Двухскатная асимметричная крыша для бани. Двухскатная крыша для бани своими руками

Важный этап строительства частной бани – возведение кровельной конструкции, которая способна обеспечить надежную защиту от негативного воздействия атмосферных осадков и выполнить эстетическую функцию.

Чтобы крыша для бани прослужила долгие годы, потребуется правильный выбор конфигурации конструкции, расчет угла наклона и длины свеса. Конечно же, для проведения работ можно обратиться к профессионалам, но самостоятельное возведение кровли позволит существенно сэкономить деньги.

Виды конструкции банных крыш

Современная крыша бани представляет собой функциональную и надежную конструкцию, которая бывает двух типов.

Односкатная крыша

Подобный тип кровли является самым доступным для монтажа и экономически выгодным. Конструкция предусматривает установку стропил с упором на противоположные стены. При этом важно правильно рассчитать подходящий угол наклона ската для защиты кровли от возможных повреждений и деформаций.

Возводить односкатный тип конструкции следует на участке с высокой ветровой нагрузкой, чтобы предотвратить застой дождевой воды и снежного покрова на поверхности.

Двухскатная крыша

Подобная кровля обладает рядом преимуществ: надежностью, долговечностью, теплоемкостью, возможностью обустройства чердачного помещения. Кроме того, на ней не задерживаются атмосферные осадки, но и стоимость ее гораздо выше, чем у односкатного аналога.

Двухскатный вариант кровли изготавливается одним из двух способов:

• Наклонными стропилами.
• Висячими стропилами.

Угол между установленными стропилами определяет наклон скатов: чем он меньше, тем круче скаты.

Чаще всего двухскатные крыши бывают:

• Чердачными. Кровельные конструкции, которые предусматривают наличие свободного пространства между двумя скатами и несущими балками для обустройства хозяйственного помещения. Обязательное условие – наличие потолочного перекрытия, отделяющего нижние этажи от кровли.
• Бесчердачными. Конструкции, в которых пространство под кровлей не отделено от основных функциональных помещений бани потолочным перекрытием. Отличие заключается и в высоте конька, который гораздо меньше, чем у чердачных конструкций.

Как устроена кровельная конструкция

Чтобы грамотно возвести крышу на баню своими руками, необходимо детально изучить ее устройство, которое предусматривает следующие функциональные элементы:

• Стропила и прогоны.
• Обрешетку.
• Паро- и гидроизоляцию.
• Кровельное покрытие.

Стропильная конструкция

Она предназначается для правильного распределения нагрузок по всей поверхности кровли. Стропила на баню монтируются при помощи ригелей, стяжек и распорок, чтобы обеспечить прочность готовой конструкции.

Система стропил может собираться на готовом строении или на земле с последующей установкой на баню. Стропильные опоры должны иметь надежную фиксацию с несущими стенами и опорами, чтобы предотвратить деформацию или срыв крыши при воздействии сильных воздушных масс.

Деревянная обрешетка

Обрешетка может собираться сплошным щитом или ячеистой основой из деревянных брусьев. Выбор подходящего варианта обрешетки зависит от вида материала для кровли. Под рулонный рубероид требуется сплошная обрешетка, для профнастила – ячеистая.

Пароизоляционная и гидроизоляционная защита

Обязательный этап обустройства кровли на бане – обеспечение защиты от проникновения влаги и пара. Для создания гидроизоляционного слоя используется черепица или шиферные листы, для пароизоляционного слоя – рубероид или пергаментная бумага.

Покрытие для кровли

В качестве кровельного покрытия применяются практичные и безопасные материалы: рулонный рубероид, металлочерепица, ондулин, шифер из асбестоцемента или битума, кровельная сталь.

Стандарты сооружения скатных крыш

Кровля для бани представляет собой ограждающую конструкцию, которая предназначена для защиты строения от негативного атмосферного воздействия, а также для поддержания комфортных условий пребывания в помещениях. Поэтому современные кровли должны соответствовать ряду требований:

• Высокая атмосферная стойкость.
• Влагонепроницаемость.
• Тепловая эффективность.
• Износостойкость и повышенная прочность.
• Пожаробезопасность.
• Стойкость к биологическому воздействию.
• Экологичность.
• Долговечность.

При строительстве скатных крыш важно соблюдать определенные стандарты и нормы. Если банное строение примыкает к жилому дому, тогда рационально установить односкатную крышу – более доступный и дешевый вариант. При этом высота кровли может быть произвольной, но с учетом высоты жилого строения.

Для полноценных банных комплексов или частных бань, оснащенных чердачным помещением, лучшим вариантом являются двухскатные крыши. При правильном подходе к тепло- и гидроизоляции подобное строение можно использовать для проживания. При организации двухскатной конструкции важно правильно выбрать месторасположение конька и рассчитать его высоту.

Выбор кровельного материала

Современный строительный рынок предлагает широкий ассортимент надежных и долговечных кровельных материалов. Для покрытия банной крыши подходят следующие материалы.

Профнастил

Для производства профнастила используются цветные металлы (цинк, алюминий, титановый сплав) или оцинкованная сталь. Основное отличие материала – толщина металлического основания. Профнастил отличается высокой прочностью, износостойкостью, небольшим весом и доступной стоимостью.

Металлочерепица

Подходит для организации двухскатной кровли при соблюдении угла наклона от 35 градусов. Металлочерепица устойчива к коррозии, обеспечивает хорошее звукопоглощение, имеет длительный срок службы (свыше 45 лет) и привлекательный внешний вид.

Мягкая черепица

Кровельный материал на керамической и битумной основе подходит для создания одно- и двухскатных конструкций, удобен в использовании, практичен и долговечен. Крыши из мягкой черепицы выглядят эстетично и привлекательно.

Рубероид

Доступный материал для покрытия крыши, отличается дешевизной, простотой монтажа и небольшим сроком службы (не более 15 лет). Настилка рубероида выполняется при соблюдении угла наклона 5 градусов. Это самый бюджетный вариант кровельного материала.

Шифер и еврошифер

Обычный листовой шифер является доступным и дешевым материалом, используемым для покрытия крыш. Он обладает длительным сроком службы (до 40 лет), не требует особого ухода. Укладка листов выполняется легко и быстро. К недостаткам материала можно отнести высокое влагопоглощение и ломкость.

Еврошифер – более дорогостоящий и практичный кровельный материал, который отличается привлекательным внешним видом, хорошими эксплуатационными характеристиками и высокой стоимостью.

Ондулин

Популярный материал с высокими показателями пластичности, прочности, износостойкости и долговечности. Он идеально подходит для покрытия криволинейных крыш. Кроме того, ондулин удобен в монтаже и доступен в цене.

Технология возведения крыши с одним скатом

Самой популярной является баня с односкатной крышей. Кровельную конструкцию с одним скатом можно легко возвести собственноручно из доступных материалов. Одна из несущих стен должна быть выше других на несколько рядов для создания нужного наклона ската – от 20 до 45 градусов.

Для строительных работ потребуются инструменты и материалы:

• Брус сечением 6×8 см.
• Поддерживающие балки для перекрытия.
• Доски 25×3 см.
• Мембрана для гидроизоляции.
• Теплоизоляционный материал.
• Покрытие для кровли.
• Крепежи (саморезы, гвозди).
• Молоток.
• Грунтовка с антисептическими свойствами.
• Уровень.
• Ножовка.

Согласно рабочей инструкции, односкатная крыша для бани строится поэтапно:

Этап 1. Установка несущего бруса (мауэрлата)

Несущий брус укладывается по периметру наружных стен и предназначается для монтажа системы стропил. В срубах мауэрлатом является верхний ряд, в кирпичных и блочных постройках он обустраивается дополнительно. Балки фиксируются проволокой, анкерными болтами или шпильками.

В верхние стеновые ряды вводят шпильки на глубину до 40 см с шагом в 65 см между собой так, чтобы верхняя часть резьбы возвышалась над несущими балками на 3,5 см.

Рулонный рубероид настилается сверху с накалыванием на шпильки в местах их монтажа. Далее балка укладывается на острие и забивается молотком, чтобы сделать небольшие засечки. По засечкам проделываются отверстия, после чего балка устанавливается на шпильки, поверх которых закручиваются гайки.

Этап 2. Установка балок для потолочного перекрытия

В несущих балках проделываются пазы для перекрытия с шагом в 65 см. После монтажа потолочных балок на концах они должны иметь отступ в 32 см за пределы несущих стен. Потолочные перекрытия выполняют функцию стропил, поэтому фиксируются к мауэрлату при помощи гвоздей или проволоки. После завершения монтажа все элементы обрабатываются антисептической грунтовкой.

Этап 3. Гидро- и теплоизоляция

Нижняя часть конструкции перекрытия подшивается досками. Поверх установленных стропил настилается пленка внахлест, стыки проклеиваются скотчем. Далее монтируется теплоизоляционный материал – рулонный или плитный. Зазоры заполняются монтажной пеной, сверху устанавливается мембрана внахлест с фиксацией стыков строительным скотчем.

Этап 4. Установка кровли

На стропила набиваются брусья через пленку для гидроизоляции, после чего готовый каркас обшивается досками. Ширина между брусьями может составлять от 1,5 до 14 см в зависимости от типа кровельного материала. На готовую обрешетку монтируется финишное покрытие – шифер, металлочерепица, ондулин или профнастил. Листовая кровля фиксируется на саморезы с прокладками, чтобы предотвратить проникновение влаги через входные отверстия.

Технология возведения крыши с двумя скатами

Для габаритной бани лучше обустроить двухскатную крышу с чердачным помещением для хранения банных принадлежностей и инвентаря. Сборка системы стропил выполняется поэтапно.

Для сборки кровельной конструкции потребуются:

• Балки сечением 10×8 см.
• Брус сечением 5×5 и 5×10 см.
• Доска.
• Уровень и отвес.
• Железные гвозди и шурупы.
• Молоток.
• Электрическая дрель.
• Грунтовочный состав.

Пошаговое руководство по возведению двухскатной крыши предусматривает следующие этапы:

Этап 1. Монтаж балок для потолочного перекрытия

В несущих балках строения проделываются пазы под установку балок для потолочного перекрытия. Шаг между пазами равен 100 см, глубина – до 8 см. Балки предварительно обрабатываются антисептическим составом, просушиваются и монтируются ребром в пазы. Дополнительная фиксация на гвозди.

Этап 2. Сборка стропильной конструкции

Двухскатная крыша состоит из треугольных стропильных конструкций – ферм, каждая из которых изготавливается из одинаковых брусков – ног, оснований и перемычек. Фиксация элементов между собой осуществляется при помощи шурупов.

Для ног используются доски 5×10 см, длина которых составляет 2,8 м. По краям доски обрезаются под углом в 45 градусов, проделываются отверстия для шурупов, после чего элементы надежно соединяются между собой. От стыка стропильной конструкции делается отступ в 50 см для паза под перемычку. На концах перемычки вырезаются срезы прямоугольной формы, благодаря которым она монтируется в стропила. В местах соединения перемычки и стропил вкручиваются шурупы. Аналогичным способом выполняется сборка других ферм.

Две стропильные фермы, расположенные сверху над боковыми стенами, обшиваются. Для этого используются бруски 5×5, установленные в горизонтальном положении с шагом в 35 см. Для усиления конструкции устанавливаются дополнительные бруски в диагональном направлении.

Этап 3. Установка стропил

Готовые конструкции необходимо поставить на потолочные балки. Фиксация на распорки с соблюдением геометрии конструкции. Фермы по краям монтируются в первую очередь. Для дополнительного укрепления установленной конструкции используются укосины – балки, выставленные между несущим брусом стены и стропилами на уровне перемычек.

Далее выполняется установка остальных стропил с соблюдением уровня по вертикали. Технологическое расстояние между отдельными стропилами должно составлять 100 см. Все элементы стропильной системы соединяются козырьком из двух досок, приколоченных к верхним балкам по обе стороны кровли.

Этап 4. Установка обрешетки

Для обрешетки используется доска длиной, достаточной для перекрытия крыши и выступа за пределами стропильной системы на 25 см. Технологические зазоры между отдельными досками могут составлять от 2 до 48 см в зависимости от типа кровельного материала.

В месте выхода дымоходной трубы проделывается отверстие нужного размера с установкой сплошной обрешетки по периметру.

Этап 5. Монтаж финишного покрытия

На гидроизоляцию устанавливается контробрешетка из брусков 5×5 см с предварительной обработкой антисептическим составом. На контробрешетку выполняется монтаж выбранного финишного покрытия от края карниза. Под дымоход проделывается отверстие, а после монтажа трубы стыки тщательно герметизируются битумной пропиткой или клеевой смесью, закрываются защитным фартуком.

Этап 6. Утепление крыши

На завершающем этапе проводится утепление кровельной конструкции. Утеплитель укладывается изнутри между балками с минимальными зазорами. Стыки между утеплителем заполняются монтажной пеной. Отдельно утепляются фронтоны. С внутренней стороны они обиваются гидроизоляционным материалом, дальше фиксируется обрешетка, после монтируются утеплитель и пароизоляция.

Для внутренней облицовки утепленной поверхности крыши можно использовать вагонку, доску или фанеру.

Только соблюдение строительной технологии и применение качественных материалов позволит построить надежную и прочную крышу для бани, способную выдерживать ветровые нагрузки и различные природные условия.

На завершающем этапе строительства банного комплекса возводится крыша на баню своими руками. Если делать крышу для бани строим своими руками, то перед проведением всех работ следует подробно изучить технологию и нюансы монтажа кровельных конструкций. После завершения строительства крыши бани своими руками можно приступать к отделке здания как снаружи, так и изнутри.

Для того, чтобы потолок бани не протекал и хорошо удерживал тепло в помещении, процессу монтажа крыши на здании следует уделить особое внимание. При соблюдении всех требований инструкции по возведению крыши бани своими руками она позволит эксплуатировать сооружение длительное время, не прибегая к проведению ремонтных работ.

Для того, чтобы построить правильно крышу бани своими руками, требуется соблюдение всех строительных норм и правил. Такая кровля должна обладать качественной паро-, тепло- и гидроизоляцией.

Перед проведением монтажных работ следует подробно изучить процесс проведения монтажных работ. Это позволит избежать возникновения ошибок и даст возможность удешевить строительство банного комплекса, так как не придется для монтажа кровли привлекать специалиста по строительству.

Кровлю банного комплекса достаточно легко смонтировать самостоятельно, для этой цели человек должен обладать некоторым уровнем знаний в области строительства и иметь навыки обращения со слесарными и столярными инструментами.

На сегодняшний день наиболее популярными вариантами строительства бани являются использование бруса, бревен и каркасных конструкций. Каждый из этих типов строений имеет особенности в процессе монтажа кровельной конструкции.

Устройство кровли бани

Для того, чтобы правильно возвести , следует подробно изучить варианты конструкции этого элемента здания. Крыша любого здания, в том числе и здания банного комплекса, состоит, в зависимости от типа, из определенных стандартных конструктивных элементов.

В состав конструкции любой кровли входят следующие конструктивные элементы:

• стропильная система;
• обрешетка;
• системы тепло-, паро- и пароизоляции;
• кровельное покрытие.

В зависимости от конструктивных особенностей выделяют следующие типы кровель:

• односкатные;
• двускатные;
• вальмовые;
• шатровые;
• многощипцовые;
• мансардные.

Помимо этого, любой из типов конструкции кровли может иметь свои особенности, обусловленные предпочтениями и желаниями владельца здания.

Чаще всего при возведении бань используется . Специалисты рекомендуют при строительстве бань возводить именно этот тип кровли, так как он является наиболее удобным вариантом. Наличие свободного пространства под возводимой кровлей позволяет обустроить небольшой чердак. Чердачное помещение в таком случае можно использовать для хранения банного и другого инвентаря.

Преимуществом двускатной кровли является отсутствие скоплений атмосферных осадков, которые могут скапливаться на других типах кровли в зимний период года. На двускатной крыше снег сползает с поверхности под действием собственного веса.

Односкатный тип кровли применяется очень редко при строительстве банных комплексов.

Монтаж двускатной крыши банного комплекса

Так как двускатная крыша является наиболее популярной, поэтому следует более подробно рассмотреть, как возводится двускатная крыша для бани своими руками.

На сегодняшний день существует 2 системы монтажа двускатной кровли:

1. Система висячих стропил. Крепление стропильной системы этого типа осуществляется одной стороной к телу здания, а вторая сторона закрепляется между двумя противоположными секциями стропил.
2. Наклонные стропила. Этот тип конструкции является более устойчивый, так как элементы конструкции дополнительно удерживаются стойкой, расположенной в центре.

Двускатная крыша является наиболее предпочтительным вариантом создания кровли своими руками для каркасной бани, так как конструкция обеспечивает самоочищение поверхности скатов кровли от скапливающихся осадков, что значительно уменьшает оказываемое на здание давление. Такой эффект достигается за счет того, что двускатная кровля имеет большой угол наклона кровельных плоскостей.

По своей конструкции двускатная кровля представляет несколько одинаковых по размеру и форме равнобедренных треугольников, которые равномерно расположены вдоль всего здания. Вершина конструкции носит название конька. Поперечный брус, к которому осуществляет закрепление вершины стропил, носит название ригеля. Ригель придает прочность конструкции и скрепляет в единую конструкцию отдельные стропила. От величины шага между стропилами зависит прочность всей конструкции.

Крепление стропил наверху стен здания осуществляется после того, как закончен монтаж потолочных балок.

Монтаж несущих конструкций кровли состоит из следующих этапов:

• крепление мауэрлата к стене здания;
• сборка стропильной фермы;
• установка двух ферм на разных концах здания;
• установка оставшихся стропильных ферм по специально натянутому шнуру.

После окончания монтажных работ по установке несущих конструкций кровли приступают к закреплению обрешетки, монтажу слоев паро-,гидро- и теплоизоляционных материалов. По окончании этих работ проводится монтаж кровельного материала.

Проведение монтажа обрешетки

После завершения монтажных работ по установке кровельных стропил проводится операция монтажа обрешетки.

При установке этого элемента конструкции следует обратить внимание на ряд требований, которые нужно обязательно выполнить в процессе проведения работ. Эти требования заключаются в следующем:

1. Доски, входящие в состав обрешетки, набиваются, начиная с конька, и постепенно перемещаются в нижнюю часть конструкции.
2. Обрешетка может быть сплошной или с зазорами. Выбор типа конструкции зависит от применяемого кровельного материала.
3. Торцы набиваемых досок должны выступать за концы ферм, выполняющих основу фронтонов, приблизительно на 18-20 см. Такой выступ кровли за фронтоны предохраняет фронтон от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов и носит название фронтонного карниза.

Сплошную обрешетку лучше всего использовать при применении кровельных материалов рулонного типа. Сплошную обрешетку также рекомендуется использовать при покрытии крыши металлочерипицей и шифером. Зазоры в такой обрешетке должны не превышать 10 мм.

При использовании в качестве кровельного материала листового железа, асбестоцементного шифера или битумного листа расстояния между досками обрешетки могут составлять 18-25 см.

После закрепления обрешетки на несущей конструкции крыши переходят к монтажу паро-,гидро- и теплоизоляции.

Монтаж утепления паро- и гидроизоляции

Перед возведением кровли многие владельцы задумываются над вопросами о том, как правильно , и какие стройматериалы при этом лучше всего использовать. Для монтажа кровельного покрытия в качестве паро- и гидроизолирующего материала могут использоваться рубероид и мембранная пленка. Рубероид монтируется на стропила в 2 слоя, это обеспечивает высокую степень защиты несущих конструкций от воздействия негативных атмосферных факторов.

Если используется мембранная пленка, то она может выполнять функции как гидроизоляционного, так и теплоизоляционного материала, так как обладает низким показателем теплоотдачи.

Для качественного функционирования установленного материала пленку требуется уложить на стропильную конструкцию и зафиксировать строительным скотчем .

Новая полоса должна укладываться на предыдущую полосу с нахлестом. Пленку запрещено натягивать на стропильные конструкции. Натягивание пленки может способствовать возникновению повреждений при деформировании пиломатериала, из которого производится сборка стропильных конструкций. Деформация конструкций возможна при нагреве или остывании стропильной системы.

В процессе утепления крыши бани своими руками следует обратить внимание на некоторые важные нюансы процесса.

Такими нюансами являются следующие:

1. Утепление крыши строения рекомендуется осуществлять при помощи минваты. Этот материал является долговечным, негорючим и отлично удерживает тепло.
2. При осуществлении утепления кровли не рекомендуется применять пенопласт. Этот стройматериал способен выделять вредные летучие химсоединения.
3. Толщина используемого утеплителя должна составлять не меньше 100 мм.
4. Поверх слоя утеплителя укладывается слой гидроизоляции.

Последним слоем, укладываемым на кровельный пирог, является отделочный материал. Выбор стройматериала для проведения отделки чердачного помещения зависит от финансового состояния домовладельца и его предпочтений.

После завершения укладки тепло-, паро- и гидроизоляции проводится монтаж непосредственно кровельного материала.

Для монтажа кровли можно использовать любой кровельный стройматериал. Выбор кровельного материала полностью зависит от финансового состояния владельца бани и наличия того или иного материала в свободной продаже.

Проведение отделки фронтонов

После завершения монтажных работ по установке кровельного стройматериала можно приступать к проведению отделки фронтонов крыши. Несущим каркасом фронтонов являются крайние стропильные фермы. Для отделки плоскости фронтонов на стропильные фермы осуществляется набивание брусков древесины с размером 50х50 или 40х40 мм. Эти бруски формируют обрешетку фронтона.

Закрытие плоскости фронтона осуществляется при помощи отделочного материала. В качестве стройматериала для проведения отделочных работ может служить вагонка. Обшивка фронтальной плоскости должна осуществляться с запасом, который обеспечивает выступ отделочного материала за плоскость фронтона на расстояние 20-25 мм.

В зависимости от пожелания владельца бани, фронтоны можно отделочным стройматериалом зашивать как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Обшивка фронтона вагонкой осуществляется при помощи саморезов или гвоздей.

Использование вагонки, изготовленной из древесины, дает некоторые преимущества домовладельцу. Дело в том, что древесина является экологически чистым материалом, и при ее использовании в окружающее пространство не выделяются ядовитые химсоединения.

Однако следует помнить о том, что прежде чем использовать этот материал, его следует обработать специальными химсоставами, которые предотвращают возгорание и порчу материала под воздействием негативных атмосферных факторов.

Являясь натуральным материалом, вагонка может страдать от переизбытка влаги, поэтому для того, чтобы не происходило разрушение используемого для отделки стройматериала, требуется после монтажа провести обработку фронтона лакокрасочным составом, который имеет водоотталкивающие свойства. Составы, используемые для создания защитного покрытия на поверхности вагонки, являются нестойкими, что требует проведение регулярной обработки поверхности фронтона. Регулярность обработки должна составлять 1 раз в 2 года.

Проведение регулярной обработки удорожает эксплуатацию объекта. Срок эксплуатации фронтона, изготовленного из вагонки, которая не подвергалась обработке, составляет около 5 лет, в отличие от фронтона, обработанного антисептиком, антипиреном и краской, срок нормальной службы которого может составлять 15-20 лет. Помимо вагонки, для проведения отделочных работ можно применить сайдинг.

Строительство такого объекта, как баня, давно стало очень популярным и, в свою очередь, востребованным процессом. Владельцы многих частных домов желают иметь данное средство для отдыха души и тела у себя дома. Некоторые предпочитают нанимать специалистов по постройке этой конструкции. Но есть и много желающих, которые стремятся сделать весь процесс монтажа исключительно своими руками.

Многие желают построить баню на территории своего загородного дома и сделать это можно своими руками, главное уделить особое внимание монтажу кровли.

Одним из ключевых моментов в постройке бани является четкое соблюдение всех основных этапов монтажа. Важен каждый элемент, его правильная планировка и реализация на практике.

Поэтому одним из центральных процессов при строительстве этого уникального объекта является . Ошибочным будет мнение, что все элементы бани или сауны ничем не отличаются от других подобных объектов. Особенности постройки и эксплуатации бани совсем иные, чем аналогичные критерии других конструкций.

Не является исключением и система кровли данного объекта. Помимо внешних факторов, которые влияют на период эксплуатации крыши, есть еще и множество воздействий внутреннего типа. К таким относятся частые перепады температуры в бане, которые способствуют достаточно большой нагрузке на кровлю. Исходя из этого, нужно очень серьезно относиться к процессу монтажа крыши. Важно знать все аспекты и нюансы именно правильной системы постройки кровли, тем более если все работы вы собираетесь сделать своими руками.

Основные параметры крыши

Для бани можно выделить два типа крыши: чердачная (больше преимуществ) и бесчердачная.

Перед тем как построить крышу для бани, необходимо четко определиться, какого именно типа она будет. Очень важно сделать этот выбор правильно, и ни в коем случае не рекомендуется экспериментировать с какими-то сложными элементами. Монтировать точную копию крыши частного дома на бане будет не совсем уместным. Главное правило здесь - это простота и надежность.

Приступая к постройке крыши бани своими руками, вам необходимо учитывать следующие параметры:

• вид конструкции;
• выбор материала для кровли;
• количество скатов на крыше;
• угол наклона скатов.

На бане в основном используются две конструкции: чердачная и бесчердачная крыша. Что касается первого типа, то здесь можно выделить очень много позитивных моментов. Во-первых, сам чердак является полезным устройством на любом объекте - в бане он сильно пригодится. Во-вторых, если его сделать правильно, то на нем, например, можно держать веники и другой специальный инвентарь. Большие чердаки часто используют в качестве комнаты отдыха или как сушку для белья.

Второй вариант конструкции крыши обойдется вам намного дешевле, чем первый. Но, как правило, бесчердачную баню актуально делать только в том случае, если она будет иметь относительно небольшие размеры. Обычно они не превышают 14-15 кв.м. Такую конструкцию можно сделать для небольшой дачной бани, которой чаще всего пользуются в летний период.

Листы металлочерепицы для кровли бани прекрасно подходят, нужно лишь правильно организовать "кровельный пирог".

Сегодня существует большое количество качественного и надежного кровельного материала для крыши. При постройке бани рекомендуют использовать листовые или рулонные его типы. Это может быть:

• ондулин;
• рубероид;
• битумный или асбоцементный шифер;
• металлочерепица;
• сталь кровельная.

Как уже упоминалось выше, при постройке крыши бани главное - придерживаться максимальной простоты. Поэтому эксперты рекомендуют сделать ее односкатной или двускатной. Первый вариант подойдет в том случае, когда баня будет соединена с домом. Ну, а если планируется создать парную или сауну в виде отдельного здания, тогда лучше всего делать крышу двускатной.

Угол наклона скатов зависит от множества факторов. Как правило, на него очень сильно влияют погодные условия, особенности климата и даже тип кровли. Его параметры варьируются в пределах от 20 до 65 градусов. На территориях, где обычно бывают долгие снежные зимы, скаты крыши на бане необходимо делать под углом не менее, чем 45-50 градусов, а в местностях с сильными ветрами данный параметр нужно минимизировать, чтобы улучшилась аэродинамика.

Материалы и инструменты

Для того чтобы смонтировать крышу для бани, желательно заранее подготовить все необходимые для этого процесса материалы и инструменты. Главное требование к первым - это максимальное качество, прочность и надежность. Выбирают материалы, как правило, в зависимости от стиля крыши и ее вида. Но для большинства конструкций вам понадобятся следующие материалы:

• брус из дерева;
• материал для изоляции крыши;
• обрезные доски;
• крепление и гвозди;
• материал для кровли.

Для соответствующих монтажных работ вам понадобятся такие инструменты:

• уровень;
• рулетка размерная;
• бензопила;
• дрель и шуруповерт;
• топор и молоток;
• электрический лобзик;
• строительный степлер и скобы;
• ножовка для дерева;
• рубанок;
• напильник.

Особенности монтажа каркасной системы крыши

Качество и надежность крыши бани во многом зависит от поэтапности ее строительства. Данное условие одинаково как при монтаже своими руками, так и при найме профессионалов. Нужно очень четко и грамотно соблюдать все пункты строительного процесса крыши для бани. Первый и основной этап - это постройка несущей каркасной системы. Он включает в себя создание таких элементов, как:

• мауэрлат;
• система из стропил;
• монтаж обрешетки.

Мауэрлат - это брус из дерева, который предназначен для соединения готовой стены с несущим каркасом бани. Очень важным условием монтажа данного элемента является требование к качеству его поверхности. Если стены бани сделаны из кирпича, газоблока или же пеноблока, то мауэрлат ставится только после полного завершения их строительства. Также они должны быть покрыты специальным гидроизоляционным материалом. В случае строительства стен бани из дерева мауэрлатом может служить самый верхний брус коробки. При любых обстоятельствах данное основание под крышу нужно смонтировать правильно и очень надежно.

Вся система стропил прикрепляется на мауэрлат. Делается она в виде связки из качественных брусьев. Основной функцией стропил является принятие на себя и выдержка всего веса кровельной системы. С ними монтируются специальные элементы: ригели, стяжки, перемычки и распорки. Они служат вспомогательными элементами для стропил. Смонтировать своими руками стропильную систему для бани не составит большого труда.

Схема бани с высокой крышей: 1 - нижняя обвязка; 2 - деревянная обшивка; 3 - стойки каркаса; 4 - верхняя обвязка; 5 - ограждение лоджии; 6 - лобовая доска; 7 - стропильная нога; 8 - обрешетка; 9 - подкос.

От особенностей перекрытия и типа крыши зависит форма стропил. Для двухскатной поверхности их делают наклонными или висячими. Последние одним концом упираются в здание, то есть стены бани, а другим - соединяются между собой. Наклонные - упираются в основу, которая сделана посередине объекта, и мауэрлат.

Стропильную систему под двухскатную крышу делают в виде равнобедренных треугольников. Их располагают последовательно в ряд. Они состоят из перемычки, которая является основанием, и самих стропил. Ригель, или укрепляющая перемычка, ставится в самой верхней точке системы.

Данные «треугольники» нужно соединить еще на земле. Рекомендуется начинать монтирование стропил только после полной установки всех балок потолка. В первую очередь необходимо прикрепить крайние стропильные системы к мауэрлату с помощью специальных шурупов. Далее, с помощью веревки, обозначается верхняя точка или конек и монтируются остальные стропильные «треугольники». Расстояние между ними должно быть примерно 1-1,3 м. После установки всех «треугольников» на верхнюю точку крыши монтируется козырек.

Гораздо проще сделать стропильную систему для односкатной поверхности, чем для двухскатной. В данном случае стропила будут опираться в стены бани. Чем больше разница высоты между ними, тем угол наклона системы будет выше. Соответственно, при меньшем угле все кровельные работы обойдутся вам намного дешевле.

Одним из минусов достаточно пологой односкатной крыши бани является задерживание на ней снега и дождевой воды. Защитой от таких угроз может стать рубероид с двойным слоем. Также обязательно нужно полностью очищать крышу от снега. Эти несложные профилактические меры смогут очень помочь в возникшей ситуации.

После того как стропильная система будет полностью установлена, можно приступать к монтажу обрешетки. Она делается из досок или брусков. Крепится обрешетка к стропилам и играет роль опоры для более плотного крепления кровли. При установке такого листового материала, как профнастил, расстояние между элементами решетки не должно превышать 0,5 м. Соответственно, для рулонных типов кровли данная величина не должна быть больше, чем 10-12 мм.

Система изоляции и кровельные работы

При постройке крыши бани своими руками обязательно нужно особое внимание уделить системе ее изоляции. Для защиты от разрушительного действия внешней и внутренней влаги правильно будет использовать специальную мембранную пленку. Гидроизоляционная система защиты крепится к стропилам и накрывается сверху обрешеткой, а пароизоляционная - между зашивкой и потолком. Мембранную пленку необходимо ставить с перехлестом в 19-20 см и не внатяжку. Чтобы листы не порвались при охлаждении или нагревании, их необходимо склеить скотчем. В качестве теплоизолятора используется минеральная вата из базальта. Размещается она в шахматном порядке двойным слоем.

Кровля крыши для бани своими руками относится к конечному этапу процесса постройки. Ее технология полностью зависит от выбранного для данной работы материала. Кровля для бани ничем не отличается от аналогичной работы на любом другом объекте. Для покрытия вы можете использовать самые различные и доступные на рынке материалы, а также альтернативные их виды. К таким относится глиносоломенная смесь, дерн и даже камыш. Эти материалы считаются экологически чистыми, но ставить их будет сложнее, чем стандартные.

Очень важным моментом в монтаже кровельного покрытия для бани является установка самой верхней точки или конька для двухскатной крыши. Рекомендуется использовать для устройства этого элемента специальный оцинкованный металл. Он считается очень надежным, неспособным пропускать влагу и устойчивым к коррозии. Внешне такой конек будет выглядеть очень стильно. Для того чтобы крыша бани имела красивый вид, необходимо соответственно оформить торцевую часть кровли или фронтоны. Для этих целей обычно используется дерево, но их можно обшить и сайдингом. После этого сделанная вами крыша будет иметь отличный внешний вид и, главное, будет построена правильно.

В данной статье мы расскажем как построить крышу бани, рассмотрим различные варианты: односкатная, двускатная, кровля каркасной конструкции, а также продемонстрируем схемы, фото и видео инструкции.

Односкатная крыша чаще всего монтируется для бани, которой пользуются только летом. В этом случае кровлю можно использовать как место для загорания. На ней можно также разложить различные фрукты, овощи или грибы для их высушивания. А установленный на кровлю, имеющую небольшой уклон, водяной бак можно использовать для летнего душа, вода в таком баке будет достаточно нагреваться в жаркие дни.

На односкатной крыше можно в качестве кровельного материала применить дёрн, уложенный в два слоя: нижний из которых укладывается корнями вверх, а второй корнями вниз. Уход за таким покрытием аналогичен уходу за обычным газоном. Такие “зелёные крыши” довольно популярны в Европе, но в нашей стране не находят широкого распространения, хотя в древней Руси применялись повсеместно.

В основном крыши бань сооружаются двухскатными с устройством чердака. На чердаке хорошо сушить банные веники, хранить домашний инвентарь, а в дождливую погоду это отличное место для сушки белья. Чердак также обеспечивает дополнительную теплоизоляцию строения.

Односкатная крыша

При строительстве бани, многие решают сооружать односкатную крышу. В отличие от других типов, односкатную сделать значительно проще. Так, для ее обустройства нет необходимости возводить сложную стропильную систему. А если баня пристраивается к другому строению, то такая кровля будет продолжением существующей. Но несмотря на кажущеюся простоту при ее изготовлении важно учитывать ряд нюансов, например уклон.

Угол уклона крыши определяется исходя из нескольких факторов, например, насколько большая снеговая и ветровая нагрузка в вашем районе. Также на определение угла влияет и выбранный кровельный материал. Если в вашем регионе количество снега большое, то угол наклона следует сделать более крутым от 15°. Это позволит снегу быстро сходить с поверхности, а также упростит его очистку. Если же в вашем регионе преобладают сильные ветра, то крышу, наоборот, необходимо сделать более пологой.

Ниже приводится диаграмма, на которой указывается допустимый угол наклона кровли при том или ином кровельном материале:

Сама по себе конструкция очень простая. Угол ее наклона создается за счет перепада высоты двух противоположных стен. При этом также можно обустроить и чердачное помещение (по желанию). Если чердака не будет, то крыша одновременно может являться и потолком бани. Изнутри ее необходимо будет утеплить и подшить. Если же будет обустраиваться чердак, то необходимо дополнительно сделать перекрытие между чердаком и помещением.

Кровля имеет опору на стропила, которые укладываются на стены бани. Стропила монтируются с шагом от 0,6 м до 1,2 м. Сверху стропил изготавливается обрешетка, слой гидроизоляции и кровельный материал.

Если длина ската превышает 4 м, то под стропила обязательно следует установить дополнительную опору.

В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, металлочерепицу, битумную черепицу, ондулин. Крайне редко выбирают шифер, так как этот материал значительно утяжеляет вес готовой односкатной крыши.

Для изготовления подобной кровли, необходимо иметь следующий набор материалов и инструментов:

• доска 40×60 мм для изготовления стропил и балок перекрытия;
• влагостойкая фанера или доска для изготовления обрешетки;
• гидроизоляционный материал;
• кровельное покрытие;
• доска для подшивки потолка;
• пленка для пароизоляции с металлизированным покрытием;
• утеплитель – базальтовая, стеклянная или минеральная вата;
• электролобзик;
• степлер;
• молоток;
• рулетка;
• шуруповерт;
• антисептик для покрытия дерева.

Формирование односкатной крыши начинается при возведении стен, т.е. одну выполняете более высокой. Если баня прямоугольная, то обычно это одна из длинных стен. Дальше процесс строительства выглядит следующим образом (на примере постройки из бруса):

• Если планируется выполнить чердак, то на уровне низкой стены необходимо сделать пазы по всему периметру для балок потолочного перекрытия. Расстояние может соответствовать расстоянию между стропилами. Паз тщательно обрабатывается антисептиком для дерева.
• Далее согласно размеру, выпиливаете балки перекрытия из толстой обрезной доски.
• Концы балок будут укладываться в изготовленные пазы. Для этого их необходимо пропитать полимерной гидроизоляционной мастикой и обернуть в рубероид.
• Крепление выполняется при помощи металлических скоб или шпилек к стене.
• На верхний брус укладываются стропила (мауэрлат). Чтобы их стянуть можно использовать металлические пластины или шпильки. Если длина ската между балками перекрытия и стропилами превышает 4 м, то дополнительно установите подкосы или опоры.

• Фронтон крыши можно зашить досками.
• Если обустраивается чердак, то обязательно во фронтоне делается вентиляционное окно. В противном случае под кровлей будет накапливаться пар, что приведет к появлению конденсата.
• Поперек стропил сверху укладываете гидропароизоляционную пленку. Она должна немного провисать. Сверху нее к стропилам закрепляете бруски, а после, фанеру, для сплошной обрешетки или доски с шагом 0,5 м. Сплошная обрешетка необходима для укладки мягкой кровли, а разреженная – под ондулин, металлочерепицу и т.п.
• После этого выполняется монтаж выбранного вами кровельного материала. Если это будет металлочерепица или профнастил, то их следует укладывать внахлест на одну волну. Для крепления используются специальные саморезы с уплотнительной резинкой.
• После монтажа кровельного материала необходимо закрепить ветровую, карнизную планку и конек.

Завершающим этапом будет утепление. О тонкостях выполнения этой работы, будет говориться в этой статье.

Если вы строите каркасную баню, то при изготовлении крыши также существуют некоторые нюансы, которые важно учитывать. Стоит заметить, что при таком строительстве лучше всего строить двускатную конструкцию с наклоном 20–23°. Это позволит атмосферным осадкам не задерживаться на кровле, а быстро сходить. Так, на стены будет опираться стропильная система крыши каркасной бани. Стропила изготавливаются из доски 150×40 мм. Вверху стропила будут опираться на коньковый брус, а внизу на каркас стен. Обрешетка изготавливается из доски 150×25 мм с шагом в 300 мм.

Непосредственно перед монтажом кровельного материала укладывается теплоизолирующий слой, а также гигроскопичная гидроизоляционная пленка ПВХ. Сверху нее прибиваются рейки для формирования воздушного зазора. Шаг деревянной обрешетки выбирается в зависимости от выбранного кровельного материала. Например, для металлочерепицы шаг обрешетки может быть 200–350 мм.

Если площадь крыши будет превышать 60 м 2 , то важно сделать дополнительные вентиляционные каналы. В противном случае в чердачном помещении может образовываться конденсат.

Для строительства крыши каркасной бани, лучше всего изготавливать стропильную конструкцию на земле на ровной поверхности. После этого ее необходимо будет поднять на торцы стен и закрепить.

Крыша бани должна обладать хорошими паро- и теплоизоляционными свойствами. Для утепления можно использовать:

• стекловату;
• экструдированный пенополистирол;
• минеральную вату.

Все эти материалы отличаются простотой монтажа, прочностью, влагоустойчивостью, долговечностью. Одним из лучших вариантов является экструдированный пенополистирол, так как он не впитывает влагу. Не рекомендуется при утеплении крыши бани выбирать пенопласт, так как он под воздействием высоких температур выделяет вредные вещества.

Для примера рассмотрим принцип утепления крыши минеральной ватой. Желательно укладывать вату двумя слоями в шахматном порядке (в том случае если вата плитная, если рулонная, то второй слой поперек первого) – таким образом, вы полностью предотвратите образование мостика холода. Для утепления используйте вату толщиной в 10 см.

Если утепление кровли производится в уже построенной бане, то все работы будут производиться изнутри крыши в чердачном помещении. А последовательность ее монтажа остается прежняя, с использованием паро- и гидроизоляции.

Утеплитель укладывается между стропилами вплотную, чтобы не оставалось зазоров и щелей. По окончании утепления сверху утеплителя укладывается пленка внахлест. При укладке нескольких слоев теплоизоляционного материала каждый последующий пласт должен располагаться так, чтобы он перекрывал стык предыдущего. По такому же принципу выполняется утепление потолка в бане.

Когда крыша будет полностью построена, вы получите полное эстетическое наслаждение от проделанной работы.

Завершающим и наиболее сложным этапом в строительстве бани является сооружение крыши. Здесь важно правильно выбрать угол наклона, длину свеса, продумать конфигурацию стропильной системы. Многое зависит от вида кровли: двускатная конструкция более функциональна, зато односкатную легче смонтировать. Конечно же, для этого можно нанять специалистов, но крыша для бани своими руками обойдется в разы дешевле.

Односкатная крыша монтируется преимущественно на банях небольших размеров. Одну из стен делают выше на 2-3 ряда, что позволяет выполнить укладку балок перекрытия под нужным углом. Чтобы уменьшить нагрузку на перекрытия, угол наклона должен быть не меньше 20 градусов. В регионах, где выпадает много снега, уклон делают еще круче – до 45 градусов.

Для строительства односкатной крыши понадобится:

• прочный брус сечением 60х80мм;
• балки перекрытия;
• доски 250х30 мм;
• гидробарьерная мембрана;
• утеплитель;
• кровельное покрытие;
• гвозди и саморезы;
• молоток;
• ножовка;
• антисептическая грунтовка;
• строительный уровень.

Шаг 1. Крепление мауэрлата

Мауэрлатом называют несущий брус, уложенный поверх стен по периметру бани. Он предназначен для связки стен и стропильной системы. В деревянных банях роль мауэрлата выполняет верхний ряд сруба, а для построек из кирпича или блоков его нужно устанавливать отдельно. Закрепить балки на стене можно с помощью стальной проволоки, анкерных болтов или строительных шпилек. Третий вариант считается наиболее удобным для односкатных крыш.

В верхние ряды кладки вмуровывают строительные шпильки на расстоянии 60-70 см. Делать это нужно аккуратно, чтобы не запачкать раствором резьбу. Часть с резьбой должна возвышаться над мауэрлатом примерно на 3 см, а низ заглубляется в стену на 45 см. Рубероид нарезают полосами по ширине стены и укладывают сверху, накалывая на шпильки. Затем балку тоже укладывают на острия и бьют молотком, чтобы остались отметины. По отметинам просверливают отверстия, надевают балку на шпильки и закручивают гайки на резьбу.

Шаг 2. Монтаж потолочных балок

В мауэрлате вырезают пазы для балок перекрытия через каждые 60-70 см. После укладки балок их концы должны выступать за внешние стены бани минимум на 30 см. Перекрытия, которые одновременно являются стропилами, крепятся к мауэрлату гвоздями или с помощью проволоки. При монтаже следует внимательно следить за тем, чтобы балки лежали в одной плоскости. По завершению работы деревянные элементы грунтуют антисептическим составом.

Шаг 3. Утепление и гидроизоляция кровли

Снизу балки перекрытия подбивают досками, а затем продолжают обустройство кровли. На стропила крепят пароизоляционную пленку, укладывая материал внахлест и соединяя стыки скотчем. Следующий слой – теплоизоляционны й. Плитный утеплитель удобнее использовать, но можно взять и рулонный. Между стропил плотно укладывают утепляющий материал, запенивают все зазоры и отверстия, а сверху закрепляют гидробарьер. Его также укладывают внахлест, швы заклеивают скотчем по всей длине.

Шаг 4. Монтаж кровли

Брусья и доски для обрешетки обрабатывают антисептиком и просушивают. Далее брусья набивают на стропила прямо через гидроизоляционну ю пленку, а потом обшивают получившийся каркас досками. В зависимости от вида кровли, зазоры между досками могут быть различной ширины – от 1 до 15 см. Когда обрешетка готова, можно приступать к монтажу финишного покрытия – шифера, профлиста, черепицы или другого. Листовую кровлю закрепляют с помощью саморезов со специальными прокладками, которые не дают влаге проникать сквозь отверстия.

Строительство двускатной крыши

Для просторной бани больше подходит двускатная крыша. На чердаке можно хранить и сушить банные веники, что тоже очень удобно. Стропильная система двускатной крыши собирается в несколько приемов, а основные элементы изготавливаются на земле.

В процессе возведения крыши потребуются:

Шаг 1. Установка потолочных балок

В мауэрлате или верхнем венце сруба выпиливают пазы под потолочные балки. Расстояние между пазами равняется 1 м, глубина вырезов составляет около 7-9 см. Обработанные антисептиком и просушенные балки вставляют в пазы на ребро и закрепляют гвоздями. Можно сделать потолочные перекрытия с выступом за стены, но тогда потребуется дополнительное уплотнение в местах прилегания к мауэрлату.

Шаг 2. Сборка стропильных ферм

Двускатную крышу образуют несколько одинаковых конструкций треугольной формы, которые называются фермами. Каждая ферма состоит из двух брусьев одинаковой длины – стропильных ног, основания и перемычки – ригеля. Между собой элементы фермы крепятся специальными шурупами. Для основы и стропильных ног используется обрезная доска 50х100 мм; при этом длина стропил равняется 280 см, а длина основы на 50-60 см больше.

Края досок обрезают под углом 40-45 градусов, просверливают отверстия под шурупы в местах соединения и прочно скрепляют доски между собой. Отступив от стыка стропил около полуметра, в брусе вырезают паз для ригеля. На концах ригеля также делают прямоугольные срезы, с помощью которых перемычка плотно вставляется в стропильные ноги. В местах прилегания ригеля к брусу закручивают шурупы. Точно так же собирают остальные фермы.

Две фермы, которые будут располагаться над боковыми стенами, следует сразу обшить, и сделать это будет удобнее на земле. Брус 50х50 мм прибивают к ферме в виде горизонтальных перемычек через каждые 30-40 см, концы обрезают под углом. Дополнительно укрепляют конструкцию двумя брусками по диагонали. Теперь обшивают обрешетку досками по вертикали, оставляя припуск с нижнего края 2,5 см. Можно сделать и наоборот: брусья каркаса прибивают по вертикали, а доски обшивки крепят горизонтально. В обшивке второй фермы необходимо сделать дверцу.

Шаг 3. Установка ферм

Готовые фермы поднимают наверх и устанавливают над потолочными балками. Сначала их крепят временными распорками из бруса, выравнивая по вертикали. Крайние фермы устанавливают первыми: в основании просверливают несколько сквозных отверстий и прикручивают стропила к мауэрлату. Чтобы удобнее контролировать расположение фермы по вертикали, к ригелю нужно привязать отвес. После монтажа конструкции ее дополнительно укрепляют укосинами – прочными балками, один конец которых упирается в несущий брус на стене, а второй в стропила на уровне ригеля.

После монтажа и укрепления крайних стропил приступают к остальным фермам. Их выставляют по уровню и фиксируют временными распорками; между соседними стропилами расстояние равняется 1 м. Когда все части стропильной системы установлены, их соединяют козырьком. Для этого используют 2 длинные доски, которые прибивают к балкам по самому верху с обеих сторон крыши.

Шаг 4. Монтаж обрешетки

Для обрешетки желательно брать доски такой длины, чтобы они полностью перекрывали крышу и выступали за края фермы на 20 см. Если использовать короткие доски и стыковать их на стропилах, прочность кровли будет снижена. Ширина зазоров между досками зависит от типа кровельного покрытия и может составлять от 1 до 50 см. Доски прибивают к стропилам гвоздями. В месте расположения дымохода делают отверстие соответствующих параметров и вокруг него сплошную обрешетку. Далее настилают гидроизоляционну ю мембрану: пленку крепят степлером к доскам, укладывая полосы материала с напуском в 5-10 см. Вокруг отверстия для дымохода края пленки должны немного свисать внутрь.

Шаг 5. Монтаж кровельного покрытия

Сверху на пленку прибивают брусья 50х50 мм для контробрешетки. Предварительно их пропитывают антисептиком и хорошо высушивают. На контробрешетку производят укладку покрытия, начиная от карниза. Для бани можно использовать любой вид кровли – от мягкой черепицы до профнастила. Кровельный материал крепят согласно инструкции, делая припуски на свесы. Для дымохода вырезают в покрытии отверстия, а после установки наружной трубы герметизируют стыки битумной мастикой или специальным клеем и закрывают фартуком.

Шаг 6. Теплоизоляция крыши бани

После монтажа кровельного покрытия следует тщательно утеплить крышу изнутри. Поскольку стропила уже были прогрунтованы антисептическим средством, обрабатывать их еще раз не обязательно. Между балками максимально плотно укладывают плиты теплоизоляции, стараясь не слишком сжимать или выгибать края материала. При деформации свойства утеплителя заметно снижаются. Зазоры и швы между плитами и по углам стропил рекомендуется задуть пеной.

Отдельное внимание нужно уделить утеплению фронтонов. Сначала их обивают изнутри гидроизоляционно й пленкой, затем крепят брусья обрешетки. Можно использовать для этих целей и алюминиевые профили. Следующий слой – утеплитель, а затем крепят пароизоляцию. На стыках скатов и фронтонов пароизоляционную пленку укладывают с напуском и проклеивают скотчем. При необходимости внутреннюю поверхность крыши можно обшить вагонкой, обычными досками или фанерой.

Видео – Крыша для бани своими руками