Gravure PCB (pas cher). Comment fabriquer une carte de circuit imprimé de vos propres mains à la maison en utilisant la méthode du scalpel
Très souvent, dans le processus de créativité technique, il est nécessaire de fabriquer des cartes de circuits imprimés pour le montage circuits électroniques. Et maintenant, je vais parler de l'une des méthodes les plus avancées, à mon avis, pour la fabrication de cartes de circuits imprimés à l'aide d'une imprimante laser et d'un fer à repasser. Nous vivons au 21e siècle, nous allons donc faciliter notre travail en utilisant un ordinateur.
Étape 1. Conception de la carte
Conception circuit imprimé nous serons dans un programme spécialisé. Par exemple, dans le programme sprint Layout 4.
Étape 2. Impression du motif du tableau
Après cela, nous devons imprimer le dessin du tableau. Pour ce faire, nous procéderons comme suit :
- Dans les paramètres de l'imprimante, désactivez toutes les options d'économie de toner et, s'il existe un régulateur approprié, définissez la saturation maximale.
- Prenons une feuille A4 d'un magazine inutile. Le papier doit être couché et de préférence un minimum de dessin dessus.
- Nous imprimerons le motif du circuit imprimé sur du papier couché dans une image miroir. Il est préférable d'avoir plusieurs copies à la fois.
Étape 3Nettoyage du tableau
Laissons de côté la feuille imprimée pour l'instant et commençons à préparer le tableau. Comme matériel source pour la planche, le foil getinax, le foil textolite peut servir. À stockage à long terme la feuille de cuivre est recouverte d'un film d'oxydes, ce qui peut interférer avec la gravure. Commençons donc à préparer le tableau. petit papier de verre Décollez le film d'oxyde du panneau. Ne soyez pas trop zélé, le papier d'aluminium est fin. Idéalement, la planche après décapage devrait briller.
Étape 4 Dégraisser la planche
Laver la planche après le nettoyage eau courante. Après cela, vous devez dégraisser le tableau pour que le toner adhère mieux. Vous pouvez dégraisser avec n'importe quel ménage détergent, ou par lavage avec un solvant organique (par exemple, essence ou acétone)
Étape 5. Transférer le dessin au tableau
Après cela, à l'aide d'un fer à repasser, nous transférons le dessin de la feuille au tableau. Nous plaçons l'impression avec un motif sur la planche et commençons à repasser avec un fer chaud, en chauffant uniformément toute la planche. Le toner commencera à fondre et à coller au tableau. Le temps et l'effort d'échauffement sont sélectionnés expérimentalement. Il faut que le toner ne s'étale pas, mais il faut aussi que tout soit soudé.
Étape 6. Nettoyer le tableau du papier
Une fois que le tableau avec le morceau de papier collé s'est refroidi, nous le mouillons et le roulons avec nos doigts sous un jet d'eau. Le papier humide s'agglutinera et le toner collé restera en place. Le toner est assez durable et difficile à gratter avec un ongle.
Étape 7 Gravure du tableau
La gravure des cartes de circuits imprimés se fait mieux dans le chlorure ferrique (III) Fe Cl 3. Ce réactif est vendu dans n'importe quel magasin de pièces radio et est peu coûteux. Plongez la carte dans la solution et attendez. Le processus de gravure dépend de la fraîcheur de la solution, de sa concentration, etc. Cela peut prendre de 10 minutes à une heure ou plus. Le processus peut être accéléré en secouant le bain avec la solution.
La fin du processus est déterminée visuellement - lorsque tout le cuivre non protégé est gravé.
Le toner est lavé avec de l'acétone.
Étape 8 : Percez des trous
Beaucoup de gens disent que fabriquer son premier PCB est très difficile, mais c'est en fait très simple.
Maintenant, je vais vous dire quelques manières connues comment faire un circuit imprimé à la maison.
Pour commencer, un petit schéma de fabrication d'un circuit imprimé :
1. Préparation pour la fabrication
2. Des chemins conducteurs sont dessinés
2.1 Dessiner avec du vernis
2.2 Dessiner au marqueur ou à la peinture nitro
2.3Repassage au laser
2.4Impression avec film photoresist
3. Gravure du tableau
3.1 Gravure au chlorure ferrique
3.2 Gravure au sulfate de cuivre avec du sel de table
4. Étamage
5. Forage
1. Préparation pour la fabrication de PCB
Pour commencer, nous avons besoin d'une feuille de textolite en aluminium, de ciseaux métalliques ou d'une scie à métaux, d'une râpe à crayons ordinaire et d'acétone.
Découpez soigneusement le morceau nécessaire de textolite en aluminium. Ensuite, il faut nettoyer soigneusement notre textolite, côté cuivre, avec une râpe à crayon pour faire briller, puis essuyer notre pièce avec de l'acétone (c'est fait pour le dégraissage).
Fig 1. Voici ma pièce
Tout est prêt, maintenant ne touchez plus le côté brillant, sinon vous devrez dégraisser à nouveau.
2. Dessinez des chemins conducteurs
Ce sont les chemins par lesquels le courant sera conduit.
2.1 Nous dessinons des chemins avec du vernis.
Cette méthode est la plus ancienne et la plus simple pour les Samis. Nous avons besoin du vernis à ongles le plus simple.
Dessinez soigneusement des chemins conducteurs avec du vernis à ongles. Attention, car le vernis s'estompe parfois et les pistes se confondent. Laissez sécher le vernis. C'est tout.
Fig 2. Chemins peints avec du vernis
2.2 Dessiner des chemins avec de la peinture nitro ou un marqueur
Cette méthode n'est pas différente de la précédente, seulement tout est dessiné beaucoup plus facilement et plus rapidement.
Fig 3. Chemins dessinés avec de la peinture nitro
2.3 Repassage au laser
Le repassage au laser est l'un des moyens les plus courants de fabriquer des cartes de circuits imprimés. La méthode n'est pas laborieuse et prend peu de temps. Je n'ai pas personnellement essayé cette méthode, mais beaucoup de gens que je connais l'utilisent avec beaucoup de succès.
Tout d'abord, nous devons imprimer un dessin de notre circuit imprimé sur une imprimante laser. Si vous n'avez pas d'imprimante laser, vous pouvez imprimer sur une imprimante à jet d'encre puis faire des copies sur un copieur.J'utilise Sprint-Layout 4.0 pour dessiner les dessins. Seulement lors de l'impression, soyez prudent en utilisant un miroir, beaucoup ont tué des planches de cette manière plus d'une fois.
Nous imprimerons sur un vieux magazine inutile avec du papier glacé. Avant d'imprimer, réglez votre imprimante sur la consommation maximale de toner, cela vous évitera bien des problèmes.
Fig 4. Impression d'un dessin sur du papier magazine brillant
Maintenant, découpez soigneusement notre dessin sous la forme d'une enveloppe.
Fig 5. Enveloppe avec un diagramme
Maintenant, nous mettons notre blanc dans l'enveloppe et le scellons soigneusement à l'arrière avec du ruban adhésif. On le colle pour que la textolite ne bouge pas dans l'enveloppe
Fig 6. Enveloppe finie
Repassez maintenant l'enveloppe. Nous essayons de ne pas manquer un seul millimètre. Cela dépend de la qualité du conseil.
Fig 7. Repassage de la planche
Lorsque le repassage est terminé, placez délicatement l'enveloppe dans un bol avec eau chaude
Fig 8. Trempage de l'enveloppe
Lorsque l'enveloppe est trempée, on enroule le papier sans mouvements brusques, peu importe ce qui endommage les pistes de toner. S'il y a des défauts, prenez un marqueur cd ou dvd et fixez les pistes.
Fig 9. Planche presque finie
2.4 Fabrication de PCB avec film photoresist
Comme dans la méthode précédente, nous réalisons un dessin à l'aide du programme Sprint-Layout 4.0 et appuyons sur imprimer. Nous imprimerons sur un film spécial pour l'impression sur des imprimantes à jet d'encre. Par conséquent, nous mettons en place l'impression : nous supprimons les côtés f1, m1, m2 ; Dans les options, cochez les cases Négatif et Cadre.
Fig 10. Configuration de l'impression
Nous configurons l'imprimante pour l'impression en noir et blanc et définissons l'intensité maximale dans les paramètres de couleur.
Figure 11. Configuration de l'imprimante
Nous imprimons sur le côté mat. Ce côté fonctionne, vous pouvez le déterminer en le collant à vos doigts.
Après l'impression, notre modèle est mis à sécher.
Fig 12. Séchage de notre gabarit
Maintenant, nous coupons le morceau de film photorésistant dont nous avons besoin
Figure 13. Film de résine photosensible
Retirez soigneusement film protecteur(il est mat), collez-le sur notre blanc textolite
Fig 14. Nous collons de la résine photosensible à la textolite
Vous devez le coller soigneusement et rappelez-vous que mieux vous appuyez sur la résine photosensible, meilleures seront les pistes sur le tableau. Voici à peu près ce qui devrait arriver.
Fig 15. Photoréserve sur textolite
Maintenant, à partir du film sur lequel nous avons imprimé, nous découpons notre dessin et l'appliquons sur notre résine photosensible avec de la textolite. Ne confondez pas les côtés, sinon vous obtiendrez un miroir. Et recouvert de verre
Fig 16. Nous appliquons un film avec un dessin et le recouvrons de verre
Maintenant, nous prenons une lampe ultraviolette et éclairons nos chemins. A chaque lampe, ses paramètres d'évolution. Par conséquent, choisissez vous-même la distance au tableau et le temps de lueur
Fig 17. Nous éclairons les pistes avec une lampe ultraviolette
Lorsque les pistes s'allument, nous prenons un petit plat en plastique, préparons une solution de 250 grammes d'eau, une cuillerée de soda, et y baissons déjà notre planche sans notre gabarit de planche et le deuxième film photorésistant transparent.
Fig 18. Nous déposons la planche dans une solution de soude
Au bout de 30 secondes, nos pistes d'impression apparaissent. Lorsque la dissolution de la résine photosensible sera terminée, notre carte se révélera, ce que nous voulions. Rincer abondamment sous l'eau courante. Tout est prêt
Fig 19. Planche finie
3. Gravure du nouveau PCB. La gravure est un moyen d'éliminer l'excès de cuivre du PCB.
Pour une utilisation en gravure solutions spéciales qui sont fabriqués dans des ustensiles en plastique.
Après avoir fait la solution, une carte de circuit imprimé y est abaissée et gravée pendant un certain temps. Vous pouvez accélérer le temps de gravure en maintenant la température de la solution dans la région de 50 à 60 degrés et en agitant constamment.
N'oubliez pas d'utiliser gants en latex lorsque vous travaillez, puis lavez-vous bien les mains à l'eau et au savon.
Après avoir gravé la planche, vous devez bien rincer la planche sous l'eau et enlever le vernis restant (peinture, photorésist) avec de l'acétone ordinaire ou du dissolvant pour vernis à ongles.
Maintenant un peu sur les solutions
3.1 Gravure au chlorure ferrique
L'une des méthodes de gravure les plus connues. Pour la gravure, du chlorure ferrique et de l'eau sont utilisés dans un rapport de 1:4. Où 1 est le chlorure ferrique, 4 est l'eau.
Facile à préparer : verser dans un bol La bonne quantité fer chloré et rempli d'eau tiède. La solution doit virer au vert.
Temps de gravure pour une planche de 3x4 cm, environ 15 minutes
Vous pouvez vous procurer du chlorure ferrique sur le marché ou dans les magasins d'électronique radio.
3.2 Gravure au sulfate de cuivre
Cette méthode n'est pas aussi courante que la précédente, mais elle est également courante. J'utilise personnellement cette méthode. Cette méthode est beaucoup moins chère que la précédente et l'obtention des composants est plus facile.
Verser 3 cuillères à soupe dans un bol sel de table, 1 cuillerée de sulfate de cuivre et versez 250 grammes d'eau à une température de 70 degrés. Si tout est correct, la solution devrait devenir turquoise, et un peu plus tard verte. Pour accélérer le processus, il est nécessaire de mélanger la solution.
Temps de gravure pour une planche de 3x4 cm, environ une heure
Vous pouvez vous procurer du sulfate de cuivre dans les magasins de produits agricoles. Le sulfate de cuivre est un engrais de couleur bleue. Il se présente sous la forme d'une poudre cristalline. Dispositif de protection de la batterie contre la décharge complète
Bonjour cher visiteur. Je sais pourquoi vous lisez cet article. Oui oui je sais. Non tu es quoi ? Je ne suis pas télépathe, je sais juste pourquoi vous êtes arrivé sur cette page particulière. Sûrement…….
Et encore une fois, mon ami Vyacheslav (SAXON_1996) veut partager son expérience sur les colonnes. Parole à Vyacheslav J'ai en quelque sorte obtenu un haut-parleur 10MAS avec un filtre et un tweeter. Je n'ai pas depuis longtemps…….
Fabriquer des circuits imprimés de haute qualité à la maison (instructions étape par étape en images).
Bonjour les amis!
Sur cette page, je vais vous parler de la méthode que j'utilise avec succès pour la fabrication de cartes de circuits imprimés à la maison depuis plusieurs années maintenant.
CONSEIL. Avant de commencer, veuillez lire cette page au moins une fois dans son intégralité, du début à la fin.
Eh bien, commençons.
Ainsi, pour fabriquer une planche, vous devez d'abord développer son design. Auparavant, pour cela, je prenais un stylo à bille et un cahier spécial dans une boîte, dans laquelle j'avais tous mes projets pour les futurs circuits imprimés, et obstinément, "à la main", dessinais un croquis du futur circuit imprimé :
Si au cours de ce processus, il y avait des idées pour améliorer le déjà dessiné ou il y a eu des erreurs, le dessin a été redessiné dans un nouvel endroit et ainsi de suite jusqu'à ce que l'idéal, de mon point de vue, le croquis du futur circuit imprimé soit obtenu
Heureusement, j'ai maintenant un ordinateur, dont je suis toujours incroyablement heureux !
Pour développer un projet pour la partie ingénierie radio d'un futur appareil, j'utilise le programme P-CAD 2001 (je sais, il y a longtemps qu'il y a des versions plus récentes, et peut-être plus meilleurs programmes, mais les capacités de cette version me suffisent encore). Je dois dire que je n'ai toujours pas appris à utiliser pleinement ce programme pour la "conception de bout en bout", c'est-à-dire du développement d'un circuit de périphérique au développement automatique d'une carte finie basée sur ce circuit. Jusqu'à présent, j'ai utilisé différentes parties de ce programme séparément.Ainsi, pour développer un schéma pour un futur appareil, un programme est utilisé Schéma P-CAD 2001 :
DANSIci, j'ai une bibliothèque préparée de symboles pour les composants individuels, qui, si nécessaire, est rapidement reconstituée par moi.
Pour développer la conception de la carte de circuit imprimé elle-même, le programme est utilisé PCB P-CAD 2001, pour lequel j'ai aussi ma propre bibliothèque de dessins de divers composants radio :
Habituellement, je commence à dessiner à la fois le circuit du futur appareil et son circuit imprimé en même temps, contrairement à ceux qui ont l'habitude de ne faire d'abord complètement que le circuit, puis de « disposer » le circuit imprimé en fonction de ce prêt. -circuit fait. Cette façon de travailler est très pratique lors du développement de dispositifs sur des microcontrôleurs - le fait est que pour la plupart, les pattes (broches) du microcontrôleur sont interchangeables les unes avec les autres (à l'exception de certaines occasions spéciales). Par conséquent, je "dispose" une partie de la carte près du microcontrôleur d'une manière pratique du point de vue de la carte elle-même (afin que les pistes de la carte, si possible, ne se croisent pas, soient belles et soient, si possible, plus court), puis, section déjà divorcée du tableau, je dessine la même section dans le schéma.
Pour les dispositifs qui sont implémentés dans des boîtiers standard (c'est-à-dire déjà disponibles), il est raisonnable de commencer le développement d'une carte de circuit imprimé en déterminant ses dimensions et ses trous de montage pour ce boîtier. Certes, un certain nombre de appareils maison Je l'ai fait dans des cas faits maison, et taille du corps, souvent déterminée par la taille des cartes de circuits imprimés résultantes.
Le but ultime du développement d'une conception de PCB est d'obtenir un dessin des "pistes" de la carte qui peut être imprimé sur une imprimante. En principe, pour cela, il n'est pas du tout nécessaire d'utiliser exactement P-CAD- ohm. Un de mes premiers circuits imprimés, réalisé par mes soins à l'aide de la technologie qui vous est proposée, j'ai dessiné à l'aide d'un standard Les fenêtres- dessin d'ovskaïa Peindre
Alors pendant longtemps apprécié AutoCAD- om - un programme pour développer des projets de conception et des dessins, mais comme il s'est avéré plus tard,P-CAD est encore incomparablement plus pratique.
NOTE. Les diamètres de TOUS les trous dans la conception de la future carte de circuit imprimé doivent être égaux à 0.4 mm, quel que soit le diamètre de ces trous. Cet événement permettra à l'avenir de centrer facilement le foret sur la pièce lors du perçage de ces trous.
Ainsi, la conception de la future carte de circuit imprimé est prête pour l'impression. Encore une fois, nous vérifierons sa conformité au schéma (après tout, c'est précisément en fonction du schéma que nous sélectionnerons ensuite les pièces et réglerons l'appareil). Pour ce faire, j'imprime généralement un schéma, et en regardant attentivement l'image du projet de carte de circuit imprimé sur le moniteur, je raye avec un stylo ces sections et ces éléments sur le schéma papier qui correspondent exactement et ne soulèvent pas de doutes . À la fin de cette procédure, l'ensemble du schéma papier est encerclé avec un stylo. Maintenant, encore une fois, examinons de plus près le schéma, si la logique de fonctionnement de l'appareil est violée quelque part, s'il y a des "jambages" qui n'y ont pas été remarqués.
Soit dit en passant, je n'ai jamais réussi à fabriquer un appareil la première fois, dans lequel aucun "jambage" ne se trouverait lors du montage ou lors du réglage (bien que j'ai presque toujours réussi la deuxième fois). Parfois, les "jambages" étaient fatals (par exemple, un microcircuit planaire est "du mauvais côté" de la carte, c'est-à-dire en miroir, les numéros de broches ne correspondent pas, bien sûr). J'ai même dû refaire les circuits imprimés déjà terminés. Et dans la plupart des cas, cela aurait pu être évité si une fois de plus, il suffisait de regarder attentivement et de vérifier la conception finale de la carte de circuit imprimé AVANT de la fabriquer.
En tant que blanc pour la future carte de circuit imprimé, nous prenons de la fibre de verre à feuille unilatérale ou bilatérale de l'épaisseur requise (à Moscou, il est facile d'acheter dans la chaîne de magasins " Croustille et trempette" ou à Marché de la radio Mitinsky).
NOTE. Nous prenons de la fibre de verre double face pour la fabrication de cartes de circuits imprimés double face.
Nous imprimons le dessin de la future carte de circuit imprimé sur une feuille de papier ordinaire et découpons le blanc dessus, avec une tolérance d'environ 5 mm de chaque extrémité.
Pour couper la fibre de verre, il est pratique d'utiliser des ciseaux pour le métal
Maintenant, nous nous souvenons de la publicité stupide pour les produits de nettoyage qui "ne rayent pas la surface". De telles publicités sont susceptibles d'être vues 99% à la télé, en l'allumant sur n'importe quel programme "folk" et en regardant tout 10 minutes. Par conséquent, je ne regarde plus la télévision - j'en ai marre de perdre bêtement mon temps à regarder des publicités stupides.
Alors, dans ce cas précis, il vaut mieux pour nous prendre un produit nettoyant qui ne raye PAS la surface !
Ou similaire, et frottez-le sur le blanc de la future carte de circuit imprimé (du côté de la feuille) pour un éclat et toujours en 2 fois mieux. Dans le même temps, nous ne touchons pas la surface en cuivre avec nos mains afin de ne pas laisser de traces de graisse.
Puis on rince bien sous l'eau courante, encore une fois sans toucher la surface en cuivre,
Nous secouons l'eau et la séchons avec des mouvements de balayage des mains (la pièce doit être dans les mains en même temps), ou avec un sèche-cheveux, ou simplement en la mettant dans un endroit calme mais non poussiéreux. j'en suis Dernièrement J'utilise un compresseur pour sécher les flans de circuits imprimés - une très bonne chose - un jet d'air sous pression5 atmosphères - le résultat du "séchage" est presque instantané et sans traînées (bien que les petites traînées, en général, ne soient pas terribles).
A partir de ce moment le plus intéressant commence.
Maintenant, nous avons besoin d'un photorésist. La résine photosensible est une substance spéciale, un liquide de couleur bleu foncé, avec une odeur caractéristique similaire à celle de la peinture nitro. Il est appliqué sur le cuivre de la future ébauche de carte de circuit imprimé et, après séchage, forme une couche sensible à la lumière - si certaines zones de cette couche sont éclairées pendant un certain temps et d'autres ne le sont pas, puis après, grâce à certains procédés chimiques, les zones qui étaient éclairées peuvent être retirées du tableau vierge. Les mêmes zones qui n'étaient pas éclairées resteront sur la pièce. Mais plus à ce sujet ci-dessous.
La résine photosensible peut être achetée en magasin ou dans des sociétés commerciales spécialisées. Ainsi, par exemple, à Moscou, un photorésist peut être acheté, encore une fois dans une chaîne de magasins "Croustille et trempette", mais là c'est vendu pour de l'argent fou (à en juger par le rapport prix-quantité) et étant conditionné dans des bombes aérosols. Une bombe aérosol c'est pratique d'une part, peint et tout, rapidement et simplement... Mais ! Comme pratique montre, le résultat d'une telle peinture est souvent d'ailleurs, plus de la moitié de la résine photosensible, qui n'est en aucun cas bon marché, est dépensée pour peindre non pas le panneau lui-même, mais l'espace qui l'entoure.
Heureusement, j'ai acheté une fois une telle résine photosensible dans une boîte de fer. Un tel bidon coûte beaucoup plus cher que n'importe quel aérosol dans le magasin "Croustille et trempette", mais si on calcule le coût unitaire (Prix de la Quantité)- il s'avère beaucoup moins cher:
Et je le garde au réfrigérateur (pas parce qu'il y fait froid, mais parce qu'il y fait noir, et toujours à portée de main)
(Soit dit en passant, il s'agit d'un réfrigérateur ZIL; il est conçu pour fonctionner à partir du réseau 127 Déjà en cours d'exécutionplus de 50années (maintenant via transformateur), subissant 30- e année de sa vie, le remplacement du groupe frigorifique).
AVERTISSEMENT! Il est nécessaire de travailler avec de la résine photosensible dans l'obscurité. Non, pas tout à fait dans le noir. Même si une ampoule à incandescence est allumée dans la pièce pendant60W quelque part dans le coin est normal. Même si le temps est nuageux à l'extérieur et que les fenêtres ne sont PAS voilées, c'est également normal (bien qu'il soit préférable, après tout, d'être à moitié tendu). Mais cela ne vaut absolument pas la peine de travailler en plein soleil ou sous un éclairage électrique.
Donc, notre tâche est d'appliquer une résine photosensible sur la surface en cuivre de l'ébauche de la carte de manière uniforme fine couche. C'est très simple à faire - vous devez verser un peu de résine photosensible sur cette surface (j'utilise une seringue médicale pour cela) et incliner légèrement la pièce dans différentes directions pour obtenir l'étalement de la résine photosensible sur toute la surface de la pièce. L'excédent est reversé à la banque. Dans le même temps, "l'affaissement" de la résine photosensible s'accumule le long des bords, mais nous avons fait un blanc sur 5 mm de plus de chaque côté, et maintenant on n'a plus peur de ces "afflux". D'autre part, le reste de la pièce de la future carte de circuit imprimé est uniformément recouvert d'une fine couche de résine photosensible.
NOTE. L'ampoule du four a été soigneusement retirée par moi à l'avance.
Nous prenons une pièce recouverte de résine photosensible, la plaçons au four et la séchons pendant quelques minutes. 40. Nous ridions la fenêtre du four tissu épais, ou on bloque quelque chose pour que la lumière ne pénètre pas à l'intérieur :
En attendant, le blank du futur circuit imprimé sèche, on retourne à l'ordinateur et on procède à la fabrication d'un photomasque.
Cela nécessitera imprimante laser et un film transparent spécial conçu pour l'impression sur des imprimantes laser
Pourquoi une imprimante laser ?
J'utilise avec succès une imprimante à jet d'encre depuis un certain temps Canon S450. Je n'ai pas imprimé sur film, mais sur papier calque - c'est un papier blanc si fin utilisé auparavant dans le secteur du dessin. Et c'est ce papier calque que j'ai utilisé avec succès comme photomasque, et tout a parfaitement fonctionné, malgré le fait que ce papier calque n'ait pas l'air transparent aux endroits où il devrait être transparent. Cependant, lorsque l'imprimante applique de l'encre sur le papier calque, celui-ci se mouille et gonfle, ce qui le fait gonfler. Avec de grandes zones encrées, le papier calque gonfle tellement que la tête d'impression passant sur les zones gonflées les touche et commence à maculer l'encre déjà appliquée. Il s'avère que le mariage. Bien que pour la fabrication de petits PCB ou de PCB avec de petites zones d'encre, cette méthode est tout à fait appropriée.
Une fois, j'ai acheté un film transparent pour l'impression sur des imprimantes à jet d'encre et j'ai essayé de l'utiliser à la place du papier calque, mais le résultat n'était pas satisfaisant, car sur ce film, les gouttelettes d'encre de l'imprimante restaient précisément de petites gouttelettes rondes et ne se répandaient pas sur un certaine zone, comme sur du papier calque. Dans le même temps, les zones qui ne devraient pas être transparentes n'étaient noires que "à l'œil", mais après un examen plus approfondi "à la lumière", elles ne représentaient que de nombreux petits points noirs individuels et étaient complètement transparentes. Peut-être en utilisant d'autres imprimantes à jet d'encre ou autre film le résultat sera meilleur. Je ne sais pas. Mais c'était comme ça pour moi.
Malheureusement, l'imprimante laser est loin d'être parfaite. Tout d'abord, il chauffe fortement le film, ce qui provoque sa déformation. En termes relatifs, cette déformation n'est pas importante, mais en termes absolus, elle peut gâcher l'ensemble du résultat. Deuxièmement, les zones "noires" imprimées par une imprimante laser ne sont pas aussi noires qu'elles le paraissent. Si vous regardez une lumière vive, vous pouvez voir ce qui suit : les fines lignes autour du bord de la zone "noire" sont vraiment noires, et la zone "noire" elle-même est translucide :
Pour remédier à cette lacune, j'ai proposé ce qui suit - nous imprimerons la même image sur trois films, puis nous les superposerons les uns sur les autres et les ferons correspondre exactement pour que les images correspondent. Ensuite, ces endroits qui étaient translucides deviennent vraiment "noirs" à tel point que le résultat est tout à fait acceptable. Certes, dans ce cas, le premier inconvénient signalé des imprimantes laser (déformation du film lors du chauffage) a une influence décisive sur la qualité de fabrication d'un tel photomasque "intégré". Même avec une légère différence dans les conditions d'impression des images individuelles, elles sont obtenues Différentes tailles, et il devient impossible de les combiner exactement.
Par conséquent, comme l'a montré la pratique, il n'est pas possible d'imprimer ces trois images distinctes à la fois sur une seule feuille de film. Après les avoir découpées dans cette seule feuille de film et essayé de les aligner, vous pouvez souvent observer que les tailles des images ne correspondent pas.
Ce problème peut être surmonté en utilisant trois feuilles de transparents identiques et séparées et une feuille de papier ordinaire. Nous lançons l'image des "pistes" du tableau pour l'impression 4 (quatre ! au lieu de trois) fois, nous mettons trois feuilles de film et une feuille de papier dans l'imprimante, de sorte que l'image sur le papier soit imprimée en premier :
La première feuille (celle en papier ordinaire) ne sert qu'à chauffer l'imprimante puis processus de fabrication n'est plus impliqué. En revanche, les conditions d'impression pour les trois feuilles restantes (mais déjà des feuilles de film transparent) seront quasiment les mêmes.
" Les feuilles de film délivrées par l'imprimeur ne doivent pas être saisies immédiatement, il est préférable d'attendre une minute qu'elles soient côte à côte et refroidissent toutes ensemble, puis il suffit de les prendre.
Maintenant, les images du photomasque de la future carte de circuit imprimé doivent être découpées avec une marge d'environ 3 ... 5cm (Attention ! "cm", pas "mm") d'un côté spécifique, et avec une marge d'environ 1voir de tous les autres côtés :
Si l'image PCB n'occupe qu'une petite partie de la taille globale transparents, les parties restantes des trois films après découpage des images doivent être assemblées et stockées. La prochaine fois, ils pourront être réutilisés aux mêmes fins, mais seulement à nouveau tous les trois ensemble.
Donc, coupez avec une marge de 3…5 cm d'un côté de l'image du photomasque, doivent être combinés entre eux. A cet effet, à partir de l'une des trois images, nous avons coupé environ 1 voir de ce bord très certain (ce 1 cm est tiré de 3…5 cm stock), à partir de la deuxième des trois images, nous avons coupé environ 2 voir du même côté. La troisième image reste inchangée.
Maintenant, l'image "-1cm" est superposée à l'image "non recadrée", combinée et pressée dans les coins avec quelques objets lourds.
Nous prenons un étroit (largeur1,5 ... 2 cm), coupez une bande de la longueur requise avec une certaine marge, de sorte qu'il y ait quelque chose à saisir avec vos doigts, et, sans le tirer, nous collons deux images combinées le long de la ligne de coupe "-1cm". Si une bande de ruban adhésif est étirée, après collage, elle aura tendance à rétrécir et pourra déformer le photomasque.
On fait ensuite de même avec la troisième image ("-2cm"). Alors, le photomasque est prêt :
S'il faut réaliser un circuit imprimé double face, on fait de même pour l'image des "pistes" de la seconde face. Le "truc" principal est que l'image du verso du tableau dans ce cas ne doit PAS être imprimée dans une image miroir. Il doit être imprimé dans la même projection que le photomasque du premier côté (tel qu'il apparaît sur le moniteur). Dans ce cas, les conditions d'impression, et donc les conditions de déformation du film dans une imprimante laser pour photomasques des première et deuxième faces, seront également quasiment les mêmes, ce qui est un facteur décisif pour leur correspondance ultérieure entre elles. De plus, lors de la découpe d'images dans un film pour le cas de circuits imprimés double face, nous laissons une marge d'environ 3…5 voir chaque côté.
Aussi, dans la fabrication de cartes de circuits imprimés double face, la question se pose : comment centrer les photomasques des différentes faces de la carte les uns par rapport aux autres ? Cette question peut être facilement résolue si l'on prend épais (ÇA, pas large !) ruban adhésif double face et collez-y une "poche" spéciale de nos deux photomasques, dans laquelle nous mettrons ensuite le blanc. Dans ce cas, lorsque les photomasques sont combinés, il n'y a toujours pas de flan de carte entre eux, et rien n'empêche leur alignement et leur centrage les uns par rapport aux autres.
Maintenant, nous avons besoin 2 verre, entre lequel nous serrerons notre pièce de la future carte de circuit imprimé avec un photomasque. En tant que tels verres, j'utilise deux verres d'une étagère. Le verre doit être propre.
Nous prenons un verre. Positionné horizontalement. Au-dessus, nous plaçons le circuit imprimé vierge avec le photorésist vers le haut :
Nous imposons un photomasque sur le flan de la planche avec le bon côté.
ATTENTION! Une fois de plus, nous examinons attentivement le photomasque entre nos mains et la conception du circuit imprimé sur le moniteur. Et placez le photomasque sur le blanc avec le côté DROIT !
Plusieurs fois j'ai eu des cas où, par inattention ou par hâte, j'ai appliqué un photomasque verso. Dans ce cas, l'image des "pistes" sur la carte s'avère être en miroir et, dans certains cas (par exemple, lors de l'utilisation de microcircuits planaires), la carte a dû être refaite.
Ensuite on pose le deuxième verre sur tout ça et on fixe le tout avec des pinces à linge :
Pour le cas des cartes de circuits imprimés double face, on place le flan de carte dans une poche préparée à l'avance à partir de photomasques, puis on serre la poche avec le flan entre deux verres de la manière décrite ci-dessus.
Maintenant, nous avons besoin d'une source de lumière puissante pour irradier notre "assemblage". J'utilise un appareil de bronzage spécial pour cela - il contient du mercure lampe à arc, qui donne beaucoup de lumière ultraviolette - ce qui est tout simplement très souhaitable dans notre glorieuse entreprise :
" L'assemblage "des verres et des flans de la future carte de circuit imprimé est installé à distance 30…40 cm de la lampe, allumez-la et laissez-la sous cette forme pendant 13 minutes. UN 12 Peut? Peut. Et si 15? C'est aussi possible. Mais je mesure habituellement 13 minutes. Comme l'a montré la pratique, dans les données conditions particulières le résultat est cependant assez bon.
NOTE. Dans la pièce, à l'exception de cette lampe, il est souhaitable de ne pas avoir d'autres sources lumineuses fortes.
Vous n'avez pas d'appareil de bronzage ? Pas effrayant! Au lieu de cela, il est possible d'utiliser une lampe "Ilyich" ordinaire (une ampoule à incandescence), de préférence aussi puissante que possible. Dans ma pratique, j'ai de l'expérience dans l'utilisation de lampes à incandescence d'une puissance de 500 watts du projecteur. Certes, lors de l'utilisation d'une telle lampe, le temps d'exposition devait être augmenté à environ 25 minutes, qui a été déterminée expérimentalement.
Dans la fabrication d'un circuit imprimé double face, "l'assemblage" de verres et d'une pièce doit être irradié d'abord d'un côté, puis de l'autre. Il est conseillé de couvrir le côté opposé à celui irradié avec quelque chose de non transparent, par exemple avec un chiffon épais ou un morceau de carton. Cela doit être fait pour protéger l'autre côté du tableau vierge de la lumière diffusée réfléchie par les murs de la pièce et les meubles.
Après irradiation, nous retirons la pièce de "l'assemblage".
Maintenant, nous avons besoin d'une solution d'alcali caustique (soude caustique) ( NaOH) dans l'eau dans le rapport 7 grammes de cristaux alcalins par 1 un litre d'eau (comme prescrit par les instructions d'utilisation de la résine photosensible).
Où se procurer de la soude caustique ? Allez dans une quincaillerie et achetez un nettoyeur de tuyaux d'égout Krot :
Il s'agit en fait d'une solution de soude caustique, comme en témoigne l'étiquette :
Vrai, pas dans forme pure, mais avec toutes sortes d'additifs, cependant, comme le montre la pratique, les additifs n'interfèrent pas avec la matière.
L'outil "Taupe" lui-même est assez concentré, il doit donc être dilué avec de l'eau dans un rapport d'environ 1 partie de la "Taupe" sur 15…25 parties d'eau.
La solution résultante est versée dans un bain, qui peut être utilisé avec succès comme emballage à partir de fruits "d'outre-mer":
Nous plaçons une planche dans cette solution et nous regardons. Après un certain temps (quelques minutes environ), les parties de la résine photosensible qui ont été irradiées (les zones entre les "pistes") se dissolvent dans la solution d'hydroxyde de sodium. Les mêmes zones qui se trouvaient sous les zones "noires" du photomasque et n'ont donc pas été irradiées, ne se dissolvent pas avec cette solution (plus précisément, elles ne se dissolvent pas immédiatement).
Maintenant, nous prenons une solution de chlorure ferrique (dans l'eau). La poudre de chlorure ferrique peut être achetée dans un magasin de pièces radio (à Moscou, encore une fois, par exemple, dans le réseau de tous les mêmes magasins "Croustille et trempette" ou àMarché de la radio Mitinsky). Pour préparer la solution, mélanger la poudre dans l'eau. Plus la concentration est élevée, mieux c'est.
Nous versons une solution de chlorure ferrique dans le même bain et y abaissons le blanc de la carte de circuit imprimé avec du cuivre. Dans le même temps, il n'est absolument pas nécessaire de placer la pièce tout en bas - une solution fraîche ne coulera pas en dessous et le processus de gravure ne se déroulera pas. C'est mieux si vous parvenez à coller les coins de l'ébauche dans les parois du bain (encore merci aux producteurs de fruits "d'outre-mer", cette fois-ci de fabriquer leurs bains à partir d'un matériau souple). "Top of sophistication" - placez soigneusement la pièce à usiner sur la surface de la solution (cuivre vers le bas), de sorte qu'elle reste à flot en raison des forces de la tension superficielle de la solution.
Pourquoi cuivre vers le bas et non vers le haut ? Le fait est que les produits de réaction sont plus lourds que la solution et coulent, laissant la place à une nouvelle portion de la solution. Le processus ira vite. Si la pièce de la future carte de circuit imprimé est placée dans une solution de chlorure ferrique avec du cuivre, les produits de réaction, au contraire, se déposeront à la surface de la pièce et gêneront l'accès d'une solution fraîche. Le processus sera lent , et le résultat peut ne pas être de haute qualité.
Le temps de gravure de la carte dépend de la concentration de la solution et varie de 20 minutes à plusieurs heures.
Lors de la gravure, il est conseillé de sortir plusieurs fois la planche vierge de la solution, de la regarder et de s'assurer de la qualité de la gravure (par exemple, il arrive parfois que des bulles d'air « rampent » sous la planche ; à ces endroits la la solution n'entre pas en contact avec la surface du cuivre et elle n'est pas gravée sous ces bulles).
À la fin du décapage, lorsque tout le cuivre inutile est dissous, nous retirons la pièce, la lavons sous l'eau et versons la solution de chlorure ferrique dans une bouteille appropriée pour réutilisation la prochaine fois. Veuillez noter que la photo suivante montre le produits de réaction qui se sont déposés au fond :
Au fait, une solution de chlorure ferrique , si nécessaire, peut être remplacé par une autre solution. L'"autre" solution est préparée à partir de cristaux de sulfate de cuivre et de sel de table ordinaire. Pour ce faire, préparez d'abord une solution saturée de sulfate de cuivre dans l'eau. "Saturé" signifie celui dans lequel les cristaux de sulfate de cuivre ne s'y dissolvent plus (la solution a une couleur bleu-bleu caractéristique). Ensuite, la même solution est préparée à partir de sel (également saturé) (couleur - transparent). Maintenant, vous devez mélanger les deux solutions dans des proportions à peu près égales. La solution résultante devient vert vif. Dans celui-ci, vous pouvez empoisonner les planches. Cependant, cette solution présente un certain nombre d'inconvénients. Premièrement, les planches qu'il contient sont gravées beaucoup plus longtemps que dans une solution de chlorure ferrique, et deuxièmement, à sa surface, sur en plein air, des films cristallins se forment et lorsque le flan de la future carte de circuit imprimé est retiré de cette solution / abaissé dans celle-ci, ces films se déposent à certains endroits sur la surface du flan et interfèrent avec la poursuite de la gravure normale à ces endroits.
Quoi qu'il en soit, après la gravure, lavez soigneusement la pièce avec de l'eau, essuyez-la avec un chiffon.
Ensuite, nous prenons un coton-tige avec de l'acétone (ou de l'alcool) et essuyons la pièce avec elle du côté des "pistes". Dans le même temps, les restes de la résine photosensible sont lavés de la pièce - nous n'en avons plus besoin et nous obtenons une pièce qui ressemble presque à une vraie planche:
Maintenant, nous coupons les "champs" supplémentaires (après tout, lors de la découpe de la pièce, nous l'avons faite avec une marge de 5 mm de chaque côté):
Nous meulons les bords de la pièce sur une pierre à aiguiser plate sous l'eau courante. L'eau est nécessaire pour enlever la poussière immédiatement :
Nous obtenons des flans de planche gravés :
Ensuite, vous devez faire des trous pour les composants et les fixations. Tout à l'heure, ces mêmes points gravés dans le cuivre au centre des plages de contact, qui se sont révélés sous les images de trous sur le photomasque d'un diamètre de 0.4 mm.
Pour percer des trous, j'utilise une perceuse de fabrication artisanale, fabriquée sur la base d'un moteur électrique à partir d'un enregistreur vidéo "Electronic" (dans lequel les cassettes vidéo sont chargées par le haut). Une pince de serrage est installée sur l'arbre du moteur, dans laquelle des forets de différents diamètres sont serrés.
Lors du perçage de planches à double face, il arrive que la perceuse, sortant de l'arrière de la pièce, arrache les patins en cuivre de la base même de la planche (en fibre de verre), si ces patins sont suffisamment petits (ce qui arrive généralement) . Pour pallier cet effet indésirable, vous devez d'abord percer tous les trous d'un côté de la carte de circuit imprimé à environ la moitié de l'épaisseur de la pièce, puis la retourner et percer tous les trous de l'autre côté, maintenant à travers.
des trous grand diamètre percer avec des perceuses conventionnelles Perceuse ou percer.
Après avoir percé les trous, nous nettoyons le flan du panneau du côté "pistes" avec du papier de verre fin
Nous soufflons la poussière et recouvrons toutes les "pistes" de cuivre sur toute la longueur avec une solution de colophane dans de l'alcool. La colophane protégera le cuivre de l'oxydation et rendra la soudure ultérieure des composants "facile et sans effort"
Par exemple, lors du soudage de composants plans, le site d'installation du composant est généreusement lubrifié avec cette solution de colophane dans de l'alcool, à l'aide d'une pince à épiler, le composant est positionné au bon endroit, pressé avec un cure-dent et soudé.
Avez-vous déjà un ensemble complet de composants pour votre appareil ? Si ce n'est pas encore le cas, choisissez les bons dès maintenant, sinon après la fabrication du PCB, certains composants peuvent être soit trop gros, soit trop petits, soit complètement différents. Fondamentalement, cela concerne les condensateurs. Ainsi, par exemple, j'ai conçu plusieurs fois la carte, en prenant comme échantillon des condensateurs électrolytiques (type K50-35), soudés à partir de vieux téléviseurs domestiques, et quand je suis venu au magasin de pièces radio, j'ai reçu des condensateurs "bourgeois" modernes du vendeur pour la même dénomination, mais beaucoup plus petite et avec une plus petite distance entre les jambes. J'ai dû repercer les trous dans la planche déjà finie. Il en va de même pour les condensateurs à film de type K73-17. Les analogues "bourgeois" pour la même dénomination peuvent avoir non seulement des tailles plus petites, mais aussi une disposition des broches complètement différente. À peu près les mêmes choses que les produits de bobinage (inductances, transformateurs) ainsi que les radiateurs, vous ne pouvez même pas bégayer.
Après avoir soudé les composants, nous vérifions l'installation (afin que tous les composants soient de la puissance requise et restent à leur place), l'allumons et ajustons le fonctionnement de l'appareil. Après ajustement, lorsque plus rien ne sera soudé ou soudé à notre carte, nous lavons la carte de la colophane avec un coton-tige avec de l'acétone ou de l'alcool. L'acétone nettoie mieux la colophane, mais peut également nettoyer les marques de certains composants. Pour éviter que des grumeaux de coton ne restent sur la planche, le coton doit être enveloppé dans un morceau de tissu ou de gaze
Ensuite, nous couvrons le côté avec le "drozhki" avec du vernis, par exemple du zaponlak. Vous pouvez également utiliser des vernis spéciaux pour circuits imprimés en bombe aérosol. Le zaponlak et le vernis spécial en aérosols peuvent être achetés dans un magasin de pièces radio (à Moscou, encore une fois, par exemple, dans le réseau de tous les mêmes magasins "Croustille et trempette" ou àMarché de la radio Mitinsky).
Une fois le vernis sec, la planche est prête. utiliser:
Par le procédé décrit ci-dessus, il est possible de fabriquer des cartes avec une précision allant jusqu'à 0.25 millimètre ( 0.25 largeur de voie mm et 0.25 mm distance entre "pistes" adjacentes). La précision dépend de la taille de la planche. Plus la taille est petite, plus la précision peut être obtenue. L'inverse est également vrai - plus la taille est grande, moins la précision est grande. Tout cela est lié à la même déformation notoire du film transparent lors de l'impression sur une imprimante laser. Malgré toutes les mesures prises, les trois images pour la fabrication d'un photomasque ne s'avèrent toujours pas parfaitement adaptées. À grandes tailles planches (par exemple, un peu moins de feuille forme A 4) cette erreur devient si perceptible qu'elle peut provoquer (lors de la fabrication du photomasque, lors de l'alignement des images individuelles) le chevauchement de "chemins" étroits si ces "chemins" sont trop fins et que les distances entre eux sont trop étroites.
Dans ma pratique, j'essaie de ne pas faire de "drogs" sur le tableau et les écarts entre eux sont inférieurs à 0.4…0.5 mm.
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Bonjour chers lecteurs du blog. Maintenant, le temps est magnifique dehors, et j'ai bonne humeur. Aujourd'hui, je veux vous dire comment vous pouvez faire de haute qualité circuits imprimés à la maison.
]Généralement, le procédé de fabrication de cartes de circuits imprimés utilisant fer à repasser pas compliqué. Son essence réside dans la méthode d'application d'un motif protecteur sur la textolite en feuille.
Dans notre cas, nous utilisons d'abord l'imprimante pour imprimer le motif de protection sur du papier photo, sa face brillante. Ensuite, à la suite d'un chauffage avec un fer à repasser, le toner ramolli est frit à la surface de la textolite. Lisez les détails de cette action ci-dessous ... MAIS dans les articles suivants, vous trouverez encore plus information utile du domaine de la technologie radioamateur alors assurez-vous de vous abonner.
Alors, commençons.
Pour fabriquer une carte utilisant la technologie LUT, nous avons besoin de :
- feuille de textolite (simple ou double face)
- imprimante laser
- ciseaux en métal
- papier photo brillant (Lomond)
- solvant (acétone, alcool, essence, etc.)
- papier de verre (avec un abrasif fin, la mise à zéro est bonne)
- perceuse (généralement un moteur avec une pince de serrage)
- brosse à dents (très chose nécessaire pas seulement pour la santé dentaire)
- chlorure ferrique
- en fait le dessin du tableau lui-même dessiné dans Sprint-Layout
Préparation textolite
Nous prenons des ciseaux métalliques dans nos mains et découpons un morceau de textolite selon la taille de notre futur circuit imprimé. J'avais l'habitude de couper la textolite avec une scie à métaux, mais cela s'est avéré moins pratique que les ciseaux, et la poussière de textolite était très ennuyeuse.
Le blanc de carte de circuit imprimé résultant est soigneusement poncé avec du papier de verre - zéro jusqu'à ce qu'il soit uniforme éclat de miroir. Ensuite, nous humidifions un morceau de tissu avec de l'acétone, de l'alcool ou un autre solvant, essuyons et dégraissons soigneusement notre planche.
Notre tâche est de nettoyer notre planche des oxydes et des "mains moites". Bien sûr, après cela, nous essayons de ne pas toucher notre planche avec nos mains.
Préparation d'un dessin de circuit imprimé et transfert sur textolite
Le dessin du circuit imprimé dessiné à l'avance, nous l'imprimons sur du papier photo. Et dans l'imprimante, désactivez le mode d'économie de toner et imprimez l'image sur le côté brillant du papier photo.
Maintenant, nous sortons le fer de sous la table et l'allumons, le laissons chauffer. Nous posons une feuille de papier fraîchement imprimée sur la textolite avec un motif vers le bas et commençons à la repasser avec un fer à repasser. Avec le papier photo, contrairement au papier calque, pas besoin de faire la fête avec les supports autocollants, on « rampe » avec un fer à repasser jusqu'à ce que le papier commence à jaunir.
Ici, vous ne pouvez pas avoir peur de surexposer les frais, ou d'aller trop loin avec la pression. Après nous prenons ce sandwich avec du papier frit et le portons à la salle de bain. sous le jet eau chaude Avec la pulpe de vos doigts, nous commençons à enrouler le papier. Ensuite, nous prenons en main le préparé brosse à dents et passez-le soigneusement sur la surface de la planche. Notre tâche consiste à décoller la couche de craie blanche de la surface de l'image.
Nous séchons la planche et la vérifions soigneusement sous une lampe brillante.
Souvent, la couche de craie est arrachée la première fois avec une brosse à dents, mais il arrive que cela ne suffise pas. Dans ce cas, vous pouvez utiliser du ruban isolant. Des fibres blanchâtres collent au ruban électrique laissant notre mouchoir propre.
Gravure sur planche
Pour préparer une solution de gravure, nous avons besoin de chlorure ferrique FeCL3.
Cette poudre miracle dans notre magasin de radio coûte environ 50 roubles. Versez de l'eau dans un récipient non métallique et versez-y du chlorure ferrique. Habituellement, une partie de FeCL3 est mélangée à trois parties d'eau. Ensuite, nous immergeons notre planche dans le vaisseau et lui laissons le temps.
Le temps de gravure dépend de l'épaisseur de la feuille, de la température de l'eau et de la fraîcheur de la solution préparée. Plus la solution est chaude, plus le processus de gravure est rapide, mais en même temps eau chaude il y a une possibilité d'endommager le motif de protection. De plus, le processus de gravure est accéléré en agitant la solution.
Certains s'adaptent à ce "bulbulateur" de l'aquarium ou attachent un moteur de vibration au téléphone. Nous sortons la planche gravée et la lavons sous l'eau courante. Nous versons la solution de gravure dans un bocal et la cachons sous le bain, l'essentiel est que la femme ne la voie pas.
Cette solution nous sera utile plus tard. Nous nettoyons le foulard gravé de la couche protectrice de toner. J'utilise de l'acétone pour cela, mais il semble que l'alcool ou l'essence ne soient pas mauvais non plus.
Perçage de planche
Une planche gravée et nettoyée doit être percée, car il n'est pas toujours possible d'utiliser montage en surface. Pour percer la planche, j'ai une petite perceuse en magasin. Il s'agit d'un moteur de type DPM avec une pince de serrage montée sur l'arbre. Je l'ai pris dans le magasin de radio pour 500r. Mais je pense que vous pouvez utiliser n'importe quel autre moteur pour cela, par exemple, à partir d'un magnétophone.
Nous forons la planche avec une perceuse pointue, en essayant de maintenir la perpendicularité. La perpendicularité est particulièrement importante lors de la fabrication de planches à double face. Nous n'avons pas besoin de percer des trous pour le perçage, car les trous dans la feuille se sont formés automatiquement lors de la gravure.
Nous traversons la planche avec un papier de verre zéro, éliminant les bavures après le perçage et nous nous préparons à étamer notre planche.
Etamage des planches
J'essaie d'étamer mes planches, et je le fais pour plusieurs raisons :
- Une planche étamée est plus résistante à la corrosion, et au bout d'un an vous ne verrez plus de traces de rouille sur votre appareil.
- La couche de soudure sur le motif imprimé augmente l'épaisseur de la couche conductrice, réduisant ainsi la résistance du conducteur.
- Il est plus facile de souder des composants radio sur une carte pré-étamée ; les surfaces préparées contribuent à une soudure de haute qualité.
Nous dégraissons la planche et la nettoyons de l'oxyde. Utilisons de l'acétone, puis trempons-la littéralement dans une solution de chlorure ferrique pendant une seconde seulement. Nous peignons abondamment la planche rose avec du flux. Ensuite, nous sortons un fer à souder plus puissant et, après avoir collecté une petite quantité de soudure sur la pointe, avec des mouvements rapides, nous marchons le long des chemins de notre dessin imprimé. Il ne reste plus qu'à passer un peu de papier de verre sur le dessin, et nous obtenons ainsi une belle écharpe brillante.
Où puis je acheter
Où pouvez-vous acheter du textolite en feuille? Oui, cependant, non seulement textolite mais aussi d'autres outils pour la créativité radioamateur.
Actuellement, je n'ai aucun problème avec cela, car il y a plusieurs magasins de radio décents dans ma ville. Là, j'achète du textolite et tout ce qui est nécessaire.
À une époque, alors qu'il n'y avait pas de magasin de radio normal dans ma ville, j'ai commandé tous les matériaux, outils et composants radio dans la boutique en ligne. Une de ces boutiques en ligne où l'on peut trouver du textolite et pas seulement c'est la boutique Dessie, d'ailleurs j'en parle même.
Circuits imprimés personnalisés
Il y a des situations où il y a un dessin de carte de circuit imprimé, mais vous ne voulez absolument pas faire face à des problèmes technologiques, et la carte de circuit imprimé est tellement nécessaire. Ou il se trouve que cela ne vous dérange pas d'essayer, de comprendre tous les mystères de ce processus, mais il n'y a pas de temps pour le mal et on ne sait pas à quoi cela mènera (le premier résultat n'est pas toujours proche de l'idéal) Dans ce cas, vous peut le faire plus facilement, vous pouvez obtenir un résultat de qualité.
Alors ATTENTION !!! Si vous êtes intéressé par les cartes de circuits imprimés personnalisées, assurez-vous de lire !
Eh bien, nous nous sommes donc familiarisés avec la méthode de fabrication de cartes de circuits imprimés de nos propres mains à la maison. Nécessairement abonnez-vous pour de nouveaux articles , car il y aura beaucoup de choses intéressantes et utiles à venir.
De plus, relativement récemment, une autre manière progressive de s'abonner par le biais du formulaire est apparue. service de messagerie mailings, cette méthode se distingue par le fait que Tous ceux qui s'inscrivent reçoivent un CADEAU !!!, et ce cadeau sera sans aucun doute apprécié par tout radioamateur. Donc, les gens s'abonnent et obtiennent de beaux bonus, alors bienvenue.
Alors construisez vos appareils, faites cartes de circuits imprimés, UN Technologie LUT va vous aider.
Cordialement, Vladimir Vasiliev.
je suggère de regarder bon choix vidéos sur chaque étape de la technologie LUT.
Je ne sais pas pour vous, mais j'ai une haine féroce pour les circuits imprimés classiques. Un montage est une telle merde avec des trous où vous pouvez insérer des pièces et souder, où toutes les connexions sont faites par câblage. Cela semble être simple, mais cela s'avère un tel gâchis qu'il est très difficile d'y comprendre quoi que ce soit. Par conséquent, des erreurs et des pièces brûlées, des problèmes incompréhensibles. Eh bien baise-la. Seulement pour gâcher les nerfs. Il m'est beaucoup plus facile de dessiner un schéma dans mon favori et de le graver immédiatement sous la forme d'un circuit imprimé. En utilisant méthode de repassage au laser tout sort pour ce qu'une heure et demie de travail facile. Et, bien sûr, cette méthode est idéale pour fabriquer le dispositif final, car la qualité des cartes de circuits imprimés obtenues par cette méthode est très élevée. Et depuis cette méthode très difficile pour les inexpérimentés, alors je partagerai avec plaisir ma technologie éprouvée, qui vous permet d'obtenir du premier coup et sans aucune contrainte, des cartes de circuits imprimés avec des pistes de 0,3 mm et un jeu entre elles jusqu'à 0,2 mm. Par exemple, je vais créer une carte de débogage pour mon formation dédié au contrôleur RAV. Vous trouverez le principal dans l'entrée, et
Il y a un schéma de démonstration sur la carte, ainsi que de nombreux patchs en cuivre, qui peuvent également être percés et utilisés selon vos besoins, comme un circuit imprimé ordinaire.
▌Technologie pour la fabrication de cartes de circuits imprimés de haute qualité à domicile.
L'essence de la méthode de fabrication des cartes de circuits imprimés est qu'un motif de protection est appliqué sur la feuille de textolite, ce qui empêche le cuivre de s'attaquer. De ce fait, après gravure, il reste des traces de conducteurs sur la carte. Il existe de nombreuses façons d'appliquer des dessins de protection. Auparavant, ils étaient dessinés avec de la peinture nitro, à l'aide d'un tube de verre, puis ils ont commencé à être appliqués avec des marqueurs imperméables ou même découpés dans du ruban adhésif et collés sur le tableau. Également disponible pour un usage amateur photorésine, qui est appliqué sur le tableau, puis illuminé. Les zones éclairées deviennent solubles dans l'alcali et lavées. Mais en termes de facilité d'utilisation, de faible coût et de rapidité de fabrication, toutes ces méthodes perdent beaucoup. méthode de repassage au laser(Plus loin LUT).
La méthode LUT est basée sur le fait que le motif protecteur est formé par du toner, qui est transféré à la textolite par chauffage.
Nous avons donc besoin d'une imprimante laser, car ils ne sont pas rares maintenant. j'utilise une imprimante Samsung ML1520 avec cartouche d'origine. Les cartouches rechargées s'adaptent extrêmement mal, car elles manquent de la densité et de l'uniformité de la livraison de toner. Dans les propriétés d'impression, vous devez définir la densité et le contraste maximum du toner, assurez-vous de désactiver tous les modes d'économie - ce n'est pas le cas.
▌Outils et matériaux
En plus de la feuille de textolite, nous avons également besoin d'une imprimante laser, de fer à repasser, de papier photo, d'acétone, de papier de verre fin, d'une brosse en daim à poils métal-plastique,
▌Traitement
Ensuite, nous dessinons un dessin du tableau dans n'importe quel logiciel qui nous convient et l'imprimons. Disposition des sprints. Dessin simple pour les planches. Pour imprimer normalement, vous devez définir les couleurs des calques sur noir à gauche. Sinon ce sera de la merde.
Impression, deux exemplaires. On ne sait jamais, du coup on en gâche un.
C'est là que réside la principale subtilité de la technologie LUTà cause de quoi beaucoup ont des problèmes avec la sortie planches de qualité et ils le laissent tomber. Grâce à de nombreuses expériences, il a été constaté que le plus meilleur résultat atteint lors de l'impression sur du papier photo brillant pour les imprimantes à jet d'encre. J'appellerais le papier photo idéal LOMOND 120g/m2
Il est peu coûteux, vendu partout, et surtout, il donne un résultat excellent et reproductible, et ne brûle pas avec sa couche brillante au four de l'imprimeur. C'est très important, car j'ai entendu parler de cas où le four de l'imprimante était merdique avec du papier glacé.
Nous chargeons du papier dans l'imprimante et imprimons avec audace sur le côté brillant. Vous devez imprimer en image miroir pour qu'après le transfert, l'image soit vraie. Combien de fois j'ai fait des erreurs et fait de mauvaises impressions, ne comptez pas :) Par conséquent, la première fois, il est préférable d'imprimer sur du papier ordinaire pour tester et vérifier que tout est correct. En même temps, chauffez le four de l'imprimante.
Après l'impression de la photo, en aucun cas ne peut pas être saisi par les mains et de préférence à l'abri de la poussière. Pour que rien n'interfère avec le contact du toner et du cuivre. Ensuite, découpez le motif de la planche exactement le long du contour. Sans stock - le papier est rigide, donc tout ira bien.
Passons maintenant à la textolite. Découper un morceau bonne taille, sans permis ni indemnités. Autant que les besoins.
Il doit être bien poncé. Soigneusement, essayez d'arracher tout l'oxyde, de préférence dans un mouvement circulaire. Un peu de rugosité ne fera pas de mal - le toner collera mieux. Vous pouvez prendre non pas une peau, mais un "effet" éponge abrasive. Juste besoin d'en prendre un nouveau, pas gras.
Il est préférable de prendre la plus petite peau que vous pouvez trouver. J'ai celui-là.
Après ponçage, il doit être soigneusement dégraissé de la même manière. Je frotte habituellement un coton de ma femme et, après l'avoir bien humidifié avec de l'acétone, je marche soigneusement sur toute la surface. Encore une fois, après dégraissage, il ne faut en aucun cas le saisir avec les doigts.
Nous imposons notre dessin au tableau, naturellement avec le toner en bas. réchauffer repasser au maximum, en tenant le papier avec votre doigt, appuyez bien et repassez une moitié. Il faut que le toner colle au cuivre.
Ensuite, sans laisser le papier bouger, nous repassons toute la surface. Nous pressons de toutes nos forces, polissons et repassons la planche. Essayer de ne pas rater un millimètre de la surface. C'est l'opération la plus importante, la qualité de toute la planche en dépend. N'ayez pas peur d'appuyer aussi fort que possible, le toner ne flottera pas et ne bavera pas, car le papier photo est épais et le protège parfaitement de la propagation.
Nous repassons jusqu'à ce que le papier devienne jaune. Cependant, cela dépend de la température du fer. Il ne jaunit presque pas sur mon nouveau fer, mais sur l'ancien, il a presque carbonisé - le résultat était également bon partout.
Après cela, vous pouvez laisser la planche refroidir un peu. Et puis, en le saisissant avec une pince à épiler, nous le mettons sous l'eau. Et restez un peu de temps dans l'eau, généralement deux ou trois minutes.
Prenant une brosse pour le daim, sous un fort courant d'eau, nous commençons à soulever furieusement la surface extérieure du papier. Nous devons le recouvrir de multiples rayures pour que l'eau pénètre profondément dans le papier. En confirmation de vos actions, il y aura une manifestation du dessin à travers du papier épais.
Et avec cette brosse, nous séchons la planche jusqu'à ce que nous enlevions la couche supérieure.
Lorsque l'ensemble du dessin est clairement visible, sans taches blanches, vous pouvez commencer avec précaution en roulant le papier du centre vers les bords. Papier Lomond roule très bien, laissant 100% de toner et de cuivre pur presque immédiatement.
Après avoir roulé tout le motif avec vos doigts, vous pouvez bien gratter toute la planche avec une brosse à dents pour nettoyer les restes de la couche brillante et les restes de papier. N'ayez pas peur, il est presque impossible d'enlever un toner bien assaisonné avec une brosse à dents.
Nous essuyons le tableau et le laissons sécher. Lorsque le toner sèche et devient gris, il sera clairement visible où il reste du papier et où tout est propre. Les films blanchâtres entre les pistes doivent être enlevés. Vous pouvez les détruire avec une aiguille ou les déchirer avec une brosse à dents sous l'eau courante. En général, il est utile de brosser le long des chemins. Le brillant blanchâtre peut être retiré des fentes étroites avec du ruban électrique ou ruban de masquage. Il ne colle pas aussi violemment que d'habitude et ne casse pas le toner. Mais les restes de brillant s'arrachent sans laisser de trace et immédiatement.
Sous la lumière d'une lampe brillante, examinez attentivement les couches de toner pour les pauses. Le fait est que lorsqu'il est refroidi, il peut se fissurer, puis une fissure étroite restera à cet endroit. Les fissures brillent sous la lumière de la lampe. Ces endroits doivent être peints. marqueur permanent pour les CD. Même s'il n'y a qu'un soupçon, il est toujours préférable de repeindre. Avec le même marqueur, vous pouvez également dessiner des pistes de mauvaise qualité, le cas échéant. Je recommande le marqueur Centropen 2846- ça donne une épaisse couche de peinture et, de fait, ils peuvent bêtement tracer des chemins.
Lorsque la planche est prête, vous pouvez bodyaze une solution de chlorure ferrique.
Digression technique, si vous le souhaitez, vous pouvez la sauter
En général, vous pouvez empoisonner beaucoup de choses. Quelqu'un empoisonne vitriol bleu, quelqu'un dans des solutions acides, et moi dans du chlorure ferrique. Parce que il est vendu dans n'importe quel magasin de radio, empoisonne rapidement et proprement.
Mais le chlorure ferrique a un terrible inconvénient - il se salit simplement avec un scribe. Il atteindra les vêtements ou toute surface poreuse comme le bois ou le papier, tout, considérez la tache à vie. Plongez donc vos sweat-shirts Dolce Gabana ou vos bottes Gucci dans le coffre-fort et enroulez-les autour de trois rouleaux de ruban adhésif. Et le chlorure ferrique détruit de la manière la plus cruelle presque tous les métaux. Aluminium et cuivre particulièrement rapides. Les plats de gravure doivent donc être en verre ou en plastique.
Je jète Paquet de 250 grammes de chlorure ferrique par litre d'eau. Et avec la solution résultante, j'empoisonne des dizaines de planches jusqu'à ce qu'elle cesse d'empoisonner.
La poudre doit être versée dans l'eau. Et assurez-vous que l'eau ne surchauffe pas, sinon la réaction se poursuit avec la libération un grand nombre chaleur.
Lorsque la poudre est entièrement dissoute et que la solution acquiert une couleur uniforme, vous pouvez y jeter une planche. Il est souhaitable que la planche flotte à la surface, cuivre vers le bas. Ensuite, le précipité tombera au fond du réservoir, sans gêner la gravure des couches de cuivre plus profondes.
Pour éviter que la planche ne s'enfonce, vous pouvez y coller un morceau de mousse sur du ruban adhésif double face. C'est exactement ce que j'ai fait. Cela s'est avéré très pratique. J'ai vissé la vis pour plus de commodité, pour la tenir comme une poignée.
Il est préférable de plonger plusieurs fois la planche dans la solution et de ne pas l'abaisser à plat, mais à un angle afin que les bulles d'air ne restent pas sur la surface du cuivre, sinon il y aura des jambages. Périodiquement, il est nécessaire de sortir de la solution et de surveiller le processus. En moyenne, la gravure de la planche prend de dix minutes à une heure. Tout dépend de la température, de la force et de la fraîcheur de la solution.
Le processus de gravure s'accélère très fortement si vous abaissez le tuyau du compresseur d'aquarium sous la planche et faites des bulles. Les bulles remuent la solution et éliminent doucement le cuivre qui a réagi de la carte. Vous pouvez également secouer la planche ou le récipient, l'essentiel est de ne pas le renverser, sinon vous ne le laverez pas plus tard.
Lorsque tout le cuivre est gravé, retirez délicatement la planche et rincez-la sous l'eau courante. Ensuite, nous regardons le dégagement, de sorte qu'il n'y ait pas de morve et de sous-herbe nulle part. S'il y a de la morve, nous jetons encore dix minutes dans la solution. Si les pistes sont gravées ou s'il y a des cassures, le toner est tordu et ces endroits devront être soudés avec du fil de cuivre.
Si tout va bien, vous pouvez laver le toner. Pour cela, nous avons besoin d'acétone - vrai ami drogué. Bien que maintenant, il devienne plus difficile d'acheter de l'acétone, car. un idiot du contrôle national des drogues a décidé que l'acétone est une substance utilisée pour fabriquer des médicaments, ce qui signifie que sa vente libre devrait être interdite. Fonctionne bien à la place de l'acétone 646 solvant.
Nous prenons un morceau de bandage et le mouillons soigneusement avec de l'acétone, nous commençons à laver le toner. Vous n'avez pas besoin d'appuyer fort, l'essentiel est de ne pas aller trop vite, afin que le solvant ait le temps de pénétrer dans les pores du toner, le corrodant de l'intérieur. Il faut deux ou trois minutes pour rincer le toner. Pendant ce temps, même les chiens verts sous le plafond n'auront pas le temps d'apparaître, mais cela ne fait toujours pas de mal d'ouvrir la fenêtre.
La planche lavée peut être percée. À ces fins, j'utilise depuis de nombreuses années un moteur de magnétophone, alimenté en 12 volts. La machine monstre, bien que sa ressource soit suffisante pour environ 2000 trous, après quoi les brosses brûlent complètement. Et vous devez également en arracher le circuit de stabilisation en soudant les fils directement sur les balais.
Lors du perçage, essayez de garder le foret strictement perpendiculaire. Sinon, vous mettrez la putain de puce là-dedans. Et avec les planches double face, ce principe devient le principal.
La fabrication d'une planche double face se produit également, seulement ici trois trous de référence sont réalisés, aussi petits que possible en diamètre. Et après avoir gravé un côté (l'autre à ce moment est scellé avec du ruban adhésif afin qu'il ne soit pas gravé), le deuxième côté est combiné à travers ces trous et roulé. Le premier est scellé hermétiquement avec du ruban adhésif et le second est empoisonné.
Sur la face avant, vous pouvez appliquer la désignation des composants radio en utilisant la même méthode LUT, pour la beauté et la facilité d'installation. Cependant, je ne m'embête pas comme ça, mais camarade Chat des bois de la communauté LJ ru_radio_electric le fait toujours, pour lequel il a un grand respect !
Bientôt, je publierai probablement aussi un article sur la résine photosensible. La méthode est plus déroutante, mais en même temps, c'est plus amusant pour moi de le faire - j'aime m'amuser avec des réactifs. Même si je fais encore 90% des planches avec LUT.
Soit dit en passant, à propos de la précision et de la qualité des planches fabriquées par la méthode de repassage au laser. Manette P89LPC936 dans le bâtiment TSSOP28. La distance entre les pistes est de 0,3 mm, la largeur des pistes est de 0,3 mm.
Résistances sur la carte supérieure 1206 . Qu'est-ce que c'est?