Billig materiale til et sommerhus på landet. DIY lille hus

Når du køber et jordlod, bliver det mest presserende spørgsmål, hvordan man bygger en dacha og, vigtigst af alt, hvordan man bygger en dacha billigt.

Der er mange måder at bygge et landhus på. Du kan bygge af mursten, ekspanderet lerbeton, træ, gassilikatblokke eller en kombination af materialer. Hvert materiale har fordele og ulemper, så valget afhænger af formålet med bygningen og de funktioner, der kræves af det.

For at bygge et sommerhus billigt med dine egne hænder, skal du være opmærksom på rammekonstruktionen. Rammehuse bygges meget hurtigt, og hvis du bruger billige efterbehandlingsmaterialer, er sådanne huse meget billigere end andre.

Vores eksempel viser, hvordan man korrekt bygger et sommerhus på rammebasis. Vi vil bygge et et-etagers hus med veranda og sadeltag.

Stadier af konstruktion af en dacha

1. Hældning af fonden

Enhver konstruktion begynder med et fundament. Til vores rammehus skal vi bruge et søjleformet fundament. Først ved hjælp af en håndbor borer vi huller 80-100 cm dybe rundt om omkredsen og i hele området af den fremtidige struktur. Som forskalling anvendes et rør tagpap med en diameter på 20 cm Vi sætter tagpapmanchetter i hjørnehullerne og fylder dem med betonblanding, sætter tappene ind.

Så udfylder vi alle de andre bunker, nivellerer dem, komprimerer jorden rundt om søjlerne. Vi lader betonen "modnes".

2. Bundrammeramme

Fra brædder med et tværsnit på 15x5 cm lagt på fundamentet laver vi den nederste trim. Vi fastgør alle trimplader med skruer. Vi justerer den nederste del af rammen og laver riller til gulvbjælkerne efter tidligere at have markeret deres placering.

Vi fastgør bjælkerne til rammen og fundamentet søjler. Sørg for at lave en antiseptisk behandling af brædderne.

3. Undergulv

Vi lægger undergulvsbrædder på jævnt fordelte strøer. Efter at have fastgjort dem, dæk dem med glasinpapir, fastgør stængerne og læg et lag skumplast.

Vi tilføjer stænger ved samlingerne af fugtbestandige OSB-plader og lægger endnu et lag polystyrenskum. Vi forsegler hullerne og revnerne med skum.

Vi afslutter skabelsen af ​​platformen ved at lægge 12 mm OSB-plader og fastgøre dem med søm.

4. Husets vægge

Der er flere måder at bygge væggene i et rammehus på. Du kan i første omgang bygge hele rammen af ​​bærende brædder, og derefter begynde at dække væggene, eller bygge hver væg separat. I vores tilfælde er rammen af ​​en separat væg først fastgjort og derefter beklædt med plader. Sørg for at bruge udligger til at understøtte strukturen.

På de rigtige steder laver vi åbninger til vinduer og døre og forstærker dem med ekstra sprosser. Vi monterer indvendige skillevægge og topbeklædning.

5. Spærsystem

Efter den endelige konstruktion af væggene begynder vi at installere spær, færdiglavet af tømmer i henhold til en skabelon. Strukturen er forstærket med en vandret overligger.

Vi dækker spærene med vandtætningsmateriale og laver tagbeklædning og modgitter. Sæt anti-kondensfilm på. Vi dækker taget med en metalprofil med en bølgehøjde på 21 mm. Vi dækker facaderne med plader.

6. Udvendig efterbehandling

Alle husets ydervægge er beklædt med beklædning over OSB plader. Vi monterer vinduer og døre.

Vores trin for trin instruktioner Vi vil opdele konstruktionen af ​​et rammehus i flere faser:

Det er værd at bemærke, at hvert trin i at bygge et rammehus fortjener en separat artikel, ud over alt, hvis du beskriver alle mulige muligheder for fundamenter, tage osv., kan du få en hel bog. I denne henseende, for at forbedre læsbarheden, er nogle trin i konstruktionen beskrevet detaljeret i separate artikler, men her - kun hvad der vedrører funktionerne specifikt rammehus.

Trin nr. 1: Forberedende arbejde til opførelse af et rammehus

Forberedende arbejde til opførelsen af ​​ethvert hus er det samme og inkluderer:

1. Forberedelse af stedet
2. Husmarkering

Forberedelse af stedet

Først skal du rydde området for vegetation, hvis ikke alt, så i det mindste det sted, hvor huset skal bygges. Dette vil i høj grad lette mærkningen og give dig mulighed for at gøre det mere præcist.

Hvis byggepladsen har en stor hældning, kan den, afhængigt af typen af ​​fundament og ønske, udjævnes ved hjælp af specialudstyr.

Opmærksomhed! Forsøm ikke denne procedure, brug 1-2 timer på at rydde, i fremtiden vil du gøre dit arbejde meget lettere, og målinger i græsset kan være genstand for en stor fejl.

Husmarkering

Mærkning er et meget vigtigt stadium, fordi layoutet og jævnheden af ​​væggenes hjørner afhænger af det. Hvis mærkningen er unøjagtig, vil det være meget vanskeligt at rette denne fejl i de næste trin.

Markering af fundamentet for et rammehus, såvel som enhver anden, omfatter som regel foreløbig placering af pløkker (alle ydervægge er markeret) samt markering af alle indvendige vægge.

Hvis du vil lære, hvordan du korrekt markerer fundamentet til et hus med dine egne hænder, og så alle vægge og hjørner er i niveau og svarer til projektet, råder jeg dig til at læse min artikel om dette. I betragtning af den store mængde information, skulle den indsendes separat.

Trin nr. 2: Gør-det-selv fundament til et rammehus

Den store fordel ved et rammehus er, at næsten enhver form for fundament er egnet til dens konstruktion. Den eneste begrænsning er typen af ​​jord på stedet og dine muligheder.

Det er værd at sige, at lægning af grundlaget for et rammehus med egne hænder fortjener separate diskussionsemner og er inkluderet i separate artikler. Derudover er der flere typer egnede fundamenter, og det er op til dig at beslutte, hvilken du skal vælge.

Her vil jeg fortælle dig i en nøddeskal om passende fundamenter til et rammehus, og i hvilke tilfælde hver af dem bruges, og også give links til deres detaljerede beskrivelse.

Den mest almindelige type fundament til et rammehus er et pæleskruefundament. Dette er praktisk talt den enkleste og billigste mulighed for et sådant hus, især da det ikke er svært at installere et pæleskruefundament, selv med dine egne hænder.

Et sådant fundament er velegnet til næsten enhver jord, undtagen stenet. Særligt velegnet til sumpede jorde, hvor kompakte jorder ligger dybt og andre typer kræver store omkostninger.

Generelt diskuteres alle fordele og ulemper ved pæleskruefundamenter i et andet emne, der vil hjælpe dig med at beslutte valget af støtte til dit hjem.

Lavt båndfundament

Lavvandede båndfundamenter bruges også ret ofte til byggeri. Dette skyldes de relativt lave omkostninger ved at lægge det, samt muligheden for at bruge betongulve i huset.

Et sådant fundament kræver på grund af dets relative skrøbelighed streng overholdelse af lægningsteknologi.

Som regel bruges et lavvandet båndfundament i god jord og er strengt kontraindiceret i jord med meget høje grundvandsniveauer og sumpet jord.

Pladefundament til et rammehus

For nylig er pladefundamenter blevet mere og mere populære til at bygge et rammehus med egne hænder. På trods af dets betydelige omkostninger har det åbenlyse fordele, såsom alsidighed, pålidelighed, holdbarhed, og det kan også bruges som et undergulv i huset og ikke bruge penge på det separat.

Ofte, i stedet for en klassisk monolitisk plade, bruges et pladefundament med afstivninger. Dette giver dig mulighed for at spare lidt på lægningen og styrker også hele strukturen som helhed.

Trin nr. 3: Installation af gulvet i et rammehus med dine egne hænder

Gulvene i et rammehus adskiller sig ikke meget fra gulvene i andre hustyper og kan være af træ eller beton. Valget afhænger helt af typen af ​​fundament, muligheder og ønsker.

I denne trinvise instruktioner vil vi kun se i detaljer på trægulvet, beton - i en nøddeskal, da det bruges sjældnere, og det er ikke muligt at passe alt ind i en artikel.

Montering af betongulv

Det er værd at bemærke, at et betongulv i et rammehus er installeret i tilfælde af et pladefundament eller et strimmelfundament. Med en plade er alt klart - selve pladen bliver gulvet på første sal.

Men hvis fundamentet er bånd, er betongulvet lavet af letbeton, som f.eks. ekspanderet lerbeton.

Montering af trægulv

Lad os se på konstruktionen af ​​et trægulv ved hjælp af eksemplet med et pæleskruefundament. For båndet er alt i princippet udført på nøjagtig samme måde, med undtagelse af den nederste beklædning, som kan være lavet af tyndere tømmer. Men først ting først.

Binding af fundamentet til et rammehus

Installationen af ​​et trægulv begynder med at binde fundamentet. Som regel er røret lavet af træ 150x150 eller 150x200, afhængigt af vægtykkelsen og afstanden mellem pælene. Jo større afstanden er, jo tykkere skal tømmeret være for at undgå at hænge.

Omsnøringen er nødvendig for det første for at give stivhed til fundamentet, for det andet for at fordele belastningen jævnt på fundamentet, og for det tredje vil det tjene som en støtte til det fremtidige gulv i rammehuset.

For nemt at udføre bindeprocessen med egne hænder, opdeler vi den i flere faser:

1. Tømmeret er lagt ud langs omkredsen af ​​fundamentet, længden af ​​væggene og diagonalerne kontrolleres. På dette stadium udføres den endelige og nøjagtige markering af væggene ifølge projektet. Forresten, glem ikke om vandtætning, som vi lægger under selen i form af tagpap.
   
2. Det næste trin er at skitsere tømmerets samlingspunkter; de skal placeres på pælen, da disse vil være de svageste punkter, der ikke skal "hænge". Det gælder huse, hvis vægge er længere end længden af ​​de købte bjælker.
   
3. Tømmeret samles med et overlap på 20-30 cm, som vist på billedet. For at gøre dette skæres såkaldte "låse" ud fra enden.
   
4. Hjørnerne passer næsten nøjagtigt på samme måde. Dette ses tydeligt på billedet.
   
5. Bjælken er fastgjort til fundamentet ved hjælp af bolte eller tapper. For at gøre dette er det nødvendigt at bore huller både i fundamentets hoved og i selve bjælken. For at lette yderligere installation skal udragende dele - bolthoveder eller møtrikker med tap - uddybes. Fugerne udstanses desuden med søm, der måler 150 mm eller 200 mm, afhængigt af træets størrelse.
   
6. Når omkredsen er klar, går vi videre til det sidste trin - at binde fundamentet under rammehusets indvendige vægge. Denne bjælke, til den allerede installerede eksterne, er fastgjort på samme måde. Til forstærkning kan du desuden bruge fastgørelse af metalhjørner.
   

Når rørføringen af ​​fundamentet til rammehuset er klar, fortsætter vi til næste fase af vores instruktioner - konstruktionen af ​​gulvrammen.

Gulvramme i huset

Det er værd at bemærke, at det allerede på dette stadium er tilrådeligt at sørge for al kommunikation, der kommer ind i huset, såsom vand og kloakering. El og gas kan leveres senere, men planlægger du alt på forhånd, vil der være langt færre problemer senere.

Det næste trin er at installere strøerne oven på trimmen. Hvis afstanden mellem understøtningerne er omkring 4 meter, ville det være bedre at bruge tømmer, der måler 100x200mm eller 100x150mm. Du kan bruge et 50x200 mm eller 50x150 mm bræt og sy dem sammen i to.

Hvis afstanden er mindre end 3 meter, kan du bruge et bræt, der måler 50x150mm eller bedre 50x200mm.

Installation af logs er et simpelt trin i samlingen af ​​et rammehus, men der er nogle nuancer, der skal dækkes i disse instruktioner:

Gør-det-selv vandtætning og isolering af gulvet i et rammehus

Det er værd at bemærke, at vandtætning såvel som dampspærre skal installeres med overlap i henhold til materialets instruktioner, samtidig med at fugt forhindres i at trænge ind i isoleringen, både udefra og indefra. Og selve isoleringen er lagt tæt, uden huller.

Så vi har set på instruktionerne til installation af gulvet i et rammehus, nu er det tid til at begynde at arbejde på væggene.

Trin nr. 4: Konstruktion af væggene i et rammehus

Vores næste skridt instruktioner Jeg vil selv montere væggene. Ligesom med gulvet vil vi fastgøre alle brædder og bjælker med søm og (eller) montering af metalhjørner; nogle fastgørelser kan laves med nitter.

Det er værd at bemærke, at næsten hele rammen er samlet af brædder, der måler 50x150mm eller 50x200mm, afhængig af den nødvendige vægtykkelse og den nødvendige isoleringstykkelse.

Nogle mennesker tror, ​​at det ville være bedre at installere tømmer i hjørnerne af et rammehus, men det er ikke helt korrekt, og jeg vil fortælle dig hvorfor lidt senere under installationsprocessen.

Så lad os begynde at samle rammen af ​​væggene i det fremtidige hus.

For bedre forståelse og assimilering vil vi opdele vores instruktioner til installation af væggene i et rammehus i flere faser:

1. Samling af væggene i et rammehus. Vinduer og døre
2. Montering og fastgørelse af vægge lodret på stedet

Samling af væggene i et rammehus med dine egne hænder. Vinduer og døre

Vi samler væggene på det allerede færdige gulv i rammehuset; dette er den mest bekvemme mulighed. Men vi skal tage højde for, at i dette tilfælde er det nødvendigt, at alle dimensioner er nøjagtige, så væggene ikke viser sig at være længere eller kortere end det allerede installerede gulv.

For at gøre det klart, hvad jeg taler om, skal du først se på sektionsvæg af et rammehus , og så vil jeg fortælle dig alt i rækkefølge.

Lad os nu se på trin for trin, hvordan man samler alle væggene i et rammehus med egne hænder:

1. Først og fremmest skal vi tage stilling til loftshøjden i huset. Lad os antage, at højden af ​​det ru loft bliver 280 cm. Det betyder, at rammevæggenes lodrette stolper skal være 280-15 = 265cm. Diagrammet viser, hvor de 15 cm kom fra.
   
2. Afstanden mellem stativerne vælges som regel baseret på bredden af ​​isoleringsarket, som regel er dens bredde 60 cm. Hvis isoleringen er på bomuldsbasis, er afstanden mindre med 2 cm, for en tættere kontakt.
   
3. Væggens øverste og nederste brædder lægges ud på gulvet, og de steder, hvor de lodrette stolper skal sømmes, er markeret. Derefter lægges selve stativerne ud og gennembores med 120-150 mm søm. Du kan desuden fastgøre dem med hjørner.
   
4. Det er værd at bemærke, at hver væg vil være mindre i vægtykkelse end gulvets længde. Dette er tydeligt synligt i diagrammet.
   
5. Hvis væggens længde er større end brættets længde, så er væggen samlet af flere dele. Dette gøres også i de tilfælde, hvor der er få hjælpere, fordi hele den samlede væg vil have stor vægt.
   
6. Som regel er jumpere monteret mellem stativerne for at tilføje stivhed til hele strukturen. Der er ingen strenge regler for antallet og hyppigheden af ​​installation, det hele afhænger af længden og højden af ​​væggene, men normalt installeres de en eller to pr. mellemrum mellem stativerne. Den anden mulighed er bedre og er synlig på billedet; i tilfælde af at de er lavet en ad gangen, er de monteret i et skakternet mønster (en nederst, den næste øverst). Dette kan gøres senere, når væggene er monteret. Oftest laves jumpere med forventning om, at de skal fungere som fuge til krydsfiner- eller osb-plader afhængig af det videre arbejde.
   
7. Vindues- og døråbninger i væggen i et rammehus er arrangeret som vist i diagrammet.
   
8. Sådan ser det ud "live".
   

Den mest almindelige fejl ved montering af væggene i et rammehus er, at mange glemmer at tage højde for brættets tykkelse, når de beregner, hvorfor væggen ikke er så lang, som vi gerne vil.

At sætte væggene på plads

Det er værd at bemærke, at når man samler vægge, er det nødvendigt at bruge en ledning, der trækker den fra et hjørne til et andet, ellers bliver hjørnerne jævne, men væggene vil ikke.

Topbeklædning og strukturel forstærkning

Så rammen af ​​væggene er blevet samlet, nu skal du lave toprammen fra samme bræt som væggene.

Den øverste trim er først og fremmest nødvendig for stærkere vedhæftning af hjørnerne og vil også give enhed til alle dele af rammevæggene og fordele belastningen mellem dem.

For at gøre dette er det nødvendigt at gennembore brættet med 120-150 mm søm over væggene langs hele omkredsen, inklusive de indvendige bærende, så alle samlinger er dækket med et overlap på mindst 25-30 cm. Bortset fra hjørnerne, hvor overlapningen vil være lig med tykkelsen af ​​væggen.

Det næste trin i vores instruktioner vil være at styrke hele strukturen som helhed. Der er flere muligheder, den mest almindelige er forstærkning ved hjælp af krydsfiner eller OSB-plade.

Som regel, efter at have gennemboret den ene side langs hele omkredsen (indvendig eller ekstern) med plader af OSB-plader, bliver husets ramme allerede meget stiv.

Indvendige skillevægge i et rammehus

Konstruktionen af ​​indvendige skillevægge adskiller sig næsten ikke fra konstruktionen af ​​ydervægge, bortset fra at de har mere lempelige krav med hensyn til tykkelse og isolering.

1. Indvendige skillevægge kan i modsætning til ydervægge gøres tyndere. Alt vil afhænge af præferencer og komfort med hensyn til lydisolering.
2. Isoleringen inde i skillevæggene vil primært tjene som et lydabsorberende materiale frem for som termisk isolering.
3. Indvendige skillevægge kan isoleres uden vandtætnings- og dampspærrematerialer.

Disse er alle de vigtigste forskelle mellem indvendige vægge og udvendige, ellers er de arrangeret på nøjagtig samme måde.

Trin nr. 5: Tag på et rammehus

Taget på et rammehus er praktisk talt ikke forskelligt fra taget på andre huse, det være sig beton, mursten eller andre. Jeg vil endda sige mere, at montering af et tag til et rammehus vil være mindre arbejdskrævende end for eksempel for en blok eller murstenshus, fordi dets fastgørelse til væggene vil være meget enklere.

Det er værd at bemærke, at bygge et tag er en meget ansvarlig proces, men hvis du ikke har et komplekst huslayout, så kan du nemt gøre det selv.

At bygge taget på ethvert hus, inklusive en ramme, er et meget stort emne med mange nuancer. For det første er der mange typer tage, og det er ikke muligt at beskrive alt i detaljer i én artikel. Nå, for det andet, for ikke at forvirre dig, vil jeg sandsynligvis flytte dette emne til en separat artikel.

Trin nr. 6: Isolering af rammehuset

Nu er vi kommet til den sidste fase af at bygge et rammehus - dets isolering. Alt skal isoleres - gulv, vægge og loft.

Du kan læse mere om isolering af et rammehus med dine egne hænder i en anden trin-for-trin instruktion; her vil vi kun diskutere generelle punkter.

Når du vælger isolering til væggene i et rammehus, er det nødvendigt at tage hensyn til ikke kun egenskaberne ved selve isoleringen, men også træets egenskaber, som ikke alle typer isolering vil interagere godt med.

Her er en kort instruktion om, hvordan man isolerer et rammehus med egne hænder:

1. Udenfor, over OSB-pladerne, strækkes en speciel vandtætningsmembran. Hvilken side skal stå i vejledningen til den.
2. Fra husets inderside, mellem studsene, lægges der isolering i flere lag alt efter kravene til huset og væggens tykkelse. Hvert lag lægges over sammenføjningen af ​​det foregående for at undgå kuldebroer.
3. Gulvisolering sker på samme måde.
4. Det er bedre at isolere loftet fra loftet ved først at fylde en dampspærrefilm nedefra på loftsbjælkerne og hæmme dem med brædder eller krydsfiner.
5. Efter at have lagt isoleringen er det nødvendigt at fylde en dampspærrefilm over den; det vil beskytte isoleringen mod fugt indefra.
6. Afhængigt af behov og yderligere efterbehandlingsarbejde placeres beklædningsmateriale på væggene oven på filmen - brædder eller lameller, men oftest - OSB-plader, hvorpå der i fremtiden udføres efterbehandling.

Som du allerede har set, var der meget tekst. Men jeg tror, ​​at alle faser af byggeriet blev beskrevet i detaljer her DIY rammehus, på trods af at nogle punkter blev inkluderet i separate emner, men dette er kun for din bekvemmelighed.

Jeg håber, at du ved at følge disse trin-for-trin instruktioner vil være i stand til at erhverve et varmt, hyggeligt og pålideligt hjem uden store besvær og med minimale omkostninger.

Folk erhverver dachaer på forskellige måder - de arver dem, køber grunde med et hus og ombygger eller færdiggør dem for sig selv, eller køber jord i en næsten åben mark og begynder at udvikle jomfruelige lande. En af vores håndværkere, som besluttede at slutte sig til livet på landet, var forundret over netop sådan en proces. Og da den mest effektive måde at spare penge på er at gøre det selv, var det præcis, hvad han startede i det små - med et sommerhus på landet "for første gang."

• Landhus 6x6 med indbygget terrasse 4x3:
• projekt;
• fundament;
• vandforsyning;
• boks;
• internt arbejde.

Landhus 6x6 med indbygget terrasse 4x3

Gonzik1

Sidste år købte jeg en grund på en mark (som en ny ferieby). Stængerne blev installeret, elektricitet blev leveret til stedet (det tog to måneder at færdiggøre papirarbejdet), et panel blev installeret på pælen med en måler, en maskine og en stikkontakt. I år, efter at have sparet nogle penge, begyndte jeg byggeriet. Jeg besluttede at gøre alt selv, fordi det er billigere og mere pålideligt.

DIY landhus projekt

Håndværkeren skabte dacha-byggeprojektet med egne hænder i løbet af vinteren; ifølge hans idé er dette det første modul, som han senere vil vedhæfte et andet, og kombinere begge dele til en solid struktur. Ved hjælp af et specielt program lavede jeg en tegning, der tillod mig nøjagtigt at beregne den nødvendige mængde byggematerialer.

Fundament

Da huset er let, ved hjælp af rammeteknologi og på én etage, Gonzik1 gav fortrinsret til et søjleformet fundament lavet af specielle betonblokke (20x20x40 cm). Hans valg var også påvirket af den lave grundvandsstand (GWL) ved dachaen og den fremragende tilstand af lignende fundamenter under nabobygninger. Afhængigt af niveauet brugte jeg en eller to blokke per søjle - fjernede det frugtbare lag, tilføjede en sandpude og lagde blokkene. Flyet blev vedligeholdt ved hjælp af et hydraulisk niveau. Ifølge håndværkeren satte han pris på dette enkle værktøj - det er billigt og målenøjagtigheden er fremragende. Søjlerne var beklædt med tagpap til vandtætning. Med hjælp fra pårørende stod fonden klar på tre dage.

Vandforsyning

Der er ikke plads til en central vandforsyning i marken, så problemet med vandforsyning er et personligt anliggende for hver sommerboer. Vores håndværker planlagde oprindeligt at bore en brønd. Prøveboring på seksogtredive meter var mislykket - tæt sort ler kom ud i stedet for vand. Borerne rapporterede, at kun en artesisk brønd på omkring halvfems meter lang ville hjælpe, og de annoncerede en ublu pris. Gonzik1 Jeg blev ked af det, forestillede mig problemets omfang, og besluttede at grave en brønd, som den overskuelige fremtid har vist - beslutningen er den rigtige. Tre dages arbejde, ti ringe - en vandsøjle til halvanden ringe, genoprettet på halvanden time.

Boks

Båndet er to-lags - i bunden er der et bræt 100x50 mm, øverst - 100x40 mm, imprægneret med ild og biologisk beskyttelse, omsnøringselementerne var forbundet med hinanden med søm (100 og 120 mm). Båndet blev lagt oven på tagpappet og fastgjort til stolperne med ankre.

Alle rammestolper blev også samlet af 100x40 mm brædder med søm; væggene blev hævet direkte på stedet ved hjælp af midlertidige udligger. De samlede kun højderyggen på jorden og løftede den derefter op på taget. Denne fase tog yderligere fire dage.

Det næste var at montere spær, vindbrædder, montere vindbeskyttelse og sætte modlægte og beklædning ovenpå. Vores håndværker valgte metaltegl som tagbeklædning.

Gonzik1

Jeg læste, at uanset hvilken side arkene lægges på, så lægges de ofte fra venstre mod højre. Det viste sig, nej, fliserne er lagt fra højre mod venstre, ellers skal det næste ark placeres under det forrige, hvilket er ekstremt ubelejligt, især når du installerer alene. Vejret var ikke særlig godt, det småregn, der var vind, den bevægede sig langs taget som en kat, der forsøgte at klamre sig til kappen med fødderne. Alle tolv plader med fliser (115x350 cm) blev lagt på en halv dag.

Efter fliserne kom vi til jordforbindelsen, hvorved gulvstrøerne ikke var helt lagt. Gonzik1 Jeg brugte et hjørne 50x50x4 mm, en forbindelse fra en metalstrimmel 40x4 mm, plus et stykke selvbærende isoleret ledning (SIP).

Dernæst dækkede vi hele strukturen med en beskyttende membran, installerede en dør, lagde gulvbrædder på terrassen og begyndte at dække facaden med imiteret træ. Kontanterne blev straks behandlet med beskyttende imprægnering. Under arbejdet lavede håndværkeren justeringer af projektet - han lavede et tredje vindue, så der kommer mere lys, og udsigten fra vinduet er attraktiv.

Indvendigt arbejde

Med feriens afslutning blev byggeprocessen langsommere så meget som muligt, da der ikke var ledige weekender hver uge, men den fortsatte. Jeg afsluttede med gulvet - ru på OSB-strøer, en vindtæt membran på toppen, stenuldsplader mellem strøerne, beklædning og igen OSB på det. Linoleum antages at være den afsluttende belægning. Huset fik også endnu et vindue.

Jeg bragte elektricitet ind i huset, isolerede omkredsen med stenuld, dampspærre på toppen og klapplade som beklædning.

Efterbehandlingsprocessen fortsatte i henhold til samme algoritme; kontrasterende trim på vinduesåbningerne tilføjede dekorativ værdi til huset. Alle indvendige vægge vil blive beklædt med klapper.

Gonzik1

Der er ingen ovne planlagt, huset er til sæsonbrug - forår, sommer, efterår. Jeg planlægger at installere elektriske konvektorer, jeg har ingen problemer med elektricitet der, tre faser, ny transformerstation, 15 kW pr.

Til alle interesserede har håndværkeren lagt en materialeberegning op (alle brugte brædder er 6 meter lange):

• fundamentblokke 200×200×400 mm, 30 stk;
• bord 50x100 mm, 8 stykker (til det nederste lag af omsnøring);
• bord 40x100 mm, 96 stykker - ca. 8 stykker tilbage;
• bord 25x10 mm, 128 stykker - cirka 12 stykker tilbage;
• træ 100×100 mm, 3 stk;
• skinne 25×50 mm, 15 stk;
• træimitation 18,5×146, 100 styk – cirka 15 styk tilbage;
• isolering, stenuld 1200×600×100 mm, 28 pakker (6 plader hver) – pakke tilbage;
• vindtæt membran 1,6 m bred, 60 m² pr. rulle, 3 ruller;
• dampspærre 1,6 m bred, 60 m² pr. rulle, 3 ruller - ca. 0,5 ruller tilbage;
• OSB 3 2500×1200×9 mm, 15 stykker (ru og afsluttende gulv) – ca. 1,5 plader tilbage;
• metalflise 350×115 cm, 12 ark;
• foring 12,5x96 cm, 370 stykker (10 pakker) - ikke sikker på det er nok, delvist brugt til toiletsømning, og væggene er ikke færdige endnu;
• trævinduer 1000×1000 mm, 3 stk;
• entré metaldør 2050×900 mm, 1 stk;
• beskyttende imprægnering til træ, 10 liter - 3 liter tilbage, men huset er kun dækket af et lag.

Under hensyntagen til uafhængig konstruktion og efterbehandling viste skønnet sig at være ret budgetmæssigt.

Gonzik1

• Foundation - 2500 rubler.
• Brædder til rammen, vindbeskyttelse, dampspærre, imiteret træ (udvendig dekoration), foring (indvendig udsmykning), isolering osv. - 110.000 rubler.
• Metalfliser - 20.000 rubler.
• Dør - 13.200 rubler.
• Windows - 4.200 rubler x 3 = 12.600 rubler.
• Videresendelse af SIP til huset - 3000 rubler (med selve kablet).
• Imprægnering - 3600 rubler.

Jeg planlægger stadig at installere elektriske ledninger rundt i huset, jeg tror, ​​jeg vil bruge 8-10 tusinde. Jeg oplyser ikke omkostningerne til søm, skruer, hæfteklammer til en hæftemaskine osv. osv., fordi jeg ikke længere husker hvor meget jeg har købt. I alt: omkring 165.000 rubler.

Til endnu en kort, men frugtbar ferie - afsluttede jeg el-arbejdet, afsluttede den indvendige beklædning og maling, lavede et sæt til køkkenet, færdiggjorde terrassen. Jeg lagde et 100x40 mm bræt på terrassen, tog det uhøvlet, bearbejdede det med en el-høvl og dækkede det så med imprægnering i to lag. I løbet af den sidste vinter var alt på plads, intet bevægede sig, tørrede ikke ud eller vred sig. Håndværkeren har planer om at færdiggøre den anden blok, men denne test af pennen er fremragende - et glimrende sommerhus til en familieferie.

Elskere af natur og landliv, der ikke havde tid til at erhverve sig mindst et 6 gange 6 rammes havehus , men de, der har en jordlod, drømmer som regel om i det mindste en form for husly i deres ejendele. At lave et hjem med egne hænder skræmmer de fleste borgere. Men forgæves. I dag kan du finde et hav af information om trin-for-trin byggeri fra erfarne håndværkere. Det vil ikke kun give dig selvtillid og fritage dig for bekymringer og frygt. Ved hjælp af anbefalinger fra fagfolk kan du udføre alle de nødvendige manipulationer kompetent og i den rigtige rækkefølge, hvilket betydeligt sparer på at ansætte et arbejdsteam.

Det er selvfølgelig en god idé at bruge specialisters tjenester. De garanterer (oftest) kvalitet, og byggetiden vil blive mærkbart reduceret. Men hvis budgettet er begrænset, og du vil eller har et ønske om at prøve dig selv i en så interessant forretning, er der intet, der forhindrer dig i at smøge ærmerne op og bygge et havehus billigt. En ekstra bonus er, at for dig selv bliver alt normalt gjort præcis, som du forestiller dig og drømmer. Nogle gange kan det være svært at forklare din vision for ansatte.

Derefter samles væggene af tømmeret, fastgør leddene med dyvler. Den er lagt mellem kronerne. Generelt er isolering ønskelig for hvert næste lag. Til et hjem på økonomiklasse bruger de normalt en mundbind eller slæb. Dernæst begynder arbejdet på.

Tag

Til spær anvendes et bræt med et tværsnit på 150x25 eller 100x50 mm. Du skal også bruge tagpap med glasin. For at gøre opgaven nemmere placeres stativer, der måler halvanden meter, i midten af ​​bygningen, og en bjælke er fastgjort til dem. På den resulterende struktur er placeret.

Installation af taget på et en-etagers havehus på en ramme kan kun tage en dag. Typen af ​​specifikt tagmateriale vælges individuelt efter dine egne evner og smag. Vi må ikke glemme klimakarakteristikaene i området, hvor den kommende boligejer bor. Ofte bruges plader af almindeligt galvaniseret jern.

Efterbehandling

Den færdige ramme skal dækkes med glasin, og kun det valgte efterbehandlingsmateriale er monteret på den. Det kan være anderledes i overensstemmelse med ejerens budget og præferencer. Ser godt ud, som er fastgjort med selvskærende skruer.

Et-plans rammehavehuse, beskåret udvendigt med træklap el. Både træ- og plastvinduer er velegnede til den resulterende struktur. Døre lavet af træ eller en efterligning af dette materiale vil se naturligt ud. indendørs kan også dækkes. Eller du kan dække dem med gipsplader, som så beklædes med maling eller tapet. Gulvet er lavet af planker.

Omtrentlige omkostninger

Havehusprojekter

Resultater

Pænt ramme havehus , lavet med dine egne omsorgsfulde hænder, er det praktisk at bruge til permanent eller midlertidigt ophold. Den er rummelig nok til at opbevare udstyr og husholdningsartikler.

Det har plads nok til at modtage og rumme gæster. Og hvis det i fremtiden er planlagt at opføre en storslået struktur, så kan det blive bopæl og base for et helt byggehold.

Det er ikke så svært at bygge et lille 4x6 havehus med egne hænder uden at involvere arbejdere. Det vigtigste er en ansvarlig holdning til konstruktion, opmærksomhed og tålmodighed. Og selvfølgelig nøje overholdelse af anbefalinger og overholdelse af krav. Og meget snart vil din jordlod blive forvandlet og få udseendet af et rigtigt hjem.

Fornøjelsen ved at eje sin egen landejendom tredobles, hvis der er et landsted på den. I dette tilfælde kan du faktisk ikke begrænse dig til kun sæsonbestemt arbejde og madlavning udendørs i den varme årstid. I dag tager konstruktionen af ​​dachaer fart. Desuden er "dacha-konstruktion"-huse bygget af en række forskellige materialer: fra sten til tømmerrammer og paneler lavet af spånplader og fiberplader. Og i vores materiale vil vi se på, hvordan man bygger et landhus med egne hænder og samtidig fuldfører alt arbejdet med maksimal produktivitet og økonomisk fordel.

Valg af byggemateriale

Opførelse af dachas er en opgave, der ikke er mindre vigtig end opførelsen af ​​en permanent boligbygning. Trods alt vil bygningens holdbarhed og styrke afhænge af, hvor godt installationen er udført (også selvom det er rammeteknologi). Lad os se på nogle typer materialer, der oftest bruges til installation af landhuse, og vi vil forstå, hvad der bedst bruges til at bygge et midlertidigt skur i landet:

• Tømmer. Et fremragende materiale til dem, der ikke ved, hvad de skal bygge et landhus af. Desuden kan du bruge både den billigste løsning - høvlet tømmer, og den dyrere - profileret eller limet. Et hus lavet af træ vil have et attraktivt udseende og også skabe et optimalt indendørs mikroklima.
• Mursten eller andre blokke. Et hus lavet af sådanne materialer vil være mere solidt, men dets omkostninger vil ikke være berettiget, hvis du kun planlægger at bruge bygningen sæsonmæssigt. Selvom mursten (eller blokke) ikke har dårligere varmeledningsevne end tømmer. Stone dacha konstruktion vil være pålidelig og stærk.
• Rammer og skjolde. Dit eget hus, bygget ved hjælp af denne teknologi, betragtes som den mest acceptable mulighed for en budget- og sæsonbetonet bygning. Og hvis huset også er ekstra isoleret, så vil det være muligt at overnatte i en sådan bygning selv om vinteren. Ved hjælp af eksemplet med rammepanelteknologi vil vi analysere, hvordan man bygger et sommerhus med egne hænder. Og for klarhedens skyld vedhæfter vi billeder og videoer.

Et par regler for kvalitetsbyggeri

For at lette opførelsen af ​​et landhus uden senere at bringe ubehagelige overraskelser, er det nødvendigt at følge nogle krav og anbefalinger vedrørende installationen af ​​huset. Så vi bygger en dacha med vores egne hænder under hensyntagen til følgende regler / anbefalinger:

• Først og fremmest tegner vi en bygning til et sommerhus, hvis byggeri er gået i gang. For et sæsonhus, der ikke skal bruges hele året rundt, er de optimale parametre 6x4 m eller 6x6 m. Et større sommerhus vil allerede være en kapitalbygning, hvilket vil kræve en større investering af penge og kræfter.
• I haveforeninger kan du kun installere et hus med dine egne hænder, hvis du træder 3 meter tilbage fra din nabos hegn eller fra grænserne for din nabos ejendom.
• Der skal bygges hus mindst 5 meter fra forhegn ind til grunden.
• Alle træbygninger (inklusive rammebygninger) bør placeres i en afstand af 15 meter fra hinanden. Det vil sige, at hvis en nabo også har et træhus på ejendommen, så skal du fjerne din bygning mest muligt af hensyn til brandsikkerheden.

Vigtigt: for et landhus med egne hænder er det bedre at vælge det højeste punkt på stedet. Således vil smelte- og regnvand ikke give problemer for den nye dacha, vi bygger. Men hvis grunden er meget lille, og du vil bygge et godt hus, så foretrækker de i dette tilfælde et to-etagers hus med soveværelser placeret i den øverste del. Et køkken og stue er installeret i stueetagen.

For at forenkle byggeprocessen så meget som muligt anbefaler vi at bygge et en-etagers landhus med sadeltag og en lille veranda. Og nedenfor er trin-for-trin instruktioner til at fuldføre arbejdet.

Råd: Hvis du slet ikke vil genere konstruktionen, kan en nybegynder håndværker simpelthen bestille et færdiglavet modulhus, som simpelthen samles på stedet ved hjælp af et forberedt fundament.

Opbygning af en dacha: stadier af installation

For dem, der ikke ved, hvordan man bygger et sommerhus, vil vores trin-for-trin instruktioner med en detaljeret beskrivelse af alle punkter være nyttige. Det starter med at forberede fundamentet. Men først vil vi forberede alle de nødvendige materialer til opførelsen af ​​dachaen. Så vi skal bruge:

• Cement og sand med knust sten;
• Stålstænger til forstærkning;
• Brædder eller paneler til forskalling;
• Betonblokke eller mursten;
• Ruberoid eller bitumen mastiks;
• Ekspanderet ler;
• Bjælke med en sektion på 100x100 mm;
• Metalhjørner, tappe og skruer;
• Spånplader eller fiberplader;
• Dampspærre;
• Isolering;
• Tagmateriale (ondulin eller bølgeplader).

Så i anbefalingen "hvor skal man begynde at bygge et sommerhus", er det første punkt installationen af ​​fundamentet. En letvægtstype base - søjleformet - er velegnet til et rammehus. Denne mulighed for at bygge et fundament vil ikke kun spare dine penge betydeligt, men vil også tjene som en pålidelig støtte til bygningen.

• Installation af støttepiller begynder med markering af jorden. I henhold til projektet graves duehuller på 50-70 cm i alle husets hjørner og ved skæringspunkter mellem vægge Det er tilrådeligt at udvide hullernes tværsnit nedad.
• Derefter komprimeres jorden i gruberne godt og dækkes med et 10 cm lag sand. Mellemfraktion udvidet ler hældes ovenpå. Alt er forseglet godt.
• Nu monteres forskalling i gruberne (evt. permanent) og dækkes med vandtætning i bund og sider.
• Også i gruberne skal du installere 4 stålstænger, forbundet med tværgående stænger med en stigning på 15 cm.
• Den færdige betonopløsning hældes ned i gruberne, så armeringen synker 2-3 cm ned i betonen.De udstøbte søjler efterlades til tørre i 3-4 uger.

Vigtigt: strimmelfundamentet er installeret ved hjælp af den samme teknologi, kun i dette tilfælde skal du ikke grave huller, men en rende rundt om omkredsen af ​​dacha-huset, som vi bygger.

Rammemontering

Så snart grundpillerne er tørre, kan du begynde at konstruere husets ramme. Nemlig dens nederste platform. Dette vil være udgangspunktet for vægge og tag. Derfor kan du til platformen tage en bjælke med et større tværsnit - 100x150 mm.

Vigtigt: Når du arbejder på dachaen med dine egne hænder, så glem ikke at behandle træet med antiseptika og brandhæmmere. Dette vil øge træets modstandsdygtighed over for brænding eller råd. Det vil også frastøde gnavere.

• Så langs alle fundamentspillerne uden undtagelse lægger vi tømmerrammer. Vi monterer den på tagpap. Alle elementer er sikkert fastgjort sammen. Udover omsnøringen monterer vi gulvtværstænger - strøer. Vi fastgør husets nederste krone med ankre til hver søjle.
• Nu skærer vi lodrette støttebjælker ind i den nederste ramme i trin på 60-70 cm.De kan også fastgøres med metalbefæstelser og udligger.
• Nu samler vi rammerne til væggene under hensyntagen til dør- og vinduesåbningerne.
• Efter den samlede ramme af dachaen konstruerer vi væggene, som vi udfører den øverste ramme af stativerne fra tømmer. Her kan du bruge tømmer med en sektion på 100x100 mm. Og gulvbjælker er fastgjort eller indlejret på den installerede ramme. Således har vi en færdiglavet æske derhjemme.
• Den næste fase i opførelsen af ​​et landhus dækker rammen med spånplader eller fiberplader. De er monteret på selvdrejende skruer, der passer tæt til hinanden.
• Gulvet og loftet er beklædt med 3. klasses brædder. Gulvene kan i fremtiden isoleres med mineraluld langs strøerne og beklædes med fjer- og notbrædder.
• Og til sidst lægger vi vand- og dampspærrer på landstedets beklædning og isolering imellem dem. Sidebeklædning kan bruges som udvendig finish.

Tag på et rammehus

• Ophængningssystem. Her er spærene kun monteret på bærende vægge og har ikke længere andre former for understøtninger. For at gøre systemet monolitisk sikres sådanne spær ved stramning.
• Spærsystemet er lagdelt. Det er arrangeret, hvis huset har interne skillevægge, der vil tjene som yderligere støtte. Ved installation af et lagdelt spærsystem reduceres belastningen på husets bærende vægge.
• Det er bedre at samle spær på jorden og derefter løfte dem til toprammen og installere dem der. Alle spær er fastgjort sammen med en rygbjælke og fastgjort til mauerlat, hvis rolle spilles af den øverste bjælkeramme.
• En film lægges over spærsystemet, hvilket laver overlappende samlinger. Derefter er filmen desuden fastgjort med tynde lameller, idet de placeres parallelt med spærene. Et sådant modgitter vil skabe en ekstra ventilationsspalte for hele taget.

Vigtigt: filmens overlapningsbredde skal være mindst 20 cm.

• Nu er en afsluttende beklædning installeret vinkelret på modgitteret, hvorpå vi efterfølgende vil installere tagmaterialet. Afstanden mellem brædderne/lamellerne udføres i overensstemmelse med bredden af ​​pladerne af tagmateriale.
• Tagmateriale begynder at blive lagt fra bunden af ​​taget, bevæger sig i rækker fra højre til venstre eller omvendt.
• Tagudhængene er beklædt med plast- eller træbeklædning. Spærnes gavlsider er også dekoreret med plast- eller træbeklædning.

Endelig færdiggørelse af huset

Tilbage er kun at montere vinduer og døre ind i det færdige hus. De er installeret på specielle træstøtter, justerer og kontrollerer niveauet af blokkene. Alle mellemrum mellem ramme og stel er opskummet med polyurethanskum. En dag senere skæres det overskydende skum af, og det resterende rum er beklædt med gipsplader eller andet byggemateriale til efterfølgende efterbehandling.

Vigtigt: det er bedst at installere døre helt med karm og blade. På denne måde vil det være muligt at indrette den bærende åbning for blokken mest muligt.

Husets indretning kan udføres ved hjælp af gipsplader og derefter dække det med tapet. GCR kan også bruges til pudsning, maling eller beklædning. Og vand leveret til huset vil gøre opholdet i det endnu mere behageligt. Det vil være behageligt og bekvemt at være her når som helst på året. Et hus bygget ved hjælp af denne teknologi vil holde i 30 år eller mere. Nu er der kun tilbage at fortælle din familie og venner om invitationen til en duftende grill.

Forresten, hvis du ikke ved, hvor meget det koster at bygge et rammehus, skynder vi os at informere dig om, at en sådan bygning, under hensyntagen til køb af alle materialer, vil koste omkring 10 tusind. Hvis du ikke ved, hvad du skal bygge af og vil lave et hus af skrotmaterialer, der er tilbage på stedet, vil et sådant hus koste 1,5 gange mindre.