10069 0 7

Окна в кирпичном доме: замер, выбор, монтаж, обслуживание

Эта статья посвящена установке окон в кирпичном доме. В ней я собираюсь рассказать о том, как правильно снять размеры окна и какие стандартные размеры проемов можно встретить в кирпичных зданиях, по каким признакам стоит подбирать новые окна, как их правильно установить и как решить некоторые проблемы, связанные с заменой окон и их обслуживанием.

Размеры

Стандартные

Вот размер стандартного окна в кирпичной сталинке:

• 1-комнатная квартира: 1900х1500, 2660х1500;

Уточню: вертикальный размер свыше 2,5 метров означает, что речь идет о проеме с балконной дверью. В сталинках двухстворчатая дверь изготавливается во всю ширину проема и комплектуется глухарем (неоткрывающейся створкой) высотой около 600 мм сверху.

• 2-комнатная квартира: 2 окна размером 1900х1500, один проем — те же 2660х1500 мм;

• В трехкомнатной квартире добавляется еще один оконный проем размером 1900х1500.

Типичные размеры окон в кирпичной хрущевке таковы:

• 1-комнатная квартира: 1600х1300, 1600х2100 с балконной дверью шириной 700 мм и высотой 2150 мм в середине проема;
• В двух- и трехкомнатных квартирах добавляется одно и два окна размером 1600х1300 соответственно.

А вот типовые размеры окон для весьма распространенной в центре страны серии кирпичных домов II-29.

• 1-комнатная квартира: 1560х1330, 1560х1900 мм;
• 2-комнатная: 1560х1330, 1560х1900, 1560х1330 с примыкающей балконной дверью 2350х760;
• 3-комнатная: 4 проема размером 1560х1330, один из которых дополнен примыкающей к нему балконной дверью размером 2350х760 миллиметров.

Замер

Правильная установка окон начинается с правильного замера размеров оконного блока.

Чтобы снять замер своими руками, необходимо:

1. Рулеткой измерить наименьшие высоту и ширину проема (с учетом возможной кривизны откосов);
2. Отнять от ширины проема 3-8 сантиметров, а от высоты — 5-6 см под монтажные швы, которые при установке оконного блока заполняются пеной.

Особый случай

Особо стоит оговорить замеры проемов с четвертью (сужением в начале наружных откосов). В этом случае оконная коробка должна быть уже расстояния между внутренними откосами, но шире расстояния между наружными. Как правило, к расстоянию в свету между наружными откосами прибавляется 3-5 сантиметра; это и будет ширина коробки нового окна.

Выбор

На что стоит обратить внимание при заказе окон?

Пластик, дерево, алюминий

При ограниченном бюджете проекта наш однозначный выбор — металлопластиковые окна . Чем плохи древесина и алюминий? Вот аргументы против них:

• Современные деревянные окна с герметичными уплотнителями и обходятся как минимум в полтора раза дороже пластиковых. При использовании для изготовления рам древесины благородных пород разрыв в цене достигает трех и более раз. Заметьте — при таких же, как у пластика, или худших эксплуатационных свойствах (стойкости к механическим воздействиям, чистящим средствам, колебаниям влажности и температуры);

• Холодные алюминиевые рамы — неплохое решение для неотапливаемой лоджии; в жилом же помещении каждая рама станет мостиком холода: она будет способствовать утечкам тепла и покрываться изморозью в особенно холодные дни. Утепленные же рамы с пластиковыми вставками опять-таки стоят существенно дороже металлопластика. При этом единственное их реальное достоинство на фоне ПВХ — несколько большая жесткость, которая при повседневной эксплуатации просто-напросто будет невостребованной.

Чего ждать от пластика?

• Срока службы не менее 50 лет. За это время окнам может потребоваться разве что замена уплотнителя;
• Стойкости к эксплуатационным температурам в диапазоне от -60 до +60 С, позволяющей окнам выполнять свои функции в любой климатической зоне;
• Устойчивости к любым химическим и биологическим воздействиям. ПВХ инертен по отношению к кислотам, щелочам и плесени . В отличие, кстати, от древесины;
• Качественной теплоизоляции (разумеется, насколько это свойство зависит от профиля).

Германия, Россия, Китай

Большинство производителей готовых окон позиционирует немецкие профили Рехау и КБЕ как элитные решения, обеспечивающие новым окнам массу чудесных свойств.

На практике единственная реальная разница между немецкими, российскими и китайскими профилями, представленными на отечественном рынке — несколько большая жесткость немецкой продукции при изгибающей нагрузке благодаря большей толщине стенок металлического сердечника.

Подсказка: жесткость оконной коробки востребована при значительной площади окна и больших ветровых нагрузках. И то весьма ограниченно. У меня панорамное остекление мансарды высотой 2,7 метра и шириной 5 метров собрано на недорогом китайском профиле Hauteck; сильные зимние ветра окна переносят без каких-либо эксцессов.

Срок службы, стойкость к ультрафиолету и прочие важные для владельца характеристики не различаются вообще. При этом цена немецкого профиля выше стоимости отечественной продукции как минимум на 30%.

Выводы, думаю, очевидны: при заказе окна не стоит гнаться за именем производителя профиля. Зато стоит обратить внимание на количество изолированных камер в его структуре. Чем их больше, тем качественнее рамы будут защищать квартиру от холода.

Однако: бренд очень важен при выборе фурнитуры. Я советую остановить свой выбор на комплекте от Siegenia-Aubi, Maco, Roto или Winkhaus. Именно эти производители гарантируют высокую износостойкость элементов фурнитуры вкупе с продуманностью ее конструкции.

Энергосбережение, светозащита, шумоизоляция

Выбор стеклопакета влияет на эксплуатационные качества окна в наибольшей степени. От него зависит то, насколько тепло в квартире будет зимой и не станет ли окно причиной сильной жары летом.

Я позволю себе провести небольшой ликбез по свойствам и функциям

Количество камер

Камерой называется просвет между нитками остекления. Каждая камера герметична. Чем больше камер в стеклопакете, тем лучшую теплоизоляцию он обеспечивает: дополнительные стекла ограничивают конвекцию, переносящую тепло между наружной и внутренней поверхностями пакета.

В теплых регионах страны (Крым, Краснодарский край, Ставрополье) наиболее востребованы окна с однокамерными стеклопакетами. Области с более холодными зимами (центр страны, Сибирь, Дальний Восток) требуют установки двухкамерных стеклопакетов. Наконец, в Якутии и Чукотке наряду с ними применяются трехкамерные окна (с четырьмя нитками остекления).

Важный момент: чем больше камер в стеклопакете, тем он тяжелее. Увеличенный вес означает большую нагрузку на профиль и фурнитуру, что часто приводит к провисанию створок окна.

Энергосберегающее стекло

Так называемый энергосберегающий стеклопакет отличается от обычного наличием в его составе одного или (реже) двух энергосберегающих стекол. Благодаря нанесенному на одну сторону стекла многослойному металлическому покрытию (как правило, состоящему из окиси титана и серебра) оно отражает большую часть инфракрасного излучения, пропуская свет в видимой части спектра.

Что в результате?

• Летом стекло препятствует избыточному нагреву помещения прямыми солнечными лучами;
• Зимой, когда температура в комнате выше уличной, оно отражает ИК-лучи в сторону внутренних помещений, препятствуя утечкам тепла.

Я приведу несколько полезных и любопытных фактов, связанных с энергосберегающими стеклами.

1. Потери тепла через однокамерный энергосберегающий пакет на 40% ниже, чем через обычный двухкамерный;

На фото — панорамные окна с однокамерными энергосберегающими стеклопакетами в мансарде моего дома.

1. Энергосберегающие стекла производятся с твердым и мягким напылением. Второй тип стекол (i-стекло) совершеннее, поскольку задерживает больше теплового излучения при большей светопропускной способности в видимом спектре (90% против 70). Оборотная сторона его достоинств — в нестойкости напыления: оно всегда развернуто внутрь герметичного стеклопакета, поскольку легко повреждается при мытье окон;
2. Установка в стеклопакет второго i-стекла улучшает его тепловые характеристики всего на 2-3 процента;
3. Двухкамерное окно с двумя i-стеклами является наиболее эффективным для защиты от теплопотерь. Его сопротивление теплопереносу примерно соответствует этой характеристике у кирпичной кладки толщиной 70 см.

Чтобы убедиться, что в вашем стеклопакете установлено энергосберегающее стекло, зажгите спичку или зажигалку и посмотрите на отражение огонька. I-стекло отражает пламя с небольшим искажением цвета.

Заполнение камер

Камеры между стеклами могут быть заполнены не только воздухом, но и инертным газом (чаще всего в качестве заполнения используется относительно недорогой аргон). Зачем это нужно?

Дело в том, что камера, заполненная аргоном, хуже проводит тепло благодаря двум особенностям газа:

1. Меньшей теплопроводности по сравнению с воздухом;
2. Большей вязкости , а, значит, меньшей скорости конвекционных потоков, которые переносят тепло между стеклами.

Благодаря заполнению инертным газом сопротивление теплопереносу энергосберегающего пакета увеличивается на 10-12%. С обычными стеклами аргон менее эффективен — он улучшает тепловые характеристики пакета только на 4-5%.

Есть и плохие новости:

• У покупателя нет возможности проверить, чем заполнены камеры стеклопакета. Ему придется полностью положиться на порядочность продавца;
• Аргон постепенно фильтруется через герметик по периметру стеклопакета. В среднем за год теряется около 2% газа.

Светозащитные стекла

Они отличаются пониженной до 30-70 процентов светопрозрачностью. Светопрозрачность ограничивается металлическим напылением, структурой напоминающим энергосберегающее. Этот тип стекол обычно используется в окнах большой площади, выходящих на южную сторону, и часто объединяется с i-стеклом в одном стеклопакете.

Шумозащита

Защита от шума обеспечивается особой структурой стеклопакета: он собирается из стекол разной толщины, разделенных обладающими переменной шириной дистанционными рамками. Благодаря такой структуре пакет поглощает шум в максимально широком звуковом спектре.

Количество и расположение створок

Максимальная ширина створки не должна превышать 80 сантиметров. Более широкая открывающаяся створка через некоторое время неизбежно провиснет под собственной тяжестью и станет затирать раму.

При ширине окна более 160 см его лучше сделать трехстворчатым, причем открывающаяся створка размещается между двух глухих. Как вариант, можно сделать открывающимися две крайних створки, а глухой — центральную.

С чем связана эта инструкция?

Вспомните: окна периодически приходится мыть, причем и изнутри, и снаружи. Желательно, чтобы вы могли без особых усилий и не подвергая себя риску выпасть из окна дотянуться до любой точки глухой створки.

Нюанс: разумеется, для помывки можно демонтировать и вставить на место стеклопакет. Однако делать это несколько раз в году, согласитесь, довольно утомительно.

Функциональность

При заказе окон стоит обратить внимание на некоторые дополнительные функции фурнитуры.

Возможность не только повернуть створку на петлях, но и откинуть ее на себя — несомненный плюс. Режим фрамуги позволяет проветривать комнату в самый сильный дождь. Кроме того, откинутое на себя окно не позволит вашей кошке выйти на прогулку по отливу (довольно опасную, смею заметить, прогулку).

При повороте рукоятки створка должна прижиматься к раме несколькими роликами, а не только центральным замком. В противном случае окно не будет герметичным: вверху и внизу створки всегда будут оставаться небольшие зазоры.

Желательно, чтобы прижимные ролики были эксцентричными, с позициями «лето — зима». Поворот ролика или его втулки на 180 градусов увеличит или уменьшит усилие прижима створки, компенсируя изменения линейных размеров уплотнителя при колебаниях температуры.

Наконец, я очень рекомендую выбрать фурнитуру с системой микропроветривания. Так называется возможность поворотом ручки зафиксировать створку приоткрытой, с зазором между ней и рамой в несколько миллиметров. Микропроветривание обеспечит помещение свежим воздухом без холодных сквозняков.

Установка

Для начала — небольшое лирическое отступление. По условиям гарантийного обслуживания большинства производителей окон их самостоятельная установка полностью лишает вас гарантии. В общем-то, вполне резонное ограничение: именно правильная технология установки пластиковых окон в кирпичном доме определяет срок их беспроблемной службы, ваш же уровень квалификации продавцу неизвестен.

Общие правила

Правила установки металлопластиковых приведены в ГОСТ 30971-2002.

Для удобства читателя я выделю ключевые моменты стандарта и дополню их своими рекомендациями:

• Рама не должна быть деформирована при монтаже;
• Она ставится строго в вертикальной плоскости, с контролем по уровню и отвесу;
• Каждый монтажный шов должен быть заделан в три слоя . Наружный слой нужен для защиты шва от воздействий внешней среды, средний слой обеспечивает утепление, внутренний — пароизоляцию;
• В конструкции швов должны отсутствовать мостики холода. Это означает, что в случае однослойных стен из материала с высокой теплопроводностью (например, при кладке в один кирпич) откосы должны тщательно утепляться;
• Углы окна не крепятся к проему . Минимальное расстояние от внутренних углов коробки до ближайшей точки жесткого крепления к стене составляет 150 миллиметров. Дело в том, что ПВХ — материал с довольно высоким коэффициентом теплового расширения, и способ крепления оконного блока должен позволять компенсировать это расширение;
• Расстояние между точками крепления блока к проему должно составлять не более 70 см (60 см для цветных рам, сильнее нагревающихся на солнце);

• Зазор между оконной коробкой и проемом не должен быть меньше 1,5 см . Это связано как с тепловым расширением окон, так и с трудоемкостью запенивания чрезмерно тонкого шва;
• Внизу окна под его углы ставятся поддерживающие колодки (пластиковые, деревянные или фанерные). Они устанавливаются и на боковых стенах, препятствуя перекосу окна. Колодки под боковыми стойками одностворчатого окна нужны внизу со стороны петель и вверху со стороны глухой створки; если открываются обе створки окна, между ним и проемом ставятся четыре колодки — по две вверху и внизу.

Демонтаж старого окна

Замена окон в старых кирпичных домах начинается с демонтажа деревянной оконной коробки:

1. Створки снимаются с петель;

1. Снимается подоконник. Для этого придется выбрать перфоратором или зубилом низ обоих откосов;
2. Демонтируется отлив;
3. Коробка перепиливается в нескольких местах электролобзиком или обычной плотницкой ножовкой и извлекается из проема с помощью монтировки;
4. Затем проем очищается от утеплителя, гидроизоляции и лишней штукатурки, способной помешать установке новой коробки.

Крепление коробки и отлива

Установка пластиковых окон в кирпичном доме выполняется в следующем порядке:

1. В оконной коробке со снятыми створками сверлятся отверстия под крепеж (дюбель-шурупы или, что куда разумнее, анкеры под отвертку);
2. Коробка выставляется на паре прокладок по центру проема. В случае проема с четвертью рама ставится вплотную к более узким краям наружных откосов;
3. Непосредственно через раму в стенах бурятся перфоратором отверстия под дюбель-шурупы или анкеры;
4. После крепления в одной точке положение рамы корректируется по уровню и отвесу, затем она фиксируется остальными крепежными элементами;

1. По размеру наружной подоконной полки вырезается ножницами по металлу отлив;
2. Подоконная полка очищается от мусора и запенивается, после чего отлив укладывается на пену и притягивается оцинкованными саморезами к раме окна. При необходимости его можно дополнительно зафиксировать к подоконной полке дюбель-шурупами с резиновыми прессшайбами, которые не позволят дождевой и талой воде затекать под отлив;
3. После установки отлива зазор между оконной коробкой и проемом запенивается по всему периметру;

Не забудьте про расширение монтажной пены при схватывании. Шов должен быть заполнен примерно на 2/3 объема.

1. В раму устанавливаются предварительно снятые на время монтажа оконной коробки створки.

Монтаж подоконника

Как правильно установить подоконник?

1. В откосах делаются углубления под его края;
2. Подоконник выставляется на подкладках из бруска по высоте (он должен плотно входить под соответствующий выступ оконной коробки) с небольшим уклоном в сторону комнаты. Уклон нужен для того, чтобы у окна не собирались лужи при образовании или изморози;

1. На примыкающий к оконной коробке край подоконника наносится полоска силиконового герметика, который обеспечит герметичность шва между ними;
2. Подоконная тумба запенивается, после чего подоконник укладывается поверх монтажной пены и пригружается или фиксируется распорками. Цель — не дать расширению пены поднять его.

Откосы

Наружные откосы, как правило, делаются штукатурными. Для наружной отделки проема используются только цементные штукатурки; смесь наносится на стену набрасыванием и выглаживается прямоугольным шпателем или теркой. Шпаклевать поверх штукатурки я советую шпаклевкой на белом цементе: в этом случае проем не придется подкрашивать, он будет всегда сохранять белый (ну, или почти белый) цвет.

Внутренние откосы проще всего отделать влагостойким гипсокартоном. Это делается так:

1. Из ГКЛ с небольшим запасом по ширине вырезаются будущие откосы;
2. Проем очищается от пыли и грунтуется проникающим акриловым грунтом;
3. Гипсовый клей или шпаклевка накладывается на ГКЛ сплошным валиком со стороны оконной рамы и отдельными лепешками с шагом 15 см по всей остальной площади откоса;
4. Откос прижимается к краю проема и выравнивается по вертикали с контролем по правилу или длинному уровню легкими ударами ладони;
5. Аналогично крепятся остальные откосы. Горизонтальный лист гипсокартона придется зафиксировать до схватывания клея подпорками или вкрученными в проем дюбель-шурупами;
6. После схватывания гипса выступающий край гипсокартона убирается рубанком, а стыки армируются серпянкой и шпаклюются;
7. Угол проема шпаклюется по армирующему угловому профилю или просто заклеивается пластиковым декоративным уголком.

Альтернативное решение — монтаж пластиковых откосов из стеновых панелей. Они собираются следующим образом:

1. По периметру проема к раме крепится стартовый профиль соответствующей толщины;

1. В него вставляются отрезанные по размеру пластиковые панели. Для их резки лучше всего использовать болгарку с режущим диском (по камню или по металлу — все равно);
2. Откосы утепляются заложенной под панели минеральной ватой;
3. Вертикальные и горизонтальные панели соединяются угловым профилем. Нижний край откосов оформляется стартовым профилем;
4. Края панелей со стороны комнаты садятся на монтажную пену и на время ее схватывания фиксируются к стене малярным скотчем (в отличие от обычного, он не оставляет клейких следов);
5. Края проема отделываются пластиковым уголком. Я клею его на жидкие гвозди или силиконовый герметик.

Обслуживание

Оно сводится всего лишь к двум несложным действиям:

• Весной и осенью переводите прижимные ролики из зимнего в летнее положение и обратно. Если оставить их в зимнем положении на лето, спрессованный уплотнитель при похолодании может утратить герметичность;
• Два раза в год смазывайте резиновый уплотнитель касторовым маслом. Оно не даст резине утратить эластичность и растрескаться. Масло можно найти в любой аптеке.

Конденсат

Многие владельцы квартир жалуются на то, что установка ПВХ окон в кирпичном доме (собственно, панельные строения тоже не чужды этой проблемы) привела к появлению грибка на откосах и в углах наружных стен.

Почему это происходит?

Дело в том, что замена деревянных окон на пластиковые, закрывающиеся герметично, полностью лишает квартиру приточной вентиляции. Вспомните: у вас дома есть только вытяжные вентканалы, причем они расположены лишь на кухне, в туалете и в ванной. Приток свежего воздуха в квартиру обеспечивался зазорами между деревянными рамами и коробкой.

Без вентиляции в воздухе начинает накапливаться влага, которую мы производим в процессе дыхания и хозяйственной деятельности. В результате в определенный момент влажность достигает такого уровня, при котором избыток водяного пара начинает конденсироваться на наиболее холодных поверхностях. Ну, а где сырость, там и ее верный спутник — грибок.

Как решить эту проблему? Все просто: нужно лишь заново обеспечить приток свежего воздуха. Это можно сделать:

• Используя систему микропроветривания;
• Установив приточный клапан в раме окна или наружной стене;

Клапан в капитальной стене лучше всего ставить в подоконной нише. Тогда холодный воздух с улицы будет сразу смешиваться с теплым восходящим потоком от батареи отопления.

• Поставив на открывающуюся створку оконный фиксатор, обеспечивающий все то же микропроветривание.

Оконный фиксатор-гребенка в упаковке. Розничная стоимость этого нехитрого приспособления — 150 рублей.

Заключение

Надеюсь, что этот материал поможет уважаемому читателю сделать удачную покупку и обеспечить своим окнам долгую и беспроблемную эксплуатацию. Как обычно, дополнительную информацию вам предложит видео в этой статье. Не стесняйтесь делиться в комментариях собственным опытом. Успехов, камрады!

17 октября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Первое, что предстоит сделать – это определить размеры вашего будущего окна . Для этого открываем створки старого окна и измеряем ширину оконного проема (от одного наружного откоса до другого). Затем измеряем высоту окна (от оконной перемычки до отлива). К полученным размерам ширины и высоты окна прибавляем по 2 см – это делается для того, чтобы окно заходило за откос на 1 см с каждой стороны.

Узнав размеры окна , смело отправляйтесь в фирму по изготовлению металлопластиковых окон. Через неделю или две вам изготовят это окно. А пока окна еще нет, вам следует закупить на оптовой базе все комплектующие для этого окна .

Комплектующие для пластиковых окон

На двустворчатое и трехстворчатое окно требуется следующие комплектующие :

1. Подоконник – 1 шт;

2. Пластиковые откосы – 3 шт;

3. Отлив – 1 шт.

4. Стартовый профиль для пластиковых окон – 3 шт;

5. Наличники – 3 шт;

6. Заглушка на подоконник – 1 шт;

7. Подставочный профиль – 1 шт.

В зависимости от толщины стены определим ширину подоконника , откосов и отлива . Существует три основных типа жилых зданий: панельные дома с толщиной наружной стены 300-350 мм, кирпичные дома с толщиной наружной стены – 510 мм, и кирпичные дома с толщиной стены – 640 мм и более.

Для панельного дома потребуется отлив шириной 160 мм, подоконник шириной 300 мм, два откоса шириной 450 мм. Почему два? Потому что один пластиковый откос распускается по длине, одна половина монтируется на верхний внутренний откос окна, а вторая половина устанавливается на боковой откос. Второй пластиковый откос также распускается пополам и используется только одна половина на второй боковой откос окна. Вторая половина остается «про запас» или будет использована при установке второго пластикового окна.

Для кирпичного дома с толщиной стены – 510 мм потребуется отлив шириной 260 мм, подоконник шириной 400-500 мм, три откоса шириной 450 мм.

Для кирпичного дома с толщиной стены 640 и более требуется отлив шириной 260 мм, подоконник шириной 600 мм, три откоса шириной 600 мм.

Следующее, что предстоит сделать, это определить длину комплектующих пластикового окна , а именно длину подоконника, длину откосов и отлива.

Длина подоконника определяется очень просто, необходимо к ширине окна прибавить 160 мм – для кирпичных домов или 140 мм – для панельных домов. Т.е. если у вас ширина окна 1300 мм, то длина подоконника в кирпичном доме будет равна 1460 мм, в панельном - 1430 мм.

Длина откосов не зависит от типа здания. Длина верхнего откоса равна ширине окна плюс 100 мм, длина боковых откосов равна высоте окна плюс 100 мм.

Длина отлива равна ширине окна плюс 100 мм.

Материалы для установки пластиковых окон

Кроме комплектующих, вам следует закупить материалы и крепежные элементы для пластикового окна .

Материалы для металлопластикового окна :

1. Монтажная пена ;

Расход монтажной пеня такой: три баллона пены на одно двустворчатое окно, четыре баллона на одно трехстворчатое окно. Все зависит от ширины зазора между стеной и окном.

2. Ротбанд;

Расход: один мешок на одно двух- или трехстворчатое окно. По своему опыту, одного мешка будет много.

3. Пенополистерол ;

Расход: 1-2 листа толщиной 50 мм на одно окно.

4. Жидкий пластик ;

Расход: Одного тюбика хватает на несколько окон.

5. Водоэмульсионная краска ;

Расход: Литра 2-3 должно хватить на одно окно.

6. Три рейки для крепления пластиковых откосов .

Крепежные элементы для окна :

1. Дюбеля 6х60 мм и 6х40 мм, для крепления окна;

Расход: 10-20 штук на одно окно.

2. Саморезы с прессшайбой длиной 16 мм, для крепления отлива;

Расход: 3 шт. на одно двустворчатое, 4 шт. на одно трехстворчатое окно.

3. Черные саморезы по дереву длиной 16 мм;

Расход: 10-20 шт. на окно.

4. Анкерные пластины для крепления окна к стене.

Расход: 4 пластины на одно окно.

5. Черные саморезы по металлу , длиной 9 мм («клопы»)

Расход: 50-100 шт. на окно.

Кроме того, вам еще понадобится набор инструментов для ремонта .

Итак, окно куплено, комплектующие куплены, материалы и крепежные элементы куплены, пора приступать к монтажу пластикового окна.

Подготовка пластикового окна к установке

Первое что предстоит сделать – это подготовить окно к монтажу . Для этого необходимо снять створку, вставить в пазы три палки стартового профиля и прикрутить к окну четыре анкерных пластины. Распакечивать окно не обязательно.

Чтобы снять створку с окна , вам необходимо взять пассатижи и ручку от окна, т.к. ручка находится отдельно от окна, в пакетике вместе с фурнитурой. Вставляем ручку и открываем створку, пассатижами надавливаем на шпиндель (стержень) верхней петли, чтобы шляпка шпинделя немного вылезла из верхней петли. Затем, пассатижами берем эту шляпку шпинделя и тянем вниз, так чтобы шпиндель полностью вышел из верхней петли. Теперь берем створку обеими руками и поднимаем её вверх, чтобы створка полностью вышла из нижней петли. Вот и всё, створка снята.

Теперь вам необходимо вставить в пазы и прикрутить стартовый профиль . Сначала, нужно установить верхний стартовый, а затем боковые. Замеряем ширину окна и прибавляем к ней по одному сантиметру с каждой стороны, это будет длина верхнего стартового профиля. С помощью болгарки отрезаем верхний стартовый профиль необходимой длины. Вставляем в паз верхний стартовый профиль с помощью молотка или можно вставить руками и прикручиваем его к окну на черные саморезы по металлу («клопы»). Затем замеряем расстояние от самого низа пластикового окна до нижнего края верхнего стартового профиля и отрезаем два боковых стартовых профиля. Таким же образом, вставляем их и прикручиваем.

Следующее, что необходимо сделать, это прикрутить четыре анкерных пластины к окну . С помощью молотка забиваем анкерную пластину в оконный профиль, так как показано на рисунке, на расстоянии 15 см от верха окна и 15 см от низа окна. И прикручиваем пластины на прессшайбы со сверлом, длиной 25 мм, так чтобы прессшайба просверлила металлический профиль внутри оконного профиля.

Проверьте, стоит ли подставной профиль в самом низу окна . Если нет, переверните окно и полотком забейте его в паз. Прикручивать его не нужно. Если подставного профиля вообще нет, а такое бывает, то обратитесь с вопросом к производителю, у которого вы заказывали это окно.

Теперь окно готово к монтажу.

Демонтаж старых окон

Следующим этапом будет, конечно, демонтаж старого окна . С помощью лома-гвоздодера снимаем все створки, снимаем старый отлив и вытаскиваем подоконник, предварительно разрушив низ внутренних боковых откосов. Затем, используя ножовку по дереву, распиливаем импост и демонтируем его. Потом распиливаем нижнюю часть оконной коробки и при помощи лома аккуратно вытаскиваем оконную коробку из проема. Очищаем оконный проем от пакли, ваты и пыли, хорошенько, при этом, смочив поверхность оконного проема, чтобы избежать запыления всего помещения .

Теперь, всё готово к монтажу металлопластикового окна.

Монтаж пластикового окна своими руками

Устанавливать пластиковое окно, конечно лучше с напарником, нежели одному. Поэтому попросите кого-нибудь вам помочь затащить окно в оконный проем и прибурить его. Как только окно будет держаться на анкерных пластинах, можно будет выполнять все оставшиеся работы одному.

Металлопластиковое окно выставляется на деревянные бруски , так что перед установкой окна в оконный проем необходимо выставить деревянные бруски. Для этого вам необходимо замерить высоту окна вместе с подставным профилем – это будет расстояние от перемычки оконного проема до деревянного бруска. Теперь выставляем деревянные бруски, используя это расстояние.

Бруски выставили, теперь, аккуратно и не спеша, ставим пластиковое окно на деревянные бруски, при этом один человек держит окно, а другой выставляет его в горизонтальный уровень , посредством подложки под подставной профиль щепок. Одновременно при этом, разыгрывая окно влево-вправо, чтобы оно стояло симметрично наружным откосам . Кроме всего этого, вам необходимо выставить окно, так чтобы расстояние от края наружной стены до подставного профиля было равно ширине отлива минус 2 см. Например, в панельном доме при ширине отлива 16 см, необходимо выставлять окно на расстоянии 14 см от края наружной стены.

При монтаже окна лучше всего использовать небольшой по длине уровень, порядка 300 мм.

Окно прибурено, пора его запенивать . Смочите поверхность оконного проема по периметру, чтобы монтажная пена быстрее схватывалась. В зазоры между окном и стеной необходимо прокладывать куски пенополистерола, чтобы расход пены был минимален. В итоге у вас должен получиться трехслойный шов : стена - пена – пенополистерол – пена – оконный профиль. Тщательно пропенивайте все щели , как снаружи, так и внутри, иначе зимой ваше окно будет промерзать. После пропенки окна обрызгайте пену водой , чтобы быстрее схватилась.

Как только пена схватится, можно будет приступать к монтажу подоконника.

Так как подоконник у вас отрезан уже по размеру, необходимо будет разрушить внутренние откосы под размер подоконника, чтобы он легко входил в подставной профиль. Во избежание щелей между подоконником и оконным профилем необходимо подложить под подоконник несколько щепочек. Особое внимание стоит уделить симметричности подоконника относительно окна. С помощью угольника и рулетки разыграйте подоконник влево-вправо относительно окна. После этого выставите подоконники в уровень, подкладывая под него деревянные бруски. Для двухстворчатого окна хватит трех брусков, расположенных по краям и посередине подоконника. Для трехстворчатого окна достаточно будет четырех брусков.

Как только подоконник выставлен в уровень , положите на него что-нибудь тяжелое, например мешок ротбанда или кирпичи. После чего хорошо пропеньте под подоконником, особое внимание уделите месту рядом с подставным профилем, а также левому и правому углу подоконника. Запенивать подоконник следует так чтобы посередине по всей длине подоконника осталось пустое пространство. Это нужно для того, чтобы пена при расширении не выдавила подоконник, а расширялась в это пространство. Если зазор между подоконником и стеной большой, используйте пенополистерол , как при монтаже окна .

После монтажа подоконника начинайте выставлять рейки для внутренних пластиковых откосов . Сначала выставите в горизонтальный уровень верхнюю рейку , а затем выставите две боковых рейки в вертикальный уровень . Верхняя рейка крепится к стене на кусок направляющего профиля или на кусок подвеса, прибуренного на дюбель к стене. Чтобы выставить верхнюю рейку в нужном положении, необходимо с помощью угольника отметить карандашом 90° от вертикального оконного профиля, прижимая угольник к верхнему стартовому профилю. Затем вверх от этой черты отмерить 3 см – в кирпичном доме или 2 см – в панельном доме. По верхней черте прибуриваем направляющий профиль или кусок подвеса и к нему прикручиваем рейку, заподлицо с внутренним краем стены.

Аналогичным образом выставляем боковые рейки, но теперь уже 90° отмеряем от горизонтальных оконных профилей.

Как только все рейки выставлены, необходимо запенить зазор между рейкой и стеной . Чтобы пена не выгнула рейку при расширении, нужно закрепить её в середине при помощи подвеса прибуренного к стене. После схватывания пены эти подвесы демонтируются.

Пришло время устанавливать пластиковые откосы на окно . Тут все просто, главное не ошибиться с размерами и не отрезать слишком короткий откос. Пластиковые откосы отрезаются с помощью болгарки и прикручиваются к деревянным рейкам на черные саморезы по дереву, длинной 2,5 см.

Между верхним откосом и боковым откосом образовалась щель, её мы закрываем кусочком стартового профиля. Предварительно отрезав от него ту часть, с помощью которой стартовый профиль крепиться к окну.

Не забудьте утеплить зазор между стеной и пластиковым откосом. Утеплить его можно разными способами. Можно просто запенить слоем пены , можно наклеить на пену полистирол , а можно проложить «Изовер».

Монтаж наличников на окна

Следующим этапом будет являться установка наличников на пластиковые откосы . Как и всегда, сначала устанавливаем верхний наличник, а затем боковые наличники. Используя угольник, карандаш и болгарку, зарезаем края верхнего наличника под 45°. Затем, как показано на фотографии, зарезаем боковые наличники.

Установка отливов на пластиковые окна

Далее вам необходимо будет прикрутить отлив . Отлив прикручивается к подставному профилю на короткие прессшайбы. Как и при монтаже подоконника, вам сначала следует раздолбить наружные откосы под длину отлива. Убедитесь, что снаружи под подставным профилем всё хорошо пропенено. Затем прикрутите отлив на три самореза, разыграв его по сторонам. И последнее, хорошо запеньте отлив по периметру.

Завершение работ и регулировка пластикового окна своими руками

Теперь все комплектующие установлены и пришло время замазать пену ротбандом . Используя ножовку по дереву и строительный нож, обрежьте все излишки пены, как снаружи окна, так и внутри помещения, и заштукатурьте пену ротбандом.

Как только ротбанд застыл , покрасьте наружные откосы и внутреннюю штукатурку водоэмульсионной краской .

Следующим этапом при монтаже пластикового окна является удаление защитной пленки с откосов, подоконника, окна и навешивание створки.

Если створка где-то трет , а такое случается практически всегда, то её необходимо отрегулировать с помощью шестигранника диаметром 4 мм.

Все трудновыводимые пятна и загрязнения легче всего отмывать при помощи тряпочки, смоченной в растворителе . После отчистки пластикового окна следует навешать пластиковые закрывашки для петель, прикрутить ручку, поставить заглушки на подоконник и поставить заглушки на водоотводящие каналы, снаружи окна.

И в самом конце, промазываем все щели жидким пластиком.

На этом монтаж металлопластикового окна своими руками в квартире закончен.

Хотите получать новые статьи на почту?

Если ранее вы или ваши знакомые пользовались услугами фирм по установке стеклопакетов, то знаете, что монтаж может быть обычным и по ГОСТу. Второй вариант стоит дороже, но если соблюдены все требования, то качество будет порядком выше, чем в первом (подробнее о нормах можно прочитать в ГОСТе 30971-02).

Состоит из нескольких этапов.

Обратите внимание! При изготовители не дают гарантию в том случае, если замеры были проведены не их сотрудниками. При неправильной установке окна в скором времени начнут промерзать, а если в расчетах была допущена хоть малейшая ошибка, то конструкция попросту не войдет в проем.

Тем не менее, если изучить все тонкости процесса, то при монтаже не возникнет никаких трудностей. Более того, так можно сэкономить приличную сумму денег.

Видео – Монтаж ПВХ окон по ГОСТу

Этап 1. Замеры

В большинстве квартир встречаются проемы без четверти.

Обратите внимание! Четверть – это внутренняя рамка 6-сантиметровой ширины (или в ¼ кирпича, отсюда и название), предотвращающая выпадение окна и укрепляющая конструкцию в целом.

Если четверти нет, то рама будет установлена на анкеры, а пена закроется специальными нащельниками. Определить наличие четверти достаточно просто: если внутренняя и наружная ширина рамы разная, значит, четверть все же есть.

1. Вначале определяется ширина проема (дистанция между откосами). Штукатурку рекомендуется удалить, чтобы результат был более точным.
2. Далее измеряется высота (дистанция между откосом сверху и подоконником).

Обратите внимание! Замеры нужно повторить несколько раз и взять наименьший результат.

Для определения ширины окна от ширины проема отнимаются два монтажных зазора. Для определения высоты от высоты проема отнимаются те же два зазора плюс высота профиля для подставки.

Проверяется симметричность и прямолинейность проема, для чего используются монтажный уровень и отвес. Все дефекты и неровности обязательно указываются в чертеже.

Чтобы определить ширину водоотлива, к уже наличествующему отливу следует добавить 5 см для загиба. Также при этом учитывается ширина утеплителя и облицовки (при условии последующей отделки фасада).

Размеры подоконника определяются следующим образом: к ширине проема додается размер вылета, от полученной цифры отнимается ширина рамы. Касаемо вылета, то он должен на треть перекрывать отопительный радиатор.

Обратите внимание! замеряются уже по окончании установки.

Этап 2. Заказ

После замеров готовый чертеж следует отнести к производителю окон, там же будет подобрана вся необходимая фурнитура. Стоит помнить, что монтаж может выполняться одним из двух существующих способов:

В первом варианте придется вытянуть пакет из рамы, вставить ее в проем и установить стекло обратно. Во втором случае вся конструкция крепится целиком. Минусы есть у каждого варианта – если вытягивать пакет, то он может ; и наоборот, если окно будет ставиться собранным, то его можно повредить по причине большого веса.

Цены на популярную линейку окон

Этап 3. Подготовка

Этот этап установки начинают лишь после доставки заказанных окон. Вначале освобождается рабочее место, вся мебель накрывается полиэтиленовой пленкой (будет много пыли).

Шаг 1. Если требуется, из окна извлекается стеклопакет. Для этого штапик слегка поддевается штапелем и вытаскивается. Прежде всего, снимаются вертикальные штапики, затем горизонтальные. Они в обязательном порядке нумеруются, в противном случае после установки образуются зазоры.

Шаг 3. Болты откручиваются после того, как с навесов будут сняты заглушки. Ручка поворачивается в «режим проветривания» (по центру), окно приоткрывается и снимается. Остается лишь рама с импостами.

Обратите внимание! Импосты – это специальные перемычки, предназначающиес я для раздела створок.

Затем нужно сделать разметку под анкеры и проделать по ней отверстия – по два снизу/сверху и по три с каждой стороны. Для этого потребуются анкеры ø1 см и сверло необходимого диаметра.

Если материал, из которого изготовлены стены, неплотный (к примеру, ячеистый бетон), то крепеж выполняется с помощью анкерных подвесов. Последние следует зафиксировать на стене и раме закаленными саморезами (по восемь штук на каждый).

Обратите внимание! Чтобы избежать образования термального мостика в подоконном профиле, за день до монтажа его следует заполнить . Так элемент не будет промерзать.

Этап 4. Демонтажные работы

Эту процедуру рекомендуется проводить непосредственно перед монтажом нового окна. Старые в большинстве случаев выбрасываются, поэтому конструкцию можно вырвать вместе с креплением, а при необходимости распиливать раму.

Шаг 1. Вначале удаляется уплотнитель и термоизоляция.

Шаг 3. Снимается подоконник, счищается цементный слой под ним.

Шаг 4. Прилегающие поверхности обрабатываются грунтовочным материалом (к слову, многие монтажники забывают об этом). В случае деревянного проема по периметру укладывается слой гидроизоляционно го материала.

Обратите внимание! Монтаж можно проводить при температуре не ниже -15ᵒС. Монтажная пена обязательно должна быть морозоустойчивой.

Этап 5. Установка пластикового окна

Шаг 1. Вначале по всему периметру ставятся деревянные клинья, на них устанавливается окно (так будет легче выравнивать конструкцию), лишь после этого производится крепление к стене. Подложки можно оставить – они послужат дополнительным крепежом.

Шаг 2. Отсутствие профиля-подставк и можно считать грубым нарушением норм ГОСТа, т. к. он не только нужен для устойчивости, но и дает возможность установить отлив с подоконником. В отсутствие профиля их крепят непосредственно к раме, что нарушает ее герметичность.

Правильное расположение подставочного профиля показано на схеме.

Шаг 3. Дальше проверяется ровность окна в трех плоскостях, для чего используется монтажный уровень и отвес. Характерно, что традиционные пузырьковые уровни для этого не подойдут ввиду недостаточной точности измерений, поэтому лучше использовать .

Шаг 4. Если окно встало ровно, то его закрепляют анкерами. Для этого перфоратором через заранее приготовленные отверстия в конструкции бурится стена (примерно на 6-10 см). Фиксируются (не окончательно) нижние анкеры, снова проверятся ровность пакета, после чего крепятся оставшиеся точки.

Обратите внимание! Окончательная стяжка производится лишь после финальной проверки. Не стоит затягивать слишком сильно, иначе конструкция «перекосится».

Цены на монтажные пены и очистители монтажных пистолетов

Монтажные пены и очистители монтажных пистолетов

Этап 6. Водоотлив

Снаружи к подставочному профилю саморезами крепится отлив. Места соединений тщательно заделываются герметиком во избежание проникновения влаги внутрь конструкции.

Края отлива на несколько сантиметров утапливаются в стены, предварительно проделав углубления с помощью перфоратора.

Обратите внимание! Перед установкой нижняя щель также заделывается.

Этап 7. Сборка окна

После крепления анкеров стеклопакет вставляется обратно.

Шаг 1. Стекло вставляется и фиксируется штапиками (последние должны защелкнуться, для чего можно слегка пристучать их резиновым молотком).

Шаг 2. Створки открываются, проверяется плотность их прилегания. В открытом положении произвольное открывание/закры вание створки не может случиться, если окно установлено ровно.

Шаг 3. По бокам заделывается монтажный шов. Полиуретановая пена обеспечит качественную гидроизоляцию и предотвратит запотевание стекла. До и после заделки швы обрызгиваются водой для улучшения полимеризации.

Обратите внимание! Швы заполняются не более чем на 90%, в противном случае конструкцию «поведет». Если все сделано правильно, после высыхания пена выступит наружу на несколько сантиметров.

Шаг 4. Периметр окна проклеивается специальной пароизоляционной лентой, причем снизу используется материал с фольгированной поверхностью.

Этап 8. Монтаж подоконника

Шаг 1. Подоконник подрезается таким образом, чтобы он вошел в проем и в то же время уперся в подкладочный профиль. Остается небольшой зазор (порядка 1 см) для температурного расширения. В дальнейшем зазор скрывается пластиковыми

Шаг 2. Под подоконник укладываются деревянные клинья. Его нужно уложить с небольшим наклоном в сторону комнаты, после чего приложить чем-то тяжелым на время, пока не засохнет пена. Дополнительно подоконник можно зафиксировать анкерными пластинами.

Видео – Инструкция по установке пластиковых окон

Выводы

Теперь вам известно, как устанавливаются пластиковые окна, поэтому можно смело приступать к работе. Финальную проверку всех элементов можно проводить только через 24 часа после окончания монтажа (тогда пена уже «схватится»).

Описанная технология вполне применима и к , хотя и там есть свои нюансы – такие, к примеру, как установка парапета для создания перегородки.

Узнайте, как правильно сделать , из нашей новой статьи.

Как установить новое пластиковое окно своими руками? Эта задача, для человека, обладающего минимальными строительными навыками и желанием, не так трудна, какой кажется на первый взгляд. Пластиковые окна отличаются от громоздких рам, используемых ранее, своей легкостью и простотой монтажных работ. Несмотря на возросшие функциональные особенности, вставить оконную систему может любой человек, имеющий под рукой строительный инструмент и одного помощника.

Имеет ли смысл выполнять монтаж пластикового окна самостоятельно?

Нюансы этого процесса требуют предварительного ознакомления, они помогут предотвратить досадные недоразумения:

1. Вынимать старое окно, нужно предельно аккуратно. Если действовать грубо, велика вероятность разрушения проема, что потребует дополнительных затрат сил, финансов и времени, на его восстановление.
2. Обязательно очищать рабочее место от пыли, образовавшейся во время рабочего процесса. Если не соблюсти это правило, то пена неплотно закроет щели, что станет причиной образования конденсата (а в дальнейшем, плесени) и появлении сквозняков.
3. Обязательно грунтовать откосы, что делается не всегда. Этот процесс позволит пене зацепиться за каждую пору стены, что не даст образоваться даже малейшим щелям.
4. Обязательно проклеивать гидроизоляционной лентой на самоклеющейся основе, весь проем. Эту рекомендацию дают производители, потому что она отлично защищает стены, не позволяя утеплителю контактировать с влагой.

Как самому установить пластиковое окно: монтаж рамы нового окна

Монтирование рам в уже стоящую коробку, так же, как и установка пластикового окна, своими руками, не слишком трудоемок, если соблюдать правила безопасности. Створки и стекла следует предварительно вынуть из рамы.

Важно правильное выставление рамы по отношению к проему, с ориентацией на уровень и организацию надежной фиксации.

Ставим раму таким образом:

• освободить раму от составляющих, что могут разбиться;
• поместить в проем с использованием клиньев, подкладок, четко ориентируясь на уровень;
• выровнять по вертикали, зафиксировать в проеме;
• один человек держит конструкцию, другой учитывает уровень, путем прикладывания верхнего края к проему;
• крепятся оба верхних края, затем низ рамы;
• фиксируются составляющие при помощи винтов анкерного типа или крепежных пластинок.

Важно! Нужно следить за размещением рамы по отношению к краю стены, несмотря на то, что этот факт никак не влияет на функциональность, внешний вид, тоже имеет значение.

Окончательная сборка оконного блока: последовательность работ

Установка металлопластиковых окон своими руками, позволяет сэкономить немалую денежную сумму на этой, не слишком сложной, работе. После установки коробки, размещения и фиксации рамы, нужно заняться стеклопакетами.

Последовательность работ:

• профиль, находящийся снизу, снабдить прокладками компенсирующего типа: для обеспечения правильного температурного уровня (между стеклом и рамой). Этот фактор позволяет продлить эксплуатационный срок всей конструкции;
• пластины поставить справа и слева от рамы;
• поместить стеклопакет на раму, оставляя равные зазоры между левой и правой сторонами рамы и самим пакетом;
• установить штапики: начинать с верхнего элемента, он будет держать стекло. Затем можно идти по порядку в любом удобном направлении. Штапики вбивают посредством специального резинового молотка в пазы.

Установка окон своими руками завершается монтированием створок. Эта работа проходит в порядке, противоположном процедуре их снятия перед началом всех работ.

1. Поставить створку на штифт, расположенный внизу.
2. Немного наклонить створку, дождавшись соединения с верхней петлей.
3. Поставить штифт с помощью работы наставкой и молоточком.
4. Поставить на верхнюю петлю накладку, выполняющую декоративные функции.

Теперь нужно обработать монтажной пеной все оставшиеся свободными пространства. Чтобы пена хорошо взялась и долго держалась, следует поверхность работы смочить водой. Повышенная влажность позволяет полиуретановому герметику полимеризоваться быстро и очень качественно. Запенивание окна происходит по всему периметру, с равной силой. После высыхания пены, ставится отлив и подоконник.

Это весь процесс сборки оконной системы. Как видно, при наличии минимальной сноровки, с ним вполне можно справиться самостоятельно, без привлечения профессионалов.

Покупку и доставку окна до места назначения возьмем как данность и сразу перейдем к установке. Для удобства весь процесс следует разделить на основные этапы :

1. Удаление старого окна;
2. Подготовка окна к монтажу;
3. Крепление новой рамы и изоляция;
4. Установка отливов и подоконника;
5. Крепеж стеклопакета;

Также заранее следует подготовить необходимые инструменты :

• Перфоратор;
• Сверло диаметром 6 мм;
• Дюбеля;
• Саморезы длиной 40 мм, без сверла;
• Саморезы длиной 30 мм, со сверлом;
• Молоток;
• Пластины для крепления;
• Шуруповерт;
• Ломик;
• Уровень;
• Отвес.

Удаление оконной конструкции

Все работы выполняйте максимально аккуратно . Демонтаж начинайте с оконных створок. Для этого нужно несколько раз открыть и закрыть створку на несколько сантиметров. Таким образом, она разболтается и сойдет с навесов. Чтобы добиться нужного результата, поднимайте створку вверх с помощью ломика. Если процесс вызывает затруднение и требует применения физической силы, лучше заранее удалите все стекла, во избежание травматизма.

Вторым этапом станет удаление старого подоконника и самой рамы . Выбивать раму не рекомендуется, лучше сразу удалить откосы с помощью перфоратора. После этого рама сама выйдет из оконного проема, и можно приступать к демонтажу подоконной доски.

Для снятия подоконника понадобится ломик и молоток. С их помощью следует вычистить гипс и штукатурку, после чего вытащить доску наружу. Если вам попался каменный подоконник, лучше выполнять работы вдвоем. В одиночку поднять его немалый вес будет проблематично.

После того, как вся старая конструкция удалена, следует тщательно очистить оконный проем от остатков раствора, строительного мусора, изоляции и утепления. Ничего сложного в этом нет, все работы проводятся вручную.

Подготовка пластикового окна

Перед началом монтажа, нужно вынуть из окна стеклопакет . Обычно штапики в новых окнах специально не забивают до конца. Следует их извлечь из конструкции, после чего стекло легко отделится от рамы. Если вы не видите выступающих частей по периметру окна, значит, направляющие забиты плотно. Чтобы выбить их, нужно отыскать паз и вставить в него шпатель. Рукоятку направляем от центра окна и легкими постукиваниями выбиваем штапики. Для этого хорошо подойдет деревянный молоток (киянка). Процедуру придется повторить 4 раза – именно столько креплений по периметру рамы.

Заранее подготовьте место, куда можно будет на время поставить стекло. Поверхность пола должна быть идеально гладкой и чистой. Можно подстелить несколько слоев газеты.

Далее переходим к демонтажу створок . Слегка подтолкните верхний шток вниз и сразу же пассатижами опустите его до конца. Таким образом, вы освободили верхнее крепление. Теперь приподнимите створку, и она выйдет из нижней петли.

Будьте осторожны, вес створки достаточно большой! Лучше работать вместе с напарником.

Установка рамы

Без стеклопакетов и створок рама стала значительно легче. Теперь можно установить ее в оконный проем .

Для этого:

• Отмерьте высоту подоконника , на его место поставьте вспомогательные деревянные брусочки (через каждые 40 см) или подставочный профиль;
• Нанесите отметки по всему периметру оконного проема через каждые 70 – 100 см. здесь будут устанавливаться крепления;
• Установите раму на подложки и проверьте уровнем вертикальность конструкции;
• Закрепите на раме крепежные элементы . Это могут быть:
  • Анкера :

  Для этого перфоратором бурятся отверстия в стене, которые совпадают со специальными отверстиями в раме. В них вставляются анкера;

  • Анкерные пластины :

  Такие пластины расположены по периметру окна в виде «ушек» с отверстиями под саморезы. Следует отогнуть металлическую пластину так, чтобы она плотно прилегала к стене и так же пробурить отверстия.

• Установите отлив . Лучше всего поместить его под оконной конструкцией, но можно и прикрепить к самой раме с помощью саморезов по металлу;
• Тщательно заполняем пространство между рамой и стенами оконного проема монтажной пеной. Чтобы пена максимально схватилась, предварительно смочите стены водой из пульверизатора;
• Устанавливаем на место створки и стеклопакеты.

Установка подоконника ПВХ своими руками

Этому процессу следует уделить отдельное внимание . Обычно подоконники выпускаются с запасом, поэтому обрежьте лишнюю длину с помощью лобзика или болгарки. Если предусмотрен подставочный профиль, подставьте к нему подоконник и установите по уровню. Для этого под низ подложите деревянные брусочки. Оставшееся пространство заполните раствором, если промежуток достаточно большой. Если нет – обычной монтажной пеной.

После монтажа на подоконник следует поставить утяжелители . Подойдет и несколько бутылок с водой. Это не позволит ему подниматься под воздействием пены. Все излишки раствора следует удалить через 24 часа.

Самостоятельная установка пластиковых окон. Видео

В этом видеоролике вы более наглядно увидите весь процесс установки пластиковых окон своими руками. Вставляем пластиковые окна своими руками!

Таким образом, в процессе монтажа пластиковых окон (ПВХ) своими руками нет ничего сложного. Если вы хотите установить пластиковые окна своими руками, просто позаботьтесь о необходимых инструментах и подыщите себе напарника. Все остальные работы потребуют немного времени и четкого выполнения инструкций. Во время монтажа не забудьте несколько раз проверить уровень рамы, чтобы избежать нежелательных перекосов. Открывать створки можно не раньше, чем через сутки после утановки.