Рукоять ножа из коры. Ручка из бересты для ножа
Как заготовить бересту для рукояти ножа. Заготовка бересты. Береста для рукояти ножа. Бересту можно заготовить не в любое время, а только в период сокодвижения. Сроки заготовки бересты немного отличаются в разных географических зонах, в среднем это середина мая- середина июля. Чем раньше наступает весна, тем раньше сроки заготовок. У людей, которые занимаются берестой, есть верная примета: как начали пушиться одуванчики и зацвел шиповник, пора заготавливать материал. В это время листья березы уже набирают силу, а березового сока не получить. Позже береста прирастает к лубу и отделить ее становится невозможно. Проводят заготовку в лесах, где где намечаются плановые вырубки деревьев. Предварительно надо все согласовать с представителями лесхозов. Для заготовок надо выбрать солнечный день без осадков. Итак, заготовку начинают с осмотра березы. Выбирают деревья с более-менее гладким стволом, с минимальным количеством сучков и без коросты.
Очень декоративна береста у поваленных и немного подгнивших берез. С них можно снять бересту в любое время без проблем.
Делают вертикальный надрез коры ножом-косяком на глубину слоя бересты (1-2мм) до луба(это нижний слой коры березы) и две горизонтальных насечки сверху и снизу надреза:
Затем надо поддеть край пласта бересты и начать аккуратно его снимать
Если сроки выбраны правильно, береста буквально сама отделяется от дерева
В местах, где береста прирастает к лубу сучками, аккуратно подрезают ножом. Березы с большим количеством сучков, бородавок следует избегать
Принесенную из леса бересту необходимо просушить. Для этого ее раскладывают под навесом в 1 слой изнанкой (белой стороной) вниз. Я сушу бересту на чердаке
После того, как береста окончательно просохнет, пласты складывают в пачки, чтобы береста была «лицом» к «лицу»и прессуют пачку с помощью палок и веревок
Идеальной бересты практически не существует. Поэтому приходится с помощью ножа удалять все неровности и шероховатости с внешней (белой) стороны бересты.
Береста к зиме . Для рукоятки ножа из бересты своими руками. Бересту режим небольшими квадратами со старых берёз. Она толще, у каждого дерева береста имеет свой цвет. Дома с бересты с обоих сторон счищаем лишнею грязь и остатки под берестяного слоя. Нарезаем на прямоугольники поперёк и вдоль черных прожилок. Сверлим или прорезаем центр я испольную шаблон. Потом надеваем на центрирующую шпильку чередуя светлую тёмную бересту, и чередуем прямоугольники с направлением прожилок. Обязательно смазать маслом пластину струбцины иначе потом на отодрать бересту.
Центральную шпильку надо брать без резьбы, а то всё это придётся гнать по резьбе чтобы вынуть.
Стягиваем струбцину по максимуму но деликатно а то шпилька лопнет
Кипятим минут 20-30 можно дольше но тогда береста начнёт темнеть. Достаём всё это дело и стягиваем на горячую. процедуру повторяем раза 2-3
Потом сушим я сушу дня 4.Те дёгочные масла которые выделились при варке и спресовки склеют бересту лучше вяких клеев,не разломать только по слоям бересты и то с трудом. Потом раскручиваю струбцину, вынимаю центральнуя шпильку на шлифе обрабатываем края заготовки.
Слои прижимаются так что если даже на бересте имеются по темным прожилкам неровности лопины после спресовки таким способом они пропадут. Поэтому можно брать бересту с очень старых берёз.
Такую заготовки ставил на не сквозной монтаж до сих пор работает даже не думает расслаивается. По крепости не уступает деревяшкам.
Без надежной удобной рукояти даже самый распрекрасный клинок окажется малопригодным в условиях реальной жизни. И будь он хоть трижды острым и прочным, но пользы от него выйдет не больше, чем с козла молока. Из этого очевидного утверждения не сложно сделать вывод о том, что формула хорошего ножа складывается из двух незамысловатых составляющих: качественный клинок плюс эргономичная рукоятка. При выборе материала для рукоятки ножа в первую очередь нужно определиться, где и как будет использоваться нож. В зависимости от спектра выполняемых ножом работ изменяется и целесообразность применения того или иного материала. Например, берестяные рукояти прекрасно показывают себя в руках рыбаков, но попав в услужение к любителям охоты, сразу же сдают позиции и уступают рукояткам деревянным .
Все возможные материалы рукоятей можно разделить на три большие группы:
- Органические материалы (растительного происхождения и животного происхождения);
- Неорганические материалы;
- Искусственно созданные материалы.
Органические материалы растительного происхождения включают в себя различные породы дерева, бересту и кап. При оценке всех положительных и отрицательных качеств вышеуказанных материалов следует учитывать, что немаловажную роль играет качество обработки и соблюдение правил эксплуатации ножа. Другими словами, прежде чем окончательно и бесповоротно разочаровываться в том или ином материале, стоит критично оценить доброкачественность изготовления конкретного ножа и трезво проанализировать, не использовался ли инструмент в неподходящих ему условиях.
Рукояти из дерева
В реалиях не останавливающегося научно-технического прогресса такие свойства древесины как прочность и износостойкость уже не могут оставаться решающими при выборе материалов для изготовления рукояти. Поскольку существует достаточное количество альтернативных материалов искусственного происхождения, которые способны не только конкурировать, но и опережать древесину по ряду качеств, связанных с износостойкостью, долговечностью и надежностью. Однако у большинства искусственных аналогов древесина выигрывает своей бесподобной красотой текстуры. Иногда для получения особо насыщенного оттенка готовые рукояти проходят процедуру травления кислотами.
К тому же дерево является повсеместно распространенным материалом, а поэтому общедоступным. Разумеется, речь не идет о различных экзотических породах, и зашкаливающих ценах на рукояти из подобных образчиков флоры. Кроме того следует учитывать, что некоторые из иноземных пород плохо переносят климатические условия нашей полосы. Следует заранее выявить возможность возникновения проблем с деревянной рукоятью из экзотической древесины.
Помимо доступности и приятного внешнего вида рукояти из дерева отличаются сравнительно небольшим весом.
Не отполированная зеркально деревянная рукоятка надежно сидит в руке и имеет хорошее сцепление с ладонью. Такой нож не будет скользить в руке, что однозначно является плюсом в копилку рукояток из дерева
.
В зависимости от пористости и степени влажности той или иной породы изменяются гигроскопические свойства материала. Выражаясь более простым языком, дерево обладает способностью поглощать влагу. Это можно рассматривать как плюс, так и минус одновременно. С одной стороны деревянная рукоятка может впитать в себя излишки пота. С другой возникает угроза разбухания материала и деформация рукояти. Сюда же можно отнести усушку, которая так же приводит к изменениям размеров рукоятки ножа. А при неправильном уходе все вышеперечисленное может привести к короблению и трещинам. Чаще всего в целях уменьшения гигроскопичности рукояти обрабатывают эмалями, лаками и масляными красками.
От прочих материалом дерево отличается еще и тем, что является анизотропным. Проще говоря, воздействия, примененные вдоль и поперек волокон древесины, дадут различные результаты. Древесина вдоль волокон более уязвима к механическим воздействиям. Именно поэтому рукояти из дерева дополнительно укрепляются металлическими деталями, усиливающими прочность изделия.
Следующим пунктом идет теплопроводность дерева. Древесина обладает плохой теплопроводностью, именно поэтому ее используют для теплоизоляции помещений. В случае с рукоятью ножа это работает исключительно в положительную сторону. Недаром рукояти из дерева называют «теплыми». Тепло руки передается деревянной поверхности рукоятки, и долгое время сохраняется на ее поверхности. Таким ножом можно без проблем работать в холодное время года.
В зависимости от влажности дерева меняется и его электропроводность. Не сложно догадаться, что чем сырее дерево, тем опаснее работать им с вещами, подверженными воздействию тока.
В средних широтах традиционно используют множество сортов древесины, в числе которых как мягкие хвойные породы, так и лиственные: сосна, кипарис, кедр, можжевельник, лиственница, пихта, ель, ясень, дуб, вяз, каштан, клен, береза, орех и т.д. Кроме этого в активном использовании находится ряд фруктовых деревьев: яблоня, слива, груша, абрикос. Рукояти из древесины фруктовых деревьев отличаются красотой и увесистостью. Аналогичные рукояти из дуба или березы будут намного легче. Отдельно стоит отметить клен, который высоко ценится за уникальный рисунок текстуры - «птичий глаз». Изготовители ножей не обошли своим вниманием и кустарники, среди которых наиболее ярко представлены: вереск, сирень, самшит и боярышник.
Рассматривать отдельно все многообразие пород лишено всякого смысла, поэтому рассмотри лишь несколько из наиболее известных.
Дуб - привычный, традиционный для нашей страны материал. Существуют две сотни разновидностей дуба. От классического дуба с коричневой текстурой, отдающей серо-зеленым оттенком, до дуба красного с древесиной пунцового цвета. Древесина дуба отличается долговечностью и износостойкостью. Она довольно проста в обработке, сушится без особых проблем, легко шлифуется, спокойно покрывается лаками и красками. Дубовая древесина долговечна, ее сложно расколоть, зато легко обстругивать. Дуб, в отличии от многих других пород, плохо поддается короблению.
Орех - считается ценной породой, обладающей неподражаемой по красоте текстурой с выразительным рисунком волокон. Древесина ореха прочна, тверда и прилично весит. Орех стойко сопротивляется гниению и устойчиво реагирует почти на все превратности внешней среды. Ореховая древесина чем-то напоминает по цвету дуб, но отличается отсутствием зеленоватого оттенка, который так присущ почти всем разновидностям дуба. Со временем орех имеет свойство темнеть, считается, что с годами он становится более благородного цвета. Кроме декоративных свойств орех славится прочностью и простотой в обработке. Влаги ореховая рукоять не боится, а вот с огнем все несколько хуже. Хотя это напрямую зависит от качества обработки изделия.
Венге — экзотическое африканское дерево, произрастающее преимущественно в тропиках. Древесина венге тяжелая, твердая и хорошо переносит испытание давлением. Кроме всего прочего рукоять из венге практически не подвержена грибку и насекомым. Зрелое дерево известно своим золотисто-коричневым цветом и черными прожилками. Текстура древесины крупная и обладает запоминающимся ровным рисунком. Поры древесины венге полны минеральных веществ и масел, поэтому дерево плохо поддается полировке. Что бы решить данную проблему используется технология вощения, которая заменяет собой покрытие лаком или полировку. Цвет древесины венге может зависеть от места, в котором выросло дерево. Рукоятка из венге способна выносить колоссальные нагрузки. Яркие узоры, контрасты золотистого дерева с черными всполохами прожилок не оставят равнодушным даже самого привередливого эстета.
Бубинга - еще одно дерево, произрастающее в Экваториальной Африке. Основная цветовая гамма древесины совмещает в себе множество оттенков от красно-коричневого до фиолетового. На общем цветовом фоне выделяются темные полосы, складывающиеся в завораживающий рисунок. Древесина достаточно тверда и прочна, без проблем поддается полировке. Рукояти из бубинга скорее всего окажутся тяжеловаты, но при этом можно быть твердо уверенным в ее основательности и солидности.
Рукоять из капа
В изготовлении рукоятей используются не только традиционные виды древесины, но и капы. Капом называют наросты в виде шара, образующиеся на деревьях в силу стечения определенных обстоятельств. Обычно к появлению капа приводят резкие изменения в развитии дерева, они могут носить как естественный, так и антропогенный характер. Мастера ножевого дела, столяры и прочие ремесленники с давних пор ценят кап за его прочность и чарующую красоту. Кап стоит на одной ступени с ценными породами дерева, которые активно используют в декоративных целях. Рисунок текстуры капа - это сложнейшее переплетение годовых слоев и сердцевин спящих почек. Каждый кап уникален и неповторим, в непредсказуемом переплетении волокон рождаются фантасмагорические образы и видения. Рукоять из капа — настоящее произведение искусства.
Большинство капов можно разделить на две группы:
- Аномальная древесина. В эту категорию можно включить множество разнообразных наростов. Текстура их будет ярче, чем у обычной древесины, но не так выразительна, как у капа из почек.
- Нарост из спящих почек. Этот вид капа отличается огромным количеством бугорков, в которые превратились почки. Они создают поистине великолепные орнаменты и высоко ценятся мастерами.
Основную сложность составляет поиск подходящего по размеру капа. Поэтому чаще можно встретить декоративные накладки на рукояти, и мелкие детали. Тем ни менее находятся счастливчики, обладающие ножом с рукоятью из капа .
Рукоять из бересты
Ну и напоследок, ведя разговор о деревянных рукоятках , стоит упомянуть о бересте. Которая является неотъемлемой частью нашей культуры. Все мы прекрасно знаем, как выглядит береста, белая, сероватая или розовато-коричневая кора самого символичного дерева нашей необъятной родины. Береста использовалась на Руси с незапамятных времен. Ее можно было обнаружить повсеместно: в строительстве, в виде материала грамот, домашней утвари и различных поделок. Из бересты добывали деготь, который имел обширнейший спектр применения.
Легкий нож с рукояткой из бересты сможет остаться на плаву, поэтому рыбками весьма ценятся подобные изделия. Немного рефленая поверхность рукоятки не даст руке соскользнуть. Среди множества плюсов коры березы значится и то, что береста плохо проводит электричество.
Но наборные рукояти из бересты обладают и некоторыми минусами, в числе которых значится горючесть и склонность к маркости. Частично проблему загрязнения можно решить, обработав рукоять льняным маслом.
Изготовление рукояти из бересты требует терпения и тщательного подхода. Процесс осуществляется вручную и требует немало усилий. Зато каждое изделие экологически чистое и в своем роде уникальное.
- для работы вам понадобится большое количество бересты. Она должна быть сухой. Правильно, если перед работой вы ее отсортируете в разные пакеты в зависимости от толщины. Заготовки для рукоятки делаются очень просто. Они могут быть квадратными или круглыми. С помощью трафарета вырезаем фигурные детали из бересты. Все неровные участки бересты конечно можно выбраковывать, но можно зачищать наждачной бумагой (на ваше усмотрение).
- Руками или с помощью острого лезвия убираем с поверхности бересты белый слой. Для работы он не пригодится. В каждой заготовке, по центру, просверливаем отверстие, диаметр которого должен точно соответствовать стержню. Насаживаем каждую деталь на металлический стержень.
- Как только стержень будет заполнен, плотно стягиваем бересту, и вкручиваем гайки на стержень. Чем плотнее вы затянете бересту, тем качественнее получится рукоятка. Длина такой заготовки может быть разной, но оптимальной принято считать 110 -130 мм.
- Этап варки. Положите рукоять в глубокую кастрюлю. Варить рукоять нужно 2-3 раза по 20-35 минут. После каждой варки, осторожно вынимаем рукоять, и продолжаем стягивать гайки. В конечном итоге длина рукояти станет не более 90-95 мм. Процесс варки помогает бересте склеиваться между собой. Это происходит за счет большого количества дегтя в ней. Сушить рукоять лучше всего на свежем воздухе или балконе в стянутом виде.
- После того как заготовка просохнет, осторожно снимаем гайки и вынимаем стержень. Болванку можно сделать из хорошо просушенной древесины. Для склеивания болванки и заготовки используйте эпоксидную смолу. Это очень прочный и надежный материал.
- Завершающий этап – придание формы. Можно работать на токарном станке или воспользоваться наждачной бумагой. Береста почти ничего не впитывает, поэтому покраска или покрытие лаком изделия – бесполезное занятие.
В очередной раз разрешите поприветствовать глубоко уважаемое собрание.
Предлагаю Вашему благосклонному вниманию давно обещанный туториал по изготовлению берестяных ножен. Прошу Вашего снисхождения к длиннотам излишней детализации, так как это моя первая попытка сделать туториал.
Итак:
Специально для данного туториала был изготовлен вот такой нож.
Клинок «Канкапаа Леуки» 137х27х3 мм. Углеродка. Рукоять 125х335х20 мм. Береста (сборка на ПВА на хвостовике), сувель берёзы. Монтаж сквозной на стяжку. Финиш – пока только наждачка 2500.
Эскиз ножен.
Делаем выкройки бересты (просто обернув нож сложенным листом бумаги) и проставки.
Делаем проставку из сосновой дощечки толщиной 10мм.
Кроим бересту. Тут первая засада: на нож такой длинны очень трудно подобрать куски бересты по размеру. Кстати: береста любезно предоставлена ув. Хамакурой, за что ему огромное спасибо.
Закладываем бересту в кипяток.
Прошло 2 часа. Береста изменила цвет и свернулась по форме ствола, внутренним слоем наружу.
Пока вариться береста готовим нож. Обматываем пищевой пленкой и крепим изолентой проставку. Не забываем дистанцер между проставкой и РК.
Через 8 часов приступаем к самой ответственной операции. Вытаскиваем один кусок бересты из кипятка, аккуратнейшим образом разворачиваем его и оборачиваем им нож. Закрепляем зажимами.
Как только первый слой чуть чуть привык к новой форме (минут 10) и можно ненадолго снять зажимы, достаем второй слой и повторяем операцию.
Второй слой закреплен, привык к форме, достаем третий слой и тут авария: он расслоился!!! Причина – очень толстая береста (предыдущие делал из более тонкой). Больше кусков такого размера нет, решаем оставить два слоя, что при толщине каждого в 3 мм достаточно.
Прошло около часа и береста смирилась со своей участью. Снимаем зажимы и, не разбирая пакет промазываем влагостойким ПВА между слоями. Обильно.
Обжимаем устье изолентой, ставим зажимы и оставляем на сутки. На фото видны подготовленные обжимки. ДСП 16 мм. со снятыми и скругленными фасками, которые оклеены толстым двусторонним скотчем.
Прошли сутки. Ни береста ни ПВА не высохли, но немного схватились. Разбираем всю конструкцию, снимаем изоленту, скрепляющую проставку и нож.
Обильно промазываем ПВА проставку.
Через обжимки зажимаем ножны с ножом в тиски и струбцины. И забываем на две недели.
Прошло две недели. Береста стала похожа на жесть. ПВА стал прозрачным. Разбираем конструкцию. При постукивании береста звенит. Отпиливаем излишек длины на устье
Продолжим:
Размечаем, базируясь на следы обжимок, расположение и отверстия (шаг 8 мм) будущего шва.
Сверлим сверлом 5 мм
При помощи крючка шьём ремешком.
Делаем овальное отверстие под подвес (сверло, дремель).Вот что получилось.
Убираем (Корвет 51) лишнюю бересту и проставку. Ножны в основном готовы. Переходим к рукояти ножа.
Пришло время затонировать сувель и бересту рукояти под цвет варёной бересты ножен. Применяем водные морилки.
Смешивая (постепенно) различные морилки подбираем цвет, проверяя его на кусочке сувели.
Рукоять покрыта компотом морилок (кисточкой) и вытерта тряпкой.
После просушки и энергичного растирания грубой х/б тряпкой рукоять приобрела совсем другой вид.
Данишь полимеризовался (3 дня) и так же располирован вручную тряпкой.
Ножны так же покрыты данишем и располированы. В овальное отверстие вставлена плетеная косичка из тех же ремешков. Приделаны побрякушки из сувели. Всё !
Дальше фотосессия и тема «Туес».
Готов выслушать критику.
Наборная ручка для ножа из бересты. Рукоятка для ножа своими руками из бересты. Больстер из рога. Больстер из рога лося для ножа. Автор YoNas_Kaki. Клин - Лаури РТ 77 - 77х19х3,3 Рукоять - лосиный рог, береста вперемежку с латунью, снова рог, пин. Параметры - 95х27х18 Ножны - буковый вкладыш, кожа растительного дубления, вощёная обувная нить, воск для обуви, тиснение, коричневый фломастер.
А теперь о том, как всё это делалось. За ориентир размеров была взята кетайцкая зажигалка
поэтому её родная сестра будет регулярно появляться в процессе рассказа. Итак... Взял клинок и отпилил от рога кусок, подходящий по размеру для будущего больстера
(не обращаем внимания на обточенный хвостовик - клин изначально готовился под другое изделие) Поскольку ножик нестандартно маленький, решил нарисовать эскиз, хотя уже давно этого не делаю
по эскизу стало понятно, что хвост придётся не просто резать, но ещё и гнуть, что и было проделано, при помощи предметов, изображённых на фото
Потом взял будущий больстер и при помощи гриндера G-6 от Серёги Оберца, придал его торцам (не Серёги, а больстера) форму изящных дуг
Разметившись на лицевой стороне будущего больстера, просверлил с лицевой же стороны три отверстия, а с обратной стороны, сделал выборку бормашинкой с фрезой (видно на фото), чтобы при подгонке не шоркать надфилем всю толщину больстера, а только тонкую (около 5 мм) стеночку. Все инструменты, использованные при подгонке, показаны на третьей фотке.
Я никогда не мог подогнать клинок Лаури к рогу без зазоров, да и не только к рогу, если быть честным Но, к счастью, я давно уже освоим методику борьбы с этим (именно на роговых больстерах) и щас покажу!
Но сначала, нужно подготовить лицевую поверхность. Зашкурил её тщательно, почти отполировал, пролил сильнотекучим цианакрилом и положил на солнышко сохнуть.
Когда всё высохло, сошкурил излишки ЦА и отполировал лицевую поверхность стальной ватой. Вырезал следующую за больстером латунную пластину и сделал из обрезка сосновой доски... наверное, правильно будет назвать это пуансоном. Т.е. хреновину, которая плотно прижмёт латунную проставку к вогнутой поверхности больстера (его видно на общей фотке в правом нижнем углу) Потом, заклеил обычным скотчем лицевую поверхность больстера и тонким острым ножом вырезал скотч по кромке отверстия. Сейчас будет понятно зачем.
Смешал белый Поксипол и намазал им хвостовик, в районе больстера и сам больстер изнутри, мазюкая прямо по заклеенной скотчем лицевой стороне. Вставил клин в больстер, заполнил выборку с обратной стороны больстера тем же Поксиполом, смазал им поверхность, надел на хвост латуньку, пуансон и зажал всё в струбцине.
Явные потёки с клинка убираем ватой или салфеткой, смоченной в спирте или ацетоне, но так, чтобы не выковырять Поксипол из щели. Дальше важно правильно поймать момент, когда Поксипол уже встал настолько, что не вылезет из щели, если потянуть, но ещё и не встал настолько, что затвердел окончательно. Этот момент наступает часов через 8-12 после склейки. Берёмся за края скотча и - о чудо! К больстеру ничего не прилипло и все излишки держаться, по сути, только на клинке. Аккуратно, тонким и острым ножом, срезаем излишки, стараясь не поцарапать больстер и клинок. Этим же ножом зачищаем внутреннюю сторону, где латунька.
Переходим к бересте. Сперва надо прикинуть - сколько понадобится пластинок. Для этого на эскизе примерно замеряем участок, который будет заполнен берестой, вычитаем их этого толщину латунных проставок, умноженную на их количество, и делим остаток на толщину имеющегося листа бересты (замеряем штангелем). Получаем примерное количнство нужных пластин. Добавляем от 10 до 30 процентов на усадку (чем толще буреста, тем больше усадка) и приступаем к нарезке. Не буду в подробностях писать о том, что надо её очистить снаружи от мелких лохмотьев, грязи (если есть) и т.п., а с внутренней - от "пробкоподобных" уплотнений. Я стараюсь заготавливать бересту так, чтобы один её край (поперёк волокон), был как можно более ровным. Это здорово облегчает разделку. На штангеле отмеряю сперва длину пластины (она ж прямоугольная будет) и провожу им вдоль кромки бересты, потом отрезаю по линии и отрезав от получившейся полоски кусочек, нужной ширины, уже по нему нарезаю эту полоску до конца, стараясь обходить повреждённые и проблемные участки. Следующую полосу отмеряю не длинной будущей пластинки, а шириной. Т.е. на части пластин волокна будут идти вдоль, на части поперёк. Вдоль/поперёк должно ОДИНАКОВО и строго чередоваться. Это требование и красоты и прочности (получается своеобразный ламинат).
Потом я беру бААААльшую кастрюлю, наливаю в неё гААААрячей воды из под крана (даю воде стечь, некоторое время, чтобы она была по-настоящему горячей!..) и бросаю в неё все нарезанные пластины. По очереди вынимаю их, "прокусываю" специнструментом и вырезаю перегородку острым ножом. "Прокусы" делаю так, чтобы пластинка садилась на хвост максимально плотно, без люфтов, но и так, чтобы края не заламывались и не торчали вдоль хвоста, это сильно осложнит усадку. И сразу складываю их по очереди - вдоль/поперёк.
Набираю их на хвост, ставлю очередную латуньку, подпираю сзади тем самым пуансоном и зажимаю в струбцине. По хорошему, неплохо бы дать этому делу высохнуть. Тогда изгиб линий будет почётче. Но при таком раскладе, процесс может затянуться дня на 4 и, что самое главное, может получиться большая разница по цвету между пакетами (у меня такое уже было один раз). И я решил сделать всё в один заход. Сохло это всё ровно столько, сколько я делал прорези в пластинах для следующего пакета. Только подпирал я его после набора, уже не выгнутым пуансоном, а прямым. Смотрим фотки.
Оставшиеся два пакета таким же макаром собрал (только пришлось ещё один пуансон сделать - вогнутый) и положил сохнуть. Чтобы в очередной раз подчеркнуть тот факт, что сборка бересты на мокрую САМОДОСТАТОЧНА, показываю фотку, на которой уже предварительно ободрана рукоять, но ещё нет затыльника. Т.е. бересту ничто не придерживает. Однако, она не расслаивается ни сама по себе, ни при обточке на гриндере, хотя толщина пакета от края до латуньки (латунь к бересте не липнет) всего-то 15 мм в самом толстом месте.
Всё высохло, ободрано начерно, переходим к затыльнику. По эскизу примерно отметил нужный кусок рога, отпилил его и на маленьком валике гриндера подогнал к дуге, образованной высохшей берестой. Засверлился и ещё раз прикинул подгонку - всё ништяк!
Изначально, монтаж планировался глухой. Но после склейки и обдирки... короче - дообдирался до дырки на жопе (переусердствовал со сверловкой под хвостовик). Чё делать?.. Мобила, список контактов, финка. ру - "Васиииииииль!!! Поможиииииии!!!" "Заезжай" - ответил Василь В итоге, появился у ножика в попке вот такой вот пин.
И вот с этого момента косяки полезли лавинообразно! Во первых, я никогда ничего ни во что не вживлял. Тупо засверлиться не вышло бы - слишком большая дырка - 8мм и слишком близко хвост - одно неверное движение и сверло поведёт в сторону и пипец затыльнику. Отрезал кусок пина, обвёл его иглой на затыльнике и выбрал нутро бормашинкой с фрезой. Но выбрал не идеально кругло. Да и сам пин тоже не простой - в нём два отверстия, которые тоже надо чем-то заполнить. Долго думал чем, кучу вариантов перебрал и решил, заполнить цветом затыльника - булым. Клеить собрался не на Поксипол, а на эпоксу 30-минутную, чтобы запас по времени был побольше. Намешал в неё опилков рога - всё серое. Добавил зубного порошка - стало гораздо белей. Ладно, думаю, застынет - как раз будет то, что нужно. Застыло - серое! Не то чтобы совсем всё плохо смотрится, но... хотелось бы побелее. Да ещё и попало туда что-то тёмное... Тьфу!!!
Ладно, надо ножны шить. Про это писать подробно не буду. И так уже трое, как минимум, этот процесс красочно описали и я же у них же и учился Сделал вкладыш, пропитал его ЦА, раскроил кожу, замочил с ПВА, пошил, отформовал, высохло. Встал вопрос о рисунке для тиснения. Выбрали с заказчиком огнецвет