LED lampefod E27 reparation. Reparation af LED-lamper - hovedfejl og hvordan du selv løser dem

LED-lamper i dag betragtes som de mest økonomiske og holdbare sammenlignet med andre. Og selvom deres omkostninger stadig er relativt høje, erstatter de i stigende grad glødelamper og lysstofrør.
Hvorfor sker dette?
Hovedsageligt af to årsager:
1. glødelamper brænder hurtigt ud og har lav effektivitet,
2. Selvlysende dem kræver særlig bortskaffelse, da de indeholder kviksølvdamp i kolben. Derudover, hvis du knækker sådan en lampe derhjemme, kan du udsætte din familie for gift.
Der er ingen sådanne problemer med lysdioder. Smid dem hvor som helst og knæk dem til dit helbred, de udgør ingen fare - bortset fra glasskår.

Samtidig er der mange virksomheder, der producerer disse produkter, og at vælge et kvalitetsprodukt blandt dem er nogle gange ikke en nem opgave.
Ja, og et berømt mærke garanterer ikke fuldstændig tillid til den langsigtede uafbrudte drift af enheden.
Hvad skal du gøre, hvis lampen holder op med at lyse, og du ikke kan udskifte den under garantien? Du kan prøve at reparere det selv. Dens struktur er ikke kompliceret og kræver ikke specialværktøj til demontering.
Denne artikel vil beskrive demontering og reparation af en standard, budgetklasse LED-lampe. Derudover er en af ​​de mulige nedbrud og dens eliminering angivet.
Det eneste værktøj du skal bruge er en skruetrækker, en kniv og eventuelt en tohåndsindikator.

Hvis der ikke er nogen indikator, vil ethvert "opkald" fungere.
Så lad os starte med at fjerne diffuseren. For at gøre dette skal du indsætte knivbladet i mellemrummet mellem glasset og plastikhuset og forsigtigt flytte det i forskellige retninger.

Diffusoren skal komme ud af låsene og fjernes uden problemer.

En tavle med lysdioder og en ensretter åbenbarer sig.

Der er også monteret en sikring på tavlen. For at sikre, at den ikke er udbrændt, forbinder vi enderne af kontinuitetsledningen til dens terminaler. Lys- eller lydindikation af enheden vil vise dens brugbarhed. Hvis det ikke dukker op, skal du udskifte det.

Når sikringen er intakt skiller vi yderligere ad.
Skru først de to skruer, der fastgør brættet, af, hvorefter det nemt kan fjernes.

Under brættet er der en radiator i form af en metalkolbe.

Termisk pasta påført begge overflader forbedrer varmeoverførslen af ​​pladen til radiatoren.
Hvis det er nødvendigt, kan det skiftes, hvis det er tørret ud. Almindelig termisk pasta til en computerprocessor vil duge.
For at fortsætte adskillelsen skal du trække i toppen af ​​lampehuset, og det kan nemt fjernes.

I bunden af ​​etuiet med patronen kan du se to metalstrimler, den ene ende forbundet til bunden, og den anden med huller, hvor skruerne går.

Således overføres spænding gennem skruen fra basen til brættet.
Problemet viste sig at være, at kontakten med tiden blev bøjet og ikke kom i kontakt med pladeskruen. Derfor manglen på lys fra lampen.
For at eliminere denne funktionsfejl skal du blot bøje enden af ​​kontaktlisten med en skruetrækker eller en pincet.

Selvfølgelig kan du gøre det bedre, for eksempel ved at lodde ledninger til plade og base. Så vil der helt sikkert ikke være problemer med kontakten. Men oftere end ikke er den første enkle mulighed tilstrækkelig.
Nu kan du samle lampen i omvendt rækkefølge. Vi sætter den øverste del på med radiatoren, så de to kontakter passer ind i hullerne.

Installer derefter brættet og stram det.

Vi sender materialet til dig via e-mail

Moderne, energieffektive LED-lamper er ikke billige. Men de holder længere end normalt, og bruger meget mindre strøm. Det er en skam, når sådan en enhed fejler. Vi er vant til, at lamper er engangsartikler, som skal smides ud, efter de er brændt ud. Emnet for denne artikel er, hvordan du kan bringe en sådan lampe tilbage til livet med dine egne hænder. Reparation af LED-lamper er muligt! Desuden kan denne opgave udføres selv af en person, der ikke er særlig kyndig inden for elektroteknik.

LED-lampe sparer betydeligt dine elomkostninger

LED-enheder sparer betydeligt energi og giver samtidig tilstrækkelig belysning. En 10-watts pære med dioder producerer den samme kraftfulde lysstrøm som en glødelampe med hundrede watt. Det viser sig, at denne reducerer dine omkostninger tidoblet. Desuden er sådanne enheder holdbare, medmindre de selvfølgelig er lavet i Mellemriget.

For at forstå mulige reparationer skal du forstå princippet om enhedens drift. Alt her er lidt mere kompliceret end i traditionelle Edison-lamper. Hver lyskilde, en diode, består af to halvledere af forskellige materialer. Den ene indeholder overvejende elektroner, den anden - ioner.

En kort video om:

Til reparationsarbejde skal du bruge et loddekolbe, et sæt skruetrækkere, en medicinsk skalpel eller en tynd kniv.

Hvordan man omhyggeligt adskiller en LED-lampe og identificerer årsagen til sammenbruddet

Så hvordan reparerer man en 220 V LED-lampe? Årsagen til problemet kan ikke altid findes med en simpel visuel inspektion. Under alle omstændigheder skal du bruge tid og kræfter på at søge efter en skjult sygdom. Hvordan adskilles en LED-pære korrekt? Det vigtigste i denne sag er ekstrem forsigtighed og nøjagtighed. Brug ikke overdreven kraft eller brug skarpe værktøjer, hvor du kan håndtere dem med dine hænder.

Demonteringsalgoritme:

Foto	Beskrivelse af arbejdet
	Den første fase er at fjerne kuplen. Den er fastgjort til radiatoren ved hjælp af et tyndt lag lim. Tag fat i begge dele med hænderne og brug en roterende bevægelse for at frigøre kuplen. Prøv ikke at klemme den skrøbelige plastik for meget, da den kan briste.
	Efter at have sluppet kuplen, står du over for den sværeste opgave - at adskille pladen med LED'er.
	Først skal du skrue monteringsboltene af. Deres hoveder er meget små, så du skal bruge et sæt såkaldte præcisionsskruetrækkere.
	Efter fjernelse af boltene skal aluminiumspladen med lysdioder adskilles fra radiatoren. Den er fastgjort med lim, så du skal tage den op med en skarp genstand og forsigtigt rive den af.
	Radiatoren skal afbrydes fra basen. Dette gøres let med de samme rotationsbevægelser.
	For endelig at adskille waferen med halvledere, skal du aflodde forsyningsledningens fastgørelsespunkter.
	Når du har fjernet LED-kortet og kølepladen, finder du lampens strømforsyning.
	For at kontrollere driften af ​​LED-kortet skal du bruge en 12 volt strømforsyning og to sonder. De påføres de steder, hvor ledningerne er loddet. Hvis brættet ikke lyser, er det problemet. Nogle gange kan udbrændte lysdioder ses med det blotte øje.
	Kontrol af strømforsyningens funktion kræver ekstrem forsigtighed! Lampefoden skal skrues i fatningen og tilsluttes. Bagefter måles spændingen i enderne af den loddede tråd med et multimeter. Fremgangsmåden er farlig!

LED udskiftningsprocedure

Hvis problemet er en defekt LED, holder pæren simpelthen op med at virke. Hvis det er, så er problemet med strømkortet.

Efter at have opdaget en slukket diode, skal du fjerne den. Der er tre måder at bestemme en halvleders sundhed på:

Foto	Beskrivelse af arbejdet
	Udbrændte dioder har prikker eller pletter på overfladen. Derudover kan du finde spor af udbrændthed omkring dem.
	Du kan prøve at teste dioderne med et multimeter.
	Du kan fjerne tvivlsomme dioder og kontrollere deres funktionalitet med ledninger forbundet til en 12-volts strømkilde.

For at reparere en lampe er det godt at have en lignende donorlampe. Halvledere fjernes fra det til udskiftning. Sådan udskiftes LED:

Sådan konsoliderer du den færdige videolektion om dette emne:

Relateret artikel:

Når du kender de grundlæggende, kan du vælge den bedste mulighed med hensyn til rumbelysning og driftsomkostninger. Vi tilbyder dig at gøre dig bekendt med hovedtyperne af dioder, deres særpræg og installationsprocedurer.

Reparation af LED-lampe driver

Vi så på, hvordan man reparerer en LED-lampe med egne hænder, hvis en af ​​halvlederne er brændt ud. Som du kan se, er opgaven ret enkel. Lad os nu overveje situationen, hvis kontrolenheden, lampedriveren, fejler.

Broen og chippen til reparation, samt andre reservedele, kan købes i den største kinesiske netbutik.

Foto	Beskrivelse af arbejdet
	Donorplader kan være nyttige til driverreparation. Skynd dig ikke at smide gamle lamper væk.
	Broen og chippen fjernes fra tavlen på samme måde som lysdioderne. Brug en hårtørrer til at opvarme brættets overflade og brug en pincet til nemt at fjerne delene.
	Efter at delene er fjernet, behandles deres fastgørelsespunkter med BGA loddepasta.
	Tilbage er blot at placere reservedelene i de ledige pladser og sikre dem med den samme hårtørrer eller loddekolbe med en nålespids.

Denne opgave er for dem, hvis hænder vokser fra det rigtige sted. Hvis du ikke er sikker på dine evner eller har et synsproblem, skal du blot bestille flere færdige drivere og ændre dem efter behov.

Video om hvordan man udskifter driveren:

Udskiftning af strømforsyningen

En af de almindelige årsager til LED-lampefejl er fejl i en modstand eller kondensator. Det er ikke let at kontrollere tilstanden af ​​denne del; du bliver nødt til at tilslutte lampen til netværket.

Foto	Beskrivelse af arbejdet
	Kondensatorens funktionsfejl kan bestemmes visuelt - den svulmer, som i dette tilfælde.
	Den opsvulmede kondensator skal løsnes fra brættet ved hjælp af en loddekolbe.
	En ny kondensator med passende strøm er fastgjort på kortet, idet polariteten observeres.

For at udskifte modstanden på en lampe skal du kende de grundlæggende data for LED'er.

Video: instruktioner til valg af modstand

Artikel

Jeg har altid sagt, at LED'er er fremtiden. Dette skyldes primært deres holdbarhed og energibesparelser. Men i dag er fremstillingsteknologien for disse lamper endnu ikke perfekt, selve den høje pris taler om dette, og det er for tidligt at købe denne innovation. Men ingen lytter, så de køber det og fremsætter så krav - og se, det virker ikke længere.
Men for mig var det som en opvarmning, da der blev stillet et par defekte lamper på mit bord.

For at sige sandheden var det første gang, jeg så på disse lamper, lavet af tykt glas; de virkede uadskillelige, hvilket kun bekræftede min teori om deres ufuldkommenhed, og mens jeg tænkte højt over dette, tog en af ​​lytterne en hårtørrer og blot opvarmede en glascylinder og en limet cirkel af glas langs konturen kom han ud af krammet. Ved høje temperaturer øges de lineære dimensioner, og limen bliver elastisk.To uloddede LED'er fangede mig straks (de var hævet på den ene side, det sker, når du falder). En elektrolytisk kondensator eksploderede i en anden lampe. Men årsagen er ikke kun dette, men funktionsfejlen i en LED, som, efter at have brudt kredsløbet, derved vendte spændingen på kondensatoren svarende til 100 volt til en potentialforskel på 300 volt, hvilket førte til eksplosionen.

Her er det enkleste, og derfor det mest almindelige, elektriske kredsløb af LED-lamper uden transformere. Lad os starte med det. Men først lidt teori.

Kondensator C1 spiller rollen som en dæmpningsmodstand, da den har modstand ved frekvensen af ​​vekselstrøm, men i modsætning til en modstand spreder den ikke varme og tjener til at reducere spændingen i seriekredsløbet. Nogle gange, i stedet for en kondensator, placeres to parallelt for at opnå den nødvendige lysstyrke. For pålidelig drift af lampen skal dens driftsspænding være større end 450 volt.

Diodebroen bruges til at omdanne vekselstrøm til jævnstrøm.

Kondensator C2 udjævner krusningen af ​​den 100 Hz ensrettede brospænding. Dens driftsspænding skal være mere end 300 volt.

Højmodstandsmodstande R1, R2, parallelt med kondensatorerne C1 og C2, tjener den elektriske sikkerhed, at fjerne ladninger fra disse kondensatorer, så de ikke får stød, hvis de rører ved bunden af ​​en netop fjernet lampe.

Lavmodstandsmodstande R3, R4 er til beskyttelsesformål, begrænser strømstød, i nogle tilfælde fungerer de som sikringer, overophedning og svigt, åbner strømkredsløbet i tilfælde af kortslutning.

Af alle de listede radiokomponenter er højmodstande og ensretterbroer de mindst tilbøjelige til at fejle.

Bedstefar til en majroe, bedstemor til bedstefar osv.

Som regel fejler en af ​​matrixens LED'er ofte på grund af en kortslutning af kondensator C1. Når denne kondensator er kortsluttet, stiger spændingen og strømmen på LED-matricen, og lampens lyse skær varer ikke længe, ​​indtil det svageste element i matrixen svigter. En mislykket LED åbner kredsløbet, og spændingen på kondensator C2 når 300 volt. Kondensator C2 (dens driftsspænding var 100 volt), eksploderer, kortslutter strømkredsløbet og deaktiverer lavmodstandsmodstande R3, R4, som øjeblikkeligt opvarmes fra den ekstremt høje strøm, og deres ledende lag revner og bryder strømkredsløbet.

Dette er nok det værste eventyr fra min barndom, men hintet forbliver gyldigt - det er ikke nok at finde årsagen til den manglende glød, det er også nødvendigt at finde konsekvensen.

Find defekte komponenter

Så lampen er åbnet. Det første jeg gjorde var at se redigeringen nøje.

1. Det enkleste er, at ledningen er faldet af lampefoden. Det er allerede sket med energibesparende lamper. Selve ledningen kan forlænges, og i stedet for en loddet eller svejset forbindelse med en aluminiumsbund, kan der anvendes en gevindforbindelse.

2. Jeg fjernede simpelthen den hævede eller udbrændte elektrolytkondensator C2. For pålidelighed brugte jeg en kondensator med en driftsspænding på mere end 300 volt. Lampen fungerer uden den.

3. Testeren ringede lavmodstandsmodstande R3, R4, aflæsningerne skal være i området 100 - 560 ohm (101 - 561 betegnelse for chipmodstande). En af modstandene viste ikke sin værdi, så jeg udskiftede den.

4. Nu er det kondensator C1's tur. Den er blokeret af en beskyttende modstand R1 fra 100 kOhm (104) og over 510 kOhm, (514, det sidste ciffer af chipmodstande angiver antallet af nuller), hvis værdi vil blive vist af et ohmmeter, som angiver brugbarheden af selve kondensatoren, er den i hvert fald ikke ødelagt. Denne kondensator skal placeres ved en spænding på mindst 450 volt. Nogle gange, for at reducere dimensioner, installerer lampeproducenter kondensatorer ved en lavere driftsspænding, hvilket fører til deres fejl.

5. Nu kan du tilslutte kredsløbet til netværket og bruge en tester til at måle DC-spændingen på kondensator C2 eller på de ledende områder, hvor den var placeret. Der var ingen glød, og den konstante spænding var 1,4 gange større end vekselspændingen på 220 volt netværket og udgjorde 308 volt, hvilket indikerede et brud i LED-matricen, men diodebroens brugbarhed.

6. Jeg begynder søgningen efter en defekt LED med en visuel inspektion af lampen afbrudt fra netværket. Eksternt adskiller et sådant element sig fra andre ved en sort prik på overfladen af ​​krystallen. Så det mistænkte element er fundet, men for at være sikker kan du bruge en tester og sammenligne overgangsmodstanden for hver LED i direkte forbindelse. Det skal være omkring 30 kOhm.

Hvis alle elementer i matrixen viser den samme modstand, og når den er tilsluttet, er der ingen glød, og den konstante spænding på kondensator C2 falder kraftigt til et par volt, så indikerer dette en funktionsfejl i kondensator C1. Mest sandsynligt vil han være i en klippe.

Jeg anbefaler ikke at gøre det, som jeg selv gjorde det. Han pakkede sin frie hånd bag ryggen med sin anden hånd ved hjælp af en skarp pincet nær den tændte lampe og kortsluttede de ledende puder på hver LED på skift, indtil hele matrixen lyser op. Det er så nemt at finde et element, der får lampen til at dæmpe, flimre eller tænde i kort tid. Det er muligt, at selve elementet simpelthen vil have dårlig kontakt med den ledende bane på grund af dårlig lodning.

Fig.4.

Der er en anden måde at kontrollere LED-matricen på (fig. 4.). Brug af strøm fra en beholder med to batterier med en samlet spænding på 3 volt eller fra et batteri med samme spænding. Ved hjælp af en serieforbundet modstand R = 100 Ohm forbinder jeg ben med en spænding på 3 volt i passende polaritet til hver LED D uden at fjerne den fra kredsløbet og sørger for at den lyser (den vil kun lyse i direkte forbindelse).

Opmærksomhed!

Fremskridtet står ikke stille, og jeg stødte på en LED-lampe, hvor LED'erne er præsenteret i form af to serieforbundne halvlederkrystaller i et hus, hvilket betyder, at de ikke vil lyse ved en spænding på 3 volt. For at kontrollere bruges det samme kredsløb (fig. 4), kun med en beholder til 4 batterier, det vil sige, du skal have en spænding på 6 volt og en 100 Ohm modstand, der begrænser strømmen.

Denne 220 volt lampe er lavet med en lavspændingsomformer, som forhindrer den i at gå helt ud, hvis en lysdiode svigter. Hvad skal man gøre, hvis belysningsniveauet faldt og rystede, som om det var af kulde? Årsagen er overskydende varme inde i basen. Elektrolytiske kondensatorer kan ikke lide varme og tørrer ud som følge heraf, deres kapacitet falder, hvorfor pulseringen af ​​spændingen, der rettes af diodebroen, øges, hvilket får lyset til at flimre. Elektrolytkondensatoren skulle bare udskiftes.

Foto 3.

12 volt LED lampe.

Ris. 5 Tilslutningsdiagram.

Jeg stødte på denne version af hendes plan.

Teori igen.

Diodebroen (D 1-D 4) på ​​lampeklemmerne gør den universel, hvilket giver dig mulighed for at tilslutte til en jævnspænding uden at bekymre dig om polaritetsvending, desuden gør det det muligt at bruge lampen med en lavspændingsveksel spændingskilde med et interval på 6 til 20 volt (til konstant med et interval fra 8 til 30 volt).

Konverteren (chip CL 6807, R 1, R 2, L1, D 5) er ansvarlig for en så stor spændingsspredning. Dens opgave er at begrænse strømmen, når spændingen stiger. I modsætning til modstandens begrænsningsstrøm har denne konverter en høj virkningsgrad = 95 procent, den sparer også energi og fylder mindre end en modstand uden at generere overskudsvarme.

Selve LED'erne er D6 - D9.

Alt virker fint, men lamper fejler. Hovedårsagen er lysdioder af lav kvalitet (mere præcist, dårlig kvalitet svejsning af halvlederkrystallen til aflodningshanerne). I dette skema vil nedlukningen være parvis; lampen vil først blinke signaler. Jeg finder den defekte LED ved at forbinde en efter en med en 3-volt struktur (Fig. 4) til hver LED i den afbrudte lampe. Ud af to lamper kan du således gendanne en og efterlade reservedele til bedre tider (forresten smukke radiatorer til transistorer).

Men hvad nu hvis du ikke kunne reparere lampen? Bliv ikke ked af det. Du kan lave mange forskellige håndværk af en ødelagt lampe.

Foto 5 Kom og se lyset.

Når en elektrisk glødelampe svigter, kan den bruges til forskellige håndværk. For at gøre dette skal du vide, hvordan du adskiller en pære. Værktøjet, der bruges, er tyndtænger og en skruetrækker. Du skal helt sikkert bruge handsker for at beskytte dine hænder mod snitsår. Lampens komponenter er vist på billedet nedenfor.

Hvordan ser en adskilt lampe ud?

Lampen består af elektroder med en spiral, en glasflaske og en base (på billedet - fra venstre mod højre). Spiralen er fastgjort på elektroder, hvoraf den ene er forbundet ved lodning til basismuffen og den anden til dens centrale kontakt. Der er isoleringsglas mellem ærmet og kontakten. Ved montering af lampen fyldes muffen med inert gas, så spiralen ikke hurtigt oxiderer eller brænder ud.

Fluorescerende og energibesparende lamper indeholder giftige kviksølvforbindelser indeni; du skal arbejde med dem omhyggeligt for ikke at beskadige pæren.

Demontering af lampen

En almindelig glødelampe kan nemt skilles ad og indeholder ingen skadelige stoffer. Dette gøres som følger:

1. Du skal tage fat i den loddede kontakt i bunden med en tynd tang, løsne den og dreje den, indtil de to ledninger, der fører til filamentkroppen, knækker, og fjern derefter kontakten.
2. Brug en tynd tænger til forsigtigt at knække basisisolatoren. Dette gøres omhyggeligt, da det er lavet af tykt glas.
3. Den resterende indre del af pæren ("ben") løsnes og fjernes. "Benet" er lavet af glas, som skal håndteres med forsigtighed. Sammen med det fjernes filamentlegemet, elektroderne og krogene. Derefter rengøres indersiden af ​​pæren med en klud.

Fjernelse af "benet" af glødelampen fra pæren

Arbejdet involverer glas, så det udføres over en kasse eller lagt papirark.

Resultatet er en original beholder lavet af varmebestandigt glas, som kan bruges til følgende håndværk:

• fyld indersiden med vand og sænk stilkene af små planter, såsom blomster, ned i den;
• hæld en brændbar væske i bunden, sænk vægen ned i den og brug pæren som lys- eller varmekilde;
• lim pærerne sammen og fastgør dem som en lampeskærm omkring en elektrisk lyskilde;
• placer et smukt håndværk inde i pæren, for eksempel en sejlbåd;
• hæld jord i bunden af ​​kolben og plant en lille plante;
• brug som et miniatureakvarium;
• lav en lille beholder til opbevaring af krydderier og vælg et passende låg, der skal passe til bunden.

Hvis metalfoden ikke er nødvendig, kan den forsigtigt brækkes af ved først at ridse krydset med pæren med en glasskærer eller diamantfil. Du kan dyppe basen i flussyre eller en blanding af saltsyre og ammoniumnitrat. Efter metallet er opløst, vil kun glasdelen være tilbage. Du kan også bøje bunden ved kontaktpunktet med glasset, og derefter smuldre limen og fjerne pæren. En gammel glødelampe har ikke en særlig stærk forbindelse, hvilket gør det nemmere at adskille bunden.

Afmontering af lampen med fatning

Når lampen skrues ud af stikkontakten, kan den gå i stykker eller adskilles uden fod. For at adskille patronen skal du gøre følgende:

1. Bær handsker og beskyttelsesbriller for at beskytte mod glasskår. Hvis lampen er placeret højt, bør du have en hat på.
2. Elektriciteten er slukket, og indikatoren kontrollerer fraværet af spænding. Elpæren kan tilsluttes med en kontakt på neutralledningen, og ikke på fasen. I el-tavlen er afbryderen slukket, hvorigennem strøm tilføres lysledningen (pæren hører også til).
3. Dernæst skal du bruge en fejebakke og en kost til at samle fragmenterne fra gulvet og smide dem i skraldespanden. Hvis der er rester af glas på bunden, skal der lægges tykt papir eller pap under.
4. Basen skrues af med en spids tang mod uret. Giver den ikke efter, skal den løsnes ved at dreje i begge retninger. Du kan prøve at skrue patronen af ​​ved at dreje den mod uret. Lykkes det, bliver det ikke svært at skrue basen af ​​i fremtiden. Hvis den ikke skrues af ved kanterne, bør du sprede tangen og med vægt på underlagets indervægge skrue den af. Basens kanter kan bøjes indad med en flad skruetrækker. Så kan du bedre tage fat i dem med en tang, når du skruer dem af. Fatkontakterne mister med tiden elasticitet og bliver deforme, når lampen skrues i. De skal konstant bøjes, når du udskifter lamper.

Et kompaktlysstofrør består af en lampe med elektronisk forkobling indbygget i huset i basisområdet. Lampen må ikke skilles ad, da den indeholder giftig kviksølvdamp, og udløseren kan tilgås for reparationer. For at gøre dette skal du bruge en flad, bred skruetrækker til at løsne låsene en efter en, som vist på figuren nedenfor.

Demonteringsproces af et kompaktlysstofrør

Gamle lamper er svære at skille ad, da plasten bliver hård ved langvarig opvarmning, og låsene går i stykker. De kan skæres af ved at køre et skarpt blad langs sømmen flere gange, og derefter åbne halvdelene. I fremtiden skal de limes sammen. Demontering bliver nemmere, hvis du opvarmer kabinettet med en hårtørrer.

Indeni er der en elektronisk ballast forbundet til basiskontakterne med korte ledninger.

Hvordan fungerer et kompaktlysstofrør?

Først og fremmest bruges et multimeter til at kontrollere brugbarheden af ​​filamenterne angivet på tavlen A1-A2 og B1-B2. Deres modstand er 9-10 ohm. Hvis der registreres et brud i spiralen, shuntes den med en modstand med en effekt på mindst 1 W og med samme modstand. Dette fjerner dioden, der shunter glødetråden.

Nogle gange er der en sikring i styrekredsløbet. Hvis det brænder ud, installeres i stedet en modstand på flere ohm.

Hvis gevindene er i god stand, kontrolleres brættets tilstand: tilstedeværelsen af ​​skader, brændte elementer og kvaliteten af ​​lodning. Derefter bestemmes delenes brugbarhed. Oftest forekommer en nedbrydning af transistorer eller en resonanskondensator. Følgende kan fejle: indgangsbegrænsende modstand, elektrolytisk kondensator, ensretterdioder.

Lamperne brænder hovedsageligt ud under opstart. Derfor er deres holdbarhed bestemt af antallet af indeslutninger.

Hvis begge glødetråde brænder ud, kan lampen genbruges, og en fungerende elektronisk tavle kan bruges til at forsyne et rørformet lysstofrør, hvis det er egnet til strøm.

Du kan forlænge CFL'ens levetid, hvis du borer små huller rundt om kabinettet til ventilation (en række nær bunden og en i midten).

Demontering af LED-lampen

LED-lamper skilles ad til reparationsformål. For at gøre dette behøver du ikke have stor viden inden for elektronik. Først og fremmest skal du kontrollere spændingsforsyningen til kontakterne på den stikdåse, som lampen er skruet i. Hvis der er strøm, men den lyser ikke, så er problemet i lampen. En simpel måde at tjekke på er at skrue en fungerende lampe ind i fatningen. For at teste kredsløbet er lampetypen ikke vigtig.

Struktur af en LED-lampe

• ramme;
• grundlag;
• lys diffuser;
• LED-blok;
• chauffør.

Huset kræver ikke tæthed og tilstedeværelsen af ​​et gasformigt miljø indeni, selvom modeller, der i udseende ligner glødelamper, nu er blevet populære.

Lampepæren er lavet af glas eller plastik. Øverst er der en plastlysdiffusor.

De anvendte fatninger er de samme som til glødelamper: E27 og E14. Udenlandske modeller har en E26 base og er ofte designet til en spænding på 110 V.

Blokken består af flere grupper af LED'er, som er loddet på textolit- eller aluminiumsplader. Hver lampe er forbundet i serie.

Drivere er strømforsyninger, der konverterer indgangsspændingen til den optimale spænding for grupper af LED'er. Transformatorstrømforsyningskredsløb er almindelige. Drivere kan indbygges i kabinettet eller implementeres som en separat enhed.

Skaderegistrering

Den lysspredende kuppel er anbragt på låse, som kan hægtes af for at få adgang til interiøret. Den kan fastgøres til kroppen med skruer, der skal skrues af.

LED-lampe adskilt

Efter demontering kontrolleres lampens strømkredsløb for ekstern skade. Findes der ingen brændte dele, kontrolleres de med et multimeter.

Udbrændthed kan ses på LED'erne. I dette tilfælde skal de udskiftes. De resterende dele kaldes også, og de defekte udskiftes. Det anbefales at udskifte den strømbegrænsende kondensator med en anden, hvis driftsspænding er 400 V. Hvis den er designet til 220 V, kan den fejle. Når det ikke er muligt at finde en passende LED, tilsluttes i stedet en 0,25 W modstand, og værdien afhænger af lampens effekt.

Montering af LED-lampen sker i omvendt rækkefølge.

LED-lampe fra glødelampe

1. Fjern loddet på den nederste kontakt af glødelampens base ved at smelte det med et loddekolbe.
2. Brug en nåletang til at bryde det sorte glas, der tjener som isolering.
3. Brug en skruetrækker til at fjerne glasstammen og fjern alt fra lampen. Forstør hullet så meget som muligt.
4. Lod et kredsløb af tre LED'er ved at forbinde dem parallelt og tilføje en 56 Ohm modstand til hver. Modstanden er loddet til LED'ens "+" (fig. nedenfor a). Modstandsværdien kan variere, da den afhænger af strømkilden.
5. Lod to isolerede spændingsforsyningsledninger til kredsløbet.
6. Indsæt den resulterende struktur i hullet i bunden og fold den forsigtigt ud inde i pæren, så ledningerne ikke kortslutter med hinanden.
7. Fjern strømledningerne fra hullet i bunden.
8. Kontroller pærens brugbarhed ved at tilslutte den til en konstant spændingskilde (fig. b).
9. Fyld bunden indvendigt med varm lim ved hjælp af en pistol og lad den hærde.

På denne måde kan du lave en billig og økonomisk LED-lampe, fordi prisen på den færdige model er høj, og der findes ofte produkter af lav kvalitet.

Lad os skille lampen ad. Video

Svaret på spørgsmålet om, hvordan man adskiller en pære korrekt, kan fås ved at se denne video.

En glødelampe kan nemt skilles ad; der kan laves mange håndværk af den, men det er umuligt at bruge lampen til dets tilsigtede formål. Kun elektroniske styreenheder til CFL'er og LED-lamper placeret inde i basen kan gendannes.

Hvis din LED-pære er brændt ud, som du har betalt en anstændig 90-150 rubler for, er der en chance for, at du kan bringe den tilbage til livet, og det er slet ikke svært. CHIP vil fortælle dig, hvad du skal bruge til dette, og hvordan du selv udfører reparationen takket være vores trinvise instruktioner.

Lysemitterende diode (LED) pærer er for nylig blevet meget udbredt på grund af et markant fald i deres priser. Men dette betyder ikke, at producenterne var i stand til at finde en billigere lampefremstillingsteknologi med samme pålidelighed og holdbarhed. Som regel bruger billige enheder forenklede strømkredsløb og billigere komponenter. Derfor kan levetiden for sådanne LED-lamper være meget kort.

Men efter at have betalt for eksempel 90 rubler for en LED-pære, forventer vi stadig, at den vil vare mindst et år. Det er så meget desto mere stødende at se, hvordan lampen 2-3 måneder efter købet holder op med at vise "tegn på liv". Årsagen er, som mange allerede har gættet, budgetudstyret i komponentdelen af ​​pæren, som et resultat af hvilket der tilføres meget mere spænding til LED'erne end nødvendigt, og som et resultat brænder en af ​​de 8 LED'er ud. . Fordi Disse elementer er installeret i et sekventielt kredsløb, så fører svigt af mindst en til nedlukning af alle de andre.

I modsætning til glødelamper og gassparepærer kan en LED-pære repareres selvstændigt derhjemme. CHIP vil fortælle dig, hvordan du gør dette uden at henvende dig til specialister.

Hvad du skal bruge for at reparere en LED-pære

Du behøver ikke købe noget fancy fra værktøj. Hver familie har normalt en loddekolbe, helst en med en tynd spids. Sammen med det er der normalt lodde og kolofonium (eller flusmiddelholdigt loddemiddel) eller loddesyre. Du skal også bruge en pincet - du kan ikke gå nogen steder uden dem.

For behageligt arbejde er det desuden tilrådeligt at have en holder (tredje hånd) eller en assistent, der holder brættet med LED'er. For hurtigt at varme et bræt op med LED'er, anbefaler vi at bruge kompakt gasbrænder. Det giver dig mulighed for hurtigt at aflodde en udbrændt LED og øjeblikkeligt lodde den gamle på plads. Du kan købe en gasbrænder i enhver tobaksbutik, og prisen er omkring 350 rubler. Men hvis du ikke har til hensigt at bruge en masse, vil det gøre det turbo lighter.

Men hovedkomponenten i vores reparationssæt er en anden fejlbehæftet LED-lampe, helst af samme type. Det er hende, der skal fungere som donor af reservedele til den pære, der skal repareres. Fordi Normalt brænder kun 1 LED ud, så vil 7 andre være nyttige for dig til reparation af defekte enheder.

Og ja, efter at du har rettet pæren, skal du lime dens skærm tilbage til dens oprindelige plads, hvilket betyder, at du skal fylde op med superlim (eller lignende gennemsigtig lim til plastik).

Reparation af LED-pære: trin-for-trin guide

Før vi begynder at adskille lysarmaturen, bemærker vi, at dens base og lampeskærm i de fleste tilfælde er lavet af plastik og ret tyktflydende, hvilket vil give dig en vis sikkerhed under demontering - intet vil gå i stykker eller revne. Men du skal være forsigtig, når du arbejder.

Så du har to defekte LED-pærer af samme type. Begge skal omhyggeligt skilles ad.

Fjernelse af skærm fra pæren

Du bør starte med at adskille lampeskærmen fra kroppen. For at gøre dette skal du tage en kort kniv, helst ikke meget skarp, for ikke at lave unødvendige snit på plastikken. Med en lille indsats, indsæt spidsen i mellemrummet mellem lampeskærmen og kroppen med en hældning mod lampeskærmen. Gå rundt i omkredsen af ​​leddet flere gange, og gå gradvist dybere. For at undgå at komme til skade, kan du gøre dette iført bomuldshandsker med gummiindlæg.

Når knivbladet er dybt nok ind i mellemrummet, skal du adskille skyggen fra bunden. Nu foran dig er en aluminiumsplatform med LED'er og to ledninger loddet til den.

På tavlen er de normalt markeret med plus og minus. Og en af ​​ledningerne er positiv og har en rød markering. Dette skal huskes, så du senere kan lodde alt korrekt på dets oprindelige sted.

Frakobling af ben fra LED-kortet

For at gøre det mere bekvemt at afbryde ledningerne fra brættet, er det tilrådeligt at fastgøre det i en holder eller spørge en partner. Du vil have en pincet i hænderne på den ene side og en loddekolbe på den anden.

På forhånd skal du tage den loddede tråd op med en pincet og røre ved kontakten med loddekolbens spids efter at have fugtet den med kolofonium. Efter at have adskilt den ene ledning, gør den samme operation med den anden. Ret dem forsigtigt ud, og fjern LED-kortet fra aluminiumsbunden.

Fjernelse af en udbrændt LED

Som du allerede har bemærket, blev brættet placeret på en aluminiumsbase, men pålidelig termisk kontakt med den blev sikret af hvid termisk pasta. Det er tilrådeligt at lade det stå både på bunden og på bagsiden af ​​LED-kortet. Du behøver kun at rengøre stedet på bagsiden under den udbrændte LED. Det er let at identificere ved det sorte mærke på elementets gule krop.

Fastgør pladen med lysdioder i holderen (eller involver en partner), så der er plads nok til, at spidsen af ​​en loddekolbe eller gasbrænder kan nå.

Tag pincetten i venstre hånd og brænderen i højre hånd. Bring brænderens flamme til bagsiden af ​​brættet i 2-3 sekunder og tag på dette tidspunkt LED'en med spidserne af en pincet. Det skal let komme af. Det første trin er færdigt, og den ikke-fungerende LED er forseglet fra brættet.

Gentag nu alle de foregående trin, men med en anden donorpære for at fjerne dens fungerende LED.

Installation af en ny LED på tavlen

Fastgør igen pladen med lysdioderne fra den pære, der repareres, i holderen (eller involver en partner), så der er plads nok til, at spidsen af ​​en loddekolbe eller gasbrænder kan nærme sig. Det er tilrådeligt, at pladen placeres vandret.

Placer dråber af flux med lodde på kontakterne på brættet, hvor den nye LED skal installeres, eller beklæd blot kontakterne forsigtigt med loddesyre, for eksempel med en tandstikker. Herefter placeres den nye LED med kontakterne placeret i bunden til de tilsvarende forberedte steder på tavlen.

Vigtig! Når du placerer en LED på tavlen, skal dens polaritet tages i betragtning. Den store kontaktflade er et minus.

Bring brænderflammen til bagsiden af ​​brættet i 3-4 sekunder, tryk let på lysdioden på toppen, så når loddet smelter, er det sikkert loddet til brættet.

Tør kontaktpunkterne af den nye LED af med en vatpind og alkohol for at undgå yderligere oxidation og korrosion af pladekontakterne.

Tilbageføring af LED-kortet til basen og tilslutning af det

For at returnere det termisk ledende lag på bagsiden af ​​pladen til sin oprindelige tilstand, spred forsigtigt pastaen fra tilstødende områder af pladen. Placer brættet på aluminiumsbunden, før ledningerne gennem hullet og tryk let på pladen for at få en tæt kontakt.

Lod ledningerne til LED-kortets kontakter, observer polariteten, for nemheds skyld, fastgør den først i en holder eller, hvis der ikke er nogen, bed en partner om at holde den, for eksempel med en tang.

Nu er det tid til at kontrollere funktionen af ​​den opdaterede lampe. Skru den fast i lampeskærmen på for eksempel en bordlampe. Hvis alt fungerer, så kan du lime lampeskærmen.

Hvis lyset ikke lyser, så er der et problem med en anden LED eller med induktoren placeret i bunden. Du kan ringe til LED'erne uden at lodde dem fra basen ved at tilføre omkring 8 volt til det tilstødende par (for eksempel gennem en lavstrømsforsyning med samme konstante spænding eller ved at bruge et Krona-batteri med en spænding på 9 volt). Strømforbruget for hver LED er typisk 1 W.

Hvis alle lysdioder er i orden, kan driveren have fejlet - en slags strømforsyning til lysdioderne installeret under aluminiumsdækslet tættere på basen. Du kan også prøve at tage den fra en donorpære.

Limning af lampeskærmen

Efter at have testet og bekræftet funktionaliteten af ​​den reparerede pære, kan du sikkert lime dens skærm tilbage på plads. For at gøre dette skal du forsigtigt smøre den indvendige overflade af enden af ​​basen og trykke den sfæriske lampe stramt, holde den i et par minutter og derefter placere den samlede LED-pære på et afsondret sted for at lade limen hærde. Nogle mennesker anbefaler at bruge silikonelim for at gøre det nemmere at åbne pæren til genreparation.

Så du var i stand til at reparere LED-pæren med dine egne hænder, og du har stadig 6 flere LED'er tilbage, ved hjælp af hvilke du kan reparere andre enheder i fremtiden.