Sådan laver du et behageligt drivhus. Gør-det-selv drivhus lavet af skrotmaterialer: spar uden at miste kvaliteten

Drivhuset er lige så meget et symbol på den moderne tid som rumflyvning, computere med internet, robotter og atomenergi. Dette er ikke en overdrivelse. Ifølge WHO-data for 1975 manglede dengang 3/4 af verdens befolkning animalsk protein (uden hvilket en person groft sagt bliver kedelig og dum), halvdelen var kronisk underernæret, og en tredjedel havde desuden aldrig smagt hverken kød eller mad i deres liv fisk, ingen æg.

Vi mærker stadig konsekvenserne af utilstrækkelig og underernæring på globalt plan i dag, men situationen, hvis den ikke bliver radikalt forbedret, forværres i hvert fald ikke væsentligt, selvom der er mindre end 0,5 hektar landbrugsjord tilbage på Jorden pr. person. Drivhusbrug hjælper dig med at overleve indtil bedre tider (forhåbentlig mens du stadig lever!): udbyttet af frugt og grøntsager i et drivhus kan overstige udbyttet i åben jord flere gange(se figur), og høsten høstes ikke i én slurk på markedsdagen, men gradvist året rundt; det gør det muligt stabilt at imødekomme efterspørgslen og frigøre jord til husdyrbrug.

Bemærk: fra FN-ting. Også i 1975 fremmede FN-eksperter nidkært vegetarisme. Og sidste år anerkendte de, at han havde en psykisk lidelse.

Til gengæld blev drivhus-landbrugsteknologi fuldstændig transformeret kvantitativt og kvalitativt af et polycarbonat-drivhus. Det er enkelt, billigt, holdbart og teknologisk avanceret. Hvis derudover i de samme ekspertsmagere fra 1975 nøjagtigt adskilte drivhusfrugter og -grøntsager fra jorddyrkede frugter og grøntsager efter smag, er de nu i omkring 50% af tilfældene forvirrede. Det betyder, at de ikke mærker en mærkbar forskel og taler tilfældigt. Under en uundværlig betingelse: Testprøverne blev dyrket i moderne drivhuse ved hjælp af moderne landbrugsteknologier. Hvilket til gengæld i gamle drivhuse enten er ineffektive eller simpelthen ikke anvendelige. For eksempel, Et drivhus af træ og glas bliver helt ubrugeligt på 2-3 år på grund af dryp-tågevanding.

Polycarbonat er en type organisk glas, der reflekterer infrarøde (IR) stråler godt og dermed kan skabe en stærk drivhuseffekt. Men det omdannede ikke drivhuse alene, men først efter at de lærte at producere det i form af ark af en honeycomb-struktur. Dette gjorde det muligt at skabe stærke og holdbare forspændte drivhusstrukturer på en letvægtsramme; Du kan bygge et polycarbonatdrivhus i næsten ethvert klima, fra Sahara til Putorana-bjergene og fra Mojave-ørkenen til det nordlige Labrador. Takket være dette er drivhusdrift også blevet en offentlig ressource: Et drivhus på en kvart hektar stor grund kan give en familie frugt og krydderurter året rundt og endda give et salgbart overskud til salg.

Polycarbonat er let at bearbejde, og teknologien til at skabe strukturer af det med fungerende beklædning er enkel. Med den udbredte brug af rør fremstillet af konstruktionsplast og metoder til hurtig og fast forbindelse, er konstruktionen af ​​en ramme ophørt med at være et alvorligt problem. I øjeblikket er der et bredt udvalg af delesæt til samling af små havedrivhuse til salg, men efterspørgslen dikterer priserne! Derfor kommer folk konstant til at ville bygge et drivhus med egne hænder: alene i Penza-regionen. antal selvfremstillede private drivhuse for 2009-2014. steget med mere end 20 (!) gange.

Bemærk: Strukturel plast er dem, der er i stand til at bære mekaniske driftsbelastninger i lang tid. PVC, for eksempel, for alle dets fordele, er ikke en strukturel plast, selvom det kan være meget nyttigt i drivhusbranchen, som det vil blive diskuteret nedenfor. Af de strukturelle plaster er polyisopropylen (PP) mest almindeligt anvendt: det er ikke dyrt, og dets mekaniske egenskaber kan sammenlignes med stål. Ydermere, medmindre andet er angivet, vil plast altid betyde PP.

Der er forskellige måder at bygge et drivhus fra PP på, i det mindste dette:

Video: drivhus lavet af polypropylenrør

Men vi vil yderligere forsøge at fortælle dig, ikke kun hvordan man laver et drivhus selv, men også hvordan man konstruerer det uden komplekse beregninger og under konstruktionen for at undgå overdrevne omkostninger og arbejdskraft. Færdiglavede delesæt er designet til alle lejligheder og er derfor ikke billige; et design, der er godt udarbejdet af andre under disse specifikke omstændigheder, kan vise sig at være uegnet af en eller anden grund, og vi vil skabe vores eget drivhus, der passer til vores eget lokale forhold, og nøjes med det nødvendige minimum.

Vi vil primært fokusere på drivhuse lavet af polycarbonat på en rørformet plastramme, da de er de mest universelle. Men der er en række haveafgrøder, der kan vegetere og bære frugt hele året rundt ved relativt lave temperaturer over nul og relativt lavt lys. Disse er indfødte i troperne, som har slået rod på tempererede breddegrader: agurker, tomater, auberginer, sød peber, courgette og squash. I vores land dyrkes de som etårige, men generelt er de stedsegrønne og med minimale varmeomkostninger kan de producere salgbare produkter 9-10 måneder om året, og efterspørgslen efter dem er altid god.

Sådanne afgrøder kræver ikke høje landbrugsteknologier, men de er bange for overophedning om sommeren; her har de mere brug for frisk luft og kølighed. Derfor er et godt gammelt trædrivhus, såvel som af en række andre årsager, bedre egnet til deres småproduktion og dyrkning til eget forbrug, så dem vil vi også beskæftige os med. Lad os ikke ignorere minidrivhuse til bordgrønt, blomster og frøplanter, især da du kan sætte et op i en bylejlighed.

Endelig forbedres drivhusdriften ikke kun af erfarne specialister i store forskningscentre. Håndværkere kommer nogle gange med designs, der er overraskende effektive og lovende; nogle af dem vil også blive diskuteret.

Drivhus eller drivhus?

Drivhuse med drivhuse er normalt differentierede efter størrelse. Ligesom drivhuset er stort, man kan gå ind i det og arbejde der som i en have. Og drivhuset er lille, du kan kun klatre ind i det med dine hænder, og så squatte, så du skal lave beskæring, bakke osv. ubehageligt. Men dette er kun en synlig forskel, men essensen er meget dybere: en stor struktur kan være et drivhus, og en lille kasse kan være et drivhus.

Bemærk: om udseende og essens. Den berømte oldgræske sofistfilosof blev engang spurgt: "Hvad er mennesket?" Efter at have tænkt sig om, svarede han: "En tobenet uden fjer." Næste dag rystede eleverne ud af posen foran ham... en plukket kylling.

Drivhuset skaber den såkaldte. forårsopvågnen effekt. For at gøre dette er jorden i den mulket ret dybt med gødning; den bedste er hest. Når biobrændstof nedbrydes, opvarmer det jorden indefra. Rodopvarmning af planter ved en lavere lufttemperatur end på jordoverfladen, kombineret med overskydende nitrogen, stimulerer primært den hurtige vækst ved vegetation af dens næringsstoffabrik - grøn masse. Hvis planterne har deres egne depoter af forsyninger (løg, jordstængler), så bruges disse primært til dette, og rodsystemet halter stadig efter i udviklingen. Planter, billedligt talt, tænker endnu ikke på frugtsætning under sådanne forhold.

Drivhuse bruges primært til at forcere og dyrke frøplanter. Forcering er en proces med kontrolleret acceleration af vegetation; hos nogle arter - op til blomstring. Ved at forcere kan du for eksempel få løg, frisk brøndkarse og liljekonvaller inden for en forudbestemt dato: nytår, 8. marts. Planter er så udmattede af forcering, at de enten dør eller kræver en lang hvile i den vegetative fase. At tvinge bordgrønt giver produkter af fremragende kvalitet, hvis plantematerialet er miljøvenligt, fordi Planterne tager meget lidt fra jorden.

Bemærk: Det enkleste fuldgyldige drivhus til frøplanter og tvinge løg til grønne kan bygges på en halv time til en time, se fig. Det frugtbare jordlag fjernes med en bajonet og stables i en bunke. Endnu en halv bajonet udvælges og et lag gødning lægges ned. Læg jorden tilbage på toppen, lav et dæksel af film – og du er færdig! I det centrale Rusland producerer et sådant drivhus produkter fra cirka slutningen af ​​marts til midten af ​​oktober eller begyndelsen af ​​november.

I drivhuset sker der rodvarme, men den er moderat. Det vigtigste her er, at planterne skal mærke tilstrømningen af ​​varm luft, varmere end jorden, ovenfra og/eller fra siderne. Dette giver "midt-forårseffekten": planter har en tendens til at bære frugt så hurtigt som muligt for at begynde at lagre næringsstoffer til vinteren eller den tørre sæson. Nå, hvis de har et paradis med evigt forår, så kan de "fede" så meget de vil uden at udtømme sig selv, så længe der er jordnæring nok: Rodsystemet arbejder nu med al sin magt. Dette er grundlaget for drivhusdriftens høje produktivitet.

Bemærk: Et drivhus kan ikke være et drivhus, men ethvert drivhus kan blive et drivhus. Generelt skal du til dette øge jordopvarmningen og svække luftopvarmningen. Men finesserne ved håndtering af tvungne afgrøder er et emne fra landbrugsteknologi og ikke fra konstruktion af drivhuse.

Om brydning

Polycarbonat og silikatglas har et lysbrydningsindeks væsentligt større end 1. Det vil sige, at drivhusets skråninger leder solens stråler, der falder på dem, indad i en stejlere vinkel. På den ene side er det godt: om vinteren fungerer rokken som en lyskoncentrator - den samler skråt vinterlys over et større område og leder det indenfor til et mindre, se figur:

På den anden side, når hældningen af ​​skråningen falder, øges graden af ​​reflektion af direkte stråler også. Hvis vinklen af ​​deres indfald falder til kritisk, den såkaldte. vinkel for total refleksion, så vil kun halvdelen af ​​det spredte lys passere indad, og det direkte lys vil blive fuldstændig reflekteret. Baseret på dette:

• På mellembreddegrader skal hældningsvinklen på skråningerne vælges inden for 30-45 grader fra vandret.
• Jo længere nordpå drivhuset er placeret, jo stejlere skal skråningerne være.
• Drivhuse af konventionelt design skal være gavle og orienteret med tagets ryg fra nord til syd, dvs. skråninger mod øst og vest. I dette tilfælde vil indfaldsvinklen for det meste af det lys, der transmitteres inde på overfladen af ​​skyggehældningen, være mindre end kritisk, og det vil blive reflekteret tilbage indad.

Bemærk: Cellulært polycarbonat har en yderligere fordel i forhold til glas i denne henseende - lys brydes af hvert lag af dets struktur, og graden af ​​lyskoncentration er højere. Men polycarbonatlag er tyndere end det tyndeste glas, så dets lystransmission er næsten det samme som enkeltlagsglas.

Hvordan opfatter planter lys?

Brydningen i drivhusbeklædningen har en anden vigtig betydning: den udjævner udsving i belysning og temperatur i den i løbet af dagen og sæsonen. De fleste haveafgrøder er ret tolerante over for lys og temperaturniveauer, hvis de forbliver mere eller mindre stabile eller skifter jævnt. Men et skarpt spring i nogen af ​​disse parametre forstås af planter som et signal om, at ugunstige forhold nærmer sig. Samtidig skifter deres fysiologi fra vækst- og frugtsætningsalgoritmer til overlevelse og akkumulering af deres egne reserver: Udbyttet falder, produktkvaliteten forringes. Et klassisk eksempel er agurker. Selvom det ikke varede længe, ​​blev det pludselig koldere eller føltes varmt - det er det, de blev mindre og gik til bitterhed.

Eget drivhus

Den første ting, vi starter med, er, hvorfor har vi brug for et drivhus? Hvad vil vi, når vi taler i Odessa, have ud af det? I henhold til omsættelighed er drivhuse opdelt som følger:

1. Vinter eller året rundt giver dig mulighed for at dyrke alle afgrøder hele året rundt. I dag er det kun durian og cherimoya, der ikke er fysiologisk modtagelige for drivhusbrug.
2. Sæsonbestemt kapital, eller semi-vinter, producerer salgbare produkter fra det centrale Rusland i 8-10 måneder. Per år. I disse dyrkes enten enårige eller planter med fysiologi, der kræver/tåler en hvileperiode ved minusgrader.
3. Sæsonbestemt letvægt - aktiv fase af produktionscyklussen i 2-3 måneder. kortere end halvvinter; Det er normalt det, der menes med sæsonbestemte drivhuse. Som regel dyrkes der tidligt/sent almindelige grøntsager og krydderurter i dem.
4. Midlertidig - bruges til at dyrke frøplanter i naturlig jord, tvinge dem eller til en-to-tre gange høsten af ​​afgrøder, der i høj grad udtømmer jorden: rodafgrøder, jordbær osv. Når arealet er opbrugt, nedtages drivhuset, flyttes til et nyt sted, og jorden lægges brak eller tilsås med kvælstoffikserende afgrøder, bælgplanter mv.
5. Drivhuse - de er installeret (det er svært at kalde det en bygning) én gang til frøplanter og forcering. Hvordan man laver et drivhus som sådan er beskrevet ovenfor. Drivhuse til eksotiske blomster er f.eks. mere komplekse i designet. orkideer eller gesneriaceae, men dette emne er allerede fra blomsterdyrkning og ikke havearbejde.

Bemærk: Phalaenopsis, almindelig i blomsterbutikker, er kun nogle få repræsentanter for omkring 800 slægter og mere end 35.000 arter af orkideer, egnet til masseskæring. Blomsterne af alle orkideer er langtidsholdbare og skærebestandige. Blandt dem er der mange, der i Hollywood ikke er nok kokain til bevidst at opfinde, til venstre i figuren. Der er tilfælde, hvor velhavende kendere betalte $5.000 og endda $20.000 for kun 1 blomst af en sjælden art. I lande, hvor de elsker alverdens sjældenheder, er udlejning af levende blomstrende orkideer i potter en rentabel form for små virksomheder; sjældne orkideer skal plejes og plejes, indtil de blomstrer i 7-8 år. Mange orkideer udsender en subtil duft; vanilje - orkidé. Orkideer vokser hele vejen til tundraen, men i vores område er de enten små og ikke iøjnefaldende (for eksempel orkiser) eller meget sjældne, som dametøfler - cypripedium, i midten i fig. Kulturen af ​​Gesneriaceae er enklere, og de er også meget spektakulære og simpelthen luksuriøse, til højre i fig. Sandt nok er de ikke egnede til at skære.

Formålet med drivhuset bestemmer start- og driftsomkostningerne for det. Om vinteren kræves et kapitalfundament med fuld udstøbning af den underjordiske del og isolering samt fuld belysning og opvarmning. Udgifterne til opvarmning af dem tegner sig for broderparten af ​​de nuværende, så vinterdrivhuse viser sig at være rentable, især i store størrelser (fra omkring 200 kubikmeter) på store gårde. Den egen varmereserve i et stort drivhus er nok til at opretholde planternes levetid under hensyntagen til drivhuseffekten i flere dage, op til 2 uger. Derfor er varmesystemer til dem ikke designet til spidsfrost, men i henhold til den gennemsnitlige sæsonmæssige temperatur, som er meget højere.

Den originale version af et vinterdrivhus er et drivhus-drivhus; på midten af ​​breddegrader kræver det slet ikke konstant opvarmning. Drivhus-drivhuset opvarmes ved, at mulch nedbrydes under jordlaget. Men dens produktionscyklus er svær at variere; det er nødvendigt at udvinde gødning i store mængder 1-2 gange om året, og fødevareafgrøder fra det opfylder oftest ikke moderne sanitære krav, fordi er overmættet med nitrater. I drivhusfasen af ​​cyklussen er kun purløg mere eller mindre spiselige. Store drivhuse bruges primært som drivhuse, og små havedrivhuse bruges til afskårne blomsterdyrkning.

Bemærk: under visse klimatiske forhold er det muligt at bygge et helt energiuafhængigt vinterdrivhus, det såkaldte. termokande drivhuse; et særligt afsnit vil blive helliget dem. Men kompleksiteten af ​​byggeriet og omkostningerne ved det for et termokande drivhus er meget højere end for et almindeligt. Ganske vist er undtagelser mulige, se yderligere i samme afsnit.

Halvvinter drivhuse– også ret solide strukturer; Fundamentet er oftest monolitisk strimmel eller lavet af lette præfabrikerede blokke, fordi den øvre struktur er let og har ringe risiko for ujævnt svind. Men arbejdsområdet her er kun oplyst og opvarmet i begyndelsen og slutningen af ​​brugssæsonen og 6-7 måneder. Drivhuset opererer på naturligt lys og drivhuseffekten. En lys lanterne til et halvvinterdrivhus lavet af polycarbonat på en PP-ramme er billig og kan holde i mere end 15 år, og med minimal belysning og opvarmning kan flerårige subtropiske afgrøder, herunder citrusfrugter, dyrkes i én fra Moskva og videre syd; de har stadig en hvileperiode. Høsten vil være sæsonbestemt, og opvarmning til et lille plus i det koldeste vejr vil hjælpe planterne med at overleve vinteren.

Sæsonbestemte drivhuse Mest af alt er de bygget uafhængigt. Med dygtig ledelse i Moskva-regionen kan almindelige bordafgrøder holde op til 10 måneder. om året, og syd for Rostov-on-Don er de i stand til at operere året rundt. I begge tilfælde vil omkostningerne til lys og varme ikke overstige mere end 2 gange dem for en bylejlighed med samme areal. Når brugstiden reduceres i den kolde årstid, falder varmeomkostningerne hurtigt, så de fleste af disse drivhuse lever op til deres navn. Rentabiliteten af ​​sæsonbetonede drivhuse stiger markant, hvis ejerne har adgang til billigt fast brændsel til brændeovne; For flere detaljer, se afsnittet om opvarmning af drivhuse.

Ovenlysvinduerne i sæsondrivhuse er generelt de samme som i halvvinterdrivhuse, men fundamentet er lavet af et let søjleformet. Oftest bruges valset metal (rør, vinkler, kanaler) til det, men et meget billigt træ holder lige så længe som et drivhus, hvis tømmerstykkerne eller kævlerne til det koges i bitumen i 10-20 minutter (skoldet). med bitumen) og deres ender, før du installerer dem i gruberne omsluttes med tagpap. Hvis drivhusets levetid ikke overstiger 5-7 år, og lanternen er af plast, kan den bygges uden fundament.

Midlertidige drivhuse og drivhuse bruges i midterzonen fra cirka april til oktober. De dyrker hurtigt modnende afgrøder; hovedsageligt løg og rodfrugter, samt bordgrønt. Midlertidige drivhuse er oftest lavet af jord (se nedenfor) og dækket med film. Der er ikke belysning og varme, da... der er allerede/stadig nok naturligt lys til fotosyntese, og drivhuseffekten giver en stigning på 7-12 grader til årstidens temperatur.

Bemærk: graden af ​​drivhuseffekten afhænger af intensiteten af ​​belysning, fordi Planter frigiver kuldioxid under fotosyntesen. Derfor skal du have øje og øje for lyset i et drivhus – mindre lys, mindre kuldioxid, det blev koldere, fotosyntesen svækket, drivhuseffekten svækket, det blev endnu koldere, og så videre meget hurtigt, indtil det fryser.

Drivhus og jord

Den næste faktor, der skal huskes på, når man så at sige indleder tanker om et drivhus, er arten af ​​jordens anvendelse. Ifølge den er drivhuse opdelt i jord, kasse og rende eller bulk.

Grund, som navnet antyder, er bygget direkte på jorden. De er midlertidige og sæsonbestemte. Grundlaget for et sådant drivhus er enkelt: træforskalling 200-300 mm høj på et fladt område, se fig. Udefra understøttes forskallingen med stifter af armeringsstænger, hvorpå enderne af lanternebuerne af rør er placeret. Lommelygtens ramme er let, designet til mere eller mindre gunstige vejrforhold. Dæk det hovedsageligt med film.

Frugtbar jord hældes i forskallingen; barkflis om nødvendigt. Efterhånden som jorden bliver udtømt, fjernes dens øverste lag og erstattes. Sådanne landbrugsafgrøder vil ikke være nok i mere end 5-7 år: Jo mindre jordstykket er, jo sværere og dyrere er det at opretholde sin frugtbarhed i lang tid. Men på det tidspunkt vil forskallingen rådne, filmen, hvis den ikke er til engangsbrug (se nedenfor), vil blive slidt op, og drivhusets ramme gøres demonterbar eller, hvis den er lavet af PP-rør, fuldstændig transporteret af to eller tre til et nyt sted.

Et kassedrivhus er velegnet til alle drivhusafgrøder i mindst 10 år; teoretisk - for evigt. Dette opnås ved, at den forstærkede forskalling er fyldt til toppen med knust sten langs vandtætningen, hvorpå der placeres kasser fyldt med jord med perforeret bund. Den udpinte jord smides simpelthen ud af kasserne og ny jord hældes i. Overskydende vandingsvand strømmer ind i den knuste sten og derefter ind i drænet. Dette eliminerer svøben fra uprofessionelle drivhuse - jordforsuring fra kulden nedefra. Hvis der ikke er noget dræningssystem på stedet, drænes drivhusafløbet i en afløbsbrønd fastgjort til den. Det er umuligt at genbruge spildevand til kunstvanding; det vrimler med skadelige mikrolevende væsner!

De mest rentable hjemmelavede drivhuse er kassedrivhuse. Fremstillingen af ​​forskalling og fundament til et kassedrivhus er også muligt fra træ (se figur), fordi I dette tilfælde har det næsten ingen kontakt med jorden og er udsat for mindre skadelige påvirkninger. Hvis tømmeret udover at være behandlet med biocider også imprægneres to gange med varm bitumen, så holder forskallingen 12-15 år. For en længere estimeret levetid er det bedre at bruge et blindt område (til et semi-vinter drivhus - med isolering) og bygge en murstensbase på det.

Bemærk: til planter med et lavt rodsystem (løg, radiser, gulerødder, meloner, vandmeloner) kan kasserne stå på stativer. Så kan drivhuset være i flere etager, helt eller delvist.

Et skyttegravsdrivhus er groft sagt en række betonrender (rennches) med teknologiske passager imellem. De støbes sammen med fundamentet og dækkes af en fælles lanterne. I hver rende laves dræning af knust sten med udløb til en kloakbrønd eller et opsamlingsområde, der er fælles for stedet, og der hældes jord ovenpå. Områder til forskellige afgrøder i skyttegravene er adskilt af aftagelige skillevægge, der når drænlaget.

At pleje et grøftdrivhus er vanskeligere end et kassedrivhus, og sandsynligheden for, at sygdomme spredes i det, er større, hvilket kræver ret dygtig landbrugsteknologi. Men med korrekt konstruktion er afkøling af jorden nedefra helt elimineret, selv på permafrost. Derudover er det muligt at dyrke planter med et kraftigt dybt rodsystem, også træagtige. Derfor bygges vinter- og halvvinterdrivhuse for det meste ved hjælp af skyttegrave på steder med et hårdt klima.

Bemærk: Forfatteren kender til en beboer på Kolahalvøen, der ved hjælp af indtægterne fra kartofler, løg, hvidløg og tomater fra et hjemmelavet skyttegravsdrivhus byggede sig et palæ på 230 kvadratmeter på 5 år. Da han blev spurgt: "Pantlån?", spurgte han som svar: "Hvad er det?"

Når form er alt

Den vigtigste faktor, der bestemmer funktionaliteten af ​​et drivhus, er konfigurationen af ​​dets ovenlys. Med hensyn til mangfoldigheden af ​​arkitektoniske former kan drivhuse konkurrere med offentlige bygninger, men ramme drivhushuse, pos. 1 i fig., facetteret tunnel, pos. 2, og tunnel buet med halvcirkelformede (pkt. 3) og spidse (pkt. 4) buer.

Hus

I et drivhushus bæres hele driftsbelastningen af ​​rammen, så ruden kan være af enhver art. I betragtning af den krævede styrke til et hjemmedrivhus er den enkleste teknologisk og billigste en træramme. Moderne metoder til forarbejdning af industrielt træ gør det muligt at opnå dets holdbarhed i drivhusforhold i op til 30-40 år. Den bedste type træ til byggeri er lærk.

Den nemmeste måde at lave et drivhus i træ er fuldt ventileret; dette er vigtigt for sommerdyrkning i drivhus, se ovenfor. Når solen står højt, skygger taget lidt for planterne og afskærer ultraviolet stråling, som beskytter dem mod forbrændinger. I de sydlige regioner er taghældninger nogle gange også dækket med gaze eller gamle vaskede plader i det varmeste vejr.

Taget på et vidt åbent drivhus-hus spiller en anden rolle: overskydende kuldioxid dannes i drivhuset, fordi Det er tungere end luft, og når det først er opvarmet, kan det ikke stige. For planter er det som kaviar for cognac: høsten er voldsom, og frugterne er de samme.

I regioner med et skarpt kontinentalt klima vil et drivhus i træ være det bedste valg, især hvis lokalt tømmer er billigt. I Yakutia (Sakha Republic) er det for eksempel meget varmt om sommeren, og vandmeloner når at modnes på et lag jord 20-30 cm over permafrosten. Lille, omtrent på størrelse med et stort æble eller appelsin, men det smager som vandmelon.

Bemærk: Yakut-vandmeloner kan virke utrolige, men vi, uden at begrænse os til verbale forsikringer, henviser læseren til bogen af ​​Yu. K. Efremov "The Nature of My Country", M., "Thought", 1985 (se figur). science fiction-forfatteren Ivan Efremov, hans navnebror geograf Yuri Konstantinovich er ikke i familie.

Vandmeloner og meloner kommer fra ørkener; de er i stand til at udvikle sig hurtigt som halvflygtige. Det er dog nytteløst at eksperimentere med tomater, agurker og radiser i Yakutias åbne jord: den varme årstid er ikke nok til modning, rødderne når enten permafrosten, og planten visner, eller solen brænder den - luften er ren , gennemsigtig, og UV brænder. Et fuldt hængslet drivhushus giver dig mulighed for at skabe et passende mikroklima til det rigtige tidspunkt for tidligt modne sorter. Ganske vist med opvarmning i begyndelsen/slutningen af ​​sæsonen, men her er brændstof billigt, og salg af produkter er sikret.

En tegning med specifikationen af ​​rammen af ​​et vinter-halvvinter trædrivhus, der er egnet til installation på permafrost i et hårdt klima, er vist i fig. I det europæiske Rusland kan et drivhus-hus være væsentligt lettere, og dets ramme kan for eksempel være lavet af skrotmaterialer. gamle vinduesrammer, se nedenfor.

Bemærk: et drivhus i træ er ikke i modstrid med polycarbonat. Tværtimod påtager let, men holdbart polycarbonat nogle af de driftsbelastninger, som silikatglas ikke er i stand til. Ved nuværende priser vil en polycarbonatbelægning koste mindre end ruder, og hele trædrivhuset under polycarbonatet bliver stærkere og billigere.

Facet tunnel

Husdrivhuse har en betydelig ulempe, som manifesterer sig på steder med svag bestråling: når solen står lavt, viser indfaldsvinklen for dens stråler på skråningerne sig at være tæt på optimal en gang om dagen i kort tid. Kort sagt koncentrerer drivhushuset ikke lyset godt og viser sig at være en smule mørkt om vinteren. I et forsøg på at løse dette problem dukkede et facetteret tunneldrivhus op.

Det er ikke tilrådeligt at lave rammen af ​​en facetteret tunnel af plastik, fordi... De mekaniske egenskaber af PP er bedst, når rammens tværgående forbindelser er forspændt, dvs. hvis rammebuerne er buede. Derfor er en facetteret tunnel som regel et metaldrivhus lavet af rør, foret med polycarbonat; rør kan være runde, men profiler bruges oftere. Dette rejser imidlertid problemet med samlingerne af rammeelementerne.

Svejste sømme korroderer intensivt under drivhusforhold, især udvendige, klemt mellem røret og kappen. Ikke-destruktiv visuel inspektion på sådanne steder er umulig, så rammen er tilbøjelig til pludselig ødelæggelse.

Bemærk: Forsøg ikke at lave stålrammer forspændte - almindeligt valset stål er fuldstændig uegnet til brug i denne egenskab! Har du hørt om træthed og flydende metal?

I den industrielle produktion af metaldrivhuse er svejsning helt opgivet, og rammerne er samlet på formede plastikforbindelser, til venstre i fig. Disse sælges separat, men de er dyre og kræver en ekstra stor mængde fastgørelsesmidler, så hjemmelavede stålrammer af drivhuse er stadig svejset, men uden ydre sømme: arbejdsemnet skæres i en vinkel, bøjes og svejses indefra, på højre i fig. Dette kræver særlig præcision og omhu ved beregning af rammen og afmærkning af emnerne, men svækkede samlinger er umiddelbart synlige, pga. svejsesømmen ruster hurtigere end massivt metal.

Apropos forbindelser

I andre drivhusrammer end trærammer kan du ikke bore huller og slå fastgørelseselementer ind i dem: en skarp forskel i miljøforhold inde og ude vil skabe lommer med korrosion og/eller farlige mekaniske belastninger på sådanne steder. Ikke-trærammer samles ved hjælp af svejsning eller specielle forbindelsesenheder. I plastikmærkede sæt til selvmontering er delene i forbindelsesstykkerne stadig sikret med selvskærende skruer, fordi Få mennesker vil købe et sæt, der kræver specialværktøj til montering. Men seriøse producenter beregner omhyggeligt placeringen af ​​fastgørelseselementerne, hele strukturen er modelleret på computere, og prototypen gennemgår fuldskalatest før produktion. Og useriøse lokale, uden at genere sig selv med smertefulde tanker om ophavsret, kopierer simpelthen dokumenterede modeller.

Buede tunneler

En drivhustunnel lavet af halvcirkelformede buer er den nemmeste at fremstille, den mest vindafvisende og den bedste til at koncentrere lyset. Vær igen opmærksom på punkt 3 i fig. med formerne af drivhuse: de fleste sider af de halvcirkelformede virker mørke. Det betyder, at det meste af lyset gik ind og gjorde sit nyttige arbejde der. Og om sommeren, når det er varmt og solen står højt, giver et næsten fladt tag samme effekt som et drivhushus.

Materialeforbruget af et halvcirkulært drivhus og omkostningerne ved dets konstruktion er også minimale, men snemodstanden er lav, og på steder med stor snebelastning er hændelser som den på figuren mulige, selvom strukturen er strukturelt udført fuldstændig korrekt. Derfor ville det i områder med tung sne være mere korrekt at bygge et lancetdrivhus. Det vil koste 3-5% mere, men det er nemt at lave flere store vinduer til sommerventilation, hvilket er vigtigt øst for Ural, bjerge og floder.

Enhver bue udviser kun alle sine fordele, når de udsættes for intens, operationel belastning som en del af strukturen eller tidligere. For et drivhus, som en let en-etagers struktur, er kun den anden mulighed mulig. Samtidig er de fremragende mekaniske kvaliteter af PP fuldt ud manifesteret i dele lavet af forspændte rør. I kombination med arbejdende polycarbonatbeklædning bringer dette drivhuse lavet af det på en plastrørramme til at registrere forhold mellem styrke, holdbarhed og holdbarhed til omkostninger. Dette fører til endnu en rekord for populariteten af ​​strukturer af denne type. Derfor, lidt lavere, vil vi behandle dem mere detaljeret, men for nu vil vi kort overveje en anden bue.

Bue fra profil

I tyndvæggede volumetriske dele med bøjningsradier, der er karakteristiske for buede drivhuse, viser spændingerne i almindeligt stål sig på den ene side at være langt fra dets udbyttegrænse. På den anden side er galvaniserede C- og U-profiler til gipsplader billige, lette, og at samle en drivhusramme fra en profil af denne type (se figur) ser ud til at være elementær: kun en stjerneskruetrækker og metalsaks. Når den forstærkes med stivere og tværstænger, viser den "friske" struktur sig at være ret stærk, endda stærkere end fra PP-rør. Og huden kan fastgøres til den ikke med klemmer (se nedenfor), men på en eller anden måde enklere og lettere.

De første skuffelser venter dog den specialiserede entusiast allerede under montagen. For det første skal du dreje en masse skruer, og de er dyre. Og de forkrampede fingre og blødende hård hud skriger simpelthen: "Nå, endelig skal du, sådan en mester, købe en skruetrækker!" For det andet passer de emner, der er markeret i hånden og skåret uden profilskærer (og dem er der mange af!), ikke helt sammen, og hele rammen går, som man siger, skævt. I produktionen er det nemmere, hvor computeren beregner det, overfører dataene til robotstemplet, og det klipper det perfekt, den er bare ikke god til det.

Men den vigtigste skuffelse venter allerede inden udgangen af ​​den første sæson: rammen ruster for vores øjne. Det, der umiddelbart virker værd at læse, er specifikationerne for profilerne - de er ligesom gipsplader ikke beregnet til udendørs brug...

Plastbuer

Og sne og vind...

Korrekt konfiguration og montering af et plastdrivhus selv er kun muligt, hvis du kender vind- og snebelastningen på det på byggepladsen. Kortene i fig. hjælper dig med at bestemme dem til dit drivhus. Som de siger, generer ikke numeriske værdier af belastninger og forvent ikke komplekse formler i fremtiden: alt er allerede blevet reduceret til antallet af belastningszoner. Hvis en af ​​dem er angivet i teksten, menes den største på dette sted. For eksempel vil drivhuset være i 2. vind- og 6. snezone, eller omvendt. Så skal du gøre det for 6. zone; Specifikationer vedrørende sne og vind, hvis de findes i dette tilfælde, diskuteres.

Ramme

Mærkede drivhusrammer er samlet af specielle rør på formede konnektorer (se f.eks. fig.): briller, flade og tre-koordinerede kryds, lige og skrå tees, splittere i flere vinkler. De er tilgængelige til salg, men de er dyre og er normalt designet til et specifikt design. Efter at have skubbet rundt i forsøg på at tilpasse det til dig selv, skal du stadig købe resten for at fuldføre det komplette sæt. Hvilket på én gang ville være halv pris.

Vi vil gå den anden vej. Vi vil nøjes med 3/4-tommer PP vandrør og billige forbindelser til dem, der sælges overalt: lige koblinger, flade T-stykker og rette vinkler. Vi forbinder delene ligesom . At leje en loddekolbe (mere præcist en svejsemaskine) til propylen er billig, den bruger lidt elektricitet (den er tilsluttet en almindelig stikkontakt), og du kan lære at svejse PP på en halv time. En færdig ramme af dette design vil ikke være værre end en mærkevare, men meget billigere. En nybegyndermester kan samle det på en weekend. Da aerodynamik og isdannelse er vigtigere for et drivhus end vægten af ​​de øverste etager, er rammen designet efter luftfart frem for konstruktionsprincipper. Gode ​​fly flyver nogle gange længere end et almindeligt hus koster.

Nul cyklus

Det grundlæggende om at forberede drivhusets base er allerede blevet sagt tidligere. Du skal blot tilføje, at stedet for drivhuset skal planlægges med en nøjagtighed på 5 cm/m, ellers øges sandsynligheden for jordforsuring. Hvis drivhuset ikke er jordet, dannes der efter udjævning en jordhældning på 6-8 cm/m mod afvandingen. For lette drivhuse dannes skråningen før installation af forskallingen under grus, og for kapital - efter hældning af strimmelfundamentet. Skråningerne af afløbene fra vintergravdrivhuse og termokanddrivhuse er dannet af afretningslag på deres gulve. Glem ikke om vandtætning af skråningen!

Buerne af buerne i det undersøgte design er tæt placeret på stifter lavet af forstærkningsstænger, der rager opad med 40-50 cm. Der er ingen grund til at gøre fremspringet mindre; buerne holder ikke godt. Mere er heller ikke nødvendigt, de vil bøje forkert. Under et letvægtsdrivhus slås armeringsjern ned i jorden tæt ved forskallingen med 1 m eller mere, og under et permanent drivhus opmures de i fundamentet med samme 40-50 cm Efter samling af rammen er buerne opmuret i fundamentet. tiltrukket af forskallingen med klemmer lavet af en tynd perforeret stålstrimmel og selvskærende skruer 5-8 mm lange tykkelsen af ​​forskallingsbrædderne.

Bemærk: i zone 1-3 er dør- og vinduesrammernes tærskler også fastgjort til forskallingen med klemmer og skruer. I de øverste zoner er rammerne lavet uden tærskler, og deres stativer er sat på forstærkningsstifter, som buerne.

Hvordan laver man en ramme?

Dimensioner

Standardlængder af vandrør er 6, 5 og 4 m. De bruges til at producere halvcirkelformede buer med en spændvidde på 3,6, 3 og 2,3 m, under hensyntagen til skæreaffald og krympning af svejsesamlinger. Disse værdier skal bruges som en vejledning ved beregning af drivhusets overordnede dimensioner. Spidsbuer er mere pålidelige, hvis snezonen er 4. og højere. Derefter går de tværtimod fra dimensionerne: buen tegnes i skala på millimeterpapir (det øverste hjørne er nødvendigvis lige i dette tilfælde!), længden af ​​dens vinge måles med en curvimeter, en fleksibel lineal eller lægges ud langs konturen af ​​en tyk tråd, efterfulgt af måling, og konverteret til længden af ​​emnet. Tilføj 20 cm til trimning og krympning. Du kan gøre det modsatte: Mål et stykke blød tråd efter skala (f.eks. kobberviklingstråd med en diameter på 0,8-1,2 mm), bøj ​​det efter behov på millimeterpapir og slå det af. profil af buevingen på den.

montage

Buerne af buerne er samlet lige på en flad overflade. Placeret på plads én efter én; Under montageprocessen vil højderyggen og de langsgående bærende bjælker - stringere, pos. 1 i fig. Dør- og vinduesrammer, pos. 2, samles separat på hjørner, T-stykker og lige koblinger. Koblinger er grundlaget for hængsler og låse; Sektioner af rammestolper svejses ind i koblingsrørene. Derefter er hængsler og låse fra sektioner af rør med større diameter fastgjort til koblingslegemerne med selvskærende skruer. I dette tilfælde er dette muligt, fordi der vil ikke være permanente belastninger på disse steder, og funktionsfejl i hængslerne med låse påvirker ikke rammens styrke og kan let elimineres. Samlingen af ​​dør- og vinduespaneler begynder med at skrue deres bageste søjler ind i hængselburene, derefter svejses resten efter vægt. De kan beklædes med hvad som helst ved at bruge selvskærende skruer ind i lærredernes rammer, fordi... og disse noder er ikke bærende.

Den letteste ramme af denne type er vist i pos. 3. Bemærk venligst - rygbjælken er ligesom stringerne trinformet, samlet af rørsektioner på tees. I dette tilfælde er dør- og vinduesramme også monteret på T-stykker, der flugter med gavlene.

Hvor ofte skal man installere buer?

Bueinstallationstrinnet bestemmes som følger:

• Hvis zone 1 og 1, tag et skridt på 1100 mm.
• I andre tilfælde skal du indtaste zonenumrene og få det konsoliderede belastningszonenummer N.
• For den største zone til og med den 3. divideres 4800 med N, og den resulterende værdi afrundes til nærmeste mindre heltal, et multiplum af 50, og trinnet opnås i millimeter; f.eks for zone 2 og 3 vil den være 950 mm, og for zone 3 og 3 – 800 mm.
• Hvis den største zone er 4 eller 5, divideres N med 5600; yderligere – svarende til zone 2 og 3.
• I de største zone 6 og 7 er N divideret med 5500.

Afhængigheden af ​​buetrinnet af zonen, som vi ser, er ikke-lineær. Dette forklares med, at når zonenummeret stiger, tager stringerne mere og mere belastning, se nedenfor. Så designet viser sig at være lidt mere materialekrævende, men væsentligt mindre arbejdskrævende.

Note 15: Den 8. zone, begge er generelt set problematiske. Her bryder sne nogle gange betongulve, og vinden flytter huse fra deres fundamenter. Ethvert selvstændigt byggeri her udføres på egen risiko, og det gælder fuldt ud for drivhuse. Hvordan man alligevel kommer ud, med en vis risiko, vil blive diskuteret senere i løbet af præsentationen.

Gevinst

Du kan stole på den letteste ramme med en vis forsigtighed i zone 1-2, men selv her er det tilrådeligt at forstærke det med mindst et par stringers. Deres placeringsdiagrammer for forskellige zoner er vist i pos. A-B. Husk blot, at koordinaterne er angivet for forbindelsernes længdeakser, og selve bjælkerne er trinformede, ligesom rygbjælken. Under hensyntagen til dette (og svejsekrympning) skal du markere emnerne.

Opmærksomhed! Par af stringere på samme niveau skal udføres i et spejlbillede, pos. E!

I 6. zone er de øverste stringerpar forbundet med tværstænger (pos. E), i 7. zone er enderne af tunnelen på begge sider nedenunder forstærket med afstivere i henhold til skema 2-1 (se figur). 8. zone, skal de forstærkes i henhold til skema 3-2 -1 (se ibid.), men igen uden nogen garanti. Det er nytteløst at øge antallet af stringere i de øvre zoner: de begynder billedligt talt at skubbe belastningerne fra hinanden, og strukturen som helhed svækkes.

Hvordan installerer man seler uden kile? Desuden er vinklerne brøkdele? Ved hjælp af hjemmelavede galvaniserede klemmer 0,5-0,7 mm, se fig. til højre. Arbejdsemnet bøjes i en U-form, dorne fra sektioner af stålrør indsættes i det, og ørerne krympes med en skruestik. Det er praktisk at bruge 2 par skruestik: De stationære bordplader komprimerer det lange øre, og de mindre justerbare komprimerer det korte.

Efter krympning fjernes dornene, klemmen skæres til i størrelse og form, og der bores huller til M6 bolte. Denne form for håndværkspressning resulterer i mangel, men her er det kun til det bedre: sammenpresset med bolte på plads, vil klemmen og rørene gribe tæt og vil opnå en monstrøs stivhed for et så tyndt metal.

Pile og ben

Placeringen af ​​stringerne på spidsbuerne bestemmes ud fra den grundlæggende halvcirkelformede med samme spændvidde, som vist i pos. D. Bemærk venligst, at denne metode kun er gyldig for pile med en topvinkel på 90 grader! Du kan ikke gøre pilens højderyg enkelt uden en kile, og det er der ingen grund til. Et ekstra rør, hjørner og T-stykker til en dobbeltbjælkeryg, pos. I. Dens halvdele er lavet, ligesom stringerne, på en spejl måde. Den maksimale afstand fra toppen er angivet; bjælkerne skal flyttes så tæt på det som muligt, i overensstemmelse med størrelsen af ​​de tilgængelige T-stykker og svejsefærdigheder af PP. Den nemmeste måde at fjerne både skorstenen og den halvcirkelformede bue er i øvrigt gennem en dobbelt ryg, hvilket gør den stærkere.

Hvis buerne hviler på lodrette ben, der ikke er højere end 60 cm, tællet fra toppen af ​​forstærkningen, placeres en ekstra stringer ved krydset mellem deres vinger og benene, position D. Forstærkning i zone 7 og 8 udføres iht. til de samme ordninger, flytte en celle ned, de. Der må ikke være tomme celler under de forstærkede. Hvis dine ben er højere end 0,6 m - ak! – skal overvejes især, fordi bunden af ​​rammen vil ikke længere fungere som en fortsættelse af buerne, men som en separat kasse.

Dør og vindue

I zoner startende fra 3. er det obligatorisk, og i de nederste zoner er det meget tilrådeligt at fastgøre dør- og vinduesrammerne ikke direkte til buen (let affasede tees skaber uønskede spændinger i karmen), men at hænge dem i det på halvtværstænger og korte langsgående holdere, pos. K, K1, K2. For et uerfarent øje virker en sådan fastgørelse ret svag, men husk: gavlene vil være dækket af en stadig fungerende beklædning lavet af slidstærkt polycarbonat. I sidste ende vil rammen ikke være svagere og vil holde ikke mindre end skroget af en DC-3 eller An-2.

Og under filmen?

Nutidens filmdrivhuse er slet ikke fortidens spinkle engangs-"polyethylen". Et drivhusdæksel lavet af moderne forstærket film vil vare 5-7 år og vil koste flere gange mindre end stift polycarbonat. Den specielle drivhusfilm har en anden værdifuld egenskab: hydrofilicitet. Den bevarer et lag af fugt på op til 2 mm på overfladen, hvilket forbedrer belægningens gennemsigtighed og forstærker drivhuseffekten. Takket være dette kan et moderne filmdrivhus være sæsonbestemt og endda semi-vinter. Ventilation af filmdrivhuse i varmt vejr forårsager ikke problemer: det er nok at skjule kanterne af baldakinen; De har ikke engang brug for en dør med et vindue. Generelt for steder med mildt og tempereret klima er et drivhus under film den bedste mulighed, men i andre er der ingen mening i at bygge det.

Rammen beskrevet ovenfor vil også fungere perfekt under filmen. Den har en ret stor flysikkerhedsmargin, og når man regner for film, er det nok at tage zonenumrene 1 højere. Dør- og vinduesrammernes stolper skal efterlades, se figur, pga de tager en del af byrderne. Du kan fastgøre velcro til stolperne ikke med selvskærende skruer, som på figuren, men med klemmer lavet af tynd blød tråd. Ikke så æstetisk tiltalende, men enklere, billigere og ikke mindre pålideligt. Hvis du bruger selvskærende skruer, er det bedre at installere lige koblinger under velcroen og pakke skruerne ind i deres fortykkede kroppe.

Hårdt tag

Filmdrivhuse retfærdiggør sig hovedsageligt i tilfælde, hvor de installeres midlertidigt i en relativt kort periode. For eksempel købte nogen en grund til skovplantning eller en græsgang til husdyr. Alle ved, hvordan det er med lån nu. For at skaffe midler til udviklingen besluttede jeg at vente 3-4 år og foreløbig leje jorden ud billigt. Det er her fremlejere kan hjælpe en medlandmand og selv tjene nogle gode penge.

Til langvarig brug er drivhuse med en hård polycarbonatbelægning mere rentable. Med en estimeret levetid på 20 år (og dette er ikke grænsen), vil det koste mindre end at udskifte filmdækslet 2-3 gange. Derudover er der ingen grund til at bøvle med at vaske den, fjerne og installere den to gange om året og afsætte et område til vinteropbevaring. Så lad os se nærmere på polycarbonat.

Det er allerede blevet sagt ovenfor, at drivhuset med hensyn til dets dækning adskiller sig fra andre strukturer ved den skarpe forskel i miljøforhold inde og ude. En belægning på op til flere cm tyk skal modstå de samme belastninger som en halvmeters stenmur. Derfor er metoderne til at arbejde med polycarbonat til et drivhus noget anderledes end dem til og. Videoen giver en idé om, hvordan man skærer polycarbonat til et drivhus:

og hvordan den fastgøres til rammen:

Vi vil kun overveje individuelle punkter, der ikke er tilstrækkeligt dækket i kendte kilder.

Struktur

Cellulære polycarbonatplader fås i forskellige tykkelser og strukturer. Plader af samme tykkelse kan have forskellige strukturer og omvendt. 2R-strukturen (se figur) er uegnet til drivhuse, hverken hvad angår termisk isolering eller mekaniske egenskaber.

Strukturer af R-typen (uden diagonale forbindelser i cellerne) er mere gennemsigtige end RX-typen, men modstår dynamiske belastninger dårligere, derfor er de velegnede til steder, hvor vindzonen ikke er højere end 4. 3R bruges, hvor den gennemsnitlige vintertemperatur er over –15 grader eller frost under –20 grader varer i mere end et døgn, højst en gang hvert 3. år. I andre tilfælde skal du tage 5R.

Temperaturområderne for 3RX og 6RX er de samme, men i tilfælde hvor vindzonen er 5 og højere. For enhver 8. zone er den eneste acceptable mulighed 6RX. Der er ingen grund til at tage 5RX, den er ikke særlig gennemsigtig. 6RX og blev udviklet til at erstatte 5RX i drivhuse.

Pladernes tykkelse bestemmes som følger:

• Hvis begge zoner ikke er højere end 2, tages 6 mm.
• For andre tilfælde finder vi oversigtsnummeret N, som for rammen.
• For den 3. og 4. største zone N lader vi den være som den er.
• For de største 5 og 6 zoner tager vi N+1.
• Hvis der er en 7 eller 8 zone, tag N+2.
• Vi multiplicerer den resulterende værdi med 2.
• Resultatet er afrundet til nærmeste større standardpladetykkelse.

Således er for eksempel for zone 4 og 4 tykkelsen 16 mm, og for zone 8 og 8 - 40 mm. Begge 8 zoner eksisterer dog ikke i Den Russiske Føderation.

Beklædning

Standardstørrelserne på polycarbonatplader er 6x2,1 m og 12x2,1 m. Drivhusets generelle dimensioner er valgt således, at der dannes et udhæng på mindst 10 cm over gavlene på buede og facetterede huse og langs hele omkredsen af taget.Ifølge SNiP skal udhænget være mindst 15 cm.Hvis drivhuset er kommercielt, og du forventer at få et sanitærcertifikat for produkterne, skal du huske på, at inspektører tjekker drivhuset i sin helhed.

Krumningsradierne af drivhusbuer gør det muligt at lægge plader af de mest almindeligt anvendte strukturer 3R og 5R på rammen både på langs og på tværs. Hvad ville være mere korrekt? Denne vej og den vej. Det hele afhænger af, hvilke belastninger der er størst på et givet sted, statiske fra sne eller dynamiske fra vind. Hvis antallet af snezonen er større end vindzonen, er det bedre at lægge den på tværs, til venstre i fig. Ellers - med, lige der.

Bemærk: RX-strukturer lægges kun i længderetningen, ellers er pludselig svigt af belægningen på grund af materialetræthed muligt.

Længdesamlinger samles ved hjælp af standard FP (lige) og RP (ridge) konnektorer, afhængigt af bøjningsradius på et givet sted. Det er tilrådeligt at forsegle de øvre spalter i leddene med konstruktionssilikone, markeret med gule cirkler. Det er bedre at tage stik i ét stykke, de er billigere, og der er intet i dem, der ruster. I ekstreme tilfælde kan du stadig adskille leddet ved at dryppe det med bremsevæske og trække pladerne på langs i forskellige retninger.

Ved beklædning på tværs kan nogle af sømmene mellem pladerne ende med at hænge. I dette tilfælde er pladerne forbundet på en velkendt amatørmåde (vist i indsættelsen): strimler af fleksibel plastik 3-6 mm tyk med gummi- eller silikonetætningspakninger og selvskærende skruer. Det er bedre at tage strimler og fugepuder fra PVC. Det er ret stærkt, pålideligt og modstandsdygtigt til sådan et tilfælde. Men dens største fordel er i samlingen - PVC klæber ret hurtigt tæt til pakningen, og den bliver aldrig presset ud under foringerne.

Fastgørelser

Metoder til fastgørelse af polycarbonat til rammen med termiske skiver (punkt 1-3 i figuren) er blevet beskrevet mange gange, og vi vil ikke dvæle ved detaljerne. Vi bemærker kun, at hvis beklædningen er langsgående, så skal begge ender af pladerne dækkes med perforeret selvklæbende og indrammes med en endeprofil.

Det er meget uønsket at svække drivhusrammen, som angivet ovenfor, med huller og fastgørelsesanordninger. Huset er fastgjort til det med stålklemmer 1,5-3 mm tykke, pos. 4 og 5. En strimmel 40-60 mm bred bukkes langs dornen i U-form, klemmes sammen med dornen i en skruestik og overskægget bøjes tilbage. Bøjningen skal laves under hensyntagen til tykkelsen af ​​gummipakningerne, og de til gengæld i overensstemmelse med tykkelsen af ​​væggene i rammeforbindelsernes bure. Den termiske spalte mellem pladerne, 3-5 mm bred, er fyldt med silikoneforsegling.

Hytte lavet af vinduer

Drivhuse lavet af rammer af ubrugelige vinduer dukkede op i tiderne med massebyggeri af Khrusjtjov. For det første var tømrerarbejdet til nye bygninger dengang af den mest modbydelige kvalitet: ”Giv mig en plan! Val kom så! Den nuværende generation af mennesker vil leve under kommunismen!" Derfor skiftede mange nye beboere straks vinduer og døre ud med tilpassede, da materialerne og arbejdet så kostede en krone. For det andet til det arbejdende folk, dvs. officielt fast ansat, blev der så uddelt sommerhusgrunde til alle venstre og højre. For det tredje er billige offentlige priser og tilgængelighed på ingen måde venner. Det er passende her at minde om en gammel sovjetisk politisk vittighed. Formanden for kollektivgården “Svet Ilyich” åbner generalforsamlingen: “Kammerater! Vi har to emner på dagsordenen: at reparere laden og bygge en kommune. Med hensyn til det første spørgsmål: ingen brædder, ingen søm, ingen mursten, ingen cement, ingen mørtel. Lad os gå videre til det andet spørgsmål."

Vi går videre til tekniske problemer, de kan være nyttige. Også nu om dage bliver mange vinduer skiftet ud med metal-plast med termoruder, men karme, der stadig er stærke, bliver smidt ud. Du kan sammensætte et helt pålideligt og holdbart hus fra dem, hvis du hjælper rammerne lidt med at bære byrden. Der er ingen mening i at dække en sådan struktur med en engangsfilm i Khrusjtjov-stil; det er bedre at bruge penge på et par ark af billig 3R 6 mm polycarbonat, som med en drivhusstørrelse på omkring 6x3 m giver dig mulighed for at klare sig med kun én tagspær til taget, bortset fra gavlene. Vi får et helt sæsonbestemt og kommercielt drivhus for zoner op til 4 inklusive, dvs. for det meste af Den Russiske Føderations territorium egnet til landbrugsbrug.

Udformningen af ​​drivhusrammen under rammerne er vist i fig. For klarhedens skyld er proportionerne af delene givet vilkårligt. Mål i plan – 5,7x2,7 m; indre rum - 5,4x2,4 m. Det vil kræve, ud over polycarbonat og rammer, 15-16 brædder 150x40 mm 6 m lange og 1 bjælke 150x150 mm af samme længde; kun 0,675 cc. m af nåletræ, og omkring 5 kg søm 70, 100 og 150 mm.

Fundamentet er en søjleformet træ, lavet af 6 søjler i 2 rækker, 1 m lang. Bjælken skal kun bruges til fundamentet. Søjlens fremspring på stedets højeste punkt over jorden er 30 cm; resten nivelleres langs den ved hjælp af et hydraulisk niveau. Der er ingen grund til at uddybe søjlerne i henhold til fryseberegninger; strukturen vil spille sammen med jorden i mange år; den er blevet testet på Khrusjtjovs "polyethylen".

Bjælkerne på den nederste støtteramme - grillen - og den øverste - rammen - er syet sammen på søm fra brædder som sædvanligt, i zigzag, pos. 1. Kørestigningen i træk er 250-400 mm. Grillen er samlet til en præfabrikeret tap, og trimmen til en præfabrikeret fjerdedel (punkt 2) er også på søm, 5 kuverter pr. hjørne. Skærebrætter, der måler 150x150, skæres i tre stykker; disse stykker vil være nyttige senere.

Dernæst monteres grillen på fundamentet og 2 brædder spredes ud i tre længder. Her skal du flytte fra det nye træ til det gamle og sortere rammerne. 8 solide højeste (eller endnu bedre 10, hvis de findes), lægges til side med det samme (til venstre i figuren), de går til hjørnerne og, hvis der er 2 mere, for at indramme døråbningen. Resten er spredt over det anslåede område af væggene på en eller anden måde, så længe der er færre huller, til højre i fig.

Nu, fra 50x40 lamellerne, skæres 4 stativer i længden af ​​den højeste ramme plus 10 mm og sømme dem til grillen lodret i hjørnerne, der flugter med deres ydersider. Hjørnerne udefra er beklædt med brædder, der har samme længde som stolperne nu plus 220 mm (højde på rist + højde på trim). Remmen lægges i den resulterende rede øverst og hele kassen sys til sidst sammen med søm.

Rammer monteres fra hjørnerne. Hvordan man fastgør dem til kassen og til hinanden er vist i pos. 3-5. Når du nærmer dig stederne for den fremtidige dør og vinduesvindue fra begge sider, skal du placere stativerne til døren og vinduesrammer fra massive brædder. De er fastgjort til grillen, rammer og tilstødende rammer med søm ved hjælp af de samme klodser fra skrot. Hvis det er nødvendigt, kan du lægge 1-2 brædder mere ud på dem.

Nu er det tagets tur. Spærspær udføres efter pos. 6. Polycarbonat lægges på langs på taget. Fra hver plade skæres et langsgående bånd på 40 cm i. Herved skabes tagudhæng på ca. 15 cm, og lister skal bruges til beklædning af gavlene.

De næstsidste stadier af arbejdet lukker for det første de gabende åbninger i væggene med skumplast og skum alle hullerne. Skum i dette tilfælde er ikke kun et tætningsmiddel og isolering; det vil give hele strukturen yderligere sammenhæng og styrke. For det andet måles dørens og vinduets dimensioner lokalt, og deres rammer er lavet i henhold til fig. til højre.

Før du installerer dræning og starter drivhuset, er der kun tilbage at designe basen. På Khrusjtjovs tid brugte de skifer eller tagpap på det, og strøede ydersiden med jord. Det er nemmere for os: nu er der sådan et vidunderligt (uden ironi) materiale som tomme plastikflasker. De skubber dem blot ind under grillen med nakken indad, men der er ingen grund til at fjerne propperne. Du får fremragende termisk isolering med ventilation, absolut fremstillingsevne med vedligeholdelsesevne og langtidsholdbarhed; Miljøforkæmpere over hele verden er klar til at hyle over, hvad de skal gøre med disse flasker. Og det er en gratis fordel for os.

Bemærk: Denne type boks passer også under engangs polyethylenfilm, kun den skal forstærkes med de samme 50x40 lameller, se figur:

Flaskebutik

Plastflasker er lavet af polyethylenterephthalat (PET). Blandt de bemærkelsesværdige kvaliteter ved dette materiale er der også en unik: den transmitterer UV næsten uden tab. Dette giver dig mulighed for at forstærke drivhuseffekten og derved reducere varmeomkostningerne og forlænge drivhusets driftscyklus. Derfor, hvis det er muligt at få mindst 400 PET-beholdere, giver det fuldstændig mening at lave et drivhus udelukkende af flasker.

Der er 3 mulige muligheder her. Den første er, på lange vinteraftener, at optrevle flaskerne til ark og sy dem på en maskine med nylon eller bedre propylentråde til paneler af passende størrelse, pos. 1 i fig. Det er ikke værd at sy med en møbelhæftemaskine, som det nogle gange anbefales: hæfteklammer koster mere end tråd og ruster ret hurtigt. Du kan også finde råd til at sy ikke med tråd, men med fiskesnøre. Selvom deres forfattere ved, hvor man kan få fat i en maskine, der syr med fiskesnøre, eller de selv ved, hvordan man syr i hånden med samme hastighed, så vil fiskesnøret alligevel koste mange gange mere i længde og vægt end tråd, og sømmen vil ikke stramme, pga. Linjen er solid, ikke snoet.

Den anden mulighed er at samle noget som pølser fra flasker (billedet til højre), strenge dem på stålstænger og fylde rammen med sådanne "kebabs" lodret, med halsen nedad, så kondensvandet dræner, eller vandret, pos. 2 og 3 i fig. med typer af flaskedrivhuse. Hvis gaden er under +10, vil et sådant drivhus uden at forsegle hullerne mellem flaskerne være til nogen nytte, men i forårets varme vil det give en større koncentration af lys, hvilket vil fremskynde udviklingen af ​​planter.

Den tredje mulighed er at placere flaskerne vandret med halsen indad, pos. 4. Termisk isolering og lyskoncentration er maksimeret (selv huse er bygget på denne måde), men ikke hundredvis, men tusindvis af flasker er nødvendige. De er forbundet med lim eller cement, som er arbejdskrævende og dyrt, så flaskedrivhuse så at sige vandrette er sjældne.

Er det muligt om vinteren uden opvarmning?

Drivhuset mister meget varme, og dets opvarmning koster en pæn krone. Omsætteligheden af ​​selvopvarmende drivhuse er meget begrænset af et overskud af nitrater i jorden. For at opnå produkter, der opfylder moderne sanitære standarder uden vinteropvarmning, blev termokande drivhuset opfundet.

Det blev ikke opfundet af ukrainske håndværkere i disse dage, som ukrainske nyhedsmedier siger, men i Israel for mere end et halvt århundrede siden. Det var i øvrigt til termokande drivhuse, at vi skulle finde på det samme cellulære polycarbonat og specielle termiske blokke, der kombinerer gode isolerende og mekaniske egenskaber. Fra en bar idé til et brugbart design er der ofte meget lang tid...

Israel er verdens førende inden for drivhusbrug. Der bygges drivhuse i ørkener og bjerge. Om sommeren varmes jordoverfladen op til +60, og om vinteren kan den være -20 i kort tid. Og selve tanken er, at der i jorden i en vis dybde holdes en konstant temperatur, svarende til den gennemsnitlige årlige temperatur på et givet sted; i subtroperne er det cirka +18-20. Med en stigning på 7-12 grader fra drivhuseffekten får vi netop det optimale for planter, herunder ananas.

Kun den øverste zone af drivhusets underjordiske struktur er en termokande, se fig. Den nederste, almindelig beton, er i det væsentlige et klimaanlæg. Om vinteren opvarmes det af Moder Jord, men om sommeren vil varmt lys ikke strømme ind i et hul med kølig tæt luft. Som et resultat kan temperaturen i drivhuset kun styres af ventilationsåbninger uden omkostninger til opvarmning og aircondition. For at forbedre belysningen om vinteren orienterer vi den ene taghældning mod syd og dækker den anden indefra med aluminiumsfolie.

I den tempererede zone er situationen anderledes. For det første, selvom den gennemsnitlige årlige temperatur her er omkring +15, afhænger opvarmning ikke kun af temperaturen, men også af den indkommende varmestrøm. For at komme til "klimaanlægget" med den krævede effekt, skal du gå ned under frysedybden på mindst 2 m. Allerede i Rostov-regionen kræver dette et hul på 2,5 m. For det andet, peak koldt vejr her varer ikke timer, men dage. Derfor skal drivhusvolumenet være stort. I samme Rostov-region. Minimumsmålene for brønden i plan er 5x10 m.

Fra sådan en halvtreds kan du faktisk i vores område høste 400-600 kg ananas og op til 1,5 ton bananer om året. Hvordan sælger man dem? Okay, lad os sige, at vi bor i et fjerntliggende kongerige, hvor forbrugerkontrol for en moderat bestikkelse i national valuta altid er klar til frivilligt og med glæde at registrere heroin som et fødevaretilsætningsstof og våbenkvalitetsplutonium som børnelegetøj.

Men et halvt ton af selv små ananas vil give omkring 1000 frugter individuelt. Hvor meget koster 1 (én) ananas? I et supermarked, med et mærkemærke og et kvalitetscertifikat til partiet? Hvor ofte og hvor mange ananas købes? Hvornår vil det i denne situation så betale sig at grave 120-130 kubikmeter jord? Generelt kan et termokandedrivhus i den boreale zone klassificeres som et projekt, hvor sund fornuft og nøgtern beregning er fuldstændig erstattet af et umætteligt ønske om at opnå noget iboende unikt, modsat det åbenlyse.

Af meget større interesse er et lille jordbaseret termodrivhus med egen varmeakkumulator i form af en varmelegeme, der fungerer efter princippet om en solovn med en varmelagringsenhed, se fig. til højre. Ved -5 udenfor kan dets indre nær Moskva varme op til +45. Derfor er der i hvælvingen en glidende luge-temperaturregulator med en klapventil og en deflektor, der leder den kolde strøm fra planterne til zonen med størst opvarmning.

Den øverste fyrværker skal udløses ved det mindste slag frem og tilbage, så dens klap er lavet ekstremt let, frit bevægende og fjederbelastet til nul balance i lukket position med en tynd, 0,15-0,25 mm, stålwire. Fyrværket redder dig stadig ikke for frost, så lugeregulatoren skal lukkes manuelt om natten.

De angivne dimensioner er minimum; drivhuset kan gøres større. Hvis den er lavet i form af en højderyg, men for hver hel og delvis 1,5 m længde langs fronten, skal du bruge din egen emhætte med en luftkanal, så varmeren opvarmes jævnt. Så et drivhus på 2 m skal have 2 luftkanaler og 2 emhætter. Der er ingen grund til at trække emhætten højt op, det er stadig ikke et komfur; Her skal der minimalt med træk, bare så den opvarmede luft siver gennem varmeren.

Hvornår er der behov for minimering?

Minidrivhuset bruges primært i bylejligheder. Her er en del af en isoleret altan eller loggia afsat til det. Det er bedre at lave skillevæggen fra det samme polycarbonat. Æsker med jord hænges på væggen; samtidig er det muligt at dyrke eksotiske blomster og forsyne familien med radiser, jordbær og krydderurter om vinteren.

I planteavl bruges minidrivhuse til at skabe særlige forhold for en bestemt gruppe planter. I et almindeligt kassedrivhus skal du kun gøre sømbuer lavet af metal-plastikrør til kasserne og dække alt med film, til venstre i fig. Til potteafgrøder skal vi lave mindre kopier af store drivhuse, i midten der.

Et minidrivhus lavet af flasker, til højre i figuren, vil være en fremragende hjælp til havearbejde. højere. På grund af den høje koncentration af lys kan det være igennem, og frisk luft har en gavnlig effekt på planter i de tidlige udviklingsfaser. Desuden er der ikke noget besvær med dette: Jeg tog det udenfor og satte det op.

Der findes også typer højproduktive minidrivhuse til selvproduktion. Her for eksempel i fig. til højre er et drivhus lavet af dæk. På trods af dets klodsede udseende er det højteknologisk: der bruges en to-trins drivhuseffekt og drypvanding. Med et dygtigt udvalg af sorter kan en "auto-drivhus"-stand producere op til en halv spand tomater eller 700-800 g jordbær om dagen.

Så hvad med om vinteren?

Et lille vinterdrivhus kan betale sig enten nord for omtrent parallellen med Kotlas eller helt syd i Krasnodar-territoriet og Stavropol-territoriet. I det første tilfælde afgøres sagen af ​​ret høje priser og efterspørgsel, i det andet - en mild vinter. I begge tilfælde er der generelt 2 designs mulige for en lille privat ejer.

Det første er et klassisk skyttegravsdrivhus, kun beklædt med polycarbonat, se fig. under. Fordi rammen er fuldstændigt bærende; når du beregner dækningen, skal du tage zone nummer 1 mindre. Om vinteren dyrkes der blomster og løg. I slutningen af ​​februar, når mulden er næsten rådden, sås og høstes tomater og agurker i slutningen af ​​april. Om sommeren "drivhus" de som sædvanligt, og om efteråret, når jordafgrøder er billige, fyldes skyttegravene igen; Dette er ikke et spørgsmål om en dag, fordi... Frisk biobrændstof bliver meget varmt i starten. Derefter gentages cyklussen.

Den anden er et drivhus uden dræning; diagram på næste side ris. Dugout er et relativt navn, fordi betongulvet vil ikke skade det på nogen måde. Overskydende vand strømmer ind i bakker, hvor det under påvirkning af varme fra varmeregistrene fordamper og befugter luften.

Det er tilrådeligt at isolere bunden og det blinde område af det udgravede drivhus, men der er ingen grund til at isolere fundamentet. I den positive zone omkring det vil jorden ikke falde i søvn til vinteren, hvilket vil give yderligere opvarmning i svagt lys. I denne henseende kan dugout betragtes som et semi-termos drivhus.

Hvordan varmes op?

Opvarmning står som allerede nævnt for størstedelen af ​​vinterens drivhusudgifter. Hvis opvarmningen er vand fra en kedel, vil det optimale systemdesign være. Det er specielt designet til industrilokaler, så det passer ikke godt ind i boliger, men det er enkelt, billigt og meget økonomisk ved den nødvendige temperatur på op til +16 grader, og i et drivhus vil det tilføre varme til det optimale drivhus effekt.

Den bedste mulighed for at opvarme et drivhus er dog en komfur-varmer som en buleryan eller buller. De skråt opadrettede dyser på dens konvektor leder varm luft ind på taghældningerne; her forhindrer det dem i at fryse, men køler ned til en behagelig temperatur og falder over planterne som et varmt slør, hvilket skaber effekten af ​​forårets højde. Du kan lære mere om funktionerne ved komfuropvarmning i drivhuse fra videoen nedenfor.

Video: komfuropvarmning af et drivhus

Til et drivhus med et areal på mindre end 10 kvadratmeter. m den mindste buller viser sig at være for kraftig, fordi... Med en meget lille brændstofbelastning falder effektiviteten af ​​bullers kraftigt. I dette tilfælde vil en grydeovn lavet af en 12 eller 27 liters gasflaske hjælpe; effektiviteten af ​​grydeovne er ret høj med et lavt brændkammer. Hvad angår langtidsbrændende ovne, er de uegnede til drivhuse: de skaber et svagt konvektionscenter og stærk termisk stråling, der brænder planter. Foråret bliver som i ørkenen.

Om belysning

Drivhusbelysning kræver en separat, detaljeret diskussion. Her vil vi dele en lille hemmelighed: 1 speciel 24 W phytolampe kan udskiftes med 3 almindelige 13-15 W husholdere med spektre ved 2700K, 4100K og 6400K. Strømforbruget fordobles, men er stadig tre gange lavere end for glødelamper.

En sådan triade under flade koniske reflektorer giver tilstrækkelig belysning af et område på 4-6 kvadratmeter. m. Lamper skal hænges således, at identiske spektre ikke støder op hverken på række eller mellem rækker.

Endelig

Lad os opsummere - hvilken slags drivhus skal bygges? Til at begynde med, fra flasker. Det vil hurtigt, enkelt og billigt give dig mulighed for at lære at drive et drivhus og opleve dets fordele.

Yderligere, i tempererede klimaer dominerer drivhuse lavet af polycarbonat på en ramme lavet af PP-rør klart. På barske steder er en træ, også dækket med polycarbonat, at foretrække. Det er også godt, fordi det har minimal indvirkning på miljøet. Dette er meget vigtigt på permafrost.

(Ingen vurderinger endnu)

En ramme af høj kvalitet og afdækningsmateriale er naturligvis grundlaget for et drivhus. Men hvad der er indeni er lige så vigtigt. For at få det forventede resultat fra planterne skal du sørge for drivhusets indretning: forberede jorden, arrangere bedene og stierne korrekt osv. Dette afhænger i høj grad af, hvad og hvordan du skal vokse under det beskyttende lag .

Når drivhusrammen er samlet og fastgjort til jorden, film, glas eller polycarbonat formes til en lufttæt belægning, ventilation er gennemtænkt og implementeret, kan du begynde at arrangere drivhuset. En planteavlers opgave er at skabe en gunstig og stabil atmosfære for afgrøder. De vigtigste nuancer af denne proces omfatter:

• støtte til optimale termiske forhold;
• udlægning af senge;
• indretning, valg af overdækning og placering af stier i drivhuset;
• skabelse af et frugtbart jordlag med specifikationer for forskellige afgrøder;
• konstruktion af hylder (om nødvendigt);
• forberedelse af anordninger til skygge af sydvæggen.

Råd. Udstyret i rummet inde i bygningen er baseret på dine behov. Hvis du vil dyrke grøntsager, skal du oprette bede; hvis du vil dyrke frøplanter og potteblomster, skal du installere en reolstruktur. Principperne for at arrangere forskellige typer drivhuse er forskellige.

Opvarmning og varmebesparelse i et drivhus

Det vigtigste i et drivhus er varme. Planter kan godt have nok energi fra solens stråler. Alternativet er kunstigt. Eksperter anbefaler at arrangere drivhuse samtidigt med flere typer opvarmning:

• gas;
• træ, tørv eller kul ved hjælp af en komfur;
• elektriske konvektorer (en ekstra ventilator er påkrævet for at distribuere opvarmet luft);
• vandsystem (kedel opvarmet af enhver type brændstof);
• ved hjælp af en solfanger (en kasse med en spole dækket med glas og et radiatorsystem inde i drivhuset);
• biobrændstof - brændt gødning, savsmuld, kompost.

Opmærksomhed! I sidstnævnte tilfælde skal blandingen brændes i en speciel ovn. Hvis der ikke er nogen, så fjern det øverste jordlag og brænd det direkte i havebedet og jævn jorden. Plantning af afgrøder skal vente 4-5 dage.

Bevarelse af termisk energi i et drivhus er ikke mindre vigtigt end at skaffe den. Hoveddelen af ​​arbejdet udføres på scenen med at designe og bygge et drivhus, installere vinduer og døre. Nogle kan sættes til side, mens drivhuset bygges. De enkleste eksempler på naturlige varmeakkumulatorer:

1. Vand. I metal- eller plastikbeholdere vil det ophobes og bremse varmeoverførslen. For større effektivitet, mal tønder eller dåser mørke.
2. Sten. Brosten, der er lagt ud på et bed i kanten af ​​drivhuset, vil varme op intenst på en solskinsdag, og om natten vil de frigive energi til luften. Du kan desuden installere varmeblæsere til at opvarme stenene.
3. Jorden. Opvarmning af jorden i et drivhus kunstigt vil øge den samlede lufttemperatur i drivhuset.

Sådan markerer du bede og stier inde i et drivhus

I små eller mellemstore drivhuse er jorden opdelt i 2-3 bede langs langsiden. Bredden af ​​en bør ikke overstige 1,5 m for den centrale eller 1 m for dem, der er placeret nær væggene. Du skal nemt kunne nå kanten med hakken uden at træde på jorden. Det er ikke tilrådeligt at trampe jorden - den bliver komprimeret.

Placering af senge

Overvej også bredden af ​​selve sporene. De må ikke være for smalle. Du skal muligvis bære vand i spande, fjerne ukrudt og afgrøder i en trillebør. I dette tilfælde kan du ikke klamre dig til planter. Den optimale størrelse på passagen er omkring 50-70 cm. Der er ingen grund til at gøre den bredere - du vil miste nyttig plads.

Råd. Et trick fra gartnere: Den ene sti kan gøres bredere til de beskrevne behov, og den anden kan efterlades til bevægelse uden belastninger.

På den centrale seng kan du lave 1-2 tværgående overgange. Bare læg et par klodser eller et bræt direkte på jorden. Når du installerer passager, skal du tage højde for det øgede fugtniveau i drivhuset. Vælg skridsikkert materiale.

Hvis du planlægger at dyrke planter i potter, skal du installere hylder med en højde på 95 til 150 cm. Det er tilrådeligt at gøre siden lav, fordi sådanne afgrøder højst sandsynligt vil kræve drypvanding. Stativet kan have flere etager, men arbejderen skal være i en behagelig højde for dig. Reserver også et område til et indelukket glasareal. Et stort akvarium er velegnet til dette. Nyindkøbte planter skal sættes i karantæne i det (i tilfælde af at deres jord er forurenet).

Sådan skaber du et frugtbart lag

Som regel dyrkes delikate og lunefulde afgrøder i et drivhus. Jordens sammensætning er meget vigtig for dem. Det bekræftes af videoråd fra planteavlere. Først og fremmest skal du sørge for planternes sikkerhed.
Det er tilrådeligt at lave bedene hævet over jordniveauet med omkring 20 cm. For at gøre dette er de indrammet med en kant lavet af brædder:

• vælg materiale 25 cm bredt;
• placer den i kant;
• inddriv støttepløkker fra siden af ​​passagen;
• fastgør desuden brædderne i lodret position: søm dem til en støtte eller lav en anden række af pæle inde fra sengen;
• Dæk højderyggen med et 25 cm lag jord.

Det er bedst at bruge købt substrat som jord. Den kan vælges til en bestemt afgrøde, som du skal plante i drivhuset. Ellers skal jorden være fri for ukrudtsfrø. Derudover skal den desinficeres. For eksempel damp:

• tag jernspanden;
• placer en omvendt flad plastikbeholder med et stort antal huller i bunden på bunden;
• hæld 2 liter vand;
• fyld spanden med fuldstændig forberedt substrat;
• sæt det hele på bålet i 1,5 time.

Råd. Det er bedre at forberede jorden på forhånd, da desinfektionsproceduren tager meget tid.

Hjemmelavet jord er også forskellig for hver afgrøde. Den tilberedes ud fra planternes individuelle egenskaber. På grund af forskelle i vækstsæsonen kan grøntsager fra forskellige familier ikke plantes i et drivhus. Men hvis dette ikke kan undgås, skal du adskille dem med høje skillevægge.

Drivhusarrangement: video

Drivhuse og drivhuse er en populær måde at dyrke have på. Det specielle arrangement af drivhuset indeni giver os mulighed for at få en høst tidligere end i det åbne land. Og med teknologiens udvikling er opsætning af drivhuse blevet en simpel sag. For eksempel er cellulært polycarbonat meget nyttigt - et let og holdbart materiale, hvorfra du hurtigt kan samle et drivhus af enhver størrelse.

Højden på polycarbonatdrivhuset skal være sådan, at intet forhindrer sommerboeren i at passe planterne, og der er plads nok til klatreplanter.

Indenfor, afhængigt af bredden, skal der være to eller tre senge og stier imellem dem. Bedets bredde er beregnet på en sådan måde, at du kan passe planterne uden at træde på jorden. Derfor er bedene i smallere drivhuse placeret langs væggene og lavet med en maksimal bredde på en meter. Hvis drivhuset er bredt, så kan bedet i midten laves op til halvanden meter bredt. Stierne skal være omkring 50 cm Men arrangementet af drivhuset indeni er ikke kun senge, men også opvarmning, ventilation og vanding.

Et drivhus af polycarbonat opvarmes normalt af solbelysning. Dette er nok til at dyrke gode afgrøder. For bedre lysgennemgang skal vægge og tag rengøres mindst to gange om sæsonen. For bedre varmeakkumulering er den nordlige side af drivhusene malet sort.

Men hvis drivhuset bruges til at dyrke frøplanter eller tidlige grøntsager, hvilket betyder, at arbejdet i det begynder om vinteren, kan yderligere opvarmning ikke undværes. For eksempel kan du lægge et opvarmet gulv i et permanent drivhus.

Ventilation af drivhuse kan udføres manuelt; for at gøre dette skal du sørge for flere ventilationsåbninger i designet, som kan åbnes i løbet af dagen. Det er vigtigt at huske, at ventilation med en åben dør og et åbent vindue overfor er et træk, som tværtimod er skadeligt for planter. Den bedste mulighed er et eller to åbne vinduer på sidevæggen. Derudover er der forskellige automatiske ventilationsanlæg til salg specielt til drivhuse - i tilfælde af at en sommerboer ikke kan tjekke planternes tilstand og temperaturen i drivhuset hver dag.

Vanding af planter udføres mest bekvemt ved hjælp af et automatisk system. Gennem det kan du anvende gødning i flydende form.

Video "Varmt gulv i et drivhus"

Denne video opsummerer gulvvarmesystemet i et drivhus efter et års brug.

At arrangere et drivhus til dyrkning af frøplanter involverer installation af stativer og hylder. Derudover kan du kombinere det - forlad bede med lavtvoksende planter på det nederste niveau og lav hylder over. Takket være polycarbonats evne til at transmittere den maksimale mængde sollys, vil der være nok belysning til alle planter.

Reoler giver dig mulighed for at få mest muligt ud af pladsen, fordi de kan laves i to eller tre etager. Bredden på stativerne svarer til bredden på sengen - det vil sige cirka firs centimeter med adgang fra den ene side og op til halvanden meter, hvis der er adgang fra begge sider. Det giver mening at installere sektionsstativer - disse kan nemt tages ud af drivhuset og returneres, hvis planterne, de er plantet på, kræver afhærdning i fri luft.

Hovedtrinet af stativer er det, hvor arbejdet med planter, omplantning og plukning vil finde sted. Det skal være praktisk for sommerboeren, primært med hensyn til højden. Den bedste mulighed er den samme højde som køkkenbordet.

Under stativet kan du opbevare det nødvendige udstyr eller landbrugskemikalier.

Senge og stier

Bredden af ​​stien i et polycarbonatdrivhus bestemmes af to parametre. Da maksimal nyttig brug af det indre rum er nødvendig, bør stien ikke være for bred. På den anden side, især for store drivhuse, må stien ikke være for smal til, at en trillebør kan passere langs den, for eksempel med en tomathøst.

I dette tilfælde skal stierne være lavet af skridsikkert materiale - måske fra brædder eller mursten. Det er irrationelt at forlade stierne uasfalterede, da når man vander drivhuset, især høje bede, kan der samle sig vand på sådanne stier. I et permanent drivhus kan du indrette stier med let hældning og dræn langs kanten.

Senge er hovedelementet i ethvert drivhus. Det ville være optimalt at lave høje bede med en minimumshøjde på tyve til femogtyve centimeter over gulvet i drivhuset. Fordelen ved sådanne bede er, at de varmes bedre op og kan fyldes med korrekt forberedt jord. Problemet med højbede er, at de dræner for godt, hvilket betyder, at de skal vandes oftere.

For at opføre et højbed skal plantningsområdet indhegnet med en kant lavet af brædder, fliser eller skifer med en højde på femogtyve centimeter, og hegnet, som efterfølgende vil blive udsat for alvorligt pres fra et jordlag, skal være sikret. Den nemmeste mulighed er at køre pløkke langs hele sengen på begge sider af grænsen. Den således opnåede pool skal fores med fint net for at beskytte den mod skadedyr og derefter dækkes med forberedt jordblanding.

Hver plantetype har sine egne jordkrav. Selvfølgelig kan du i havebutikker finde færdige blandinger til drivhuse, der er egnede til en bestemt afgrøde, men det er dyrt. Derfor foretrækker de fleste sommerbeboere at forberede jorden med egne hænder ved at blande havejord, humus, sand, tørv, savsmuld og andre tilsætningsstoffer i de nødvendige proportioner. Uanset sammensætningen af ​​jordblandingen skal den dampes, før den bruges i et drivhus for at ødelægge skadelige mikroorganismer.

Hvis der plantes klatreplanter i havebedet, skal de støttes.

Anden indretning

Opførelsen af ​​et permanent drivhus sørger også for en karantænezone, et sted til opbevaring af udstyr og andre yderligere muligheder.

Den nemmeste måde at organisere en karantænezone på er med et akvarium. Når du introducerer nye frøplanter eller potteplanter i drivhuset, skal du sikre dig, at planterne i sig selv er sunde, og at jorden ikke er forurenet med skadelige mikroorganismer. Til dette formål holdes "nytilkomne" i et fuldstændigt isoleret område. Du kan selv samle det af profiler og glas eller polycarbonat, eller du kan bruge et færdiglavet akvarium. Det eneste krav til karantænezonen er, at den skal placeres i den køligste og mest skyggefulde del af drivhuset, så planterne indenfor ikke overophedes.

Nogle gange kræver et drivhus yderligere belysning. For eksempel infrarøde lamper. For voksne planter er dette for dyrt, men fordelene for frøplanter er utvivlsomt.

Video "Sådan vælger du en lampe til planter"

En stor høst afhænger direkte af plantebelysning af høj kvalitet. Denne video hjælper dig med at forstå plantelamper og vælge den bedst egnede.

• Det beskyttende lag, som inskriptionerne påføres, skal være placeret på ydersiden af ​​drivhuset.
• For at opnå den mest holdbare struktur skal du sørge (!) for at være opmærksom på placeringen af ​​polycarbonat-"honningkager" - de bør kun gå lodret, i skrå strukturer - parallelt med skråningen.
• Når du opretter buer, skal du huske på, at polycarbonatplader kun bøjer i én retning - på langs, det vil sige langs linjen med afstivningerne.
• Pladernes samlinger skal være i midten af ​​rammestolpen; pladerne er kun forbundet på denne måde.
• Denne type plast skæres med en byggekniv, stiksav eller kværn. Du kan også bruge en hacksav eller en rundsav.
• For at forbinde pladerne fast med hinanden, bruges specielle plastprofiler. Producenter anbefaler ikke overlappende polycarbonat. I praksis, når man laver et polycarbonatdrivhus med egne hænder, er det ikke altid muligt at skære og passe arkene perfekt. Nogle håndværkere formår endda at undvære at forbinde profiler, placere polycarbonat overlappende. Det vigtigste er, at samlingen skal være i midten af ​​stativet, og ikke hænge i luften. Desuden, selv med ideel installation, kan snetryk tvinge arket ud af profilen. I tilfælde af overlap sker dette ikke.
• Det er ikke tilrådeligt at bruge en kraftig boremaskine til at skrue i selvskærende skruer - den vil overspænde fastgørelseselementerne og glider ofte af under drift. Det er bedre at arbejde med en almindelig skruetrækker. Polycarbonat bores ved lave hastigheder med lille indsats. Sluk derefter værktøjet, indsæt skruerne og fortsæt med at arbejde.
• Afstanden mellem skruerne, der skal skrues i, er 25-70 cm.Det afhænger helt af karmtypen og den forventede sne- og vindbelastning.
• Ved samling af polycarbonatstrukturer bruges nogle gange nitter i stedet for selvskærende skruer. Imidlertid vil demontering af drivhuset eller udskiftning af et beskadiget ark i dette tilfælde være vanskeligere.
• Når temperaturen ændrer sig, kan plastik ændre størrelse. Når du laver stødsamlinger, er der nødvendigvis et lille mellemrum på et par millimeter i størrelse mellem arkene - et teknologisk hul. Ellers vil der dannes revner i krydset. Af samme grund er størrelsen på hullerne til befæstelser gjort lidt større. For at forhindre plastikken i at revne, må du ikke stramme dem helt.
• For at kompensere for ekspansion og beskytte mod kuldebroer anbefales det at bruge specielle termiske skiver til polycarbonat (skruer købes separat). Det er tilladt at bruge EPDM tagskruer, udstyret med en pakning eller standard for metal med en termisk gummiskive, hvor gevindene har en lille stigning.

Efter installation af drivhuset kan du ikke straks begynde at dyrke planter. Først skal det anlægges. For at gøre dette er det nødvendigt at installere det nødvendige udstyr, og det er også tilrådeligt at planlægge drivhusets rum, så det er praktisk for både mennesker og planter. Det vigtigste er at skabe et bestemt mikroklima for planter.

Det vigtigste spørgsmål, der bekymrer mange ejere af personlige plots, er, hvordan man korrekt planlægger sengene i et drivhus. Layoutet af sengene skal angives på tegningerne, selv før konstruktionen og installationen af ​​polycarbonatstrukturen. Udbyttet vil afhænge af, hvordan sengene er placeret inde.

Udformningen af ​​drivhuset inde vil afhænge af ejernes egenskaber og dets umiddelbare formål. Udformningen af ​​drivhuset bør ske efter en på forhånd tegnet plan. Planen udarbejdes ud fra den færdige konstruktions dimensioner.

Antallet af bede og deres størrelse afhænger helt af drivhusets størrelse. For eksempel, hvis drivhuset har dimensioner på 3x6, så vil det være muligt at lave tre senge 60 cm brede, og afstanden mellem dem vil være 50 cm. Dette layout er meget behageligt, og så kan planterne let plejes.

Muligheder for placering af senge:

• To senge, de har en passage;
• Tre senge med to gange;
• Tvær senge.

Plantning afhænger af selve plottets topografi. Hvis stedet har en lille hældning, kan sengene placeres på tværs, parallelt med hinanden. Så vil nogle planter ikke være i stand til at skygge for andre plantet i nærheden.

Sådan arrangeres et drivhus indeni: vi laver bede og stier mellem dem

Udformningen af ​​drivhuset skal begynde med sengene og stierne mellem dem. Sengene skal være placeret på en bakke. Afstanden fra jorden er 20-30 cm. Stierne skal gøres så brede, at man kan gå på dem uden at røre ved de plantede afgrøder. Sengene er indhegnet med specielle materialer, så jorden ikke falder ned på de anlagte stier.

Hvordan arrangerer man indersiden af ​​et drivhus, så man kan bevæge sig frit i det, og samtidig nemt kan nå forskellige typer afgrøder? For at gøre dette skal du arrangere sengene og stierne korrekt, så vil pleje af planterne være behageligt og bekvemt.

Sengene er indhegnet med specielle materialer, så jorden ikke falder ned på stierne og skaber snavs. Hegnet kan laves med egne hænder eller købes færdiglavet i enhver specialbutik.

Materialer, som hegnssider er lavet af:

• Træ;
• Sten;
• Beton;
• Mursten;
• flad skifer;
• Polymer materiale.

Stierne er dækket af højkvalitets og holdbart materiale. Da der konstant er høj luftfugtighed i drivhuse, skal stier dækkes med skridsikre materialer: tykt gummi, plastmoduler, haveparket. Gummibane er det mest pålidelige materiale. Den er ikke bange for fugt, er ikke modtagelig for svamp og skimmelsvamp og rådner ikke. Mens du gør alt dette arbejde, skal du huske på æstetik. At arbejde inde er altid mere behageligt, hvis drivhuset er smukt og rent.

Indretning af drivhuset inde: skillevægge og lagerrum

Forskellige typer planter dyrkes normalt i drivhuse, hvor det er nødvendigt at skabe forskellige drivhusforhold. Landskabspleje til dem kan skabes ved at installere en skillevæg indeni, der ideelt passer til dit drivhusinteriør. Typisk er en sådan anordning lavet af polycarbonat eller polyethylen.

Arrangementet af drivhuset inde kan suppleres ved at skabe en pålidelig skillevæg, der vil skabe forskellige betingelser for uvenlige afgrøder.

Du skal også sørge for et sted til haveredskaber for ikke konstant at bære dem ind i huset. For at gøre dette skal du bygge en lille vestibule, hvor spande, skovle, river, vandkander og andet værktøj vil blive opbevaret. Du kan arrangere et sådant rum et hvilket som helst sted, der er praktisk for dig.

Fordele ved et opbevaringsrum:

• Praktisk, alt værktøj er lige ved hånden;
• Æstetisk;
• Du kan opbevare ikke kun værktøjer, men også gødning.

Nogle gange laves der små hylder, forskellige hylder og celler i dette spisekammer. Så har alle værktøjerne deres plads og vil være praktiske at finde. Drivhusets udseende vil heller ikke blive forkælet af værktøjer, der står i almindeligt syn.

Drivhusarrangement: ekstra udstyr

Du kan gøre arbejdet lettere og skabe visse klimatiske forhold for dyrkning af forskellige afgrøder, hvis du køber specielt teknisk udstyr. Det er dog meget dyrt, så hvis det er muligt bør du selv lave noget udstyr.

Indretningen af ​​et drivhus skal gøres, så nogle afgrøder kan dyrkes hele året. For at gøre dette har du brug for specielle enheder, der vil skabe ideelle betingelser for planteudvikling.

For at ventilere drivhuset er der installeret automatiske enheder, der åbner og lukker på det tidspunkt, du angiver. Vandforsyning i drivhuse udføres ved hjælp af et drypvandingssystem. Vanding under overfladen udføres ved hjælp af en slange og et lille antal tees.

Hovedudstyr i drivhuset:

• Kunstvanding system;
• Ekstra belysning;
• Tvungen ventilation.

I et vinterdrivhus er det bydende nødvendigt at installere varme og ekstra belysning, så planterne har det godt i den kolde årstid. Opvarmning udføres ved hjælp af infrarød varme. Dette system er godt, fordi det er økonomisk, og planterne vil aldrig blive brændt.

Hylder til drivhuse: fordele

Hvis et drivhus eller drivhus er oprettet til kun at dyrke lavtvoksende afgrøder, er der i stedet for senge installeret hylder i forskellige størrelser. Du kan placere potter med jordbær og små kasser med frøplanter på dem.

Hylder til drivhuse er gode, fordi de kan spare intern plads i strukturen, og du kan placere og dyrke et større antal forskellige typer planter på dem.

Reoler er hovedsageligt lavet af træ; dette er det mest miljøvenlige materiale. Sådanne stativer kan modstå maksimale belastninger. Du kan også lave hylder af plastik eller metal. Men alle disse materialer skal behandles med en speciel opløsning eller males før brug.

Vigtigste fordele:

• Spar plads inde i bygningen;
• Praktisk at passe alle planter;
• Besparelse på opvarmning.
• Øget udbytte.

Anlæg af et drivhus med stativer og hylder er en fremragende mulighed for at dekorere hele drivhusets design. Typisk bruges drivhuse med hylder til dyrkning af blomster eller jordbær.

Arrangering af et drivhus (video)

Arrangementet af drivhuset skal udføres korrekt ved hjælp af nogle tricks. Det første du skal gøre er at lave en plan, som du vil holde dig til under processen. For det andet skal du bruge al den indre plads korrekt. Først da vil du være i stand til at skabe det ideelle rum, hvor det vil være praktisk at arbejde.

Eksempler på at arrangere et polycarbonat drivhus indeni (foto)