Идеи и готовые решения для строительства самых дешевых теплиц своими руками. Виды и этапы строительства теплиц Как самому сделать теплицу

Овощи из собственной грядки на порядок полезнее и вкуснее покупных, это подтвердит каждый дачник. Но хотя теоретически такие продукты должны быть ещё и дешёвыми, на практике содержание теплицы обходится в копеечку. Поэтому если вы планируете начать выращивать огурцы, помидоры и зелень только для себя, стоит рассмотреть варианты парников из подручных материалов. А мы расскажем, как их построить своими руками.

Теплица из подручных материалов: что можно использовать для строительства

Рачительный хозяин никогда не избавляется от того, что ещё может понадобиться. Поэтому на даче неминуемо собирается множество вещей, которые можно пустить в дело и обустроить на участке теплицу. Конечно, почти бесплатной может быть только летняя теплица без подогрева и капитального фундамента, но даже она поможет получить первый урожай на несколько месяцев раньше, чем при выращивании на открытом грунте.

Теплица из старых окон может иметь внушительные размеры

Перед сооружением парника вам стоит решить, что вы планируете сэкономить: время, деньги или собственные усилия. К примеру, теплица из старых окон обойдётся почти бесплатно, но вам придётся потрудиться, отчищая от деревянных рам старую краску. Парник из ПВХ-труб монтируется очень легко и быстро, но понадобится купить сами трубы и фитинги, вряд ли у вас на даче завалялось достаточно остатков для полноценной теплицы. С другой стороны, если внешний вид не особенно важен, можно попытаться «плясать от печки» и скомбинировать сразу несколько материалов, которые остались после строительства и ремонта.

Варианты материалов для недорогого каркаса

Остов теплицы должен быть достаточно надёжным, чтобы выдерживать собственный вес и вес обшивки. Кроме того, желательно чтобы он не разрушался от повышенной температуры и влажности, но эта проблема легко решается специальными пропитками или защитными красками.

Итак, для сооружения парника вы можете использовать:

1. Ивовые прутья - самый дешёвый и экологичный материал. Нарезать тонкие ветки ивы или орешника можно в близлежащем лесу или посадке вдоль дороги. Лучше всего заниматься заготовкой в конце февраля-начале марта, пока у деревьев не началось движение сока. При выборе стоит отдавать предпочтение длинным гибким веточкам с равномерной длиной, у молодых деревьев таких много. Единственная подготовка материала заключается в очищении веток от коры и, возможно, колючек. Пропитка средствами от жучков и гнили желательна, но не обязательна. Без защитных средств теплица получится более экологичной и дешёвой, а повреждённую ветку при необходимости будет легко заменить. Каркас из веток можно установить в одиночку всего за день, но он способен прослужить до 3-ёх лет. Ивовый остов подходит только для невысоких теплиц и регионов без сильных ветров . Иначе из-за высокой гибкости каркаса и парусности обшивки теплицу может снести сильный порыв ветра.

   Берёзовые ветки - гибкая основа для высокой арочной теплицы

2. Паллеты или поддоны для транспортировки - неплохой источник досок . При желании можно соорудить стены из цельных поддонов, но можно и разобрать паллеты на составляющие. Доски послужат для скрепления деревянного каркаса теплицы, а для основы понадобится купить брусья. Если вы не планируете делать теплицу высокой, можно обойтись одними досками и дополнительно укрепить каркас металлической сеткой. Имейте в виду, что такой вариант подходит для тёплых регионов и мест, где редко дует сильный ветер.

   По такому принципу можно построить не только подобный маленький парник, но и полноценную теплицу

3. Сетка-рабица или армирующая сетка - отличные материалы для поддержки обшивки . Когда между элементами каркаса остаётся большое расстояние, плёнка или нетканая мембрана может провисать. Чтобы такого не случилось натяните сначала сетку и только после неё накрывайте теплицу выбранным материалом. Сетка отлично усилит каркас строения и не позволит обшивке хлопать на ветру. Прикрепить сетку к каркасу можно проволокой или пластиковыми стяжками для проводов (они стоят недорого и продаются в каждом строительном магазине). Только не забудьте проследить, чтобы острые кончики сетки не порвали обшивку. Если не получается расположить материал так, чтобы обрезанные края упирались в землю, следует защитить их. Мелкоячеистую сетку можно обрамить тонкой водопроводной трубой, надрезав трубку с одной стороны и спрятав в ней кончики. В крупноячеистой проще изолировать каждый хвостик отдельно, например, насадив на него кусочек термоусадочной трубки.

   При наличии большого количества ненужного провода соорудить сетку можно и самостоятельно

4. Металлический профиль для гипсокартона тоже пойдёт в дело . Если после ремонта у вас остались обрезки долговечного оцинкованного профиля, его можно использовать для усиления каркаса теплицы. Если для того чтобы сооружать несущие элементы этого материала недостаточно, он отлично послужит в качестве распорки между деревянными столбами или поддержит основание двускатной крыши.

   Из профиля для гипсокартона легко соорудить крышу теплицы даже без специальных креплений

5. Водопроводные трубы из полиэтилена или резиновые шланги - отличная защита для каркаса . Несущих способностей этого материала хватит только на небольшой парничок, но если внутри будут тонкие арматурные прутья или хотя бы ветки, можно соорудить неплохую арочную теплицу. Для нижней обвязки обязательно понадобится соорудить короб, так как просто воткнутые в землю мягкие трубы держаться не будут. Готовый каркас выглядит аккуратно и эстетично, устойчив к влажности и высоким температурам. Но от мороза резина может потрескаться, поэтому данный вариант лучше подходит для разборных летних теплиц.

   В небольшом парнике для крепления обшивки можно использовать клипсы для труб

6. ПВХ-трубы - надёжная и долговечная основа . Из водопроводных ПВХ-труб умельцы делают даже лестницы и кресла, а соорудить из них каркас теплицы будет гораздо проще. Этот материал совершенно невосприимчив к влаге, высоким и низким температурам, не особенно боится когтей животных и механических нагрузок. Для соединения труб между собой не понадобится саморезов, они скрепляются за счёт температурного расплавления кончиков труб и фитингов. Но делать высокую теплицу с большим количеством крестовых соединений может получиться слишком затратно. Для экономии стоит соорудить арки из остатков, а вверху скрепить их такой же трубой или деревянной планкой с помощью пластиковых стяжек. Кончики труб понадобится глубоко воткнуть в землю или в подготовленные отверстия деревянной обвязки. Для усиления каркаса первую и последнюю арку можно сделать из более толстых труб.

   Если теплицу из ПВХ-труб сделать арочной, фитингов потребуется меньше

7. Стеклоарматура - замена металлическим прутьям. У вас могли остаться неиспользованные фрагменты после заливки фундамента, укладки стеклоблоков или создания монолитных стен. Эти обрезки можно соединить между собой и укрепить ими пролёты арочной теплицы либо разместить полосами над обшивочным материалом, чтобы сильный ветер не отрывал его от каркаса парника. Стеклоарматура устойчива к механическим, химическим и атмосферным воздействиям, не ржавеет, легко изгибается. Поэтому когда понадобится заменить плёнку обшивки, арматуру можно будет временно снять, а потом использовать повторно. Если дома нашлось 5–6 длинных прутьев или бухта стеклоарматуры, можно сделать из них каркас арочной теплицы без дополнительных материалов. Только высота парника при этом ограничена - максимум 2 м, для более высоких парников требуется делать опорные столбы под самой высокой точкой каждой арки.

   Прочность стеклоарматуры позволяет сооружать высокие арки, в которые легко проходит взрослый человек

8. Металлическая арматура - вариант долговечный, но дорогой . Покупать его специально для теплицы получится слишком затратно. Но если после строительства у вас остались обрезки, стоит сделать из такой арматуры подобие фундамента. Воткните прутья по периметру теплицы на равном расстоянии друг от друга так, чтобы треть или четверть длины торчала над землёй. К ним можно будет подвязывать ветки лозы или пластиковые трубы, чтобы каркас получился более надёжным и чувствительные к влаге материалы не соприкасались с грунтом.

   Арматурный каркас теплицы смотрится очень аккуратно

9. Старые брёвна с дефектами ещё могут пригодиться . Возможно, во время строительства дачи либо бани вы отбраковали брёвна с трещинами или кармашками гнили и для них так и не нашлось применения. Древесина такого качества отлично подходит для фундамента теплицы, так как нагрузка на неё оказывается совсем небольшая. Необходимо только соорудить прямоугольник из брёвен и заглубить его в землю на 7–10 см, и надёжный фундамент для будущей теплицы готов. К брёвнам легко крепится деревянный, металлический и даже пластиковый каркас и они совместимы со всеми видами обшивки, поэтому такой фундамент подойдёт для любой некапитальной теплицы.

   Чтобы квадрат из брёвен хорошо держал форму, в верхних следует вырезать углубление как на фото

10. Мешки с землёй - хорошо забытое старое . На пике увлечения экологичным строительством в Америке возродили методику создания земляных стен. Суть метода в том, что полиэтиленовые мешки (плетёные, как для сахара или муки) наполняются слегка влажным грунтом и укладываются друг на друга. Объем земли в мешках уменьшается от нижнего ряда к верхнему, поэтому стенка постепенно истончается. Фундаментом служит ряд таких же мешков, но наполненных щебнем мелкой или средней фракции. В земляной теплице можно обустроить окна и двери, проще всего на этапе складывания стены установить под них деревянные короба. Стены после высыхания земли понадобится оштукатурить цементным или глиняным раствором. А крышу лучше всего сделать лёгкую и прозрачную, к примеру, из поликарбоната и деревянных брусьев. По теплоизоляции такое строение сравнимо с заглублённой в грунт теплицей-термосом. Затраты на парник - это стоимость мешков и крыши, а его долговечность исчисляется десятками и даже сотнями лет. Единственный недостаток земляной теплицы - высокие трудозатраты, вам придётся собрать команду помощников и выкопать немало грунта.

    Из мешков получаются интересные сооружения с криволинейными формами

11. Соломенные блоки - ещё один вариант для экологичного парника . Если у вас есть возможность бесплатно взять на поле или дёшево купить брикеты из соломы, они станут отличной основой для тёплого и безопасного парника. Лучше всего предпочесть ржаную солому, так как ею почти не интересуются грызуны и насекомые. Блоки просто устанавливаются друг на друга без креплений, но для лучшего сцепления их можно пронзать прутами арматуры. Крышу и по возможности одну из стен парника нужно сделать прозрачными, чтобы растения не страдали от нехватки света. Если вы хотите чтобы такой парник прослужил не один сезон, стоит уложить блоки на фундамент или обвязку из деревянных брусьев с защитной пропиткой.

    Соломенные стены теплицы - великолепный теплоизолятор

Какой материал вы бы не решили использовать, постарайтесь сделать каркас гладким, особенно если он будет обшиваться плёночным материалом. Иначе сучки и зазубрины легко порвут плёнку либо нетканую мембрану.

Обшивка для теплицы: что можно найти в кладовке

Обшивочный материал теплицы должен обеспечить хороший доступ прямого солнечного света к растениям. Особенно важно не отфильтровать одну из частей спектра, потому что отсутствие красного цвета плохо влияет на рост, а без синего не появляются плоды. Именно из-за этого в качестве обшивки теплиц используют только прозрачный или белый материал, но не цветной.

Несмотря на разнообразие оттенков сотового поликарбоната, дтеплицы обшивают только белым и светло-серым

Для обшивки теплицы вам могут пригодиться остатки стройматериалов, оставшиеся ненужными фрагменты старой отделки и даже содержимое кладовой, в которую давно никто не заглядывал.

1. Оконные рамы со стеклом - стандартный и неоправданно забытый вариант . Процесс замены старых окон на металлопластиковые или энергоэффективные деревянные всё ещё продолжается. Поэтому даже если у вас таковых не завалялось, ненужные окна вполне могут оказаться у соседей или возле дома, где проводится реконструкция. Как правило, владельцы этих полезных материалов не требуют за них никакой платы, так что вы потратитесь в худшем случае на бензин. Если для вас важна эстетичность конструкции, придётся вынуть стёкла, очистить рамы от старой краски, пропитать их защитными средствами и заново декорировать. Также важно подобрать окна приблизительно равных размеров, чтобы готовая конструкция выглядела гармонично. Но когда важна исключительно функциональность, достаточно только соскрести небольшим металлическим шпателем куски краски, которые сами готовы отвалиться, и на оголённые участки древесины нанести пропитку. Размер фрамуг тоже не слишком важен, их можно комбинировать по своему желанию. Зато стеклянные теплицы отличаются наилучшими экологичностью и светопроницаемостью. К сожалению, стекло может разбить град или большое количество снега, поэтому лучше делать из него только стены, а для крыши подобрать другой вариант либо дополнительно усилить её.

   Оконные блоки с форточками лучше всего размещать в торцах

2. Пластиковые бутылки - бесплатный и долговечный материал . В природе бутылка разлагается больше 300 лет, поэтому и в качестве обшивки теплицы пластиковая тара прослужит не одно десятилетие. Слабым местом парника может стать каркас и струна, на которую бутылки были собраны. Бутылочный пластик совершенно не боится влаги, мороза, гнилостных бактерий и грибков, поэтому теплицу не понадобится демонтировать на зиму. Бутылки для обшивки стен используют в двух вариантах: столбики из тары с обрезанным дном и листы из сшитых или склеенных пластик, которые были вырезаны из средних частей ёмкостей. Пустотелые бутылки создают эффект термоса, отлично сохраняют тепло в помещении и не пропускают внутрь лёгкие заморозки. Внутри парника температура настолько стабильна, что урожай помидоров и огурцов часто можно собирать в начале декабря. Но при неплотной укладке между столбиками может проникать ветер и их потребуется дополнительно склеивать. Парник из пластин получается более герметичным, но сделать его сложнее да и материала понадобится больше. Нарезать ровные части бутылок, выравнивать их утюгом и сшивать между собой придётся долгими зимними вечерами, чтобы весной подготовленные прозрачные листы можно было сразу монтировать на каркас. При использовании пластиковой тары вы экономите не только на обшивочном материале, но и на скелете парника. Поскольку бутылки очень лёгкие, для сооружения остова можно брать более тонкие брусья, чем под обшивку поликарбонатом. Готовиться к обустройству теплицы из пластиковой тары следует заранее, ведь собирать необходимые 600–700 бутылок придётся почти год.

   Разные варианты использования пластиковых бутылок для обшивки теплицы

3. Агроволокно или нетканая мембрана - удачный выбор для теплицы . Этот материал нередко покупают для обустройства ленивых грядок, но и на каркасе высокой трёхметровой теплицы он показывается себя не хуже. Агроволокно ограждает посевы от пониженных температур (до -5 о С), прекрасно пропускает влагу (в отличие от плёнки и поликарбоната), обеспечивает воздухообмен (форточки для проветривания просто не нужны), легко ремонтируется (латка клеится на 1,5 минуты). Сделать эффективную теплицу из агроволокна сможет даже новичок в садово-огородных делах. Ведь малый вес и отличная проницаемость материала полностью компенсируют ошибки в расчётах каркаса (может быть очень лёгким), отсутствие проветривания и другие возможные ошибки. Единственный недостаток агроволокна - оно боится когтей, поэтому если по территории гуляют кошки или собаки, обшивку придётся защищать мелкоячеистой металлической сеткой.

   Ширина агроволокна позволяет накрыть небольшую теплицу без стыков

4. Плёнка - самый востребованный вариант, его выбирают 70% начинающих и не меньше 50% опытных дачников . Производители предлагают множество видов специализированной плёнки для теплиц, которая способна пропускать дождь, не рвётся благодаря дополнительному армированию, может оставаться на каркасе зимой. Но если вы стремитесь сэкономить, вполне можно воспользоваться остатками плёнки из чулана или купить дешёвую. Прослужит она не больше сезона, зато обеспечит растениям нужный микроклимат и не потребует очень надёжного каркаса.

   Для надёжности плёнку всегда фиксируют через прокладку (планку, резиновую полоску, пластиковый молдинг и т. д.)

5. Сотовый поликарбонат - второй по популярности обшивочный материал . Покупать его специально начинающим дачникам не стоит, но если после сооружения козырька у входной двери, навеса для машины или беседки у вас остались обрезки, их можно пустить в дело. Если остатков немного, используйте поликарбонат для крыши теплицы, так как именно она несёт ударные нагрузки от града и механические от снега. Именно поликарбонатом можно защитить крышу из старых окон, чтобы предотвратить разбивание стекла. Этот материал совместим с каркасами из металла, дерева, ПВХ-труб.

   Обшивка из поликарбоната подходит и для арочных, и для скатных теплиц

В соответствии с выбранным материалом подберите удобный способ герметизации стыков. К примеру, плёнку дополнительно проклеивают скотчем, поликарбонат собирают на специальных фиксаторах или герметизируют клейкой лентой из вспененного полимера, а нетканую мембрану просто укладывают внахлёст и скрепляют по всей длине стыка. Если проигнорировать этот этап работы, в теплице станут гулять сквозняки и нежные растения погибнут.

Фиксаторы обшивки из подручных средств

При отделке теплицы рулонными материалами (плёнка, нетканая мембрана) их необходимо не только крепить к каркасу строительным степлером, но и дополнительно усиливать фиксацию. Сеть или планки снаружи теплицы не позволят ветру трепать материал в пролётах между рёбрами каркаса.

Клипса для крепления плёнки из горлышка пластиковой бутылки - отличный пример полезного приспособления из подручных материалов

В качестве фиксатора пригодится:

• пластиковая сеть для огурцов: устойчива к атмосферным нагрузкам, дешёвая, но подходит только для маленьких парников;
• рыболовная сеть из прочных синтетических нитей: прочная и надёжная, может служить несколько лет, но со временем разрушается из-за ультрафиолета;
• бельевой шнур: стоит недорого, устойчив к атмосферным воздействиям, при правильном натяжении хорошо страхует обшивку из рулонных материалов;
• деревянные планки: требуют пропитки и ошкуривания, не всегда выглядят эстетично, но не требуют затрат;
• клипсы для ПВХ-труб: легко устанавливаются и надёжно держат, помогают скрепить между собой трубу и деревянную планку но подходят только для конструкций с трубным каркасом.

Теперь настало время заглянуть в кладовку/подсобку/сарайчик и выбрать из старых запасов материалы, которые пригодятся для обустройства теплицы.

Фотогалерея: теплицы из остатков

После стройки остались треугольные обрезки поликарбоната - сделайте теплицу-полусферу Если аккуратно соединить окрашенный профиль для гипсокартона и старые стёкла, получится очень красивая теплица
Разные растения требуют различных условий произрастания, поэтому теплицы на вашем участке не должны быть одинаковыми Полусферическая теплица из ПВХ-труб и обычной плёнки получается очень устойчивой Остатки деревянной вагонки - отличный вариант для обшивки деревянной теплицы по низу Когда после стройки остаётся кирпич из него можно построить бортик для теплицы Аналог промышленной теплицы из поликарбоната можно сделать и своими руками

Готовимся к строительным работам

Для начала стоит определить, какой вариант конструкции теплицы подойдёт вам лучше всего.

Возможно, нестандартная конструкция парника окажется для вас удобнее привычного домика с двускатной крышей

При выборе учитывайте размеры и форму отведённого под теплицу участка, количество и вид имеющихся стройматериалов, количество грядок и т.д. Когда свободное пространство остаётся только возле самого дома, стоит сэкономить на материалах и организовать пристенный парник. А тем, кто предпочитает не тратить много времени на огородные работы вполне подойдёт небольшая округлая тепличка.

По этому чертежу предполагается строить теплицу из древесины, но если убрать лишние раскосы, по нему можно собрать металлический или трубный каркас

Среди садоводов и огородников наиболее популярны теплицы среднего размера в виде домика с прямыми стенками и двускатной крышей. Для строительства представленного на чертеже варианта площадью 3х4 м понадобится около 150 м брусьев, досок или металлических труб. Их потребуется разрезать на фрагменты по 1,5 м (вертикальные стойки) - 30 штук и по 1 м (горизонтальные перемычки) - 110 шт. Остатки пригодятся для раскосов и каркаса дверного полотна.

Для обшивки стенок нужно 35,5 м 2 плёнки либо мембраны, это почти 24 м погонных от рулона высотой 1,5 м. Такая ширина рулона оптимальна, поскольку позволяет закрыть стенки с минимальным количеством стыков. Для отделки крыши нужно 24 м 2 материала, что соответствует 16 погонным метрам из 1,5 м рулона плёнки или 4 листам сотового поликарбоната размером 1,2х5 м. Для фронтонов (треугольников спереди и сзади) нужно ещё 8 м 2 материала, то есть 5,5 м погонных плёнки шириной 1,5 м или 2 листа поликарбоната размером 1,3х3 м.

Как сделать дешёвую теплицу из остатков своими руками

Пошаговое строительство рассмотрим на примере приведённого чертежа, но реализуем проект с помощью толстых веток и обычной упаковочной плёнки. Ветки, оставшиеся после чистки сада или нарезанные в ближайшем лесу - самый дешёвый и экологичный материал для каркаса. Чтобы вы не сомневались в прочности конструкции, выбирайте ветки толщиной не меньше 5 см (в разрезе) без видимых дефектов. Для этой цели отлично подходят стволики молодых деревьев акации, которые скапливаются после чистки лесополос вдоль дорог или лесных массивов. Можно договориться с лесником, который подскажет, какой материал можно брать для ваших целей.

Благодаря такому ручному держателю намотка плёнки на каркас упрощается на порядок

Упаковочная плёнка сначала кажется неподходящей для наших целей, но она не менее долговечна и не хуже пропускает свет, чем специализированные материалы для теплиц. Её придётся намотать в несколько слоёв и благодаря этому она оказывается прочнее обычной тонкой плёнки, менее склонной к парусности и провисанию в пролётах между рёбрами каркаса. Работать с материалом максимально просто, для обшивки теплицы вам даже не понадобится звать помощника. При этом стрейч-плёнка обеспечивает отличную защиту от низких температур, поэтому растения в теплице будут плодоносить даже при лёгких заморозках. Марка материала значения не имеет, вы можете купить любую упаковочную плёнку в магазине или заказать её в сети. Нужно 2 больших рулона.

Поскольку обшивка теплицы получится очень лёгкая, каркас тоже можно сделать облегчённым, уменьшив количество вертикальных стоек и распорок. В таком экономичном варианте вам будет нужно 6 столбиков по 2,5 м, 3 по 3 м и 2 по 6 м для горизонтального соединения.

Обшивка досками по периметру значительно увеличит срок использования плёнки

Чтобы внизу плёнка не страдала от механических повреждений, клювов кур и кошачьих когтей, лучше отделать каркас досками. Их желательно пропитать защитным средством, так как они будут постоянно контактировать с влажным грунтом. Потребуется около 40 м досок.

Из расходников вам понадобятся:

• петли-бабочки для навешивания двери и форточек (самые простые в установке);
• ручка для двери;
• задвижка или шпингалет для фиксации двери и форточек в закрытом состоянии;
• саморезы по дереву (самые простые нержавеющие с чёрным покрытием длиной 76–90 мм);
• запасные пилочки для лобзика;
• длинные усиленные скобы для строительного степлера;
• тонкий резиновый шланг или капельная трубка - около 40 м;
• канцелярский или упаковочный скотч;
• металлические уголки для крепления вертикальных стоек (можно нарезать деревянных, или сделать дополнительные раскосы из досок).

Длина самореза должна почти вдвое превышать диаметр поперечного разреза закрепляемой детали.

Необходимые инструменты:

• лобзик для нарезания брусьев;
• шуруповёрт для крепления древесины (если есть строительный пистолет, можно воспользоваться им и скрепить каркас гвоздями);
• строительный степлер для крепления обшивки.

Приступим к работе.

1. Подготовьте необходимое количество толстых веток, освободите их от ответвлений и разрежьте по размерам. При желании можно полностью удалить кору, отшлифовать столбики и пропитать их защитными средствами. Нижнюю часть также можно окунуть в отработанное машинное масло или креозот.
   

   Будет отлично, если получится подобрать ровные стволики равномерной толщины

2. Выройте по периметру теплицы 9 углублений, засыпьте внутрь немного гравия и разместите в ямках вертикальные столбики, тщательно уплотнив землю. В передней части теплицы на торце должно быть 4 столбика, чтобы два из них оградили дверной проём. Закрепите горизонтальные перемычки из веток по верху столбов и на высоте 1 м от уровня земли. Нижнюю часть каркаса обшейте досками.
   

   Обшивка досками придаёт каркасу дополнительную жёсткость

3. Соедините самые высокие столбы веткой так, чтобы образовался конёк. Сделайте каркас крыши из шести длинных веток, опирая один конец ветки на вертикальный столб, а второй на конёк.
   

   При высоте центральных стоек 3 м и боковых 2 м получается оптимальный наклон двускатной крыши

4. Если вы не тратили время на очистку и зашкуривание столбиков, обмотайте каркас скотчем. Если этого не сделать, стрейч-плёнка будет рваться уже в процессе обматывания теплицы и очень мало прослужит потом.
   

   При обмотке не натягивайте скотч слишком сильно, чтобы зазубрины на ветке стали незаметными

5. Обмотайте каркас плёнкой по кругу, стараясь сделать равномерный слой по всей площади стен. Оставлять отверстие под дверь не нужно, оно вырежется на следующем этапе.
   

   Понадобится намотать не меньше трёх слоёв плёнки

6. Застелите крышу теплицы более плотной плёнкой и тщательно заклейте стык скотчем. По внешнему контуру строения набейте поверх плёнки фиксирующую планку. Её стоит крепить гвоздями, так как саморез при завинчивании будет немного сминать материал, а это в последующем может привести к разрыву. Но если плёнка для крыши армированная, таких последствий можно не опасаться.
   

   Плёнка обязательно должна свисать чуть ниже скатов, чтобы её можно было зафиксировать планкой

7. Зафиксируйте плёнку на элементах каркаса с помощью строительных скоб. Чтобы крепление было прочным и плёнка не порвалась, используйте в качестве прокладки тонкую резиновую трубку.
   

   Крепите скобы по ширине ленты на расстоянии 20 см друг от друга

8. Вырежьте в плёнке отверстие под дверь и форточку (в противоположном торце) и дополнительно укрепите плёнку в месте выреза, особенно тщательно обработав импровизированный порог. Сбейте прямоугольник дверного и оконного полотна из оставшихся веток и обшейте его плёнкой по описанной технологии. Петли-бабочки можно крепить к каркасу прямо через плёнку.
   

   Кант дверной коробки стоит утеплить поролоновой лентой

   Теплица готова к первым испытаниям. Оставьте её закрытой на ночь и на следующий день проверьте, насколько сильна разница температур внутри и снаружи. Если она меньше 10 о С, значит вам стоит поискать оставшиеся щели и дополнительно укрепить все стыки материалов.

Если отгородить грядки досками и засыпать дорожку щебнем, ботинки после работы в теплице будут оставаться чистыми

Дополнительная отделка такой теплице не потребуется. Можно приступать к обустройству грядок и сооружению дорожки для удобного доступа ко всем растениям.

Как видите, домашняя теплица не всегда обходится очень дорого. Возможно, парник из остатков не станет главным украшением вашей дачи, но он точно способен порадовать вас отменными домашними овощами, когда из сезон ещё не начался или уже закончился.

Непосредственное предназначение теплицы кроется в защите растений от неблагоприятных факторов, которых существует великое множество. Создание в парнике благоприятного микроклимата, что подходит лучше всего для выращиваемых культур, повышая в разы их урожайность. А зелень и свежие овощи можно получить намного раньше по сравнению с открытым грунтом. Не секрет для всех, что их цена в зимнее-весенний период является на порядок выше сезонных. Поэтому выращивание культур в парниках отличается высокой экономической эффективностью.

Место для теплицы

Если вы задались вопросом, как сделать теплицу своими руками, рекомендуется поинтересоваться общими факторами, которые влияют на выбор парника. К такому шагу стоит относиться тщательно, потому что покупать теплицу предстоит не на один год. К слову сказать, средний срок полезной службы такой конструкции составляет близко 10 лет.

Чтобы выбрать место для возведения парника, нужно помнить, что основное назначение кроется в успешном произрастании семян и комфортных условиях для созревания плодов. Следовательно, на участке лучше выделить ровное место, которое хорошо защищено от ветра и куда солнечный свет попадает в достаточном количестве. Поэтому стоит установить парник в таком месте, где нет предметов, которые создают большую тень.

Не рекомендуется располагать теплицу возле заборов и деревьев. Однако иногда размещение дерева возле парника не является недостатком, потому что в летнюю пору оно защищает конструкцию от перегрева, а в зимние морозы позволяет солнцу, сбросив листья, проникнуть сквозь ветви и обогревать парник. Необходимо просто следить, чтобы оно чрезмерно не разрасталось. Но возле хвойного дерева, которое сохраняет покров круглый год, теплицу нельзя размещать.

Учитывайте также наличие строений возле теплицы. Может оказаться, что солнце летом будет располагаться над крышей, а зимой наоборот не сможет так высоко подняться, и строение круглый год будет затенять теплицу полностью. Следует помнить, что парник требует подведения электричества, воды и газа. Поэтому не стоит располагать теплицу далеко от источников энергии.

Если вы нацелены построить зимнюю теплицу и выращивать растения в холодную пору, то помните, что снежный покров, который расположиться вокруг парника, может непосредственно на неё отражать солнечные лучи. Поэтому необходимо следить, чтобы снег на тепличном покрытии не препятствовал проникновению освещения.

Парники, теплицы и оранжереи следует устанавливать на ровной поверхности. Установка на наклонной почве провоцирует разрушение каркаса, потому что снеговая нагрузка зимой распределяется неравномерно и для средних широт бывает очень весомой.

Размеры и форма теплицы

При строительстве теплицы рекомендуется заранее определиться с размерами. Для этого нужно обратить внимание на площадь участка, где будет располагаться парник, и решить, в каком объеме будете выращивать растения, и что растет рядом с парником.

Самыми популярными формами являются арочные и двускатные теплицы. Чтобы правильно определить подходящую форму парника для вашего земельного участка, нужно внимание обратить на два момента:

• Перед совершением покупки постарайтесь определить, что вы будете выращивать. Для невысоких культур (низкорослые помидоры, баклажаны и перцы) стоит выбрать арочную теплицу. Высоким культурам (высокорослые томаты, цветы и огурцы) лучше подойдет двускатная.
• Забывать не стоит и о собственных предпочтениях, потому что теплица должна вас радовать внешним видом.

База парника может выполняться в виде круга, трапеции или прямоугольника, а также их всевозможных вариаций. Наиболее удачной является круглая теплица-шатер, которая солнечный свет использует эффективно. Материалом каркаса служит ПВХ, дерево или металл.

Материалы для покрытия

Если вас интересует, из чего можно сделать теплицу, то запомните, что каждый материал для покрытия теплицы имеет свои достоинства и минусы. Парниковая пленка привлекает легкой возможностью замены, небольшой ценой, невысокими требованиями к конструкции, возможностью использования каркаса из дерева или металла. Форма теплицы при этом может быть традиционной арочной или арочной с прямыми стенками.

Пленку, что хорошо натянута на арочную конструкцию, можно спокойно оставлять на зиму. Пленка спокойно служит до 4 лет. К недостаткам стоит относить неустойчивость к механическим повреждениям и низкую теплоизоляцию.

Но теплицы, покрытые дорогостоящей недолговечной пленкой, а также хрупкие стеклянные конструкции уходят в прошлое. На смену подобным строениям пришел материал поликарбонат, который является более привлекательным по своим характеристикам - хорошему светопропусканию и теплопроводности, прочности и цене. Поэтому сотовый поликарбонат и стал на сегодняшний день самым популярным материалом для покрытия теплиц.

Главным достоинством поликарбоната выступает его легкость и использование подобной теплицы до 10 лет. Возможность сгибания листа под тепличную арку предоставляет существенное увеличение нагрузки от снега. Каркас обычно применяется металлический. От размеров поликарбонатного листа зависят размеры стенок парника и длина арок.

Если материал покрытия теплицы стеклопакет или стекло, то конструкция каркаса требует усиления фермами перекрытия и внутренними стоками. Несомненными плюсами стекла выступает его светопроводность, долговечность использования и тепло. Но жесткие требования каркаса в связи с тяжестью и хрупкостью стекла приводят к возрастанию популярности замены стекла на поликарбонат.

Материалы для каркаса

На рынке на данный момент представлено несколько вариантов каркаса. Оцинкованный профиль: такой каркас защищен от коррозии, но вместе с этим отличается низкими показателями прочности. Здесь применяются тонкие листы стали, что легко могут деформироваться.

Стальной каркас, который покрыт порошковой краской, выступает достаточно прочным материалом, однако он не является долговечным в силу подвергания коррозии. Материал также характеризуется высокой теплопроводностью, что плохо влияет на урожай в некоторых случаях.

Квадратный профиль из оцинкованной стали называют лучшим вариантом для застройщиков, которые интересуются, как правильно сделать теплицу. Подобный профиль демонстрирует высокие характеристики прочности и не подвергается коррозии благодаря оцинковке.

Фундамент теплицы

Фундамент парника кроме стандартного предназначения дополнительно выполняет важную функцию, являясь составляющей частью кармана, в котором размещаются высокие гряды. Учитывая тот факт, что фундамент выступает элементом общей конструкции теплицы в ее нижней части, в себе сочетая кирпич и бетон, он не должен весной «гулять» при оттаивании грунта, так как это приведет в противном случае к образованию трещин и вызовет деформацию арочной конструкции.

Возможно и растрескивание остекления парника. Почти каждый садовод сталкивался с этим вопросом на этапе строительства садового дома, поэтому необходимо заранее определить самые приемлемые варианты борьбы с определенными деформациями.

Закладка фундамента для парника предполагает необходимость расчета глубины промерзания почвы. Под фундаментом желательно выкопать траншею, которую принято заполнять песком при постепенном утрамбовывании. Высота заполнения должна быть не меньше 20 сантиметров ниже поверхности земли.

Вокруг такой канавки нужно поставить опалубку высотой в 20 сантиметров непосредственно над почвой. Вдоль всего периметра в опалубку укладывают металлическую арматуру, а потом ее заливают бетоном. С помощью таких несложных манипуляций получится создать фундамент под теплицу в виде прочного армированного пояса из бетона, причем исключается подверженность влиянию движения земли.

Постройка каркаса и покрытие

Прочность каркаса парника позволяет надежно защитить урожай от дождя и ветра. Строительство каркаса следует начинать с разметки участка. Прежде всего, нужно решить, какие будут размеры для будущего парника. Стандартным вариантом является компактное сооружение для дачного участка размером 6 на 3 метра.

После этого можно приступать к сборке самого каркаса теплицы. Для этого произведите укрепление опорных стоек в почве в предварительно вырытых ямах. Вдоль периметра конструкции в количестве 6 боковых брусьев при длине 2,15 м с 3 центральными брусьями, которые имеют длину в 3 метра. Для брусьев поперечное сечение должно равняться 10 сантиметрам.

После этого брусья необходимо углубить на расстоянии около 40-50 сантиметров с последующей тщательной фиксацией. Закрепление горизонтальных балок производится по верхней части каждой опоры. Ноги стропил нужно фиксировать при шаге в 0,5-0,6 метра. С северной стороны после этого установите дверную коробку размерами 0,7 на 1,8 метров с дальнейшим навешиванием двери.

Потом рекомендуется изготовить парубень. Из нетолстых досок или бревен создайте каркас прямоугольной формы для северного и южного деревянных щитков. Углубление рам совершается приблизительно на 40-50 сантиметров, они засыпаются биотопливом, что прикрыто достаточным количеством соломы и укрыто толстым слоем грунта. Обратите внимание, что северный парубень вашего парника должен быть приподнятым на высоту 10-15 сантиметров над южным парубнем, что необходимо для равномерного распределения солнечного света.

На данном этапе следует произвести натягивание пленки на каркас теплицы. Лучше если используется для этой цели пленка цельных кусков. С торца стороны парника полностью закрываются пленкой. Закреплять пленку необходимо с использованием деревянных реек - их прибивают непосредственно к самим опорам.

Создание вентиляции

В сооружении защищенного грунта под воздействием солнечного тепла создается парниковый эффект. В помещении теплицы из-за быстрого подъема застаивается воздух, который является идеальной средой для распространения болезней и размножения вредителей.

Поэтому микроклимат в парнике рекомендуется регулировать посредством создания системы вентиляции, которая обеспечивает приток свежего воздуха и поддерживает оптимальную влажность воздуха. Режим работы системы вентиляции обязательно следует согласовывать с работой притеняющих и обогревающих устройств.

Для проветривания парников принято использовать боковые и кровельные форточки, а также двери. Поверхность устройств, которые предназначены для вентиляции, должна достигать 20% от общей площади строения. Проветривание способствует закаливанию плодовых и овощных культур, полезно для рассады, которая выращивается для высадки в открытую почву. За две недели до посадки рассады нужно проводить вентилирование теплицы днем и ночью. Днем стоит заканчивать проветривание не позже 16 часов.

Чтобы в помещении сохранить тепло, не допускайте проникновения внутрь сквозняков и сильных порывов ветра. Плотность воздуха при нагревании снижается, и он поднимается вверх. Если разместить форточки под коньком, то через них наружу будет выходить теплый воздух, а на смену ему через двери, зазоры между стеклами и щели будет поступать холодный.

В небольших теплицах достаточно соорудить с каждого бока крыши по 1 форточке. Вообще на каждые 2 метра длины парника должно приходиться не меньше 2 форточек. Если вы возвели большую теплицу, где планируете выращивать альпийские растения, в этом случае вам придется оборудовать с обеих сторон крыши сплошной ряд форточек.

Чтобы ускорить охлаждение и обеспечить полный воздухообмен, необходимо устроить в каркасе и боковые форточки, которые будут располагаться немного выше поверхности грунта или на уровне стеллажей. Их можно сделать обычным образом или как жалюзи. Второй вариант лучше всего практиковать, если в теплице планируется выращивать орхидеи и прочие тропические растения. Боковые форточки не подходят для таких растений, потому что через них в ветреные дни проходят сильные воздушные потоки, которые могут причинить вред цветам.

Таким образом, вы уже умеете строить теплицу своими руками, выбирать место для парника и его форму. Зависимо от своих целей и финансовых возможностей подбирайте материал для покрытия и каркаса. Обязательно вспомните о вентиляции и процессе воздухообмена в теплице.

Если есть желание разнообразить личный рацион, притом порадовать семейство настоящими природными витаминами раньше, нежели появится очередной сезонный урожай, а при правильном подходе – вовсе доставлять свежие ягоды и овощи к столу на протяжении года, оптимально приобрести парник или теплицу у нас, а если вы обладаете определенными навыками и свободным временем, построить парник или теплицу можно самому. Как сделать парник или теплицу самостоятельно?

Конечно, перед тем, как взяться за дело, следует продумать разные параметры и нюансы потенциального процесса, досконально разобраться в вопросе, как создать парник своими руками:

• нужно определиться, какая площадь участка может быть свободна;
• решить вопрос с функциональностью конструкции, то есть будет парник актуален на протяжении года или станет использоваться лишь по весне. Круглогодичный вариант нуждается в массе усилий и материалов, ведь придется дополнительно вести отопление, освещение, воду и оборудовать высококлассную вентиляцию;
• затем определяется тип конструкции и материалы, из которых он будет построен.

Чтобы не прогадать в таком случае, лучше рассмотреть вариации парников и теплиц.

Разновидности парников и теплиц

Сейчас существует немало модификаций парников и теплиц, притом на основе общего принципа их обустройства, умельцы создают личные варианты, порой индивидуальные детали для данного агротехнического сооружения. Теплицы обычно делят по разным критериям, к примеру, по формам и материалам выпуска, стационарности, а еще времени постройки.

Особенности конструкции парника и теплицы

Каркас парника или теплицы обычно устраивают из досок, а полезный объем образуется благодаря крышке в виде застекленных рам, они могут открываться при необходимости. Такое решение оптимально для выращивания рассады, зелени, чтобы все это, как можно раньше появилось на столе.

Временным видом парника, устанавливаемым лишь на период с весны по лето, считают сочетание деревянной рамы, полиэтиленовой пленки, а еще стеклопластиковой арматуры. Это решение прослужит достаточно долгие годы, если зимой разбирать конструкцию на детали, и хранить все в закрытом помещении. В результате просто будете менять пленку на новое полотно, это не сложно, и не дорого.

Часть умельцев монтируют парник в крупной старой бочке, ее тоже используют весной, но не обязательно убирать с участка в зимний период, ведь конструкция способна послужить клумбой, а то и открытой грядкой.

Очередное решение нуждается в принудительном обогреве, и используется сразу после того, как сошел снег. Конструкция производится из досок, металлопластиковой арматуры, перекрывается полиэтиленовой пленкой, и чтобы присматривать за растениями – удастся заходить прямо внутрь.

Капитальную теплицу оснащают разными необходимыми деталями, создают внутри её определенный микроклимат, который гарантирует эксплуатацию строения на протяжении года. Для этого достаточно сделать не особо глубокий фундамент, затем основу из кирпича, и все хорошенько утеплить.

Такую теплицу даже можно пристроить к одной из стен жилого пространства, тогда окажется проще подсоединить систему к коммуникациям. Комфортно ухаживать за растениями на протяжении года, если оборудуется выход в теплицу из дома.

С целью сэкономить на отоплении в зимний сезон, можно установить своеобразный парник-термос, для него вырывают котлован, глубина которого 1,7-2 м, затем все покрывают прозрачной крышей. Решение интересное, но главное — позаботиться о вентиляционной системе. Конечно, данный вариант по-своему трудоемкий, но в результате конструкция гарантирует экономию оплаты энергоресурсов.

Какой должна быть форма крыши?

Перед тем, как сделать парник или теплицу своими руками, нужно определить его форму, ни в коем случае не забывайте, что еще потребуется установка крыши, и это эффективная деталь в выращивании растений. Самые популярные решения:

• двухскатная крыша, теплицы такого плана востребованы, ведь в них действительно просторно, комфортно находиться, притом, как растениям, так и садоводам. При верном проектировании, монтаже и выборе материала, помещение на протяжении дня окажется освещенным солнечными лучами. Такого плана теплицы оборудуют под зимние сады, засаживая их не столько овощами, а экзотическими растениями. Конечно, реализовать данный вариант получится лишь тогда, когда будут организованы должные условия, есть надежные системы отопления, освещение и орошение;

• арочная крыша, данное решение для теплицы арочной формы предельное простое в монтаже, если сравнивать с двускатным аналогом. Суть в том, что форма, закрытая поликарбонатом, как вариант — полиэтиленовой пленкой, идеально рассеивает солнечный свет по помещению, таким образом, растения будут получать максимум естественного тепла. Также важный момент в таком случае, что за счет дугообразной формы на крыше не остаются осадки в виде снега, то есть она не деформируется и не повредится, в связи с повышенной нагрузкой в зимний сезон;

• односкатная крыша идеальная для парников, которые одной стенкой прилегают к массивному зданию, к примеру, дому, а то и крупному каменному забору, обязательно с южной стороны. На постройке данного парника реально сэкономить, ведь одной из его сторон окажется готовая стена, к ней собственно примкнет основа. Кроме всего сказанного, в парник будет предельно просто провести коммуникации. Проектируя парник с односкатной крышей, следует верно выбрать уклон ската, только так снег не будет лежать на поверхности кровли, ведь повышенная нагрузка только повредит покрытие.

Основной материал для покрытия парника

Когда делаем парник в домашних условиях, нужно понимать, что для определенных конструкций теплиц нужны разные материалы, но обычно их объединяет одна особенность – материал для покрытия стен, а также крыши должен быть прозрачным, пропускающим достаточное количество света.

В приведенной ниже таблице собрана информация об актуальных физических, а еще технологических, более того, эксплуатационных показателях трех самых популярных материалов. А именно поликарбоната, полиэтиленовой пленки, также классического силикатного стекла.

Технические и эксплуатационные параметры	Сотовый поликарбонат	Стекло	Пленка
Сложность монтажа и вес	Легкий по весу, самонесущий материал. Он дает возможность сократить количество деталей каркаса и даже полностью отказаться от фундамента	Стекло — тяжелый материал, поэтому, если для покрытия выбрано оно, постройка должна иметь прочный каркас и надежную основу (фундамент)	Очень легкий материал, который нуждается в надежном укреплении на каркасе.
Долговечность	Проверенный практикой эксплуатационный период покрытия — около 20-25 лет, производитель дает гарантию на 10 лет его службы. Поликарбонат, благодаря своей жесткости, сам является элементом силовой конструкции. Однажды закрепленный, он не дает деформации и перекосов.	Материал долговечен, если защищен от механического воздействия больших нагрузок (снег и град).	Срок эксплуатации пленки очень небольшой, в лучшем случае — 2-3 года, так как она разрушается под воздействием ультрафиолетовых лучей.
Шумоизоляция	Материал, благодаря своему сотовому строению хорошо глушит шум ветра.	При некачественной установке, ветер может проникать в парник, а стекла издавать звон или дребезг.	Почти не создает шумоизоляции, а при сильном ветре, сама шуршит на ветру.
Внешний вид	Эстетичный и современный внешний вид материала создает парник даже в определенной степени декоративным элементом загородного участка	Стекла имеют достаточно аккуратный вид, если установлены по всем правилам.	Материал выглядит аккуратно только в первый год после его закрепления, затем пленка мутнеет и разрушается, особенно если ее оставляют на каркасе на зимний период.
Безопасность	Поликарбонат безопасен, не разбивается при падении. Он в 200 раз прочнее и в то же время — в 15 раз легче хрупкого и достаточно тяжелого стекла.	Осколки стекла очень опасны при попадании в почву, так как ими можно очень серьезно пораниться. Поэтому, в целях безопасности, установка стекла должна проходить со строгим соблюдением всех правил предосторожности.	С точки зрения нанесения травм — совершенно безопасна.
Уход	На поверхности материала практически незаметна пыль, а при сильном загрязнении его достаточно помыть водой из шланга.	Капли дождя могут задерживаться на поверхности стекол, а затем, высыхая, они оставляют мутные следы. Чтобы смыть эти разводы с поверхности, придется приложить немало усилий.	Пленку не рекомендовано мыть, так как на ней останутся мутные разводы, которые будут препятствовать проникновению света.
Создаваемый микроклимат	Поликарбонат отлично теплоизолирует помещение. Образованные в результате конденсации восходящих испарений капли, стекают по стенкам парника, а не падают на растения или на голову садоводу. Материал очень хорошо пропускает и рассеивает солнечный свет. Выделяемое растениями и почвой тепло не уходит через покрытия парника, поэтому и образуется необходимый парниковый эффект.	Стекло не дает такой же высокой теплоизоляции, как поликарбонат, поэтому парниковый эффект существенно снижен. Материал хорошо пропускает свет, но не рассеивает его, а некачественное стекло зачастую начинает работать, как линза, что нежелательно для листьев растений.	Новая плотная пленка, создает хорошую теплоизоляцию, но, проработав один сезон, она истончается и мутнеть, поэтому теряет свое свойство полностью удерживать тепло и пропускать свет.

С учетом обозначенных параметров, доступно определить лучший материал для конкретной теплицы или парника, что станет в большей степени соответствовать их конструкции.

Тщательная подготовка к строительству парника, его размещение на участке

Чтобы посадка в парнике обрела нужный для развития свет, притом получала его на протяжении дня, следует правильно распределить и сориентировать строение на участке. От того, насколько долго грядки станут освещаться естественным светом, по большему счету, зависит итоговый урожай. По такой причине, парники принято устанавливать на открытом пространстве, как вариант — прозрачной плоскостью к югу.

Определившись с видом парника или теплицы, и отыскав для него оптимальное место на участке, плюс, распределив личные силы и возможности, можно переходить к составлению эскиза, а еще небольшого чертежа.

Проектирование парника или теплицы

Совсем не обязательно чертить каждую деталь под линейку, учитывая строгие правила чертежного искусства. Если являетесь хозяином, и хотите все сделать своими силами, проект предназначен для вас и помощников, можно просто от руки нарисовать парник в проекции, в которой доступно рассмотреть все стороны постройки, затем указать на них размеры главных деталей. Разметку обычно производят благодаря веревке и колышкам, они просто вбиваются по периметру потенциального котлована.

Что нужно знать о котловане и фундаменте?

Если вы остановили выбор на теплице-термосе, что будет функционировать на протяжении года, то перед тем, как вырыть котлован, оптимально аккуратно снять с территории верхний плодородный слой почвы. Данный грунт перекладывается на индивидуальную кучу, затем он будет закладываться в грядки теплицы. При углублении котлована, вдруг попадаются слои глины, расположенной под плодородной основой, ее тоже лучше отложить в сторону, отдельно от смешанного грунта.

Глина оправдает себя, когда будут производиться саманные кирпичи, ними удастся произвести утепление теплицы. В глубину котлован должен достигать не мене 1,7 м, но чаще всего его углубляют до 2 м. Именно на таком расстоянии сохраняется естественное геотермальное тепло, что исходит от земли, таким образом, грунт никогда не промерзает. Естественно, если теплица не оборудуется в северных районах страны, там даже на небольшой глубине всегда мерзлота.

Что касается ширины котлована, оптимальный показатель 2-5 м, а длина определяется, исходя из желания. Нельзя делать теплицу шире, ведь она станет быстро охлаждаться, на обогрев и освещение понадобится огромное количество электрической и прочей энергии. Не считая самого котлована, делается плавный спуск, туда в результате установят входную дверь в теплицу. Если место размечено для всесезонного варианта теплицы, на нем оптимально выкопать траншею под ленточный фундамент, в ширину и глубину до 0,3 м.

Этого действительно достаточно, так как конструкция не тяжелая, поэтому на фундамент минимальная нагрузка. В высоту, прямо над грунтом, фундамент оптимально поднять на 0,2-0,5 м, хотя порой заливают только 0,1 м, остальную стенку возводят из кирпича при необходимости. Затем в траншею засыпают и трамбуют песок слоем 0,5-0,7 м, потом щебень идентичным слоем. После вдоль траншеи, с небольшим углублением в нее, устанавливают опалубку, та в результате наполняется бетонным раствором. Следует проследить, чтобы бетон ложился плотно, и в нем не было воздуха, во избежание проблем оптимально провести штыкование, протыкая залитый раствор штыковой лопатой.

Порой бывает так, что в фундамент вмуровывают опорные стойки, выполненные из металлических труб, на них в итоге прикрепят другие детали теплицы или парника. Не исключено, что основой для теплицы может стать деревянная рама из бруса, ее обрабатывают антисептиком, устанавливают на песчаную подушку.

Установка парников

С основой все понятно, можно переходить к монтажу приглянувшегося варианта.

Теплица или парник на деревянной раме

Парник, что не нуждается в наличии бетонного фундамента, где основой выступает прочная деревянная рама, монтируется без особых сложностей:

Созданный из бруса короб-основание, с сечением 20х15 см, укладывается на гладкую подготовленную площадку, засыпанную песком. Основа должна плотно соприкасаться с поверхностью земли всей площадью. По такой причине, если при укладке рамы между ней и поверхностью появится зазор, его лучше заделать подкладкой из камня. Выровнять раму следует в обязательном порядке, иначе теплица будет неровной, ее работа окажется нестабильной.

После того, как вы выровняете короб, по его внутренним углам в землю нужно вбить отрезки арматуры, длина которой 0,7 м, данная мера важна, чтобы зафиксировать основу на одном месте.

Очередной этап – вбивание арматуры по длинной стороне короба, притом уйти в грунт должно 0,7-0,8 м, а на поверхности остаться 0,6-0,7 м. Арматура должна находиться на расстоянии 0,5-0,7 м друг от друга, притом напротив подобных себе прутьев, установленных с другой стороны короба, так как это основа для закрепления труб.

На поверхностную часть арматуры следует надеть предварительно подготовленные металлопластиковые трубы нужной длины. Образуется некая аркада, что послужит основой под прозрачное покрытие.

Чтобы трубы стояли на одном месте плотно, их лучше укреплять металлическими петлями, которые прикручиваются саморезами к коробу.

Если конструкция объемная, ее лучше хорошенько укрепить по торцевым сторонам, они должны стоять жестко. Данный каркас не просто гарантирует жесткость, но и формирует дверной проем.

Для этого нужно вертикально поставить бруски, сечение которых 5х5 см, потом в нескольких местах скрепить все горизонтальными поперечинами. Порой предполагая, что без поперечных креплений не обойтись, трубы для арок соединяют крестовыми переходниками, в них устанавливают горизонтальные отрезки труб.

Иной вариант придания конструкции полноценной жесткости – скрепление аркады на вершине свода единой трубой.

Крепление можно сделать проволокой или пластиковыми хомутами, строительным скотчем либо «галстуками».

Каркас, который образуется из труб, нужно накрыть плотной полиэтиленовой пленкой, ее выкладывают внахлест на 0,2-0,25 м. В нижней части пленка крепится строительными скобами и степлером к деревянному коробу. Изначально пленку хорошо растягивают на аркаду, потом прикрепляют на торцевые стороны, в дверях материал загибают внутрь парника.

Сама дверь должна оказаться легкой, но являть собой жесткую конструкцию. Ее обычно создают из бруска 0,5х0,3 м, плюс чтобы исключить деформацию, по диагонали крепят пару реек. Затем образовавшееся полотно обтягивают полиэтиленовой пленкой. Дверь принято навешивать на предварительно подготовленный проем за счет петель. Точно, как эту деталь, устанавливают форточные отверстия, они находятся практически под потолком, на противоположной стороне от двери. Таким образом, получится естественная проточная циркуляция воздуха.

Особенности теплицы-термоса

Возведение фундамента под стены

После того, как готов котлован для парника, по его периметру создается ленточный фундамент. Для этого обязательно вырывается траншея, потом проводятся разные действия, идентичные тем, которые описывались ранее, где речь шла о фундаменте под зимнюю теплицу.

Когда фундамент будет полностью готов, начинают закладываться стены, нельзя забывать об установке одной либо двух вентиляционных труб. Их устанавливают в нижней части торцевой стороны строения, напротив входной двери, на высоте в 0,5 м от пола.

Трубы после установки крыши принято поднимать на высоту непосредственно над грунтом, хотя бы на 1 м.

Правильная кладка стенок

Кладку стенок обычно производят из самана, пенобетонных блоков, порой из несъемной опалубки из пенополистирольных блоков, их полости нужно заполнить цементным раствором. Если наиболее актуален последний вариант, можно сразу получить утепленные стены, но в таком случае конструкцию ценно отделить от грунта полиэтиленовой пленкой. Как только возведены каменные стены, зазор между грунтом и кладкой следует заделать глиной, при этом хорошо ее трамбуя. Схема теплицы-термоса понятна на нижнем рисунке.

Стены нужно поднять от фундамента выше грунта хотя бы на 0,5-0,6 м. Если для них не применялась несъемная опалубка, то все оптимально утеплить на глубину промерзания грунта, с учетом региональных климатических условий, где обустраивается парник.

Утеплитель доступно укладывать с внешней стороны стены, то есть между ней и грунтом. По такой причине, зазор между ними придется расширить, затем отделить утеплитель от грунта благодаря водонепроницаемой пленке. Когда утеплителем выступает пенополистирол, он станет подниматься над поверхностью грунта, в частности, с внешней стороны строения, при этом ценно все гидроизолировать, потом заделать наружным декоративным покрытием. Оптимально, если это окажется материал, который не подвергается гниению, когда на него попадает влага. К примеру, подойдет пластиковая вагонка.

Закрытие утеплителя доступно провести иным методом, допустим, засыпать все снаружи керамзитом, сверху покрыть кровельным материалом. В этом случае оправдан профнастил, его крепят ниже поликарбоната, а то и остекления. В данном случае полиэтиленовая пленка для покрытия крыши оправдает себя.

Монтаж каркаса

Очередным этапом станет установка каркаса под покрытие стен, а еще потолка, поликарбонатом, ведь его монтаж простой и безопасный.

Изначально, на стены, которые подняты из котлована, укладывают и закрепляют бруски анкерными креплениями, их размер сечения буквально 10-15 см.

Стропила, а еще коньковый брус должны иметь подобный размер в сечении, что и у брусков, монтированных на стены. На стропила прикрепляют редкую обрешетку, буквально 2-3 бруска на скат. В таком случае, она нужна, чтобы гарантировать жесткость конструкции. Затем на обрешетку крепят листы поликарбоната. Их цепляют определенными саморезами с большой шляпкой, проще говоря, пресс-шайбой, а еще резиновой прокладкой.

По окончанию монтажа покрытия кровли, поликарбонатом отделывают торцевые стены теплицы, потом устанавливают готовую дверь. Прекрасно, если она имеет остекленную часть. Не считая всего этого, практически под самой кровлей обустраивается верхняя часть вентиляции, своеобразное отверстие, туда же крепится труба.

Как укрепить строение?

Важно акцентировать внимание на том, что нужно оставить открытым для солнечного света тот участок крыши, что выходит на южную сторону, ведь солнце там находится больше времени на протяжении суток. Иной скат крыши изнутри парника покрывают фольгированным утеплителем, что станет отражать свет, попадающий на него через прозрачную часть крыши. Для данной цели оптимально использовать вспененный полиэтилен, толщина которого 5 мм, с фольгированной частью.

Крепление происходит к стропилам крыши благодаря саморезам, с широкой шляпкой. На стыке утеплитель обязательно загибают на стену. Подобным образом принято утеплять стены теплицы, материал на вертикальных каменных плоскостях крепится жидкими гвоздями, а то и на стене устраивается обрешетка из тоненьких реек, плюс пенополиэтилен крепят саморезами.

Задачами фольгированного покрытия считается не просто отражение света вовнутрь пространства, но и сбережение углекислого газа, тепла и влаги, что жизненно важны в ходе фотосинтеза, происходящего в растениях.

Как организовать обогрев в теплице?

Чтобы тепло не выходило за пределы парника или теплицы на протяжении долгого времени, на вентиляционных отверстиях принято устанавливать дверцы. Помещение может отапливаться разными способами, к примеру, электрической системой «теплый дом», далее конвекторами и печью длительного горения. А если парник расположен недалеко от дома, в него реально провести водяное отопление непосредственно от газового котла.

Вдруг устанавливается система «теплый пол», то перед тем, как ее разместить, нужно подготовить дно парника, ведь энергия может понапрасну уходить в грунт. Систему следует монтировать под грядками, хотя в случае необходимости ее можно разместить и под дорожками между ними.

Подготовка происходит поэтапно:

• на грунт накладывают теплоизоляционное полотно, хорошо, если в нем присутствует фольга;
• обязательно насыпают слой песка толщиной около 5 см;
• сверху накладывают арматурную сетку, размер ячеек которой 3х3 см;
• далее закрепляется нагревательный кабель;
• он накрывается песчаной подушкой в 5 см;
• снова укладывается арматурная сетка;
• на нее накладывается 30-40 см почвы.

Каждый слой закладывают в сформированные грядки, бортами выступают кирпичи либо доски. Грядки обычно устраивают вдоль стен, но вдруг парник или теплица широкие, то дополнительная линия устанавливается посредине. Хорошо создавать грядки под небольшим углом, так поверхность почвы будет немного повернута к прозрачному скату крыши с южной стороны. Достаточно часто в последнее время в теплице для обогрева ставят конвекторы.

У них действительно много плюсов, что идеально подходят непосредственно для теплиц и парников:

• минимально сушат воздух, в сравнении с прочими обогревателями, ведь устроены так, что создают искусственную циркуляцию теплого воздуха;
• простые в монтаже, конвектор достаточно повесить на кронштейн, установленный на стене, включить в розетку, и установить уровень температуры на регуляторе;
• радует наличие автоматического режима включения и выключения обогревателя, с учетом выбранной температуры, это экономит электроэнергию;
• устройство небольшое, с эстетичным современным видом.

Перед тем, как приобрести конвектор для отопления большого пространства, лучше просмотреть характеристики прибора, учесть мощность, затем станет понятно, сколько нужно обогревателей для вашей площади. Другое решение для отопления – чугунный котел долгого горения, с водяным контуром.

Чтобы монтировать такую систему, придется хорошенько поработать:

• сначала устанавливается именно котел, его монтаж производят непосредственно в парнике, а то и в соседнем помещении;
• нужно провести дымоход, который удастся поднять на высоту, хотя бы в 5 м;
• для прохождения трубы через оборудованное для нее отверстие, лучше изолировать горючие материалы парника от высокой температуры, во время проведения топки котла;
• важно рассчитать верный уклон труб контура, затем провести подающие, также обратные трубы для теплоносителя, главное, грамотно распределяя радиаторы;
• систему нужно заполнить водой, потом установить датчик температуры прямо в помещении теплицы.

Монтаж описываемой системы, наверняка, действительно сложный, в сравнении с прочими аналогами, в частности, если провести параллель с конверторной системой отопления.

Обогревая теплицу, важно взять на заметку, что для обычного развития и роста растений, нужно поддерживать температуру воздуха на уровне +25…+30 градусов, а температура почвы при этом должна достигать +20…+25 градусов. Более того, в помещении важно поддерживать нормальный уровень влажности.

Каким будет парник или теплица на фундаменте

Теплица, монтированная на ленточном фундаменте, легко станет функционировать на протяжении года, если в нем для этого будут необходимые условия.

Соответственно, сборка строения проводится крайне тщательно, ведь оно должно быть в целом герметичным, не считая, естественно, установленной вентиляционной системы. Для каркаса оптимально предпочесть древесину, так как та минимально проводит холод, в сравнении с металлическим профилем, он гарантировано создаст «мостики холода».

Каркас для такого варианта теплицы монтируется поэтапно:

• на саманные либо каменные, оштукатуренные стены, что находятся на 0,5-0,7 м над землей, укладывается гидроизоляционный материал, в основном, классический рубероид;
• на него анкерами крепятся толстые деревянные брусья, их ширина зависит от стен, а высота колеблется от 5 до 15 см;
• зазоры между стенами и брусьями, а то и металлопрофилем, лучше заделать монтажной пеной;
• далее работа зависит от того, какой материал будет в теплице основным, это может оказаться готовая металлопластиковая рама, либо обоснование металлического или деревянного каркаса;
• потом в рамы из металлопластика устанавливают стеклопакеты, двойные либо тройные, в деревянный каркас – древесные рамы, со стеклами, либо стеклопакетами, на металлический аналог обычно крепят поликарбонат.

Фундамент, затем пол и нижний уровень стены теплицы обязательно утепляются. По такой причине, в этом случае, лучше предпочесть «теплый пол», его устройство описано выше, и в дополнение нужно установить качественное конверторное отопление. Оно станет поддерживать температурный режим в помещении.

Если теплица находится в холодном регионе, где зимой много снега, то при очистке двора от сугробов, снег лучше складывать прямо рядом со стенами, он послужит утеплителем, даст возможность сэкономить на отоплении в зимнюю пору. Для стен лучше предпочесть толстое стекло, около 5-7 мм, а то и сотовый поликарбонат в 10-15 мм. Сотовый материал располагает воздушной прослойкой между основными плоскостями, все это срабатывает, будто утеплитель.

Организация освещения

Любая теплица, что используется в зимний период, должна дополнительно освещаться, таким образом, в помещении появится весеннее состояние, в связи с тем, что длины светового дня, а также интенсивности зимнего солнечного излучения будет действительно мало.

Дабы сэкономить электроэнергию в виде осветительных приборов, доступно задействовать лампы со светодиодами. Они порой разной формы, но располагаются только на самой высокой точке потолка. Естественно, если будет желание, доступно установить классические светильники, их крепят на стыке крыши и стен, как вариант — высоко непосредственно на стенах.

Для регулировки освещения почасово, доступно поставить управляющий блок с определенным таймером, установить на нем время, когда свет в теплице нужно включить и выключить. Описываемая система даст возможность сэкономить энергию, создать для растений предельно комфортные условия.

Если теплица или парник нужны лишь на весенне-летний период, обосновать их не сложно, ведь не требуются какие-то особенные условий утепления, а еще освещения. Зимний вариант, в свою очередь, крайне сложный, особенно в расчетах и возведении, да и в повседневной эксплуатации в целом. Обычно данные комплексы устраивают те люди, которые профессионально выращивают цветы и овощи, некоторые экзотические растения. Таким образом, им просто не обойтись без комфортного помещения, с особенным микроклиматом. Все эти затраты на содержание со временем окупятся, когда начнется реализация растений либо плодов.

Эффективность теплицы определяется стоимостью строительства, простотой эксплуатации и высокой отдачей. Тем, кто насмотрелся на готовые сооружения из металла и поликарбоната и был впечатлен их стоимостью, не верится, что такие же можно соорудить самостоятельно из подручных материалов. Доступных технологий для построения теплицы своими руками много – что выбрать, из какого материала и какую конструкцию сделать выгоднее и проще. Изучите теорию, посмотрите фото и видео, чтобы выбрать лучший вариант.

Домашняя теплица

Из чего можно сделать недорогую теплицу

Для создания недорогой и функциональной теплицы отлично подходят остатки различных стройматериалов – как новых, так и бывших в использовании. Например, каркас можно построить из оконных рам, оставшихся после установки металлопластиковых окон, металлического профиля подходящего сечения или водопроводных пластиковых труб. А что с покрытием? Чтобы заменить дорогостоящие стекло и поликарбонат, в его качестве стоит использовать альтернативные материалы.

Тепличное сооружение из оконных рам

Материалы для каркаса

Для принятия решения о пригодности того или иного вида вторсырья проанализируйте его свойства с точки зрения новых условий эксплуатации:

• прочность, ровность и устойчивость;
• экологическая безопасность для человека и окружающей среды;
• ремонтопригодность и податливость к механической обработке;
• способность переносить повышенную влажность и температурные перепады.

Арочный каркас из дерева

Идеального во всех отношениях материала, скорее всего, не найти, но с некоторым допущением для монтажа каркаса теплицы своими руками, можно использовать:

• пиломатериалы – кругляк, брус, доску, шпалы;
• металлические профили – круглого или незамкнутого сечения с достаточной (от 1,5 мм) толщиной листа;
• водопроводные трубы – из поливинилхлорида, полипропилена, полиэтилена низкого давления, обычные или армированные металлической сеткой;
• корпусные изделия, подлежащие утилизации – деревянную тару, строительные поддоны, деревянные или пластиковые бочки, старый холодильник, оконные рамы.

Мини-теплица в холодильнике

У каждого варианта есть свои плюсы и минусы, и надо учитывать их еще в начале проектирования:

• древесина экологична и доступна большинству дачников, однако до и после установки ее нужно тщательно обработать антисептиком. Но даже в этом случае длительность срока службы деревянного каркаса не превышает 5–7 лет;
• при условии правильного подбора сечения и соответствующих ему нагрузок металлический остов служит долго, но подвержен коррозии. Его необходимо регулярно покрывать антикоррозионным составом;
• из пластиковых труб легко и быстро соорудить туннельную теплицу. Однако показатели ее жесткости и ветроустойчивости невелики, так что устанавливать такое сооружение необходимо в тихом месте и покрывать только пленкой.

Креативный подход к строительству

Использование в конструкции нетрадиционных материалов и даже предметов домашнего обихода способствует открытию новых способов экономного обустройства любительских теплиц. Конечно, их срок эксплуатации непродолжителен, однако в отсутствие каких-либо затрат ничто не мешает в нужное время повторить опыт.

Покрывной материал парника

Из недорогих предложений на рынке дачники традиционно выбирают пленку либо одну из разновидностей нетканого укрывного материала – «Спанбонд», «Лутрасил», «Агроспан» или другой. Что касается весьма популярного поликарбоната, то если нет возможности приобрести качественный листовой пластик, не тратьтесь на дешевый. Из-за почти нулевой защиты от солнечной радиации он рассыпается буквально в первый сезон использования.

Армированная пленка

Кто-то возразит, что пленка невыгодна, поскольку ее требуется ежесезонно снимать и менять своими руками. Действительно, этот недостаток присущ обычной пленке из полиэтилена, но сегодня существуют более долговечные виды пленочных покрытий:

• светостабилизированные – в составе имеют добавки, защищающие от ультрафиолета, что увеличивает их срок службы до 36 месяцев;
• армированные – обладают особой механической прочностью за счет 2- или 3-слойной структуры с армирующей сеткой из крепких полиэтиленовых нитей;
• воздушно-пузырчатые – также состоят из нескольких слоев полиэтилена, что придает им дополнительную прочность, а специфические пузырьки, наполненные воздухом, помогают удерживать тепло внутри теплицы;
• гидрофильные – препятствуют скоплению крупных капель конденсата на внутренней поверхности и не дают им падать на растения.

Два в одном: укрытие и утепление

При покупке пленки обращайте внимание на ее маркировку – ищите прозрачный светостабилизированный (СТ) материал, желательно с защитой от инфракрасного излучения (СИК).

Нетканые полотна служат дольше пленочных, хорошо проветриваются и обладают лучшими теплоизолирующими свойствами, но для укрытия стационарных теплиц малопригодны. Разновидности с плотностью, достаточной для полного цикла выращивания культур, почти не пропускают свет, а более тонкие и прозрачные – не очень прочные. Этот вариант приберегите для дополнительного накрывания пленочной теплицы в период заморозков.

Виды теплиц для дачи

Если вы планируете соорудить своими руками теплицу из недорогих комплектующих, спланируйте заранее, какая конструкция наилучшим образом соответствует требованиям:

• Арочная – из-за минимального количества стыков частей каркаса и возможности укрыть его цельным полотном считается идеальным решением для раннего выращивания овощных культур дачниками-новичками.
• Двускатная – достаточный угол наклона крыши и простота установки вентиляционных форточек позволяют эксплуатировать теплицу-домик в течение всего года.
• Односкатная – незамысловатость монтажа и рациональное использование полезной площади лучше всего подходят владельцам небольших участков или тем, кто желает поставить пристенную теплицу.
• Парник по миттлайдеру – особенная конструкция крыши позволяет эффективно сохранять тепло и обеспечивать комфортное для растений проветривание внутреннего пространства.
• Теплица-термос – ее принцип действия заключается в сохранении тепловой энергии за счет ее утепления, полного или частичного углубления и двойного, а то и тройного слоя покрытия. При правильной организации в таких термосах круглогодично выращивают тропические овощи и фрукты с минимальными затратами на отопление.

Существует много других видов тепличных сооружений – так называемая «капелька», парники по Федорову, полуарки, и так далее. Но далеко не все из них можно построить своими руками, используя подручные материалы и не имея навыков строительства. Так, за теплицу из пластиковых труб беритесь, если вам подходит арочное сезонное строение, требующее демонтажа в зимнее время.

Чтобы построить достаточно большой одно- или двускатный парник из оконных рам, своих запасов будет мало – присматривайтесь, кто из соседей меняет окна, или договаривайтесь о вывозе демонтированных рам со строительными фирмами. А еще учтите, что понадобятся для успешного возведения своими руками теплицы из профиля чертежи – без них сложно выдержать заданные размеры и точно определить количество материалов.

Основные моменты строительства

Изучив фото различных парников и типовые проекты или разработав собственные чертежи, переходите к активным действиям. Важно ответственно отнестись к выбору площадки под теплицу, подобрать комплект нужных инструментов и расходных материалов, определиться с типом и глубиной закладки фундамента.

Пример планировки

Выбор места для теплицы

Не стоит ставить теплицу там, где это кажется удобным. Оцените участок с точки зрения растениевода:

• где находится его южная зона, а где – северная;
• какая из свободных площадок находится с подветренной стороны;
• есть ли вблизи высокие деревья или строения, затеняющие пространство;
• не будет ли новостройка бросать тень на соседский двор;
• насколько плодородна почва на местности, требует ли она окультуривания;
• откуда будете брать воду для полива, не расположен ли ее источник слишком далеко.

Южная сторона будущего парника

Чтобы теплица получала ранней весной и поздней осенью достаточно тепла и света, подберите место на южной стороне делянки, по возможности защищенное от сквозняков, вдалеке от красной линии и высоких объектов. Если вы не исключаете, что в будущем будете расширять тепличное хозяйство, заранее предусмотрите место для увеличения конструкции.

Площадку, которая идеально соответствует всем этим требованиям, отыскать тяжело. Но в большинстве случаев некоторые недостатки вы можете сгладить – расчистить участок от старых деревьев, обогатить почву удобрениями, обустроить ветрозащиту, организовать капельный полив. Однако есть места, где теплицу устанавливать однозначно нельзя:

• на северном склоне участка – сооружение получится холодным, а нижние части каркаса будут испытывать непредусмотренную повышенную нагрузку;
• вблизи (менее 0,5–0,8 м) заборов и высокорослых растений – такое соседство грозит образованием воздушной воронки и накоплением снега зимой, что приведет к избыточным теплопотерям;
• рядом с другой зимней теплицей – образовавшимся между ними снежным сугробом может выдавить соседнюю стенку сооружения.

Дренаж тепличного сооружения

Недопустимо, чтобы в парник стекалась дождевая или талая вода, поэтому не размещайте его в низине. На крайний случай, организуйте своими руками дренажную систему из сточных канав, и, возможно, земляных валов, выполненных по периметру строения.

Необходимые инструменты и материалы

Скорость и качество строительства любого объекта, будь то жилой дом или теплица, во многом зависят от своевременного и грамотного подбора всех необходимых инструментов и стройматериалов. Если простые каркасы из бруса и пленки можно возвести, имея лишь молоток, ножовку и гвозди, то для сварной конструкции из металлического профиля и поликарбоната понадобится целый арсенал орудий труда:

• измерительная рулетка, строительный уровень, колышки, бечевка, угольник, черный маркер – для разметки;
• болгарка, отрезные круги, сварочный аппарат, электроды, ножовка по дереву, удлинитель – для каркаса;
• дрель, сверло, бита, отрезной нож – для кровли.

Не менее внушительный и список материалов:

• бетон и арматура, кирпич или шифер – для фундамента;
• квадратная труба 20х20х2 и аналогичного размера уголок, обрезная доска 25х200, дверные петли, краска по металлу, антисептик – для каркаса;
• поликарбонат, саморезы кровельные – для кровли.

Количество рассчитывайте, исходя из желаемых габаритов и формы теплицы, а также стандартных размеров стройматериалов. Так, для сооружения своими руками двухскатного парника размерами 3х6х1,7 м (его чертеж смотрите ниже) запаситесь:

• не менее 125 м трубы квадратного сечения и 48 м уголка;
• шестью досками длиной 6 м (для организации грядок);
• 3 кг краски по металлу;
• пятью поликарбонатными листами 6х2,1 м;
• саморезами длиной 2,5 см и 4 см – по 100 и 40 шт. соответственно.

Чертеж двускатной теплицы размером 3х6х1,7

В целях экономии можете покрыть каркас пленкой или спанбондом, пустив поликарбонат только на крышу.

Обустройство фундамента

Для малогабаритных парников в большинстве случаев фундамент не нужен, но для полноразмерных теплиц он выполняет ряд полезных функций:

• обеспечивает устойчивость каркаса и целостность покрытия;
• защищает от проникновения внутрь грызунов и сорняков;
• улучшает внутренний микроклимат при условии утепления изоляционными плитами.

Как видите, отказываться от строительства фундамента даже в угоду экономии не стоит – это обязательно отразится на долговечности всей конструкции. Другое дело, если вы строите теплицу своими руками на один-два сезона или планируете ее переносить на другое место. В этом случае вполне можно обойтись обустройством легкого основания из таких материалов:

• кирпичей или пенобетонных блоков;
• деревянного бруса 100х100 мм;
• металлических труб (для столбчатого фундамента).

Схема укладки кирпичей

Вполне надежные основания получаются из старых железнодорожных шпал или вышедших из строя тормозных дисков (их легко приобрести или даже попросить в местном автосервисе).

Ленточный мелкозаглубленный фундамент славится своей добротностью, но его сооружение – дело затратное. Чтобы построить ленточный фундамент для теплицы своими руками, следуйте алгоритму:

1. Очистите площадку и сделайте разметку согласно размерам теплицы.
2. Выкопайте траншею глубиной 30–40 см и шириной, превышающей ширину фундамента на величину опалубки.
3. Дно траншеи выровняйте и засыпьте песчаной подушкой толщиной 8–10 см.
4. Песок увлажните, утрамбуйте и установите поверх него опалубку, надземная высота которой равна высоте будущего цоколя.
5. В опалубку уложите связанный из арматуры пояс.
6. Приготовьте сухую смесь из цемента, песка и щебня в пропорции 1:2:4 и залейте ее водой так, чтобы получился сметанообразный раствор.
7. Залейте его в опалубку, для однородности периодически штыкуя лопатой либо куском арматуры.

Мелкозаглубленное бетонное основание

Уже через неделю–полторы можете снимать опалубку, но монтировать каркас на нем пока не стоит – выждите минимум 28 дней, пока бетон не наберет прочность.

Сборка теплицы

Перед тем как построить теплицу своими руками по вышеприведенному чертежу, нарежьте профиль на определенное количество частей:

• 300 см – 2 шт.,
• 298 см – 6 шт.,
• 294 см – 8 шт.,
• 170 см – 18 шт.,
• 170 см с отрезанным углом – 14 шт.,
• 160 см – 4 шт.,
• 90 см – 4 шт.,
• 92 см – 1 шт.,
• 20 см – 14 шт.,
• 40 см – 16 шт.,
• 130 см – 3 шт.,
• уголок 100 см – 44 шт.,
• 130 см – 4 шт.

Для отрезания используйте тонкие круги, а для зачистки заусенцев – один толстый. После этого приступайте к сварочным работам:

1. Сварите передний торец и боковые стены.
2. Приварите промежуточную опору.
3. Проверьте диагонали, выставьте уровень и установите конек.
4. Присоедините задний торец и промежуточные планки для крыши, включая фрамугу.
5. Еще раз уточните диагонали и приварите раскосы по углам и под коньком.

Сварка теплицы из профиля

Готовый каркас очистите от нагара в местах сварки и окрасьте грунт-эмалью светлого цвета. На этом же этапе можете смонтировать грядки из обрезных досок.

1. В местах крепления листов мелком отметьте точки сверления и сверлом сделайте отверстия 4 мм.
2. Раскроите поликарбонатные листы на полотна для торцов, кровли и стен.
3. Изготовьте конек, просто перегнув пополам длинную полосу шириной 20–30 см.
4. Прикрепите пластиковые заготовки к каркасу – вначале торцевые, затем боковые, крышу и конек.

Крепление поликарбоната

Чтобы не помять соты поликарбоната, саморезы дополните специальными термошайбами с резиновым уплотнителем. С этой же целью нельзя перетягивать метизы при сверлении. Для удобства работ на крыше используйте приспособление в виде доски с набитыми поперек планками. Соблюдайте осторожность – падение, даже с небольшой высоты, чревато травмами и повреждением поликарбоната.

Виды шайб для крепления поликарбоната

Пример сборки арочной конструкции

Если нужна не стационарная теплица, а небольшой туннельный парник, быстрее всего заказать его на сайте от производителя, а дешевле – сделать самому из пластиковых труб. Металлические трубы также можно использовать, но, чтобы их качественно согнуть, понадобится трубогиб. Для увеличения жесткости конструкции полости труб рекомендуется заполнить песком и установить их на концы арматурных штырей, вбитых в землю на 20–30 см.

Дачники часто жалуются, что такие мини-теплицы улетают от малейшего ветра. Чтобы сделать их более устойчивыми, соорудите дощатое основание, которое одновременно может служить бортами грядки:

1. Из дюймовых досок сбейте прямоугольный короб по размерам будущего парника.
2. Нарежьте трубы на отрезки так, чтобы после сгибания они образовывали арку нужной высоты.
3. С шагом в 1 м установите готовые арки в короб, прикрепляя их с наружной стороны металлическими хомутами и саморезами.
4. Укройте образовавшийся туннель пленкой, спанбондом (поликарбонат или стекло такой каркас не выдержит).
5. Зафиксируйте укрывной материал – понизу земляной насыпью, на арках специальными или самодельными клипсами, можно эластичной бечевой.

Арочная конструкция из полипропиленовых труб

Когда станет жарко, организуйте проветривание за счет подъема с одной стороны укрывного полотна, а при необходимости затените растения с помощью марли или тонкого спанбонда.

Пристроенная теплица и теплица-термос

Самыми теплыми, даже в зимнее время, считаются теплицы-пристройки и теплицы-термосы. К бюджетным проектам их строительство отнести нельзя, поскольку они изготавливаются из поликарбоната и металла, должны стоять на крепком основании или быть углубленными на несколько метров вглубь земли.

Пристроенная теплица лучше хранит тепло за счет примыкания к южной стене капитального строения – бани, гаража, жилого дома. В неотапливаемой пристройке температура зимой не опускается ниже 2–4 °C, что достаточно для ранней выгонки тюльпанов, производства овощной и цветочной рассады, сохранения уличных растений от сильных морозов. Преимущества теплицы-пристройки очевидны, однако в ее обустройстве есть несколько нюансов:

• смежную с отапливаемым помещением стену нужно обязательно утеплять;
• достроенный фундамент нельзя жестко связывать с фундаментом основного здания;
• нежелательно жестко прибивать опорную обвязку, к которой крепится каркас теплицы к дому;
• важно предусмотреть, чтобы с крыши дома на пристройку не падал снег или наледь.

Подземная теплица-термос

Геометрическая форма пристроенных парников может быть разной – одно- или двускатной, арочной, с прямыми или скошенными стенами.

Ключевой особенностью теплиц-термосов является подземное расположение – над уровнем земли находятся только часть стен со светопрозрачной крышей. Заглубление позволяет поддерживать микроклимат как в погребе, когда при морозах в десятки градусов поддерживается плюсовая температура.

Алгоритм возведения заглубленных сооружений своими руками выглядит так:

1. Рытье котлована глубиной 1,5–2 м и закладка фундамента.
2. Возведение стен из влаго- и морозостойких материалов, например, термоблоков.
3. Установка металлического каркаса для крыши и его покрытие сотовым поликарбонатом.
4. Проведение внутренних работ по монтажу отопительной, осветительной, вентиляционной системы.

Теплица-пристройка как часть архитектурного ансамбля

Построенные таким образом теплицы-термосы эффективно используют для выращивания бахчевых культур и экзотических растений даже в средней климатической полосе.

Видео: бюджетная теплица своими руками

Способов организации тепличного хозяйства на дачном участке разработано немало, и среди них есть бюджетные решения. Появление в магазинах недорогих современных стройматериалов и масса практических советов способствуют росту интереса населения к этому виду деятельности. Все больше людей, начиная с маленьких самодельных парников и переходя к полноценному тепличному бизнесу, находят прибыльное дело по душе.

Видео 1: Бюджетная теплица простой конструкции

Видео 2: Монтаж фундамента из бруса

Видео 3: Сварка элементов каркаса

Видео 4: Покрытие теплицы поликарбонатом

Вложите чуточку времени в изучение проектов и чуть больше усилий на реализацию одного, показавшегося наиболее приемлемым, и вы получите успешно работающую мини-фабрику свежих овощей. Главное, не пренебрегайте нюансами и впитывайте как можно больше информации, которой активно делятся опытные овощеводы.

Зимние теплицы предназначены в основном для выращивания растений в течение всего года. Как мы знаем зимой овощи, ягоды и зелень очень дорогие, поэтому многие дачники строят своими руками сооружения у себя на участке для того, чтобы всегда иметь на столе свежие салаты и компоты. Но прежде чем приступать к строительным работам, необходимо хорошо продумать конструкцию будущей теплицы, её отопительную систему и сделать точный чертёж.

Устройство конструкции

Сегодня зимние теплицы могут строиться из различных материалов. Поэтому каждый владелец дачного участка может подобрать для себя наиболее подходящие и экономически выгодные варианты.

Формы и размеры теплиц:

Конструкция зимней теплицы должна выдерживать сильные морозы, снегопады и другие атмосферные явления. Наиболее прочным, надёжным и экологически чистым материалом для строительства каркаса теплицы является дерево. Но такая конструкция сможет простоять не более 15 лет, а затем её придётся обновлять.

Наиболее прочной и выгодной конструкцией считается теплица с обшивкой из поликарбоната, так как этот материал отличается высоким качеством, длительным сроком службы и доступной ценой.

Любая зимняя теплица должна иметь фундамент, каркас и остеклённую крышу. Строить такую конструкцию лучше всего с севера на юг. В помещении должна быть обустроена хорошая вентиляционная система для регулирования теплового и воздушного режима для правильной жизнедеятельности растений.

Вентиляция может быть приточной или вытяжной. Герметичность теплицы является главным условием её эффективного функционирования. Температура поддерживается искусственным образом.

Теплица может быть стеллажной, в которой растения располагаются на полках с бортами и безстеллажной, где растения посажены непосредственно в грунт. Стеллажи в теплице должны находиться примерно на высоте около 60–80 см от земли, а проход между ними не менее 70 см. Стеллажи изготавливаются из деревянных досок, пластика или железобетона в зависимости от конструктивных особенностей теплицы.

Фотогалерея: подборка вариантов проектов

Чертёж теплицы с размерами
Схема стеллажной теплицы
Вариант проекта зимней теплицы

Виды конструкций: преимущества и недостатки

Зимние теплицы бывают нескольких видов в зависимости от их конструктивных особенностей, вида используемого материала, типа освещения, системы отопления, а также устройства фундамента.

• Капитальные теплицы возводятся на ленточном фундаменте. В центре выкапывается траншея, которая предназначена для «сбора» холодного воздуха, который не должен попадать к корням рассады. Благодаря такой конструкции теплица внутри прогревается достаточно быстро и поэтому рассаду можно высаживать на несколько недель раньше обычного.
• Капитальные виды теплиц условного типа представляют собой разборные конструкции, которые можно демонтировать и перемещать по участку. Для возведения такой теплицы используют металлический или пластиковый профиль, поликарбонат, а также болтовые соединения. В качестве фундамента выступают сваи.

Остальные виды являются сборными конструкциями. Только в капитальном сооружении можно провести полноценную систему отопления и искусственного освещения.

Теплицы могут отличаться по таким параметрам, как:

• Функциональность. Позволяют выращивать не только обычные овощи данного региона, но и экзотические.
• Расположение по отношению к грунту. Могут быть трёх типов: углублённые, поверхностные и обустроенные в верхней части сарая, гаража, чулана и т. д.
• Архитектурное решение. Могут быть с односкатной, двухскатной, трехскатной крышей, а также арочными, пристенными и комбинированными.

Также теплицы различаются:

• По виду строительных материалов. Могут возводиться из кирпича, деревянного бруса, металлических профилей или труб ПВХ. В качестве покрытия используется поликарбонат или стекло. Сегодня очень востребованы комбинированные теплицы, в которых стены облицованы поликарбонатом, а кровля выполнена из стекла.
• По виду отопительной системы. Зимние теплицы могут функционировать на биотопливе, на солнечных батареях, а также иметь печное, воздушное, газовое, водяное отопление или электрическое.
• По виду посадки рассады и растений. Высаживаются в землю или в специально сбитые ящики, расставленные на полках.

В зависимости от конструкции теплицы делятся на такие виды:

1. Теплица-термос или как её называют «теплица Патия» несмотря на сложность своей конструкции, является одной из самых популярных среди дачников. Основная её часть находится под землёй, благодаря чему достигается эффект «термоса». Также она может быть и надземной, но при этом она должна быть покрыта изнутри любым теплоизоляционным материалом. В такой теплице рекомендуют устанавливать водяную систему отопления, так как она позволит равномерно распределять тёплые потоки воздуха по всему помещению.
2. Теплица с двухскатной крышей является наиболее распространённой конструкцией благодаря её удобству и многофункциональности. Высота теплицы достигает 2-,5 метров до конька, поэтому человек может в ней ходить, не нагибая голову. Также в ней рассаду можно выращивать не только на грунте, но и в специальных ящиках на стеллажах. Преимущество двускатной конструкции в том, что снег и дождевая вода не скапливаются на поверхности крыши, а быстро сходят вниз. Недостаток: высокая стоимость материалов, сложность строительства и большие потери тепла через северную стену. Поэтому её необходимо дополнительно утеплять различными теплоизоляционными материалами.
3. Арочная теплица считается сложной конструкцией, так как зачастую вызывается проблемы с сооружением каркаса и обшивкой. Без специального устройства согнуть металлические трубы для изготовления каркаса практически невозможно (но можно взять трубы ПВХ). Для обшивки каркаса стекло использовать нет возможности, поэтому остаётся только поликарбонат или различные виды тепличных плёнок. Недостатком арочной теплицы является реальная опасность возникновения трещин в поликарбонате во время сильного снегопада, так как если слой будет слишком большим, то крыша не выдержит нагрузки. Внутри такой конструкции нет возможности расположить стеллажи и полки, поэтому растения можно выращивать только на грунте.
4. Теплица с наклонными стенками. Конструкция такой теплицы по своему виду напоминает обычный «домик», но только со стенами, построенными под определённым углом, уходящим наружу помещения. Преимуществом такой теплицы является возможность строительства из дерева, металла, пластика. В качестве обшивки может служить стекло, поликарбонат, плёнка. Самым большим плюсом считается «самоочищающаяся» двускатная кровля. Минус - ограничения установки стеллажей и полок по периметру стен из-за наклонных стен.
5. Теплица с мансардной крышей. Разновидность конструкции с вертикальными стенами и мансардной крышей, которая отлично справляется с механическими нагрузками, такими как снег. Благодаря особенной кровле, над головой образуется большее пространство, а на стенах можно располагать большое количество многоярусных стеллажей и полок.
6. Односкатная теплица. По своей конструкции стен ничем не отличается от двухскатной, но здесь кровля устанавливается под определённым углом, для того чтобы с неё сходил снег и стекала дождевая вода, не попадая внутрь помещения. Для обшивки может использоваться стекло и поликарбонат. Для зимней теплицы полиэтиленовая плёнка не подойдёт. Вдоль стен можно устанавливать полки и стеллажи друг над другом для многоярусного выращивания растений. Практически лишена недостатков, кроме сложности строительства и устройства ленточного фундамента.

Подготовительные работы: чертежи и размеры конструкции

Мы рассмотрим строительство зимней теплицы шириной 3,34 метра, длиной 4,05 метра. Общая площадь помещения для выращивания культур - 10 кв. метров.

Теплица представляет собой заглублённое в землю квадратное помещение с полками и крышей из прочного двухслойного поликарбоната.

Если на участке присутствуют грунтовые воды и находятся они близко к поверхности, то теплица строится без заглубления, а внешние стороны конструкции обсыпаются грунтом.

При необходимости длину конструкции можно увеличивать, добавляя к каркасу дополнительные секции.

Устройство стоек и их размеры

Там, где соединяется брус, сооружается опора треугольной формы. Размеры указаны внизу на чертеже.

Коньковые стойки нужны для поддержки бруса в точке соединения. Также опора не должна соприкасаться с обшивкой из поликарбоната.

Прочная система опор не помешает во время перемещения человека по теплице. Она необходима, если длина теплицы будет больше 4 метров. Если длина превышает эти параметры, то опоры устанавливаются через каждые 4 метра.

Угловые опоры выполняются из бруса 100х100 мм, промежуточные из доски 50х100 мм.

Устройство стен и теплоизоляции

Столбы с двух сторон будут обшиваться доской, а во внутреннее пространство вкладываться утеплитель.

Для экономии можно брать кругляк Ø 120–150 мм, обтёсанный до 100 мм. Стены обшиваются горбылём.

Для утепления стен используют шлак, древесные опилки или мелкий керамзит. В опилки добавляется негашёная известь в качестве защиты от мелких грызунов.

При выборе бруса и доски необходимо учесть, что данная конструкция будет эксплуатироваться в течение всего года, поэтому пиломатериалы должны быть высокого качества.

• Для возведения опор и других частей каркаса рекомендуют приобретать сосновые доски и брус (оцилиндрованный или клееный). Это наиболее доступный, долговечный и экономически выгодный материал для строительства теплиц в нашем регионе.

Можно выбрать также лиственницу или дуб, но такие пиломатериалы достаточно дорогие и поэтому их нерационально использовать в данном случае.

Поликарбонат обладает прекрасными тепло и звукоизоляционными характеристиками. Но чем сложнее его структура, тем большие механические нагрузки он может выдержать (снег и ветер).

При выборе поликарбоната необходимо знать его толщину.

• Для обшивки стен теплицы лучше всего брать листы толщиной от 6 до 25 мм в зависимости от предполагаемой конструкции.
• Для устройства кровли рекомендуют поликарбонат толщиной от 16 до 32 мм, так как на эту часть теплицы будет приходиться самая большая нагрузка.

Расчёт необходимого количества материала и инструменты

• Брус с сечением 100х100 мм;
• Доска с сечением 50х100 мм;
• Горбыль;
• Кругляк Ø 120–150 мм;
• Доски для изготовления стеллажей;
• Утеплитель;
• Вспененный полиэтилен (алюминиевая фольга);
• Листы поликарбоната;
• Саморезы и термошайбы;
• Метизы;
• Шуруповёрт;
• Ножовка по дереву или пила;

Пошаговая инструкция по строительству углублённой зимней теплицы своими руками

Вырываем котлован глубиной 60 см. Длина и ширина его должны быть на несколько сантиметров больше периметра будущей теплицы. На дне делаем разметку для установки опорных столбов. Вкапываем опоры на глубину около 50 см.

На высоте одного метра от земли натягиваем строительную верёвку и проверяем ровность с помощью уровня. Засыпаем опоры грунтом и тщательно утрамбовываем их.

Выравниваем пол и обшиваем стены досками снаружи и изнутри, начиная снизу. Пространство между ними мы заполняем выбранным утеплителем. Так мы обшиваем противоположные две стены.

После того как мы обшили стены, надо отпилить лишние концы досок, которые выходят за столбы. По углам конструкции внутри на доски мы прибиваем бруски 50х50 мм. Далее, на них будем крепить обшивку на переднюю и заднюю часть стены. Так мы зашиваем все стены теплицы. Но доски прибиваем к вертикальным брусьям.

Уплотняем внутри стенок утеплитель, досыпая необходимое количество керамзита, опилок или шлака до верха. Затем верх стен зашиваем досками.

Внутреннюю поверхность стен также покрываем утеплителем из специальной фольги. Утеплитель кладём так, чтобы он немного выходил вверху стен, и загибаем, чтобы он мог прикрыть доски, закрывающие верхнюю часть стенок.

Крышу мы делаем отдельно от основной конструкции, а затем устанавливаем её на теплицу. По указанным на чертеже схемам мы изготавливаем все остальные элементы кровли.

Детали стропил соединяем в полдерева, а перемычку прибиваем так, чтобы расстояние внизу было 3 метра 45 сантиметров. Так как перемычка является временной, то мы её должны прибить так, чтобы затем можно было демонтировать. Гвозди надо забивать не полностью, а оставлять 10 мм от шляпки, чтобы они хорошо вынимались.

Собираем стропила и прибиваем к опоре как показано на чертеже внизу.

После того как мы прибили стропила к опоре, убираем перемычки. Устанавливаем коньковый брус под стропила и подводим под него передние стойки размером 88 см. Крайние стропила мы прибиваем гвоздями (20 см) к брусу конька. Для этого заранее просверливаем отверстия в стропилах. Затем устанавливаем перемычку между стропилами, а на стропила сбоку, коньковый брус и на передние стойки монтируем нащельники как показано на чертеже.

Справка. Нащельниками называются деревянные планки, которые предназначены для закрытия различных щелей.

Двухслойный толстый поликарбонат к каркасу кровли мы крепим с помощью саморезов с термошайбами. Для этого в листах мы просверливаем отверстия больше диаметра самих саморезов.

После крепления поликарбоната нам необходимо установить из оцинкованной жести коньковый уголок. Крепим его с прокладкой для утепления. На боковых торцах кровли мы не закрепляем поликарбонат до тех пор, пока не закрепим крышу на основной конструкции.

Устанавливаем крышу на стенки и закрепляем её с помощью 4-х металлических скоб. Их можно сделать из двадцатисантиметровых длинных гвоздей. Затем устанавливаем боковые части кровли из треугольников поликарбоната.

Устанавливаем утеплённую толстую деревянную дверь (толщина не менее 5 см).

После этого можно внутри теплицы устанавливать деревянные стеллажи и полки для будущей рассады. Они устанавливаются по бокам стен на расстоянии от пола примерно 60 см. На них насыпается слой земли или ставятся ящики с грунтом.

Выбор отопления

Выбор отопительной системы зависит от габаритов помещения. Для зимних теплиц, площадью более 15 кв. метров подойдёт печное отопление. Большие площади обычно отапливаются биотопливом, электрическими обогревателями или с помощью водяного контура.

Печное отопление является доступным и экономичным вариантом для теплицы. В этом случае в помещении устанавливается печь, которая топится дровами, углём, брикетами, паллетами или газом. Но так как стенки печи сильно нагреваются, то высаживать возле неё растения не следует.

Водяное отопление предусматривает наличие водонагревательного котла, труб и бака. Трубы закапываются в грунт на глубину около 40 см или размещаются сразу под полками.

Электрическое отопление может быть трёх видов: воздушное, кабельное и инфракрасное. Кабельное представляет собой систему «тёплого пола», воздушное устраивается с помощью тепловентиляторов, а инфракрасное производится специальными нагревательными приборами, которые монтируются под крышей теплицы.

Обогрев биотопливом является наиболее экономически выгодным вариантом отопления. Здесь воздух внутри помещения согревается благодаря выделяемому теплу, которое образуется в процессе разложения различных органических веществ.

Самыми используемыми биоматериалами являются:

• Конский навоз - способен держать температуру от 33 до 38°С в течение 2–3 месяцев;
• Коровий навоз - может держать 20°С около 3,5 месяцев;
• Перепрелая кора дерева - держит 25°С около 4 месяцев;
• Опилки - поддерживают 20°С всего 2 недели;
• Солома - может сохранять температуру 45°С до 10 дней.

Биотопливо укладывается в грунт под верхний слой плодородной земли. Выбирая вид топлива необходимо учитывать уровень его кислотности, так как он существенно влияет на качество грунта. Коровий навоз считается самым лучшим, так как уровень его кислотности составляет 6–7 рН. Более кислая среда создаётся корой и опилками, а щелочная конским навозом. Биотопливо после его использования можно повторно применять в качестве перегноя.

Тип отопления выбирается индивидуально для каждого конкретного случая, исходя из таких параметров, как климат региона, планируемые расходы и вид растений.

• Перед началом строительства теплицы все деревянные доски и брус необходимо обработать антигрибковыми и антисептическими средствами.
• Перед установкой опор, после их обработки защитными средствами, нижние части необходимо плотно обернуть рубероидом и закрепить его степлером.
• Также необходимо защитить внешние стены, закрепив на них рубероид. И только потом обсыпать их грунтом.
• Каркас крыши после нанесения защитного покрытия и грунтовки, покрывается белой краской, предназначенной для проведения наружных работ.
• В процессе эксплуатации теплицы необходимо выбирать энергосберегающие лампы для создания искусственного освещения. Они помогают расходовать электричество более экономно. Их число и месторасположение зависит от габаритов внутреннего пространства теплицы.

Видео: как построить зимнюю теплицу своими руками

Если при возведении зимней теплицы строго соблюдать все технические нормы и следовать составленным схемам и чертежам, то такая конструкция будет на протяжении не одного десятка лет радовать вас и ваших близких прекрасными урожаями овощей, ягод и свежей зелени.