Прививка розы на шиповник весной. Как привить розу на шиповник весной, летом, осенью
О розах модная получить море информации, а о размножении, чтобы оно было более развернутым и детализированным, использованным действительно на практике, мало можно где найти. В основном Вы можете встретить такие способы разведения «царевн» как: черенкование, семенами и отводками. Возникает вопрос, а как же такой метод как прививка? Неужели он не под силу простому человеку, поклоннику этих «прелестниц- цветов»? И действительно, по мнению многих специалистов, розы размножать прививкой на шиповник не так легкое дело сначала, но немного попрактиковавшись, по моему мнению, каждый сможет получить саженец. Почему же преобладает такой взгляд специалистов? Дело в том, что нужно 2 года, чтобы получить полноценный куст розы путем данного метода. Главный залог успеха прививки или окулировки на шиповник — запастись терпением, делать все поэтапно, придерживаться максимальной чистоты и не спешить разочаровываться при первой неудачной попытке.
Собственно само название «прививка» трактуется как сращивание искусственно двух растений близкого вида, то есть один тип (черенок, глазок) приживается к другому, дикорастущему виду (шиповника). В некоторых изданиях можно встретить еще одно наименование прививки роз, а именно окулировка, заключающийся в разведении саженцев роз глазком на корневой шейке шиповника. В общем, прививка — искусственное средство вегетативного размножения, где сращиваются 2 растения различного вида.
Обязательными составляющими и этапами прививки роз на шиповник являются:
- молодой (желательно годовалый, можно и двухлетний) подвой — шиповник, обрезанный секатором, садовыми ножницами или просто острым ножом и подготовлен к окулировки;
- черенки, отрезаны со средней части стебля, из которых вырезают щитки, глазки;
- отгребания земли и очистки корневой шейки от грязи, пыли, мелких корней;
- окулировочный нож или современное ноу-хау — прививочные секатор;
- надрез на корневой шейке шиповника или на годовалом стебле, ближе к корням;
- вставка щитка, с помощью окулировочного ножа;
- специальная лента для прививки или нарезанные самостоятельно полоски из пленки (длиной около 20-30 см и ширине не меньше 1-1,5 см), но не изолента (поскольку к ней будет клеиться грязь) для обвязки места прививки;
- садовый вар для смазывания порезов;
- обрезка привитой культурной части на глазок следующей весной;
- правильное формирование куста привитой розы.
Размножение прививкой или окулировкой роз легче немного от тех, которые размножаются черенками. Если соблюдать все представленные выше этапы, приживаются щитки на 95 %. Этим способом можно получить такие сорта роз как: чайно- гибридные , плетистые , штамбовые , парковые , почвопокровные , миниатюрные , английские розы , флорибунда , грандифлора , шраб , розы спрей и бордюрные розы или патио . Суть этого вида размножения состоит в том, что шиповник с крепкой корневой системой берется как подвой, в корневую шейку которой вживляется культурная часть (глазок, щиток) розы.
Корневая шейка — это такое место, где стебель переходит в корень, имеет светло коричневую окраску. Она должна быть без ростков, высокой, а кора легко отставать в течение длительного времени (чтобы можно было все успеть), хорошо срастаются. Можно осуществлять прививку роз и в стебель, недалеко от корней.
Итак, для прививки роз на шиповник необходимо два элемента: привой (черенки с почками или и без них) и подвой (здоровый, молодой шиповник). Шиповник — подвой формирует корневую систему саженца, а привой — щиток — надземную часть. Лучше приживаются те кусты «королев», в которых удалось достичь плотный контакт с тканями двух элементов.
Когда можно проводить прививку роз на шиповник
Оптимальными сроками проведения этой операции является лето, весна, однако можно и осуществлять такое разведение саженцев роз и зимой. Таким образом, прививка подходит для почти всех времен года. Если говорить о лучших периодах, то они соответствуют срокам интенсивного сокодвижения, а это означает и легком отставанию коры подвоя при надрезе. В период вегетации существует 2 периода сокодвижения подвоя — весна, до распускания почек, а также середина лета и ее конец, период второй волны роста ветвей. Если же при надрезе Вы заметили, что кора плохо отстает, желательно еще немного подождать. Такими этапами являются конец июля (13-25 числа) и весь август. Итак, летняя прививка легкая для проведения, поскольку происходит второе сокодвижение роз и, как правило, есть в наличии немалое количество черенков, а корневая шейка подвоя достигает соответствующей величины — 6-9 мм и почки хорошо сформированные. Летнее сокодвижение называется нисходящим так, как часть веществ, которые имеются в стеблях и листьях, направляется вниз по коре и откладывается в корнях. Летнюю прививку роз на шиповник называют окулировкой спящим глазком так, что после этой процедуры почка не растет, а «спит » до весны. Осенью не стоит проводить окулировку этих цветов, потому, что во-первых сокодвижение по растению завершается так, как оно готовится к зиме, а во-вторых существует возможность вымерзания окулянта (привитого щитка) в этот период. Окулировка роз летом делается с помощью «спящего глазка». Зимняя прививка этих красавиц тяжелее для осуществления в связи с холодом, однако возможна, если заранее было подготовлено шиповник (выкопан и посажен в ящику) и отобраны черенки при обрезке кустов перед укрытием на зиму.
В зимнюю пору года не происходит никакого движения сока по саженцу, а поэтому рост затягивается на пару дней дольше, однако растение будет развернутым, чем то, которое прививали весной. Весенняя прививка роз на шиповник тоже достаточно популярная так, как происходит первое сокодвижение кустов роз и быстрое их развитие. Более подробно о прививку роз на шиповник весной Вы сможете узнать в этой статье .
Какой шиповник подходит для прививки роз
Чем правильнее подобран шиповник-подвой, тем качественнее привитая роза. Шиповник — это основа растения, от нее зависит как долго будет служить Вам будущий куст, как он будет развиваться и расти. Он должен иметь следующие особенности: устойчивость к заболеваниям, хороший рост, твердая, гибкая, с небольшой сердцевиной древесина, морозо- и засухоустойчивость, глубокая разветвленная корневая система, устойчивость к избытку влаги, длинная гладкая корневая шейка, продолжительная вегетация, обильное плодоношении и одновременное созревание семян, ограниченное количество шипов, чтобы легко сгибался. Основная его функция — обеспечение продолжительности привитых единиц. Привитые розы до корневой шейки шиповника с первого года сильные и здоровые, а потому прорастают быстрее, как те, что черенками. Кроме того, они обладают повышенной зимостойкостью, устойчивостью к засухе, обильно цветут в первый год посадки, имеют больший куст и размер цветка. Для прививки берется шиповник, толщина корневой шейки которого составляет 8-10 см, если она тоньше, ее высаживают на доращивание в 15 см строки с 1 м междурядьем. Как подвой рекомендуют в условиях нашего климата, в России (средняя полоса), а также для северных регионов использовать чаще шиповник собачий (Rosa Canina), а также мультифлора (Rosa Multiflora), коримбифера (Rosa Corymbifera), некоторые любители применяют шиповник морщинистый. Собачий шиповник достаточно распространен и имеет очевидные преимущества перед другими видами: достаточно зимостойкий и имеет мощную корневую систему, устойчив к болезням и вредителям, дает мало поросли, хорошо срастается со всеми сортами роз, способствуя пышном их цветении.
Можно использовать в прищепке роз и сильнорослые формы шиповника роза ругоза (Rosa rugosa), однако выходные кусты имеют свойство небольшой продолжительности служения Вам. Как подвой также применяют дикорастущие формы шиповников: розу ржавчинную — устойчива к болезням, но корневая система поверхностная, роза мультифлора — умеренно зимостойка, но служит меньше, роза ругоза — имеет хорошую корневую шейку, но дает избыточное количество поросли, роза лакса — достаточно устойчива к морозам, используется в северных районах и т.д. Дикорастущие виды шиповника все равно уступают розе канина, несмотря на ряд преимуществ. Не подходят для подвоев роза коричная (Rosa cinnamomea), роза рубигиноза (Rosa rubiginosa), поскольку имеют значительное количество поросли, густо покрывают шипами ветки и обладают умеренным ростом. Недавно были разведено специальные виды шиповника собачьего (около 20 шт.) для прививки: Rosa canina Inermis, Rosa canina Pollmeriana, Rosa canina Shmid`s Ideal, Rosa canina Pfander, Heinsohns Record. Чем моложе куст шиповника, тем лучше приживается сорт. Помните, что на разных подвоях один и тот же сорт имеет разное развитие. Например, если взять миниатюрные, полиантовые и бордюрные розы, то для них не подойдет Rosa Canina, поскольку на ней они сильно разветвляются, благодаря хорошей корневой системе шиповника. В будущем после ежегодной сильной обрезки в указанных видов будет наблюдаться истощение корней подвоя и, таким образом, их отмирания и гибель куста розы. Итак, для низкорослых сортов подойдет розу ржавчинная, что имеет слабую за розу канина корневую систему, зимостойкая, с гладкую корневую шейку без шипов и с длительным сокодвижением, обладает хорошей устойчивостью к заболеваниям и непревзойденной совместимостью с большинством сортов роз. Сейчас немало импортируется саженцев привитых на розу мультифлора (Rosa multiflora), что скорее культивировать, но она менее зимостойкая. В годовалого саженца-подвоя стебли не имеют почти разветвлений и бывают зеленой или красно-бурой окраски, а двухлетние — шершавые, серого оттенка с многими боковыми побегами. Помните, что использование диких разновидностей шиповника может привести к отторжению привитой культурной части розы в пределах 2-4 лет. Это означает, что хорошо развитый куст начнет через некоторое время увядать безосновательно, в то время как дикая поросль продолжить расти. Шиповник можно вырастить самому, а можно приобрести в питомнике. Для того, чтобы вырастить подвой самому, нужно собрать его плоды во второй половине августа, коды они набирают яркого красный цвет. Именно тогда их оболочка мягкая и поэтому легче достать семяна. Затем есть два способа высадки: или промыть водой, смешать с песком и занести в подвал, погреб, чтобы подержать до осени, или сразу с остатками от плодов высевать в землю, а весной появятся первые ростки. Более подробно о разведении шиповника подвоя Вы сможете узнать в этой статье . Скорость прорастания черенка на привое составляет от 15-30 дней и максимально до одного месяца. Однако размножении прививкой саженцы роз имеют и недостатки. У них появляется дикая поросль, в случае вымерзания верхних ветвей, культурная часть не сохраняется, так как с корневой шейки начнет расти шиповник.
Летняя прививка роз на шиповник
Из выше сказанного понятно, что прививка роз лучше начинать во второй половине июля, августа, а завершать — в сентябре. У нас есть в наличии шиповник, но он содержит много колючей ветвей и, кроме того, еще и плотно посажен. Что делать в таком случае спросите Вы? И действительно туда руки не просунешь, не то, чтобы какие-то операции выполнять с ним. Для этого за 1-2 недели перед окулировкой подвой низко укорачиваем от земли с помощью секатора, острого ножа или обычных садовых ножниц. Примерно высота стебля должна составлять 5-10 см. Сначала на шиповнике оставляем 1-2 укороченных стебли, остальные побеги — удалить. После чего хорошо сливаем кусты. Если хорошо смочить землю (хотя на 30 см), можно улучшить сокодвижение. Если Вы не успели полить кусты, особенно когда еще была засуха, Вы почувствуете, как трудно будет работать с саженцами. Хватит и 3 дней до прививки, чтобы побеги набрались водой. Используем как черенки побеги сортовых роз, которые уже отцвели. Желательно их подготовить непосредственно перед прививкой, отрезав все листья и оставив только хвостики, однако можно хранить в пределах месяца в холодильнике или подвале (температура воздуха должна составлять при этом от +2 до +5), завернув их в увлажненную ткань и полиэтиленовую пленку. Чтобы не перепутать верх и низ черенков, нужно сделать верхний срез прямым, а другой — косым. Следует указать, что хранение черенков роз в холодном помещении более 2 недель приводит к отпадению листьев, а это ведет к усложнению размещения щитка в разрез. Если они немного засохшие, нужно их смочить водой и подержать некоторое время там. Черенки вырезают из средней части стебля, так как они являются более жизнеспособными, толщиной 4-6 мм. Если черенок не цвел и имеет толщину меньшую за 4 мм, его не берите, поскольку из него пойдут слабые кусты. Затем из этих черенков вырезают щиток, который может иметь различную форму и имеет длину около 2 см. Для этого острым ножом снизу вверх надрезаем под почкой кусочек, держа за хвостик от листа (без него окулировка будет затруднена так, как не за что будет держать его) .
Итак, для успешной летней прививки роз на шиповни к необходимо соблюдать следующие условия:
- подвой — шиповник обладает иметь 2 -3- летний возраст, кора — зрелая, легко отходит при надрезе а его корневая шейка — толщину 8-10 см;
- стебли, которые берут на щиток, глазок должны быть зрелыми, то есть при изгибе ломаются и легко отпадают шипы;
- прививка делается со спящими почками (т.е. теми, которые не дают цветков в тот же год) , при этом кусты завершили свою первую волну цветения;
- глазок (щиток) берут из средней части стебля;
- ветви обрезают утром или после слива водой, чтобы они имели достаточно влаги, а таким образом и сока;
- срезанные черенки хранить во влаге до начала окулировки;
- прививка роз на шиповник осуществляется в тот же день, когда срезали побеги;
- не нужно проводить окулировку в сырую погоду так, как нужно соблюдать чистоту.
Летная прививка роз на шиповник в большинстве случаев проводят с помощью таких способов как в Т -образный разрез, под «кору». Т -образный срез, по мнению экспертов, предотвращает развитие болезнетворных микроорганизмов и помогает лучшему стоку сока. Летняя прививка роз, в отличие от весенней, тоже имеет немало преимуществ:
- большую продолжительность проведения (конец июля — первая декада сентября);
- достаточное количество посадочного материала;
- нисходящее движение сока помогает быстрее прижиться окулянтам.
Недостатком летней окулировки является то, что привитый куст может не успеть достаточно окрепнуть к зиме и пропасть, но при нормальном укрытии этого можно избежать. Также чрезмерная жара может привести к гибели окулянтов, в то время как при весенней прививки преобладает прохладная погода.
В общем, если говорить о прививку роз на шиповник, то существует несколько основных способов, а именно:
- в » Т -образный » разрез;
- в » приклад»;
- простой копулировки, улучшенной копулировки;
- прививка роз «за кору»;
- прививка роз в «расщеп «.
Место прививки розы
А теперь поговорим о месте прививки роз. Оно тоже может быть разным в зависимости от способа окулировки. В первом виде разведения «королев-роз» (в «Т -образный» разрез) , прививка делается там, где находится корневая шейка (она начинается с места, где заканчиваются зеленые ветви). В способе прививки роз в «приклад» этим местом выступает ствол шиповника-подвоя, в котором делается надрез. За простой копулировки, улучшенной копулировки окулировка делается тоже в стебель подвоя. При последних двух методах местом прививки выступает кора побега шиповника («за кору») и разрез посередине стебля подвоя («расщеп»).
Рассмотрим способы разведения роз более подробно. Сначала возьмем наиболее применяемый, а именно прививка роз в «Т -образный» разрез.
Метод прививки роз в Т -образный разрез
Глазок (почку в пазухах листа), взятого из подготовленных черенков, нужно срезать с небольшим количеством древесины или без нее с помощью окулировочного ножа: на расстоянии 7-8 мм от почки и прорезают вниз и оставляют 10-12 мм под ней. Вы спросите как подробнее выполнить это. Сначала над почкой делаем поперечный срез, при этом углубляется плавно вниз, захватив кору и небольшую часть древесины. Не желательно отрезать щиток с толстым слоем древесины. Для того, чтобы правильно это сделать, стоит немного попрактиковаться, например, на побегах шиповника. Нужно, чтобы инструмент был достаточно острым, чтобы одним движением, не углубляя слишком сильно, захватив немного древесины и камбиальный слой. Древесина легко удаляется из зрелого черенка, но нужно это делать осторожно, иначе можно повредить почку розы. Некоторые специалисты не советуют вырезать щиток без древесины, но из моей практики, я уверенно могу сказать, что это существенной роли не играет. Срез должен быть косым (от почки), гладким, длиной с 3-4 см, а кора неповрежденной. Его выполняют острым инструментом, иначе ткань растения мнется, а кора отстает, поднимаясь. Обычно летом отбираются растения, на которых побеги текущего года распустились или отцвели. Из них нарезаются черенки из средней части стебля, так как там глазки — ростовые, а верхние — цветочные. Почки готовы к прививки на подвой проверяются по состоянию шипов. Если они легко отламываются, не увлекая за собой волокна коры, то они созрели к этой процедуры и наоборот. Тонкий слой древесины будет видно, если Вы видите сосудистый пучок почки. Если вы заметили, что срез одноцветный, то Вы отрезали только кору, не захватив при этом древесины. Во время работы нужно соблюдать чистоту инструментов, а посадочный материал (черенки) содержать во влажном состоянии, закрытом от попадания прямых солнечных лучей, например, на подносе, накрытого чем-нибудь. Если перед началом работы выпало немало дождя, нужно отсрочить прививку на тот период, когда земля немного просохнет, иначе будет трудно ее выполнить.
Прививку роз на шиповник лучше проводить утром или вечером, когда есть хоть какая-то прохлада. В случае выпадения значительного количества росы и после дождя, в место окулировки можно занести грязь, чем уменьшить вероятность приживаемости.
В корневой шейке (та часть, где стебель переходит в корень, коричневого цвета), предварительно протирается влажной тряпочкой от грязи насухо и освобождается от лишних мелких корешков, осуществляют разрез подобен буквы Т, но лучше его делать не с солнечной стороны саженца розы. Этот надрез выполняют так: на поверхности шейки осуществляют поперечный срез коры, а затем перпендикулярно выполняют продольный (около 2 см). Затем прививают туда глазок или щиток, который в целом составляет 2-3 см, откинув влево и вправо края разреза косточкой окулировочного ножа несильно (там будет виднеться светлая древесина, покрытая соком), а не концом лезвия, чтобы не поранить ткань растения и предотвратить окисление голого камбия. И прижимают плотненько пальцем щиток к шиповнику, держа его за черешок, завернув в обвязку и оставив его открытым. Таким образом, у нас задействованы две руки: одна держит щиток, а другая — ножом помогает вставить его.
Рекомендуется, в случае большей величины щитка, вставленном в Т -образный надрез, аккуратно его обрезать, чтобы он плотнее прижался к подвою. Как правило, это верхняя часть глазка, которую обрезают по линии пересечения коры. Почему нельзя разворачивать края пальцами? Во-первых на них содержатся немалое количество микробов, а второе можно разрушить конце надреза. В качестве обвязки может служить прочная полиэтиленовая пленка нарезанная самостоятельно или специальные окулировочного полоски, а также мочало или эластичная полоска, шириной 1-1,5 см и длиной — 15-30 см в направлении растяжения пленки. Их накладывают сверху вниз, минуя почку и закрепляют внизу, под прививкой, затянув в один простой узел (один его конец продеваем через петлю противоположно стебля). Если нарезать неправильно полоски то при нажиме они будут рваться, а не растягиваться. Изолента не подойдет для перевязки прививки так, как она содержит липкую часть, к которой пристает грязь. Повязку можно ослабить или заменить. Особенно это касается полосок, которые врезаются в ткань стебля. Подвой с сильной и толстой корневой шейкой может полностью затянуться каллюсом и заглушить глазок. Когда шиповник слабый и при этом еще преобладает холодная погода, то стоит повязку не снимать до весны.
После окулировки куст окутывается повторно влажной землей, но важно при этом, чтобы глазок или кончик щитка, который был обмотан, был виден, иначе операция не удастся. Если после прививки преобладает в целом засуха, необходимо полить саженцы, чтобы камбиальный слой щитка получил влагу в клетках. Примерно через 3-4 недели вживлен глазок проверяют и снимают обвязку. Для того, чтобы определить срослось ли все, посмотрите на почку, которая не изменила окраску, а осталась зеленой (она увеличится, набухнет), Вы заметите также легкое отпадение черешка при легком прикосновении. Если же почка потемнела или сморщивается, а черешок листа отпадает, то это первый признак неудачной попытки. Можно повторить снова прививать глазок розы к подвоя, но на этот раз с другой стороны, когда Вы видите, что сокодвижение еще продолжается. На зиму привитый шиповник укрывают до прихода холодов, поджимая землю на высоту до 25 см. Когда придет весна, как правило в конце апреля — начале мая, окулянт разворачивают от почвы и снимают обвязку. Именно в это время саженец успел окрепнуть к новым операциям. К весне корни насыщаются энергией, проводя ее через ствол, а ветки сверху разветвляются. Окулянт розы обрезают на 0,5 — 1,5 см выше привитой почки, когда нет угрозы весенних заморозков и оставляют на доращивание, окутав землю вокруг него на 10 см в высоту. Если же сразу после прививки делать обрезание почки, то она начнет прорастать (пойдут жировые стебли), что не созреют к зиме и, следовательно, вымерзнут. То же можно наблюдать, когда рано весной делаем обрезку побегов прививки розы. С обрезанной центральной почки пойдет побег где-то через 2 недели, его пинцируют (прищепка), то есть с него срывают первые бутоны, до тех пор, пока не сформируется разветвленный куст с несколькими стеблями. Достаточно весомым при этом является не длина культурного побега весной, а количество листочков, которые на нем растут. Обрезание начинают после 7-8 листа. В случае оставления всего на месте, привитый куст розы будет слабым, поскольку боковые стебли образовываться в верхних пазухах листьев, а дополнительное ветви с места прививки, то есть из шиповника, не будут развиваться вообще и только проснутся в конце августа. Не забываем об удалении дикой поросли из кустов роз весной, летом. Каждая обрезка проводится острым секатором, причем можно захватить часть пленки, а так ее лучше размотать. Обрезанный стебель начнет «кровоточить», то есть из него выделяться пасока, но она вскоре прекратится, поэтому не стоит беспокоиться по этому поводу. Желательно срез покрыть садовым варом, чтобы ранка быстрее завязалась. Куст розы называется полноценным путем прививки, если до конца лета на нем идет два и более побегов, растущих из одного места, размером с карандаш. Помните, что срезанием окулянт «на глазок «, Вы способствуете направлению силы роста шиповника (корни) в развитие привитого щитка. После первой прищепки из пазух верхних листьев прорастут стебли (их еще называют побегами второго порядка). Даже Вы сможете наблюдать за дальнейшим ростом спящих почек в нижних пазухах листьев (или чешуевидных), то есть на щитке появится 1-2 дополнительных сильных стебля. В случае прорастания одного стебля из почки, нужно снова прищепка или пинцировка, заключающийся в повторном срезе верхушки стебля, по его достижением высоты 7-10 см. Сразу разовьются боковые ветви. Если один побег с этих ветвей доминирует, то есть он больше размеров своих братьев, то его пинцирують, способствуя так развития слабых побегов. В основном после одной пинцировки хватает для хорошего формирования куста, но если так случилось, что развивается только один стебель, не скупитесь снова сорвать верхушку, иначе куст розы не долго будет Вам служить. Уже через 30-40 дней саженец розы зацветет. Следует указать, что даже один сорт розы имеет разную степень прорастания щитка, а потому прищепку следует делать выборочно.
Иногда может произойти следующее: окулянт имеет зеленую кору щитка, а глазок погиб. Тогда такой саженец не стоит выбрасывать так как из него еще могут развиться культурные стебли, но чуть позже. Дело в том, что на щитке расположены спящие почки, которые прорастают позже. Помните, что сформированный куст лучше, если разветвления ветвей началось как можно ниже.
Развитие саженцев роз напрямую зависит от правильного ухода . Летом заботимся о молодых кустах поливая их, удаляя дикую поросль, выбирая сорняки (они потребляют удобрения и затемняют розы), разрыхляя почву (примерно 6-7 раз за вегетации). Затем однолетние саженцы выкапывают, обрезают и высаживают на постоянное место. При при посадке кустов придерживались нормального внесения удобрений, прополке, то докармливать саженцы в первый же год не нужно.
Еще один способ прививки роз на шиповник глазком заключается в окулировке щитка без древесины. Он подходит для первых двух методов: в Т -образный разрез и в «приклад». Его используют для тех сортов роз, которые труднее приживаются при других способах окулировок.
Http://rozaibuket.ru/privivka-roz-na-shipovnik/
Известный модельер заметил, что красота требует не жертв, а усилий и затрат. И это касается не только женщин: вырастить королеву цветов тоже нелегко. Прежде всего, цветок нужно правильно посадить и знать, как привить розу. Чаще всего розу прививают на шиповник. Подробнее о процессе далее.
Весенняя прививка является для нас делом обычным. Но что касается розы, то в этом случае мнения, когда лучше прививать цветок, разошлись. Одни садоводы считают, что прививка розы на шиповник или другой куст розы должна осуществляться летом (июль-август). Аргументируют свою точку зрения они тем, что движение сока в подвоях в данный период очень активно, что гарантирует более простое отделение коры от древесины, и шансы на приживаемость привоя возрастают.
Другие считают оптимальным периодом для прививки весну, когда молодые побеги активно идут в рост, появляются первые листики. Но здесь важно учесть два момента: беспокоить цветок в период покоя почек нельзя, но привить цветок нужно успеть до того, как почки начнут распускаться. В регионах средней полосы это обычно середина апреля - конец мая.
Самое непопулярное время для прививки – зима. В холодный период процесс очень сложный и трудоемкий, да и черенки приживаются недостаточно хорошо. Для прививки молодые саженцы шиповника высаживают в емкости, которые хранят в подвале. Привой следует заготовить с осени и хранить в прохладном месте.
Видео «Прививка роз»
Из этого видео вы узнаете, как правильно прививать розы.
На что прививать
Как мы уже упоминали ранее, наиболее подходящим подвоем для розы является шиповник или другие кусты роз. Поэтому информации, проверенной опытным путем, как привить розу на шиповник, достаточно много. Что касается роз, то ограничений нет, подойдет любой розовый куст, но лучше остановить выбор на дикорастущих разновидностях. Строгих ограничений нет, но есть свои нюансы.
Миниатюрные или полиантовые виды на сильнорослые подвои прививать не стоит. В этом случае корневая система будет стремительно развиваться, а очень скоро истощит куст. Для них лучше подойдут розы с умеренным типом роста, например Душистая. Для сильнорастущих кустов подойдет роза Канина.
Популярными подвоями считаются сорта Майская и Собачья с хорошими характеристиками, у которых шипы почти отсутствуют. Шиповник подойдет любой. Основными требованиями и к подвою, и к привою является наличие определенных свойств: холодостойкости, высокого иммунитета к заболеваниям и вредителям, непритязательность в уходе.
Выбор привоя
К выбору привоя нужно отнестись ответственно. Немалую часть успеха прививки составляет качество черенка. Лучше всего подойдут хорошо вызревшие ветки с маточного кустарника. От них отделяется наиболее здоровая часть без повреждений, как правило, середина.
Кожа на черенке должна быть гладкой и блестящей, а почки хорошо развитыми. Именно такие привои приживаются быстрее и с большой вероятностью результативности. Если прислушаться к рекомендациям опытных садоводов, то следует выбрать метод окулировки, для которого понадобится всего одна почка, а шансы на успех очень высокие.
Выбор и подготовка подвоя.
После того как вы определитесь с выбором подвоя (шиповник или ), его нужно тщательно подготовить.
Конечно, оптимальным вариантом станет куст, который получает все необходимые : подкормку, обрезку, профилактическую обработку, полив и др. Непосредственно перед процедурой нужно тщательно увлажнять куст. И проследить, чтобы почва вокруг была свободной от сорняков и травы и немного взрыхлена.
За день до прививки куст увлажняют особенно тщательно. Это повысит степень интенсивности сокодвижения. Посадка подвоя осуществляется весной. Поломанные и поврежденные ветки и корни удаляются, можно поместить в питательный раствор перед высадкой.
Инструкция по прививке
В случае если вы не знаете, как привить розу на шиповник летом, вам нужно четко следовать пошаговой инструкции:
- Выберите подходящий день. Оптимально подойдет утро, когда роса спала, но солнце еще не взошло высоко.
- Очистите корневую шейку от грязи.
- Срежьте на черенке привоя наиболее развитую почку на тонкой небольшой пластине древесины, длиной около 3 см и 2 см шириной. Для среза лучше использовать специальный окулировочный нож.
- Сформируйте на корневой шейке подвоя Т-образный надрез и аккуратно отогните края.
- Размер пластины привоя должен соответствовать размеру надреза, чтобы полностью поместиться под кору.
- Вставьте привой в надрез таким образом, чтобы пластина легла за края, а почка осталась сверху.
- Зафиксируйте место прививки специальной лентой, полосками ткани, изолентой или другим перевязочным материалом.
Привить розу на розу летом можно таким же способом, как и на шиповник.
Признаки успешной прививки
Определить успешность прививки можно приблизительно через две недели. Для этого нужно раскопать корневую шейку и осмотреть почку. Если она зеленого цвета, то перевязочный материал можно снимать. Кроме того, после правильной прививки на кусте осенью формируются молодые побеги.
Дальнейший уход.
Привитая роза нуждается в правильном дальнейшем уходе. В первые дни куст необходимо обильно поливать, но стараться не залить. Для этого почву нужно периодически взрыхливать и пропалывать. Также необходимо следить, чтобы не появились вредители. куст необходимо обрезать, но незначительно, на привитой почке всего на полтора сантиметра. Также куст укрывают землей и листьями, а сверху укрывным материалом, чтобы роза не обмерзла и пережила крепкие морозы.
Прищипнуть куст можно будет уже на следующий год, после появления настоящих листочков. Затем куст формируется и обрезается по мере необходимости. Если за кустом ухаживать неправильно, то шиповник пустит много молодой поросли, которую следует удалить под корень. А еще лучше выкорчевать, если это не навредит кусту. Если этого не делать, они будут забирать из почвы необходимые полезные вещества и со временем заглушат куст.
Любой сорт культурной розы является сложным гибридом, поэтому ее размножают только вегетативным путем, что позволяет обеспечить сохранность ценных качеств сорта, так как при семенном размножении сорт розы не передает потомству весь комплекс своих декоративных признаков. Семенное размножение применяется лишь при выращивании дикорастущих роз (шиповников) с целью использования их в качестве подвоев и при выведении новых сортов.
СПОСОБЫ РАЗМНОЖЕНИЯ РОЗ
Основными способами размножения роз, широко применяемыми в промышленном и любительском цветоводстве, являются черенкование и прививка.
Розы, выращенные из укорененных черенков, называют корнесобственными. Они обладают рядом преимуществ: не образуют дикой поросли, в случае гибели надземной части из корневой шейки отрастают новые побеги, для выращивания корнесобственных роз требуется значительно меньше затрат.
Вместе с тем, размножение роз черенками имеет и ряд недостатков. Черенки очень многих сортов плохо укореняются. Значительная часть укоренившихся черенков погибает во время первой зимовки. Многие сорта корнесобственных роз значительно уступают привитым как в общем развитии, так и в устойчивости к болезням и другим неблагоприятным факторам внешней среды. Следовательно, такие сорта размножают только прививкой на сильнорослые подвои.
РАЗМНОЖЕНИЕ РОЗ ЧЕРЕНКАМИ
Черенкование – один из простейших, доступных и удобных методов размножения растений. Самый распространенный способ – июньское черенкование роз полуодревесневшим черенком. Лучшие сроки черенкования наступают в конце июня и продолжаются до конца июля.
Во время цветения резать черенки не рекомендуется, так как в этот момент они содержат минимальное количество ауксина – гормона, играющего важную роль в образовании корней. Увеличить содержание ауксина в черенке можно при помощи препаратов, способных стимулировать процесс корнеобразования: «Гетероауксин», «Корневин» и т. п.
Способность черенков к укоренению в значительной степени зависит от биологических особенностей сорта розы и от фазы развития ее побегов.
Далеко не безразлично состояние растений, с которых срезаются черенки. Желательно, чтобы розы росли на незатененных, открытых местах и были хорошо развиты. Побеги к моменту заготовки черенков должны быть предельно насыщены соками. Поэтому заготовку черенков, по возможности, делают в ранние утренние часы. Срезанные черенки до посадки должны сохранять максимальный тургор. Чтобы срезанные побеги не теряли влагу, их следует поставить в воду или завернуть в мокрую бумагу.
Если по какой-либо причине черенки не могут быть немедленно посажены на укоренение, их надо хранить в холодильнике при температуре 0-4 градуса тепла.
Почки побегов в пазухах листьев в момент черенкования должны быть спящими. Черенки с прорастающими почками редко укореняются: у них запасные пластические вещества направляются на образование побегов, а не корней.
УКОРЕНЯТСЯ ЛИ РОЗЫ ИЗ БУКЕТА?
Часто задают вопрос: «Можно ли черенковать розы из подарочных букетов?» Ответ не может быть однозначным. Если вам подарили розы срезки отечественных производителей, то можно рассчитывать на 50 % успеха. Если же товар импортного происхождения, возникает вопрос о длительности транспортировки и обработки его препаратами, продлевающими сохранность, которые сводят корнеобразование к нулю.
К тому же, импортная срезочная продукция, как правило, поступает из регионов, климатические условия которых далеко не схожи с нашими, и даже в случае единичного успеха сорт, имеющий восхитительный вид, может не оправдать ваших ожиданий (тусклость окраски, мелкий размер цветка и листа).
КАК НАРЕЗАТЬ ЧЕРЕНКИ
Нарезают черенки длиной в два междоузлия (с тремя листами) или в одно междоузлие (с двумя листами). Первый тип нарезки черенков применим для трудноукореняемых сортов и черенков с короткими междоузлиями.
Нарезать черенки следует очень острым инструментом. Срезы должны быть абсолютно гладкими.
Нижний срез у черенка делают косым, под углом 45 градусов, непосредственно под почкой, удалив лист. Верхний срез прямой – на 0,5-1 см выше почки. Оставшиеся листья уко рачивают на одну-две трети во избежание лишнего испарения влаги. Подготовленные черенки перед посадкой можно обработать «Цирконом», который обеспечит образование мощной корневой системы. Для этого черенки замачивают на 12 часов, опустив их в раствор (1 ампула раствора на 2 л воды) на 1,5-3 см.
ПОСАДКА ЧЕРЕНКОВ РОЗ
При массовом черенковании лучше всего использовать ящики, которые заполняют питательной землей на 7-8 см, поверх земли насыпают слой чистого речного песка толщиной 2-3 см, предварительно промыв его до полного удаления илистых частиц. Хорошо промытый песок не должен вызывать заметного помутнения воды при перемешивании. Подготовленный таким образом песок проливают раствором марганцовки.
Черенки высаживают наклонно под углом 45 градусов на глубину 1,5-2 см на расстоянии 3-5 см в ряду и 5-8 см между рядами. После высадки черенки обильно поливают водой и ставят в парник, закрыв его рамами и притенив от солнечных лучей.
В период укоренения, особенно в первые полторы-две недели, температура, влажность почвы и воздуха в парнике имеют решающее значение. Черенок сохраняет жизнеспособность только при строго сбалансированном поступлении и испарении воды. В солнечную погоду производят опрыскивание черенков 4-5 раз в день. В пасмурные дни достаточно 1-2 опрыскиваний.
Через 10-12 дней на концах черенков появляется белый наплыв (каллюс), а через 15-30 дней – корни. После появления корней количество опрыскиваний сокращают до 2-3 раз в день и, приоткрывая рамы, начинают приучать укоренившиеся черенки к свежему воздуху. Через 15-20 дней рамы снимают вообще.
Такие укорененные черенки еще нельзя высаживать в грунт, т. к. они могут не перезимовать. Их лучше оставить на зиму в помещении с низкими температурами, а весной высадить на доращивание.
Уход заключается в ежедневном поливе, который осуществляют, не поднимая стеклянный колпак. Укоренившиеся черенки сажают в горшки диаметром 9 см, заполненные питательной смесью, состоящей из двух частей дерновой земли, одной части разложившегося перегноя и одной части крупнозернистого промытого песка.
Когда черенков немного, можно укоренять их под стеклянным колпаком (банкой). Если укоренение будет производиться в комнате, то цветочный горшок заполняют промытым песком. В песок сажают черенок и накрывают банкой. Устанавливают горшок с черенками на подоконниках окон, выходящих на восток или запад. Если таких окон нет, можно воспользоваться северными и южными, но в последнем случае черенки в солнечные дни необходимо притенять.
После посадки черенки снова накрывают стеклянной банкой, которую теперь при поливах снимают. Через неделю после посадки под банки подкладывают подставочки, чтобы обеспечить доступ воздуха к черенку. Окончательно колпак снимают, когда начнут активно развиваться почки.
Возможен и другой способ укоренения черенков под колпаками. На дне горшка делают дренаж, затем насыпают слой питательного грунта, в центре которого делают ямку диаметром 3 см и глубиной 4-5 см. В ямку насыпают стерильный песок для посадки черенка. Этот способ удобен тем, что отпадает необходимость пересадки черенка после укоренения.
Все описанные способы требуют постоянного наблюдения и ухода за черенками.
Размножение роз черенками: видео
Часть 1 (Осень)
Часть 2 (Весна)
СОХРАНЕНИЕ МОЛОДЫХ РОЗ ЗИМОЙ
Молодые укоренившиеся розы можно содержать в непромерзаемых подвалах, предварительно удалив травянистые концы побегов и листья, обработав розы фунгицидом. Сохраняют розы при температуре 0-3 градуса тепла и относительной влажности 65-75 %, изредка (по мере необходимости) поливают. Успешная зимовка в подвальных помещениях гарантирована лишь для хорошо развитых сильных кустиков, когда растение успело за вегетационный летний период накопить в тканях достаточное количество органических веществ. Если запасов органических веществ недостаточно, то растение, исчерпав их на дыхание, погибает от истощения.
Успешная зимовка молодых черенков в грунте зависит от возраста их корневой системы. Молодые корни черенков очень нежные, ломкие, с большим содержанием воды и при малейшем повреждении легко загнивают, гниение распространяется на стволик черенка, он постепенно чернеет, и растение погибает.
Если укоренение произошло в начале июля, и корни успели одревеснеть, стали гибкими, прочными и приобрели коричневый цвет, то понижение температуры до минус 2-3 градусов уже не так губительно для корневой системы молодых роз. В случае подморожения повреждаются их молодые кончики, однако при благоприятных условиях взамен погибших растение образует новые придаточные корешки. Установлено, что корневая система черенков приобретает морозоустойчивость постепенно, не ранее чем через 70-75 дней после укоренения.
Таким образом, для зимовки в парнике или открытом грунте пригодны растения, укоренившиеся до 1 июля и успевшие до наступления холодов хорошо развиться и окрепнуть.
С наступлением ночных заморозков (конец сентября – начало октября) молодые розы утепляют, засыпая их хвойными опилками или сухим песком, смешанным с торфом в соотношении 7:3, так, чтобы верхушки черенков и листья оставались открытыми. Это укрытие надежно предохраняет корневую систему от кратковременных заморозков и не препятствует вегетации. После укрытия поливы прекращают и по возможности защищают укорененные черенки от атмосферных осадков. Под таким укрытием, в зависимости от погоды, розы оставляют до конца октября.
С наступлением устойчивых холодов и прекращением вегетации проводят дополнительное утепление вторым слоем опилок или песка с торфом, предварительно удалив листья и пригнув длинные побеги, закрепив их крючками и прижав рейками. Общая толщина двух слоев должна быть 8-10 см.
В ноябре, когда устойчивые морозы достигнут 5-6 градусов, насыпают третий слой опилок или песка с торфом толщиной 25 см (общая толщина укрывного слоя составляет 35 см).
Далее над розами устанавливают каркас из металлических прутьев или деревянных щитов (ящиков), накрывают его водонепроницаемым материалом (рубероид или полиэтиленовая пленка), поверх которого кладут еловый лапник или слой сухой листвы.
Во время зимовки утепление должно обеспечить сохранение температуры в зоне расположения черенков в пределах от минус 2 до плюс 2 градусов.
Кроме того, утепление должно быть сухим, так как сырость губительна для молодых роз не меньше, чем мороз, следовательно, укрытие должно быть надежно защищено от проникновения талых вод во время оттепелей.
С наступлением теплых дней (конец марта), необходимо снять с укрытий снег и по мере повышения температуры постепенно убирать утепляющие материалы. После окончательного снятия укрытия, для предохранения черенков от утренних заморозков их необходимо содержать под легким укрытием из нетканого материала (спанбонд) до середины мая.
Лучше всего молодые розы летнего черенкования переносят первую зимовку в условиях отапливаемых теплиц или комнаты, при дневных температурах 16-18, а ночных -не выше 12—14 градусов, где они продолжают вегетацию. Но при данных условиях зимовки, в силу недостатка света для прохождения фотосинтеза розам необходимо дополнительное электрическое подсвечивание с конца октября по март. В случае отсутствия такого источника света температура в зимние месяцы не должна превышать 6 градусов тепла.
В конце мая после предварительной закалки розы можно высадить на постоянное место.
РАЗМНОЖЕНИЕ РОЗ ПРИВИВКОЙ
Основным способом размножения роз является окулировка, или прививка культурных сортов на подвой, специально выращенный для этой цели. Качество привитой розы во многом зависит от подвоя-шиповника. Прививать можно почти на любые дикие виды, но они не равноценны в качестве подвоя – у отдельных видов могут наблюдаться такие свойства, как недолговечность, слабая зимостойкость, обилие дикой поросли, поверхностная корневая система и т. д.
В нашей климатической зоне в качестве подвоя широко применяется почти повсеместно встречающаяся роза канина, или шиповник обыкновенный. Этот подвой имеет хорошую зимостойкость, мощную разветвленную корневую систему, устойчивость к вредителям и болезням, обладает быстрым ростом, имеет ровную и гладкую корневую шейку с легко отстающей корой, долговечность, обладает хорошей совместимостью с большинством сортов.
Хранившиеся таким образом розы в середине марта нужно пересадить в горшочки большего размера, не разрушая кома, в конце марта и середине апреля, с интервалом в 15 дней сделать две подкормки гуматом натрия.
СЕМЕННОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ПОДВОЕВ
Семена для подвоев можно собирать с кустов, растущих в природных условиях, выбирая самые сильные экземпляры.
К сбору семян приступают рано осенью, когда наружная оболочка плодов начинает окрашиваться. Осенний посев таких семян дает возможность получить часть всходов в первую же весну, однако их нужно немедленно поместить в грунт, не допуская высыхания оболочки.
Если семена собраны поздно, когда посев уже невозможен, их стратифицируют. Для этого семена смешивают в ящике с сырым песком (из расчета на одну часть семян три части продезинфицированного песка), закапывают вместе с ящиком в землю или ставят на зиму в холодное помещение с температурой 0-2 градуса и выдерживают до следующей осени. Продолжительность стратификации шиповника составляет 12-18 месяцев. По-
сев производят в начале октября. Глубина заделки семян – 4-5 см. При такой глубине семена всегда будут находиться во влажной почве, а сеянцы образуют длинную корневую шейку, что впоследствии облегчит окулировку.
Всходы шиповника появляются в начале мая. Через две недели после этого приступают к пикировке. Почва должна быть хорошо обработана и удобрена. При пикировке центральный порошок сеянца прищипывают на треть длины, что дает возможность получить растения с сильной, хорошо развитой корневой системой. Высаживают сеянцы на расстоянии 10-12 см.
В течение лета уход за сеянцами состоит в поливе, рыхлении, прополке и подкормках, которые проводят раствором полного минерального удобрения с микроэлементами не реже одного раза в месяц. Молодые растения очень хорошо отзываются на подкормки марганцовокислым калием (0,02 г на 1 л воды). Растения становятся более крепкими и устойчивыми к грибным заболеваниям.
Зимуют сеянцы в грядах. На второй год уход за растениями остается таким же, только первую подкормку делают в мае. Очень полезно для усиления роста саженцев замульчировать посадки перепревшим навозом слоем 5-6 см. В середине июля второго года большинство растений готово к окулировке. Для этой цели используют дички с ровной корневой шейкой, толщиной 4 мм и более.
Шиповник с корневой шейкой толще 7,5 мм оставляют для зимней прививки черенком. Выкапывают его в октябре и хранят в прикопе в холодных подвалах.
ТЕХНИКА ОКУЛИРОВКИ
Окулировку в грунте в условиях Беларуси осуществляют в период летнего сокодвижения у подвоев (с середины июля до сентября).
Окулировку проводят щитком в корневую шейку шиповника при условии легкого отделения коры от древесины и диаметре корневой шейки от 5 до 8 мм.
В первую очередь окулируют чай-но-гибридные розы, менее склонные к осеннему прорастанию глазков, затем сорта роз группы флорибунда.
За две недели до начала летней окулировки, если стоит засушливая погода, подвои хорошо поливают и окучивают влажной землей. Это способствует насыщению камбиального слоя влагой и лучшему отделению коры. Одновременно удаляют побеги, которые могут помешать при окулировке.
Черенки, предназначенные для окулировки, заготавливают из средних частей отцветших побегов. Почки в пазухах листьев на черенках должны быть хорошо развиты, плотно покрыты чешуйками и находиться в состоянии покоя. Не цветущие однолетние побеги для окулировки не годятся – они содержат много воды и процент приживаемости у них очень
невелик. Лучшее время срезки черенков – утро. Со срезанных побегов секатором удаляют листья, оставляя треть черешка, чтобы в дальнейшем срезанные щитки было за что держать при окулировке. Заготавливать черенки лучше в день окулировочных работ. Если это невозможно, то нарезанные черенки хранят в холодильнике, завернув их во влажную пленку.
Большое значение для приживаемости окулировок имеет техника срезки глазка. Практика показывает, что предпочтительно окулировать шиповник глазком с очень тонким слоем древесины или вовсе без нее. Следовательно, окулировочный нож должен быть хорошо наточен, так как успех окулировки будет напрямую зависеть от чистоты и гладкости среза. Лучше всего использовать специальный окулировочный нож с закругленным концом лезвия и плоской косточкой на рукоятке для раздвигания коры.
Порядок операций при окулировке следующий. Корневую шейку разокучивают, протирают салфеткой до светлого тона коры. Затем на одной трети окружности корневой шейки делают поперечный разрез, потом продольный длиной около 2 см. Легким покачиванием лезвия влево и вправо отделяют кору и сразу же прижимают ее к древесине. До вставления щитка кора должна плотно прилегать к древесине, это одно из главных условий успеха окулировки, так как обнаженный камбий очень быстро окисляется, изменяя при этом цвет, что может отрицательно сказаться на прививке.
Щиток срезают с черенка движением снизу вверх, захватывая при этом возможно более тонкий слой древесины, на котором должен быть отчетливо различим сосудистый пучок, идущий к почке, или древесину аккуратно удаляют. Общая длина щитка около 2 см, нижняя часть – 12 мм, верхняя – 8 мм, почка должна располагаться на равном расстоянии от боковых краев щитка.
Щиток берут левой рукой за остаток листового черешка, а правой, при помощи косточки окулировочного ножа, раздвигают кору. Затем щиток вставляют в Т-образный разрез. Верхнюю часть щитка при необходимости нужно подрезать (если он по размеру оказался больше Т-образного разреза), щиток плотно прижать к обнаженной древесине. Затем туго обвязать сверху вниз компрессной или изоляционной лентой либо лентами, нарезанными из полиэтиленовой пленки, оставляя свободным только глазок. Конец ленты просунуть под последний виток и затянуть.
Привитый шиповник приокучи-вают влажной землей, чтобы почки не подсыхали.
Через 15-20 дней можно проверить приживаемость глазков. Если почка зеленая и увеличилась в размере, а черенок при легком нажатии отпадает, значит, срастание прошло успешно.
Совет
Окулировку можно проводить и весной, в период первого интенсивного сокодвижения. Ее называют окулировкой прорастающим глазком, потому что привитая почка в скором времени прорастает. Она часто используется для перепрививки неудавшихся прошлогодних окулировок.
УХОД ЗА ПРИВИТЫМИ РОЗАМИ
С наступлением холодов, в первой декаде ноября, привитые кустики (окулянты) необходимо выкопать, перенести в защищенное место и прикопать. Если этого сделать нельзя, шиповник окучивают землей на высоту 20-25 см и устанавливают сухое укрытие. В конце апреля – начале мая растения аккуратно разокучивают, снимают обвязку, срезают на «шип» на 0,5 см выше привитого глазка, замазывают срез садовым варом и снова слегка окучивают. Окулянты, находящиеся в прикопе, откапывают, также срезают на «шип» и высаживают в питомник для доращивания.
Через 2-3 недели глазки окулянтов трогаются в рост и пробиваются из почвы на поверхность. Иногда вместе с основной почкой трогаются в рост боковые, запасные почки, поэтому на поверхность могут выйти одновременно от одного до трех побегов. Как только побег разовьет 3-4 листа, необходимо сделать прищипку его верхушечной части.
В результате прищипки через некоторое время трогаются в рост пазушные почки, которые дают начало основным скелетным ветвям привитого растения.
Дальнейший уход за окулянтами заключается в поливе, подкормках, рыхлении почвы, в борьбе с болезнями и вредителями. В течение всего вегетационного периода необходимо вырезать дикую поросль, появляющуюся ниже места прививки. К концу июля – началу августа у окулянтов можно оставить несколько бутонов на сильных побегах. Цветение немного затормозит рост побегов и будет способствовать их вызреванию. Нормально развитые окулянты имеют от трех до пяти боковых побегов и хорошо вызревшие почки на нижних побегах разветвления. Выращенные таким образом кусты роз считаются лучшим посадочным материалом.
Розы считают самыми красивыми цветами большинство садоводов. Вырастить их просто из черенков очень сложно. Для получения на участке пышных здоровых роз их обычно прививают на шиповник. При этом следует правильно выбрать как привой, так и подвой.
Когда прививать розы
Прививка роз на шиповник летом производится в конце июля или начале августа. В это время у подвоя происходит активное сокодвижение. Поэтому кора отделяется от древесины проще, и повышаются шансы на успех предприятия. Можно также прививать розы весной, до распускания почек. Этот период приходится примерно на конец апреля и начало мая. Иногда выполняют эту процедуру и зимой. Для этого осенью молодые саженцы шиповника высаживают в горшки и ставят в подвал. При обрезке роз на зиму оставляют черешки и также хранят их в прохладном месте.
Выбор сорта шиповника
Прежде чем начинать разбираться с тем, как привить розу на шиповник, посмотрим, какой его сорт подойдет для этой цели больше всего. Выбирать следует наиболее устойчивый к морозам. В качестве подвоя вполне подходят такие сорта, как роза колючейшая и роза морщинистая. Однако на их ветвях очень много шипов. Поэтому прививку на них делать довольно-таки сложно. Лучше выбрать розу собачью или майскую (коричную). Шипов у них намного меньше, а зимостойкостью эти сорта отличаются неплохой.
Каким должен быть привой
Для привоя с маточного куста срезают хорошо вызревшие побеги и отделяют их среднюю часть. Кора у привоя должна быть блестящей и гладкой, а почки - хорошо развитыми. Такие черенки приживаются очень неплохо. Однако опытные садоводы часто используют метод окулировки. Как привить розу на шиповник подобным образом, мы и рассмотрим ниже. Дело в том, что данный метод позволяет получать практически стопроцентный результат (90%). При этом в качестве подвоя берется не черенок, а одна почка.
Подготовка подвоя
За неделю до прививки выбранный куст шиповника необходимо начать интенсивно поливать. Особенно тщательно увлажнить почву под ним следует на предыдущий перед выполнением операции день. В этом случае привить розу на шиповник будет проще благодаря все тому же процессу интенсивного сокодвижения.
Технология окулировки
Прививать розу лучше всего в корневую шейку. Это значительно повысит шансы на успех. Прежде всего от нее отгребают землю и тщательно очищают кору от грязи. Далее берут черешок привоя и срезают самую развитую почку вместе с древесиной окулировочным ножом. Срез делается сантиметра на три. Далее переворачивают привой древесиной к себе и аккуратно удаляют последнюю, оставляя почку только на коре. На корневой шейке в коре делают Т-образный надрез. При этом стараются не повредить древесину. Края надреза аккуратно отгибают. Привой немного укорачивают для того, чтобы он поместился под кору. Вставляют его в надрез таким образом, чтобы почка оказалась наружи, а кора - под корой корневой шейки. Далее нужно зафиксировать кору над почкой и под нею ленточками, нарезанными из полиэтиленовой пленки. Корневую шейку шиповника прикапывают землей.
Что же дальше?
Итак, мы выяснили, как привить розу на шиповник. Что же делать дальше? Примерно через две недели корневую шейку шиповника следует раскопать и посмотреть, принялась ли почка. Если прививка прошла успешно, она будет иметь зеленый цвет. Если нет - коричневый. Во втором случае процедуру можно попробовать повторить. В этом случае окулировка проводится несколько ниже предыдущего места прививки. Ленты лучше не срезать до самой весны.
Уход за привитым шиповником осенью
На зиму шиповник с привитой розой обрезают. Срезать следует все побеги над привитой почкой примерно сантиметра на полтора. Далее растение подокучивают и засыпают листвой. Можно сделать обрезку и повыше. В этом случае куст также накрывают чем-нибудь для защиты от мороза. Можно сделать каркас из проволоки, обтянуть его полиэтиленом, надеть на куст и засыпать внутрь опилки или сухую листву. Желательно, чтобы накрытый куст зимой полностью был засыпан снегом.
Как прививать розы другими способами
Прививка розы на шиповник чаще всего, как уже упоминалось, выполняется методом окулировки. Однако можно попробовать выполнить сращивание и по обычной технологии. То есть выбрать наиболее развитый побег подвоя, сделать в его коре Т-образный надрез, вставить туда подготовленный заранее черешок культурной розы и зафиксировать его лентой. Также практикуется способ стыковки по срезу черешка и побега подвоя (копулировка). Срезы при этом должны быть косыми. Побег и черенок плотно прижимаются друг к другу и перевязываются изолентой, начиная снизу.
Иногда выполняется и прививка розы на штамб шиповника. В этом случае выбирают наиболее развитый побег, а все остальные ветки срезают. Розу прививают на него на высоте примерно в метр. Ее побеги и будут формировать цветущую крону. В результате получится очень красивое растение.
Особенности зимней прививки роз
Как привить розу на шиповник зимой? В этом случае прививку выполняют в январе или феврале. Молодые растения шиповника должны быть посажены в достаточно просторные горшки, в которые следует насыпать дерновую землю. В качестве подвоя годятся только растения с ровно корневой шейкой толщиной не менее сантиметра.
За месяц до проведения прививки горшки переносят в теплое помещение. Это нужно для того, чтобы у растения началось активное сокодвижение, а кора легко отделялась от корневой шейки. Лучше всего прививать черенки способом «за кору» или копулировкой.
После прививки горшки нужно положить на бок. Опрыскивают растения ежедневно (по 6-8 раз) в течение последующих двадцати дней. После каждой такой процедуры шиповник вместе с горшком накрывают листами бумаги для того, чтобы сохранить влагу. Нельзя допускать в помещении резких перепадов температур. И днем, и ночью воздух в комнате должен прогреваться примерно до 20 град.
Через двадцать дней привой обычно прирастает к подвою и дает отросток. В том случае, если в месте стыка побег будет утолщаться, ленту снимают и меняют на новую, чтобы ничего не врезалось в кору.
Как можно было заметить, прививка розы на шиповник - процедура не особенно сложная. При известной доле ловкости и аккуратности шансы на успех этого предприятия довольно-таки велики. Если у вас уже имеется опыт прививки плодовых деревьев, получить красивые розы на шиповнике вам будет нетрудно.
Роза – царица среди цветов. Чтобы ее вырастить, необходимо потратить много времени и сил. В нашей стране зимы очень суровые, поэтому чтобы розовый куст перезимовал холода и не замерз, его необходимо привить. Прививка осуществляется на корни шиповника.
Чтобы привить розу, выкопайте подходящий корень шиповника. Лучше всего брать дикорастущие кусты. Их можно найти в лесу или посадке. Выкопайте куст и выберите подходящий участок корня. Вымойте корешки и отрежьте участок толщиной не менее 5 см. Длина отрезка должна составлять 15 см. Обратите внимание, что верхний срез должен быть прямым, а нижний скошенным. Поместите отрезок в пакет с опилками и принесите его домой. Отбирать корни можно в любое время года, но лучше всего это делать осенью. Хранить шиповник нужно в прохладном месте, предварительно засыпав опилками. Черенки розы срежьте осенью. Подойдут стебли, на которых находились бутоны. Длина черенка 5 см. На каждом стебле должно быть не менее двух почек. Хранить черенки в прохладном месте.
- Следите за температурой и влажностью в момент срастания корня и черенка.
- Опилки можно заменить хвоей или мхом.
- Корни нужно хранить при температуре 5°С.
- Обратите внимание, перед посадкой нужно удалить ленту. Высаживать черенок допускается только под пленкой. Немного засыпьте растение грунтом. Когда появятся побеги, можно понемногу разгребать землю и приоткрывать пленку.
- После появления первых листиков удалите их в верхней части растения. Это позволит сформироваться кусту. Боковые листья и побеги отщипывать не нужно.
- Не касайтесь мест среза руками, используйте пинцет. Микроорганизмы, которые находятся на руках, могут препятствовать сращиванию.
Привив розу, вы получите массу ярких бутонов, которые истончают приятный аромат. Сад будет благоухать и радовать ваш глаз.