Высота стойки для хранения прицепа на боку. Размещение автомобильного прицепа в стандартном гараже

Легковой прицеп - отличная штука, которая позволяет порой неплохо сэкономить! Своего прицепа у меня нет, поэтому по необходимости беру прицеп у отца. Например, возил в нем щебень и песок для дачного турника (). Кто-то может подумать, что какой-то бред самому возить песок и щебень, когда можно заказать доставку целого самосвала. Но во-первых, мне не пришлось платить деньги за доставку, во-вторых, я привез материала столько, сколько нужно для конкретных нужд и он не остался лежать на моем газоне десятилетиями, как это обычно происходит. А еще в нем можно вывезти хлам с дачи, завезти закупленный на зиму картофель, доставить материал для очередного проекта. В общем, три-четыре раза в год легковой прицеп просто незаменим.
Однако, возникает маленькое неудобство - как его (прицеп) хранить в перерывах между использованием. К сожалению, площадь стандартного гаражного бокса не позволяет комфортно разместить стеллажи, прицеп и автомобиль. Отец давно нашел решение - ставить прицеп на бок.

Чтобы поставить легковой прицеп на бок достаточно двух взрослых мужчин. Можно и в одиночку, но это будет слишком тяжело и даже опасно. Но ходить в гараж по двое или ловить и просить соседей не удобно. Поэтому пришла идея призвать на помошь ручную лебедку, которая была немедленно закуплена. Нагрузка на лебедку, заявленная прозводителем - 500 кг. При этом сам прицеп весит килограммов 250-300. Да и поднимать нужно не весь прицеп, а только одну его сторону, так что запас прочности хороший. Но в магазине не оказалось никаких кронштейнов или крепежей для нее. Пришлось все собирать с нуля. Так даже лучше - можно сделать конструкцю точно под собственные нужды.

Началось все с изучения в интернете опыта других пользователей лебедок. Далее разработка собственного проекта и подбор материала. Для экономии решено делать из имеющихся остатков от прошлых поделок.
Когда пилил очередной уголок обратил внимание на отлитые буквы "BSC.TWG.JA.GB". Что значат эти буквы? Поиск в гугле ничего не дал. Если это маркировка металлопроката, то почему на английском? Вряд ли Россия или Советский Союз импортировали металлопрокат с иностранной маркировкой из-за рубежа с их "миллионами тонн стали на душу населения". Скорее, наоборот, мне попался кусок уголка, предназначенный на экспорт.

Наверное, можно было не мучиться с изготовлением кронштейнов для блоков, а только сделать кронштейн для лебедки. Но мне не хотелось сосредотачивать значительную нагрузку, приходящуюся на них, в одной точке. Правильнее было бы распределить ее на некоторую площать с опорой на разные ряды кирпичей. Тем более, что процедура опускания прицепа подразумевает некоторый рывок в начале процесса. Поэтому кронштейны для блоков представляют собой прямоугольные рамки со стороной 300мм, сваренные из уголка 50х50х5 с 8-ю крепежными отверстиями каждый.

На рамки наварены металлические пластины 200х200мм толщиной 4 мм. Это остаки от столешницы моего верстака - .

Думаю, жесткости такого кронштейна будет достаточно

Кронштейн для лебедки немного сложнее. Он состоит из двух частей - стакан, на котором непосредственно крепится лебедка с помощью болтов, и кронштейн, задающий нужное положение стакана в пространстве (об этом ниже). При этом вылет кронштейна определен длиной ручки, чтобы она не цеплялась за стену и было достаточно места для руки. В данном конкретном случае сподручнее вращать ручку лебедки в плоскости, перпендикулярной стене. Это просто вопрос удобства.

После окончания сварочных работ прошелся по получившимся железякам торцевым лепестковым кругом - стали выглядеть как новые!

На одном из кронштейнов закреплен рым-болт М12. Для того, чтобы он не крутился зафиксировал резьбу прихватками.

Вот, собственно, и весь комплект. Третий кронштейн нужен для фиксации на нем промежуточного колеса, отвечающего за равномерное наматывание троса на барабан лебедки.

В очередной раз я соскаблил засохшую пленку, в очередной раз разбавил ее тем же дешевым обезжиривателем и в очередной раз краска не ударила в грязь лицом. И даже молотковый эффект местами проявился. На следующее утро детали высохли. Чудеса!

В качестве крепежа использованы анкера М10х85.

Возможно, кому-то такое исполнение покажется излишне прочным, но я так не считаю. Во-первых, кронштейны при опускании прицепа будут испытывать рывковые нагрузки, которые в разы превышают статические с тем же весом. Во-вторых, после того, как конструкция сложилась, не вижу никакого смысла умышленно ослаблять ее. Экономия времени или материала будут незначтельными. В-третьих, хороший запас прочности конструкци выливается в ее долговечность и в уверенность владельца.

Аналогичным образом закреплен кронштейн лебедки. При этом в инструкции небыло ни слова о том, в какую сторону должен разматываться трос, хотя это важно. Проанализировав расположение крепежных отверстий в корпусе лебедки и распределение сил под нагрузкой в самой лебедке, пришел к выводу, что наибольшую жесткость она имеет при положении троса, показанном на следующей фотографии. Опыт других пользователей аналогичных лебедок из интернета показал, что они работают и при других направлениях приложения силы, но мы все же решили перемотать трос для собственного успокоения. Потому что мне кажется это положене единственно верным и с коробки он был намотан не правильно.

Непосредственно к прицепу цепляется металлическая цепь с крюками на концах. На ней закреплен соединитель цепи для крепления к тросу лебедки.

Другим важным элементом системы является уголок, закрепленный на бетонном полу с помощью анкеров 10х85. Он выполняет сразу две функции: во-первых, он является меткой начального положения прицепа, во-вторых, благодаря ему прицеп запланированно опрокидывается, а не скользит по бетонному полу, т.е. уголок является одной из точек опоры. Положение этого уголка также определено экспериментально.

Для постановки прицепа на бок нужно выполнить следующие действия: задать начальное положение прицепа, уперев правое колесо в уголок-метку-упор и закрепить цепь с крюками на раме прицепа. Все готово, можно поднимать.

Усилие на ручке лебедки всего несколько килограмм. При этом оператор лебедки находится в безопасной зоне. Даже если что-то пойдет не так и прицеп упадет, оператор никак не пострадает.

Лебедка имеет стопорный механизм, поэтому оператор лебедки в любой момент может прекратить подъем чтобы отойти от нее и что-то поправить. Однако, тесты показали, что использование уголка-упора-метки и правильное экспериментальное определение положения центра тяжести прицепа дают хороший стабильный результат без какого-либо вмешательства.

Как видно на фотографии, фигура оператора лебедки достаточно расслаблена и подъем легкового прицепа не требует приложения значительных усилий.

Для опускания прицепа нужно несколько ослабить трос и немного наклонить прицеп, чтобы он опирался на трос. В этот момент происходит небольшой рывок, который легко выдерживается тремя кронштейнами из металла 4мм, зафиксированными 22-мя анкерами М10х85.

Получившаяся система позволяет эффективно использовать пространство в гараже и хранить прицеп вместе с машиной, снимает необходимость поиска помощи при каждом поднятии или опускании прицепа, оберегает здоровье владельца. Цель достигнута, заказчик доволен.

Хранение прицепа в гараже позволяет увеличить срок службы устройства. Прицеп – это транспортное средство, требования к его хранению от сохранности самого авто отличаются не сильно.

Прицеп можно размещать в неотапливаемом сухом гараже или под навесом на улице. Как подготовить своими руками гараж для прицепа, подскажет статья.

Особенности хранения транспорта в гараже

При длительном хранении любого автотранспортного средства в гараже, чтобы оно не испортилось и хорошо сохранилось, необходимо соблюдать некоторые правила. Нельзя создавать условия для появления коррозии на металлических деталях любого транспортного средства.

Для этого:

• Мыть авто или прицеп можно только при солнечной погоде , чтобы их после мойки хорошо просушить. В противном случае оставшаяся влага принесет лишь вред.
• Нельзя заезжать в гараж в дождливую погоду : влага скапливается во многих местах, откуда ее трудно убрать при вытирании транспорта.
• Не стоит накрывать авто или прицеп брезентом или другой накидкой . Перепад температур под покрывалом позволит накапливаться влаге, что не будет способствовать сохранению металла.

Для размещения транспорта необходимо правильно подготовить гаражное помещение.

При этом:

• Если тепло в гараже не требуется, для проведения ремонтных или других работ, отопление при длительном хранении машины или прицепа лучше отключить. В крайнем случае, поддерживать в помещении температуру до (+5°С), если это возможно. Большая разница температур внутри и снаружи гаража создает благоприятную ситуацию для влагообразования.
• Необходимо позаботиться и о хорошей вентиляции бокса для авто (см. ). Некачественная или забившаяся система вентиляции не дает высохнуть влаге продолжительное время.
• Источником опасности может стать и смотровая яма. Внутри нее температура значительно ниже, чем в боксе и при открытой яме создастся разница температур, что спровоцирует появление коррозии.

Как можно хранить в гараже прицеп

Существуют самые разные способы хранения прицепа и автомобиля в одном гараже.

Самые простые из них:

• Снимаются с прицепа колеса.
• Кузов кладется боковой стенкой на пол.
• Прислоняется к торцевой или боковой стене гаража.

Совет: Хранить таким способом прицеп не стоит, это очень трудоемко и неудобно. Одному человеку в такое положение прицеп поставить или вернуть в нужное положение достаточно трудно и каждый раз понадобится крепить колеса на оси прицепа, а затем опять демонтировать их. При проведении этих операций легко травмироваться.

Для хранения небольшого автомобильного прицепа в гараже и автомобиля можно изготовить подвесную раму.

В этом случае рама включает две продольные сварные «дорожки» по ширине колеи, которые крепятся с одной стороны на шарнирах к стене и соединены с другой стороны поперечиной. По центру крепится рым-болт или ухо для подъема рамы с помощью лебедки.

Быстро и безопасно установить прицеп в гараж, а при необходимости снова прицепить его к автомобилю можно после некоторого переоборудования гаража.

Для этого:

• У задней стенки помещения выкапывается приямок размерами примерно:

1. длина — 700 миллиметров;
2. глубина — 400 миллиметров;
3. ширина немного больше, чем ширина кузова прицепа.

• У задней стенки устанавливается прицеп под наклоном.
• Дышло поднимается вверх.
• Задняя часть кузова заходит в указанный приямок.
• Дышло крепится к деревянной поперечной балке крыши. Его конец можно привязать к толстому гвоздю, вбитому в балку, что даст возможность расположить в гараже и автомобиль, как показано на фото.

По схеме:

• Поз. 1 — приямок;
• Поз. 2 — балка;
• Поз. 3 – веревка.

• В этом случае стенки и дно приямка укрепляются — выкладываются кирпичом на растворе цемента. Такое положение в гараже прицепа позволяет держать его постоянно готовым к транспортировке.

По второй схеме прицеп в гараже расположен на пандусе.

Такая схема часто используется в гаражах, находящихся в низинных местах, где близко залегают грунтовые воды к поверхности земли или на болотистых территориях.

В этом случае:

• В гараже затруднительно делать приямок.
• В помещении часто строится погреб (см. ), который размещается возле задней стенки гаража.
• В передней части его часто устраивается продольная смотровая яма.
• Зимой под приямком над погребом будет промерзать засыпка, что потребует увеличивать ее толщину на 400 миллиметров или дополнительно заглубить погреб, это часто мешает сделать наличие грунтовых вод.

Совет: Только предусмотрев все эти «нестыковки» при сооружении гаража, и при отсутствии грунтовых вод можно сделать глубокий погреб. Однако, если прицеп был приобретен после строительства погреба, без учета появления приямка, то начинаются проблемы с его хранением. Следует учитывать, что часть кузова, расположенная в приямке, будет больше подвергаться коррозии из-за повышенной влажности воздуха в этом месте.

Как изготовить пандус для установки прицепа в гараже

На чертеже:

• Поз. 1 – доска для упора.
• Поз. 2 – стопорный брусок.
• Поз.3 – клин.
• Поз. 4 – пандус.
• Поз. 5 – доска поперечная.

Для изготовления конструкции потребуется:

• Два бревна из сосны диаметром примерно 400 миллиметров, длиной по 1,25 метра
• Снимается с них кора.
• С двух сторон заготовки счесываются на плоскости.
• Одна грань каждого чурбака подрезается на длину 0,8 метра под углом, сводится на нет, как видно на рисунке выше.
• Получились два узких деревянных пандуса с углом подъема равным 20°.
• В каждом бревне снизу делаются по два пропила на глубину четыре сантиметра.
• В эти пазы вставляются доски толщиной 40 миллиметров, которые скрепляют два пандуса между собой, прибиваются доски гвоздями. При этом расстояние между осями пандусов в продольном положении берется таким же, как между колесами прицепа, взятого по их центру.
• С задней стороны пандусов сверху гвоздями прибиваются стопорные отрезки из бруса в поперечном сечении 70×70 миллиметров. Брусья можно заменить прибитыми к задним торцам конструкции отрезки досок.

Совет: Для предохранения пандусов к каждому элементу следует снизу прибить по доске, которые торцом должны упираться в заднюю стену гаража.

• По бокам пандуса прибиваются защитные доски, что предохраняет колеса прицепа от сдвига.

Цена такого устройства минимальна, а надежность и удобство хранения прицепа значительно лучше остальных.

Как хранить прицеп на пандусе

Инструкция хранения прицепа на изготовленном пандусе заключается в следующем:

• Прицеп вкатывается на пандусы до момента соприкосновения колес к брусьям, расположенным на горизонтальной части конструкции.
• Дышло поднимается вверх.
• Задняя часть кузова опускается и располагается в пространстве между стеной помещения и пандусами.
• Дышло привязывается к балке крыши. В этом случае прицеп располагается также, как и в приямке без демонтажа колес.

Совет: Все нижние деревянные поверхности конструкции необходимо покрыть отработанным моторным маслом, чтобы предохранить их от загнивания.

При необходимости использования прицепа нужно:

• Выкатить из гаража автомобиль.
• Отвязать дышло прицепа от балки.
• Опустить его вниз.
• Прицеп аккуратно скатывается с пандусов.
• При установке прицепа под колеса ставятся клинья, что повышает безопасность пользования пандусами.

На схеме закатывание прицепа на пандус выполняется с помощью блоков и каната. Здесь:

• Поз. 1 – державка.
• Поз. 2 – блок.
• Поз. 3 – канат.

Как закатить, а затем закрепить прицеп возле стены на пандусе, подробно показывает видео. Такое хранение прицепа в гараже на пандусах очень удобно, не требует больших материальных затрат при изготовлении, а пользоваться конструкцией достаточно просто.

Многие владельцы легковых автомобилей имеют, особенно в сельской местности, двухколесные прицепы к ним. Такие выпускаемые промышленностью прицепы, например, «Тарпан» завода «Авангард» г. Саров, Мытищинского завода, имеют, как правило, габаритную длину (кузов плюс дышло) около 2900 мм, а колеса у них – от автомобиля «Жигули». При стандартной (согласно ГОСТ) длине гаража 5900 мм прицеп и наиболее распространенный автомобили типа «Жигули» (габаритная длина всех марок этих автомобилей около 4130 мм) в нем не помещаются. Поэтому для совместного размещения в гараже автомобиля и прицепа колеса с прицепа снимают и кладут его боковой стенкой кузова на пол, прислоняя к торцевой или к одной из боковых стенок гаража. Но такой способ хранения трудоемок и неудобен, так как одному человеку прицеп в такое положение не поставить, да и вернуть в нормальное положение трудно. К тому же каждый раз приходится прикреплять колеса к фланцам осей прицепа, приподнимая его и опирая на что-то, а после использования прицепа и возврата его в гараж – опять демонтировать колеса. Кроме больших трудозатрат на изложенные процедуры во время их проведения легко получить травмы или ушибы.

Выходом из положения, позволяющим быстро и безопасно устанавливать прицеп в гараж, а в случае необходимости снова сцеплять его с автомобилем, является некоторое переоборудование гаража. Нужно в гараже у задней стенки выкопать приямок длиной примерно 700 мм, глубиной около 400 мм и шириной немногим более ширины кузова прицепа. Тогда установленный у задней стенки прицеп, если его наклонить, подняв дышло вверх, зайдет задней частью кузова в указанный приямок. Остается прикрепить дышло к поперечной деревянной балке (из кругляка или бруса) крыши, например, привязать конец дышла к вбитому в балку толстому гвоздю, что позволит теперь разместить в гараже и автомобиль (рис. 1). Конечно, стенки и дно приямка следует укрепить, в частности, выложить кирпичом на цементном растворе. Понятно, что такое положение прицепа в гараже позволяет держать его в постоянной готовности к транспортировке.

К сожалению, нередко места под индивидуальные гаражи или гаражные кооперативы выделяют в низинных местах с близким залеганием к поверхности земли грунтовых вод или вообще на болотистых территориях, когда приямок в гараже делать затруднительно. Кроме того, в гараже обычно строят погреб, который, как правило, располагают около задней стенки гаража, а в передней части гаража часто сооружается еще и продольная смотровая яма. Поэтому зимой под приямком будет промерзать засыпка над погребом, так что или придется на 400 мм увеличивать толщину засыпки, или погреб дополнительно заглубить, чему часто мешают грунтовые воды. Хорошо, если предусмотреть все эти «нестыковки» при строительстве гаража, а отсутствие грунтовых вод позволит сделать глубокий погреб. Но если прицеп приобретен после сооружения погреба, выкопанного без учета последующего появления приямка, то обычно начинаются проблемы с размещением прицепа в гараже. Конечно, не возникнет проблем с приямком в гаражах, находящихся в южных районах страны, где относительно теплые зимы. Правда, следует признать, что находящаяся в приямке часть кузова будет ржаветь быстрее из-за повышенной здесь влажности воздуха.

У меня так сложилась ситуация, что я приобрел в Нижегородской области прицеп уже после строительства гаража с погребом и со смотровой ямой, то есть тогда, когда мыслей о приямке не было и в помине. Поэтому, подумав, я нашел более рациональный способ размещения в стандартном гараже и автомобиля, и прицепа, установив в гараже пандусы (рис. 2).

Я приобрел два чурбака длиной по 1250 мм от толстого (диаметром около 400 мм) бревна из ели. Ошкурил их, стесал с двух сторон первоначально на плоскость, а затем у каждого чурбака одну грань стесал на длине 800 мм на угол, то есть свел на нет, как это показано на рис. 3.

Получилось как бы два узких деревянных пандуса с подъемом 20°. Снизу сделал в каждом бревне по паре пропилов на глубину 40 мм, выбрал между ними древесину и скрепил оба пандуса двумя досками толщиной 40 мм, прибив их гвоздями. Расстояние между продольными осями обоих пандусов равно расстоянию между серединами колес прицепа. К задним краям пандусов прибил сверху гвоздями по стопорному отрезку бруса сечением 70x70 мм². Можно вместо этих брусьев прибить к задним торцам пандусов по отрезку доски. Кроме того, прибил снизу к каждому пандусу по доске, уперев последние торцами в заднюю стенку гаража для предохранения пандусов от сдвига к этой стенке.

Теперь все готово и можно вкатывать прицеп на пандусы до места стопорения колес брусьями на горизонтальной части пандусов. Подняв вверх дышло и опустив низ задней части кузова в пространство между стенкой гаража и пандусами, привязываем дышло к балке крыши, то есть храним прицеп без демонтажа колес, как и в описанном выше случае с приямком. В таком положении, кроме постоянной готовности прицепа к использованию, под ним образуется пространство для хранения гаражных принадлежностей. При надобности увеличить объем подобного хранилища можно сверху пандусов прибить к горизонтальным участкам еще по одной или по две доски соответствующей толщины. Удобно для предохранения от съезда колес с пандусов при закатывании на них прицепа прибить по бокам пандусов отбойные доски (рис. 4) или верхние края этих досок установить заподлицо с поверхностью пандуса, то есть увеличить ширину въездной поверхности. Но, по моему опыту, первоначальной ширины пандусов достаточно для безопасного въезда по ним прицепа, с учетом ширины колес, так что такие доски прибивать не стоит. Для предохранения от загнивания целесообразно нижние деревянные поверхности пандусов промазать отработанным моторным маслом.

Процедура скатывания и установки на пандусы прицепа такова. Выкатываете из гаража автомобиль, отвязываете от балки дышло и опускаете его вниз, затем, приложив небольшое усилие, руками за дышло прицеп скатываете с пандусов, аккуратно его придерживая. Замечу, что указанный угол наклона пандусов в 20° оптимален для притормаживания прицепа одним человеком. При закатывании прицепа на пандусы такой угол тоже позволяет сделать это одному человеку. Однако придется для этого прицепу в пределах придать некоторое ускорение, держа прицеп за дышло, после чего его без особого усилия легко вкатить на пандусы до упора колесами в брусья. Два человека вкатывают на пандусы прицеп даже без разгона. Для повышения безопасности следует под колеса поставить клинья (см. рис. 3), в качестве которых я использую отрезки стального уголка 70x70 мм.

Более 10 лет я держу прицеп в гараже с пандусами. Несколько моих знакомых, увидев такое размещение прицепа, тоже сделали в гаражах аналогичные пандусы. Причем по моему совету они изготовили их не из толстых бревен, а сшили гвоздями из досок разной длины, стесав их с одного конца под углом около 20°. Все знакомые считают такое размещение прицепа в гараже удобным. Двое из них для облегчения закатывания прицепа на пандусы закрепили по моему совету на задней стенке гаража по два блока, причем вращающиеся ролики изготовили из деревянных кругляков диаметром около 100 мм. Ролики вращаются на осях из стального прутка диаметром 12 мм. Сами оси вставлены в отверстия П-образных державок, согнутых из стальной полосы толщиной 6 мм и шириной 80 мм (рис. 5). На обоих концах каждой оси нарезана резьба, так что с помощью гаек оси зафиксированы в державках. Для изготовления державок полосы нагревали докрасна паяльной лампой, быстро закрепляли в тисках и сгибали для придания им нужной формы за два приема нагрева. Каждая державка прикреплена к стенке посредством длинного болта диаметром 10...12 мм, проходящего насквозь через заднюю стенку гаража. Снаружи на резьбовую часть каждого болта надета стальная пластинка толщиной 10 мм и длиной около 150 мм, после чего навернута гайка с шайбой. Эти пластинки нужны для распределения тягового усилия по большей площади стены. Для такого закрепления державок понадобилось согласие владельцев смежных гаражей, находящихся за торцовой разделительной стенкой. Через оба ролика проложен капроновый канатик диаметром 8 мм, к концам которого привязаны крюки из стального прутка диаметром 6 мм.

Закатывая на пандусы прицеп, приподнимаете его дышло вверх (можно опереть дышло на отрезок доски), набрасываете оба крюка на трубу прицепа, на концах которой расположены оси колес, опускаете дышло и подкатываете прицеп к пандусам. Затем начинаете тянуть руками за веревку, осторожно втягивая прицеп на пандусы и следя за положением на них колес. В подобной ситуации полезно прибить отбойные доски к пандусам (о таких досках говорилось выше) для предохранения колес от съезда с пандусов. Так как при двух блоках необходимо тяговое усилие в четыре раза меньше, чем при закатывании прицепа за дышло, то его легко завезти на пандусы до самых упорных брусьев. Далее процедура фиксирования прицепа аналогична описанной ранее. Здесь следует отметить еще два момента. Во-первых, надо предварительно подобрать нужную длину капронового канатика. Во-вторых, при втягивании прицепа на пандусы лучше придерживать дышло, чтобы оно не тормозило движение прицепа и чтобы не позволить прицепу съезжать вниз при снятии тягового усилия с канатика. Здесь решений можно предложить несколько и «самодельщики» их найдут. Проще всего оказалось положить на пол под дышло «брус» из сшитых гвоздями трех, уложенных одна на другую широких досок толщиной 60 мм и длиной около 1300 мм. И на поверхности верхней доски «бруса» сделать по всей ее длине топором углубления (зарубки). При втягивании прицепа на пандусы конец дышла скользит по поверхности этой доски. Если усилие с канатика снять, то конец дышла утыкается в ближайшее углубление на поверхности «бруса», прижимая последний к полу. Силы трения бруса о бетонный, кирпичный или деревянный пол достаточно, чтобы он не сдвигался с места. Поэтому по мере ввоза прицепа на пандусы можно полностью снимать тяговое усилие, будучи уверенным, что прицеп останется в достигнутом положении. После закатывания прицепа на пандус «брус» убирается.

Для закатывания прицепа на пандус могут быть использованы и другие решения. В частности, блок может быть одинарным, «брус» легко сделать из бревна, под конец дышла удобно закрепить ролик (колесо) и т. д.

Идеи как разместить в гараже прицеп и машину есть самые разнообразные, главный отправной пункт - это, конечно же, площадь помещения, которое выделяют для транспортных средств. Иногда имеет смысл на зиму демонтировать дышло и колеса, а кузов устанавливать на боку, фиксируя надежным креплением, например, анкерами, вмонтированными в стену.

Если вы оставляете свое несамоходное транспортное средство на длительное хранение, следует особенно внимательно позаботиться о том, чтобы в помещении не было высокой влажности. Перед размещением прицепа в гараже его следует хорошенько отмыть. Опытные водители советуют проводить данное мероприятие непременно в солнечную погоду, чтобы техника могла высохнуть, иначе влажные поверхности начнут ржаветь.

Важно, чтобы не было большой разницы в температуре воздуха в гараже и на улице, так как при этом создаются условия для образования повышенной влажности. Также важное условие правильного хранения транспортных средств - это грамотно организованная система вентиляции.

Хранение прицепа с демонтированными колесами на боку у стенки позволяет освободить место в помещении, но имеет свои серьезные недостатки. Все же это достаточно трудоемкий процесс, одному человеку провести такую работу сложно, нужно искать помощников.

Специалисты рекомендуют для небольших прицепов изготавливать подвесные рамы. Для этого надо методом сварки смонтировать две полосы, на которые потом будете закатывать прицеп. Расстояние между полосами должно соответствовать ширине колеи буксируемого средства. Посередине сварной конструкции монтируется «ухо» или специальный болт, за который раму поднимают лебедкой к потолку. Таким образом можно хранить прицеп длительное время, при этом освобождается площадь помещения. Главное, о чем надо позаботиться, - это надежные материалы и крепления для изготовления рамы.

В других случаях для хранения прицепа у стены гаража выкапывают приямок на глубину сантиметров сорок, несколько шире транспортного средства. Прицеп помещают в это углубление задней стороной, а дышло фиксируют с помощью троса, перекинутого через балку крыши.

Пол и стены углубления следует укрепить с помощью кирпичной кладки, так вы подготовите помещение для хранения прицепа, который всегда можно будет быстро вернуть в рабочее положение, и подготовиться к поездке.

Если ваш гараж расположен в низине, где близко проходят грунтовые воды, тогда хранение в углубленном приямке нецелесообразно. В такой ситуации лучше делать пандус из досок и бревен. Буксируемое транспортное средство устанавливается на пандус, дышло поднимают вверх, а заднюю часть размещают между пандусом и стеной.

Если изготовление пандуса вызывает сложности, вы можете проконсультироваться со специалистами компании «Трейли». Звоните, мы работаем без выходных!

Использование прицепа позволяет существенно снизить нагрузку на двигатель и ходовую часть автомобиля, поэтому дачники и люди с предпринимательской жилкой с удовольствием покупают их для легковой машины. Одновременно возникает проблема с местом и способом хранения прицепа в гараже, так как на улице или во дворе оставлять подобную технику противопоказано. Кроме того, из-за значительной массы конструкции лафета хозяева предпочитают выполнять установку прицепа в гараже с помощью лебедки и чаще всего в одиночку.

Способы установки и хранения прицепа

Редко когда размеры и высота потолков гаража изначально планировались хозяевами с учетом хранения дополнительных приспособлений. Чаще всего прицеп пытаются «примостить» на свободном пространстве одним из приведенных ниже способов:

• Подвеской под потолком на качающейся стальной раме;
• Установкой лафета в вертикальном положении с опорой колесами на специальном пандусе;
• Вывесить прицеп на боку в гараже.

Важно! Перечисленными способами рекомендуется вывешивать только легкие конструкции, сухим весом не более 270-300кг.

В каждом из приведенных способов рассматривается вариант крепления стандартного одноосного прицепа с нескладывающейся рамой прицепного устройства. Сегодня существует немало легких складывающихся конструкций, которые можно просто установить вертикально на задний борт и подвесить на подставках под колеса. При высоте потолков гаража до 2,8 м соответственно можно установить лафет длиной не более 2,7 м.

Преимущества и недостатки различных вариантов хранения прицепов

У каждого из перечисленных способов есть определенные недостатки, которые ограничивают их практическое применение.

Хранение прицепа под потолком гаража

Общий принцип установки и хранения прицепа в гараже по первому способу можно легко понять, используя приведенный рисунок. Конструкцию закатывают по специальным желобам на поворотную раму и поднимают под потолок. После чего наружный поручень рамы фиксируется на специальном замке, установленном на балке потолочного перекрытия. Можно отметить несколько особенностей приведенного способа хранения:

1. Это наиболее быстрый вариант закрепить лафет на специальной раме, но при этом требуется изготовление достаточно сложной и тяжелой рамы, использование которой явно небезопасно для жизни;
2. Подвешенный на хранение под потолком гаража прицеп необходимо тщательно вымывать, чистить и сушить, в противном случае грязь и вода окажутся на капоте автомобиля и стоящих рядом людей;
3. Хранение в подвешенном над головой состоянии стальной конструкции весом 100-200 кг увеличивают риск получения серьезных травм или повреждение автомобиля.

К сведению! Даже для промышленных замков и сцепных устройств вероятность незакрытия механизма составляет примерно 1 случай на 300 срабатываний.

Это означает, что в течение года, при ежедневном использовании транспортного средства, как минимум один раз механизм не сработает, и рама обрушится на расположенный под ней автомобиль.

Если в вашем гараже вход в подвальное помещение выполнен в виде лестницы под задней стенкой помещения, при этом ее ширина не менее метра, существует возможность использовать часть пространства для хранения одноосных прицепов с небольшой длиной базы, как на схеме. Такой вариант создает помехи для входа в подвал, поэтому используется нечасто.

Как лучше расположить прицеп скиф в гараже

Более надежным и удобным способом хранения прицепа по типу «Скиф-11» является крепление транспортного средства на боковой стене гаража. Для этого потребуется сделать три небольших приспособления:

1. Закрепить электрическую или ручную лебедку на максимально доступной высоте. При ширине кузова в 1,5м высота подвешивания на хранение составит всего 1,8 м. Для любого, самого невысокого гаража условие вполне реально выполнимое;
2. Приварить к несущей раме прицепа две шпильки диаметром 12-15мм, установленная на стену техника с их помощью будет опираться на две стальные стойки, высотой по 35-40см;
3. Изготовить и установить приспособление для подтягивания прицепа к стене гаража. Для легких прицепных конструкций это вполне можно выполнить руками, для тяжелых лафетов, весом по 200-300кг, приходится применять технику.

Столбчатые опорные стойки изготавливают из любого стального проката, швеллера или уголка. Высота и точки установки зависят от конкретных размеров прицепа и мест приваривания опорных шпилек. Вместо шпилек можно использовать любые болты или арматуру соответствующего диаметра.

Если вы предполагаете хранить прицепную технику, например, на левой стене, шпильки необходимо приварить к раме с левого борта так, чтобы они находились на одной линии, параллельно оси симметрии транспортного средства. Кроме установки лебедки на стене, под потолком гаража потребуется ролик или крюк на стене, на высоте 70-80 см над полом.

Пример установки лафета на хранение

Установка прицепа на хранение выполняется в два приема. Сначала потребуется закатить его в помещение гаража и выставить так, чтобы шпильки на основании лафета точно находились напротив опорных стоек.

Далее трос лебедки пропускается через ролик на стене и зацепляется к раме или колесу прицепа. Включив лебедочный привод, подтягиваем прицеп боковым скольжением в направлении стены максимально близко к стальным опорным стойкам.