Как паять без паяльника в домашних условиях. Пайка паяльником в домашних условиях Приступая к работе

Нередко приходится сталкиваться с ситуацией, когда из-за отсутствия под рукой исправного паяльника срочно нужно соединить провода без пайки в прямом ее понимании, воспользовавшись какими-то особыми приёмами. Такой подход на первый взгляд представляется невозможным, поскольку пайка – единственно приемлемый способ обеспечения надёжного соединения двух проводников.

Но если проявить немного изобретательности и воспользоваться имеющимися вспомогательными средствами – окажется, что спаять провода в домашних условиях без применения паяльника вполне реально.

Научиться паять без паяльника самые различные вещи и детали не следует считать чем-то совсем невозможным. Для этого достаточно освоить прием приготовления жидкого припоя, который применяют для лужения и для пайки.

Под процедурой лужения понимается нанесение тонкого слоя оловянного сплава на поверхность подлежащих пайке выводов радиодеталей или концов проводов. Основное её назначение – улучшения электрического контакта в месте соединения и облегчение последующего процесса пайки.

Подготовка и разогрев припоя

Лужение проводов может быть организовано совсем без паяльника, что вполне возможно при наличии следующих атрибутов:

• потребуется металлическое корытце небольшой ёмкости (наподобие крышки от стеклянных банок или растворимого кофе);
• необходимо подготовить строго дозированные (мелко наструганные) кусочки низкотемпературного припоя ПОС-60 и немного растолченной в порошок канифоли;
• ещё одно условие возможности лужения без паяльника – наличие очага разогрева активных составов (для этого подойдёт любой источник открытого огня, включая свечу, сухой спирт или небольшой костёр).

Источники тепла

Последний приём разогрева зоны лужения из соображений безопасности может использоваться только вне жилого дома (на садовом участке или в огороде, например).

В городских условиях некоторым умельцам удаётся расплавлять тщательно подготовленную для лужения паяльную смесь (порошок канифоли плюс припойная стружка) хорошо раскалённым на газу стальным гвоздём.

Процесс лужения

После основательного прогрева смеси припоя и канифоли готовый состав начинает закипать. Через этот расплав следует протащить нуждающийся в лужении участок провода. Если необходимо залудить только оголённые концы гибкого проводника или ножки радиодеталей (резисторов или конденсаторов) – достаточно окунуть их в жидкую кипящую массу на 2-3 секунды. После удаления излишков расплавленного состава на концах проводов должен остаться ровный слой припоя.

При работе с проводами с их краёв обязательно снимается участок изоляция длиной приблизительно 20-30 мм.

В случае, когда требуется залудить места соединения между медными листовыми заготовками, действовать нужно следующим образом. Сначала эти детали посредством струбцин плотно поджимаются одна к другой, после чего разогретая жидкая смесь заливается непосредственно в стыковочную зону. После полного её остывания струбцины можно ослабить и получить две готовые к пайке заготовки.

Ещё один способ обработки лужением плоских деталей предполагает использование для этих целей мелко наструганного припоя и маленького цельного кусочка канифоли. При этом источник нагрева (точнее – пламя открытого огня) подносится к нижней части детали, расположенной прямо под участком пайки. После полного расплава припоя он вместе с канифолью растирается по обрабатываемой поверхности стальным бруском.

По завершении этой процедуры излишки состава удаляются чистой мягкой тряпкой. При лужении поверхностей стальных заготовок канифоль уже не потребуется. В этом случае вместо неё используется паяльная кислота, заливаемая в мелко наструганный припой. Процесс лужения этого металла без использования паяльника полностью аналогичен уже описной процедуре.

Самодельный паяльник

Вместо электрического инструмента можно смастерить паяльник из медной проволоки и деревянной рукоятки, который нагревается на открытом пламени. Проволока будет выполнять функции жала. С ее помощью наносят расплавленный припой на скрутку двух проводов или на площадку, к которой необходимо припаять проводник.

Для этих целей также применяют обычный гвоздь, зажатый плоскогубцами. Важно лишь хорошо его разогреть пламенем горелки. В этом случае подготовительные процедуры (обработка провода флюсом и лужение) происходят, как при обычной пайке. Чтобы припаивать провода было удобно, проверку-жало можно намотать на зажигалку, оставив один конец свободным. При включении зажигалки, ее пламя будет сразу же производить нагрев.

Ремонт посуды

Для того чтобы без паяльника припаять те или иные изделия – следует учесть их особенности. Хотя запайку посуды сегодня проводят крайне редко, но знание основ технологии никогда не будет лишним. Провода же паять без паяльника еще проще.

Иногда появляется необходимость починить домашнюю утварь (кастрюлю или ведро), в которой образовалось небольшое отверстие. Его удаётся устранить без паяльника лишь в тех случаях, если размер повреждения не превышает 6-7 мм. В этой ситуации также можно воспользоваться припоем типа ПОС-60, который специально для этого расплавляют.

Перед началом пайки место вокруг пробоины тщательно обрабатывается посредством наждачной шкурки, а самому отверстию придаётся конусная форма, расширяющаяся внутрь. Далее весь этот участок обрабатывается паяльной кислотой, после чего с наружной стороны дыра закрывается тонкой пластинкой из достаточно жёсткого и огнеупорного материала. Такое заграждение нужно лишь для удержания припоя в зоне пайки, поэтому её можно заменить любой устойчивой к нагреву листовой перегородкой.

Внутрь конуса насыпается тщательно измельченный припой вместе с порошком из канифоли, а затем это место располагается над источником открытого огня. После расплава смеси жидкий припой заливает отверстие, а потом остывает.

Для того чтобы спаять посуду из алюминия потребуется приготовить специальный припой, включающий в свой состав цинковые, висмутовые или алюминиевые компоненты. Получить его удаётся только путём их перемешивания при очень высоких температурах.

Паста для паяльных работ

Припаять два медных провода один к другому удаётся посредством специально подготовленного состава, называемого паяльной пастой и содержащего следующие компоненты:

• порошок свинцовый;
• цинковая пыль;
• глицерин и канифоль;
• олово, растёртое до измельчённого вида.

Пастообразное состояние такой смеси достигается за счёт присутствия в ней жидких составляющих. Наносить пасту можно без пальника, что значительно упрощает пайку.

С применением фольги

Для пайки тонких медных проводов также можно воспользоваться методом «желобка», для реализации которого потребуется фольга толщиной не более 1 мм. В процессе такой пайки оголённые концы проводов сначала скручивают, а затем укладывают на ровную плоскость.

После этого берётся полоска алюминиевой фольги, по длине соответствующая размеру соединяемого участка, и сворачивается в виде желобка (трубочки). При этом один из её концов плотно оборачивается вокруг проволоки и зажимается с помощью пассатижей.

Затем в получившийся желобок небольшими порциями засыпается тщательно измельченная сухая смесь из припоя и канифоли, после чего она нагревается на открытом огне. При расплавлении жидкий состав сначала заполняет все свободные полости, а затем постепенно остывает. По завершении процесса пайки с использованием этого метода остаётся только удалить фольгу.

Разнообразные методы и способы пайки используются всегда для того, чтобы собрать любую электрическую схему, создать готовую с радиоэлементами, чтобы все детали крепко держались на своих местах. Пайке подвергают не только разные но и лампочки, резисторы, транзисторы, диоды, микросхемы, ключи, кнопки, мостовые схемы и т.д. Далеко не каждый знает, как припаять провод к проводу, хотя такое умение бывает иногда очень необходимо.

Пайка вам сможет пригодиться даже в домашних условиях: если у вас от перепада напряжения в сети случайно перегорел провод в вашем любимом радио, или вы решили собрать своими руками усилитель, чтобы на вашей вечеринке музыка была погромче.

Выбор паяльника и остальных инструментов

Перед тем как приступить непосредственно к пайке, нужно выбрать паяльник и все остальное, что может понадобиться для работы.

В первую очередь выбирается паяльник, они отличаются по мощности. Поэтому следует учитывать, что именно нужно спаять. Если это радиоэлементы, боящиеся сильного перегрева, или микросхемы, то оптимальная мощность паяльника будет 5-20 ватт. Чтобы припаять провод к проводу или клемме, подойдет паяльник с мощностью 40-50 ватт. Для соединения элементов из металла, которые имеют толщину от 3 мм, нужно выбирать паяльник с мощностью от 50 ватт.

Также для работы с паяльником вам нужно приготовить:

Длинный пинцет;

Плоскогубцы;

Канифоль, флюс или паяльную кислоту.

Как подготовиться к пайке

Перед работой жало паяльника очищается от нагара путем его зачистки напильником. Затем паяльник подключают к сети, нагревают и окунают в канифоль.

Если вы ни разу не работали с паяльником и не знаете, как припаять провод к проводу, вам нужно потренироваться.

Для этого возьмите кусок ненужного провода без изоляции и разделите на 12 приблизительно равных частей по 2,5 см каждая. Используя пинцет, паяльник, припой и флюс, постарайтесь собрать из этих кусочков куб. Это будет хорошей тренировкой для обучения пайке. После того как конструкция готова, дайте ей остыть и проверьте, насколько крепко держаться все соединения. Если что-то отвалилось - перепаяйте.

Перед работой все места, где будет произведена пайка, необходимо залудить.

Важные правила пайки

Пайка проводов паяльником требует соблюдения определенных правил, чтобы в результате работа была аккуратна и надежна. Для пайки необходим припой, наиболее часто используемыми будут Последний успешно и наиболее часто применяется на производстве. Чтобы произвести пайку, нужно прогреть то место, куда будет нанесен припой, до той температуры, чтобы припой смог расплавиться, а провода не перегрелись.

Вся работа по спаиванию проводов состоит из последовательных этапов:

Провода подготавливаются к пайке. Окисная пленка должна быть удалена протиранием или канифолью.

Заранее нагретый паяльник подносится к припою, его берется совсем немного, чтобы избежать больших наплывов в местах спаивания.

Прикладывается припаиваемый провод к проводу и к месту их соприкосновения подносится паяльник ровно на то время, которое нужно, чтобы припой остался на месте стыка проводов.

Не нужно паяльник слишком сильно задерживать возле проводов. Достаточно пары секунд, чтобы припой скрепил провода. После того как жало убирается с места пайки, припой застывает. Чтобы место соединения не пришлось перепаивать, и оно получилось аккуратным, провода нужно подержать неподвижно до полного затвердевания припоя. Если в месте пайки оказался переизбыток флюса - его надо удалить. Это нужно, чтобы место пайки со временем не окислилось.

Прежде чем вы сможете попрактиковаться на личном опыте, как припаять провод к проводу, приведем несколько полезных советов, которые вам могут понадобиться.

Во время пайки не нужно использовать много припоя, его достаточно чуть-чуть, чтобы припой мог попасть в микрозазоры материала и скрепить провода. Этого будет достаточно, чтобы силы межмолекулярного взаимодействия начали действовать.

Чтобы удалить излишки припоя, можно использовать экранирующую оплетку, взятую у любого кабеля. А также использовать паяльник, у которого на жале есть ложбинка, в которую попадает лишний припой при касании места спайки.

Слишком большое количество припоя может вызвать замыкание контактов.

Если взять слишком мало припоя на кончик паяльника - вы не сможете ничего спаять.

Если на паяльнике останется много нагара или флюса - пайка получится некачественная. То же самое будет, если паяльник не нагрет до нужной температуры.

Не забывайте, что паять надо при хорошей вытяжке или в хорошо проветриваемом помещении.

Теперь вы знаете, как припаять провод к проводу правильно.

Один из наиболее надежных способов соединения проводов и деталей — пайка. Как правильно паять паяльником, как подготовить паяльник к работе, как получить надежное соединение — обо всем этом дальше.

В быту используются «обычные» электрические паяльники. Есть, работающие от 220 В, есть — от 380 В, есть — от 12 В. Последние отличаются небольшой мощностью. Используются, в основном, на предприятиях в помещениях с повышенной опасностью. Можно их применять и в бытовых целях, но нагрев их происходит медленно, да и мощность маловата…

Выбрать надо тот, Который удобно «лежит» в руке

Выбор мощности

Мощность паяльника выбирается в зависимости от характера работы:

В домашнем хозяйстве достаточно иметь два паяльника — один маломощный — 40-60 Вт, и один «средний» — около 100 Вт. С их помощью можно будет покрыть около 85-95% потребностей. А пайку толстостенных деталей все равно лучше доверить профессионалу — тут нужен специфический опыт.

Подготовка к работе

Когда паяльник включается в сеть первый раз, часто он начинает дымить. Это выгорают смазочные материалы, которые были использованы в процессе производства. Когда дым перестает выделяться, паяльник выключают, ждут пока он остынет. Дальше надо заточить жало.

Заточка жала

Далее надо подготовить к работе жало. Это цилиндрический стержень, сделанный из медного сплава. Фиксируется при помощи прижимного винта, который находится в самом конце термокамеры. В более дорогих моделях жало может быть слегка заточено, но, в основном, заточки нет.

Изменять будем самый кончик жала. Использовать можно молоток (сплющивать медь как вам нужно), напильник или наждак (просто стачивать ненужное). Форму жала выбирают в зависимости от предполагаемого типа работ. Его можно:

• Сплющить в виде лопатки (как у отвертки) или сделать плоской с одной стороны (угловая заточка). Этот тип заточки нужен, если паяться будут массивные детали. Такая заточка увеличивает плоскость соприкосновения, улучшает передачу тепла.
• Сточить край жала в острый конус (пирамидку) можно, если предполагается работа с мелкими деталями (тонкие провода, электродетали). Так проще контролировать степень нагрева.
• Тот же конус, но не такой острый подойдет для работы с проводниками большего диаметра.

Более универсальным считается заточка «лопаткой». Если ее сформировать при помощи молотка, медь уплотняется, корректировать наконечник надо будет реже. Ширину «лопатки» можно делать больше или меньше, подрабатывая ее по сторонам напильником или наждаком. С этим типом заточки работать можно с тонкими и средними паяемыми деталями (поворачивать жало в нужное положение).

Лужение паяльника

Если жало паяльника не имеет защитного покрытия, его необходимо залудить — покрыть тонким слоем олова. Это защитит его от коррозии и быстрого износа. Делают это при первом же включении инструмента, когда дым перестал выделяться.

Первый способ лужения жала паяльника:

• довести до рабоче температуры;
• прикоснуться к канифоли;
• расплавить припой и растереть его вдоль всего жала (можно деревянной щепкой).

Второй способ. Смочить тряпку раствором хлористого цинка, нагретое жало потереть о тряпку. Расплавить припой и куском поваренной каменной соли растереть его по всей поверхности жала. В любом случае медь должна покрыться тонким слоем олова.

Технология пайки паяльником

Практически все сейчас пользуются электрическими паяльниками. Те, у кого работа связна с пайкой, предпочитают иметь паяльную станцию, «любители» предпочитают обходиться обходиться обычными паяльниками без регуляторов. Иметь несколько паяльников разной мощности достаточно для работ разного типа.

Чтобы разобраться как правильно паять паяльником, надо хорошо представлять себе процесс в общем, затем углубляться в нюансы. Потому начнем с краткого описания последовательности действий.

Пайка подразумевает последовательность повторяющихся действий. Говорить будем о пайке проводов или радиотехнических деталей. Именно с ними приходится встречаться в хозяйстве чаще. Действия такие:

На этом пайка закончена. Надо остудить припой и проверить качество соединения. Если все сделано правильно, место пайки имеет яркий блеск. Если припой выглядит тусклым и пористым — это признак недостаточной температуры во время пайки. Сама пайка называется «холодной» и не дает требуемого электрического контакта. Она легко разрушается — достаточно потянуть провода в разные стороны или даже подковырнуть чем-то. Еще место пайки может быть обугленным — это признак обратной ошибки — слишком высокой температуры. В случае с проводами она часто сопровождается оплавлением изоляции. Тем не менее, электрические параметры бывают нормальными. Но, если паяются проводники при устройстве проводки, лучше переделать.

Подготовка к пайке

Сначала поговорим о том, как правильно паять паяльником провода. Для начала надо удалить изоляцию. Длина оголяемого участка может быть разной — если паять собираетесь проводку — силовые провода, оголяют 10-15 см. Если припаять надо малоточные проводники (те же наушники, например), длина оголяемого участка небольшая — 7-10 мм.

После снятия изоляции необходимо провода осмотреть. Если есть на них лак или оксидная пленка, ее надо удалить. У свежезачищенных проводов оксидной пленки обычно не бывает, а лак иногда присутствует (медь имеет не рыжий цвет, а коричневатый). Оксидную пленку и лак можно удалить несколькими способами:

• Механически. Использовать наждачную бумагу с мелким зерном. Ею обрабатывают оголенную часть провода. Так можно сделать с одножильными проводами довольно большого диаметра. Обрабатывать наждачной бумагой тонкие проводки неудобно. Многожильные так вообще можно оборвать.
• Химический способ. Оксиды хорошо растворяются спиртом, растворителями. Лаковое защитное покрытие снимается при помощи ацетилсалициловой кислоты (обычный аптечный аспирин). Провод кладут на таблетку, прогревают паяльником. Кислота разъедает лак.

В случае с лакированными (эмалированными) проводами можно обойтись без зачистки — нужно использовать специальный флюс, который так и называется «Флюс для пайки эмалированных проводов». Он сам разрушает защитное покрытие во время пайки. Только чтобы впоследствии он не начал разрушать проводники, его после окончания пайки его надо удалить (влажной тряпкой, губкой).

Если припаять надо провод к какой-то металлической поверхности (например, провод заземления к контуру), процесс подготовки мало чем меняется. Площадку, к которой будет припаиваться провод, надо зачистить до чистого металла. Сначала механически удаляются все загрязнения (включая краску, ржавчину и т.д.), после чего при помощи спирта или растворителя поверхность обезжиривается. Далее можно паять.

Обработка флюсом или лужение

При пайке главное — обеспечить хороший контакт спаиваемых деталей. Для этого перед началом пайки соединяемые детали надо залудить или обработать флюсом. Эти оба процесса взаимозаменяемы. Их основное назначение — улучшить качество соединения, облегчить сам процесс.

Лужение

Для обработки проводов потребуется хорошо разогретый паяльник, кусок канифоли, небольшое количество припоя.

Берем зачищенный провод, укладываем его на канифоль, прогреваем паяльником. Прогревая, поворачиваем проводник. Когда провод окажется весь в расплавленной канифоли, на жало паяльника набираем немного припоя (просто прикасаемся жалом). Затем вынимаем провод из канифоли и кончиком жала проводим по оголенному проводнику.

Лужение проводов — обязательный этап при пайке

При этом припой тончайшей пленкой покрывает металл. Если это медь, из желтой, она становится серебристой. Провод тоже надо немного поворачивать, а жало двигать вверх/вниз. Если проводник хорошо подготовлен, он полностью становится серебристым, без пропусков и желтых дорожек.

Обработка флюсом

Тут все и проще, и сложнее. Проще в том смысле, что нужен только состав и кисточка. Кисточку обмакиваем в флюс, наносим тонким слоем состав на место пайки. Все. В этом простота.

Сложность в выборе флюса. Есть много разновидностей этого состава и под каждый вид работы надо подбирать свой. Так как сейчас говорим о том, как правильно паять паяльником провода или электронные компоненты (платы), то приведем несколько примеров хороших флюсов для этого типа работ:

Для пайки электронных компонентов (печатных плат) не используйте активные (кислотные) флюсы. Лучше — на водной или спиртовой основе. Кислотные же имеют хорошую электропроводность, что может нарушить работу устройства. Также они очень химически активны и могут вызвать разрушение изоляции,коррозию металлов. Благодаря своей активности они очень хорошо подготавливают к пайке металлы, потому их используют, если надо припаять провод к металлу (обрабатывают саму площадку). Наиболее распространенный представитель — «Паяльная кислота».

Разогрев и выбор температуры

Если хотите знать, как правильно паять паяльником, надо научиться определять достаточно ли разогрето место пайки. Если пользуетесь обычным паяльником, ориентироваться можно по поведению канифоли или флюса. При достаточном уровне нагрева они активно кипят, выделяют пар, но не горят. Если поднять жало, капли кипящей канифоли остаются на кончике жала.

При использовании паяльной станции исходят из таких правил:

То есть, на станции выставляем на 60-120°С выше, чем температура плавления припоя. Зазор температур, как видите большой. Как выбрать? Зависит от теплопроводности спаиваемых металлов. Чем лучше он отводит тепло, тем более высокой должна быть температура.

Внесение припоя

Когда место пайки достаточно разогрето, можно добавлять припой. Его вносят двумя способами — расплавленное, в виде капли на жале паяльника или в твердом виде (проволоку припоя) непосредственно в зону пайки. Первый метод используется если область пайки небольшая, второй — при значительных площадях.

В случае, если надо внести небольшое количество припоя, его касаются жалом паяльника. Припоя достаточно, если жало стало белым, а не желтым. Если повисла капля — это перебор, ее надо удалить. Можно стукнуть пару раз по краю подставки. Потом сразу возвращаются в зону пайки, проводя жалом вдоль места пайки.

Во втором случае проволоку припоя вводим непосредственно в зону пайки. Нагревшись, он начинает плавиться, растекаясь и заполняя пустоты между проводами, занимая место испаряющегося флюса или канифоли. В этом случае надо вовремя убрать припой — его переизбыток тоже не очень хорошо влияет на качество пайки. В случае с пайкой проводов это не так критично, а вот при пайке электронных элементов на платах очень важно.

Чтобы пайка была качественной, необходимо все делать тщательно: зачищать провода, прогреть место пайки. Но перегрев тоже нежелателен, как и слишком большое количество припоя. Вот тут нужна мера и опыт, а набраться его можно повторяя все действия некоторое количество раз.

Приспособление для более удобной пайки — третья рука

Как научиться паять паяльником

Для начала возьмите несколько кусков одножильного провода небольшого диаметра (можно — монтажные провода, те, которые используются в связи и т.п.) — с ними работать проще. Нарежьте их на небольшие кусочки и на них тренируйтесь. Сначала старайтесь спаять два провода. Кстати, после лужения или обработки флюсом их лучше скрутить между собой. Так увеличиться площадь контакта и проще будет удерживать провода на месте.

Когда пайка несколько раз получится надежной, можно увеличить количество проводков. Их тоже надо будет скручивать, но уже применять придется пассатижи (две проволоки можно скручивать руками).

Нормальная пайка означает:

После того, как освоена пайка нескольких проводов (трех…пяти), можно попробовать многожильные провода. Сложность состоит в зачистке и лужении. Зачищать получится только химическим методом, а лудить, предварительно скрутив провода. Затем залуженные проводники можно попытаться скрутить, но это довольно сложно. Придется их удерживать при помощи пинцета.

Когда и это освоено, можно тренироваться на проводах большего сечения — 1,5 мм или 2,5 мм. Это те провода, которые применяют при прокладке проводки в квартире или доме. Вот на них и можно тренироваться. Все тоже, но работать с ними сложнее.

После завершения пайки

Если обрабатывали провода кислотными флюсами, после остывания припоя, его остатки надо смыть. Для этого используют влажную тряпку или губку. Их смачивают в растворе моющего средства или мыла, после — удаляют влагу, просушивают.

О том, как правильно паять паяльником вы знаете, теперь надо приобретать практические навыки.

С помощью пайки соединяются детали на плате - это самый распространённый способ соединения двух элементов между собой. Но иногда случается так, что срочно необходимо произвести соединение проводов, а паяльника под рукой нет. Что же можно сделать в такой ситуации, особенно если нужно присоединить радиодеталь к плате? Именно на этот вопрос мы и постараемся сегодня ответить. Но прежде чем приступить к пайке, необходимо подготовить инструменты и произвести лужение.

Что может понадобиться для работы?

Чтобы паять без использования стандартного оборудования, понадобятся следующие предметы:

• оловянный припой;
• канифоль;
• паяльная паста;
• кусок ткани;
• источник огня;
• стальная ёмкость;
• плоскогубцы.

В зависимости от того, какой метод соединения без паяльника будет использоваться, эта комплектация меняется.

Метод лужения

Если требуется паять две детали, соединить их между собой, то предварительно на их поверхность нужно нанести припой. Это касается и проводов, и радиодеталей. Лужение необходимо для того, чтобы улучшить контактные свойства поверхностей соединяемых элементов. Для этого не обойтись без паяльника, которым и плавится припой, тем более, если нужно закрепить радиодеталь на плате. Но сегодня мы расскажем, как обойтись без него.

Чтобы сделать лужение без паяльника, потребуется небольшой металлический сосуд. Это может быть крышка для банки либо что-то аналогичное. В неё помещается припой. Не нужно класть большие куски. Туда же помещаются и куски канифоли. Припой лучше использовать из чистого олова, отлично подойдет ПОС60. После этого состав нагревается на газовой или электрической плите до полного плавления, и он может быть использован по назначению - им можно паять.

Таким образом можно быстро и легко облудить провода или контакты детали перед установкой их на плату. Для этого достаточно окунуть контакт в полученный состав, затем поводить проводом по деревянному бруску, чтобы припой разошёлся по всей его поверхности, или вытереть излишки тряпкой. Это самый простой способ лужения без паяльника.

Фольга, как метод пайки

Соединение пары контактов без паяльника можно осуществить, используя фольгу. Особенно хорошо этот метод применим к проводам. Для начала с них надо удалить изоляционный слой - около 30 мм, не больше. Затем проводится та же операция, что была описана выше, так проще всего паять. Но в данном случае с помощью разогретого припоя производится не лужение, а пайка. Если поблизости нет электрической или газовой плиты, то можно применять костер, свечу или другой источник огня.

Зачищенный от изоляции провод помещается в сосуд с расплавленным припоем, чтобы им покрылся весь оголенный конец. После этого провод вынимается, и с него быстро вытираются остатки припоя при помощи плотной ткани. Главное при этом - не обжечься. На поверхности остается только тонкий и ровный слой олова. Затем эта процедура проделывается и с другим проводом, после чего можно паять. Желательно их прижать чем-нибудь, например, плоскогубцами, но не сильно, только для того, чтобы произошло сцепление.

Если необходимо припаять или залудить какую-либо плоскую поверхность, то всё делается по-другому. На неё насыпается припой, предварительно наструганный ножом как можно мельче, и кладется маленький кусок канифоли. Деталь обратной стороной подносится к источнику огня. Когда припой начнет плавиться, его надо растереть металлическим предметом, ножом или фольгой. С помощью тряпки удаляется всё лишнее. А дальше начинаем паять, то есть всё делается так же, как было описано выше.

Пайка медных проводов

Чтобы соединить между собой медные провода сечением не более 0,75 мм без паяльника, можно пойти другим путем. Концы проводов предварительно залуживаются, после чего их обязательно надо скрутить между собой, они обматываются фольгой, которая предотвращает перегрев провода и повреждение изоляционного слоя. Место, которое нужно паять, разогревается до тех пор, пока припой не начнет плавиться. Нагрев в данном случае можно осуществить при помощи спичек или зажигалки. Тот припой, который использовался при лужении, расплавится и соединит между собой 2 конца. Когда он остынет, связь будет прочной, как при использовании паяльника.

Примерно так же делается, когда требуется припаять один контакт к середине провода. В данном случае конец наматывается на нужное место соединения, второй провод, к которому крепится первый, сгибается, а дальше всё проводится по стандартной схеме.

Альтернативный способ пайки с использованием фольги

Есть еще один метод, как быстро паять с применением фольги. Для этого из неё вырезается неширокая полоска размером с участок соединения. Из этого куска делается желоб, в который помещаются скрученные концы проводов. Лужение в данном случае необязательно. В этот желоб засыпается накрошенный припой и канифоль по всей длине соединения. Затем фольгу оборачивают (причем достаточно плотно) вокруг контактов так, чтобы из неё ничего не высыпалось, и разогревается до температуры плавления олова.

Чтобы прочно закрепить фольгу, можно использовать плоскогубцы. Когда припой начнет плавиться, подогрев прекращается. После того как соединение остынет, фольга снимается. В последующем лишний припой удаляется напильником или наждачной бумагой, и получается аккуратная и прочная связь.

Пайка деталей к платам

Такой процесс сложнее и серьезнее, чем методы, описанные выше, и без паяльника его проделать не так уж и просто, но вполне возможно. В данном случае, чтобы паять, понадобятся следующие инструменты:

• автогенная зажигалка;
• плоскогубцы;
• скрепка;
• кисточка;
• плоская отвертка.

Этого будет вполне достаточно. Но самый главный предмет, без которого такая пайка будет невозможна, – это паяльная паста. Таким методом к плате можно припаять не только провод, но даже радиодеталь.

Для начала надо зачистить участок на плате, в котором будет производиться соединение, с контакта провода снимается изоляция. Затем на плату наносится паста: для этого применяется кисточка. Участок пайки нагревается источникам огня. Таким образом происходит соединение, и как итог - удаётся спаять контакты. Вроде бы ничего сложного в этом процессе нет, но нагрев стоит производить осторожно, и желательно, чтобы пламя было направленным, поэтому рекомендуется использовать автогенную зажигалку. Провод или деталь нельзя держать руками - для этого подойдут плоскогубцы или пассатижи. Для соединения проводов на плате и их удержания до окончательного соединения используется отвертка или скрепка.

Как сделать самодельный прибор для пайки?

Еще один выход из ситуации, когда надо припаять элементы, а под рукой нет паяльника – сделать самодельное приспособление. Всё что понадобится для этого - медный кабель, не длиннее 10 см и с диаметром не менее 4 мм. Один его конец по углам стачивается так, чтобы получилась форма наконечника отвертки. На другом конце делается ручка - её можно соорудить из любого куска дерева. Для работы с таким устройством его надо разогреть на огне.

Также можно соорудить для него удобную подставку. Понадобится плоская ёмкость из металла для припоя и канифоли. Теперь можно спаять практически что угодно. Пайка должна производиться рядом с источником огня - это может быть даже уличный костер. Главное при работе с таким устройством – максимальная осторожность и аккуратность.

Как припаять без паяльника, или чем его заменить

Часто возникает ситуация, когда необходимо срочно отремонтировать электроприбор или проводку, а паяльника под рукой не оказалось, либо он неожиданно сломался. Возможно, в этот момент отсутствует электроэнергия.

Часто такая ситуация возникает в туристическом походе, на даче без энергоснабжения, или просто в пути за рулем автомобиля. Паять без паяльника можно, но совсем без специальных приспособлений не обойтись.

Используем пламя

Самый простой способ – локальный нагрев места соединения открытым пламенем, свечкой или зажигалкой. Температура плавления обычного припоя – 200-280 градусов. С этим значением легко справится любой источник горения.

Лучше всего для этих целей подходит так называемые турбо зажигалки, в которых пламя выходит под давлением, создавая мощный локальный участок нагрева. К тому же, такое пламя не закоптит место соединения проводов, и его можно направлять с высокой точностью.

Существуют компактные газовые горелки, которые вообще идеально подходят для таких работ. Если вы отправляетесь в поход, или на дачу – этот инструмент должен быть у вас под рукой.

ВАЖНО! Разумеется, при любом способе нагрева необходимо иметь флюс (или его заменитель) и собственно припой.

Припой для таких случаев лучше применять не тугоплавкий, например - ПОСВ33. Его температура плавления не превышает 150 градусов. Если под рукой не оказалось флюса – можно воспользоваться народным способом. Применить толченый аспирин.

Провод зачищается, обрабатывается флюсом, и разогревается пламенем. Непосредственно в зону нагрева помещается припой, в виде тонкой проволоки. Как только олово начнет плавиться – капля наносится на прогретую скрутку, а дальше пламенем добиваемся проникновения расплава по всему месту спайки.

Пайка без паяльника пламенем от спички или свечи сопровождается копотью, поэтому пользоваться таким способом следует лишь в крайнем случае. Хорошо для этих целей подходит спиртовка или таблетка сухого спирта.

Самодельный паяльник из свечки

Можно изготовить импровизированный паяльник из деревянного бруска и медной проволоки.

При работе с таким приспособлением копоть выводится из зоны работ. Разумеется, этот способ подойдет лишь для тонких проводов, поскольку КПД устройства низкое, и тепло будет рассеиваться по медной проволоке.

С помощью такого нехитрого устройства, можно без паяльника припаять провод к плате. Непосредственное воздействие открытого огня может вывести из строя остальные детали, или привести к отслоению дорожек платы, поэтому такой способ фактически незаменим при проведении экстремального ремонта.

Учитывая малую мощность импровизированного «свечного паяльника», с его помощью можно производить ремонт тонкой проводки, не опасаясь ее пережечь высокой температурой. Например – починить наушники в дороге.

ВАЖНО! Подобные ремонты «на скорую руку», являются временным выходом из ситуации.

Такие соединения недостаточно надежны. Поэтому, как только вы доберетесь до обычного электропаяльника, следует пропаять заново.

Как спаять без паяльника с помощью экстремальных способов нагрева

Раскаленное железо

На открытом пламени, например – газовой горелке, или просто в костре, нагревается металлический предмет. Подойдет толстая скрепка или гвоздь. Размер выбирается исходя из толщины спаиваемого материала. Импровизированное жало раскаляется докрасна, затем прижимается к подготовленному месту пайки.

Припой должен быть заранее размещен в рабочей зоне. За один раз качественно пропаять не удастся, поэтому процедуру следует многократно повторить.

На этом видео демонстрируется простой способ пайки проводов с помощью обычной свечки.

Солнце и лупа

Концентрируя солнечные лучи при помощи увеличительного стекла, можно создать точку с температурой до 600 градусов. Этого вполне достаточно для расплавления припоя, при выполнении нескольких условий. Во-первых – лупа должна быть зафиксирована, поскольку нестабильная точка концентрации солнечной энергии необходимой температуры не создаст. Во-вторых – эта величина (600 градусов) только теоретическая.

При нагреве материала с хорошей теплопроводностью (в нашем случае медного провода), тепло будет моментально рассеиваться. Тем не менее, лупа диаметром 8-15 см вполне пригодна для экстремальной пайки. Разумеется, при наличии солнца и безоблачного неба. Наибольший эффект достигается в полдень.

Короткое замыкание

Такой способ применяется при соединении одножильной электропроводки, для улучшения контакта в скрутке. Основан он на метоле точечной сварки. Можно использовать обычный автомобильный аккумулятор.

ВАЖНО! При коротком замыкании возникает ток большой величины, измеряемый сотнями ампер.

Поэтому кабели, которыми производится подача напряжения, должны быть большого сечения. При работах необходимо соблюдать осторожность.

Подойдут провода для «прикуривания», которыми автомобилисты оживляют севший аккумулятор. Чтобы припаять провод без паяльника с помощью аккумулятора, необходимо кратковременно приложить клеммы к скрутке на расстоянии 1-2 см. Время контакта должно быть не более 1 секунды.

Иначе можно повредить аккумулятор и расплавить спаиваемый провод. Место соединения предварительно обрабатывается флюсом, и на него кладется кусочек припоя.

Самодельный паяльник из газовой зажигалки

При необходимости оперативно произвести пайку, можно соорудить нехитрый паяльник из обычной газовой зажигалки. Для изготовления понадобятся:

• Зажигалка в прочном корпусе, способная выдерживать длительный нагрев. Лучше взять вариант «турбо», предназначенный для горения на ветру. У этих моделей более устойчивое пламя, и термостойкий пластик. В крайнем случае подойдет и обычная, только не одноразовая, которая расплавится за первую минуту горения. Металлический корпус выдержит длительный нагрев, но при этом сам станет горячим, и держать его будет неудобно;
• Медный пруток 3-5 мм в диаметре для изготовления жала. Можно взять кусочек силового провода, сняв с него изоляцию;
• Тонкая проволока для фиксации жала на корпусе зажигалки.

Импровизированный наконечник приматываем к корпусу тонкой проволокой как можно ближе к соплу зажигалки. Необходимо учесть, что палец, которым вы будете нажимать на кнопку, не должен касаться металлических частей конструкции.

Паяльник готов. Нагрев наконечника происходит за несколько секунд. Такой вариант, в отличие от прямого нагрева места спайки пламенем, позволяет паять на монтажной плате.

Паяльная паста для пайки без паяльника – особенности применения

При любом способе нагрева без паяльника, работать с твердым припоем неудобно. Для пайки бесконтактным способом нагрева (а именно их мы рассматриваем), разработаны специальные паяльные пасты.

Любая паста обязательно содержит в своем составе следующие компоненты:

• Молотый порошкообразный припой. Для различных видов пайки применяется разная степень дробления;
• Очищающий состав - флюс;
• Связующая добавка для удержания консистенции и фиксации припаиваемых деталей перед пайкой;
• Разнообразные добавки, ускоряющие реакцию, активаторы, антиоксиданты.

Припой в пастах может быть как составным (свинец, олово и серебро в разных пропорциях), так и просто свинцовым. Последний вариант наиболее распространен.

Очищенные контакты обмазывают пастой, соединяют между собой и нагревают любым способом. Флюс, выполнив свою работу, испаряется (частично), а входящий в состав пасты припой моментально плавится и качественно соединяет спаиваемые компоненты.

Проникаемость припоя при таком способе очень высока, качество соединения намного лучше, чем при использовании твердого припоя.

Пайку при помощи пасты применяют не только при отсутствии паяльника. Для монтажа радиокомпонентов с контактами SMD, такой способ просто незаменим.

Еще одно преимущество пасты в том, что она покрывает зачищенные контакты, уменьшая вероятность окисления при температурном испарении флюса. Консистенция как у сметаны, при нагреве она не успевает стать более жидкой, и стечь с места пайки. Припой моментально обволакивает контакты и остается на поверхности деталей.

Пример пайки паяльной пастой без паяльника на этом видео.

Еще одним удобным материалом при отсутствии паяльника является паяльная лента.

Фактически – это тонкая фольга из припоя. С ее помощью удобно соединять скрутки проводов. Технология следующая:

1. Зачищаем провод, формируем скрутку;
2. Обрабатываем флюсом;
3. Оборачиваем место пайки лентой;
4. Нагреваем любым способом, кроме паяльника.

Флюс находится внутри рулончика припоя, и не испаряется при нагреве. Тонкая лента быстро плавится, и припой заполняет собой мельчайшие щели в месте соединения.

Как без паяльника починить елочную гирлянду

Если гирлянда с блоком управления – необходимо открыть его коробочку. Чаще всего, обрывается один из тонких проводков, отвечающий за какой либо цвет. Он припаивается к плате любым из вышеперечисленных способов.

Если причина не в блоке управления – следует найти перегоревший элемент или место обрыва. Обрыв ищется при помощи тестера методом обратной арифметической прогрессии. Сначала замеряются половинки гирлянды. Затем неисправная половинка делится пополам, и так далее, до обнаружения повреждения или сгоревшего элемента.

Обрыв опять же паяется рассмотренным способом, или делается скрутка.

ВАЖНО! Все работы производятся на отключенной от розетки гирлянде. Места пайки или скруток изолируются, во всех проводах гирлянду напряжение 220 вольт.

Неисправная лампочка или светодиод меняются или просто закорачивается. Злоупотреблять этим способом не рекомендуется, поскольку каждый заблокированный элемент увеличивает силу тока в цепи, что приведет к цепной реакции перегоревших лампочек.

obinstrumente.ru

Как припаять без паяльника

Необходимость припаять что-либо в домашних условиях часто возникает даже у людей, которые ни разу не держали в руках специально предназначенный для такой задачи инструмент. Как разобраться с небольшими проблемами, вроде разорванных проводков или отпавшей детали, без паяльника?

Как припаять без паяльника - простые способы пайки проводов

Паяльник для соединения металлических частей иметь желательно, но не обязательно. Чтобы обойтись без него, мы возьмем:

• небольшую металлическую емкость;
• припой, например марки ПОС60, можно использовать чистое олово;
• канифоль.

• Соединяем провода: сначала зачищаем их, снимая изоляцию на 2-3 см.
• Нагреваем емкость с канифолью и оловом (например на газовой плите или посредством горелки).
• Концы провода без изоляции опускаем в расплавленную канифоль (погружаем так, чтобы состав полностью покрыл всю поверхность), а после в расплавленный метал. Желательно не набрать лишнего олова, или убрать его сразу же после извлечения.
• Медные провода, диаметром до 0,75 мм², просто скручиваются между собой после лужения.
• Далее «проблемный» участок разогревается вновь, чтобы припой схватился. Нагревать его придется каким-либо узконаправленным инструментом: свечой, зажигалкой и т.п.
• Если нужно присоединить один отрезок провода к средине другого, его оголенную часть наматывают вокруг места соединения, а после проводят пайку.

Чтобы залудить для последующей пайки часть плоской поверхности, на нее кладут мелкую оловянную стружку и немного канифоли. Источник огня размещается снизу, а когда припой расплавится, его аккуратно растирают любой подходящей металлической деталью (так же можно удалить лишнее). При лужении стальной детали канифоль не используется (ее функции выполняет обработка паяльной кислотой). Для пайки предметов из алюминия нужен особый припой, состоящий из олова и свинца.

Другие случаи пайки без паяльника

Чуть более сложные случаи соединения деталей требуют специального подхода. Например:

• При работе с крупными, многожильными проводами (до 2 мм.) обычного лужения оловом может не хватить для надежной спайки. Сверху скрутки следует насыпать измельченный припой и греть его до тех пор, пока частички расплавятся и проникнуть внутрь, заполняя малейшие зазоры.
• Чтобы припаять провод к детали: лудим поверхность обоих предметов. После прижимаем провод к плоскости, сверху насыпаем стружку припоя и нагреваем снизу, до момента плавления.
• Пайка проводов до 3 мм: может производиться без паяльника, с применением методики желоба. Последний необходимо сделать из алюминиевой фольги, чья толщина составит около 0,8 мм. Концы проводов скручиваются и складываются параллельно, вокруг них размещается желоб, чья ширина не превышает размер соединяемого участка. В него же насыпают канифоль и припой, один конец фольги скручивается, чтобы не рассыпать компоненты. Нужный участок фольги под проводами нагревается до расплавления, а потом раскручивается и отделяется.

Еще один распространенный способ пайки без паяльника - использование так называемой «холодной сварки» или различных паяльных паст, которые можно купить либо изготовить вручную.

sovetclub.ru

Как можно спаять предмет без паяльника

Как припаять без паяльника в случае, если под рукой не оказалось этого инструмента, или неожиданно выключили электричество? Есть несколько способов соединения проводов с использованием простых подручных средств.

Схема устройства паяльника.

Главные компоненты любой пайки - флюс и припой. Если последний еще можно достать, используя для этого ненужную старую плату от любого прибора, то чтобы заменить чем-то флюс, приходится использовать смекалку и базовые знания химии.

Чем заменить паяльник?

Паяльник из проволочного резистора.

Принцип работы любого паяльника заключается в нагреве и постоянном поддержании рабочей температуры основной составляющей - металлического стержня, называемого жалом. Наиболее распространенный материал для изготовления жала - медь, так как она обладает высокой теплопроводностью, низкой стоимостью и значительно облегчает процесс лужения. Из этого можно сделать вывод, что для хорошей пайки нужно использовать стержень или кусок проволоки из меди. Существует множество «народных» методов того, как паять без паяльника. Вот некоторые из наиболее простых и эффективных.

Для того, чтобы изготовить импровизированный паяльник, понадобится два куска проволоки разных диаметров - короткий (10-15 см, сечением 3-4 мм) и длинный (30-40 см, сечением 0,5-1 мм). Короткий отрезок будет использован в качестве жала. Его кончик нужно сплющить молотком и подправить напильником до нужной формы. Длинный кусок обматывается вокруг жала в виде плотной спирали и служит для сохранения более или менее постоянной рабочей температуры. Окончание спирали должно на 2-3 см не доходить до противоположного края жала, так как за него потребуется держать создаваемый паяльник пассатижами. Нагревать данное устройство следует над открытым огнем или электрической плиткой, причем воздействию температуры поддают только зону, на которую намотана спираль. Она равномерно распределит тепло по всей длине толстой проволоки и будет некоторое время его сохранять. Следует учесть, что припой плавится при разных температурах, в зависимости от его состава. Для пайки может понадобиться нагрев от 180 до 280°С, поэтому толстая проволока будет нагреваться дольше, но работать довольно продолжительный отрезок времени.

Схема самодельного паяльника из утюга.

Для экономии времени пайку можно производить предварительно расплавленным припоем, либо настрогать припой острым ножом на стружку. Это уменьшит затраты тепла на плавление материала.

Если под рукой не оказалось медной проволоки, использовать для спайки материалов можно обычный гвоздь или отвертку, но они очень быстро остывают на воздухе, вследствие чего паять можно лишь несколько секунд, после чего опять нужен нагрев.

Еще один очень простой способ пайки проводов, применение которого возможно даже в полевых условиях, предполагает наличие следующих материалов:

• небольшой кусок алюминиевой фольги;
• канифоль или любой другой флюс (о вариантах замены флюса будет сказано ниже);
• припой (может быть извлечен из старого нерабочего прибора);
• спички или зажигалка.

Для начала нужно соединить два провода, которые требуется спаять, в виде обычной скрутки. Следует взять кусок фольги, сложить его пополам, чтобы образовался лоток, в который далее необходимо засыпать флюс и мелкую стружку припоя в пропорции 1 к 4. Затем нужно уложить на фольгу провода так, чтобы место скрутки попало на засыпанную смесь. Сверху можно прибавить еще немного припоя с флюсом - для гарантии, что провод будет надежно припаян. После этого надо будет плотно обмотать фольгу вокруг места будущей спайки и разогреть ее спичками или зажигалкой. Обычно хватает 15-20 секунд для того, чтобы спаять провода друг с другом.

Флюс и его заменители

Раствор глицерина для пайки.

Флюсы - это вещества или их смеси, которые значительно облегчают процесс пайки. Они удаляют с поверхности материалов оксидную пленку, обеспечивают смачивание металла припоем и улучшают его растекание. Самый распространенный флюс - канифоль. Она состоит из смеси органических кислот, которые при взаимодействии с оксидами восстанавливают их до металлов. Помимо канифоли, в качестве флюса могут быть использованы такие вещества:

• нашатырь;
• бура;
• ортофосфорная кислота;
• ацетилсалициловая кислота;
• глицерин;
• хлорид цинка.

Для случаев, когда срочно требуется спаивать между собой пару проводов, а канифоли в наличии не оказалось, флюс можно купить в обычной аптеке или достать из домашней аптечки, так как ацетилсалициловая кислота, более известная под названием аспирин, является отличным заменителем канифоли.

Кроме аспирина, в качестве флюса можно использовать любую другую кислоту, например - лимонную. Подойдут и обычный глицерин, который продается в аптеке, или тонкая мыльная стружка, так как в ней также содержится глицерин.

После использования таких импровизированных флюсов поверхность места спайки следует очистить от их излишков. Для этого используется раствор пищевой соды, но некоторые детали, особенно электронику, таким способом обработать невозможно. Поэтому, во избежание дальнейшей коррозии, следует при первой же возможности произвести повторную пайку с применением специализированных средств.

Нетрадиционные решения для пайки

Припой для пайки с флюсом.

Некоторые способы соединения проводов и деталей сложно назвать пайкой в обычном понимании этого слова, но они помогают хотя бы на некоторое время разрешить проблему, вызванную нарушением целостности электрической цепи. В первую очередь следует упомянуть использование токопроводящего клея. Этот материал может быть как заводского, так и собственноручного изготовления. Клей больше всего подходит для восстановления дорожек на печатных платах.

Часто можно услышать о рецепте простого и недорогого клея, проводящего электричество. Он состоит из супер-клея (цианоакрилата) и графитового порошка. Однако, опыт людей, попробовавших данное средство, показывает, что такой клей очень быстро застывает (иногда - еще в тюбике), плохо держит детали и почти не проводит электричество. Причина кроется в том, что для приготовления токопроводящего клея нужно использовать чистый высококачественный графит, тогда как в упомянутых случаях применялся материал из карандашных грифелей, содержащий различные примеси.

Другие рецепты токопроводящих смесей более действенны, но они требуют наличия реактивов, достать которые сложнее, чем купить паяльник и флюс. Это серебряная и медная пудры, различные полимеры и связующие вещества.

Если чинить электрические приборы приходится часто, то хорошим дополнением к списку вещей, которые следует постоянно носить с собой, станет небольшой моток припоя в форме полой проволоки, заполненной флюсом. Такой материал не занимает много места в сумке или бардачке машины, но позволит в любой момент выйти из сложной ситуации с гордо поднятой головой.

Припаять без паяльника можно не только провода, но и различные металлические детали друг к другу. В таком случае разогревают на плите, либо над другим источником тепла, одну из деталей с нанесенным на ее поверхность припоем. После того, как припой расплавится, к месту спайки прижимают вторую деталь и прекращают нагрев. Застывая, припой надежно соединит отдельные части. При использовании этого метода также не стоит забывать о флюсе, без которого оксидная пленка не позволит создать надежный и долговечный шов.

Заключение по теме

Паять без паяльника довольно просто, необходимо только наличие базовых знаний о самом процессе и некоторых элементарных материалов.

Практически любой из материалов и инструментов можно заменить аналогами, которые обычно имеются в доме, квартире, гараже. Даже в лесу, при проявлении смекалки, легко отремонтировать порвавшийся провод. В данном случае в качестве флюса используют смолу хвойных деревьев, мыло или аспирин, а паяльником выступают гвозди, медная проволока, скрепка. Единственное, без чего нельзя обойтись - источник температуры. Он должен нагревать припой до 200-250°С, иначе припой попросту не расплавится. Для этой цели подойдет зажигалка, газовая горелка или обычный костер.

Какую температуру выставлять на паяльнике для полипропиленовых труб

Успех операции пайки зависит от чистоты жала. Перед первым применением, жало необходимо заточить, придав ему нужную форму в зависимости от характера предстоящей работы. Эту операцию можно проводить различными инструментами, но чаще всего применяется напильник.

Вторая необходимая операция – жало паяльника нужно блудить, то есть – удалить пленку окисла и покрыть поверхность рабочей части устойчивым слоем припоя. Это делается погружением жала в канифоль при первом же нагреве, после чего, сразу же протереть жало о деревянную поверхность или специальную губку. Затем, жало нужно покрыть припоем, погрузив его в расплавленный (паяльником) припой.

Для соединения проводов этим способом, нужно произвести следующие операции:

1. Освободить концы проводов от изоляции , если она имеется. Эту операцию лучше всего производить специальным инструментом, который называется кримпер, при выполнении зачистки ножом существует опасность повреждения провода, что негативно скажется на соединении – его долговечности и характеристиках сети с таким соединением.
2. Облудить оголенные концы, при этом:
   • Зачистить провод от лакового покрытия (если оно имеется).
   • Поместить оголенный конец провода на кусочке канифоли и нагреть его паяльником до расплавления флюса, осторожным движением извлечь кончик наружу и дать ему остыть.
   • Набрать на кончик паяльника каплю припоя и нанести его на провод, добиваясь ровного покрытия провода припоем.
3. Операцию повторить со вторым концом провода.
4. Приложить спаиваемые концы друг к другу , набрать на кончик паяльника каплю припоя и нанести его на место соединения, добиваясь равномерного монолитного слоя.
5. В ряде случаев , лучше и надежнее скрутить соединяемые провода, что повысит прочность паяного соединения.

Как припаять провода

К наушнику и штекеру

Снять наружную оплетку с кабеля, зачистить концы проводов. Лаковое покрытие снять механическим способом при помощи ножа. Облудить концы и припаять их соответственно к каналам. Левый канал маркируется красной плеткой, правый – зеленой. При наличии общего канала, его провод обычно применяется без изоляции.

К плате

При выполнении этой операции, подготовка конца провода к пайке такая же, как в описанных выше примерах. Особенностью этой операции является то, что нельзя перегревать проводник на плате, он может перегореть.

Поэтому, рядом с местом пайки нужно установить теплоотвод. В качестве такового можно использовать пинцет, которым можно удерживать припаивыемый конец с упором к проводнику на плате. Место пайки должно быть обездвижено до полного застывания припоя.

К светодиодной ленте

Очень важная операция – зачистка контактов на . Они покрыты силиконом, и малейший остаток его на ленте может привести к непоправимым последствиям. Контакты на проводах зачистить коротко и облудить.

Провода разделить между собой, разрезав изоляцию примерно на 1,5-2 см. Надеть на кабель термоусадочную трубку, соответствующую размерам светодиодной ленты. Надеть на разрезанные оконцовки трубки меньшего диаметра.

Пайку производить очень быстро, в течение примерно 1 секунды, чтобы не расплавить силиконовый корпус светодиодной ленты. Зажигалкой усадить меньшие трубки, надвинуть большую трубку на светодиодную ленту и усадить ее нагревом. Верхняя термоусаживаемая трубка должна быть прозрачной.

К динамику

Особенность этой операции состоит в том, что подводящие провода динамиков очень тонкие и работают в условиях постоянной вибрации. К тому же, они приклеены к мембране. Перед выполнением пайки, нужно аккуратно отделить провод, зачистить конец, облудить. Подобрать похожий провод и припаять его к оборванному концу. Второй конец припаять к контакту динамика, оставив небольшую петлю. Готовый проводник приклеить к мембране клеем «Супермомент».

Необходимые материалы и инструменты

Основным инструментом при пайке является паяльник.

Их разновидностей множество и применяются они в зависимости от характера выполняемого пайкой соединения:

Наиболее распространенный вид этого инструмента , в котором нагрев стержня производится нагревательным элементом из нихрома. Как правило, эти приборы оснащены терморегуляторами, предотвращающими перегрев паяльника и перегорание спирали нагрева.

В качестве терморегулятора применяется обычно проверенная временем термопара. Конструктивно, эти паяльники исполняются в различных вариантах. Наиболее простые имеют спираль из нихрома, которая намотана на диэлектрический материал и при нагревании передает тепло сердечнику. В этих изделиях в качестве сердечника обычно применяется медный стержень, поскольку медь имеет высокую теплопроводность.

Керамические

В качестве рабочего органа применяют наконечник из этого материала, к которому подведены контакты. При пропускании тока, наконечник нагревается до нужной температуры. Керамические нагревательные элементы считаются наиболее совершенными и долговечными, при условии правильной эксплуатации. В таких приборах возможен широкий диапазон регулировки температуры и мощности рабочего органа.

Индукционные

Нагрев наконечника производится через индукционную катушку. При прохождении через нее тока, на поверхности наконечника индуцируются вихревые токи, быстро производящие нагрев рабочего органа.

Когда сердечник разогревается до определенной температуры, его ферромагнитное покрытие перестает индуцировать вихревые токи и он охлаждается до достижения температуры индукции блуждающих токов. Таким образом, терморегуляция производится плавно, и инструмент поддерживает практически постоянную температуру.

Импульсные паяльники

Составляют отдельную категорию подобных инструментов. Они характерны тем, что нагревательный элемент в них включен в электросхему и при прохождении по нему тока мгновенно нагревается. В схеме питания предусмотрен высокочастотный трансформатор, предназначенный для понижения напряжения, и частотный преобразователь, повышающий частоту до 20-40 кГц.

Таким образом, нагрев рабочего наконечника производится в течение нескольких секунд, пока удерживается в нажатом состоянии кнопка пуска. При ее освобождении паяльник отключается. Современные изделия этого типа позволяют паять достаточно крупные детали, а не только работать с электронными схемами.

Газовые

Применяются как автономные приборы. Работа производится в струе пламени от газовой горелки. Заправка производится от обыкновенного баллончика с газом для зажигалок.

Аккумуляторные

Также принадлежат к классу автономных устройств. Их мощность обычно составляет порядка 15 ватт, используются при мелких ремонтах электронных устройств.

Паяльные станции

В продаже имеются два вида этих приборов:

1. Термовоздушные – нагрев зоны пайки производится потоком горячего воздуха с температурой до 300 о С, фокусируемого соплом паяльника. Давление создается либо крыльчаткой в корпусе паяльника (турбинные), либо компрессором (компрессорные).
2. Инфракрасные – в них нагрев осуществляется потоком инфракрасного излучения.

Паяльные станции применяются в тех случаях, когда паяльники с их медным или керамическим наконечником неудобны или вообще непригодны для работы. Это имеет место при работе с современными миниатюрными платами, в которых применяется SMD монтаж.

Припои

Это материал, соединяющий две детали в процессе пайки.

В зависимости от химического состава различают два вида:

1. Легкоплавкие с температурой плавления до 400 о С.
2. Тугоплавкие , у которых этот показатель выше 400 о С.

Выбор нужного припоя зависит от характеристик спаиваемых материалов, условий и назначения пайки и многих других параметров. Выпускаются в виде проволоки, трубочек, пластинок, паст и в других формах.

В качестве припоев применяются легкоплавкие металлы и их сплавы:

• олово;
• свинец;
• кадмий;
• сурьма;
• висмут;
• цинк;
• медь;

Активно применяются сплавы этих металлов с флюсами, которые позволяют объединять две основных операции: лужение и собственно пайку.

При нагревании во время пайки, неизбежно окисление поверхности соединяемых деталей, которое препятствует растеканию припоя по поверхности проводников и снижает адгезию припоев с металлу. Для защиты поверхности применяются флюсы. Расплав флюса уничтожает оксидную пленку, улучшая спаиваемость.

Условное разделение флюсов – активные и пассивные. Активные флюсы способны в процессе эксплуатации разрушать место пайки. Поэтому, места спайки необходимо тщательно промывать водой. Для работы с электронными монтажами не применяются.

В качестве флюсов применяются:

1. Канифоль – переработанная смола хвойных деревьев, показатель качества – светлый тон.
2. Флюс спиртоканифольный – смесь канифоли (10-60 %) со спиртом, активно применяется в радиомонтаже.
3. Флюсы ЛТИ – смесь канифоли и спирта с добавлением триэтаноламина, применяется для пайки железа, меди, латуни и других металлов.
4. Паста паяльная из смеси флюса , олова и свинца с добавлением до 2% серебра, применяется в радиомонтаже.
5. Паяльный жир и паяльная кислота – применяются для пайки деталей из железа, активно снимая слой окисла с поверхности.
6. Бура – высокотемпературный флюс (температура плавления около 900 о С) для пайки деталей из железа, чугуна, меди латуни и других материалов.

Перечень далеко не полон, разновидностей флюсов очень много.

Стоимость

Наименование	Изображение	Назначение	Цена (руб)
Монтажный бинокуляр		Защита глаз при пайке, увеличение видимости рабочего поля при монтаже мелких деталей	350
Набор для пайки (6 предметов) ZD-151 REXANT		Установка деталей, зачистка контактов и мест пайки и другие вспомогательные операции	500
Подставка под паяльник «Чугун квадрат» ZD-10A REXANT		Хранение паяльника при нагреве и между выполнением операций	550
Браслет антистатический ZD-152REXANT		Заземление статических зарядов	300
Держатель «третья рука» с линзой и подставкой под паяльник ZD-10A REXANT		Удерживание деталей при работе, подсветка. Применяется в электронном монтаже и часовом деле	1200
Оловоотсос для припоя ZD-108 REXANT		Удаление излишков припоя или флюса при монтаже/демонтаже в электронике	350
Губка для очистки жала паяльника 40х70 мм ZD-929 REXANT		Зачистка жала паяльника от остатков припоя и флюса	80

В таблице приведены примеры исполнения приспособлений, на самом деле, эти изделия выпускается в неисчислимом количестве разновидностей и множеством производителей.

Как припаять провод без паяльника?

Для соединения проводов без пайки есть несколько способов:

1. Тщательно зачистить и обезжирить концы соединяемых проводов, выполнить скрутку. Нанести на нее несколько капель клея «Контактол», дать высохнуть. Заизолировать место соединения.
2. Выполнить скрутку , предварительно подготовив места соединения, подсоединить провода к мощному блоку питания (5-6 вольт, 4-5 ампер). На второй контакт подключить массивный проводник, например – гвоздь. Прикоснуться гвоздем к скрутке. Образуется дуга, которая надежно сваривает провода. Место соединения заизолировать.