Fissures dans les rondins (poutres) d'une maison en rondins : méthodes de prévention et de réparation des défauts du bois. Comment et comment réparer les fissures dans une maison en rondins : les meilleures méthodes Protéger les extrémités des maisons en rondins

L'un des points importants pendant le chantier maison en bois est le processus de traitement de la partie finale d’une bûche/bois. Taille/rognage maison en rondins réalisé immédiatement après l'assemblage d'une maison en bois à l'aide d'une tronçonneuse, les coins sont sciés verticalement au même niveau. Ensuite, un broyage est effectué - les fibres grossières et les rugosités évidentes sont éliminées. Préparé et surface lisse la fin est la clé de l'uniforme et de la beauté revêtement de finition, ainsi qu'une moindre consommation de matière.

Le traitement hydrofuge des extrémités de bois (bûches) n'est pas un caprice des fabricants de peintures et de vernis, mais a une justification technologique. Durant sa croissance, le bois se nourrit de fibres situées dans le sens de la croissance de l'arbre. Le long de ces fibres, la sève des arbres se déplace vers le sommet et la nourrit. Une fois l'arbre abattu, le mouvement de la sève s'arrête, mais les canaux restent inchangés, c'est pourquoi le liquide est absorbé par l'extrémité environ 60 fois plus rapidement qu'à travers les couches de bois. Un échange rapide d'humidité à l'extrémité sciée entraîne des changements brusques d'humidité et provoque des contraintes internes dans le bois, qui conduisent à des fissures et à une flexion du bois (bûche).

L'extrémité de la bûche (bois) a une structure poreuse. Et c'est à partir de la partie finale que l'échange d'humidité du réseau se produit particulièrement intensément. Par conséquent, il est nécessaire de stabiliser l'équilibre hydrique du bois, en empêchant la fuite rapide de l'humidité par l'extrémité, pour créer une sorte de barrière protectrice et, en même temps, hermétique. Cela rendra l'échange d'humidité dans le bois (bûche) plus uniforme et le séchage du bois plus doux, en conséquence, les contraintes internes et la fissuration du bois seront minimisées.

La fissuration du bois est perçue comme un facteur négatif, qui est principalement considéré du point de vue de l'aspect décoratif, mais il ne faut pas oublier un aspect plus important, comme l'efficacité énergétique. En effet, aux endroits de fissures profondes, l'épaisseur du bois (bûche) est réduite de moitié. Des conséquences plus graves sont également possibles : un bois (bûche) à séchage rapide peut « conduire », se plier, etc., ce qui peut entraîner des dommages. connexion étroite dans les coupures et les courants d'air lors de l'utilisation de la maison.

C'est pourquoi l'isolation contre l'humidité des extrémités du bois (bûches) n'est pas coûteuse, mais extrêmement des moyens efficaces garder votre maison belle et confortable.

Sur Internet, vous pouvez trouver de nombreuses recommandations pour la mise en œuvre traitement de protection contre l'humidité se termine. Mais quelle est leur efficacité ? - Notre analyse technologique détaillée des principales méthodes nous permettra de démystifier les mythes et de nous concentrer sur les « pseudo » conseils des forums de datcha et de construction.

Les méthodes les plus populaires pour traiter les extrémités d'une maison en bois :

1. Huile de machine en deux couches.

2. Huile siccative (un traitement est effectué chaque année en raison de l'évaporation de l'huile siccative).

3. Peinture à l'huile.

4. Chaux.

5. Colle PVA + vernis acrylique.

6. Matériau de protection d'extrémité professionnel.

1. Traitement avec de l'huile de machine en 2 couches. L'huile repousse l'eau, protégeant ainsi le bois de l'humidité. De plus, la méthode est budgétaire, l'huile de machine est peu coûteuse et sur Internet, il est souvent recommandé d'utiliser le « working off »

Inconvénients de la méthode :

Bien que l’huile de machine repousse l’eau, elle ne laisse pas de film ni de résidu sec, elle est donc « lavée » assez rapidement.

L'huile rend le bois « gras », donc le traiter avec quelque chose par dessus sera très problématique

Tout fabricant de peintures et vernis dans la description du matériau recommande de préparer la surface avant de peindre : « la surface du bois doit être nettoyée de la poussière et des contaminants d'huile et de graisse »

2. Traitement annuel préventif à l'huile siccative. L’huile siccative, une fois durcie, « lie » les fibres du bois et bloque les pores.

Inconvénients de la méthode :

L’huile siccative est une huile semi-siccative déshydratée qui durcit en raison de l’oxydation de l’oxygène atmosphérique. Le fait est que l'huile siccative durcit tout au long de sa durée de vie et que sa dureté augmente avec le temps. À un moment donné, la dureté et la fragilité de l'huile siccative deviennent telles que tout mouvement du bois (et le bois continue de « respirer ») entraîne la fissuration de l'huile siccative et son efficacité chute d'un ordre de grandeur.

L'huile siccative a été inventée il y a plusieurs siècles, depuis lors, la technologie a considérablement évolué. Aujourd'hui, il est presque impossible d'acheter de l'huile siccative Oxol fabriquée conformément à GOST. En règle générale, l'huile siccative moderne est produite à partir des acides gras du tallol, ce qui est ensuite associé aux mêmes problèmes que ceux qui surviennent lors de l'utilisation de l'huile de machine.

3. Peinture à l'huile. La peinture à l’huile, une fois durcie, « lie » les fibres du bois et bloque les pores.

Inconvénients de la méthode :

La peinture à l'huile est prochaine étape développement de l’huile siccative. La différence avec l'huile siccative est qu'à la place des huiles, on utilise un vernis synthétique dont le mécanisme de durcissement est absolument identique à celui de l'huile siccative. En conséquence, les inconvénients sont les mêmes que ceux de l’huile siccative

La peinture à l'huile devient cassante avec le temps et ne peut être recouverte (peinte) que par des compositions à base d'huile.

4. Chaux.

Inconvénients de la méthode :

Cette méthode est la plus difficile à commenter, car la chaux absorbe l'humidité et on ne sait pas comment cela peut affecter positivement la protection contre l'humidité du massif. Initialement, la chaux « extraira » l'humidité du bois, processus dit d'« extinction de la chaux », mais la capacité de liaison de la chaux est limitée. Une fois l’humidité captée, il n’y aura aucun effet protecteur contre l’humidité.

La chaux sera problématique à peindre avec de la peinture

5. Colle PVA + vernis acrylique.

Inconvénients de la méthode :

Cette méthode n'est pas efficace, car le PVA n'est pas résistant à l'humidité et la couche de PVA laisse facilement passer l'humidité. Le seul chose positive coller l'extrémité et empêcher ainsi l'ouverture de fissures peut être utile, mais cet argument devient intenable en cas d'échange soudain d'humidité.

6. Utilisation de matériel spécialisé pour la protection des extrémités Teknos.

Les matériaux spécialisés pour la protection des extrémités présentent les principales caractéristiques suivantes qui les rendent indispensables :

Ils forment un film dense, mais en même temps élastique, qui réduit l'échange d'humidité des dizaines de fois

Sèche rapidement

Facile à appliquer

Compatible avec la plupart des peintures de finition

Les matériaux sont conçus exclusivement pour protéger les extrémités, ils ont donc des propriétés de résistance à l'humidité sans précédent, qui ne sont pas prouvées par des rumeurs « sur Internet », mais par des rapports de recherche officiels, et en même temps ne présentent aucun inconvénient.

L'entreprise finlandaise Teknos a développé une formulation unique du composé final, qui n'a aujourd'hui aucun analogue sur le marché. marché de la peinture sur bois. Le fabricant attire spécifiquement l'attention sur la pertinence de l'utilisation de ce matériel, car l'expérience montre que le problème de la fissuration est le principal « casse-tête » avec le problème du bleuissement et de la moisissure sur le bois. Composition filmogène Teknol JRM Il se caractérise par une résistance particulière aux intempéries et une élasticité ainsi que par d'excellentes propriétés adhésives. L'utilisation de cette peinture est également possible au stade de la construction, protégeant l'extrémité d'une bûche brute (bois), le risque de fissuration lors du retrait et du retrait de la maison en rondins est décuplé. Il convient de noter les propriétés particulières du film formant de ce mastic : il est perméable à la vapeur, c'est-à-dire une fois appliqué Teknol JRM sur les extrémités, les bords et les coupes de bois, l'humidité s'échappe uniformément sur toute la surface de la bûche. La peinture ne bloque pas les pores du bois, mais empêche l'écoulement rapide de l'humidité dans les zones particulièrement vulnérables, comme les extrémités. Le travail du composé final Teknol JRM et la dynamique d'absorption de l'humidité changent en proportion inverse. L'extrémité non traitée absorbe 44 % de l'humidité au jour 7, mais lorsqu'elle est traitée en une seule couche, ce chiffre est réduit à 31 %, et avec une application en deux couches, le résultat positif est particulièrement évident - 4 %. Par conséquent, la peinture doit être appliquée en 2-3 couches. Le film doit être clairement perceptible, rappelant un « revêtement caoutchouté », seulement dans ce cas, le matériau fonctionnera et remplira pleinement la fonctionnalité qui lui est assignée. La consommation de peinture est économique - 1 litre pour 2 à 3 m² d'extrémité. Température de fonctionnement, quant à la matière aquatique, confortable de manière optimale, au-dessus de + 5ºС. Choisir jeu de couleurs Lors de la peinture d'une maison, ce matériau peut également être teinté dans les couleurs des vitrages et des revêtements. Un autre avantage de la peinture finale Teknol JRM est son bonne compatibilité avec tout le monde peintures acryliques et vernis sur à base d'eau. Malgré les propriétés optimales de ce matériau pour la peinture non seulement en usine, le fabricant recommande de consulter des spécialistes techniques. Pour des informations détaillées sur l'utilisation du composé final Teknol JRM, préparation préliminaire les surfaces et une sélection plus approfondie d'un schéma approprié pour peindre une maison en bois avec des matériaux Teknos peuvent être obtenues auprès des responsables de notre entreprise.

Le polycarbonate a un excellent apparence. Ce matériau est respectueux de l’environnement et présente une résistance élevée aux chocs. Pour cette raison, il est utilisé pour le vitrage diverses structures et dans travaux de finition. Mais les surfaces constituées de ce plastique polymère peuvent remplir leur fonction à condition que tous les joints et connexions soient complètement scellés. Ceci peut être réalisé à l'aide de joints d'étanchéité, de rubans d'étanchéité ou d'un mastic spécial pour polycarbonate.

Scellement en polycarbonate

Lors de la réalisation de vitrages en polycarbonate, utiliser divers matériaux méthodes de scellement. Le choix se fait en fonction des caractéristiques de conception et des conditions d'exploitation de la structure.

Scellement du polycarbonate monolithique

Le polycarbonate monolithique est un matériau transparent solide, des dizaines de fois plus résistant que le verre. De par sa viscosité, il résiste très bien aux impacts en surface. Pour cette raison, il est utilisé pour le vitrage des vitrines des magasins, des fenêtres des gymnases et d'autres pièces où une résistance accrue du matériau transparent est requise.

Note: Les institutions bancaires et les forces de l'ordre sont très disposées à commander des fenêtres fabriquées à partir de ce polymère. Le matériau d'une épaisseur de 12 mm résiste plus facilement aux coups, non seulement de pierres, mais également de balles d'armes légères.

Étant donné la capacité du polycarbonate à changer de taille avec les changements de température, des produits d'étanchéité spéciaux sont utilisés lors de l'installation des fenêtres qui l'utilisent. En particulier, le mastic polycarbonate Tekasil Acetat a fait ses preuves.

Il possède les propriétés suivantes :

1. Haute adhérence. Le mastic adhère bien au plastique et au matériau à partir duquel les châssis de fenêtre sont fabriqués.
2. Résistance à la chaleur. Le matériau conserve toutes ses qualités, quels que soient les changements de température en hiver comme en été.
3. Élasticité. Lors de la déformation thermique du polycarbonate, la couche isolante se comprime et s'étire sans perdre son adhérence aux surfaces sur lesquelles elle est appliquée.
4. Résistance à divers conditions météorologiques. Le mastic ne réagit pas à l'humidité et aux rayons ultraviolets. Il n’est pas sensible à la pourriture et à la moisissure.
5. Une large gamme de couleurs vous permet de combiner la couche isolante avec des surfaces de presque toutes les couleurs.
6. Résistant au ruissellement vertical après application.

Appliquer mastic silicone pour le polycarbonate à l'endroit où sera située la feuille de plastique, immédiatement avant sa pose. Après la pose de la tôle, le mastic est appliqué de manière à remplir toutes les cavités entre la tôle et les parois du châssis de la fenêtre. L'excédent de matériau est collecté et le panneau est fixé avec des parcloses. Cette connexion assurera l'isolation et la possibilité de dilatation thermique du plastique.

Isolation cellulaire en polycarbonate

Polycarbonate cellulaire grâce à prix abordable et une gamme étendue, a un large domaine d'application. Il est utilisé pour la fabrication de toitures transparentes, d'auvents et marquises, de hangars et serres, de clôtures et de cloisons.

Scellage polycarbonate cellulaire a grande valeur pour préserver ses qualités esthétiques et ses paramètres de fonctionnement. L'entrée de poussière et de débris dans les cavités du matériau aggrave considérablement son aspect. L'eau gelée dans les nids d'abeilles peut détruire complètement couverture de toit, déchirant le plastique de l’intérieur.

Lors de la pose d'une toiture ou revêtement muralà partir de dalles en nid d'abeille, vous devez respecter les règles suivantes :

1. Les dalles sont posées de manière à ce que les canaux d'air aient une orientation verticale.
2. Les panneaux ne peuvent être pliés que dans le sens des raidisseurs. Chaque type de plastique a un rayon de courbure minimum qui ne peut être réduit.
3. Seules les extrémités ouvertes des dalles font l'objet d'un scellement. Dans ce cas, différents matériaux isolants sont utilisés pour les extrémités supérieure et inférieure.
4. Les plaques en plastique ne peuvent pas être fixées de manière rigide à la base. La connexion doit être mobile.
5. Après avoir installé le plastique, il doit être retiré immédiatement film protecteur. Lorsqu'il est chauffé au soleil, il peut adhérer fermement à la surface.

Il convient de garder à l'esprit que lors de la construction d'une structure en forme de dôme, les flans en plastique peuvent avoir une forme trapézoïdale ou incurvée. Dans ce cas, toutes les alvéoles sont ouvertes sur les côtés. Ils doivent également être scellés.

Les extrémités du polycarbonate sont scellées avec un ruban spécial.

Pour les parties supérieures et les côtés des pièces de forme trapézoïdale, un ruban pare-vapeur continu est utilisé.

Il possède les propriétés suivantes :

• la face intérieure a une couche adhésive qui adhère fermement au plastique ;
• le côté extérieur est durable revêtement en plastique, résistant à l'abrasion ;
• élasticité, permettant au ruban de s'étirer et de se contracter avec le panneau ;
• la possibilité de prendre n'importe quelle forme, ce qui permet de coller sur des bords incurvés ;
• étanche;
• Résistance aux moisissures.

Un ruban complètement scellé empêche l'eau et les débris de pénétrer dans le matériau en nid d'abeille, conservant ainsi son aspect présentable. Connexion ou profils de faîtage, qui protègent le film des dommages mécaniques.

Sceller le polycarbonate avec du ruban perforé parties inférieures les panneaux sont réalisés afin d'empêcher les petites particules de débris de pénétrer dans les cavités en plastique et d'évacuer les condensats. Il est également utilisé pour traiter les deux extrémités des structures cintrées.

Les caractéristiques de ce matériau sont les suivantes :

• force;
• élasticité;
• résistance à la pourriture et à la moisissure;
• un dispositif à membrane qui permet à l'humidité de s'écouler librement du nid d'abeilles ;
• capacité à se déformer sans perte de qualité ;
• adhérence étroite à la surface;
• revêtement plastique imperméable sur la partie extérieure.

Après avoir collé le film aux extrémités, des profilés d'extrémité sont installés, qui protègent non seulement les bords des panneaux contre les dommages, mais donnent également à la structure un aspect soigné et fini.

Pose de polycarbonate sur mastic

En règle générale, des vis autotaraudeuses et des profilés sont utilisés pour fixer les plaques en plastique. différents types et rondelles thermiques. L'utilisation d'un scellant peut considérablement simplifier et accélérer l'installation d'une structure en polycarbonate.

Les mastics silicone ont la capacité unique de s’étirer et de se contracter à n’importe quelle température, adhérant fermement à la surface des matériaux. Cette fonctionnalité peut être utilisée pour fixer des plaques en plastique sans utiliser de vis autotaraudeuses ni de rondelles thermiques.

Vous pouvez vous passer de matériel de fixation et de profilé dans les cas où le cadre de la structure est assemblé à partir d'un coin métallique.

La pose du polycarbonate s'effectue dans l'ordre suivant :

• des flans de la taille requise sont découpés;
• les fragments de polycarbonate préparés sont recouverts de ruban adhésif solide et perforé ;
• la surface du coin est nettoyée des débris et dégraissée ;
• du mastic est appliqué le long du périmètre intérieur de la cellule métallique ;
• la pièce est placée dans la cellule et pressée fermement.

Un scellant élastique fournira une étanchéité fiable et permettra au plastique de bouger à mesure qu'il se dilate en raison de la température.

Important: Vous pouvez utiliser du mastic à la place des rondelles thermiques lors de la construction de toitures plates et structures de façade en plastique polymère. Dans ce cas, un scellant transparent ou coloré est appliqué sur toute la surface du revêtement. La fixation solide des panneaux est réalisée à l'aide d'un profilé de liaison et de faîtage.

Une telle conception garantira la solidité de la connexion, éliminera complètement les vibrations du toit et ne rendra pas difficile le déplacement des panneaux lors de la dilatation thermique.

Vidéo sur le scellement des extrémités en polycarbonate

Les extrémités des bûches doivent être traitées avec un composé spécial

Les extrémités des bûches sont les plus susceptibles de pourrir.

Pour confirmer ce fait, faites attention à un journal qui n'a pas été réclamé depuis plusieurs années. Vous verrez que c'est la fin du journal qui est « claquée ».

Étant donné que toutes les fibres du bois sont ouvertes à l'extrémité de la bûche, elles absorbent activement toute humidité : de l'air, de la pluie et de la neige. Naturellement, la surface non protégée de l'extrémité d'une exposition constante aux changements d'humidité et de température vieillit très rapidement :

• perd la couleur naturelle et fraîche du bois et devient « plus noir »
• apparaît grand nombre petites fissures - un réseau de "rides", comme celles d'une vieille dame
• de la présence constante d'humidité, de champignons, de pourriture, de moisissures, des taches noires apparaissent

Naturellement, il n'y a qu'une seule issue : traiter les extrémités des bûches avec une sorte de composé. De plus, il est préférable de le faire dès que la maison en rondins est assemblée.

Retrait du bois

Le retrait des grumes de bois prend environ deux ans. Et à l'avenir, le bois est un matériau naturel qui gagne constamment de l'humidité et sèche. Ces processus se déroulent en continu. Et pour le protéger de l'accumulation d'humidité, il est recouvert de composés spéciaux.

Mais au cours de la première année de vie d’une maison en rondins, la peinture des rondins doit être effectuée uniquement pour que les rondins ne perdent pas leur fraîcheur. Et la composition protectrice doit être choisie pour qu'elle ne gêne pas le séchage du bois :

• élimination de l'humidité des couches internes du bois de la bûche le long des fibres longitudinales jusqu'aux extrémités
• élimination de l'humidité des couches internes du bois le long des fibres transversales jusqu'à la surface extérieure de la bûche
• évaporation de l'humidité de la surface des couches externes de la bûche

Oui, le système pour éliminer l’humidité du bois est assez complexe. Et cela ne fonctionne pas uniformément :

• Le long des fibres longitudinales, l'humidité atteint les extrémités des bûches plus rapidement que le long des fibres transversales - jusqu'à la surface extérieure
• en raison de l'évaporation inégale de l'humidité à travers les extrémités et les surfaces latérales, des contraintes apparaissent à l'intérieur du bois, ce qui entraîne la formation de fissures aux endroits les plus sollicités

Pourquoi est-il nécessaire de peindre les extrémités des bûches ?

Il a déjà été prouvé que si les extrémités sont protégées, la bûche sèchera beaucoup plus uniformément, ce qui aura à son tour un effet positif sur son aspect : il n'y aura pas de fissures longitudinales ou il y en aura beaucoup moins.

Pourquoi cela se produit-il ?

• En règle générale, les fissures sur les bûches se forment plus près des extrémités. vitesse différenteévaporation de l'humidité à travers les surfaces latérales et d'extrémité.
• à travers la surface d'extrémité peinte de la bûche, le taux d'évaporation diminue. Cela signifie que les vitesses deviennent à peu près les mêmes.

Les processus d'évaporation sont nivelés et il n'y a plus de stress dans les différentes couches de bois.

Vous pouvez parler et argumenter sur les causes et les conséquences, les avantages et les inconvénients du traitement des extrémités des bûches, mais le fait est fixe : les extrémités doivent être recouvertes d'une sorte de composition, immédiatement après l'assemblage de la maison en rondins. Le bois se fissure lorsqu’il rétrécit trop rapidement.

C'est afin de réduire, voire d'éliminer la formation de fissures sur les bûches, qu'il est nécessaire de peindre les extrémités des bûches avec une composition protectrice.

Comment traiter les extrémités des bûches

Étant donné qu'au cours des deux premières années, le processus de séchage des bûches se produit et que la maison en rondins rétrécit, il est recommandé de traiter les extrémités des bûches avec une composition respirante.

Par exemple, auparavant, les extrémités des bûches étaient peintes à la chaux :

1. protège la surface des rayons ultraviolets
2. désinfecte et empêche les bûches de pourrir
3. peu coûteux

À l'avenir, lorsque le cadre sera déjà posé, il sera possible de peindre les sections d'extrémité avec n'importe quel produit formant un film, contenant de l'huile ou de la cire.

Moyens de traitement des extrémités de bûches

L'industrie nationale produit remède spécial pour le traitement des extrémités des bûches, il est recommandé de choisir parmi trois fabricants :

1. Senezh Tor
2. Néomid Thor Plus
3. BIOTOR (Rogneda)

Moyens de traitement des extrémités des journaux Senezh Tor

Senezh Tor :

• Réduit le nombre et la profondeur des fissures de retrait

• Assure la préservation du grade espèces précieuses bois

• Réduit la déformation linéaire du bois pendant le séchage

• Empêche l'humidité finale et la pourriture du bois

• Ne contient pas de composés chimiques interdits dans les pays de l'UE

• Modifie légèrement la couleur des extrémités traitées pour faciliter l'utilisation

• Un produit respectueux de l'environnement sans solvants ni odeur

• Matériau ignifuge et antidéflagrant

• Produit résistant au gel

Le produit pour le traitement des extrémités des bûches « SENEZH TOR » pénètre par l'extrémité le long des fibres du bois sur quelques centimètres et forme un revêtement perméable à l'air mais hydrofuge sur la coupe d'extrémité, ce qui normalise l'évaporation. excès d'humidité en bois, repousse les précipitations.

Moyens de traitement des extrémités des bûches Nemida Tor Plus

Néomid Thor Plus :

Fournit une protection aux extrémités des bûches contre la pourriture et les dommages causés par les champignons et les ravageurs :

• protège efficacement le bois de la pourriture

• empêche la fissuration du bois par retrait

• réduit le degré de déformation linéaire

• crée une barrière hydrofuge dans les fibres de bois

• empêche l'accumulation d'excès d'humidité et d'humidité finale

• forme un revêtement élastique en couche mince avec une perméabilité à la vapeur et une résistance à l'eau élevées, qui permet au bois de « respirer »

• préserve la texture naturelle du bois

Produit pour le traitement des extrémités de bûches BIOTOR

BIOTOR :

Forme un film élastique à l'extrémité, qui élimine la différence de taux d'évaporation de l'humidité entre les surfaces latérales et d'extrémité, grâce à quoi la composition :

• empêche la formation et le développement de fissures;

• réduit le nombre et la profondeur des fissures de retrait ;

• empêche la formation de déformations linéaires du bois lors du séchage ;

• protège les extrémités de l'humidité et de la pourriture.

Le traitement des extrémités des bûches réduit considérablement le pourcentage de fissuration longitudinale des bûches.

Une maison en rondins est une structure cosy, esthétique et respectueuse de l'environnement. Cependant, le bois lui-même est un matériau délicat et nécessite un traitement particulier. Une attention particulière doit être portée aux extrémités des bûches, car elles constituent les endroits les plus vulnérables. De nombreux propriétaires de maisons en rondins comprennent instinctivement qu'ils doivent être traités avec quelque chose, mais avec quoi et dans quelle mesure ? Voyons cela.

Pourquoi traiter les extrémités ?

Même si vous souhaitez donner à la maison l'aspect le plus naturel possible, les coupes de rondins devront quand même être traitées. Il y a plusieurs raisons.

Après avoir construit une maison à partir de rondins arrondis, la longueur des rondins coupés peut différer en raison des tolérances de production, c'est-à-dire la fin de la coupe ne semble pas parfaitement verticale et uniforme. C'est normal, c'est comme ça que ça devrait être. En effet, lors du processus de retrait d'une maison en rondins, c'est aux extrémités qu'apparaissent la plupart des fissures, et les bûches elles-mêmes peuvent rétrécir de manière inégale, il est donc déconseillé de les niveler immédiatement après la construction de la maison.

Il est préférable d'effectuer la coupe des bûches - le limage et le nivellement après le retrait avant le calfeutrage et la finition de la peinture.

Afin de réduire l'apparition de fissures sur la bûche lors du retrait, les extrémités doivent être traitées avec des préparations spéciales, car :

• L'humidité se déplace plus rapidement le long des fibres longitudinales que le long des fibres transversales. En conséquence, les extrémités des bûches deviennent rapidement humides.
• L’augmentation de l’humidité est la cause directe de l’apparition de champignons qui, à leur tour, adoucissent la ligne de coupe. Le résultat est une pourriture rapide et une fissuration des extrémités.
• Les coupes ouvertes entraînent une évaporation inégale de l'humidité et, par conséquent, des contraintes à l'intérieur de la bûche, qui provoquent de profondes fissures.
• Les extrémités traitées ralentissent le processus d'évaporation de l'humidité et uniformisent le taux d'évaporation tout au long de la bûche. En conséquence, le retrait et le retrait des bûches se produisent uniformément, sans fissuration. C'est pourquoi il est recommandé de traiter (peinturer) les traits de scie immédiatement après leur achèvement.

Sélection du matériau d'imprégnation

Le moyen traditionnel de transformation des fins dans les villages russes est la chaux. Il s’agit d’un antiseptique naturel disponible presque partout et peu coûteux. Mais il y a un problème : ce matériau lui-même est vulnérable à l'humidité. Quelques pluies et il ne reste aucune trace de la couche protectrice.

Certains propriétaires tentent d’improviser pour tenter d’économiser de l’argent. En conséquence, des idées aussi douteuses apparaissent, comme traiter les extrémités avec de la colle PVA ou vernis acrylique. Soyons réalistes, pas trop bonnes décisions: les matériaux professionnels ne sont pas beaucoup plus chers et assurent en même temps un échange d'humidité et d'air normal.

"Néomid Thor Plus"- un produit russe qui forme un film élastique à la surface de l'extrémité, qui possède propriétés hydrofuges, mais en même temps passe de la vapeur. Le matériau protège parfaitement le bois de la pourriture et des fissures et, surtout, ne modifie pas l'apparence du bois - visuellement, les coupes restent les mêmes qu'avant le traitement.

"Senezh Tor"- un autre produit domestique qui réduit le taux d'évaporation de l'humidité. Lors du traitement, le produit pénètre plusieurs centimètres de profondeur dans le bois (en changeant légèrement sa couleur), mais laisse en même temps passer tranquillement l'eau et évite ainsi l'apparition de fissures. Le matériau est respectueux de l'environnement, ne brûle pas et résiste aux basses températures, ce qui est particulièrement important dans nos conditions.

"Bioteur"- un produit aux propriétés similaires aux deux premiers. Empêche l'apparition de fissures, empêche le bois de se plier pendant le séchage et protège la surface de la pourriture.

Comment les maisons en rondins sont taillées

Le traitement des extrémités est une procédure complexe, mais tout à fait accessible même aux non-professionnels. Répétons-le : il est préférable de faire le rognage une fois le cadre rétréci. Elle se déroule en plusieurs étapes :

• Alignement de la longueur des bûches. Lors de la construction des murs, la dimension du bois n'est pas réglementée. Cela signifie que la finition finale est effectuée après la construction de la maison en rondins. Les bûches sont raccourcies à l'aide d'une tronçonneuse pour qu'elles aient la même longueur, à l'aplomb.
• Meuler les extrémités avec une meuleuse ou une ponceuse à bande. Utilisé pour niveler les crêtes et éliminer les zones moisies. Cette étape doit être réalisée dans des conditions sèches : le traitement du bois humide entraînera des rayures et des peluches. Les extrémités sont polies selon deux approches : la première - avec des grains grossiers, la finition - avec des grains fins.
• Application de matériaux de protection. Les professionnels utilisent le terme « imprégnation », mais techniquement, cette étape n'est pas très différente de la peinture ordinaire. Le produit s'applique généreusement, selon deux approches : après avoir appliqué la première couche, on laisse sécher, puis la seconde est appliquée.

Le matériau antiseptique n’est pas la seule protection des extrémités. Pour éviter que le bois n'absorbe l'humidité atmosphérique, nous recommandons d'utiliser un mastic spécial qui permet au bois de respirer. Ces fonds sont alternative moderne anciennes taches d'argile. Ils sont appliqués après traitement avec des antiseptiques.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles des fissures se forment dans le bois. divers facteurs. Mais le principal est l’humidité différente de la surface et des couches internes. Lors du séchage, les fibres extérieures, séchant plus intensément, subissent des forces de traction. Et les couches internes, séchant plus lentement, sous l'influence de l'humidité qui y est retenue, subissent des forces de compression.

Le résultat de telles incohérences est l’apparition de fissures. La violation de l'intégrité de la structure du bois réduit sa résistance et l'humidité pénètre à nouveau dans les fissures formées. La formation de fissures lors du séchage naturel du bois est inévitable ; ce processus ne peut pas être complètement éliminé, il est donc important de minimiser le nombre de nouvelles fissures et leur taille. Que pouvez-vous faire ?

Sélection des matériaux

• être prêt à heure d'hiver quand, en raison du ralentissement de l'acheminement des jus, il est au plus bas (dans les entrepôts, on le trouve jusqu'au mois de mai) ;
• sécher dans une chambre pendant au moins deux semaines avant utilisation ;
• lors du séchage naturel, qui dure plus de 2 ans, il ne doit pas être affecté rayons du soleil pourquoi la verrière est installée ;
• avoir une section transversale ≤ 200 mm (moins sensible à la fissuration).

Bois lamellé-collé, fabriqué à partir de matériaux spéciaux et rigoureusement sélectionnés. traitement de planches collées avec des directions alternées de fibres de bois. Cela augmente considérablement leur capacité à résister aux fissures.

Réductions de rémunération

Nos ancêtres, qui ont accumulé une riche expérience, aucune coupure (sauf rainure longitudinale) n'étaient pas satisfaits. La pratique moderne confirme que de petites fissures (jusqu'à 2 mm) apparaissent, et pour les coupes importantes, cela est justifié si les conditions suivantes sont remplies :

• emplacement au milieu de la rainure longitudinale uniquement sur la face inférieure, sinon un affaiblissement se produira à deux endroits, ce qui peut entraîner le fendage des bûches et des poutres ;
• profondeur ≤ 1/6 de l'épaisseur de la bûche ou du bois ;
• les bûches ont été séchées en tas pendant ≥ 1 an.

Le dispositif de coupe n'affecte pas la formation de fissures latérales, cette méthode n'est donc pas particulièrement efficace.

Utilisation de composés protecteurs

Les produits suivants sont disponibles pour sceller les fissures :

• mastics acryliques - plastique, peints pour correspondre à la couleur de différents types de bois compositions prêtes à l'emploi. Ils sont imperméables, résistants au gel et durables. Sèche rapidement. Utilisé pour sceller petites fissures avec profondeur ≤ 4 mm ;
• mastics acryliques, V forme pure ils sont posés à une profondeur ≤ 5 mm, et pour les plus grands, une corde en polyéthylène est placée dans la fissure, suivie d'une application de mastic ;
• solution aqueuse du gypse et du mastic (peut être utilisé) et quelques gouttes de shampoing - (arbogypse).

Efficace méthode à l'ancienne- colmater les fissures profondes avec de la mousse. La mousse est vieillie pendant 30 minutes. dans l'eau, essoré et roulé en rouleau. Le remplissage dense des fissures avec de la mousse se fait à l'aide d'une spatule. Après séchage, la mousse colmate de manière fiable toutes les fissures.

Protection des extrémités de la maison en rondins

Les coupes, en exposant complètement les fibres du bois, perturbent la structure de l'arbre. Par conséquent, les extrémités de la charpente sont les endroits les plus vulnérables, dont la protection doit être effectuée immédiatement après l'assemblage de la maison.

La portée des travaux comprend :

1. Couper - redresser des bûches ou du bois sur toute la longueur à l'aide d'une tronçonneuse.
2. Meulage des extrémités - éliminant toutes les irrégularités avec des rectifieuses.
3. Application composés protecteurs, qui peut être utilisé :
   • préparation domestique « Senezh Tor », pénétrant profondément dans le bois. Revêtement écologique, revêtement respirant, bonne protection de l'apparition de fissures et de pourriture du bois ;
   • Le « Neomid Thor plus » russe est une solution aqueuse prête à l'emploi de copolymères synthétiques et de divers composants auxiliaires. Excellente protection des fissures et des dommages causés par des champignons et des moisissures ;
   • un autre produit russe "Biotor" - protection fiable de tout le monde facteurs défavorables;
   • Certains des produits importés comprennent : Zobel, TEKNOL JRM, Kordin WV456.

Dans les villages, il est encore d'usage de traiter les extrémités des bois à la chaux et de les protéger des intempéries avec des planches de bardage.