effet et ajoutez un effet de flou artistique à la photo Mise au point douce du groupe Se brouiller. À la fin photographie de portrait aura l’air plus doux (Fig. 18).

Riz. 16. Photo originale ouverte dans FocalBlade

Riz. 17. Le résultat de l'utilisation du préréglage Portrait Sharpen dans FocalBlade

Riz. 18. Effet soft focus obtenu avec FocalBlade

DANS Aiguiseur Pro Le processus de netteté sélective basé sur la mise au point est mis en œuvre différemment, puisque la zone de mise au point (ainsi que d'autres zones) est généralement spécifiée via des points de contrôle. Ouvrez l'image originale dans Photoshop et activez le module Affûteur de sortie- vue de l'image avec aperçu désactivé (case à cocher Aperçu) est montré sur la Fig. 19. Allumons le mode aperçu. Dans la rubrique Affûtage de la sortie sélectionner la sortie vers une imprimante à jet d'encre ( Jet d'encre) et déterminer le type de papier utilisé ( Type de papier) et la résolution de l'imprimante ( Résolution de l'imprimante). Dans la rubrique Affûtage créatif Sélectionnons les paramètres de netteté appropriés pour la photo sélectionnée : Force d'affûtage de sortie, Structure Et Contraste local. Dans la rubrique Affûtage sélectif activer la formation d'une zone ciblée basée sur des points de contrôle ( Points de contrôle), ajouter des points de contrôle à l'image d'origine (bouton Ajouter un point de contrôle) et ajustez le rayon d'application de l'effet et la force de son impact - fig. 20. De plus, floutons la zone à gauche du bourgeon, car elle semble trop claire. Pour ce faire, dans le coin inférieur gauche de l'image, créez un nouveau point de contrôle du rayon souhaité et avec une mise au point négative. Après cela, nous ferons plusieurs doubles de ce point de contrôle et les placerons séquentiellement sur le côté gauche de l'image autour du bourgeon (Fig. 21). Avant d'imprimer, évaluons l'apparence de l'image traitée en activant le mode Affûtage Soft Proof- ce mode offre la possibilité de prévisualiser le résultat final (dans ce cas, une impression sur une imprimante à jet d'encre) sur le moniteur. Comme on peut le voir sur la Fig. 22, il y a une augmentation qualitative de la netteté en tenant compte de la zone de mise au point en l'absence de bruit et autres artefacts.

Riz. 19. Photo originale ouverte dans Sharpener Pro

Riz. 20. Détermination de la zone de mise au point (Sharpener Pro)

Riz. 21. Définition des points de contrôle pour les zones de flou (Sharpener Pro)

Riz. 22. Aperçu d'une photo améliorée avec Sharpener Pro

Un bref aperçu des programmes d'affûtage

Aiguiseur Pro 3.0

Promoteur: Nik Software, Inc.

Taille de distribution : Version Windows - 72 Mo ; Version Mac - 159 Mo

Travail sous contrôle : Windows XP(SP3)/Vista/7 ; MacOS 10.5.8-10.7 ; Adobe Photoshop CS3/CS4/CS5

Mode de répartition : shareware (démo de 15 jours - https://www.niksoftware.com/site/)

Prix: 199,95 $

Sharpener Pro est l'une des solutions les plus populaires pour ajuster la netteté des images numériques, en tenant compte de leur sortie sur une variété d'appareils et de supports, notamment des moniteurs et des imprimantes. Le programme se présente sous forme de plugin pour Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements, Adobe Photoshop Lightroom, etc. et s'adresse principalement aux photographes professionnels.

Les principales différences entre Sharpener Pro et les autres solutions envisagées sont la prise en charge de la sortie vers une large gamme de périphériques avec la possibilité de configurer manuellement des paramètres spécifiques (par exemple, lors de la sortie vers une imprimante, vous pouvez déterminer le type de papier et la résolution de l'imprimante). et l'utilisation d'un système de mise au point à deux étages. Pour mettre en œuvre un tel système de traitement, le produit comprend deux modules : RAW Presharpener et Output Sharpener. Le module RAW Presharpener est conçu pour la correction préliminaire de la netteté dans les fichiers RAW. Il est utilisé pour compenser l'effet du filtre passe-bas de l'appareil photo et vous permet d'affiner légèrement l'image même au stade du fichier RAW sans augmenter le niveau de bruit et autres artefacts qui, à un degré ou à un autre, apparaissent inévitablement lors de la finale. affûtage. À son tour, le module Output Sharpener est utilisé pour la netteté finale (de l'image entière ou de manière sélective), en tenant compte des caractéristiques de la technologie de sortie d'image. Avec son aide, les paramètres de netteté de base, les données relatives aux caractéristiques de sortie d'une image particulière (sur un écran de contrôle, sur une imprimante, etc.) sont ajustés et la netteté est également affinée dans des zones spécifiques. La netteté sélective, qui vous permet d'ajuster avec précision le niveau de netteté dans les zones de l'image sur lesquelles vous souhaitez attirer l'attention, est réalisée en définissant des points de contrôle (déterminant le rayon d'application de l'effet), formant des zones sélectionnées avec un pinceau spécial, ou en spécifiant des couleurs spécifiques pour lesquelles une netteté individuelle est requise. Les paramètres sélectionnés peuvent être enregistrés dans des préréglages pour utilisation ultérieure. Le plugin Sharpener Pro peut fonctionner avec des images 8 et 16 bits et prend en charge les formats graphiques TIFF, JPEG et RAW.

FocalBlade 2.02b

Promoteur: Harald Heim

Taille de distribution : Version Windows - 2,73 Mo ; Version Mac - 1,7 Mo

Travail sous contrôle : Windows 98/NT/Me/2000/XP/Vista/7 ; Mac OS X ; Windows 32 bits - Adobe Photoshop version 3 et supérieure ; Windows 64 bits - Adobe Photoshop CS4 et versions ultérieures ; Mac OS X - Adobe Photoshop version 7 et supérieure

Mode de répartition : shareware (version démo qui installe des filigranes sur l'image - http://thepluginsite.com/download/)

Prix : 69,95 $

FocalBlade est une solution renommée pour améliorer la netteté des images (pour la visualisation sur écran et l'impression) avec un minimum d'artefacts. Le produit se présente sous la forme d'une application distincte et d'un plugin Photoshop (seul le plugin est proposé pour Mac OS X) et intéresse aussi bien les débutants que les professionnels. Les premiers disposent d'un mode de correction automatique simplifié (Mode Facile), tandis que les seconds peuvent utiliser le réglage fin de nombreux paramètres en Mode Classique et Mode Avancé, ce qui leur permet d'obtenir des résultats de haute qualité sur différents types d'images.

FocalBlade comprend de nombreux préréglages prédéfinis, vous permettant ainsi d'obtenir une variété d'effets de traitement avec un minimum d'effort. La solution prend en charge les algorithmes d'affûtage en une, deux et trois passes et offre un contrôle complet ce processus, permet notamment de contrôler de différentes manières la netteté des surfaces et des contours, d'ignorer certains fragments et couleurs spécifiques lors du traitement, d'améliorer la netteté dans la partie centrale de la photo sans affecter son arrière-plan, etc. Toutes les transformations peuvent être effectuées sur un groupe d’images simultanément. De plus, le plugin peut être utilisé pour réduire le bruit et obtenir un certain nombre d'effets, tels que l'éclat, le flou artistique, etc. FocalBlade prend en charge la restauration de la netteté dans n'importe quel modèle de couleur (RVB, niveaux de gris, Lab et CMJN) avec une profondeur de couleur de 8/ 16 bits par canal et fonctionne avec les principaux formats graphiques, notamment JPEG, TIFF, PNG, PSD, RAW et DNG.

AKVIS Refocus 1.5

Promoteur: AKVIS LLC

Taille de distribution : Version Windows - 23,8 Mo ; Version Mac - 27,3 Mo

Travail sous contrôle : Windows XP/Vista/7 ; Mac OS X 10.4-10.7 ; Adobe Photoshop 6-CS5

Mode de répartition : shareware (version démo de 10 jours - http://akvis.com/ru/refocus/download-sharpen-photo.php)

Prix : dépend du type de licence : Maison - 39 $ ; Maison de luxe – 49 $ ; Affaires - 72 $

AKVIS Refocus est un outil permettant de rendre plus nettes les photos floues, floues et floues. Le programme est présenté comme une application distincte et un plugin Photoshop et s'adresse à la fois à un large éventail d'utilisateurs et de professionnels.

Cette solution permet d'améliorer la netteté des images dans leur ensemble ou seulement dans certaines parties de l'image ; Si vous le souhaitez, certains fragments ignorés lors de la netteté peuvent être flous, ce qui, en combinaison avec la netteté dans la zone focalisée, fournit visuellement l'effet de « mise au point ». Il est possible de sauvegarder vos paramètres favoris (préréglages) pour une utilisation future, ainsi que le traitement de fichiers par lots. AKVIS Refocus fonctionne avec des images 8, 16 et 32 bits dans les modes de couleurs RVB, Niveaux de gris, CMJN et Lab et comprend les principaux formats graphiques, y compris RAW.

Focus magique 3.02a

Promoteur: Acclaim Software Ltd.

Taille de distribution : Version Windows - 1,5 Mo ; Version Mac - 2,5 Mo

Travail sous contrôle : Windows 95-7 ; Mac OS X ; Photoshop (presque toutes les versions, y compris CS2/CS3/CS4CS5)

Mode de répartition : shareware (version démo qui permet de traiter jusqu'à 10 photos - http://www.focusmagic.com/download.htm)

Prix: 45 $

Focus Magic est une solution simple pour améliorer la netteté des photos floues (en raison du mouvement de l'objectif pendant la prise de vue ou du mouvement du sujet) et des photos floues. Le programme dispose d'un minimum de paramètres, fonctionne rapidement et se présente comme un plugin Photoshop, ainsi que comme une application distincte, il peut donc intéresser un large éventail d'utilisateurs.

La solution comprend deux modules de netteté : flou flou et flou de mouvement, qui fonctionnent à l'aide d'algorithmes différents. Le module Out-of-Focus Blur est conçu pour améliorer les photos floues, et Motion Blur est utilisé pour rendre les photos floues plus nettes. De plus, le programme peut être utilisé pour réduire le bruit et lutter contre la poussière et les rayures sur l'image numérisée. Focus Magic peut restaurer la netteté dans les modèles de couleurs RVB, niveaux de gris et CMJN (profondeur de couleur 8/16 bits par canal) ; L'application autonome ne comprend que les fichiers JPG, le plugin fonctionne avec tous les formats pris en charge par Adobe Photoshop.

Conclusion

Nous avons examiné plusieurs solutions bien connues pour augmenter la netteté des photographies floues et floues, parmi lesquelles il existe à la fois des produits professionnels assez coûteux et des programmes plus abordables destinés au public le plus large. Il est très difficile de sélectionner clairement la meilleure parmi les solutions présentées, car beaucoup dépend du type d'images source, défis et préférences, même si en général de meilleurs résultats sont fournis par les produits Sharpener Pro et FocalBlade. La solution Sharpener Pro se distingue par ses outils de préparation des images à l'impression (prise en compte de la résolution de l'imprimante, du type de papier, etc.), ainsi que par la présence de fonctionnalités permettant de modifier rapidement et sélectivement la netteté des différents fragments de l'image. À son tour, FocalBlade est intéressant avec ses nombreux préréglages prédéfinis, avec lesquels vous pouvez obtenir des résultats de haute qualité dans diverses tâches de netteté sans trop d'effort et en quelques minutes. Dans le même temps, les deux outils permettent d'affiner divers paramètres de netteté, ce qui est important pour les photographes professionnels. Quant aux programmes AKVIS Refocus et Focus Magic, ils séduisent par leur simplicité et leur relative accessibilité (en termes de prix et en termes de maîtrise) - même un photographe amateur novice peut améliorer ses photographies avec leur aide.

Malheureusement, même en choisissant de travailler outil professionnel, ne vous faites pas d'illusions, car le flou et le flou ne peuvent être corrigés que dans une certaine mesure, et pas sur toutes les photos. Si les principaux détails des objets photographiés sont clairement visibles dans l'image résultante, les chances de réussir à l'améliorer sont élevées, mais, bien sûr, vous ne devez pas espérer enregistrer des photos complètement floues.

La vitesse d'obturation doit être équivalente à la distance focale de l'objectif.

Plus la vitesse d’obturation est lente, plus la lumière entre ; plus vite, moins.

L'objectif 60 mm avec fonction de stabilisation peut maintenir une vitesse d'obturation de 1/8 seconde.