Дизайн квартиры / 29.10.2019

Как можно построить сарайку из деревянных поддонов. Дровяник из поддонов – как построить сарай своими руками

Приготовление к постройке сарая заключается в следующих мероприятиях:

Определение места расположения. Поскольку это строение предназначается для хранения предметов и материалов, нужных для использования на огороде, сарай нужно размещать на прилегающем к палисаднику участке. Для экономии места его лучше строить ближе к меже. Правилами установлено, что сарай не должен находиться ближе одного метра к соседнему участку.
Размеры строения в плане лучше выбирать из соображений рационального использования материалов. Так, оптимальным будет вариант размера 6х4 метра. При этом длина соответствует размерам стандартной длины пиломатериалов - 6 метров, а ширина предполагает отход длиной в два метра, который может быть использован для стоек по низкой (задней) стороне строения. Для передней части можно распилить брус пополам и взять его на стойки полностью.
Таким образом, определились основные размеры сарая с односкатной крышей, угол наклона которой будет составлять порядка 14 градусов. Это идеальный вариант строения в плане рационального использования материалов.
Расстояние между стойками каркаса должно быть не более полутора метров. На крайних проёмах обязательно устанавливаются укосины для противодействия ветровым нагрузкам. Размер бруса для них должен быть таким же, как размер несущих опорных стоек. Если использован брус 100х100 миллиметров, то укосины можно изготовить из бруса 50х100. Всего таких деталей понадобится 8 штук.
Верхнюю обвязку каркаса нужно сделать из бруса такого же размера, что и нижняя, в нашем случае это 100х100 мм.
Для стропил можно использовать брус 50х150 мм, устанавливаемый вертикально по ширине.
Обшивку стен снаружи стоит сделать из любого водостойкого листового материала: фанеры, плит ОСП, гипсокартона. Распространённым материалом для стен является необрезная доска. Тёс перед установкой необходимо ошкурить.

Разберёмся с несущей конструкцией. Сарай не нуждается в массивном фундаменте. Его можно установить на бетонные блоки небольшого размера, использовав их по углам и посередине стен. Однако в районах с повышенными ветровыми нагрузками, лучше применить винтовые анкеры. Это вариант винтовой сваи в миниатюре. Их достаточно установить на расстоянии двух метров друг от друга, общая потребность в таких деталях составит 8 штук.

Если использовать схему устройства каркаса, можно сделать прочный сарай своими руками

Подготовка места установки сарая

Площадку для этого строения готовят следующим образом:

Нужно освободить место от плодородного слоя, что потребует съёма почвы на глубину до 30 сантиметров. Поверхность тщательно выровнять и утрамбовать.
После этого необходимо устроить дренажный слой, насыпав в углубление песок толщиной 12–15 сантиметров. Остальное заполнить гравием средней фракции, всю поверхность утрамбовать.

Таким образом, снижается вероятность застоя воды под сараем, которая будет легко уходить через дренаж.

Расчёт потребности в материалах

Количество материалов, нужных для построения сарая, удобно рассчитывать в табличной форме.

Таблица: пример расчёта материалов для постройки сарая

Наименование	Назначение	Количество (шт)	Размер (см)	Нормативные данные (шт/м3)	Примечания
Анкер	Опорная конструкция	6
Брус сосновый 100х100 Итого по виду материала:	Нижняя обвязка по длине Нижняя обвязка по ширине Верхняя обвязка по длине Верхняя обвязка по ширине Стойка задняя Стойка задняя Стойка передняя Дверной проём	2 2 2 2 4 1 5 1 11	600 400 600 400 200 200 300 90х 200 600	16,6	Из отрезков Из отрезка Общая потребность 0,7 куба
Брус 100х50 Итого по виду материала:	Дополнительная обрешётка в проёмах Укосины Оконные проёмы 60х20 см	24 8 2 2 11	150 300 160 600	33	Общая потребность 0,33 куба
Доска не обрезная Итого по виду материала:	Обшивка наружная внахлёст задней стенки То же для передней стенки То же для боковых стен	48 48 32 56	200 300 300 600	28	Общая потребность 2,0 куба
Брус 50х150 мм	Переводы	7	400	22	Остаток 7 штук х200 мм Общая потребность 0,33 куба

Кроме перечисленного, понадобится полиэтиленовая плёнка для устройства влагозащиты. При ширине три метра её нужно 20 погонных метров для наружного защитного слоя и столько же для внутреннего. В зависимости от ценовых показателей её можно заменить рубероидом.

Финишное покрытие кровли берётся самое простое из финансовых соображений. Подойдёт обычный шифер или стеклопластиковый, профнастил оцинкованный или крашеный. При расчёте потребности нужно учитывать свесы шириной 0,3–0,5 метра.

Внутреннюю отделку лучше изготовить из листового материала. Пригодятся и остатки от отделки дома.

Теплоизоляция в неотапливаемом помещении сарая имеет обратный смысл. В жаркую погоду важно сохранить температуру от перегрева на солнце. В такой ситуации без теплоизоляции находиться в нём будет очень некомфортно. Важно выполнить и качественную гидроизоляцию стен.

Каркасный сарай можно построить и на столбах

Инструменты для строительства сарая

Для такого простого сооружения потребность в инструменте невелика.

Таблица: инструмент для строительства сарая

Пошаговая инструкция по строительству каркасного сарая

Для постройки сарая нужно выполнить ряд последовательных действий:

Какой сделать фундамент

Для постройки сарая не нужен мощный фундамент. Часто его устанавливают просто на кирпичных подставках. Это напрямую зависит от характера грунта в месте расположения. Если подпочвенный слой состоит из глины или тяжёлых суглинков, это грозит существенными подвижками грунтов, в результате которых строение может быть перекошено с повреждением стен и заклиниванием дверей. В такой ситуации нужен довольно глубокий фундамент, опорная часть которого будет находиться ниже уровня промерзания грунта.

Этим условиям отвечают такие виды опорных оснований:

Свайно-винтовые. В грунт завинчиваются на необходимую глубину винтовые сваи, их верхние концы нужно выровнять горизонтально по натянутому шнуру. Затем на них устанавливаются оголовки для крепления опорного бруса. Кроме качества грунтов, такой выбор может быть сделан при строительстве сарая на склоне.
Столбчатые. Для устройства нужно вырыть (или пробурить) шурфы ниже уровня промерзания грунта. На дне сделать дренаж из песка (12–15 сантиметров) и гравия примерно таким же слоем, засыпку утрамбовать. Армирование производить каркасом из стальных прутков в количестве 4–6 штук по вертикали, скреплённых поперечинами. Армостойку нужно собирать на поверхности и погружать в шурф. Поверх грунта установить опалубку нужной высоты. Заливку бетоном производить в грунт. По истечении семи дней опалубку можно снять и продолжать работы.

Рассматривать другие конструкции фундаментов не имеет смысла. Они тяжелее и затратнее по исполнению: ленточные, ростверковые и другие виды опорных оснований, да они и неуместны для строения весом в несколько сотен килограмм.

Фотогалерея: виды облегчённых фундаментов для лёгких строений

Столбчатый фундамент с бетонным ростверком служит надёжной опоройОблегчённый фундамент на сваях выдержит нагрузки на неблагоприяттных грунтахСвайно-винтовой фудамент с деревянным ростверком для установки сарая не требует земляных работЛенточный фундамент - облегчённый вариант для установки легкого строения

Устройство каркаса

Основание для сарая готово к дальнейшему монтажу, когда поверх опор установлена и закреплена обвязка из бруса. Она должна представлять правильный прямоугольник, диагонали которого равны между собой. Проверка производится промером длинной рулеткой или шнуром.

Сборка каркаса:

Установка лаг для пола. Применяется брус размером 50х150 мм. Расстояние между лагами должно быть 75 см. Каждая из них врезается в брус обвязки на глубину 50 мм. Также выполняется соответствующая врезка. Крепить её нужно гвоздём в середине и двумя уголками к телу бруса обвязки.
Монтаж угловых стоек. По передней стене устанавливаются стойки высотой три метра, по задней - двухметровые. Расстояние между ними составляет 1,5 метра. Угловые стойки ставятся вертикально с контролем по отвесу. Их нужно зафиксировать временными укосинами, ещё раз проверить вертикальность и закрепить на обвязке двумя уголками и двумя плоскими пластинами каждую. Крепление производится саморезами.
Между угловыми стойками натягивается шнур и остальные устанавливаются на указанном расстоянии по нему. Крепление производится уголками и пластинами.
Установка верхней обвязки из бруса 100х100 мм. Под наклонные брусья опоры обрезаются с необходимым уклоном.
Монтаж переводов для устройства кровли из бруса 50х150 мм. На опорных брусьях при соединении деталей выполняется врезка. Переводы крепятся винтами или шпильками М12 с широкими шайбами по два винта на стык.
Крепление укосин. Их нужно поставить от верха угловых стоек к нижней обвязке. Материал для них - брусок 50х100 мм. Крепление производится саморезами.
Набивка обрешётки на стенах. Она делается из бруска 50х100 мм. Детали размещаются в проёмах, образованных стойками на расстоянии метра друг от друга параллельно обвязкам. Крепление производится с использованием плоских пластин саморезами.

Как вариант можно рассмотреть изготовление каркаса сарая из профильной трубы размером 60х60х3 мм. Размеры строения такие же, расстояние от основания нижней обвязки до верха должно составлять два метра.

Профильная труба для каркаса обеспечит длительную эксплуатацию сарая

Работы выполняются в таком порядке:

Заготовка деталей: стоек и обрешётки. Резка металла производится болгаркой. Кроме деталей из труб, нужно заготовить металлические уголки, которые устанавливаются на каждом соединении труб. Размер треугольной детали из стали толщиной 3 мм составляет 200х200 мм.
Каркас сваривается электросваркой с контролем углов. Лицевые сварные швы зачищаются, усиление снимается.
Перед дальнейшей сборкой металлический каркас обрабатывается грунтовкой, затем покрывается краской по металлу.
При металлическом основании используются для обшивки стен листовые материалы: плоский шифер, стеклопластик, плиты ОСП или влагостойкую фанеру.
Влагозащита в таком варианте необходима. Плёнка предварительно закрепляется строительным скотчем.
Переводы и лаги изготавливаются из того же бруса, что и при деревянном каркасе.

Видео: постройка металлического каркаса для сарая

Облицовка пола и стен

Дальнейшие работы на деревянном или стальном каркасе производятся практически одинаково:

Облицовка стен. Её можно выполнить различными листовыми материалами. Из экономических соображений остановим выбор на необрезной доске. Перед набивкой досок на стойки и обрешётку необходимо установить влагозащиту из полиэтиленовой плёнки толщиной 200 микрон или рубероида. Крепить её можно строительным степлером на металлические скобки.
Для отделки стен сарая отлично подойдут необрезные доски
Обшивку досками задней стенки производить отрезками длиной два метра, то есть по три детали с каждой. Набить первый ряд досок, поверх которого установить второй с перекрытием щелей. Аналогично производить обшивку передней стенки досками длиной три метра, а также боковины сарая. Обрезку торца боковых стенок делать по месту после окончания обшивки стенок.
Перед настилкой кровли установить потолочное покрытие, которое лучше изготовить из листового материала. Сначала устроить внутреннюю обрешётку из доски толщиной 25 мм, затем натянуть плёнку влагозащиты, а к ней саморезами крепить лицевой материал.
Для потолочного перекрытия в сарае лучше использовать листовой материал
Утепление потолка выполить любым плитным или рулонным материалом. Популярным решением является использование керамзита фракции 5–10 миллиметров. Его засыпать между переводами и разровнять. Поверх установить влагозащиту, затем финишное покрытие кровли.
Для утепления стен сарая можно уложить один слой утеплителя изнутри.
Затем производить нашивку опорных планок по низу плоскости лаг, на них устроить обрешётку из обрезной доски толщиной 25 мм.
Установить влагозащиту.
Утепление пола производить таким же образом, как и потолочное перекрытие.
Поверх лаг настелить покрытие пола. Предварительно нужно изготовить черновой пол. Для него можно использовать обрезную или необрезную доску. Поверх чистового пола кладётся финишное покрытие. В условиях эксплуатации сарая пол лучше настелить плоским шифером или цементно-стружечной плитой.
Черновой пол в сарае делается из досок
Последней выполнить обшивку стен изнутри любым листовым материалом.

Расчёт потребности в утепляющих материалах

Теплоизоляция пола производится керамзитом. Целесообразно использовать фракцию 5–10 миллиметров. Для утепления стен лучше взять рулонные или плитные материалы, применяя остатки от строительства дома.

Сколько нужно керамзита

Объем этого сыпучего материала определяется площадью засыпки и толщиной слоя. Площадь пола составляет: 6 х 4 = 24 метра квадратных, слой засыпки с учётом толщины слоя 0,1 метра составит 24 х 0,1 = 2,4 кубометра Для потолка понадобится следующее количество: 24 х 1,16 = 28 метров, 2,4 + 2,8 = 5,2 куба. Коэффициент 1,16 учитывает угол наклона боковых стенок.

Сколько нужно плитного или рулонного утеплителя

Потребность в этом материале определяется площадью стен:

Стена фронтальная имеет площадь 6 х 2 = 12 м кв.
Общая поверхность боковых стен составит: 4 х 2,5 х 2 = 20 м кв.
Площадь фронтальной стены: 3 х 8 = 18 м кв.

Таким образом, общая площадь утеплителя для покрытия стен составит: 12 + 20 + 18 = 50 м кв.

Фотогалерея: отделочные работы сарая

Обшивка тёсом стен сарая стоит недорого и служит долго Стекловата надёжно сохраняет температуру в сарае Настилка плит ОСП на пол - практичный вариант для сарая Материал с низкой теплопроводностью убережет сарай от перегрева летом Фанера - прекрасный материал для отделки потолка в сарае

Все деревянные детали нужно обработать противопожарной пропиткой и антисептиком. В противном случае долго сараю не прожить.

Строим сарай из поддонов своими руками

Сарай из поддонов на даче: фото строительства, интересные видео о строительстве сараев из поддонов.

Что можно сделать из поддонов? Народные умельцы не перестают удивлять своей смекалкой, чего только не делается из деревянных поддонов: диваны, кровати, столы, лавочки, патио, клумбы, но на этот раз мы рассмотрим самоделку посущественней - сарай из поддонов.

У вас может сразу возникнуть вопрос – зачем строить из старых деревянных поддонов, ведь сами по себе поддоны и не предназначены для стройки, да и хлипковато всё это будет выглядеть. Но если вам нужен простой сарай для хозяйственных нужд, хранения инвентаря, старых вещей или просто дров, то по сути капитальная постройка и необязательна, можно построить простой сарайчик практически из мусора и затраты на строительство сарая из поддонов будут копеечные.

Набрать бесплатно поддоны можно на стройплощадках там их просто выбрасывают, но всё же кое-что для строительства прикупить придётся – саморезы, болты, гайки, навесы на двери, доски, кровельный материал.

Как построить сарай из поддонов: пошаговые фото.

Приступим к постройке сарая, и первым делом рассчитаем размеры будущего строения. Стандартный деревянный поддон имеет длину 1200 мм и ширину 800 мм, нужно учитывать, что каждый поддон нижнего ряда должен стоять на опорных блоках, поэтому на месте соединений поддонов нужно отлить бетонные опоры.

Выкладываем нижний ряд из поддонов.

Поддоны крепятся между собой с помощью болтов, сверлим отверстия в поперечных досках и стягиваем поддоны болтами.

Существует несколько разновидностей поддонов, вариант крепления будет зависеть от типа конструкции поддонов.

Таким же образом монтируем второй ряд из поддонов, но уж крепим их также с нижним рядом.

Устанавливаем стропила для односкатной крыши, соблюдаем уклон.

Из досок сделаем обрешетку для крыши.

Теперь нужно укрыть крышу, можно использовать любой кровельный материал в нашем случае использованы профильные листы.

Снаружи обшиваем сарай.

Сделаем ворота для сарая, крепим ворота на дверные навесы.

И ещё раз красим нашу постройку.

Наш сарай готов, конечно это простая конструкция и капитальной назвать её нельзя, но для сарая это и не требуется, такую постройку можно использовать для хозяйственных нужд, например, сложить садовый инвентарь, инструменты или стройматериалы.

И ещё одно видео о строительстве кафе из поддонов.

В частном домовладении всегда необходимы хозяйственные постройки. Хранить многочисленные инструменты, садовый инвентарь, строительные материалы и старые, но нужные вещи, удобно в сарае. В этой постройке часто размещают мастерскую или используют её как жилище для домашних животных. Чтобы помещение сарая сохраняло тепло и стабильную внутреннюю атмосферу, необходимо построить его из подходящего материала. Для этой хозяйственной постройки лучше использовать пеноблоки.

Преимущества и недостатки использования

Пеноблоки обладают всеми необходимыми для постройки невысоких сооружений качествами и имеют значительные преимущества:

Их использование обеспечит постройку отличными теплоизоляционными показателями. Пеноблок обладает такой же теплопроводностью, как и натуральное дерево. В сравнении с керамическим или силикатным кирпичом, он почти в три раза меньше теряет тепло. Такой эффект достигается благодаря пористой структуре пеноблока. На 4/5 пеноблок состоит из маленьких закрытых полостей. Эти воздушные карманы хорошо изолированы друг от друга. В результате чего происходит медленное изменение температуры. Постройка из такого материала приобретает свойства термоса.
Этот материал обладает хорошей морозостойкостью. Пористый состав блока даёт возможность воде мигрировать при замерзании. Благодаря этому пеноблок сохраняет свою структуру и целостность.
Наличие мелких полостей внутри блока обеспечивает его отличной звукоизоляцией.
Обладание высокими гигроскопическими свойствами способствует нормальному воздухообмену. Это преимущество даёт возможность выводить водяной пар и не допускать возникновение сырости и плесени в помещении.
Пеноблоки не горят и не поддерживают пламя. Этот материал в течение 8 часов может противостоять открытому огню и не разрушаться.
Простота в работе. Пеноблок значительно больше обычного кирпича. Его размеры 200х300х600 мм. Строить такими блоками удобно, так как возведение стен производится быстрее.
Явным преимуществом является вес пеноблока. В среднем он составляет около 11 кг. Это обеспечивает меньшую нагрузку на фундамент и стены.
Общая стоимость этого материала намного меньше, чем закупка кирпича для такого строения.
Пеноблоки - это экологичный материал, так как состоят из цемента, песка и пенообразователя. В качестве пенообразователя используется белковая основа.
Пористая основа блоков податлива для распиливания.

К недостаткам пеноблоков можно отнести следующие критерии:

Ограниченная прочность не даёт возможность возведения построек выше десяти метров.
Этот же недостаток влияет на транспортировку пеноблоков.
Непривлекательный внешний вид блоков требуют дополнительной облицовки, что значительно сказывается на стоимости строения.
Без дополнительной защиты, при низких температурах, пеноблоки разрушаются.

Подготовка: проекты сарая, чертежи, примерные габариты

На подготовительном этапе постройки сарая из пеноблоков необходимо выбрать место для его возведения. Важным моментом является удобное его расположение на участке домовладения. Как правило, в сарае делают два входа, один из которых должен быть широким и незагороженным. Это удобно во время заноса мебели и крупногабаритных предметов, например, при ремонте в доме. В зависимости от функционального предназначения сарай размещают впритык к жилому дому либо строят подальше от посторонних глаз. Необходимо уделить особое внимание планировке сарая, общим размерам и его функциональным помещениям. При хорошем проектировании, в будущем не возникнет необходимости в возведении к нему дополнительных пристроек. Наиболее удобный для хозяйственных нужд, он имеет размеры 6х3 м (разделённый на два помещения 2х3 м и 4х3 м). Такой проект хозяйственной постройки даст возможность использовать её для разных целей. Эта планировка сарая позволит разместить не только мастерскую, но и жилище для домашних животных.

Наличие двух функциональных зон сарая создают удобство при его использовании

Оптимальные размеры постройки

Стропильная система двускатной крыши образует этаж, который удобно оборудовать для хранения фруктов или зерновых культур. Высота кровли подбирается в зависимости от целей использования. При необходимости можно построить стропильную систему с углами наклона крыши, которые позволят обустройство второго этажа. В нашем случае использовалась кровля с углом наклона 53º.

Зависимость полезной площади мансарды от угла наклона крыши

Расчёт материала. Выбор фундамента и утеплителя

Высчитать количество пеноблоков, необходимых для постройки сарая, можно и без привлечения сметчиков. Путём несложных математических расчётов, можно получить точные сведения о количестве требуемого материала. Для этого нужно знать параметры используемого пеноблока, высоту и периметр будущего сарая. В нашем случае сарай будет строиться из пеноблоков размером 200х300х600 мм. При длине постройки 6 м, высоте 2,5 м необходимо (6+3)·2=18/0,6=30 штук пеноблоков, где 18 - это периметр сарая, а 0,6 - длина одного пеноблока. В результате этого один ряд будет содержать 30 блоков. Теперь необходимо узнать, сколько требуется полос кладки. Для этого высоту постройки делим на высоту блока 2,5·0,30=8,3 ряда. Итого, для постройки сарая требуется 8,3 полос, по 30 пеноблоков в каждом ряду. Чтобы посчитать, сколько всего уйдёт блоков, нужно 8.3·30=249 пеноблоков.

В некоторых случаях применяется другой способ кладки, в которой высота блока будет 20 см, а ширина 30 см. В этом случае для постройки стен сарая необходимо не 8,3 полос, а 12,5. Эту величину получаем так: 2,5:0,20=12,5, где 2,5 - это высота стены, 0,20 - высота блока. Поэтому общее количество пеноблоков для кладки стен таким способом составит 12,5·30=375 пеноблоков.

При расчёте количества пеноблоков необходимо учитывать дверные и оконные проёмы. Для этого из общего количества нужно вычесть столько блоков, сколько займут окна и двери. Расчёт делается кладкой при высоте блока 30 см. Согласно нашему чертежу, в сарае предусмотрено два одинаковых окна размерами по 50х50 см и пара дверей (одна из них двойная), размерами 0,6х2,0 м и 1,2х2,0 м. Для одного проёма окна понадобится (0,5·2):0,6=1,6 блока в длину и (0,5·2):0,3=3,3 блока в высоту.

Так как у нас два окна, складываем полученные размеры длины и высоты блоков 1,6+3,3=4,9 блоков. Теперь мы знаем, сколько необходимо вычесть из общего количества пеноблоков, чтобы разместить два окна. Нужно округлить цифру 4,9 до 5 пеноблоков.

Таким же образом делается расчёт пеноблоков для дверей. Для проёма одной (меньшей) двери нужно 0,6:0,6=1 пеноблок в длину и 2,0:0,3=6,66 или 2,0:0,2=10 в высоту. Для второго (двойной двери) требуется 1,2:0,6=2 пеноблока в длину и 2,0:0,3=6,66 или 2,0:0,2=10 в высоту.

Итого 1·6,66 = 6,66 и 1·10 = 10 блоков, а также 2·6,66 = 13,32 и 2·10 = 20 пеноблоков, 6,66+10+13,32+20= 49,98 блоков, округлим до 50 пеноблоков.

Затем нужно посчитать, сколько всего блоков займут проёмы дверей и окон. Для этого 50+5=55 блоков. Теперь нужно из общего количества всех блоков вычесть лишние. Для этого 249–55 = 194 пеноблока необходимо, чтобы построить сарай с дверьми и окнами.

Теперь необходимо определить количество материала для кровли. Для этого необходимы деревянные брусья и доски для стропильной системы двускатной крыши, а также кровельный материал. В качестве этого материала будет использована металлочерепица красного цвета.

Длину передних, задних и боковых свесов нужно делать на 50 см больше, чем ширина и длина основания. Это необходимо для избежания попадания снега и влаги на стены сарая. Для строительства двускатной крыши понадобятся:

Деревянные брусья (для изготовления стропил) сечением 100х50 мм длиной по 300 см в количестве 20 штук. Угол наклона крыши при этой длине брусьев стропил, составит 53 градуса.
Доски (для обрешётки) сечением 100х25 мм длиной по 6 метров в количестве 17 штук.
Брусья (для балок перекрытия) 100х50 мм длиной по 400 см - 20 штук.
Мауэрлат (брусья) сечением 150х50 мм длиной по 700 см - 2 штуки.
Доска (для ригелей стропил) сечением 100х25 мм, длиной 300 см - 1 штука.
Изоляционный материал в количестве 3 рулонов.
Металлические уголки для крепления стропил к балкам перекрытия.
Гвозди и саморезы.

В зависимости от материала, из которого будет строиться сарай, выбирается тип основания. Для этой постройки используются следующие виды фундаментов:

Столбчатый. Применение этого фундамента способствует экономии строительного материала и скорости установки. Обычно он используется для лёгких каркасно-щитовых построек.
Винтовой и плитный. Эти виды незаменимы на мягком грунте, пучинистых и болотистых почвах, а также на песке. Винтовой фундамент можно устанавливать в любое время года.
Ленточный монолитный. Этот вид идеально подходит для строений из кирпича, камня и бетонных блоков.
Блочный. Этот фундамент совмещает в себе достоинства оснований других видов.

Важным моментом будет изучение особенностей грунта, так как от них могут возникать определённые проблемы в строительстве:

Грунт, в котором присутствует большое количество песка, может смещаться после таяния снега или сильных дождей. При строительстве на таком грунте рекомендуется установка плитного, свайного (винтовые сваи) или ленточного фундамента.
Содержание большого количества глины и супеси способствует глубокому промерзанию грунта и образованию плывунов, отчего почва становится нестабильной.
Грунт, состоящий из гравия, не промерзает на значительную глубину и не смещается под воздействием влаги. Эта почва хорошо подходит для возведения сарая на столбчатом фундаменте.
Скальный или сплошной каменный грунт подходит для установки любого (кроме, винтового свайного) фундамента.

Визуальное определение качества слоёв

Сарай из пеноблоков имеет свойство хорошо удерживать постоянную температуру внутри помещения, но в дополнительных работах по утеплению всё же нуждается. Это исключит возможность промерзания стен и разрушения пеноблоков. В случаях низких температур на протяжении длительного времени, есть смысл утепления не только внешних, но и внутренних стен, полов и потолка сарая. На сегодняшний день существует несколько способов утепления стен:

Минеральной ватой.
Пенополистиролом или пенопластом.
Пробковой пластиной.
Пенофолом.
Пенополиуретаном.
Керамзитом (для пола).

Утепление наружных стен сарая минеральной ватой является относительно недорогим способом с хорошими теплоизоляционными свойствами. Благодаря своей паропроницаемости, этот материал отлично вентилирует не только блоки, но и внутреннее помещение сарая. Минеральная вата устойчива к воздействию огня и долговечна в использовании.

Есть недостатки использования минеральной ваты:

свойства этого материала сохраняются только в случае изоляции его от влаги, в противном случае пропитавшись водой, вата значительно снизит свои теплоизоляционные качества;
работа с этим материалом должна осуществляться в респираторах;
при неправильном монтаже минеральная вата создаст дополнительную усадку, что также может сказаться на теплоизоляции.

Минеральная вата - один из способов утепления стен

Утепление наружных стен пенополистиролом или пенопластом очень удобно при монтаже. Довольно часто эти материалы называют одним пенопластом. На самом деле эти материалы имеют общую основу, но существенно отличаются по своим характеристикам.

плотность пенопласта намного меньше (10 кг на м³), чем показатели пенополистирола (40 кг на м³);
в отличие от пенопласта пенополистирол не впитывает влагу и пар;
по внешнему виду эти материалы заметно отличаются. Пенопласт имеет внутренние гранулы, а пенополистирол более однородную структуру;
цены на пенопласт более низкие, что удобно при закупке его в больших количествах для утепления наружных стен;
пенополистирол обладает относительной прочностью к механическим повреждениям.

В отличие от минеральной ваты этот материал дешевле, обладает отличной морозоустойчивостью и способен хорошо изолировать звуки. В качестве теплоизоляции, показатели пенополистирола значительно выше, чем у минеральной ваты.

Надёжный и более дешёвый способ - утепление пенополистиролом

Утепление внутренних стен пробкой имеет ряд преимуществ:

этот материал отлично держится на клеевом слое;
пробковая структура обладает очень хорошими теплоизоляционными качествами;
стены, покрытые пробковым материалом, отлично изолируют звуки;
не требует дополнительной отделки, часто применяется в качестве финишного слоя.

Для утепления пробковым материалом необязательно гладко оштукатуривать стены.

Материал легко устанавливается

Теплоизоляционный слой из вспененного фольгированного полиэтилена (пенофола), позволяет сохранить тепло в помещении на 97%. Этот материал используется для утепления внутренних стен сарая. При его монтаже на стену из пеноблоков прикрепляют брусья малого сечения (10х10 мм). Между брусьями укладываются плиты пенофола. Стыки заклеиваются на алюминиевый скотч.

Материал обладает водоотталкивающими свойствами

Утепление пенополиуретаном применяется как для кровли, наружных стен, так и для внутренней отделки. Технология нанесения пенополиуретана напылением существенно облегчает работу по утеплению стен сарая. Благодаря этому свойству нет необходимости применять клеящие растворы. Распыляемый пенополиуретан жёстко крепится к поверхности стены и сразу затвердевает. Этот материал нашёл своё широкое применения благодаря своим преимуществам:

при распылении образуется теплоизоляционный слой без швов;
этот материал обладает низкой тепловой проводимостью;
благодаря небольшому весу, его можно наносить без применения лагов и барьеров;
ячеистая структура пенополиуретана создаёт прочность при растяжении-сжатии;
материал обладает долговечностью (до 50 лет службы при условии, что поверхность не будет поддаваться механическим повреждениям);
относительная стойкость к открытому огню;
пенополиуретан имеет герметичную и плотную структуру, благодаря которой нет необходимости установки пароизоляционного слоя;
хорошо изолирует от ветра;
материал не подвергается гниению, не покрывается плесневыми грибками и непригоден для жизнедеятельности грызунов и насекомых;
имеет низкую степень поглощения влаги;
надёжно изолирует от шумов и посторонних звуков;
обладает высокой степенью экологичности при использовании, так как в материале отсутствуют токсичные вещества;
относительно недорогой материал.

Если сравнить теплоизоляционные свойства пенополиуретана с другими популярными материалами, то его слой в 50 мм имеет аналогичные качества как слой пенопласта в 80 мм или минеральная вата в 150 мм. Своей устойчивостью к пожарам пенополиурентан превосходит все указанные ранее материалы. Он возгорается только в близком контакте с открытым огнём, а воспламенения материала не происходит.

Материал быстро наносится на поверхность

Утепление пола сарая керамзитом даёт хороший теплоизоляционный слой. Для применения этого материала необходим бетонный пол, на который устанавливается обрешётка из деревянных брусьев сечением 15х10 см с шагом от 40 до 60 см. Следует отметить, что слой керамзита не должен быть менее 10 см, так как меньшая толщина покрытия этим материалом теряет свои теплоизоляционные свойства. Между брусьями обрешётки засыпают гранулированный керамзит. Затем гранулы керамзита разравнивают так, чтобы он не возвышался над деревянной конструкцией обрешётки. Сверху расстилается пароизоляционный слой, который накрывается черновым полом из фанеры или плит OSB.

Этот материал надёжно защищает полы

Необходимые инструменты

Для постройки сарая из пеноблоков понадобятся:

Измерительные инструменты - рулетка, строительный уровень, угольник и линейка.
Инструменты для изготовления склеивающего раствора - бетономешалка либо дрель со специальной насадкой миксер, ёмкость для цементного раствора, штыковые лопаты для выкапывания траншеи и совковые для подачи раствора.
Большая лейка для воды.
Насос и гибкий шланг подающий раствора.
Лестницы.
Молоток.
Шпатель.
Саморезы и гвозди.

Пошаговая инструкция по изготовлению сарая своими руками

Когда все инструменты готовы, а необходимые материалы закуплены, можно приступить к непосредственному строительству. Для сарая из пеноблоков выбран ленточный фундамент. Чтобы его установить необходимо:

Прежде всего, нужно выровнять место для будущей постройки. Когда участок будет иметь ровную поверхность, нужно сделать разметку по габаритам будущего сарая. Делается это с помощью шнура и колышков.
Удобней делать это с помощью шнура
Выкопать траншею по периметру будущего сарая. Желательно, чтобы её глубина была ниже точки замерзания. Обычно это от 30 до 50 см, а в некоторых грунтах (например, с высоким содержанием глины) до 100 см. Ширина траншеи должна составлять 30 см.
Глубину желательно делать ниже точки промерзания
Затем в неё засыпать песок, который необходимо утрамбовать, чтобы получился равномерный слой, толщиной 10 см. На песочную подушку нужно насыпать слой щебня толщиной 10 см. По всему периметру траншеи, на слой песка со щебнем уложить гидроизоляционный слой. Это необходимо для предотвращения впитывания жидкого бетона в нижние слои. Гидроизоляция должна закрывать не только верх щебня, но и земляные стены траншеи.
Утрамбованный влажный песок засыпанный щебнем
Изготовить конструкцию опалубки для заливки бетона. Обычно её делают из деревянных досок или металла. Высота опалубки должна быть выше уровня грунта и доходить до высоты цоколя будущего сарая. Чтобы создать крепкую конструкцию опалубки, её фиксируют распорками и хомутами, а верхнюю часть закрепляют подпорками. На гидроизоляционный слой уложить металлический каркас или арматурную сетку по всему периметру траншеи. Для этого необходимы металлические прутья толщиной от 10 до 12 мм.
Арматурный каркас прочно скрепляет проволока
Каркас из арматуры залить бетоном марки М200–250. Весь периметр необходимо залить за один раз. Чтобы избежать растрескивания бетона, не рекомендуется заливать его в дождливую погоду или в сильную жару. Застывает бетон в нормальных условиях около 4 недель. Это время, когда он может выдержать расчётные нагрузки. Эти сроки схватывания называются контрольными.
Монолитная конструкция фундамента станет надёжной опорой постройки
Когда бетонное основание застыло, необходимо подготовить его поверхность для дальнейшего строительства. Следует очистить бетон от грязи и пыли. Если есть какие-либо дефекты основания (острые выступы) их обязательно нужно обработать. Перед укладкой первого ряда пеноблоков необходимо покрыть верх бетонного основания гидроизоляционным материалом. В качестве него используют гидроизол или рубероид.
Для пеноблоков приготовить клеящий раствор из песка и цемента в пропорции 1:3.
Приступить к укладке первого ряда пеноблоков. Её необходимо производить от углов будущей постройки и продолжать по всему периметру. Толщину шва при кладке пеноблоков не превышать 30 мм. После укладки первого ряда проверить стену на ровность. Для крепости стен применяют арматурные прутья диаметром 0,8 см. Их прокладывают сверху перед кладкой каждого четвёртого ряда пеноблоков.
Арматура предаст стенам дополнительной прочности
Когда стены возведены, а клеящий раствор швов затвердел, переходят к установке крыши. К верхнему ряду кладки стены, на металлические шпильки, прикрепить брусья сечением 50х150 мм, которые будут служить как мауэрлат. Расстояние между шпильками не должно превышать 120 см. Под мауэрлат обязательно прокладывается гидроизоляционный слой, в качестве которого использовать, свёрнутый в два слоя, рубероид или гидроизол.
Слой гидроизоляции защитит древесину и блоки от разрушения
Установить крайние фермы, образующие фронтоны. Их можно выровнять и укрепить временными упорами. Конструкции крайних ферм необходимо временно укрепить прибитой к стене дома доской. Это делается при условии, что стена идеально ровная. Для удобства нужно сделать шаблон со всеми выпилами и углами. Все стропила лучше собирать на земле, а потом поднимать для установки. Между установленными фермами, на уровне коньковой доски и с двух сторон (в месте окончания стропильных ног), натягивается шпагат.
Шнур необходим для точного монтажа
Выставленные крайние фермы закрепляют к мауэрлату. Следующие фермы ставятся согласно натянутому шпагату. Для удобства необходимо сделать метки на мауэрлате, а только потом осуществлять подъём и их установку. Для лучшей жёсткости узлов креплений лучше применять металлические крепежи и накладки. Со временем деревянные детали рассохнутся, и гвозди не обеспечат нужной жёсткости креплений.
Металлические крепления создадут дополнительную жёсткость
Установленную стропильную систему накрыть слоем гидроизоляционной мембраны, сверху которой устанавливается обрешётка. Под металлочерепицу лучше сделать один слой из брусьев сечением 50х60 мм. Установить кровельный материал.
Лёгкий вес этого материала не создаёт значительную нагрузку на стропильную систему
Приступить к утеплению наружных стен сарая. В нашем случае, в качестве утеплителя выбран пенопласт. Очистить поверхность стены от пыли и грязи. Если стена имеет дефекты в виде торчащих частиц, необходимо выровнять поверхность.
Нанести на стену грунтовку (например, полимин-АС5).
Прикрепить с помощью анкеров и дюбелей цокольные планки, которые послужат опорой для первого ряда плит и креплением для углов.
Алюминиевая планка укрепит плиты пенопласта
Подготовить клеящую массу для пенопластовых плит (например, полимин-П22). Заливать только холодную воду и перемешивать дрелью с насадкой миксер. Оставить раствор на 5 минут.
На плиты пенопласта, на расстоянии 3 см от края, нанести клей по всему периметру. Обязательно нужно сделать зазоры в клее для выхода воздуха. В середине плиты клей нанести нашлёпками диаметром около 10 см.
Чтобы стена «дышала» необходимо оставлять зазоры в клее
Плиту приложить к стене и плотно прижать. Не допускать попадания клея в стыковые швы. Приклеенные к стене плиты укрепить пластиковыми дюбелями со специальными расширительными элементами.
Расширение на дюбеле дополнительно закрепит плиту к стене
Откосы дверей и окон укрепляют перфорированными алюминиевыми угольниками.
Всю поверхность пенопластовых плит покрыть слоем от 3 до 4 мм клеящей массы. Сверху, с помощью широкого шпателя, распределить армирующую сетку. Её необходимо равномерно утопить в нанесённом на стене клее. Оставить на пару суток для просыхания.
Её применение выровнит поверхность стены для финишного покрытия
Покрыть поверхность штукатуркой или покрасить.

С окрашенными стенами и металлочерепицей сарай выглядит привлекательней

Часто после какого-нибудь капитального строительства либо у вас, либо где-нибудь еще, остается масса поддонов, на которых привозили строительный материал - кирпичи, плитку и многое другое. Некоторые строители, после того, как строительство завершается, поддоны просто сваливают в кучу и сжигают. Или так и оставляют на улице, где они подвержены погодным воздействиям - дождю, солнцу и т.д.

К сожалению, я сам неоднократно видел, как таким варварским способом уничтожается так сказать, строительный мусор. Но, тем не менее, поддоны - это отличный строительный материал, из которого, имея руки и минимальный набор инструментов, можно изготовить много полезного. Например, разобрать их на доски и из них уже изготовить какое-нибудь сооружение. К примеру - забор. Или хозяйственную постройку на своем дачном участке.

Именно о такой постройке я и хочу рассказать в данной статье, а именно о сарае, который можно изготовить из старых поддонов. Хороши они тем, что достаточно легко скрепляются между собой, да и размеры у них удобные. Установил, обшил и пожалуйста- стенка готова. Хороши они и тем, что их достаточно легко купить. Они не дорогие. В моем районе за один поддон просят от 60 до 140 рублей.

Итак, приступим к описыванию процесса постройки сарая из поддонов.

Для начала, как и в любом другом строительстве, автор изготовил фундамент. Для этого он использовал обычные цементные блоки, которые установил на расстоянии ширины поддона, стыки которых как раз приходятся на блоки для равномерной нагрузки на них остального строения. Далее, на фундамент устанавливаются поддоны.

Между собой автор их скрепляет болтами. Длина болтов зависит от толщины поперечной доски поддона.

У автора данного мастер-класса, высота сарая будет равняться высоте двух поддонов. Все крепится на болты. В передней части будущего сарая делается проставка для стропил, которая будет обеспечивать уклон в заданную сторону для стока природных осадков.

Когда стропила установлены, начинает делать обрешетку. Как вариант была предложена крыша из самих поддонов. Но это будет слишком громоздко и тяжело. Поэтому остановился на обычном методе-обрешетке. На крышу пошли доски размерами доски 25 х 100 мм.

После того, как обрешетка готова, застилает крышу кровельным материалом. В его случае это оцинковка, благодаря которой солнечные лучи в жаркую погоду будут отражаться от поверхности крыши и в строении будет не так жарко.

После того, как построили и застелили крышу, приступаем к обшивке стен. Для этого была использована ДСП.

Чтобы ДСП не покорежило от влажности, автор покрывает ее сначала черновым слоем масляной краски.

Далее устанавливаются ворота, которые, кстати говоря, тоже можно изготовить из досок, которые можно получить разобрав поддоны. После установки ворот, сарай вторично красится, так сказать финишный покрасочный слой.

Поддоны являются таким материалом, который запросто может получить применение и в строительстве. Из них чаще всего строят дачные и , для которых прочность не является приоритетным направлением. Имея в своём распоряжении пару десятков поддонов, несколько часов, фантазию и желание, можно построить домик своими руками, который станет излюбленным местом летнего отдыха.

Готовый проект дома из поддонов

Поддоны могут быть опасными для здоровья, поэтому, перед тем как использовать паллеты в строительстве, нужно обязательно поинтересоваться историей их происхождения.

Для стройки не подходят следующие варианты поддонов:

Паллеты, обильно окрашенные яркими красками – в их составе могут содержаться опасные для жизни токсичные формальдегиды;
Поддоны, которые ранее использовались на торговых точках рынков и стихийных базаров – впитанные запахи и влага могут негативно сказаться не только на качестве древесины, но и на запахе всего строения;
Маркированные паллеты IPPC, так как они обрабатываются химическими веществами, способными провоцировать различные заболевания у человека, имеющего с поддоном прямой контакт.

Поэтому первое правило выбора поддонов – экологически чистый материал без видимых дефектов и порчи целостности древесины.

Процесс постройки большого дома из поддонов

Второе правило удачного выбора паллет – это проверенные поставщики. Заказать поддоны можно в любой транспортной компании, которая занимается грузоперевозками. Тут и информацию нужную предоставят и поддоны подберут лучше и чище.

Что строят из поддонов

Любые постройки, в которых задействованы поддоны, делятся на две большие группы: жилые и нежилые помещения. К первому типу можно отнести дачные домики, флигели и кемпинги, предназначенные для кратковременного или сезонного проживания людей. Нежилые помещения есть не что иное, как сараи для инвентаря, а также палисадники и цветники.

Рассмотрим несколько вариантов строительства помещений из поддонов своими руками.

Жилой дом

Для того чтобы построить целый дом, пускай даже самых маленьких габаритов, потребуется немалое количество поддонов. Но именно дешевизна паллетов побуждает к строительству.

Пример интерьера и внутреннего обустройства жилища из деревянных поддонов

Когда поддон попал в руки, его нужно разделить на две части: более толстые доски основания пригодятся для каркаса дома, а поперечины будут выполнять функции стен. Эта процедура самая скучная и довольно утомительная во всём процессе строительства.

Чтобы ещё более удешевить стройку, нужно ответственно отнестись к этапу разбора паллетов, пользуясь гвоздодёром, не нарушить целостность древесины. Эти гвозди вполне можно использовать вторично, что позволит сэкономить. Далее производим замеры и очерчиваем на предварительно подготовленном участке земли контуры будущего дома.

Фундамент ему как таковой не нужен, поэтому достаточно уложить каменные блоки, на которые будут устанавливаться доски каркаса.

Вся работа производится в такой последовательности: вначале выкладывается и закрепляется основание, после чего устанавливаются параллельные лаги, на которые выстилается лист ДСП.

Детский игровой домик

Вторую жизнь паллетам можно дать в качестве игрового места для детей, . Все, что для этого потребуется это фантазия и желание. Обычно игровые домики представляют собой избушку на возвышении, к которой идут всевозможные лестницы и другие качели-карусели.

Поэтому, чтобы построить домик из поддонов на радость детям, нужно соблюдать четыре правила:

Высота дома должна быть небольшой, чтобы при падениях дети не смогли получить тяжких увечий.
Предварительно должен быть разработан проект, который до деталей будет продуман с технической стороны, а также со стороны простоты строительства.
Использовать только качественные проверенные паллеты, которые не способны нанести вред детскому организму.
Делать всю работу ответственно и с заботой о детях.

Рассмотрим самый примитивный вариант строительства детского игрового домика своими руками. Делаем основание. Берём четыре бруса и вкапываем их в землю, на глубину не менее 80 см. Желательно, чтобы форма дома имела квадрат. Скрепляем все опорные столбы поперечинами, на которые далее будем выстилать доски, служащие полом.

Наличие дровяника во дворе жилого дома или дачи много значит для хозяев. Это помещение для долговременного хранения дров. Дрова используют для отопления дома, бани или для разведения костра, чтобы приготовить шашлыки или барбекю. Чтобы довольствоваться данными благами постоянно, запасаются достаточным количеством древесных материалов и хранят в сухом месте. Хранить дрова требуется в крытом, вентилируемом помещении для сохранения сухости. Это обеспечит порядок и аккуратный вид на участке. Необязательно тратиться на наем работников и новые материалы для постройки дровяника. Дровяник намного легче и дешевле соорудить самостоятельно, чем построить дом или сарай.

При постройке применяются материалы: дерево (доски, брус, лаги), кирпич, брус из дерева или металла, кровлю из материалов, используемых для кровли жилого дома и т.д. Для начала планируют будущее месторасположение дровяника, готовят чертеж помещения и решают, из каких материалов строить. Выбор дизайна и материалов выполняется с учетом расположения будущего сооружения, размеров жилого дома, обустройства и внешнего вида участка, материального уровня владельца будущего строения

Некоторые ограничиваются постройкой незамысловатого функционального помещения из подручных остаточных материалов, не заботясь о внешнем виде. Другое дело соорудить собственноручно аккуратную постройку, которая впишется в картину и с дорогостоящим домом, и со стареньким, но ухоженным и украшенным домиком; с зеленым садом и цветочными клумбами во дворе и банькой, где любят отдыхать семья, родственники, друзья и коллеги. Если над дизайном дома и участка усердно потрудились, то стоит строить дровяник с соответствующим внешним видом, чтобы он стал дополнительным украшением на участке.

Где строить?

Если дом с печкой или камином, целесообразно построить дровяник близко к дому, но так, чтобы не сильно бросалось в глаза. Желательно учесть въезд для транспорта, который доставит и выгрузит дрова.

Если дрова не требуются для отопления дома, то дровяник строят ближе к бане (при наличии) или месту для барбекю.

Приготовить чертеж и инструменты

Чертеж нужен для детального представления постройки и размеров, подготовки требуемых инструментов. Для строительства понадобятся: молоток, бур, пассатижи, бечевка, стремянка, отвес, ножовка. Далее приобретают материалы для строительства. Если представится случай, работают с материалами, использованными в строительстве предыдущих сооружений.

Как сделать основание

Сначала планируют, из чего строить фундамент. Столбики фундамента делают из кирпича, бетона, камня. Основание на лагах устанавливают на столбики и выравнивают по уровню. Фундамент выполняют глубиной в 30-60 сантиметров. Высота лаги составляет 10-15 см от уровня грунта, что предотвратит сырость в сооружении. Поверх уложенных в ряд лаг устанавливают доски.

Для продления качества постройки и устранения появления грибков, нужно основание покрыть специальными составами и обработать доски и лаги противопожарными составами. Столбцы лаг из кирпича и бетона соединяют анкерами.

Совет: обсуждение методов декорирования дровяника с семьей или близкими друзьями, соседями даст полезные идеи и мысли. Дети с энтузиазмом подключаются к подобным интересным задачам и охотно преподносят интересные задумки. Использование остатков материалов (дров, кусков досок, бревен и т.д.) разрешит возню с отходами строительства

Вариант сооружения крыши

Четыре листа древесины крепятся на балках. Снижают расходы, использовав балки, необработанные специальными составами. Но, желательно, на этом не экономить. Для надежности, устанавливают еще одну балку по обеим сторонам. Листы кладут поверх балок таким образом, чтобы края оказались по центру ширины балки. Листы подгоняют плотно друг к другу и прибивают гвоздем (винтами). Если обнаружилось, что размер листа не подходит к балке, кладут еще одну балку и крепят к ней лист. Рекомендуется настелить брезент в крыше, чтобы осадки и влага не проникли внутрь помещения. При приобретении брезента, главное помнить, что требуется покрыть всю площадь, и пусть лучше останутся лишние куски брезента, чем обнаружится недостача нескольких метров или сантиметров в момент строительства. Перед обрезкой лист дерева прикладывают к балке и определившись с нужным размером, отрезают лишний кусок. Уклон крыши делают в сторону задней части сооружения, так как стекает влага с крыши. Дополнительным преимуществом послужит установка стока для сбора воды. По усмотрению, поток воды со стока направляют на влаголюбивые растения на участке.

Каким сделать пол дровяника?

Неверно предположение, что пол не нужен в помещении. Главная функция дровяника – хранение дров в сухом вентилируемом месте. Если пол отсутствует, накопившаяся влага приводит к гниению дров. Расстояние между первым слоем дров и землей — не менее 10 сантиметров. Учитывают гидроизоляцию под лагами

Распространенные виды дровяников:

Открытый
В виде навеса
В виде сарая
Из старой бочки
Из крольчатников
Из поддонов
Кованый дровяник
Каркасный дровяник
Из бревен

Открытый

Легок в построении и в то же время аккуратно выглядит. Используются материалы: брусья, доски, кирпич, и т.д. Он пристраивается к дому и без установки навеса или крыши. Если дровяник построен на террасе, можно не думать о дополнительном основании. Желательно строить дровяник на стороне дома с естественной вентиляцией, куда попадает мало солнечного света. Между ним и стеной дома рекомендуется оставить зазор для устранения попадания влаги.

В виде навеса

Данный тип состоит из трех стен. На две боковые стены устанавливается крыша (односкатная или двускатная). Вместо обрешетки применяется фанера, стропила не используются.

Навес делают шире размеров сооружения с применением материалов, как для кровли жилого дома. Правильный вариант кладки дров – в два ряда, чтобы отбирать дрова с обеих сторон

Другой тип дровяника-навеса

Это тоже распространенный тип навеса. Состоит из трех стен. На две боковые стены опирается крыша (одно-, двускатная). Это облегченный тип крыши жилого дома за счет неиспользования стропил и применения фанеры вместо обрешетки. Применяются доски с профлистом и черепица.

В виде сарая

Он похож на домик с окошком для вентиляции и дверью. Строится как сарай, только поменьше размером и предназначением для хранения дров. Строится из досок, фанеры, оцинкованного листа и шифера. Данная постройка закрыта с четырех сторон, поэтому учитывают гидроизоляцию под крышей. Возведение такого сооружения полезно тем, что выделяют дополнительную комнату для хранения бытовых приспособлений и инструментов. Так они окажутся в одном месте и не раскиданы по участку. Если на веранде под скамейками хранить дрова, получится подобие дровяника.

Из старой бочки

Применяют старую бочку как мобильную емкость для хранения дров. Устанавливают железный обруч в середине бочки и вырезать лобзиком емкость. К ней приделывают резные ножки. В подготовленные отверстия вставить черенок. Данный тип дровяника предназначен для малого количества дров.

Из крольчатников

Некоторые делают дровяники из пустых крольчатников. Убирают сетку и двери и фиксируют крышу. Если требуется, укрепляют некоторые места металлическим каркасом. Это дешевый способ хранить дрова и подходит для людей, нечасто посещающих дачи

Из поддонов

Ненужные поддоны используют вторично для постройки дровяника. Данный способ не затратный при наличии старых поддонов. Преимущество такой постройки — не покупаются новые материалы. Помещение постоянно проветривается. Из пяти поддонов без грани делают куб, зафиксировав стыки уголками. Потребуется нанесение краски для защиты против влаги.

Кованый дровяник

Кованые изделия продаются или делаются под заказ. Они используются дома возле камина или во дворе на участке для барбекю. Они компактны, аккуратны, не занимают места, но стоимость выше по сравнению с расходами на постройку собственного изготовления. Еще одно отличие — малая вместимость.

Каркасный дровяник

Каркасный дровяник легко возводится. Воздух проникает в помещение и препятствует появлению сырости. Дровяник состоит из четырех колонн и крыши с уклоном. Использовать можно доски нестандартных размеров. Единственный недостаток – попадание осадков на дрова.

Из бревен

Сооружение из бревен строится так же, как и навес. Только из бревен вместо бруса. Но он не так прост для построения, как из бруса. Бревна, к тому же, по цене выше бруса. Преимущество данного вида дровяника в привлекательном внешнем виде. Тем более, если жилой дом на участке построили из бревен, то два сооружения из данного материала радуют глаз.

Декорирование дровяника

Завершив постройку, работают над тем, как улучшить и украсить сооружение снаружи и вписать в окружающий пейзаж. Каждый человек ценит и функциональность, и красоту.

Цветочные клумбы – популярный метод оформления дровяника
Или же установить скворечник
Изменить тон дерева в желаемый цвет
Важно правильно и аккуратно положить дрова. Нельзя пренебрегать эстетическим видом. Дрова укладывают полукругом в круглых дровяниках, квадратами в прямоугольных. Если отсутсвует пол, кладут шпалеры под поленницы, так дрова остаются сухими. Длинные поленья кладут снизу. Дрова укладывают плотно друг к другу в ряд, следующий слой лучше положить с отступом над нижним слоем с наклоном.
Дачники используют любимые растения как украшения для дровяника. Дикий виноград, плющ, цветы подходят для декорации.
Применяют маскировочную сетку.
Фонарь, заряжающийся солнечным светом.

Дровяник: для дачи и дома, в виде пристройки и отдельный, варианты, чертежи (+дровницы)

После этого из бруса монтируется каркас стен дровяника и набиваются стропила для крыши.

Главная -> Строительство загородных домов, коттеджей, строительство бань – Компания «Риф» -> Полезная информация

Сарай из поддонов своими руками: фото, видео

На дачном участке удобно иметь просторный сарай под рабочий инвентарь, различные инструменты и другие вещи, необходимые в хозяйстве. Самым экономным и практичным вариантом является сарай из поддонов, строительство которого обойдется абсолютно недорого.

Выбор материала

Если для нашего сооружения будут использоваться старые бывшие в употреблении поддоны, нужно обратить внимание на их состояние. При неправильном использовании изделий, древесина могла набрать лишней влаги, неприятных запахов от испорченных продуктов, напитаться вредными химическими веществами, используемыми для обработки овощей и фруктов. Доски могли прогнить и начать рассыпаться.

Поэтому поддоны нужно основательно проверить на пригодность для строительных работ и отсортировать. После этого наши материалы надо очистить от различных загрязнений и разобрать на паллеты с помощью гвоздодера. Готовые элементы будут использоваться для обшивки сарая, поэтому их желательно зачистить с помощью шлифовальной машинки и обработать специальными средствами, улучшающими стойкость древесины. После подготовительного этапа рассмотрим следующие вопросы о том, как построить сарай из поддонов.

Подготовка территории

Все этапы строительства не требуют особых навыков и мастерства, необходимо лишь четкое соблюдение последовательности всех этапов процесса. Начинаем возведение сарая из поддонов своими руками с подготовки площадки. Для этого выбирается подходящая территория за домом со сравнительно ровной поверхностью.

Поленница (место для хранения дров) в доме и на даче

Размеры сарая должны иметь габариты кратные длине и ширине паллет.

Территория очищается и выравнивается. По размерам будущего сооружения выполняется опалубка, которая засыпается песком и щебнем и заливается бетоном. После его полного застывания можно приступать к следующему этапу.

Строительство сарая из поддонов

Первым делом сооружаем полы сарая на небольшой высоте от земли, чтобы в помещение не попадала влага от осадков. Для этого на нашу подготовленную площадку выкладываются деревянные балки, на которые сверху выстилаются лаги.

После того как полы будут готовы, приступаем к возведению каркаса сооружения. Вначале монтируются угловые стойки строго в вертикальном положении. Они закрепляются с помощью поперечных перекладин вверху, внизу и посередине каркаса. Количество перекладин может быть различным, главное получить устойчивую надежную конструкцию. В сооружении предусматривается несколько разъемов для дверей и окон.

После этого каркас обшивается нашими подготовленными поддонами, устанавливаются двери, которые можно также изготовить самому или приобрести бывшие в употреблении по недорогой цене. Когда стены практически полностью будут готовы и в надежности полученной конструкции вы полностью уверены, можно начинать возведение крыши.

Возведение крыши сарая

Крыша может иметь любую форму, быть односкатной или двускатной. Для возведения двускатной крыши, сначала выполняется каркас конструкции, который в свою очередь тоже может обшиваться с помощью поддонов. Для гидроизоляции сверху крыши настилается специальная защитная пленка, поверх которой ложится любой кровельный материал. Это могут быть металлические листы, рубероид или другие материалы.

Чтобы сарай был надежным и долговечным, не впитывал влагу от осадков, все деревянные поверхности желательно обработать. Можно использовать специальные антикоррозионные средства для древесины, но самым простым и дешевым способом обработки такой поверхности является обычное окрашивание водостойкими масляными красками.

По желанию стены сарая можно утеплить и обшить дополнительными материалами. Но для сооружения места хранения инструментов и другого домашнего инвентаря можно обойтись и без этих дополнительных работ. Внешне сооружение из поддонов получается вполне эстетически привлекательным, ничуть не уступающим капитальным постройкам с применением более дорогостоящих материалов.

В данной статье были рассмотрены все основные моменты по теме, как сделать сарай из поддонов своими руками. Для наглядности представлены фото и видео материалы с примерами таких построек.

Видео строительства сарая из поддонов своими руками

сарайчик из поддонов

Дровяник своими руками – одна из самых легких работ, которую может самостоятельно выполнить любой хозяин. Его можно пристроить к уже существующей хозяйственной постройке, а можно оформить как отдельно стоящее сооружение. Если дровяник на даче своими руками ещё и декорировать, то получится строение, органично вписывающееся в общий ландшафт приусадебного участка. Здесь вы будете хранить дрова и щепки для камина или барбекю.

Как построить дровяник своими руками и удачно расположить его на территории, вы узнаете на этой странице.

Размещение дровяника на участке

Если в вашем дачном доме есть печка, а на участке - мангал или барбекю, то вам обязательно нужен дровяник - специальное помещение для хранения дров. Размер дровяника будет зависеть от необходимого количества дров.

Размещение дровяника на участке должно быть рациональным с точки зрения близости к дому, при этом дрова должно быть легко, брать и укладывать. Поэтому в дальнем углу сада строить его не стоит. Можно пристроить его к хозблоку. Если это возможно, он должен быть так расположен, чтобы к нему могла подъехать машина с дровами, и соответственно, рядом с ним должна быть предусмотрена площадка для выгрузки дров. Но если это невозможно, тогда должен быть короткий путь, по которому вы будете заносить привезенные дрова, и по нему должен быть возможен проезд тачки.

Лучший вариант - пристроить дровяник к уже существующей красивой постройке в саду. Если дровяник нужен только на барбекю, логично установить его на площадке для барбекю, и стилизовать в зависимости от оформления этой площадки: как «сказочный домик», как «мини-замок», как современный «арт-объект» и т.д.

Дровница для дачи своими руками 500 фото, пошаговые инструкции

Можно даже обложить маленький деревянный дровяник кирпичом или камнем.

Как видно на фото, дровяники традиционно строятся из дерева. Но дровяник - это не сарай. Можно, конечно, хранить дрова в помещении, построенном как обычный сарайчик, или даже под навесом. Но по большому счету, для хранения дров нужны особые условия. Если вы берете не более 3 кубометров дров, то для них можно построить помещение по традиционной технологии, со сплошными стенами. А вот если у вас печка и вы приобретаете сразу большое количество дров, то дровяник нужно обустраивать по всем правилам. Тогда стены дровяника на даче выполняются по особой технологии: они должны быть обязательно с промежутками - для сушки дров. Если стены сплошные или хотя бы одна стена не деревянная, а дров много, то они будут плохо сохнуть даже летом.

Как построить дровяник на даче на 9 кубометров дров

1. Дровяник нужно монтировать на кирпичных столбиках или на трубах, под которые заливается фундамент на глубину промерзания. Если строение небольшое, достаточно 4 столбиков.

2. Нужно сделать каркас из толстого бруса размером примерно 15 х 20 см, на котором впоследствии будет смонтирован деревянный настил.

3. Брус обрабатывается огнебиозащитной пропиткой, ей нужно дать высохнуть хотя бы в течение часа.

4. Брус изолируется рубероидом.

5. Теперь на изолированный каркас монтируется непосредственно сам настил из досок.

7. Стены дровяника выполняются их из брусков размером 50 х 50 мм. Набиваем их на каркас стен с интервалом 3 см между брусками. Это необходимо для того, чтобы дрова хорошо проветривались.

8. Делается односкатная кровля из профнастила.

9. Для дверного проема выставляются стойки из бруса по размеру будущей двери, они монтируются на пол дровяника. Устанавливается деревянная дверь.

Как еще сделать дровяник на даче своими руками

Перед тем как сделать дровяник, продумайте, будет находиться на всеобщем обозрении или замаскирован. Если ваш дровяник не спрятан за какой-либо постройкой, он должен быть аккуратным. Можно его и украсить немного.

Самый естественный способ - дровами. Достаточно выложить вдоль его стены декоративную поленницу или сделать в стене небольшие ниши и заложить их наиболее красивыми поленьями.

Кроме этого, так же, как и садовый сарай, его можно стилизовать «под домик». На стены также можно прикрепить древесные спилы, либо произвольно, либо составить из них какой-либо узор.

На решетчатых стенах это будет отлично смотреться. Будет похоже на оригинальную ширму.

Дровяник на даче сборный металлический (дровник для дачи) — купить в Санкт-Петербурге

Предлагаем Вам установить сборный металлический дровяник на даче.

Дровники для дачи: зачем нужны и как построить

Сборная металлоконструкция дровяника позволяет разбирать и собирать его при необходимости перемещений на даче.

Дровяник (дровник) идеально подходит для хранения на даче готовых сухих дров, а также для подсушивания наколотых дров в летний период.

Конструкция дачного дровяника нашего производства позволяет установить его рядом со стеной дома, гаража, хозблока, но не вплотную, а так, чтобы сырость и плесень от дров не перемещались на основную постройку. Между стеной дома и дровяником предусмотрен конструктивный зазор, образованный металлическими укосинами, укрепляющими заднюю стенку дровяника.

Крыша дровяника выполнена из металлочерепицы, с уклоном, необходимым для беспрепятственного скатывания снега и осадков.

Дровяник имеет пять секций шириной в 1 метр для удобного расположения и сортировки дров (сухие, полуготовые, сырые; мелкие, крупные; колотые, неколотые). Наша металлоконструкция для хранения дров может быть установлена на блоки, что позволяет использовать также и нижнее пространство.

Дровяник на даче — купить: цена

Узнать подробнее, а также купить сборный металлический дровяник для дачи (в том числе, другого размера и конфигурации) можно по телефону:

Дровяник на даче: преимущества металлического сборного дровяника

Заказать сборный металлический дровяник

Узнать подробнее, а также заказать сборный металлический дровяник для дачи можно по телефону:

8-921-410-64-00.

Как сделать сарай из поддонов

Для обеспечения максимально комфортного отдыха на даче потребуется не только хороший дом, но и ряд хозяйственных построек. Первым в их списке находится сарай, поскольку в любом случае необходимо место для хранения вещей и имущества, которые не хочется держать в жилом доме, например, сельскохозяйственный инвентарь, инструменты или дрова.

Пример сарая простой конструкции из поддонов

Преимущества сараев из поддонов или паллет

Довольно подходящим материалом, чтобы сделать такой сарай являются паллеты или поддоны. Если поддоны очистить, разобрать и немного разработать, то получится вполне хороший и качественный материал для сарая. Сарай из поддонов или паллет не уступит по своей прочности и долговечности другим видам построек, и при этом внешне выглядеть он будет не хуже сараев, построенных из других материалов, главное строить его правильно, подключая к этому процессу всю свою фантазию.

Такой самобытный сарай станет настоящей находкой для людей, которые любят что-либо построить или сделать своими руками при минимуме финансовых вложений. Паллеты очень доступный материал, не требующий больших денежных затрат. Не станет проблемой и отсутствие большого опыта в проведении строительных работ, поскольку этот процесс не потребует наличия каких-либо специальных навыков.

Оригинальный проект сарая из поддонов покрытого пластиковыми панелями

Сарай из поддонов или паллет построить своими руками гораздо проще, чем многие другие помещения, для этого достаточно будет лишь вашего желания и довольно несложных инструкций, с которыми вы ознакомитесь чуть ниже.

Как правильно выбрать поддоны или паллеты

Для начала необходимо верно подобрать поддоны, которые в дальнейшем пригодятся вам, чтобы построить сарай на даче своими руками. При этом лучше не использовать следующие категории поддонов:

Обычно поддоны изготавливаются по одинаковым стандартам и поэтому имеют схожие размеры, чаще всего это 100 х 120 см или 80 х 120 см. Встречаются также паллеты и других габаритов.

Подготовительные работы

Перед тем как своими руками сделать такой сарай из поддонов или паллет, необходимо тщательно продумать его проект. Он будет включать в себя форму, размеры, а также место на участке для будущего строения. Для удобства лучше выбрать размеры сарая таким образом, чтобы они были кратны размерам паллетов.

В этом случае не придется предпринимать дополнительные действия по распиливанию материала, что облегчит и ускорит процесс строительства.

Особое внимание необходимо уделить месторасположению сарая, который вы собираетесь соорудить своими руками. Из эстетических соображений не рекомендуется строить его на самом видном месте, но и располагать слишком далеко от дома тоже будет неверно, поскольку придется далеко ходить за необходимыми вещами. Оптимальным расположением сарая будет близкое от жилого помещения место, находящееся непосредственно за домом.

Процесс возведения сарая из поддонов

Необходимо проследить, чтобы в месте, где вы решили сделать своими руками сарай, не было низин, поскольку он может оказаться затопленным в периоды таяния снега или выпадения обильных атмосферных осадков.
Если поддоны уже приобретены, проект сарая готов, а место выбрано, значит, пришло время подготовки материала для строительства. Этот процесс будет включать в себя следующие работы, проводимые с поддонами:

Очистка материала. Для этого лучше всего подойдет щетка с жесткой щетиной, при помощи которой поддоны своими руками можно отчистить от грязи, пыли и нежелательных запахов.
После очистки поддоны подлежат разбору. Проще всего использовать для этого пилу, но лучше все же отдать предпочтение гвоздодеру, чтобы сохранить целостность материала. Здесь следует учесть и тот факт, что в паллетах часто встречаются витые гвозди, против которых гвоздодер будет бессилен.

Постройка сарая из разобранных поддонов

Если пришлось столкнуться с этой проблемой, гвозди можно срезать при помощи «болгарки».

После завершения разбора поддоны должны превратиться в доски и поперечины. Различать их можно по толщине, при этом поперечины будут габаритнее досок. Затем, используя шлифовальную машинку, необходимо зачистить материалы.

В результате проведенных своими руками работ были получены доски и поперечины - материал для обшивки стен будущего строения, строительства потолка и элементов крепежа.

Дровяник Своими Руками - 17 фото Идей для Частного Дома

Для возведения сарая средних размеров потребуется примерно 32 целых поддона.

Процесс строительства

Последовательность действий при строительстве сарая из поддонов или паллет состоит в следующем:

Мелкозаглубленный фундамент можно сделать предельно простым. Для этого на заранее расчищенную площадку вначале устанавливается опалубка. Само место, где будет заложен фундамент, засыпается по очереди слоями песка и щебня, а сверху уже заливается бетон.

Установка сарая из паллет на столбчатом фундаменте

Последовательность слоев необходимо соблюдать именно такой. Бетонная поверхность в итоге может стать окончательным вариантом пола строения. Срок полного застывания бетона составляет 2-3 дня при должном уходе, опалубку можно демонтировать примерно через две недели.

Произвести нижнюю обвязку по периметру будущего сарая. По границам фундамента сделать изоляционный слой из кирпича или камня, чтобы избежать контакта основного материала с грунтом. Поверх изоляционного слоя выложить брус соответствующего размера.

Соединить созданную обвязку с фундаментом строения. Сделать это можно при помощи отверстий и анкеров, просверленных дрелью в брусе.

Все имеющиеся деревянные элементы необходимо обработать специальным антисептиком.

Установить угловые стойки, которые позволят увеличить жесткость и устойчивость конструкции сарая в целом. Для крепежа этих балок к нижней обвязке нужно будет использовать нагели, саморезы и металлические уголки. Если планируется делать односкатную крышу. то на одной из сторон угловые стойки должны иметь другую длину, чем балки на противоположной стороне.

Лаги пола соединить с нижней обвязкой можно таким же образом, как и угловые балки, то есть при помощи саморезов и металлических уголков. Сверху на лаги укладываются доски; для их крепления нужны будут гвозди 15–20 см. Это необходимо будет сделать в том случае, если в сарае не планируется оставлять первоначальный бетонный пол.

Строительство самого сарая можно начинать с любой из его сторон. Одну из паллет необходимо поставить набок, а затем надежно прикрепить как к нижней обвязке, так и к угловой балке.

Крепление паллет к нижней обвязке

Важно располагать поддоны таким образом, чтобы настил оказывался во внутреннем помещении постройки.

Последующие поддоны будут крепиться по аналогичной схеме. После того как первый ряд будет закончен, его необходимо укрепить при помощи досок или прочной проволоки.

Перед тем как приступать к возведению второго ряда поддонов, необходимо вырезать в конструкции дверной проем. Первый ряд также нужно предварительно укрепить вертикальными досками. Несмотря на наличие угловых балок, этот момент все равно крайне важен для целостности помещения.

Третий ряд, если в нем есть необходимость, будет монтироваться аналогично первым двум.

Возведение третьего ряда поддонов

После того как все вышеописанные работы закончены, можно приступать к монтажу крыши односкатного сарая. Первоначально для этого сооружается и крепится верхняя обвязка, а также изготавливается перекрытие. Для перекрытия рекомендуется использовать брус размером 10 х 10 см, его необходимо крепить по периметру стен строения.

Крыша будет нуждаться в обязательной гидроизоляции. Для этого на стропила необходимо натянуть специальную гидроизоляционную пленку или расстелить рубероид.

Завершающим этапов в монтаже крыши является укладка кровельного материала. Использовать можно стальные листы, шифер или другие виды материалов по своему усмотрению.

В заключение хочется сделать вывод: сарай из поддонов довольно легко построить самостоятельно, они избавят вас от необходимости покупать дорогостоящие строительные материалы. Зная этот небольшой секрет, можно строить любые хозяйственные постройки дешево и достаточно быстро.

Как построить дровяник на даче

Как построить дровяник своими руками и удачно расположить его на территории, вы узнаете на этой странице.

Размещение дровяника на участке

Можно даже обложить маленький деревянный дровяник кирпичом или камнем.

Дровяник на даче своими руками

А вот если у вас печка и вы приобретаете сразу большое количество дров, то дровяник нужно обустраивать по всем правилам. Тогда стены дровяника на даче выполняются по особой технологии: они должны быть обязательно с промежутками - для сушки дров. Если стены сплошные или хотя бы одна стена не деревянная, а дров много, то они будут плохо сохнуть даже летом.

Как построить дровяник на даче на 9 кубометров дров

3. Брус обрабатывается огнебиозащитной пропиткой, ей нужно дать высохнуть хотя бы в течение часа.

4. Брус изолируется рубероидом.

5. Теперь на изолированный каркас монтируется непосредственно сам настил из досок.

6. После этого из бруса монтируется каркас стен дровяника и набиваются стропила для крыши.

8. Делается односкатная кровля из профнастила.

Как еще сделать дровяник на даче своими руками

На решетчатых стенах это будет отлично смотреться. Будет похоже на оригинальную ширму.

Предыдущая запись

Хозин Михаил Семёнович (Khozin Michael S

Следующая запись

Восстание советских пленных в крепости Бадабер: как это было Восстание в пешаваре 1985 году

Вверх

Как можно построить сарайку из деревянных поддонов. Дровяник из поддонов – как построить сарай своими руками