Types de connexions pour les structures en bois. Les secrets de la fabrication de joints serrés à partir de bois

Souvent, lors de la construction de charpentes pour des toits complexes, il est nécessaire d'utiliser des éléments de taille non standard. Les exemples typiques incluent les structures de hanche et de demi-hanche, dont les nervures diagonales sont nettement plus longues que les jambes de chevrons ordinaires.

Des situations similaires se produisent lors de la construction de systèmes avec des vallées. Pour que les connexions créées n'affaiblissent pas les structures, vous devez savoir comment les chevrons sont épissés sur toute la longueur, comment leur résistance est assurée.

L'épissage des pattes des chevrons permet d'unifier le bois acheté pour la construction du toit. La connaissance des subtilités du processus permet de construire presque complètement un cadre de chevron à partir d'une barre ou d'une planche de même section. La construction d'un système de matériaux de même taille se répercute avantageusement sur le coût total.

De plus, la planche et la barre de longueur accrue sont généralement produites avec une section transversale supérieure à celle du matériau de tailles standard. Avec la section transversale, le coût augmente également. Une telle marge de sécurité n'est le plus souvent pas nécessaire lors de la construction de nervures de hanche et de vallée. Mais avec la mise en œuvre correcte de l'épissage des chevrons, les éléments du système sont dotés d'une rigidité et d'une fiabilité suffisantes au moindre coût.

Sans connaissance des nuances technologiques, il est assez difficile de réaliser des joints de bois vraiment rigides en flexion. Les unités d'accouplement de chevrons appartiennent à la catégorie des charnières en plastique qui n'ont qu'un seul degré de liberté - la capacité de tourner dans l'unité de connexion lorsqu'une charge verticale et de compression est appliquée sur la longueur.

Afin d'assurer une rigidité uniforme lorsqu'un effort de flexion est appliqué sur toute la longueur de l'élément, l'assemblage des deux parties de la jambe de chevron est placé aux endroits avec le moins de moment de flexion. Sur les diagrammes montrant l'amplitude du moment fléchissant, ils sont clairement visibles. Ce sont les points d'intersection de la courbe avec l'axe longitudinal du chevron, auxquels le moment fléchissant tend vers zéro.

Tenons compte du fait que lors de la construction de la charpente du chevron, il est nécessaire d'assurer une résistance égale à la flexion sur toute la longueur de l'élément, et non la même aptitude à la flexion. Par conséquent, les points d'accouplement sont disposés à côté des supports.

En tant que support, on prend à la fois un rack intermédiaire installé dans la travée et directement un Mauerlat ou une poutre en treillis. Le faîtage peut également être évalué comme un support possible, mais il est préférable de placer les sections de jonction des jambes des chevrons plus bas le long de la pente, c'est-à-dire. où la charge minimale est affectée au système.

Options d'épissure pour chevrons

En plus de déterminer avec précision l'emplacement d'accouplement des deux parties de l'élément du système, vous devez savoir comment les chevrons sont correctement allongés. Le mode de réalisation de la liaison dépend du bois choisi pour la construction :

• Barres ou bûche. Construire avec une coupe oblique formée dans la zone articulaire. Pour le renforcement et pour éviter le retournement, les bords des deux chevrons coupés en biais sont fixés à l'aide d'un boulon.
• Planches cousues par paires.Épissé avec l'emplacement des lignes d'amarrage en lignes décalées. La connexion de deux parties superposées se fait avec des clous.
• Planche unique. La priorité est l'épissage avec une butée frontale - en joignant les parties coupées bout à bout de la jambe de chevron avec l'imposition d'un ou d'une paire de doublures en bois ou en métal. Moins souvent, en raison de l'épaisseur insuffisante du matériau, une coupe oblique est utilisée avec une fixation avec des pinces métalliques ou un clouage traditionnel.

Considérons en détail les méthodes indiquées afin de comprendre en profondeur le processus d'augmentation de la longueur des chevrons.

Option 1 : méthode de coupe oblique

Le procédé implique la formation de deux coupes inclinées ou coupes disposées du côté de la conjugaison des parties de jambe de chevron. Les plans des découpes à assembler doivent être parfaitement alignés sans le moindre écart, quelle que soit leur taille. Dans la zone de connexion, la possibilité de déformation doit être exclue.

Il est interdit de combler les interstices et les fuites avec des cales de bois, du contreplaqué ou des plaques de métal. Cela ne fonctionnera pas pour ajuster et corriger les défauts. Il est préférable de mesurer et de tracer avec précision les lignes de coupe à l'avance, selon les normes suivantes :

• La profondeur est déterminée par la formule 0,15 × h, où h désigne la hauteur de la barre. Il s'agit de la taille de la zone perpendiculaire à l'axe longitudinal du faisceau.
• L'intervalle dans lequel se trouvent les sections inclinées de la coupe est déterminé par la formule 2 × h.

L'endroit pour placer la section d'amarrage se trouve selon la formule 0,15 × L, qui est valable pour tous les types de cadres de chevrons, dans laquelle la valeur de L reflète la taille de la travée recouverte par le chevron. La distance est mesurée à partir du centre du support.

Lors d'une coupe oblique, les pièces d'une barre sont en outre fixées avec un boulon passant par le centre de la connexion. Le trou pour son installation est percé au préalable, son Ø est égal au Ø de la tige de fixation. Pour éviter que le bois ne se froisse à l'emplacement de montage, de larges rondelles métalliques sont placées sous les écrous.

Si une planche est connectée à l'aide d'une coupe oblique, une fixation supplémentaire est effectuée à l'aide de pinces ou de clous.

Option 2 : Regrouper les planches

Dans le cas de l'utilisation de la technologie d'assemblage, le centre de la zone à assembler est situé directement au-dessus du support. Les lignes de jonction des planches à facettes sont situées de part et d'autre du centre du support à une distance calculée égale à 0,21 × L, où L désigne la longueur de la travée à couvrir. La fixation est réalisée avec des clous installés en damier.

Le jeu et les espaces sont également inacceptables, mais il est plus facile de les éviter en taillant soigneusement la planche. Cette méthode est beaucoup plus simple que la méthode d'exécution précédente, mais afin de ne pas gaspiller de quincaillerie et de ne pas affaiblir le bois avec des trous inutiles, le nombre de points des fixations à installer doit être calculé avec précision.

Les clous avec une section de pied jusqu'à 6 mm sont installés sans perçage préalable des trous correspondants. Pour les fixations plus grandes que la taille spécifiée, vous devez percer de manière à ne pas diviser la planche le long des fibres lors de l'assemblage. L'exception est la quincaillerie à section cruciforme qui, quelle que soit sa taille, peut être simplement enfoncée dans des pièces en bois.

Pour assurer une résistance suffisante dans la zone de ralliement, les conditions suivantes doivent être respectées :

• Les attaches sont placées tous les 50 cm le long des deux bords des planches épissées.
• Le long des connexions d'extrémité, les clous sont placés par incréments de 15 × d, où d est le diamètre du clou.
• Les clous ronds lisses, à vis et filetés conviennent pour joindre la planche au point d'accouplement. Cependant, les options filetées et vissées sont une priorité car elles ont une résistance à l'arrachement beaucoup plus élevée.

A noter que la jonction des chevrons par ralliement est acceptable dans le cas d'un élément constitué de deux planches cousues. En conséquence, les deux joints se chevauchent avec un morceau de bois solide. Les avantages de la méthode incluent la taille de la travée à couvrir, ce qui est impressionnant pour la construction privée. De la même manière, vous pouvez construire des pieds de chevron si la distance du support supérieur au support inférieur atteint 6,5 m.

Option 3 : appui-tête

La méthode d'extension frontale du chevron consiste à joindre les parties connectées du pied du chevron en fixant la section avec des clous, des goupilles ou des boulons à travers les revêtements installés sur les deux plans latéraux.

Pour éliminer le jeu et la déformation de la jambe de chevron étendue, vous devez respecter les règles suivantes :

• Les bords de la planche à assembler doivent être parfaitement coupés. Les espaces de toute taille le long de la ligne de connexion doivent être éliminés.
• La longueur des superpositions est déterminée par la formule l = 3 × h, c'est-à-dire ils doivent avoir au moins trois largeurs de planche. Habituellement, la longueur est calculée et sélectionnée en fonction du nombre de clous, la formule est donnée pour connaître la longueur minimale.
• Les revêtements sont constitués d'un matériau dont l'épaisseur n'est pas inférieure à 1/3 de la même taille que la carte principale.

Les clous sont enfoncés dans la doublure en deux rangées parallèles avec une "répartition" décalée des points de fixation. Afin de ne pas endommager la doublure mince par rapport au bois principal, le nombre de points d'attache est calculé avec un point de référence pour la résistance des clous à la force de cisaillement agissant sur les pattes de la quincaillerie.

Lorsque le joint des pièces de chevrons est situé directement au-dessus du support, il n'y a pas besoin de calculs de rupture de clou pour fixer les doublures. Certes, dans ce cas, la jambe jointe fonctionnera comme deux poutres séparées pour la déviation et la compression, c'est-à-dire selon le schéma normal, il faudra calculer la capacité portante pour chacune des pièces constitutives.

Si des boulons en acier ou des tiges non filetées, des goupilles, lors de l'assemblage d'une planche épaisse ou de bois sont utilisés comme éléments de fixation, le risque de déformation sera complètement éliminé. En fait, même certains espaces dans la jonction des extrémités peuvent être ignorés, bien qu'il soit toujours préférable d'éviter de tels défauts.

Lors de l'utilisation de vis ou de vis, des trous sont pré-percés pour leur installation, le diamètre des trous est inférieur de 2 à 3 mm à la même taille des pattes de fixation.

Dans la production de joints de chevrons frontaux, il est nécessaire de respecter strictement l'étape d'installation calculée, le nombre et le diamètre des fixations. Lorsque la distance entre les points d'ancrage est réduite, le fendillement du bois peut se produire. Si les trous pour les attaches sont plus grands que les dimensions prescrites, les chevrons seront déformés, et s'ils sont inférieurs, le bois se fendra lors de l'installation des attaches.

Allongement avec chevrons composés

Il existe une autre façon très intéressante de relier et d'augmenter la longueur des chevrons : la construction avec deux planches. Ils sont cousus sur les plans latéraux de l'élément unique en cours d'extension. Un espace reste entre les parties agrandies, égal à la largeur de la planche supérieure.

L'espace est rempli de morceaux d'épaisseur égale, placés à des intervalles ne dépassant pas 7 × h, où h est l'épaisseur de la planche à allonger. La longueur des barres d'espacement insérées dans la lumière est d'au moins 2 × h.

La rallonge avec deux planches empilables convient aux situations suivantes :

• Le dispositif du système en couches le long de deux poutres latérales, qui servent de support pour l'emplacement de la zone d'amarrage de la carte principale avec les éléments attachés.
• Installation d'un chevron diagonal définissant une nervure inclinée des structures de hanche et de demi-hanche.
• Construction de toits en pente. Le cerclage de l'étage inférieur des chevrons sert de support à la connexion.

Le calcul des fixations, la fixation des barres d'écartement et la connexion des planches sont effectués par analogie avec les méthodes décrites ci-dessus. Pour la fabrication de barres d'espacement, les garnitures du bois principal conviennent. À la suite de l'installation de ces inserts, la résistance du chevron préfabriqué augmente considérablement. Malgré d'importantes économies de matière, il fonctionne comme une poutre solide.

Vidéo sur les méthodes de construction de chevrons

Démonstration des techniques de base pour le raccordement d'éléments structurels du système de chevrons :

Une vidéo avec un processus étape par étape pour connecter les pièces de chevrons :

Exemple vidéo de l'une des façons de connecter du bois scié :

Le respect des exigences technologiques, selon lesquelles l'épissage des chevrons sur la longueur est effectué, garantit le fonctionnement sans problème de la structure. Les méthodes d'extension réduisent les coûts de construction du toit. Il ne faut pas oublier les calculs préalables et la préparation des raccordements, pour que le résultat des efforts devienne idéal.

Depuis l'Antiquité, après avoir maîtrisé les outils de travail, l'homme a commencé à construire une habitation en bois. Ayant traversé l'évolution, l'homme continue d'améliorer la construction de sa maison pendant des millénaires. Bien sûr, les technologies modernes ont simplifié la construction, offrant de nombreuses possibilités d'imagination, mais les connaissances de base sur les propriétés des structures en bois sont transmises de génération en génération. Envisagez des moyens de connecter des pièces en bois.

Considérez les méthodes d'assemblage de pièces en bois que les artisans novices rencontrent. A la base, ce sont des assemblages de menuiserie, transmis de génération en génération, ces savoir-faire sont utilisés depuis plus d'un siècle. Avant de commencer à assembler le bois, nous supposons que le bois est déjà traité et prêt à l'emploi.

La première règle de base à suivre lors de l'assemblage de pièces en bois est qu'une pièce mince est attachée à une pièce plus épaisse.

Les méthodes les plus courantes d'assemblage du bois, qui seront nécessaires dans la construction de bâtiments familiaux, sont de plusieurs types.

Terminer la connexion

C'est l'un des moyens les plus simples de se connecter (se rassembler). Avec cette méthode, il est nécessaire d'ajuster au plus près les surfaces des deux éléments à relier. Les pièces sont serrées les unes contre les autres et fixées avec des clous ou des vis.

La méthode est simple, mais pour obtenir la qualité du produit, plusieurs conditions doivent être réunies :

La longueur des clous doit être telle que, ayant traversé toute l'épaisseur de la première pièce, leur extrémité pointue pénètre dans la base d'une autre pièce à une profondeur égale au moins aux ⅓ de la longueur du clou ;

Les ongles ne doivent pas être situés sur une seule ligne et leur nombre doit être d'au moins deux. C'est-à-dire que l'un des clous est déplacé vers le haut à partir de la ligne médiane et l'autre, au contraire, vers le bas;

L'épaisseur des clous doit être telle qu'aucune fissure n'apparaisse dans le bois lorsqu'ils sont martelés. Le pré-perçage des trous aidera à éviter l'apparition d'une fissure dans le bois et le diamètre du foret doit être égal à 0,7 du diamètre des clous;

Pour obtenir une meilleure qualité de la connexion, les surfaces à connecter doivent être pré-lubrifiées avec de la colle, et il est préférable d'utiliser une colle résistante à l'humidité, par exemple de l'époxy.

Consignation sur facture

Dans cette méthode, deux pièces sont empilées l'une sur l'autre et maintenues ensemble avec des clous, des vis ou des boulons. Les flans en bois, avec cette méthode d'assemblage, peuvent être placés sur une ligne ou déplacés selon un certain angle les uns par rapport aux autres. Pour que l'angle de jonction des ébauches soit rigide, il est nécessaire de fixer les pièces avec au moins quatre clous ou vis en deux rangées, deux pièces en rangée.

Si vous fixez avec seulement deux clous, vis ou boulons, placez-les en diagonale. Si les clous ont une sortie traversante à travers les deux parties, avec le pliage ultérieur des extrémités saillantes, cette méthode de connexion augmentera considérablement la résistance. La connexion dans la facture ne nécessite pas de hautes qualifications du maître.

Connexion demi-arbre

Cette méthode est plus compliquée, elle nécessite certaines compétences et une approche plus scrupuleuse du travail. Pour un tel assemblage, dans les deux ébauches de bois, le bois est prélevé à une profondeur égale à la moitié de leur épaisseur, et à une largeur égale à la largeur des pièces à assembler.

Vous pouvez connecter des pièces dans un demi-arbre sous différents angles.

Il est important de respecter la règle suivante :

De sorte que l'angle de l'échantillon sur les deux parties est égal, et la largeur des deux échantillons correspond strictement à la largeur de la partie. Si ces conditions sont remplies, les pièces s'emboîtent étroitement les unes aux autres et leurs bords seront situés dans le même plan. La connexion est fixée avec des clous, des vis ou des boulons, et la colle est toujours utilisée pour augmenter la résistance. Si nécessaire, une telle connexion peut être partielle. C'est-à-dire que l'extrémité de l'un des flans est coupée à un certain angle et que la sélection correspondante est effectuée dans l'autre partie. Cette connexion est utilisée pour l'assemblage des coins. Dans ce cas, les deux épines (échantillons) sont coupées à un angle de 45 degrés et le joint entre elles est situé en diagonale.

Épissure dans le sens de la longueur

Un tel épissure de barres et de poutres sur la longueur a ses propres caractéristiques.

Pour les supports verticaux, le raccordement est simple.

Mais il en va tout autrement lorsqu'une poutre ou une poutre au niveau de l'épissure est soumise à des charges de flexion ou de torsion, auquel cas une simple fixation avec des clous ou des vis ne peut être supprimée.

Les pièces à épisser sont coupées en biais (en pastille oblique) et comprimées avec des boulons. Le nombre de boulons dépend des charges appliquées, mais il doit y en avoir au moins deux.

Parfois, des revêtements supplémentaires sont installés, par exemple des plaques métalliques, de préférence des deux côtés, en haut et en bas, pour plus de solidité, vous pouvez également les fixer avec du fil.

Taquet

Cette connexion est utilisée pour les planches de revêtement de sol ou de revêtement. Pour ce faire, une pointe est réalisée dans la face d'une planche et une rainure dans l'autre.

Avec cette épissure, les espaces entre les planches sont éliminés et le revêtement lui-même prend une belle apparence. Les bois sciés correctement transformés sont acheminés vers le réseau commercial, où ils peuvent être achetés prêts à l'emploi.

Un exemple de tels matériaux est un plancher ou un lambris.

Connexion prise-tenon

C'est l'un des assemblages les plus courants de pièces en bois.

Une telle liaison offrira une cohésion forte, rigide et soignée.

Il va sans dire qu'elle requiert certaines compétences et une certaine précision dans le travail de l'interprète.

Lorsque vous effectuez cette connexion, vous devez vous rappeler qu'une connexion à pointes de mauvaise qualité n'augmentera pas la fiabilité et n'aura pas une belle apparence.

Un piquet de connexion est constitué d'une rainure, creusée ou percée dans l'une des pièces en bois, ainsi que d'un piquet réalisé à l'extrémité d'un autre élément rapporté.

Les pièces doivent avoir la même épaisseur, mais si l'épaisseur est différente, la douille est réalisée dans la partie la plus épaisse et la pointe est réalisée dans la deuxième partie la plus fine. La connexion est réalisée sur de la colle avec une fixation supplémentaire avec des clous, des vis. Lors du vissage de la vis, n'oubliez pas que le pré-perçage facilitera ce processus. Il est préférable de dissimuler la tête de vis, et le trou pilote doit être du diamètre de la vis et 6 mm de moins que sa longueur.

L'une des conditions très importantes est la même teneur en humidité des pièces à assembler. Si les éléments à assembler ont une teneur en humidité différente, la pointe diminuera de taille en séchant, ce qui entraînera la destruction de l'ensemble de la connexion. C'est pourquoi les pièces à assembler doivent avoir la même humidité, proche des conditions de fonctionnement. Pour les structures extérieures, l'humidité doit être comprise entre 30 et 25 %.

Utilisation du bois pour décorer les bâtiments.

Bois au choix.

En sculpture, pour faire de grands métiers avec de grands éléments, ils utilisent souvent bois tendre comme le principal. Ils sont disponibles et la texture rayée peut être mise en valeur dans les ornements.

En arrière-plan pour les fils appliqués et coupés, il est utilisé sapin.

Un matériau précieux est cèdre, il est doux, avec une belle texture et une agréable couleur jaune-rose ou rose clair du noyau du bois. Le bois est facile à couper, se fissure un peu lors du retrait et résiste à la pourriture.

Bois poires Il est utilisé pour les pièces de fil hautement artistiques, car il est solide et se déforme peu à cause des intempéries.

Peuplier, le bois est très doux et léger - il est utilisé pour fabriquer des colonnes décoratives sculptées ou des panneaux arrière pour attacher un fil aérien.

Il est bon d'utiliser du bois pour fabriquer des chaînes à partir d'anneaux ronds. pommiers... Ce bois est utilisé dans le petit artisanat, en sculpture appliquée. Dans ce cas, les propriétés élastiques du pommier sont utilisées.

Le bois est également utilisé tilleuls... Très léger, rabote bien, perce et rectifie bien.

Fil de chêne laborieux à fabriquer en raison de sa dureté.

Mais le chêne n'a pas peur de l'humidité, ne se déforme pas. Les produits en bois naturel sont très beaux, mais abordables. Pour réduire le coût du produit, le placage est utilisé. Par exemple, les portes plaquées sont fabriquées, selon la commande du client, "en chêne". Nous obtenons de belles portes qui ressemblent en apparence aux portes naturelles, mais à un prix beaucoup plus bas.

Une myriade de joints peut être utilisée pour relier des pièces en bois. Les noms et les classifications des joints de menuiserie et de menuiserie ont tendance à varier considérablement selon le pays, la région et même l'école de menuiserie. Le savoir-faire réside dans l'exécution de précision pour fournir un joint fonctionnant correctement et capable de résister aux charges prévues.

Informations initiales

Catégories de connexion

Toutes les liaisons (en menuiserie on les appelle tricotage) de pièces en bois selon le domaine d'application peuvent être divisées en trois catégories (version étrangère de la classification) :

• boîte;
• cadre (cadre);
• pour le ralliement / épissage.

Les joints de boîte sont utilisés, par exemple, dans la fabrication de tiroirs et d'armoires, les joints de cadre sont utilisés dans les cadres de fenêtre et les portes, et l'assemblage / l'épissure est utilisé pour obtenir des pièces de largeur / longueur accrue.

De nombreux joints peuvent être utilisés dans différentes catégories, par exemple les joints bout à bout sont utilisés dans les trois catégories.

Materielle préparation

Même le bois raboté peut nécessiter une certaine préparation.

• Coupez le matériau pour permettre la largeur et l'épaisseur pour un rabotage ultérieur. Ne coupez pas encore la longueur.
• Choisissez le visage de la meilleure qualité - le recto. Planifiez toute la longueur. Vérifiez avec une règle.
  Après l'alignement final, marquez la face avant avec un crayon.
• Planifiez l'avant - net - le bord. Vérifiez avec une règle et un carré contre le devant. Égalisez le gauchissement en rabotant. Marquez le bord propre.
• À l'aide d'une jauge d'épaisseur, marquez l'épaisseur requise le long de tous les bords du contour de la pièce. Réduisez les risques à cela. Vérifiez avec une règle.
• Répétez l'opération pour la largeur.
• Marquez maintenant la longueur et les connexions réelles. Marquez par l'avant et nettoyez les bords.

Marquage du bois

Soyez prudent lorsque vous marquez du bois. Tenez compte de la saignée, de l'épaisseur de rabotage et des joints.

Prenez toutes les lectures de la face avant et du bord propre, sur lesquelles mettez les marques appropriées. Dans les conceptions de cadres et d'armoires, ces marques doivent être tournées vers l'intérieur pour améliorer la précision. Pour faciliter le tri et l'assemblage, numérotez les pièces sur la face avant au fur et à mesure que vous les faites ainsi, par exemple, pour indiquer que la face 1 se connecte à l'extrémité 1.

Lors du marquage des mêmes pièces, alignez-les soigneusement et marquez toutes les pièces à la fois. Cela garantira que le balisage est identique. Lors du marquage des éléments du cadre, gardez à l'esprit qu'il peut y avoir des détails "à droite" et "à gauche".

Joints bout à bout

Ce sont les connexions de menuiserie et de menuiserie les plus simples. Ils peuvent appartenir aux trois catégories de composés.

Assemblée

Le joint bout à bout peut être renforcé avec des clous enfoncés en biais. Enfoncez des clous au hasard.

Coupez exactement les extrémités des deux morceaux et assemblez-les. Fixez avec des clous ou des vis. Avant cela, vous pouvez appliquer de la colle sur les pièces pour améliorer la fixation. Les joints bout à bout dans les structures à ossature peuvent être renforcés avec une doublure en acier ou une clé ondulée à l'extérieur, ou une barre en bois fixée de l'intérieur.

Naggelny / connexions de cheville

Des chevilles en bois - aujourd'hui de plus en plus appelées chevilles - peuvent être utilisées pour renforcer la connexion. Ces goujons ronds d'insertion augmentent la résistance au cisaillement (cisaillement) et utilisent de la colle pour sécuriser l'assemblage plus solidement. Les connexions avec des chevilles (chevilles) peuvent être utilisées comme connexions de châssis (meubles), connexions de tiroirs (armoires) ou pour le ralliement / épissure (panneaux).

Assemblage du joint de cheville

1. Découpez soigneusement tous les composants aux dimensions exactes. Marquez la position de la barre transversale sur la face et le bord propre du rack.

2. Marquez les lignes médianes des goujons à l'extrémité de la barre transversale. La distance entre chaque extrémité doit être au moins égale à la moitié de l'épaisseur du matériau. Plus de deux chevilles peuvent être nécessaires pour une barre large.

Marquez les lignes médianes des chevilles à l'extrémité de la barre transversale et placez-les sur la grille à l'aide d'un carré.

3. Posez le Montant et la Barre Transversale face vers le haut. À l'aide d'un carré, transférez les lignes centrales sur la grille. Numérotez et marquez toutes les connexions s'il y a plus d'une paire de poteaux et de barreaux.

4. Transférez ce marquage sur le bord propre du poteau et les extrémités de la barre transversale.

5. De l'avant avec une raboteuse, tracez une ligne à travers le centre du matériau, croisant les lignes de marquage. Cela marquera les centres des trous pour les broches.

À l'aide d'une jauge d'épaisseur, tracez une ligne médiane, croisant les lignes de marquage, qui montrera les centres des trous pour les chevilles.

6. Avec une perceuse hélicoïdale électrique ou une perceuse à main avec une perceuse à plumes, percez des trous dans toutes les pièces. La perceuse doit avoir une pointe centrale et des fraises. Le trou à travers le grain doit avoir une profondeur d'environ 2,5 fois le diamètre de la tige, et le trou à l'extrémité doit avoir une profondeur d'environ 3 fois le diamètre. Pour chaque trou, prévoyez une marge de 2 mm, pour cette distance le goujon ne doit pas atteindre le fond.

7. Utilisez une fraise pour enlever les fibres en excès du haut des trous. Cela facilitera également l'installation de la goupille et créera un espace pour que l'adhésif maintienne le joint.

Nageli

La cheville doit avoir une rainure longitudinale (maintenant les chevilles standard sont faites avec des nervures longitudinales), le long de laquelle l'excès de colle sera éliminé lors de l'assemblage de la connexion. Si le goujon n'a pas de rainure, rasez-le à plat d'un côté, ce qui donnera le même résultat. Les extrémités doivent être chanfreinées pour faciliter l'assemblage et éviter d'endommager les broches dans le trou. Et ici, si les broches n'ont pas de chanfrein, limez-le ou meulez les bords de leurs extrémités.

Utiliser des centriques pour marquer les goujons

Marquez et percez les traverses. Insérez des goupilles spéciales dans les trous pour les chevilles. Alignez la barre transversale avec les repères du support et serrez les pièces ensemble. Les points centraux marqueront le poste. Percez des trous à travers eux. Alternativement, vous pouvez créer un gabarit à partir d'un bloc de bois, y percer des trous, fixer le gabarit sur la pièce et percer des trous pour les broches à travers les trous qu'il contient.

Utilisation d'un gabarit pour une connexion par broche

Le gabarit en métal pour goujons facilite grandement le marquage et le perçage des trous pour les goujons. Dans les connexions en boîte, le gabarit peut être utilisé sur les extrémités, mais il ne fonctionnera pas sur la face des panneaux larges.

conducteur pour joints naggel

1. Marquez les lignes médianes sur la face du matériau à l'endroit où vous souhaitez que les trous des montants soient. Sélectionnez un guide de perçage approprié et insérez-le dans le gabarit.

2. Alignez les repères de centrage sur le côté du guide et fixez le support mobile de la douille de guidage.

3. Installez le gabarit sur la pièce. Alignez l'encoche de centrage avec la ligne médiane du trou de la cheville. Serrer.

4. Placer la butée de profondeur de perçage sur le foret à l'emplacement souhaité.

Rallye

Pour obtenir une pièce en bois plus large, vous pouvez utiliser des chevilles pour relier deux pièces de même épaisseur le long du bord. Pliez les deux planches avec leurs côtés larges ensemble, alignez les extrémités avec précision et maintenez la paire dans un étau. Sur un bord propre, tracez des lignes perpendiculaires pour indiquer les lignes centrales de chaque cheville. Au milieu du bord de chaque planche, utilisez une jauge d'épaisseur pour marquer à travers chaque ligne centrale précédemment marquée. Les points d'intersection seront les centres des trous d'épingle.

La connexion dure est soignée et durable.

Connexions Punch-in / Punch-in

Une connexion coupée, coupée ou rainurée est appelée coin ou joint intermédiaire, lorsque l'extrémité d'une partie est attachée à la couche et à une autre partie. Il est basé sur un joint bout à bout avec une coupe d'extrémité faite dans le visage. Il est utilisé dans les connexions de cadre (châssis de maison) ou de boîte (armoires).

Types de connexion de coupe / taraudage

Les principaux types de joints à encoche sont les encoches en T foncées/semi-foncées (ce terme est souvent remplacé par le terme « affleurant/demi-affleurant »), qui ressemble à un joint bout à bout, mais est plus solide, un coin coupé au quart et un coin sombre/semi-sombre. Le coin coupé dans la couture et le coin coupé dans la couture avec du noir / semi-foncé sont faits de la même manière, mais le pli est plus profond - les deux tiers du matériau sont sélectionnés.

Coupe

1. Marquez une rainure sur la face du matériau. La distance entre les deux lignes est égale à l'épaisseur de la deuxième partie. Continuez les lignes sur les deux bords.

2. À l'aide d'une jauge d'épaisseur, marquez la profondeur de la rainure entre les lignes de marquage sur les bords. La profondeur est généralement comprise entre un quart et un tiers de l'épaisseur de la pièce. Marquez les déchets.

3. Utilisez la pince en C pour fixer solidement la pièce. Sciez les épaulements du côté retrait des lignes de traçage à la profondeur désirée. Si la rainure est large, faites des coupes supplémentaires à l'arrière pour faciliter la coupe du matériau avec le ciseau.

Scie dans la piste jusqu'à la ligne de marquage du côté rétracté, en effectuant des coupes intermédiaires avec une large encoche.

4. À l'aide d'un ciseau des deux côtés, retirez l'excès de matériau et vérifiez la planéité du fond. Vous pouvez utiliser un tube de sol pour niveler le fond.

Utilisez un ciseau pour enlever les déchets en travaillant des deux côtés et tapissez le fond de la rainure.

5. Vérifiez l'ajustement, si la pièce est trop serrée, vous devrez peut-être la couper. Vérifiez l'équerrage.

6. La connexion coupée peut être renforcée de l'une des manières suivantes ou d'une combinaison de celles-ci :

• collage et serrage jusqu'à ce que la colle prenne;
• vissage avec des vis à travers la face de la partie extérieure;
• clouer en biais à travers la face de la partie extérieure;
• clouage oblique à travers le coin.

La connexion coupée est assez forte

Raccords à rainures et brides latérales

C'est une combinaison de coupe au quart et de coupe en feuillure. Il est utilisé dans la fabrication de meubles et le dispositif des pentes des ouvertures de fenêtres.

Faire une connexion

1. Rendez les extrémités perpendiculaires aux axes longitudinaux des deux pièces. Sur une partie, marquez l'épaulement en mesurant l'épaisseur du matériau à partir de l'extrémité. Continuez à marquer sur les deux bords et la face avant.

2. Marquez le deuxième épaulement à partir du bout à bout, il doit représenter un tiers de l'épaisseur du matériau. Continuez jusqu'aux deux bords.

3. À l'aide d'une jauge d'épaisseur, marquez la profondeur de la rainure (un tiers de l'épaisseur du matériau) sur les bords entre les lignes d'épaulement.

4. À l'aide d'une scie à métaux à dos, coupez les épaules jusqu'aux encoches de la raboteuse. Retirez les déchets avec un ciseau et vérifiez l'alignement.

5. A l'aide d'une jauge d'épaisseur avec le même réglage, tracez un trait au dos et sur les bords de la deuxième partie.

Conseil:

• Les connexions des rainures et des brides latérales peuvent être facilement réalisées avec une défonceuse et un guide approprié - soit pour la rainure uniquement, soit pour la rainure et la feuillure. Pour des recommandations sur le travail correct avec le routeur, voir p. 35.
• Si le peigne est trop serré dans la rainure, coupez la face (lisse) du peigne ou poncez avec un papier de verre.

6. Du côté avant, utilisez une jauge d'épaisseur pour marquer les bords vers l'extrémité et à l'extrémité elle-même. Sciez le long des lignes de la raboteuse avec une scie à métaux à dos. Ne coupez pas trop profondément car cela affaiblirait le joint.

7. En travaillant avec le ciseau de l'extrémité, retirez les déchets. Vérifiez l'ajustement et corrigez si nécessaire.

Connexions demi-bois

Les joints demi-bois font référence aux joints de cadre qui sont utilisés pour joindre des pièces avec des faces ou le long d'un bord. La connexion est réalisée en prélevant la même quantité de matériau de chaque partie afin qu'elles soient jointes au ras les unes des autres.

Types de connexion demi-arbre

On distingue six types principaux de joints demi-bois : transversaux, angulaires, foncés, angulaires, en queue d'aronde et en épissure.

Faire un joint d'angle dans un demi-arbre

1. Alignez les extrémités des deux pièces. Sur le dessus de l'une des pièces, tracez une ligne perpendiculaire aux bords, en reculant de l'extrémité de la largeur de la deuxième pièce. Répétez sur le dessous de la deuxième pièce.

2. Réglez la jauge d'épaisseur sur la moitié de l'épaisseur des pièces et tracez une ligne aux extrémités et aux bords des deux pièces. Marquez les déchets sur la face supérieure de l'une et la face inférieure de l'autre partie.

3. Serrez la pièce dans un étau à un angle de 45° (face vers le haut). Sciez soigneusement dans le sens du grain, près de la ligne de rabotage du côté rétracté, jusqu'à ce que la scie soit en diagonale. Retournez la pièce et continuez à couper doucement, en soulevant progressivement la poignée de la scie jusqu'à ce que la scie soit alignée avec la ligne d'épaule sur les deux bords.

4. Retirez la pièce de l'étau et posez-la. Appuyez-le fermement contre le tsulag et serrez-le avec une pince.

5. Sciez l'épaulement jusqu'à la coupe précédente et retirez les déchets. Alignez toutes les irrégularités de l'échantillon avec un ciseau. Vérifiez la découpe pour la propreté.

6. Répétez le processus pour la deuxième partie.

7. Vérifiez l'ajustement des pièces et nivelez avec un ciseau si nécessaire. La connexion doit être rectangulaire, affleurante, sans jeu ni jeu.

8. La connexion peut être renforcée avec des clous, des vis, de la colle.

Joints d'angle de la moustache

Les biseaux d'angle sont réalisés en utilisant le biseau des extrémités et masquent la fibre d'extrémité, et correspondent également plus esthétiquement à la rotation angulaire de la bande décorative.

Types de joints d'angle avec une moustache

Pour effectuer le biseautage des extrémités dans un gousset, l'angle auquel les pièces se rencontrent est réduit de moitié. Dans un joint traditionnel, cet angle est de 90°, donc chaque extrémité est coupée à 45°, mais l'angle peut être à la fois obtus et vif. Dans les joints d'angle inégaux, des pièces de différentes largeurs sont reliées à la moustache.

Faire une connexion de coin avec une moustache

1. Marquez la longueur des pièces, en gardant à l'esprit qu'elle doit être mesurée le long du côté long, car le biseau réduira la longueur à l'intérieur du coin.

2. Après avoir décidé de la longueur, tracez une ligne à 45 ° - sur le bord ou sur la face, selon l'endroit où le biseau sera coupé.

3. À l'aide de l'équerre combinée, transférez le marquage sur tous les côtés de la pièce.

4. Pour la coupe à la main, utilisez une boîte à onglets et une scie à métaux à dos ou une scie à onglets à main. Appuyez fermement la pièce contre l'arrière de la boîte à onglets - si elle bouge, le biseau s'avérera inégal et le joint ne s'adaptera pas bien. Si vous sciez simplement à la main, suivez le processus afin de ne pas vous écarter des lignes de marquage de tous les côtés de la pièce. Une scie à onglet, si vous en avez une, fera un biseau très soigné.

5. Placez deux pièces ensemble et vérifiez l'ajustement. Vous pouvez le corriger en taillant la surface du biseau avec un rabot. Fixez fermement la pièce et travaillez avec un rabot tranchant avec un petit surplomb du couteau.

6. La connexion doit être renversée avec des clous à travers les deux parties. Pour ce faire, placez d'abord les pièces sur la face et enfoncez des clous à l'extérieur du biseau de sorte que leurs pointes ressortent à peine des biseaux.

Placez les clous dans les deux parties de manière à ce que les pointes dépassent légèrement de la surface du biseau.

7. Appliquez de la colle et pressez fermement le joint de sorte qu'une partie dépasse légèrement - en chevauchant l'autre. Enfoncez d'abord les clous dans la partie saillante. Sous les coups de marteau, lors de l'enfoncement des clous, la pièce bougera légèrement. Les surfaces doivent être nivelées. Clouez l'autre côté du joint et enfoncez les têtes de clous. Vérifiez l'équerrage.

Tout d'abord, enfoncez des clous dans la partie saillante et le marteau poussera le joint en position.

8. Si, en raison de la rugosité de la conception, il y a un petit espace, repassez le joint des deux côtés avec une tige de tournevis ronde. Cela déplacera les fibres, ce qui fermera l'écart. Si l'écart est trop grand, vous devrez soit refaire la connexion, soit sceller l'écart avec du mastic.

9. Pour renforcer le joint d'angle, un bloc de bois peut être collé dans le coin de la moustache, s'il n'est pas visible. Si l'apparence est importante, la connexion peut être effectuée sur une cheville enfichable ou sécurisée avec des chevilles de placage. Des connexions plates à l'intérieur, des broches ou des lamelles (goujons plats standard) peuvent être utilisées.

Épissures de moustache et jointure coupée

Une épissure de moustache relie les extrémités des pièces situées sur la même ligne droite, et une connexion coupée est utilisée lorsqu'il est nécessaire de relier deux pièces de profil à un angle l'une par rapport à l'autre.

Épissage sur une moustache

Lors de l'épissage d'une moustache, les pièces sont reliées par les mêmes biseaux aux extrémités de manière à ce que la même épaisseur des pièces reste inchangée.

Coupure de connexion

La connexion avec une coupe (avec contre-dépouille, avec un ajustement) est utilisée lorsqu'il est nécessaire de connecter deux pièces avec un profilé dans un coin, par exemple deux plinthes ou corniches. Si la pièce bouge pendant le processus de fixation, l'écart sera moins visible qu'avec un gousset.

1. Fixez la première plinthe en place. Faites glisser la deuxième plinthe le long du mur jusqu'à celle-ci.

Fixez la première plinthe en place et appuyez la deuxième plinthe contre elle en l'alignant le long du mur.

2. Dessinez un petit morceau de bois avec un crayon appuyé contre la surface profilée du socle fixe. Le crayon laissera une ligne de marquage sur la plinthe à marquer.

Avec une barre avec un crayon appuyé contre elle, avec une pointe attachée au deuxième socle, dessinez le long du relief du premier socle, et le crayon marquera la ligne de coupe.

3. Coupez le long de la ligne tracée. Vérifiez l'ajustement et ajustez si nécessaire.

Profils complexes

Placez la première plinthe en place et, en plaçant la deuxième plinthe dans la boîte à onglets, faites un biseau dessus. La ligne formée par le côté du profil et le biseau montrera la forme désirée. Coupez le long de cette ligne avec une scie sauteuse.

Connexions à œillets

Les connexions à œillets sont utilisées lorsque vous souhaitez connecter des pièces d'intersection qui sont "sur le bord", soit au coin, soit au milieu (par exemple, le coin d'un châssis ou à l'endroit où le pied de la table rencontre la barre).

Types de connexions à œillets

Les types de connexions de cosses les plus courants sont coudés et en T (en forme de T). Pour plus de solidité, la connexion doit être collée, mais vous pouvez la renforcer avec un goujon.

Faire une connexion par cosse

1. Tracez les mêmes lignes que pour, mais divisez l'épaisseur du matériau par trois pour déterminer un tiers. Marquez les déchets sur les deux parties. Sur une partie, vous devrez choisir le milieu. Cette rainure s'appelle un œillet. Sur la deuxième partie, les deux parties latérales du matériau sont retirées et la partie médiane restante s'appelle une épine.

2. Coupez le long du grain jusqu'à la ligne d'épaule le long des lignes de griffonnage latérales sortantes. Utilisez une scie à métaux avec un support pour découper les épaules et vous obtenez une épine.

3. En travaillant des deux côtés, sélectionnez le matériau de l'œillet avec un ciseau / ciseau à fente ou une scie sauteuse.

4. Vérifiez l'ajustement et corrigez avec un ciseau si nécessaire. Appliquez de la colle sur la surface du joint. Vérifiez l'équerrage. Utilisez une pince en C pour serrer le joint pendant que l'adhésif durcit.

Connexion épine à prise

Les joints goujon-emboîture, ou simplement les joints à doigts, sont utilisés lorsque deux pièces sont jointes à un angle ou à une intersection. C'est probablement le joint de cadre le plus durable en menuiserie et il est utilisé dans la fabrication de portes, de châssis et de meubles.

Types de connexions pointe-prise

Les deux principaux types d'assemblages tenon sont l'assemblage tenon-femelle conventionnel et l'assemblage tenon-femelle étagé (semi-sombre). La pointe et la douille mesurent environ les deux tiers de la largeur du matériau. L'expansion de la douille se fait sur un côté de la rainure (semi-sombre), et un pas de l'épine y est inséré à partir de son côté correspondant. La semi-obscurité aide à empêcher la pointe de sortir du nid.

Connexion simple pointe à prise

1. Déterminez la position du joint sur les deux pièces et marquez sur tous les côtés du matériau. Le balisage indique la largeur de la partie d'intersection. La pointe sera au bout de la barre et la douille passera par le poteau. La pointe doit avoir une légère marge sur toute la longueur pour un dénudage supplémentaire du joint.

2. Sélectionnez un ciseau aussi proche que possible d'un tiers de l'épaisseur du matériau. Ajustez la jauge d'épaisseur à la taille du ciseau et marquez la douille au milieu de la crémaillère entre les lignes de marquage précédemment marquées. Travaillez par le devant. Si vous le souhaitez, vous pouvez régler la solution d'épaississement sur un tiers de l'épaisseur du matériau et travailler avec celui-ci des deux côtés.

H. De la même manière, marquez le taquet sur l'extrémité et les deux côtés jusqu'à ce que les épaules soient marquées sur la barre.

4. Serrez le support de support de garniture dans un étau suffisamment haut pour y attacher le montant nervuré. Fixez le support au support en plaçant la pince à côté des repères du nid.

5. Utilisez un ciseau pour couper un nid, en laissant une marge intérieure d'environ 3 mm à partir de chaque extrémité, afin de ne pas endommager les bords lors de la coupe des déchets. Gardez le ciseau droit tout en le gardant parallèle
ses bords sont le plan de la crémaillère. Faites la première coupe strictement verticalement, avec le biseau d'affûtage vers le milieu du nid. Répétez à partir de l'autre extrémité.

6. Faites plusieurs coupes intermédiaires, en tenant le ciseau légèrement incliné et en biseautant l'affûteur vers le bas. Sélectionnez une retraite en agissant comme un levier avec le ciseau. Plus profond de 5 mm, faites plus de coupes et sélectionnez une retraite. Continuer jusqu'à environ la moitié de l'épaisseur. Retourner l'ouvrage et tricoter de la même manière de l'autre côté.

7. Après avoir retiré la majeure partie des déchets, dénudez la douille et coupez la marge laissée plus tôt sur les lignes de marquage de chaque côté.

8. Coupez une épine le long du grain en guidant la scie à métaux à dos le long de la ligne du côté retrait et découpez les épaules.

9. Vérifiez l'ajustement et ajustez si nécessaire. Les épaules du taquet doivent s'adapter parfaitement au poteau, la connexion doit être perpendiculaire et sans jeu.

10. Pour la fixation, des cales peuvent être insérées des deux côtés du taquet. Un espace pour cela est fait dans la douille. En utilisant le ciseau de l'extérieur de la douille, prolongez environ les deux tiers de la profondeur avec une pente de 1: 8. Les cales sont faites avec le même biais.

11. Appliquez de la colle et pressez fermement. Vérifiez l'équerrage. Appliquez de la colle sur les cales et appuyez dessus pour les mettre en place. Scier le surplus de taquet et enlever l'excès de colle.

Autres connexions à pointes

Les joints de languette pour les châssis de fenêtre et les portes sont quelque peu différents des joints de doigt à moitié foncés, bien que la technique soit la même. A l'intérieur il y a une feuillure et/ou une superposition pour le verre ou les remplissages (panneaux). Lors de la réalisation d'un assemblage tenon-prise sur une pièce en feuillure, alignez le plan du tenon avec le bord de la feuillure. L'un des épaulements de la traverse est rallongé (par la profondeur du pli), et le second est plus court, afin de ne pas bloquer le pli.

Les joints cloutés pour les pièces avec revêtements ont un épaulement qui est coupé pour s'adapter au profil du revêtement. Alternativement, vous pouvez retirer la garniture du bord de la douille et faire un biseau ou une coupe pour correspondre à la pièce d'accouplement.
Autres types de connexions pointe-prise :

• Pointe latérale - lors de la fabrication de portes.
• Épine biseautée semi-foncée cachée (avec une marche biseautée) - pour cacher l'épine.
• Avec une épine dans le noir (marches d'épines des deux côtés) - pour les pièces relativement larges, telles que le rail inférieur (barre) de la porte.

Toutes ces connexions peuvent être traversantes, ou aveugles, lorsque l'extrémité du tenon n'est pas visible depuis l'arrière de la crémaillère. Ils peuvent être renforcés avec des cales ou des chevilles.

Rallye

Le bois large et de haute qualité devient de plus en plus difficile à trouver et très cher. De plus, de telles planches larges sont soumises à des déformations de retrait très importantes, ce qui rend difficile leur travail. Pour joindre des planches étroites le long du bord en panneaux larges pour les plans de travail ou les couvertures d'établi, le ralliement est utilisé.

Préparation

Avant de commencer le ralliement direct, vous devez effectuer les opérations suivantes :

• Si possible, sélectionnez des planches à coupe radiale. Ils sont moins sensibles au retrait que les sciages tangentiels. Si des planches à scier tangentielles sont utilisées, placez leur âme en alternance d'un côté et de l'autre.
• Essayez de ne pas regrouper des matériaux avec différentes méthodes de sciage dans un seul panneau.
• En aucun cas, les planches de différents types de bois ne doivent être assemblées si elles ne sont pas correctement séchées. Ils rétréciront et se fissureront différemment.
• Si possible, disposez les planches avec les fibres dans une direction.
• Assurez-vous de couper le matériau à la bonne taille avant de coudre.
• N'utilisez que de la colle de bonne qualité.
• Si le bois sera poli, faites correspondre la texture ou la couleur.

Ralliement pour une bouffée douce

1. Placez toutes les planches face visible. Pour un remontage facile, marquez les bords avec une ligne au crayon continue tracée au niveau des coutures à un angle.

2. Cousez les bords droits et vérifiez l'ajustement aux planches adjacentes correspondantes. Alignez les extrémités ou les lignes au crayon à chaque fois.

3. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace et que toute la surface est plane. Si vous comprimez l'espace avec une pince ou du mastic, le joint se fissurera par la suite.

4. Lorsque vous coupez des morceaux courts, serrez les deux côtés ensemble dans un étau et rabotez les deux bords en même temps. Il n'est pas nécessaire de maintenir la rectangulaire des bords, car lors de l'assemblage, ils compenseront mutuellement leur éventuelle inclinaison.

5. Préparez comme pour le joint bout à bout et appliquez l'adhésif. Pressez et rodez, reliez les deux surfaces, en éliminant l'excès de colle et en aidant les surfaces à "coller" l'une à l'autre, pour ainsi dire.

D'autres manières de se rallier

D'autres joints de ralliement avec des renforts différents sont préparés de la même manière. Ceux-ci inclus:

• avec des chevilles (chevilles);
• dans la rainure et le peigne;
• en un quart.

Collage et serrage

Le collage et la fixation de pièces collées sont une partie importante du travail du bois, sans laquelle de nombreux produits perdront de leur résistance.

Adhésifs

L'adhésif renforce la connexion en maintenant les pièces ensemble afin qu'elles ne puissent pas être facilement séparées. Portez toujours des gants de protection lorsque vous manipulez des adhésifs et suivez les consignes de sécurité sur l'emballage. Retirez l'excès de colle du produit avant qu'il ne durcisse, car il peut émousser le couteau de la raboteuse et obstruer la peau abrasive.

PVA (acétate de polyvinyle)

La colle PVA est une colle universelle pour le bois. Alors qu'il est encore humide, il peut être essuyé avec un chiffon imbibé d'eau. Il adhère parfaitement aux surfaces meubles, ne nécessite pas de fixation à long terme pour la prise et prend en une heure environ. Le PVA donne une liaison assez forte et adhère à presque toutes les surfaces poreuses. Donne un lien permanent, mais n'est pas résistant à la chaleur et à l'humidité. Appliquer avec un pinceau, et sur de grandes surfaces diluer avec de l'eau et appliquer avec un rouleau à peinture. Étant donné que la colle PVA est à base d'eau, elle rétrécit lorsqu'elle est prise.

Adhésif de contact

L'adhésif de contact colle immédiatement après l'application et l'assemblage des pièces. Appliquez-le sur les deux surfaces et lorsque la colle est sèche au toucher, collez-les ensemble. Il est utilisé pour le plastique stratifié (stratifié) ou le placage à l'aggloméré. Aucune fixation requise. Nettoyé avec du solvant. La colle de contact est inflammable. Travaillez-le dans un endroit bien ventilé pour réduire la concentration de vapeurs. Non recommandé pour une utilisation en extérieur, car il n'est pas résistant à l'humidité et à la chaleur.

Adhésif époxy

L'époxy est l'adhésif à bois le plus durable et le plus cher disponible. Il s'agit d'un adhésif à base de résine à deux composants qui ne rétrécit pas lorsqu'il est durci et se ramollit lorsqu'il est chauffé et ne flue pas sous la charge. Il est étanche et adhère à presque tous les matériaux, aussi bien poreux que lisses, à l'exception des thermoplastiques comme le polychlorure de vinyle (PVC) ou le plexiglas (verre organique). Convient pour une utilisation en extérieur. À l'état non durci, il peut être éliminé avec un solvant.

Colle chaude

L'adhésif thermofusible collera presque tout, y compris de nombreux plastiques. Il est généralement vendu sous forme de bâtons de colle qui sont insérés dans un pistolet à colle électrique spécial. Appliquez de la colle, collez les surfaces et pressez pendant 30 secondes. Aucune fixation requise. Il peut être nettoyé avec des solvants.

Pinces pour la fixation

Les pinces sont disponibles dans une variété de conceptions et de tailles, dont la plupart sont appelées pinces, mais généralement, seules quelques pinces sont nécessaires. Assurez-vous de placer un joint de déchets de bois entre la pince et le travail pour éviter les bosses de pression.

Technique de collage et de fixation

Avant de coller, assurez-vous d'assembler le produit "à sec" - sans colle. Verrouillez si nécessaire pour vérifier les connexions et les dimensions. Si tout est normal, démontez le produit en plaçant les pièces dans un ordre pratique. Marquez les zones à coller et préparez les mors/mâchoires avec la distance requise.

Assemblage du cadre

Étalez l'adhésif uniformément sur toutes les surfaces de collage à l'aide d'un pinceau et assemblez rapidement le produit. Retirez l'excès d'adhésif et fixez l'ensemble avec des pinces. Compressez les articulations avec une pression uniforme. Les pinces doivent être perpendiculaires et parallèles aux surfaces du produit.

Placez les pinces aussi près que possible du joint. Vérifier le parallélisme des barres et aligner si nécessaire. Mesurez les diagonales - si elles sont identiques, la rectangle du produit est conservée. Si ce n'est pas le cas, un coup léger mais brutal à une extrémité du support peut aplatir la forme. Ajustez les pinces si nécessaire.

Si le cadre ne repose pas à plat sur une surface plane, tapotez les zones saillantes avec un maillet à travers un bloc de bois comme espaceur. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez peut-être desserrer les pinces ou utiliser les pinces pour fixer le bloc de bois sur le cadre.

La fiabilité et l'esthétique des structures complexes en bois dépendent en grande partie du choix correct de la méthode de connexion de ses composants. Cela est particulièrement vrai pour les produits de charpente, les structures porteuses, où les paramètres de sécurité sont au premier plan.

Une connexion de haute qualité des pièces en bois est une garantie de durabilité, la base d'un aspect attrayant d'un produit, un indicateur de la compétence et du professionnalisme d'un menuisier et d'un menuisier.

Sélection du type de connexion

En général, il existe un grand nombre de types de joints d'ébauches en bois, vous ne pouvez donc parler que de certains d'entre eux, les plus courants.

L'un des moyens les plus simples de construire une pièce en bois (bois, bûche, planche) pour augmenter sa largeur est la connexion d'extrémité. Il existe plusieurs options pour sa mise en œuvre. Une méthode simple et fonctionnelle demi-épaisseur (demi-arbre) est souvent utilisée. Selon la charge attendue sur la pièce, la coupe peut être plate ou oblique. Dans certains cas, le joint est renforcé avec des découpes bouclées - des serrures. Ce type de connexion empêche l'étirement, la torsion, la flexion. Ainsi, le bois est épissé ensemble dans le but de s'allonger.

La création de charpentes volumétriques ou de charpentes en bois nécessite des liaisons fiables sous différents angles. Dans ce cas, il est rationnel d'utiliser une connexion épine-rainure ou épine-œil. Les nœuds à la jonction des pièces résistent à la charge de déplacement, de flexion et de compression. Si la structure nécessite une résistance à la traction élevée, les découpes sont trapézoïdales.

Des connexions supplémentaires de produits de charpente, qui confèrent de la rigidité à la structure, sont réalisées à l'aide de connexions en forme de T ou en croix. Les principales contraintes au niveau des articulations sont la compression, le déplacement et la rupture. Dans des cas particuliers, la structure est en outre renforcée avec des coins métalliques, des vis ou des clous.

Il est pratique d'utiliser une rainure de boîte spéciale pour relier les planches les unes aux autres dans des structures de boîte à angle droit. Comme son nom l'indique, cette méthode est souvent utilisée pour créer des structures tridimensionnelles, y compris des boîtes de meubles. Un joint creux bien fait a l'air monolithique, a un aspect attrayant et peut supporter des charges impressionnantes. Lors de la création de meubles en bois, ils utilisent souvent une connexion sur des chevilles, des chevilles et des dominos (lorsque la rainure a une forme oblongue, par opposition à une cheville ronde).

Connexion à pointes (spike-groove)

La connexion à rainure et languette est la plus simple et l'une des plus fiables. Il est largement utilisé en menuiserie. De la même manière, les pièces en bois des cadres de fenêtres sont assemblées en un seul ensemble, une variété de pièces de meubles d'armoires, des feuilles de contreplaqué sont fabriquées. L'essence de cette méthode est qu'une pointe est faite à l'extrémité d'une partie à connecter, qui est insérée dans la rainure de l'autre partie et fixée dans celle-ci.

Pour le travail, il est pratique d'utiliser une fraise lamellaire spéciale; en l'absence d'une, vous pouvez vous en tirer avec un simple outil à main. Tu auras besoin de:

• scie à manche à dent fine;
• perceuse électrique ou à main;
• plusieurs ciseaux de largeurs différentes;
• papier de verre;
• outil de mesure, équerre et crayon.

Tout d'abord, les pièces sont marquées. Les paramètres de la pointe et de la rainure dépendent des paramètres des pièces en bois et de la configuration du produit, cependant, il convient de prendre en compte quelques recommandations générales.

Important! L'épaisseur de la pointe doit être d'environ un tiers de l'épaisseur de la pièce, la largeur doit être de 70 à 80% de la largeur, la longueur doit être égale à l'épaisseur de la pièce à assembler.

Les paramètres du sillon doivent également répondre à ces critères. Dans tous les cas, il est important de s'assurer que les dimensions de la languette et de la rainure correspondent. Les pièces doivent être connectées facilement, sans pression, mais ne doivent pas tomber sous leur propre poids. Il ne devrait pas y avoir de jeu, de fissures et de distorsion.

La rainure est coupée en premier, cette séquence est causée par le fait que le tenon est beaucoup plus facile à insérer sous la rainure que l'inverse. À l'aide d'une scie, des coupes sont effectuées, l'excès de bois est enlevé avec une perceuse, le fond de la rainure et les murs sont nivelés avec des ciseaux.

Dans la plupart des cas, seule de la colle à bois suffit pour fixer les pièces ; des vis ou des clous permettront d'assurer une résistance maximale.

Connexion demi-arbre

Assez souvent, en menuiserie, diverses options pour les joints demi-bois (serrure simple ou droite) sont utilisées. Ce type d'assemblage de structures en bois se caractérise par une facilité de fabrication et une grande fiabilité. Il existe les variétés suivantes :

• interconnexion;
• un demi-arbre - queue d'aronde;
• soufflet;
• sur une moustache;
• épissure dans la moitié d'un arbre.

Les deux premières méthodes sont utilisées pour connecter des pièces qui se coupent à angle droit. La queue d'aronde est particulièrement populaire, dans laquelle la forme de l'encolure est trapézoïdale et les côtés ne sont pas à angle droit. La fente de la serrure s'élargit légèrement à partir de l'extrémité, offrant un ajustement plus sûr. Il est à noter qu'un tenon peut également être appelé queue d'aronde si les tenons sont coupés en forme de trapèze.

Les deuxième et troisième modes forment un coin complet. L'épissure est utilisée s'il est nécessaire d'augmenter la longueur de la pièce.

Comment faire une connexion croisée

L'une des plus simples est la connexion croisée. Il se distingue par sa simplicité de fabrication, même un menuisier novice peut maîtriser sa sagesse. Le travail se fait dans l'ordre suivant :

• le balisage est fait. Les pièces à assembler se superposent. Utilisez une règle pour tracer une ligne de coupe. Une jauge d'épaisseur est utilisée pour marquer l'épaisseur;
• la première partie est serrée dans un étau. Avec une scie à main, soigneusement, le long des lignes, une coupe est faite jusqu'à la marque laissée par la jauge d'épaisseur. La pièce tourne. La deuxième coupe est faite ;
• la pièce est retirée de l'étau. A l'aide d'un ciseau tranchant et d'un maillet en bois, une partie du bois est enlevée entre les coupes ;
• traiter la deuxième partie ;
• les rabots sont nivelés avec du papier de verre ou une barre abrasive.

Vous pouvez maintenant ancrer des morceaux de bois. La connexion doit être étanche, sans jeu ni jeu. Si le produit est monobloc, les joints sont enduits de colle à bois, la structure est en outre renforcée par des vis.

Former des coins sur une moustache

L'un des meilleurs moyens de créer des coins de divers produits volumétriques est un joint de moustache. Il vous permet de créer une structure monolithique, de masquer les fibres de l'extrémité, offrant ainsi un aspect attrayant. Cette méthode convient à une grande variété de produits, mais est le plus souvent utilisée pour la fabrication de cadres et de pièces de meubles d'armoires.

Pour créer une connexion dans chacune des pièces en bois, des coupes sont effectuées à un angle égal à la moitié de l'angle auquel les ébauches se rencontrent. Le plus souvent, cet angle est droit, par conséquent, les coupes sont effectuées à 45 degrés, cependant, l'angle peut varier considérablement. Le travail est effectué selon l'algorithme suivant.

D'abord, ils marquent les détails. Il est important de ne pas oublier que les marquages ​​sont effectués le long du côté long, sinon vous risquez de ne pas deviner avec les dimensions.

Sur les bords à connecter, tracez une ligne à l'angle requis. Avec un carré combiné, les marquages ​​sont transférés de chaque côté de la pièce. Ensuite, une coupe est effectuée, pour laquelle il est préférable d'utiliser une scie à onglet électrique, mais vous pouvez également travailler avec un outil à main. Lorsqu'on travaille avec une scie à métaux, il est important de contrôler l'angle de coupe, il sera utile d'utiliser une barre comme guide.

Les pièces finies sont appliquées les unes aux autres, vérifiant la précision de l'ajustement. Les irrégularités devront être lissées avec un rabot à main, et l'angle devra être relevé avec un papier de verre. La colle de menuisier est appliquée sur les deux surfaces et le produit est fixé à l'aide de pinces. Une résistance supplémentaire peut être obtenue avec des crampons. Lorsque vous travaillez avec un marteau, il est important de contrôler la force de l'impact afin que les pièces ne bougent pas.

Les connexions particulièrement critiques sont renforcées par des barres collées dans le coin intérieur. Un joint qui ne sera pas visible peut être renforcé en plus avec une équerre métallique.

Grâce à un travail bien fait, vous obtiendrez une couture parfaite. Si un petit espace s'est formé, il peut être caché en redressant les fibres de bois adjacentes à l'aide d'une surface cylindrique lisse. Pour ce faire, utilisez la tige d'un tournevis ordinaire.

Épine dans l'oeillet

Les intersections en coin et en forme de T (exemple : joint en forme de T d'un cadre de fenêtre) sont commodément réalisées à l'aide de la méthode à rainure et languette. Dans ce cas, l'œillet est réalisé à l'extrémité de la partie verticale, les découpes pour l'épine sont réalisées dans sa composante horizontale.

Le travail commence par le marquage de l'œillet. L'épaisseur de la pièce est divisée par trois. Avec une scie à métaux mince, les coupes sont effectuées à une profondeur égale à la largeur de l'autre pièce. À l'aide de ciseaux, l'excès de bois est éliminé, les parois de l'œillet sont nivelées avec du papier de verre.

La deuxième pièce est marquée. La largeur du tenon doit être égale à la largeur de la première pièce, l'épaisseur doit être égale à l'épaisseur du tenon. Les coupes sont réalisées à la scie à métaux, la profondeur et l'angle d'inclinaison sont soigneusement contrôlés. L'excédent est enlevé avec un ciseau.

La finition finale en épaisseur est réalisée à l'aide de papier de verre. Les pièces doivent être reliées avec un effort léger et ne pas se désintégrer sous leur propre poids.

Épine dans la douille

Une connexion plus complexe est la méthode tenon-socket. Il nécessite plus de compétences, mais est beaucoup plus fiable et durable. Le domaine d'utilisation est le même que dans le cas précédent, à savoir les joints en T. La différence entre cette méthode réside dans le fait que la pointe est réalisée à l'extrémité de la partie verticale, une douille est découpée dans le corps de la partie horizontale.

C'est l'une des connexions de meubles les plus courantes. Distinguer entre la connexion avec une épine traversante et avec un store. La différence est que dans le premier cas, une douille traversante est découpée, dans le second, une fente est réalisée à une certaine profondeur.

Caractéristiques de la menuiserie japonaise

Les artisans japonais ont atteint des sommets sans précédent en menuiserie. Utilisant des techniques traditionnelles, combinant différents types de joints, ils créent des joints précis et fiables sans l'utilisation de clous ou d'autres attaches. L'assemblage de diverses pièces en bois s'effectue uniquement grâce à la force de frottement.

La fiabilité de ces connexions repose sur une coupe précise. Des lignes de verrouillage parfaitement adaptées sur les deux pièces d'accouplement créent une connexion avec une précision impeccable. Les configurations complexes de serrures nécessitent beaucoup d'expérience, de connaissances et de capacité à posséder l'outil, mais si vous le souhaitez, vous pouvez apprendre tout cela.

Rassembler les planches

Le bois de haute qualité coûte cher, il n'est pas toujours possible d'acheter une bonne planche avec les paramètres requis et ce n'est pas toujours nécessaire. Pour fabriquer, par exemple, un plateau de table, il n'est pas du tout nécessaire de rechercher une planche aussi large qu'une table, ayant les compétences de la menuiserie, vous pouvez créer une toile en bois idéale avec les paramètres nécessaires.

Il existe de nombreuses options pour le rallye. Une planche avec une pointe et une rainure, appelée doublure, est très répandue. Il vous permet de créer même de grandes surfaces en bois. Une version simplifiée de celui-ci est souvent utilisée - une planche avec un quart de joint.

Ralliement sur un puffer lisse (fesses)

Le moyen le plus simple qui ne nécessite pas d'éléments supplémentaires. Les bords latéraux des planches sont rabotés, il est préférable de le faire par paires, en serrant les deux planches adjacentes dans un étau et en les traitant en même temps. Cela créera une surface précise sur laquelle l'irrégularité d'une planche sera compensée par l'irrégularité de l'autre. Les deux planches sont enduites de colle et fixées jusqu'à ce qu'elles durcissent complètement.

Consolidation des éléments porteurs

Il existe plusieurs façons d'allonger (construire) une planche qui fait partie de la structure de support. Le plus simple et le plus fiable est une connexion demi-bois avec un recouvrement ultérieur sur la jonction des bandes de renfort. Les zones non critiques peuvent être renforcées avec du contreplaqué.

La même méthode est utilisée pour joindre les planches à différents angles. Des découpes précises des parties articulées permettent de se passer des garnitures de renfort, il suffit de fixer les planches à la jonction avec des vis.

Couper sans résidus signifie que les bûches posées formeront un coin régulier, leurs extrémités ne dépasseront pas de la structure, un type distinct de celui-ci est un coin chaud. La coupe avec le reste, à son tour, signifie qu'un entrelacement d'extrémités saillantes se formera aux coins du bâtiment. La deuxième méthode est plus coûteuse en termes de quantité de matériau, mais le bâtiment retient mieux la chaleur et est plus stable.

Il existe différentes manières de connecter des pièces en bois, la capacité de déterminer celle qui est optimale pour un type de travail particulier diversifiera considérablement la gamme de produits qu'un maître peut fabriquer. Une méthode correctement choisie donnera un aspect attrayant au produit et garantira la fiabilité de la structure volumétrique.

Quoi de plus simple que de connecter des pièces en bois avec une « moustache » ? Malgré la simplicité de la méthode, des difficultés surviennent parfois avec l'exactitude et la précision des connexions. Dans cet article, nous allons vous donner des conseils simples que vous pouvez utiliser pour obtenir des résultats incroyables. Vos joints d'angle seront toujours parfaits!

1. Choisissez la direction et la structure des fibres

Peu importe ce que vous faites : un cadre photo ou une garniture pour une façade de meuble, assurez-vous que la couleur du bois, ainsi que la direction et la structure des fibres sur les flans, correspondent. Il faut un peu de temps pour sélectionner des pièces avec une structure similaire, mais le résultat est d'excellentes connexions.

2. Réglage fin de l'angle de coupe avec des feuilles de papier collantes

Si vous avez déjà essayé d'ajuster le vôtre de quelques dixièmes de degré, vous savez à quel point c'est difficile. Nous vous proposons un moyen simple de résoudre ce problème : collez quelques feuilles de papier pour les notes sur la butée en croix. Ainsi, en effectuant des coupes d'essai et en enlevant une feuille à la fois, vous obtiendrez l'angle de coupe idéal.

3. Utilisez des pièces coupées pour essayer des pièces

Pour déterminer avec précision la longueur de l'élément de garniture, vous devez l'essayer sur le panneau. C'est facile à faire si vous fixez la garniture au panneau de garniture.

4. Utilisez des chevilles pour des connexions lisses.

Souvent, il n'est pas facile de positionner uniformément les pièces les unes par rapport aux autres et de les serrer dans les pinces, surtout lorsque les pièces sont lubrifiées avec de la colle glissante. C'est pourquoi les menuisiers utilisent des chevilles, même lorsqu'une force d'adhérence supplémentaire n'est pas requise.

5. Assembler les structures de cadre sur les pinces d'angle

Sur certaines pinces, lors de l'assemblage des cadres, vous devez en outre vous assurer que tous les coins sont connectés à 90 degrés. En utilisant des pinces d'angle, il n'y a pas besoin de mesures supplémentaires d'angles et de diagonales de réglage.

6. Augmentez le "temps ouvert" de votre colle

Parfois, il est difficile d'appliquer rapidement de la colle sur les joints, d'assembler les cadres et de les serrer dans des pinces sans hâte et sans tracas avant que la colle ne commence à prendre (souvent le temps d'ouverture de la colle est inférieur à 5 minutes dans un environnement chaud et sec). Pour augmenter le temps d'ouverture de l'adhésif, vous pouvez le diluer légèrement avec de l'eau. Cependant, n'en faites pas trop - s'il y a trop d'eau, la force de liaison peut diminuer.

7. Assemblez d'abord les pièces sur la "moustache", puis profilez

Les pièces profilées ne sont pas toujours pratiques à affronter - des copeaux peuvent apparaître, ils ne sont pas toujours faciles à serrer dans des pinces - le profil extérieur du produit peut être endommagé. Par conséquent, simplifiez-vous la vie - assemblez et collez d'abord le cadre à partir de flans rectangulaires, et une fois la colle sèche, profilez-le avec une défonceuse à main ou sur

8. Faites confiance à votre sens du toucher

Lors de la fabrication d'une structure de cadre, les pièces des côtés opposés de la pièce doivent être de la même longueur. Pour vous en assurer, exécutez un test simple. Pliez les deux morceaux ensemble et faites glisser votre doigt le long des extrémités. Il ne devrait pas y avoir de gouttes. Vous ne remarquerez peut-être pas la différence de longueur à l'œil nu, mais vous ressentirez certainement la moindre différence dans la longueur des pièces.

9. Couvrir les crevasses laides

Si, lors de l'assemblage des produits, vous n'avez toujours pas réussi à éviter les fissures aux coins des joints, ne désespérez pas. Fermez-les simplement en appuyant sur les coins au centre du joint avec un objet émoussé et lisse. Vous serez surpris, mais l'écart disparaîtra, tandis que l'apparence du produit ne se détériorera pas du tout. Croyez-moi, même les artisans expérimentés utilisent cette méthode.

10. Vous pouvez modifier les proportions du produit en cas d'erreur.

Si la dernière partie de votre harnais est légèrement plus courte que l'inverse, vous pouvez la couper le long de l'intérieur. Et après assemblage, coupez le reste des pièces à l'extérieur. Ainsi, la largeur du cerclage diminuera légèrement. S'il ne s'agit par exemple pas d'une façade de meuble, personne ne remarquera rien.