Hoe hout te verbranden voor beginners: een gids die de uitgangsmaterialen en hulpmiddelen hiervoor beschrijft. Hout branden

Als je besluit om de kunst van pyrografie - houtverbranding - onder de knie te krijgen, dan is dit boek iets voor jou. De eigenschappen van hout, methoden voor het voorbereiden van het materiaal, de benodigde gereedschappen en apparaten, basistechnieken en technieken voor het branden, methoden voor het afwerken van afgewerkte producten, duidelijke illustraties - de publicatie zal niet alleen nuttig zijn voor beginners, maar ook voor ervaren vakmensen.

Een reeks: Land van ambachtslieden

* * *

bedrijfs liters.

Hout als materiaal voor pyrografie

Hoewel het mogelijk is om te branden op het oppervlak van elk materiaal dat kan worden verkoold, zoals leer, been, kurk, enz., biedt geen van hen de meest uitgebreide mogelijkheden voor pyrografie zoals hout. Bovendien is hout van al het bovenstaande het meest voorkomende en betaalbare materiaal in het dagelijks leven.

Wat zijn de vereisten voor hout als materiaal voor verbranding? Sommige soorten zijn meer geschikt voor pyrografie dan andere: met licht hout bereikt u een beter contrast tussen de verbrande afbeelding en de basis, details van de tekening en schaduw zijn er beter zichtbaar op, zodat uw werk er het voordeligst uitziet op licht hout. Niet elke lichte ondergrond is echter geschikt om uit te branden, aangezien sommige lichte houtsoorten een aanzienlijk aandeel vezelig weefsel bevatten. Gestructureerd hout is moeilijker om mee te werken, daarom geven de meeste vakmensen de voorkeur aan het minst getextureerde hout dat mogelijk is. Dit levert een schoon inbrandblad op. Maar als je het natuurlijke patroon van het houten oppervlak in de samenstelling van het toekomstige product opneemt, kan het resultaat heel expressief zijn.

Donker hout kan ook worden gebruikt om te branden, maar de afbeelding die erop wordt gemaakt, gaat meestal verloren tegen een dergelijke achtergrond, vooral na het vernissen. Om deze reden worden, samen met pyrografie op donkere materialen, meestal verf of andere pigmenten gebruikt om het beeld te accentueren.

Het is ook bekend dat hout van sommige soorten al ontbrandt bij een temperatuur van 150 ° C, terwijl voor andere deze drempel veel hoger is - tot 250 ° C. Zo ontsteekt naaldhout van linde bij een lagere temperatuur dan beuken of berken. Daarom moeten de houtsoorten vanuit het oogpunt van gebruik bij pyrografie niet alleen worden verdeeld in licht en donker, maar ook in hard en zacht. Branden op zacht hout gaat veel gemakkelijker en sneller dan op hard hout. Als je een pyrograaf hebt die krachtig genoeg is, kun je met succes de hardste houtsoorten verbranden, maar het is beter om aan zachte en gelijkmatige houtsoorten te werken. Een lichte aanraking van de hete punt op het zachthouten oppervlak is voldoende om een ​​diepe en expressieve markering te creëren.

Het behandelde oppervlak kan vervagen als het wordt blootgesteld aan direct zonlicht of natuurlijk licht. Om verkleuring van het ingebrande patroon te voorkomen, kun je het beter op plaatsen plaatsen waar het niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht of fel licht van een lamp. Als je werk bedoeld is voor een open ruimte, kun je overwegen om lakken te gebruiken die UV-remmers bevatten (bijvoorbeeld scheepslak).

Hardhouten planken zijn geweldig voor bewegwijzering, functionele items en kunnen zeer kleine details verbranden die de neiging hebben om op te gaan in zachthout. Bijzondere aandacht kan worden besteed aan sneden en platen met schors aan de randen - deze schors creëert een effectief natuurlijk frame rond het oppervlak voor verbranding.

Houtstructuur

Hout bestaat uit plantencellen en omvat: vaten waardoor water en daarin opgeloste minerale zouten bewegen; vezels die zorgen voor de mechanische sterkte van hout; evenals stoffen waarin de boom organisch materiaal opslaat (er zijn ook verticale en horizontale harspassages in naaldhout). In houtcellen die niet meer groeien, is de schil geïmpregneerd met lignine, waardoor de mechanische sterkte van het hout toeneemt. Bij volledig droog hout nemen de celwanden ongeveer 95% van de totale houtmassa voor hun rekening. Deze laatste vormt het grootste deel van de boomstam en is omgeven door schors.

De diktegroei van de boomstam vindt plaats als gevolg van de ontwikkeling van cambium (leerweefsel). Bij houtige planten bevindt het cambium zich in de vorm van een dunne laag tussen de bast (het binnenste deel van de bast) en het hout van de stam. Cambium "produceert" in een bepaalde volgorde bast vanaf de buitenkant en hout vanaf de binnenkant. Het cambium ontwikkelt zich het meest actief in de lente, tegen de herfst stopt zijn vitale activiteit en bevriest hij voor de winter, waardoor een spoor op de dwarsdoorsnede van de stam achterblijft in de vorm van een jaarring.

Voor sommige hardhoutsoorten wordt de dwarsdoorsnede van de stam gekenmerkt door de aanwezigheid van radiaal geplaatste lichtstralen (mergstralen), die op de radiale sectie lijken op transversale glanzende (lichte of donkere) strepen, en op de tangentiële sectie - zoals longitudinale spoelvormige dunne slagen of strepen (lenticulaire lijnen). Voedingsstoffen bewegen langs de kernstralen naar de plaatsen van hun afzetting. Bij een aantal stevige boomsoorten, bijvoorbeeld eik, lariks, den, es, zijn in een dwarsdoorsnede duidelijk twee gebieden te onderscheiden: een donkere centrale (kern) en een lichtere rand (spint). Bij niet-kernsoorten, bijvoorbeeld berken, beuken, haagbeuken, sparren, els, heeft het gehele dwarsdoorsnede-oppervlak dezelfde (meestal lichte) kleur.

Op de dwarsdoorsnede van hardhout zijn openingen zichtbaar, dit zijn delen van vaten - buizen, kanalen van verschillende afmetingen, ontworpen om water te vervoeren.

Het patroon dat op de snede van de stam wordt gevormd door jaarlijkse lagen, mergstralen, vaten, vezels, enz., wordt houtstructuur genoemd. Het is de nerf van het hout die de waarde van dit laatste als siermateriaal bepaalt. De hoofdbestanddelen van de textuur zijn jaarringen en anatomische elementen van hout (vaten, mergstralen, vezels, harspassages).

De textuur van naaldhout is niet bijzonder expressief. Het wordt vooral bepaald door de breedte van de jaarringen en het verschil in kleur en dikte van de lagen vroeg en laat hout in de jaarringen.

In hardhout is de textuur veel rijker en mooier, omdat niet alleen de grotere watergeleidende vaten, maar ook de kernstralen en vezels, betrokken zijn bij het creëren van het patroon op de snede van de stam.

Hout wordt zeer gewaardeerd, waarbij de bovengenoemde textuurvormende elementen, in plaats van zich "normaal" te bevinden (vezels en watergeleidende vaten - longitudinaal, kernstralen - radiaal), zich om de een of andere reden willekeurig oriënteren en een origineel patroon vormen. Veel loofboomsoorten (Karelische berk, walnoot, Mantsjoerijse walnoot, witte esdoorn, enz.) Hebben een uitstekende expressieve textuur en bijgevolg decoratief hout, evenals stam- en wortelkappen, stamvorken (zogenaamde gaffels), stompe delen van sommige bomen.

Hout met een mooie, sappige textuur is een uitstekend materiaal voor een verscheidenheid aan ambachten, maar ook voor de vervaardiging van fineer dat wordt gebruikt om meubels te versieren.

Kenmerken van boomsoorten

Pijnboom- misschien wel de meest voorkomende houtsoort in ons land. Het is goedkoop en goed gebakken, maar verschillende delen ervan hebben een ongelijke hardheid, waardoor het moeilijk is om er een ononderbroken lijn langs te trekken. Iemand slaagt erin om dennenhout en andere soorten vezelig hout met succes te gebruiken, maar het is nog steeds beter om afbeeldingen met weinig details op dergelijk hout te branden. Een ander nadeel van den, zoals alle coniferen, is de harsachtigheid. Na verloop van tijd kan zelfs een zorgvuldig schoongemaakt oppervlak van grenen planken bedekt raken met uitstekende harsdruppels. Deze eigenschap is nog meer uitgesproken onder invloed van de hoge temperatuur die de brander creëert. Daarom moet het bij het voorbereiden van een grenen deel voor verbranding worden ontgomd.

Spar. Hout is iets inferieur aan grenenhout in termen van dichtheid, sterkte en weerstand tegen bederf. Door het grote aantal knopen en hun verhoogde hardheid is het moeilijker te verwerken. Voordelen: uniforme structuur, langdurige witte kleur, lage harsachtigheid. Jaarlagen zijn duidelijk zichtbaar in alle secties. In tegenstelling tot grenen, zijn grotere knopen gerangschikt in kransen, waartussen zich enkele kleinere knopen bevinden. Het hout heeft geen kern, een uniforme witte kleur, soms met een vage geelachtige of roze tint.

Zilverspar... Siberisch dennenhout lijkt qua uiterlijk sterk op vurenhout, maar verschilt door de afwezigheid van harspassages. Jaarlagen zijn in alle secties zichtbaar. Grote knopen zijn gerangschikt in kransen, waartussen kleine enkele knopen voorkomen.

Siberische ceder of Siberische cederpijnboom... Het hout is zacht, licht, gemakkelijk te verwerken. Het heeft een geelachtig roze kern, geelachtig wit spint. De harsdoorgangen zijn groter, maar ze zijn kleiner dan die van dennen. Jaarlijkse lagen zijn duidelijk zichtbaar in alle secties, maar de overgang van de vroege naar de late zone is geleidelijk, gearceerd. De kernstralen zijn niet zichtbaar. Het is gemakkelijk en soepel in verschillende richtingen te knippen, heeft een mooie kleur en textuur.

Lariks. Larikshout is ongeveer 30% hoger dan grenen in sterkte en dichtheid, het wordt gekenmerkt door een relatief kleine knoestige, hoge weerstand tegen verval, maar het heeft de neiging te barsten, en de verhoogde harsigheid en hardheid maken verwerking moeilijk. Daarom heeft lariks weinig nut voor pyrografie.

Eik. Hoge hardheid en sterkte zijn de belangrijkste kenmerken van eikenhout. Ook opmerkelijk zijn eigenschappen zoals weerstand tegen bederf, het vermogen om te buigen. Op de sneden geeft het een mooie textuur. Maar ondanks alle voordelen heeft de eik helaas weinig nut voor pyrografie. Het vezelige weefsel van eikenhout is zo hard dat het zich praktisch niet leent om te verbranden. Bovenstaande betekent echter niet dat je niet moet experimenteren met dit mooie materiaal.

Beuken... Het heeft een hoge sterkte van hout, leent zich goed om te buigen (in gestoomde staat), maar niet erg bestand tegen verval. Voor pyrografie, zoals eiken, is het niet erg geschikt.

Linde als materiaal voor verbranding neemt een leidende plaats in. Van linde wordt 90% van de houten souvenirs gemaakt. Het hout is licht en zacht, buigzaam, heeft een gladde vezel, een structuur met een uniforme dichtheid. Deze eigenschappen maken lindehout ideaal voor het branden en snijden. Bij het branden op zijn hout zijn er praktisch geen kolenlagen meer op de draadpunt, omdat linde geen harsachtige boom is.

Wilg. Het hout van deze boom doet niet veel onder voor linde, het is licht, zacht, stroperig, elastisch. Willow wordt gebruikt bij de vervaardiging van verschillende apparatuur, tennis- en badmintonrackets, prothesen; het is het beste materiaal voor bogen, hoepels, mandenvlechten en meubels, enz.

Esp... Een ander populair materiaal om te branden. Nucleair vrij ras. Het hout is wit, met een groenachtige tint; de eenjarige lagen zijn zwak zichtbaar, de mergstralen zijn niet zichtbaar. Aspenhout heeft een homogene structuur, schilt gemakkelijk, is goed te verwerken en vergeelt niet lang als het binnen staat. Een andere positieve eigenschap is het vermogen om niet heel lang in water te rotten.

Berk. Berkenhout is zeer duurzaam, vooral onder schokbelastingen. Heeft een uniforme structuur en kleur, gemiddelde dichtheid en hardheid. Lage weerstand tegen bederf. Het ras is niet-kern, spinthout (zonder rijp hout); het hout is wit met een roodachtige (minder vaak gelige) tint. Jaarlagen in alle secties zijn slecht te onderscheiden. Schepen zijn bijna onzichtbaar. De medullaire stralen zijn smal, nauwelijks zichtbaar alleen op een radiale sectie (beter - op een splitsing). Een van de meest gevraagde industriële waarde onder hardhout vanwege de brede distributie, hoge mechanische eigenschappen en beschikbaarheid. Het hout van Karelische berken en noppen wordt gebruikt als decoratief materiaal en berkenmultiplex is een van de meest populaire materialen voor pyrografie.

Iep behoort tot de familie Ilmovy (Elm), die ook omvat: iep en iep... Alle drie de soorten zijn gezond, met dicht, duurzaam hout; ze verschillen alleen in kleur op de snede en de locatie van kleine vaten in het late deel van de jaarlijkse lagen. Elm heeft een grijswit spinthout, soms met een paarse tint. Het is scherp begrensd van de bruingrijze kern; in alle secties zijn duidelijk jaarlagen te zien. Bij de iep is het spint vrij breed (tot 40 eenjarige lagen), bij de iep en de iep is het smal (tot 8 eenjarige lagen). Elm hout is donkerbruin van kleur, in een radiaal gedeelte heeft het een mooie textuur. Maar de donkerste van hen is iep - het hout is roodbruin. Deze bomen groeien in de middelste baan. Het hout is stroperig, laat zich goed buigen en splijt slecht.

Wat belangrijk is voor pyrografen is dat iep traditioneel wordt gebruikt om keukengerei te maken: houten lepels, spatels, snijplanken. Het is een uitstekend burn-out materiaal, mede door het lichtgekleurde hout, maar vooral door het kleine verschil in hardheid tussen vezelige en andere stoffen.

taxus heeft een zeer harde houtsoort, wat in dit geval echter geen nadeel is. Het kost veel tijd om op dergelijk hout uit te branden, maar je kunt een tekening maken met kleine details erop. Het hout van de taxus is meestal vrij donker, maar er zijn ook lichte plekken dichter bij de bast. Taxus leent zich goed voor verwerking op een draaibank en na slijpen met fijn schuurpapier wordt het oppervlak zeer glad, aangenaam om aan te raken. Als u een hele fineerplaat koopt, inspecteer het product dan zorgvuldig: u kunt een plaat tegenkomen met een interessant natuurlijk patroon.

As... Door de eigenschappen van hout is het vergelijkbaar met eiken, heeft het een hoge sterkte en taaiheid, een lage neiging tot scheuren, een goed buigvermogen. Breed spinthout van witte kleur met een geelachtige of roze tint, niet scherp begrensd door de lichtbruine kern. Jaarlijkse lagen zijn duidelijk zichtbaar in alle secties, terwijl de kernstralen daarentegen slecht te onderscheiden zijn. Dit alles zorgt voor een vrij mooie textuur op de sneden. Net als andere harde rotsen is het moeilijk om op te branden.

Kastanje. Kastanjehout is licht, zacht en leent zich goed om te zagen en af ​​te werken. Geschikt voor pyrografie. Het ras is gezond, de kern is qua kleur en structuur vergelijkbaar met eikenhout, maar de kernstralen zijn niet zichtbaar. Het spinthout is smal, licht, met een gelige tint. In alle secties zijn de jaarringen duidelijk zichtbaar. Kastanje bevat veel tannines, heeft een grijsachtige tint en een karakteristiek structuurpatroon.

esdoorn... Het heeft hard, dicht hout, iets sterker in sterkte dan dat van eiken. Het krimpt een beetje en is goed verwerkt, inclusief bakken. Het hout is wit met een bruinachtige of roodachtige tint; in alle secties zijn duidelijk jaarlijkse lagen zichtbaar. Op het radiale gedeelte zijn de kernstralen zichtbaar, waardoor een rimpeleffect ontstaat. Gesneden esdoornfineer heeft een gekrulde textuur en is zeer gewild als decoratief siermateriaal. De meest waardevolle is een ondersoort van esdoorn genaamd Vogelperspectief dankzij de mooie textuur. Sommige fineren zijn van zichzelf zo mooi dat ze kunnen worden ingelijst en als kunstwerken worden weergegeven.

Populier. Populierenhout is zacht, licht, homogeen van structuur, met een mild structuurpatroon, barst bijna niet bij het drogen, leent zich voor snijden en afwerken. Op alle schijfjes zijn jaarlagen zichtbaar. De kolf van de stammen van zwarte en Canadese populieren heeft een mooie textuur die lijkt op die van Karelische berken en wordt gebruikt voor de productie van gesneden multiplex en decoratief snijfineer.

Els... Elzenhout is zacht, licht, homogeen van structuur. Het is goed gesneden, krimpt een beetje, pekelt en polijst goed, is zeer goed bestand tegen water, daarom wordt het gebruikt voor de vervaardiging van palen, goed blokhutten, schachtsteunen. De kleur van het spinthout is bij vers gezaagd wit; in de lucht wordt geleidelijk rood en wordt geelachtig rood. Jaarringen vallen nauwelijks op. De mergstralen zijn smal, niet zichtbaar voor het blote oog, in de dwarsdoorsnede zijn ze vals-breed en verschijnen in de vorm van lichte, soms gebogen radiale lijnen. Er zijn hartvormige herhalingen in de vorm van bruinachtige stippen, stippen of streepjes. Op de stompe delen van de elzenstam zijn gezwellen, noppen mogelijk.

Platan of plataan. Het hout is dicht, stevig, met goede mechanische eigenschappen, goed verwerkt, gesneden en getrimd, en is ook geschikt voor pyrografie. Het ras is gezond, de kleur van het spinthout is grijsbruin, de kern is roodbruin. De kernstralen zijn duidelijk zichtbaar en veel donkerder dan hout. De textuur van het hout op de sneden is zeer decoratief.

Peer. Het hout is rozebruin of roodbruin van kleur, homogene structuur, sterk, hard, zwaar, in alle richtingen bewerkt en gekapt, makkelijk af te werken, neemt kleur goed op, vooral bij imitatie van ebbenhout. De peer is een beetje kromgetrokken, het oppervlak kan heel glad worden gemaakt met behulp van een fijne schil. Net als de paardenkastanje heeft het vezelweefsel bijna geen weerstand tegen bakken, maar het duurt toch lang om het gewenste contrast met het donkere hout te bereiken.

appelboom... De kern van de appelboom is roodbruin, het spinthout is geelroze en veel lichter dan de kern, jaarringen en kernstralen zijn zwak uitgedrukt. Het hout is stroperig, sterk, dicht, het is vrij goed gesneden, leent zich voor verwerking en afwerking, het wordt op een draaibank geslepen en gebakken.

Kers... Geluid kweekt. De kleur van het hout is geelbruin met een grijsachtige tint. Met een radiale doorsnede komt de striping-karakteristiek van hout goed naar voren. Het hout is sterk, solide, goed verwerkt, gekapt en afgewerkt.

Lijsterbes- een van de minst geschikte materialen om te verbranden. Het hout is dicht, hard, duurzaam, zwaar, brandwerend, heeft een goede slag- en brandwerendheid.

Noot... Het hout heeft een mooie textuur en staat hoog aangeschreven in de meubel- en multiplexindustrie. Walnotenhout is echter erg hard en matig zwaar, daarom heeft walnoot, net als lijsterbes, weinig nut voor pyrografie.

Andere houtsoorten... Er zijn heel veel soorten bomen, naast het bovenstaande zijn er nog veel houtsoorten die goed geschikt zijn om te stoken, bijvoorbeeld buxus, cipres, Engelse of Canadese esdoorn. Door zijn eigenschappen ligt hun hout dicht bij dat van iep. Er zijn ook meer exotische soorten, maar die komen meestal naar onze breedtegraden in de vorm van kant-en-klare producten, die ook vrij duur zijn. Om deze reden heeft het weinig zin om hout, zoals palissander, sequoia of hickory-den, serieus te overwegen als brandmateriaal. Onze beste materialen om te branden zijn elzen, linden, berken, iepen, populieren en kastanjes, omdat ze een lichte kleur hebben en hun structuur homogeen en fijn poreus is.

Er zijn geen twee stukken hout met exact dezelfde eigenschappen. Oefen daarom vaker op verschillende materialen. Zelf experimenteren met verschillende houtsoorten kan een zeer waardevolle ervaring zijn.

Een uitstekend materiaal om uit te branden is multiplex. Het is perfect om er een foto op te branden en aan de muur te hangen, een doos te maken en deze te bedekken met een verschroeid patroon, een pyrografisch plankje en vele andere items te maken.

Multiplex- houtmateriaal bestaande uit aan elkaar verlijmde twee of meer vellen geschild hardhoutfineer (espen, berken) met onderling loodrechte opstelling van houtvezels in aangrenzende platen. In dit geval moeten symmetrisch geplaatste fineerlagen (langs de triplexdikte) gemaakt zijn van hout van dezelfde soort en van dezelfde dikte.

De buitenste lagen worden shirts genoemd, de binnenste lagen midpoints. Naar de houtsoort waarvan haar overhemden zijn gemaakt, wordt multiplex genoemd. Meestal is het gemaakt van berken, maar je kunt ook multiplex van grenen vinden, moeilijker - van beuken. Berken multiplex is moeilijker te vuren dan grenen multiplex, maar heeft een meer uniforme textuur. Beukenmultiplex wordt beschouwd als een zeer goed materiaal om te branden, het leent zich ook met enige moeite om te branden, maar het is homogeen van structuur.

Wanneer u met multiplex werkt, moet u rekening houden met enkele kenmerken ervan. De dikte van elk fineer waaruit de triplexplaat is gelijmd, is voldoende om een ​​verschroeid reliëfpatroon te creëren, dus moet ervoor worden gezorgd dat de gloeiend hete punt niet in de lijm dringt. Hoewel deze lijm zelf onschadelijk is voor de gezondheid, zijn de dampen geenszins genezend. Bovendien kan schending van de grens tussen de lagen op deze plaats leiden tot het opblazen van het fineer. Behandel de gefineerde spaanplaat op dezelfde manier, vooral omdat de lijm die wordt gebruikt om zaagsel in een enkele spaanplaat te lijmen al stoffen bevat die schadelijk zijn voor de gezondheid.

De dikte van gewone multiplexplaten is 1-12 mm. Platen met een dikte van 12 tot 78 mm worden multiplexplaten genoemd.

De lengte van de triplexplaat wordt bepaald door de richting van de houtnerf van de shirts. Multiplex wordt longitudinaal genoemd als de lengte van de plaat groter is dan de breedte, en transversaal als de lengte van de plaat kleiner is dan de breedte. In het record betekent het eerste getal altijd de lengte. Multiplexplaten zijn groot - van 725 × 1220 mm voor dik multiplex en platen tot 1525 × 1525 en 1525 × 2440 mm voor dunne variëteiten.

Natuurlijk, als je niet professioneel bezig bent met pyrografie, dan koop je geen heel stuk triplex voor ambachten, en verkopers zullen het waarschijnlijk niet eens zijn om het in stukken te snijden. Waar de blanco's te krijgen?

Een populair gebruik van pyrografie is meubels. Met tijd en verbeeldingskracht kun je een goedkope grenen salontafel, tuinligstoel of eenvoudige kruk omtoveren tot een erfstuk. Zelfs houten huishoudelijke artikelen zoals keukenkasten kunnen worden gepersonaliseerd met pyrografie.

Burnout-blanks kunnen worden gekocht bij winkels die goedkoop keukengerei verkopen. Al deze snijplanken, lepels, eieronderzetters, enz. zijn natuurlijk niet gemaakt met pyrografie in gedachten, maar u kunt de blanco's kiezen met het meest geschikte oppervlak om te werken.

Let altijd op eventuele houten artikelen die in de aanbieding zijn, waaronder die u misschien geschikt of zelfs interessant voor u tegenkomt. Je weet nooit van tevoren waar ze elkaar zal ontmoeten. Zelfs als zoiets is gevernist of geverfd, kan het worden geschuurd en als blanco worden gebruikt om te branden.

Als het werkstuk uit twee of meer delen is samengesteld, is het beter om de verbindingen ertussen niet door te branden.

Een andere opmerking betreft het gebruik van kleur- en textuurinhomogeniteit van hout (Fig. 3).

Rijst. 3. Pyrografisch paneel, gemaakt op een bord met een grote knoop.

In tegenstelling tot de boek- en tijdschriftpagina's waarvan u de tekeningen kopieert, is het oppervlak van het hout erg ongelijk. Er zijn donkere vlekken en strepen op te zien, van heel klein tot vrij groot. Uw creatieve verbeeldingskracht zal u echter vertellen hoe u met succes zelfs grote knoopvlekken in uw tekening kunt opnemen.

Vaak, vooral bij het weergeven van de natuur, maakt de natuurlijke heterogeniteit van hout het werk zelfs spectaculairder, donkere strepen lijken op twijgen, grassprieten, enz., en misschien zelfs van tevoren. Denk er dus aan om aandacht te besteden aan de natuurlijke oneffenheden van het hout wanneer u het patroon schetst, en het zal u waarschijnlijk goed van pas komen.

* * *

Het gegeven inleidende fragment van het boek Hout branden. Technieken, technieken, producten (Yu.F. Podolsky, 2014) verzorgd door onze boekenpartner -

Waanzinnig interessant - dit is een populaire hobby voor thuis voor mensen van verschillende leeftijdsgroepen. Ervaren pyrografen schilderen exclusieve schilderijen en creëren ongelooflijke meesterwerken. Kinderen leren graag hoe ze geometrische vormen en verschillende dieren op hout kunnen branden. De verbrandingstechnologie zelf is al lang bekend en is vrij eenvoudig, maar beginners in deze branche zullen een beetje geduld en doorzettingsvermogen moeten tonen om de basisprincipes van het werken met een elektrische brander te begrijpen, evenals om te studeren de beschikbare methoden voor het aanbrengen van een ornament of afbeelding op een houten plano.

Houtverbranding voor beginners begint met het beheersen van praktische basisvaardigheden en theorie, waaronder ook veiligheidsregels bij het werken met een pyrograaf (vooral voor kinderen). Voordat u begint met creëren, moet u de werkplek goed voorbereiden en extra materialen inslaan. Overweeg de belangrijkste punten in het brandproces die elke pyrograaf moet weten.

Hoe hout te verbranden voor beginners

Een van de vormen van vermaak van de kindertijd is branden op een stuk hout. Om typische fouten in het werkproces te voorkomen, is het raadzaam om kennis te maken met de fijne kneepjes van dit soort creativiteit. Beginnende pyrografen zijn geïnteresseerd in het uitbranden van patronen met behulp van solderen en kunnen ze worden uitgebrand met een soldeerbout? Voor de meest comfortabele en veilige verbranding op hout, hoeft u alleen een elektrische pyrograaf van het type revers of soldeerbout te gebruiken - een klassieke soldeerbout is duidelijk niet geschikt voor deze doeleinden.

Kies daarnaast het juiste stuk hout waarop je een tekening of patroon gaat branden. Geef de voorkeur aan lichte en zachte houtsoorten, die een vlampunt hebben van meer dan 230-250 . Ervaren pyrografen zijn het erover eens dat van alle overvloed aan "verbruiksmateriaal" op internet het alleen mogelijk is om linde, berken of espen te gebruiken. Meubeltriplex is geschikt voor proefwerk.

Het is beter om de eerste tekeningen op een houten blanco met kleine stippen te branden met een soldeerbout van het reverstype. Deze optie is geschikt voor kinderen. Als je van experimenteren houdt, kies dan voor een compacte harde puntbrander. Indien nodig kunt u de "stijl" van een patroon of afbeelding wijzigen met behulp van verwisselbare bijlagen. In tegenstelling tot lusbranders wordt hier de lijndikte geregeld door de mate van druk op het handvat.

Voorbereiding, afwerking van het canvas voor het branden

Het type hout voor beginners in pyrografie (om foto's te maken), evenals het "karakter" van de afbeelding - dit is het belangrijkste waarmee u moet beslissen voordat u aan het werk gaat. Reliëfornamenten worden het best gebrand op harde oppervlakken en gladde ontwerpen op zacht hout. Bovendien moet elk oppervlak, ongeacht het type verbrand patroon, vlak zijn. De eenvoudigste manier om het gewenste effect te bereiken is door het oppervlak te schuren met fijn schuurpapier.

Naast een multiplex plank of andere houten plano waarop je gaat branden, moet je ook de volgende gereedschappen en materialen van tevoren voorbereiden: potlood, plakband, knopen en ander briefpapier, standaard kopieerpapier of stencil, metalen standaard voor het handvat van het apparaat. Messing sproeiers komen ook goed van pas, die je altijd het beste bij de hand hebt. Koop voor houtbranders van het reverstype nichroomdraad met verschillende diameters (0,3-1,5 mm), waarvan u reservelussen kunt maken.

Stapsgewijze instructies voor beginners

Onthoud de hoofdregel: hoe gladder het oppervlak van het werkstuk, hoe gemakkelijker het zal zijn om te verbranden. Leer bovendien hoe u de afbeelding van de schets op de afgewerkte planken kunt overbrengen met zwart carbonpapier (calqueerpapier) of doorschijnend papyruspapier. Als alternatief kunt u stencils gebruiken of de tekening overtrekken met een administratief mes, waarbij u voorzichtig op de beeldlijn drukt - het is gemakkelijker om de angel van de brander langs de resulterende groef te leiden. Wees niet te lui om de houtverbrandingstechniek onder de knie te krijgen, die gedetailleerd wordt beschreven in de instructies voor het apparaat.

Om beter te begrijpen hoe u correct met een pyrograaf kunt werken, kunt u op uw gemak een brandende masterclass op internet bekijken. Video-tutorials zijn te vinden op YouTube. In het proces van je eerste werk met je eigen handen, haast je niet om complexe grafische elementen uit te branden - begin met geometrische vormen en eenvoudige silhouetten. Om zo productief mogelijk te zijn, heb je de volgende vaardigheden nodig: doorzettingsvermogen, nauwkeurigheid en aandacht. Denk eraan dat u elektrisch gereedschap gebruikt, dus wees voorzichtig.

Instructies voor beginnende pyrografen:

- Zoek een comfortabele werkplek. Het is raadzaam om aan een tafel met een schuin oppervlak te werken, zodat de multiplexplaat in een hoek van 30-35 graden ten opzichte van de ogen staat. Het branderapparaat en de hulpaccessoires moeten "op loopafstand" worden geplaatst, zodat ze niet over de hele tafel worden bereikt.

- Begin met het branden van de tekening vanaf de buitenste lijnen. Ga daarna verder met het hoofdgedeelte van het patroon of de tekening. Begin als laatste aan secundaire fragmenten. Houd er rekening mee dat het beter is om de afbeelding in fasen te branden - in verschillende secties van het "canvas" één voor één.

- Na voltooiing van het hoofdwerk kan de tekening desgewenst worden geverfd met heldere aquarellen of bedekt met kleurloze vernis. Het is beter om de randen van de triplexplaat te schuren met fijn schuurpapier om uzelf niet per ongeluk te verwonden.

Het brandproces kan direct worden gestart nadat het soldeerelement is opgewarmd tot de gewenste temperatuur. In moderne modellen van pyrografen wordt de gereedheid van het apparaat voor gebruik aangegeven door een ingebouwde LED-indicator. Als het messing mondstuk of de nichrome draad niet goed opwarmt, duidt dit op een defecte transformator. Kinderen kunnen beter niet met zo'n tool werken. Vergeet niet om de pyrograaf regelmatig los te koppelen van de voeding.

Pas de brandintensiteit aan om lijnen en streken van verschillende dikte te produceren. Voor fijne lijntjes sleept u de greep van het gereedschap soepel maar snel. Brand langzaam om mooie dikke streken te krijgen of om een ​​schaduweffect op je tekening te creëren. Daarnaast kun je de verzadiging van de tint aanpassen door de temperatuur van de pen te verhogen. Maar onthoud dat wanneer de hitte hoog is, de spiraal vaak doorbrandt.

• "onclick =" window.open (this.href, "win2 return false> Print)
• E-mail

Hout branden

Onder de vele artistieke ambachten die verband houden met houtbewerking, wordt een speciale plaats ingenomen door decoratief branden... Een van de meest populaire ambachten, diep verbonden met de tradities van Russische volkskunst, ontwikkelde zich parallel met snijwerk, draaien, mozaïeken en schilderen op hout, vaak als aanvulling op deze soorten kunst of onafhankelijk op te treden.

Vroeger werden metalen staven gebruikt om te branden, waarvan de uiteinden roodgloeiend waren in het vuur of metalen stempels met een reliëfpatroon gegraveerd op basis van volkssnijwerk.

Tegenwoordig worden veel methoden van branden gebruikt: pyrotype (warm printen), pyrografie (warmtrekken), branden in heet zand of in een open vlam, in de zon met een vergrootglas, branden met zuren, wrijving op een draaibank.

Uitbranden - het is een soort decoratieve houten oppervlakteafwerking... Het wordt gebruikt bij de vervaardiging van souvenirs, meubels en verschillende kleine houtproducten. Het beste materiaal om te branden is multiplex, linde en elzenhout.

Voor het branden wordt het oppervlak geschuurd met schuurpapier.
De tekening wordt tot in het detail overgebracht via carbon papier.

Brand de tekening met elektrische brander(zie afb.).

Het bestaat uit step-down (tot 6-12 volt) transformator, elektrisch snoer en handvat met een pin, waarvan de punt is gemaakt van nichroomdraad.

Het werkende deel is: veerkracht of pin (gebogen draad verwarmd door elektrische stroom) - bevestigd in een plastic handvat. Met de draadpen kunt u de meest complexe plots uitbranden om een ​​grote verscheidenheid aan technische prestaties van de tekening te bereiken.
Draadpennen in verschillende vormen zijn gemaakt van nichroom en hoogwaardig draad.

Het is heel eenvoudig om ze te maken: knip de draad in stukjes en geef met een tang de gewenste vorm.

Het oppervlak dat in contact komt met het hout wordt zorgvuldig geschuurd met een schuurlinnen.

De pinnen worden op verschillende manieren aan het handvat bevestigd, afhankelijk van het ontwerp - met kleine bouten, een klemschroef en andere methoden. In alle gevallen moet de pin stevig en stevig worden vastgezet.

Voor het branden wordt het oppervlak gefietst en gereinigd met een schuurlinnen en vervolgens gepolijst met krijtpoeder met water. Na het schuren wordt het hout bedekt met lichte meubelvernis en opnieuw geschuurd. Om het werk tegen verontreiniging te beschermen, moet u een vel vloeipapier met een patroon erop op het oppervlak van het bord plakken. Dan kun je beginnen met branden. Als de afzonderlijke delen van de tekening zijn opgebrand, verwijdert u het geplakte papier. Op deze manier wordt het vuil samen met het papier verwijderd.

Een pen met een verwarmingspunt wordt als een potlood in de rechterhand gehouden. Het apparaat wordt aangesloten op een elektrisch netwerk en de vereiste mate van pengloed wordt ingesteld met een schakelaar (zie afb.). Ze beginnen te werken wanneer de pen opwarmt tot een donkerrode kleur.

Bij het branden moet je rechtop zitten, je rechterhand moet stevig op de tafel liggen (zie afb.). Na 10 - 15 minuten werking wordt de elektrische brander 2 - 3 minuten uitgeschakeld om af te koelen.

Je kunt alleen uitbranden op droog hout.

Er worden eerst stippen op de toegepaste figuur gezet, daarna worden lijnen getekend. Beweeg de branderpen snel om een ​​dunne lijn te krijgen.

Een dikke lijn wordt verkregen door de pen langzaam te bewegen. Aan het einde van de lijn moet de pen snel van de tekening worden afgescheurd. De pen moet zonder druk worden geleid.

De tekening wordt eerst langs de buitencontour gebrand en dan gaan ze verder naar de binnenlijnen en punten.

Door de gloed van de pin te veranderen, waardoor deze een andere helling krijgt, kun je diep verzadigde lijnen en nauwelijks waarneembare lijnen bereiken, terwijl de kleurintensiteit van de lijn ook verandert van donkerbruine naar licht geelachtig bruine tinten.

Het is onmogelijk om de pin met speciale inspanning voort te bewegen of aarzelend langs het patroon te vertragen.

Als de randen van de uitgebrande groeven verkoold zijn, is de penbeweging waarschijnlijk te traag of is de pen oververhit.

Je kunt de punt van de paal afkoelen door de marmeren tegel aan te raken of de paal een tijdje rechtop te houden.

Het branden wordt tegelijk in verschillende delen van de afbeelding uitgevoerd. Ze verlaten tijdelijk een gebied, gaan naar een ander gebied en keren dan weer terug naar het eerste.

Dit is nodig om tussentijdse brandwonden door sterke verhitting van nabijgelegen delen van de boom te voorkomen. Daarom moet u niet meteen meerdere bijna elkaar rakende lijnen of slagen uitbranden, voordat u een nieuwe slag brandt, moet u de aangrenzende laten afkoelen.

Door gebogen lijnen of punten uit te branden, wordt de pin loodrecht op het oppervlak van het bord gehouden en bij het branden van rechte lijnen - schuin, zoals een potlood bij het tekenen.

Indien nodig aansteken (schaduw) een relatief groot gebied, eerst verbrand stroomkring (schetsen), en dan erin een bundel met de brede kant van de pin. Bij het verwerken van de achtergrond kunt u verschillende technieken gebruiken: breng verticale brede lijnen en streken, stippen van verschillende groottes aan of bedek het oppervlak met behulp van gekrulde punten met vierkanten, driehoeken en andere vormen.

Na het afbranden van het patroon wordt het oppervlak grondig gereinigd met het kleinste schuurpapier. Schuren moet voorzichtig gebeuren, maar voorzichtig om kleine streken en lijnen niet te beschadigen en de randen van de uitsteeksels niet af te ronden.

De verschroeide tekening kan zijn: verf aquarellen of olieverf. Schilderen , als een soort decoratieve techniek, vormt een aanvulling op het verschroeide product, maakt het helder en elegant.

Voor schilderen op hout zijn aquarel- of olieverf van hoge kwaliteit en voldoende zachte ronde en platte penselen nodig.

De beste afwerking van uitgebrande en daarna geschilderde werken moet erkend worden harsen .

De wasafwerking geeft het schilderij een matte zijdeachtige glans en behoudt de natuurlijke kleur van het hout, waxen tast de verflaag helemaal niet aan, de gebruikte kleur behoudt zijn toon en verzadiging.

Je mag de elektrische brander alleen aanzetten met toestemming van de docent.
Druk tijdens het werken niet hard op de pen. Aan het einde van de lijn moet de pen abrupt van de tekening worden weggerukt.
Leun niet dicht bij de brandende plek. Bescherm uw handen en kleding tegen de aanraking van een hete veer.
Na beëindiging van de werkzaamheden moet de elektrische brander worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet.

Het verbranden van hout, het is ook pyrografie, wint steeds meer aan populariteit onder mensen van alle groepen en leeftijden. En dit is begrijpelijk, want pyrografie is niet alleen een spannende activiteit, waarbij verbeeldingskracht en vaardigheid zich ontwikkelen, maar ook een prachtig cadeau voor familie en vrienden in de handgemaakte stijl. Houtverbranding is niet alleen beschikbaar voor verlichte goeroes op het gebied van branden, maar ook voor beginners. We zullen u hieronder in meer detail vertellen hoe u voor beginners hout correct met uw eigen handen kunt verbranden.

Hoe u de juiste brandtool voor beginners kiest

De eerste stap om de kunst van het branden onder de knie te krijgen, is door een brander aan te schaffen, idealiter als zo'n apparaat op elektriciteit werkt. Je hebt ook kleine planken of stukjes triplex nodig, in de gewenste vorm gezaagd. Het is niet nodig om ze zelf uit te knippen, het is voldoende om verschillende opties in gespecialiseerde winkels te kopen. Daar verkopen ze trouwens ook houten beeldjes in allerlei soorten en maten, kant-en-klare planken in lijsten, waarop schetsen zijn aangebracht van de meest elementaire tot ongelooflijk complexe afbeeldingen.

Bij het kiezen van een brander vragen velen zich af of het mogelijk is om hout te verbranden met een soldeerbout? Ons antwoord is natuurlijk mogelijk! Dit is de gemakkelijkste manier om thuis houtpatronen te verbranden, voor iedereen beschikbaar. De enige moeilijkheid bij het branden met een pallet is dat je soldeerbouten met verschillende diameters moet gebruiken. Maar als u besluit een gespecialiseerde houtkachel aan te schaffen en geen soldeerbout, onthoud dan dat voor beginnende branders een penvormige brander ideaal is, waarmee u eenvoudig uit een sjabloon kunt tekenen. Een dergelijk gereedschap gaat meestal gepaard met nietjes en pinnen, die in de basis van het handvat van de brander worden geplaatst, en ze vormen dan lijnen van patronen van verschillende dikte en kleur.

De houtkachel moet direct voor het werk maximaal worden verwarmd, dit blijkt uit de punt, roodgloeiend tot een donkerrode kleur. Brandend hout wordt gereduceerd tot een constante verandering in de helling en gloeiing, en soms de grootte van de pen, waardoor u verschillende diepten van de verbrande lijn kunt bereiken, wat betekent dat deze van kleur zal verschillen. Tinten van verschillende dieptes van de lijn variëren van lichtbruin tot diep donkerbruin.

Hoe hout te verbranden voor beginners met een functiebeschrijving

• In het begin is het beter om planken te kiezen die gemaakt zijn van zacht, licht, homogeen hout, dat moet worden geschuurd voor een perfect gelijkmatige en gladde staat. Dergelijk hout is rijk aan berken, linden, elzen, populieren. Het is gemakkelijker om op dergelijke spaties uit te branden en het is niet nodig om je aan te passen aan de structuur van de boom. Gewoonlijk gebruiken beginnende branders multiplex, dat gemakkelijker te verwerken, in de handel verkrijgbaar en vrij budgettair materiaal is. Nadat je je hand hebt gekregen en hebt geleerd hoe je met hout moet werken, kun je beginnen met hout met een heterogene structuur, wat zal helpen om sommige details zoals wolken, water, bomen of bijvoorbeeld strepen op de huid van een zebra te benadrukken en een tijger.
• De tekening voor het branden kan met de hand worden getekend met een eenvoudig potlood of met carbonpapier op het bord worden overgebracht. Het nadeel van deze methode is dat de lijnen die met carbonpapier zijn getekend bij verhitting vervagen en indien nodig moeilijk te wissen zijn. Ideaal voor het overbrengen van ontwerpen op een bord is zwart grafietpapier voor lichte houtsoorten en wit grafietpapier voor het schilderen van zeer donkere of voorgebrande houtsoorten. Bovendien kun je tissuepapier met een patroon op hout lijmen en de afbeelding erop branden, terwijl het oppervlak van het bord niet vuil wordt en het papier smelt bij verhitting. Met behulp van de brander kunt u verschillende afbeeldingen, inscripties, patronen, logo's uitbranden.
• In het begin moeten beginners geen tekeningen en patronen kiezen die complex zijn in uitvoering, eerst is het beter om hun hand te vullen met eenvoudige afbeeldingen van gemiddelde grootte, bestaande uit een klein aantal lijnen en streken. De onderstaande foto toont verschillende opties voor schetsen voor beginnende houtkachels.

We bieden je de mogelijkheid om kennis te maken met drie beroemde pyrografen ter wereld die vloeiend zijn in de kunst van het branden van hout.

Overweeg de sepiapyrografie van Julie Bender

Met de kunst van het hout branden brengt Julie de kleinste bewegingen van dieren op zo'n onrealistische manier over dat het lijkt alsof je verdrinkt in een verscheidenheid aan tonen en middentonen. Elk detail van haar uitgebrande schilderijen is uitgevoerd met microscopische superfijne schakeringen en het spel van lichtstralen. Om zo'n foto te maken, kost het haar meer dan een dag, van de meester is niet alleen talent, doorzettingsvermogen en ervaring van meerdere jaren vereist, maar ook liefde voor een kunst als pyrografie.

Julie observeert eerst de dieren lange tijd, absorbeert elke lijn en schaduw op de huid terwijl ze beweegt, en maakt vervolgens, geïnspireerd, schetsen op een zorgvuldig gepolijst houten bord van esdoorn of dik aquarelpapier met een eenvoudig potlood. Esdoorn heeft een romige tint en een lichte korreligheid, waardoor je de toekomstige foto een sepia-kleur kunt geven. Vervolgens, met behulp van de punten van de brander van verschillende groottes en vormen, werkt het nauwgezet door elke lichtstraal, elke schaduw en slag van de vacht van het dier. Het werk van een van haar foto's ter grootte van een notitieboekje kost soms wel enkele maanden werk! Dit is wat het betekent om van je werk te houden en er een welverdiende beloning voor te ontvangen, de kosten van een van zijn vurige werk kunnen oplopen tot 4 duizend dollar.

Leer mooi hout stoken van LeRoc

Een bekende Zuid-Afrikaanse kunstenaar kan met vuur en geïmproviseerde gereedschappen portretten van mensen, dieren, uitrusting, bomen uitbranden. Hij gebruikt een soldeerbout als het belangrijkste gereedschap, voorheen was de favoriete methode van uitbranden de vlam van een aansteker, spijkers en tangen. De pyrograaf wijdt al zijn werken aan kenners van natuur en graffiti, omdat het volgens hem componenten van elkaar zijn.

Pyrografie op surfplanken onderzoeken door Peter Walker

Peter Walker is een beroemde Australische pyrograaf die zijn werk op surfplanken verbrandt. Holle houten planken worden gesneden uit snelgroeiende bomen, elke plank is handgemaakt, soms zijn er andere ontwerpers bij betrokken. Peter verbrandt door lasertechnologie.

Gerelateerde video's

We brengen verschillende videoclips onder uw aandacht die duidelijk laten zien hoe u kunt leren hoe u verschillende schilderijen en ornamenten thuis kunt verbranden.

Schuld goede beurt verdient een andere)
Bedankt aan iedereen die vragen heeft gesteld! Zoals beloofd beantwoord ik alles in detail en in detail. Nu zal ik een bericht hebben dat ik naar iedereen kan sturen die om een ​​eerste beoordeling vraagt)

Ik begin in volgorde te antwoorden)

- Is de schets eerst met potlood aangebracht of is hij gewoon gebrand?
Dit is precies waar ik het in de vorige post over had - persoonlijke kunstvaardigheden en manier van tekenen. Je weet expressief chaotisch lijnen aan te brengen, waaruit dan op magische wijze een enkel beeld wordt gevormd - geweldig! Als je jezelf wilt opvrolijken, teken dan eerst een 1: 1-schets, voer de nodige bewerkingen uit en breng deze over naar de boom.
Persoonlijk speel ik vaak op veilig, ja. Want als iets gerepareerd kan worden, is dat niet altijd mogelijk. Met mijn eigenaardigheid van branden, worden bedorven dingen in 99% van de gevallen naar de vuilnisbelt gestuurd.
Maar improvisaties, zoals de vissen in de onderstaande afbeelding, gebeuren)

- Ruikt het sterk?
Sterk! Soms is het leuk, soms niet zo veel. Houtgebreken kunnen bij verbranding bijzonder sterk en onaangenaam ruiken. Lijmen en vernissen ruiken uiterst onaangenaam en gevaarlijk als ze plotseling opkomen. Brandwonden aan de ogen en slijmvliezen van de luchtwegen zijn mogelijk, geen grap! U moet in een goed geventileerde ruimte werken.

- Hoe lang duurt het om één afbeelding te tekenen?
Alles is individueel, hangt vooral af van de grootte en detail. Het kost me twee volle werkdagen tot een week om met voldoende onderdelen te werken, zoals Moskou, A4-formaat.

- Bovenop dezelfde lak?
Helemaal niet nodig. Als het verschroeide oppervlak geen actief contact met vloeistoffen of andere dingen impliceert, dan is het heel goed mogelijk om zonder coating te doen. Wat goed is aan branden - het vervaagt, in tegenstelling tot hetzelfde schilderij, niet en het verbrande oppervlak zelf is een beschermende laag die geen vocht, schimmels, enzovoort in de poriën laat. Hout dat onaangetast is door temperatuur kan donker worden of doorbranden, maar de verbrande delen blijven ook na jaren hetzelfde.
Als u wilt, kunt u het oppervlak nog extra beschermen, u kunt het bedekken met alles wat gewoonlijk wordt gebruikt om hout te bedekken: vernissen, olie, was en hun mengsels en derivaten.

- Dit zijn huizen van de foto's, moet je veel kleine dingen weggooien, of spaar je zoveel mogelijk?
Dit is ook een kwestie van persoonlijke vaardigheden en voorkeur. Als we opbranden van een foto, proberen we zoveel mogelijk details te behouden, hoewel er tijdens het proces iets verloren gaat en er juist iets verschijnt. Sommige details kunnen alleen worden geïdentificeerd met een hint en halfschaduw, dat wil zeggen, ze lijken te zijn, maar vestigen geen aandacht op zichzelf.

-Hoe worden zulke vloeiende overgangen gemaakt en delen van het beeld anders van toon) met één brander?
Ik werk met één brander, type soldeerbout. Ik gebruik voornamelijk één mondstuk, dat al onder mijn hand is gewist, en ik maal het regelmatig - dit is een mondstuk in de vorm van een spatel. Daarmee maak ik de overgangen. Hoe langer de "steek" duurt en hoe sterker de druk op één plaats - hoe donkerder het spoor, hoe lichter en sneller de getekende lijn - hoe lichter het is. Het zijn de variaties van de combinatie "druk + slagsnelheid" die de mogelijkheden van een soort "palet" geven.

- Hoe toon en ruwheid toevoegen?().
Het is bij het uitbranden met een soldeerboutpyrograaf dat je volume en letterlijk ruwheid kunt bereiken door hard op de "steek" te drukken (zie foto met katten). Of gebruik de klassiekers - donkere gebieden sterker in de schaduw stellen. Gebruik letterlijk een soldeerbout als een potlood. Naar mijn mening zijn trouwens de meest vergelijkbare technieken onderling - op dezelfde manier zijn verschillende schakeringen, punten, enz. mogelijk. Voor het gemak hoeft u alleen maar het handigste hulpstuk te kiezen, het is mogelijk om het op de een of andere manier voor uzelf af te slijpen (verwijder bijvoorbeeld scherpe hoeken voor soepeler glijden).

- Meer details over het proces zelf: wat, hoe, waar, in welke volgorde.

Allereerst wordt een schets geselecteerd en voorbereid, ik ben nog steeds een voorstander van bewerkingen en fouten op papier, niet op een boom.
Dan - wordt het te verbranden oppervlak geselecteerd en voorbereid. Gewoonlijk is licht schuren voldoende - verwijder bramen, stof en al het andere dat het patroon kan verstoren.
We brengen de afbeelding over naar het oppervlak - u kunt een doorslag gebruiken, maar houd er rekening mee dat het niet erg eenvoudig is om het van het oppervlak te verwijderen. Potlood is gemakkelijker te wissen, maar overgebleven gumdeeltjes kunnen de afbeelding verpesten. In moeilijke gevallen kunt u fijn schuurpapier gebruiken en het overtollige opruimen en vervolgens de tekening herstellen (als deze beschadigd is).
Nou ja, en zelfs brandend. Ik doe dit: ik brand door de contouren - het is sterk, letterlijk omlijn het, en maak het dan gewoon schoon van de markeringen, de uitgebrande contouren blijven dan. En dan branden we erop, schetsen waar nodig en voegen waar nodig toon toe.
Na voltooiing van het werk kunt u optioneel kleuren toevoegen - acryl, vlekken of aquarellen. En desgewenst ook te bedekken met vernis of olie. Na de eerste coating kan het werk ruw blijken te zijn - dan polijsten we met fijn schuurpapier en bedekken het een tweede keer.
Het blijft alleen om jezelf te bewonderen en trots op jezelf te zijn)

- Wat is de beste manier om te leren? Wat is een "complexe" boom en geen complexe?
Ik noem coniferen moeilijk te verbranden. Ze hebben een uitgesproken structuur van jaarringen met verschillende dichtheden. Deze functie kan worden uitgespeeld, maar het vereist ervaring - rechte lijnen en uniforme delen van de "vulling" zijn moeilijk weer te geven.
Evenzo is het moeilijk om te branden op dicht hout met een vezelachtige structuur - eik, bamboe.
Het lijkt misschien dat het volgens deze logica het gemakkelijkst is om met zachte rotsen te werken, maar er zijn hier enkele subtiliteiten: zacht, los hout wordt onmiddellijk diep in de diepte gebrand.
In het ideale geval is berk naar mijn mening geschikt om te verbranden (en dus multiplex ervan), net als elk ander dicht, homogeen, licht hout. (bijvoorbeeld beuk.) Welnu, linde, als de meest toegankelijke, hoeft nog steeds niet te worden uitgesloten, je kunt je eraan aanpassen.

- Soldeerboutpyrografen en lusvormige - welke is beter om mee te beginnen voor degenen die het nog nooit hebben geprobeerd?
En hier ben ik helemaal geen adviseur. Ik brand met een soldeerbout, heb me zo aangepast en bevriend met hem gemaakt dat ik absoluut geen idee heb hoe je hetzelfde kunt doen met een lusbrander. Hebben da_masyanya_ya vice versa)
Dus voor beginners zou ik je aanraden om beide te proberen en naar je gevoel te luisteren. En in het algemeen moet zowel de keuze van het instrument als de materiaalkeuze worden benaderd vanuit de eigen ervaring, de eigen voorkeuren. Probeer verschillende dingen, probeer veel, maar houd altijd bij hoe het beter gaat, wat het makkelijker maakt, wat het prettiger maakt om mee te werken)

Hier schijn ik alles te hebben beantwoord)

Bedankt voor het meedoen! De conclusies zijn getrokken, we beginnen met het verzamelen en ordenen van informatie. En in welke vorm dit alles zal gebeuren, zal de tijd leren.

Vragen mag en mag blijven! Het enige verzoek is om eerst vertrouwd te raken met alle nuttige materialen in deze blog over dit onderwerp) Links zijn zoals altijd bijgevoegd)