Семейная фотосессия на закате настройка камера. Как получать на фотографиях эффектные рассветы и закаты

Каким бы ни был красивым закат, старайтесь избегать банальных снимков с избитым сюжетом, на которых главный объект кадра – небо. Это самая распространенная ошибка среди начинающих фотографов. Включите в композицию земные объекты (горы, дома, деревья) или передний план – и вы увидите, насколько интереснее станет ваш снимок.

Композиция и экспозиция.

При съемке заката получить на снимке и проработанный передний план, и фантастические цветовые переходы закатного неба не получится. Придется выбирать то, что для вас важнее. Если для вас главное — передать красоту заката, и вы решили пожертвовать передним планом, то выставляйте экспозицию именно по небу, а не по другому участку кадра. Используйте точечный экспозамер, наведите камеру точкой замера рядом с солнцем (но не на солнце) и нажмите кнопку затвора до половины, чтобы экспозамер сработал. Не отпуская кнопки, выстраивайте кадр. Если хотите чтобы получился и передний план, и закат, то нужно снимать с брекетингом и потом из нескольких кадров делать HDR-фотографию.

Технические особенности съемки заката.

Снимайте в формате RAW чтобы сохранить как можно больше информации – тогда при обработке вы сможете «вытянуть» недосветы и в убрать пересветы. Переключите камеру в ручной режим. Выставляйте настройки вручную: значение ISO минимальное, диафрагму выбирайте такую, чтобы хватало глубины резкости (обычно от f/5.6 до f/11). Выдержку выставляйте по «подсказке» камеры – в зеркалках даже при переключении в ручной режим работает автоматический замер экспозиции.

Загляните в видоискатель, там есть полоска с цифрами и над ней риска или стрелка – это и есть экспонометр. Если риска находится над цифрой ноль, то выбранная вами выдержка совпала с той, которую выбрала автоматика. Если риска смещена в ту или иную сторону, то камера считает, что вы выбрали или короткую или длинную выдержку. Выставите выдержку над нолем и сделайте тестовый кадр. Посмотрите на гистограмму. Если она смещена влево, то выдержку нужно увеличить, если вправо – уменьшить. Сделайте еще один тестовый кадр и снова оцените гистограмму. Ровная гистограмма говорит о том, что кадр получился без пересветов и слишком темных участков.

Съемка заката с брекетингом.

Может случиться так, что какую бы выдержку вы не выставили, гистограмма покажет пересвет или недосвет. Это значит, что динамический диапазон слишком большой, и возможностей камеры не хватает, чтобы правильно определить экспозицию. Лучше снимать с брекетингом по экспозиции. Снимайте с разной выдержкой, тогда можете быть уверены, что хотя бы один кадр при брекетинге получится с правильной выдержкой. Кроме того, кадры можно совместить в один в Photoshop, и на итоговом снимке не будет ни пересветов, ни затемненных участков.

Съемка заката с градиентными фильтрами.
Градиентные фильтры дают возможность притемнить какую-то часть изображения. Например, если верхняя часть кадра слишком светлая, то не исключено, что на снимке небо будет пересвеченым. Если снимать с градиентным фильтром, то можно верхнюю часть притемнить, нижняя останется без изменений. Используя градиентный фильтр можно обойтись без брекетинга – достаточно снять один кадр, и даже без последующей обработки получится очень неплохая, естественная фотография. Но все же панацеей градиентный фильтр считать нельзя – если граница между темными и светлыми участками кадра слишком сложная, то фильтр затемнит и светлую область, и темную.

Несколько полезных советов, которые помогут сделать интересный снимок заката:

Закат – отличное время для пейзажной и силуэтной съемки, для постановочных сюжетов. В общем – смотрите по сторонам, а не только на небо, и обязательно найдется что-то интересное. Удачных снимков!

Дата публикации: 24.07.2015

Что помогает отличить на фото плоский предмет от объёмного? Блики и тени на предмете, созданные светом. В этой серии статей мы поговорим об одной из наиболее важных составляющих фотографии - освещении.

Как отличить на плоскости изображения объёмный предмет от двухмерного? Благодаря светотеневому рисунку: бликам и теням.

На художественных фотографиях не просто фиксируются какие-то объекты, а создаётся определённое настроение, атмосфера. Освещение может играть роль в сюжете снимка, помочь передать определённые эмоции в кадре. Не зря говорят «взглянуть на вещи в ином свете», «увидеть кого-то в новом свете» - свет позволяет увидеть даже в обычных вещах новые детали. На художественных фотографиях не просто фиксируются какие-то объекты, а создаётся определённое настроение, атмосфера. Освещение может играть роль в сюжете снимка, помочь передать определённые эмоции в кадре. Не зря говорят «взглянуть на вещи в ином свете», «увидеть кого-то в новом свете» - свет позволяет увидеть даже в обычных вещах новые детали.

Фотографы, работающие под открытым небом, зависят от естественного освещения, которое даёт нам природа. Управлять им и настраивать его под себя практически невозможно. Да, в портретной фотографии используют специальные рассеиватели и отражатели, вспышки. Но все эти меры могут применяться лишь на небольших дистанциях.

Очевидно, что освещение будет меняться в течение дня вместе с положением Солнца на небе. Также освещение будет зависеть от погоды и даже от времени года.

В какое время лучше фотографировать, чтобы получить выразительные кадры?

Режимное время

Когда речь заходит о поисках выгодного для съёмки освещения, в первую очередь вспоминают термин «режимное время». Он актуален для любых съёмок: пейзажной, портретной, тревел-фотографии. Фотографы, снимающие на улице, используют период режимного времени в своих целях.

Когда случается режимное время? Оно привязано к двум ключевым точкам: к моменту восхода Солнца и к моменту его захода.

Режимное время - это период, который включает в себя 1 час до восхода и 1 час после него. И наоборот: 1 час до заката и 1 час после него. Разумеется, по прошествии часа после восхода хороший свет никто резко не отключит. Просто постепенно выгодное освещение сойдёт на нет. Временные рамки, указанные выше, носят ориентировочный характер, очень многое зависит как от местности, времени года и погоды, так и от ваших требований к освещению.

Режимное время состоит из двух различающихся по характеру освещения периодов: «голубого часа» и «золотого часа».

Голубой час: 1 час до рассвета, 1 час после заката.

День для фотографа начинается примерно за час до рассвета. В это время ночь постепенно сменяется предрассветными сумерками. Уже достаточно светло, чтобы фотографировать, при этом свет мягкий, рассеянный и имеет голубоватый оттенок. Поэтому этот период часто называют голубым часом.

У голубого часа есть одна особенность: пока на земле всё находится в тени, небо постепенно окрашивается рассветными красками. Так же будут окрашиваться объекты, находящиеся на высоте (например, горные вершины), ведь на них попадают прямые лучи от Солнца, которое для нас ещё не взошло.

Если вы собрались фотографировать рассветное небо, можно начинать примерно за полчаса до самого рассвета, а в случае вечерней съёмки - приступить к этому уже после захода. Так вы получите красиво окрашенное небо и избавите себя от серьёзных проблем с динамическим диапазоном , когда небо не столь яркое, как при Солнце, находящемся над горизонтом.

Вечером после захода Солнца тоже случается голубой час. Но всё происходит в обратном порядке: небо постепенно бледнеет, на улице становится темнее, и наступают сумерки.

Золотой час: 1 час после восхода, 1 час до захода; рассвет и закат.

Итак, Солнце появилось над горизонтом, а в случае вечерней съёмки - вот-вот закатится за него. В этот момент начинается следующий характерный период - золотой час. В это время Солнце, находящееся низко над горизонтом, даёт приятный золотистый свет, нанося «позолоту» на окружающие предметы. Утром и вечером солнечный свет проходит через атмосферу Земли более длинный путь, нежели днём. От этого он рассеивается, становится более мягким, не отбрасывает таких контрастных теней, как в дневное время. Это идёт на пользу снимкам.

У начинающего фотографа может сложиться впечатление, что все эти голубые и золотые часы нужны лишь тем, кто желает снимать красивые восходы или закаты. Это не так. Пока Солнце находится около горизонта, его свет подойдёт для любых видов съёмок, ведь в этот промежуток времени оно отлично передаёт объём и фактуру предметов.

NIKON D810 / 35.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 80, F1.4, 1/400 с, 35.0 мм экв.

Конечно, режимное время отлично подходит и для съёмки портретов. Поскольку мы имеем дело с довольно рассеянным и при этом весьма эффектным освещением, в золотой час можно делать очень выразительные кадры.

Утреннее и вечернее режимное время. В чём отличия?

Главное отличие - утром и вечером Солнце светит с разных сторон, ведь садится и заходит оно в разных частях неба. Поэтому утром и вечером одно и то же место может быть освещено совершенно по-разному. А значит, в некоторых местах выгоднее фотографировать вечером, в некоторых - утром.

Нередко утренние голубой и золотой часы сопровождаются туманами , а на природе ещё и обильной росой, инеем или изморозью. Эти явления тоже могут украсить ваши кадры. В вечернее режимное время они обычно бывают не такими сильными, да и случаются реже.

Утром холодно. Рано утром обычно гораздо холоднее, чем днём или вечером, поэтому одевайтесь на утреннюю съёмку очень тепло, подумайте о своём комфорте и здоровье. Скорее всего, чтобы быть на месте съёмки в нужное время, выходить вам придётся затемно. Чтобы ориентироваться на местности, возьмите с собой фонарик. Удобнее пользоваться налобным фонарём: он освободит ваши руки.

Особенность раннего утра в городе - отсутствие прохожих на улице: все ещё спят. Следовательно, есть возможность сфотографировать даже самые оживлённые места города без людей.

В утренний золотой час солнечный свет имеет золотистый оттенок, тогда как в вечернее время освещение красноватое.

Выбираем фототехнику. На что снимать закаты и рассветы?

• Камера с большой матрицей, широким динамическим диапазоном и ручными настройками. Большая матрица даст низкий уровень цифрового шума и высокое качество изображения. Широкий динамический диапазон позволит показать на снимке все детали как на ярком небе, так и на тёмных участках земли. Ручные настройки помогут сделать кадр нужной яркости - автоматика в режимное время порой ошибается в настройке параметров экспозиции и баланса белого . Исходя из этих требований, отличным выбором станет зеркальная фотокамера. Подойдут даже самые доступные модели, например, Nikon D3300. Более продвинутые аппараты (например, Nikon D750 или Nikon D810), помимо отличного качества изображения и удобства в управлении, обладают ещё одной важной характеристикой - они защищены от влаги. Это особенно актуально в утренние часы, когда кругом роса и туманы.

• Как выбрать объектив? Начинающий фотограф может пользоваться и китовым объективом (из комплекта к фотоаппарату), он вполне подходит для таких съёмок. Но для пейзажной съёмки может не хватить его угла обзора. Тогда стоит присмотреться к широкоугольнной оптике. Для «кропнутых» фотокамер хорошим выбором станет объектив Nikon AF-S 10-24MM F/3.5-4.5G ED DX Nikkor, для полнокадровых - Nikon AF-S 18-35MM F/3.5-4.5G ED Nikkor или Nikon AF-S 16-35MM F/4G ED VR Nikkor. Для портретов же удобнее использовать светосильные объективы с фокусным расстоянием от 35 мм. Классическим выбором станет «полтинник», то есть объектив с фокусным расстоянием 50 мм, например, Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor. Все эти объективы не только обладают хорошей резкостью, но и хорошо справляются со съёмкой в контровом свете, не давая сильных бликов на фото. Это качество также очень важно при съёмке в режимное время.

Некоторые объективы (в особенности старые и недорогие) дают сильные блики при съёмке против Солнца. Такой блик может загубить весь снимок. Имейте в виду, что бленда объектива не даёт абсолютной защиты от бликов, особенно если мы снимаем в контровом свете. Добавить бликов на снимок могут и защитные фильтры. Когда съёмка ведётся в контровом освещении, их лучше убрать с объектива.

• Для съёмки пейзажей нужен штатив. До рассвета на улице ещё не так светло, как днём. Прибавим к этому то, что пейзажи снимают на закрытых диафрагмах для получения большой ГРИП . А значит, фотографировать придётся на длинных выдержках. Где длинные выдержки, там и штатив : без него резких и качественных кадров не получится. А вот для портретной, уличной или репортажной съёмки света будет достаточно, если фотографировать на открытых диафрагмах. При этих видах съёмок штатив чаще является обузой.

Как фотографировать в режимное время? Практические советы

Наблюдайте за природой. Когда вы последний раз встречали рассвет? Не из окна квартиры, бросив в его сторону сонный взгляд перед выходом на работу, а более осознанно? Попробуйте изучить этот процесс в динамике: вы увидите как быстро меняются краски неба и освещение вокруг, как просыпается природа или город. В первый раз вы можете вообще не брать с собой фототехнику - используйте собственные глаза. Такой визуальный опыт очень полезен для фотографа.

Спланируйте съёмку. Заранее найдите место, выберите подходящие точки съёмки. Узнайте точное время и место на небе, где будет восход или заход Солнца. Далеко не всегда Солнце восходит строго на востоке, а садится на западе. В зависимости от времени года Солнце встаёт и садится в разных местах. Спланировать съёмку помогут специальные приложения для смартфона. То же можно сделать на этой веб-странице - достаточно указать на карте приблизительное место съёмки и выбрать нужную дату. Сайт покажет, в какой стороне и в котором часу будут закат и восход.

Проверьте прогноз погоды. Если обещают пасмурную погоду, то никакого режимного света мы не увидим - освещение будет точно такое же, как и в пасмурный день. Для съёмки в режимное время хорошо подходят ясные дни или погода с переменной облачностью.

Самые удачные кадры, как скажет большинство фотографов, получаются на закате и рассвете. Мы взяли на вооружение опыт профессиональных фотографов-пейзажистов и собрали все их рекомендации по съемке на закате в одну Магистратуру Nikon. Итак, сегодня вам помогут раз и навсегда научиться ловить последние (или первые) солнечные лучи фотографы Влад Соколовский, Станислав Савин, Сергей Рыжков, Александр Атоян, Вадим Малышев и Евгений Жмак.

И, как обычно, объявляем конкурс в рамках Магистратуры: ждем ваши самые лучшие закаты и рассветы в комментариях! Наши эксперты выберут победителя, и мы подарим ему фирменные призы от Nikon! Также будем рады увидеть в комментариях ваши дополнения к советам.

Напоминаем, что от одного участника мы ждем до 7 фото с указанием используемой при съемке техники. На конкурс принимаются работы, снятые на Nikon. И не забывайте добавлять нас в друзья !

Ни для кого не секрет, что утренние и вечерние часы (так называемое «режимное время», «golden hour») наиболее удачны для пейзажной съемки. И, на самом деле, нет нужды пытаться снять красивый пейзаж в совершенно не режимное время (если, конечно, у вас нет определенной творческой задумки или же погода все-таки благоприятствует этому).

«Золотой час» - это промежуток времени в первый час после восхода солнца и в последний час перед его заходом. В это время небо еще имеет красивый красновато-золотой оттенок (вследствие чего и появилось название этого времени съемки).
Чем ближе солнце к горизонту, тем мягче и рассеяннее свет; меньшая вероятность получить недо- или переэкспонированный кадр; при правильно выбранной точке съемки менее контрастные, но длинные тени придают кадрам дополнительный объем и выгодно подчеркивают рельеф.

Осенью, когда солнце поднимается относительно невысоко над горизонтом, этот период несколько увеличивается, что дает дополнительное время и шансы сделать удачный кадр.

Мне больше нравится съемка на закате: на рассвете солнце все-таки встает достаточно быстро, а вот на закате оно садится медленнее, и к тому же есть шанс застать последний фееричный “пых”.

Но, помимо возможностей увидеть красивый закат или рассвет, наша задача состоит в том, чтобы успеть его запечатлеть. И есть небольшие, но, на мой взгляд, полезные рекомендации на этот счет. Постараюсь перечислить их по максимуму.

1. Для определения времени, наиболее удачного для съемки в вашем регионе, можно воспользоваться сайтом http://www.golden-hour.com , http://www.timeanddate.com/sun или же схожим приложением для мобильных устройств. К сожалению, ни один ресурс вам достоверно не подскажет, будет ли в этот день красивый закат или рассвет. Это своего рода лотерея.

2. Зачастую утром воздух более чист и прозрачен, нежели вечером (понятно, что природные явления типа тумана не в счет). К вечеру в атмосфере может появиться дымка, по разным причинам.

3. Необходимо заранее приехать на точку съемки, если вы не досконально знаете местность. Когда солнце начнет всходить или заходить, поздно будет метаться в поисках удачного ракурса. Если есть возможность - попытаться ознакомиться с предполагаемым местом съемки по чужим кадрам.

Иногда время самого удачного света исчисляется несколькими минутами! И к этому моменту вы твердо должны знать, откуда можно сделать наиболее удачный снимок. Ну а если у вас на примете имеется несколько удачных, на ваш взгляд, ракурсов - придется даже побегать:)

Но если вы уверены, что выбрали наиболее выгодный ракурс, - стойте до конца! Во-первых, постоянно будет меняться свет, температура, сочетания облаков и прочее. И в итоге могут получиться совершенно различные вариации снимков. А во-вторых, уже после того, как вам кажется, что уже все, света больше не будет, может случиться последний «пых». На очень короткое время солнце освещает небо, свет от неба падает на землю. Иногда это выглядит просто фантастически. К сожалению, я в своей жизни пропустил два таких момента. Оба они произошли в Закарпатье.

4. Очень важна техническая часть: съемка в RAW, знание различных настроек камеры и умение быстро изменить баланс белого (я снимаю всегда с ручной настройкой ББ через LiveView), использование режима съемки с брекетингом (ни для кого не секрет, что даже на рассвете или закате все равно существует достаточно сильный перепад яркости в снимаемой сцене). Помимо эксповилки, очень пригодятся при контровом свете градиентные нейтрально-серые фильтры (главное - не переборщить с их плотностью). И, конечно же, штатив. На закате света будет становиться все меньше, выдержки удлиняются, ну и для съемки с эксповилкой он просто необходим. На рассвете вы начнете съемку с достаточно длинных выдержек, где также необходим штатив. Без него вам придется «задирать» ISO, что в конечном итоге плохо скажется на качестве изображения.

6. Ярко выраженные лучи появляются по мере зажатия диафрагмы. Чем больше диафрагменное число, тем сильнее видны лучи. Но не стоит забывать о таком понятии, как дифракция. Все должно быть в меру. Количество лучей у солнца равно количеству лепестков диафрагмы объектива (если у объектива их парное количество). Если у объектива непарное количество лепестков диафрагмы, количество лучей умножается на два.

7. Если вы снимаете закат или рассвет в достаточно труднодоступном месте (например, на возвышенности), откуда (или куда) вам надо будет дойти обратно до машины/лагеря, не поленитесь заранее позаботиться об одежде и иметь с собой фонарик. На самом деле, фонарик - вещь очень полезная, а временами просто необходимая. Передвигаться без него в сумерках по горной тропе, пусть даже и несложной, весьма проблематично.

И немного примеров с краткими пояснениями и параметрами съемки.

Соловецкие острова, вечер.
Тот самый случай, когда был действительно удачный для съемки свет. Очень мягкий, теплый. Удалось снять и фронтальный ракурс Соловецкого монастыря, и его же с обратной стороны в контровом свете с часто меняющимися оттенками неба.
Диафрагма: f/8
Выдержка: 30
ISO: 400
Фокусное расстояние: 26 mm
Камера: Nikon D610

Диафрагма: f/10
Выдержка: 30
ISO: 560
Фокусное расстояние: 29 mm
Камера: Nikon D610
Объектив: AF-S VR NIKKOR 16-35mm f/4G ED
Нейтрально-серый фильтр ND1000x

И это же место через непродолжительное время (к разговору про смену оттенков).
Диафрагма: f/8
Выдержка: 61
ISO: 560
Фокусное расстояние: 29 mm
Камера: Nikon D610
Объектив: AF-S VR NIKKOR 16-35mm f/4G ED
Нейтрально-серый фильтр ND1000x

Южная Чехия, съемка на закате. Тени выгодно подчеркивают рельеф местности, мягкий свет помогает выделить отдельные участки кадра. И все вместе придает объем и зрелищность. Ну, а третий снимок - именно мягкий закатный свет помог на стадии съемки тонально разграничить верхнюю и нижнюю части кадра.
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/400
ISO: 400
Фокусное расстояние: 220 mm
Камера: Nikon D610

Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/400
ISO: 400
Фокусное расстояние: 360 mm
Камера: Nikon D610

Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/125
ISO: 400
Фокусное расстояние: 320 mm
Камера: Nikon D610

Про последний «пых». Был вечер как вечер, вялотекущий, с совершенно невзрачным небом. Солнце уже зашло за гору, я, не питая большой надежды, но для очистки совести задержался на пирсе. И внезапно небо начало разгораться. Успел сделать всего несколько кадров на длинной выдержке. Кстати, на скалы «Три сестры», «Верблюд» и «Черепаха», которые обычно тут снимают, свет, к сожалению, так и не попал, и небо за ними по-прежнему оставалось «лысым».
Диафрагма: f/9
Выдержка: 110
ISO: 400
Фокусное расстояние: 16 mm
Камера: Nikon D610
Объектив: AF-S VR NIKKOR 16-35mm f/4G ED
Нейтрально-серый фильтр ND1000x

Карпаты, Горганский хребет.
Диафрагма: f/10
Выдержка: 30
ISO: 200
Фокусное расстояние: 10 mm
Камера: Nikon D7000

Высокие Татры. Место было известно, точка съемки тоже. Оставалось ждать и надеяться.
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/15
ISO: 200
Фокусное расстояние: 24 mm
Камера: Nikon D610
Объектив: 24-120mm f/4G ED VR AF-S NIKKOR

Беларусь. Использование градиентного нейтрально-серого фильтра помогло сгладить перепад яркости и приглушить солнце. Ну и расположенное перед солнцем дерево также в какой-то мере положительно сказалось на отсутствии засветки.
Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/125
ISO: 200
Фокусное расстояние: 10 mm
Камера: Nikon D90

Канака. Пример использования брекетинга при съемке.
Диафрагма: f/8
Выдержка: 0.6
ISO: 200
Фокусное расстояние: 10 mm
Камера: Nikon D90
Градиентный серый фильтр 4х

Кабаний перевал. Приехали на совершенно незнакомое место съемки специально вечером, что позволило заранее присмотреться к ракурсам.
Диафрагма: f/13
Выдержка: 1/15
ISO: 100
Фокусное расстояние: 11 mm
Камера: Nikon D90
Градиентный серый фильтр 4х
Градиентный нейтрально-серый фильтр 4х + эксповилка из трех кадров

Станислав Савин ( sav_in ):

Закат - любимое время съёмки для большинства фотографов. Будь то пейзажист или фотограф-портретист - тёплый закатный свет привносит волшебное настроение в любой кадр.

1. Многие фотографы, особенно начинающие, боятся снимать против солнца. Связано это с тем, что закатное солнце, направленное в объектив, неизбежно даёт блики, снижая контраст и ухудшая техническое качество изображения. Но лично для меня солнце в объективе – вовсе не враг, а скорее, наоборот, дополнительное средство выразительности, которое можно эффектно использовать. Более того, порой я специально стараюсь усилить блики. В некоторых изображениях они помогают добавить воздуха в кадр и естественности.

Камера: Nikon D800

Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

2. Усилить блики, как правило, помогает градиентный светофильтр, который, помимо своей основной цели - затемнения неба, дает возможность добавить в кадр блики, в силу наличия царапинок на своей поверхности, которые неминуемо образуются в процессе его использования и начинают преломлять солнечные лучи. Интересного эффекта можно добиться, если немного брызнуть водой на фильтр.

Но гораздо чаще мы хотим получить «чистую» фотографию, без лишних бликов. В таком случае эффективным приёмом будет закрыть солнце каким-либо объектом, чтобы минимизировать преломление света в линзе объектива.

Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

3. Блики солнца и умение их художественно использовать - это хорошо. Но никогда не забывайте постоянно крутить головой в поисках лучшего ракурса и сюжета. Порой самое интересное может разворачиваться именно за вашей спиной! Удачи и творческих успехов! :)

Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

Редкий пейзажный фотограф не стремится в своих работах отразить чарующую магию закатного света. Заход солнца может преобразить любой ландшафт и окрасить небосвод в невероятные цвета. Но запечатлеть это прекрасное явление с помощью фотокамеры не всегда просто. Некоторыми приемами, которыми я пользуюсь как при съемке, так и при обработке изображений, я делюсь ниже.

1. Техника и параметры съемки

В любом жанре используемое оборудование играет важную, но не исключительную роль. Самая профессиональная камера не создает сама по себе хорошие кадры. Это под силу лишь самому фотографу, а оборудование помогает ему достичь технически качественного результата. Сегодня зеркальные камеры даже любительского уровня обладают весьма широкими возможностями, поэтому новичку не имеет смысла гнаться за топовыми моделями камеры. А вот без хорошего устойчивого штатива трудно себе представить пейзажную съемку. Я всегда использую минимальные значения ISO, средние значения диафрагмы и ручную фокусировку. Качество фотографии - обязательно RAW.

Диафрагма: f/9
Брекетинг выдержки. Для неба: 1/320. Для земли: 1/80
ISO: 200
Фокусное расстояние: 35 mm
Камера: Nikon D7100

2. Погода и состояние природы

Можно в совершенстве владеть всеми техническими приемами и самым лучшим оборудованием, но это ровным счетом ничего не даст, если нет хорошего света и сюжета. Чтобы снять хороший закат, порой необходимо запастись терпением и быть готовым потрудиться. Никогда не лишним будет смотреть прогноз погоды перед планированием своего путешествия. Но я обожаю природу главным образом за то, что она до конца не предсказуема, никогда не знаешь наверняка, что тебя ждет на съемке. Когда природа преподносит неожиданный сюрприз, важно успеть его запечатлеть и постараться передать атмосферу этого момента. Было сложно снимать приведенную ниже панораму: свет менялся буквально каждую секунду, а облака неслись над самой головой. Был риск, что кадры попросту не смогут сшиться из-за слишком динамичного неба и света. К тому же меня поливал несильный дождь, поэтому нелишним будет всегда иметь при себе сухие салфетки для протирания линзы от капель.

Панорама из 4 вертикальных кадров
Диафрагма: f/14

ISO: 100
Фокусное расстояние: 17 mm
Камера: Nikon D800

3. Контровой свет

Конечно же, в первую очередь хочется запечатлеть уходящее солнце и ту палитру красок, которая разливается по закатному небу. Тут фотограф сталкивается с проблемой узкого динамического диапазона (соотношение между максимальной и минимальной измеримой интенсивностью света), которым обладают фотокамеры. Поэтому я почти всегда снимаю с брекетингом выдержки, то есть делаю несколько кадров с определенным значением поправки эскпозиции. Чаще всего мне хватает двух кадров - одного для земли, а второго для неба. Затем оба кадра подвергаются дополнительной коррекции в Adobe Camera RAW.

Второй проблемой при съемке против света является наличие солнечных бликов или, как их называют, «зайчиков». Чем дешевле оптика, тем эта проблема значительней. При наличии бликов я делаю дополнительный кадр, закрыв солнце рукой, использую его для устранения бликов на основном кадре. Делаю так, потому что часто не удается качественно убрать блики в графическом редакторе.

Диафрагма: f/14
Брекетинг выдержки. Для неба: 1/8. Для земли: 1/1.6
ISO: 100
Фокусное расстояние: 17 mm
Камера: Nikon D800

4. Вертикальная панорама

При съемке не стоит забывать про динамический передний план, который к тому же прекрасно выглядит в лучах заходящего солнца. Для этого я часто прибегаю к съемке так называемых «верторам». Для их создания использую два или три горизонтальных кадра, которые затем сшиваю в один снимок, приближенный по формату к квадрату.

Диафрагма: f/13
Брекетинг выдержки. Для неба: 1/40. Для земли: 1/5
ISO: 200
Фокусное расстояние: 17 mm
Камера: Nikon D800

5. Не упускать шанс

Я стараюсь идти на съемку, если есть хоть малейшая надежда на просвет среди густых туч. Если набраться терпения и собрать все мужество в кулак, порой можно получить интересный результат:)

Панорама из 7 вертикальных кадров
Диафрагма: f/11
Брекетинг выдержки. Для неба: 1/20. Для земли: 1/2.5
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 mm
Камера: Nikon D7100

6. Телеобъектив

Для пейзажной съемки чаще всего используется широкоугольный объектив. Но если вы хотите подчеркнуть формы и линии ландшафта, то без длиннофокусного объектива не обойтись. Незаменим он и при съемке солнечного диска, который вот-вот скроется за горизонтом.

Диафрагма: f/14
Выдержка: 1/10
ISO: 100
Фокусное расстояние: 70 mm
Камера: Nikon D800

7. Сумерки

Не стоит прятать камеру сразу после того как солнце скрылось. Еще некоторое время его лучи будут окрашивать облака в яркие цвета. И когда вам покажется, что уже все стихло и слишком темно, попробуйте сделать несколько кадров на длинных выдержках. Сумерки - прекрасное время для съемок, и камера способна хорошо передать едва уловимое для человеческого глаза зарево на горизонте и его отблески на земле.

Панорама из 2 горизонтальных кадров
Диафрагма: f/8
Брекетинг выдержки. Для неба: 10. Для земли: 30
ISO: 400
Фокусное расстояние: 17 mm
Камера: Nikon D800

1. Заранее выбрать место съемки

Этот совет, наверное, самый распространенный, но от этого не менее верный. Течение заката стремительно, как и игра вечерних красок, не стоит терять эти минуты на поиск удобной точки съемки и подходов к ней. Заранее определитесь с точкой съемки, сориентировавшись по сторонам света. Сейчас существует множество приложений, позволяющих вам определить время и направление заката. Приходить следует немного заранее.

Диафрагма: f/3.5
Выдержка: 1/320
ISO: 200
Камера: Nikon D810

Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/1250
ISO: 320
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S VR II Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED

2. Смотреть по сторонам

Не всегда именно сам вид заходящего солнца является единственно достойным для съемки. В это режимное время пейзаж вокруг залит мягким теплым светом с длинными тенями, подчеркивающими рельеф. Осмотритесь по сторонам - возможно, прямо позади вас прекрасный сюжет.

Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/1250
ISO: 320
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S VR II Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED

Диафрагма: f/4
Выдержка: 1/100
ISO: 200
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G

3. Плохая погода может подарить уникальные краски и фактуру

Если на улице дождь, это еще не повод отчаиваться. Нередки случаи, когда именно на закате или перед ним дождь стихает, а разрывы облаков создают фантастические картины в окрашенном в закатные тона небе. Будьте всегда наготове.

Диафрагма: f/5
Выдержка: 1/100
ISO: 640
Камера: Nikon D700

Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/500
ISO: 320
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S VR II Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED

4. Панорамы на закате с блокировкой экспозиции

При съемке заката методом панорамы стоит понимать, насколько различно будут освещены разные участки сцены. Для того чтобы сборка прошла успешно и ваша фотография выглядела естественно, пользуйтесь кнопкой блокировки экспозиции и фокуса. Определитесь с главным объектом съемки, проведите измерения по нему, а затем, заблокировав фокус и не меняя настроек, снимите все части панорамы.

Диафрагма: f/5
Выдержка: 1/320
ISO: 200
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S VR II Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED

5. Установка температуры вручную

Часто камера не распознает автоматически необходимую температуру света при съемках заката, не забудьте внести коррективы: как во время съемки, так и при цифровой «проявке» кадра в конвертере. Для сохранения большей свободы манипуляции и передачи всех нюансов световых переходов снимайте в nef с максимально возможной глубиной цвета.

Диафрагма: f/3.2
Выдержка: 1/200
ISO: 160
Камера: Nikon D800
Объектив: AF Zoom-NIKKOR 80-200mm f/2.8D ED

Планы в закатных сценах имеют существенные различия по освещенности. Чтобы компенсировать провалы в тенях, используйте съемку с брекетингом или ручной эксповилкой при съемке со штатива, а затем объедините снимок в HDR.

Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/400
ISO: 500
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S VR II Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED

7. Фильтры

Для съемки закатного пейзажа от фильтров чаще всего приходится избавляться. Верный пейзажный помощник, поляризационный фильтр, в данном случае никак не помогает и лишь съедает часть светового потока, притеняя картинку. Снимите с объектива все лишнее. Пожалуй, лишь градиентный фильтр может найти применение для выравнивания перепада освещенности между небом и землей.

Диафрагма: f/5
Выдержка: 1/100
ISO: 640
Камера: Nikon D700
Объектив: AF NIKKOR 50mm f/1.8D
Нейтральный градиентный фильтр

Съемка с брекетингом
Диафрагма: f/5
Выдержка: 1/100
ISO: 400
Камера: Nikon D700
Объектив: AF NIKKOR 50mm f/1.8D

8. Стоит немного подождать

Не спешите уходить, как только солнце село за линию горизонта. Особенно если на небе множество разнообразных облаков. Существует вероятность, что именно сейчас они загорятся красно-золотыми красками, а все небо зальет алым цветом с характерными темными силуэтами переднего плана.

Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/400
ISO: 500
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S VR II Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED

Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/500
ISO: 500
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S VR II Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED

Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/1600
ISO: 200
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S VR II Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED

9. Съемка телеобъективом

Так случается, что удаленная часть закатного неба содержит в себе все для построения снимка. Съемка длиннофокусной оптикой позволяет сфокусировать все внимание на небольшом участке закатного неба. А также увеличить размер заходящего солнца.

Диафрагма: f/3.2
Выдержка: 1/1250
ISO: 320
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S VR II Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED

На тему фотосъемки рассветов и закатов в интернете существует много статей, но не смотря на такое изобилие информации, у некоторых начинающих фотографов все же остаются вопросы по этой теме.

Если вы из числа тех, кого привлекают снимки восхода и заката солнца ; кто хочет узнать что нужно для того, чтобы получить интересные кадры; какие настройки и режимы камеры использовать, в этой статье я раскрою некоторые важные моменты данного вида фотосъемки, которые на первых порах помогут вам избежать многих ошибок.

Фототехника для съемки восхода/заката солнца

Для фотосъемки рассветов/закатов нам понадобится:

• Цифровая фотокамера с поддержкой ручного (М), и/или полуавтоматического режима управления экспозиции (А - приоритет диафрагмы);
• Широкоугольный объектив. Например, фикс-объектив - 18mm, или зум-объектив от 18mm с блендой ;
• Штатив.

Как видим, не так уж много надо для фотосъемки рассвета/заката.

Настройка фотокамеры, режим съемки

Режим «А» - приоритет диафрагмы

Если ваша фотокамера способна работать в режиме «А» - приоритет диафрагмы, установите этот режим управления экспозиции. Баланс белого (ББ) можно установить «Cloudy» (Пасмурно), или включить автоматический режим ББ, - не имеет значения, так как мы снимаем в RAW. Если мы снимаем в режиме RAW , при конвертации, мы сможем установить оптимальный ББ для того или иного снимка, что существенно облегчает работу фотографа при постобработке исходных файлов в редакторе Photoshop .

Центрально-взвешенный замер экспозиции

Режим замера экспозиции устанавливаем центрально-взвешенный. Замер экспозиции делаем не далеко от солнца (на оранжевом спектре), но не на самом солнце. Если солнца нет, замер делаем вблизи оранжевого спектра зарева, но не на ярком участке, - на участке нейтральной яркости свечения. Обычно эта зона находится немного выше линии горизонта.

Чувствительность ISO

Значение чувствительности ISO на камере устанавливаем наименьшее. Как правило, это - ISO 100. Но если ваша фотокамера поддерживает еще меньшие значения, например, ISO 50 - установите его.
Запомните, чем ниже значение ISO, тем меньше шума в полутонах, следовательно, выше техническое качество снимка.

Режим задержки срабатывания затвора

Также следует установить в меню камеры режим задержки срабатывания затвора (если такой имеется). Чтобы избежать шевеленки во время экспонирования, можно воспользоваться автоспуском с задержкой на 5 сек. Все эти приемы, в сочетании с применением устойчивого штатива, дадут высокую четкость изображения при длительной выдержке, которая может быть достаточно продолжительной: от доли секунды (фото выше), до нескольких секунд (фото в начале статьи). Именно по этой причине рекомендую использовать задержку затвора и автоспуск , чтобы получить технически качественный снимок.

Средние значения диафрагмы

В режиме «А» - приоритет диафрагмы, выдержка при съемке определяется автоматически, следовательно, мы устанавливаем только необходимую диафрагму, например, 8f. Диафрагма может быть какой угодно, но все же лучше устанавливать средние значения. Например, если ваш объектив обладает светосилой 1:2f - 1:16f, среднее значение будет составлять 1:7f - 1:8f. Используя средние значения светосилы , мы используем максимальное разрешение объектива , значит снимок также будет обладать высокой детализацией.

Зарево восходящего солнца

Кто рано встает, тому...

Чтобы запечатлеть рассветное зарево, необходимо прибыть на место съемки за 15-20 минут до начала рассвета. Рассветное зарево в летний период начинается, примерно, с 4:10 до 4:30 часов утра (фото выше). В 5 часов утра солнце уже довольно высоко (фото ниже).

Съемка зарева заходящего солнца

Так же как и рассветное зарево, после заката солнца наступает стадия закатного зарева. Закатное зарево длится немного дольше чем рассветное, но не стоит мешкать со съемкой, чтобы не упустить интересный момент состояния атмосферы, см. фото ниже.

Одушевленный солнечный закат

Если включить в композицию силуэты животных, см. фото ниже, такой снимок становится одушевленным - живым. Одушевленный пейзаж выглядит естественно, наполняя снимок безмятежностью и теплотой, подчеркивая взаимосвязь фауны и флоры. При компоновке кадра, следите за расположением объектов в кадре, для получения сбалансированной композиции.

Композиция

Солнце не обязательно должно быть по центру, как в данном снимке. Оно может быть немного смещенным в сторону. Но в таком случае, для сбалансированной композиции необходимо в противовес главному объекту расположить второстепенные объекты с противоположной стороны.

Одушевленный пейзаж

Немного отступая от главной темы этой статьи, хочу сказать несколько слов о одушевленном пейзаже в котором не присутствует живое существо, то есть, в одушевленном пейзаже могут не присутствовать непосредственно живые существа, их присутствие на фотографии может быть косвенным.

Например, на этом пейзаже, см. фото справа (кликните по картинке для увеличения), на первый взгляд, нет никакого живого существа, но этот пейзаж можно отнести к разряду одушевленных пейзажей, так как его одушевляют заячьи следы, тем самым связывая данный пейзаж с живым существом, в данном случае - зайцем.

Съемка природных явлений на рассвете/закате

Однажды, добравшись на место съемки, я увидел что с моря надвигается шторм. Ветер усилился так, что капли морской воды в перемешку с песком долетали до меня. В то утро я рискнул сделать всего лишь один кадр (фото ниже), и поспешил обратно домой. Где-то на пол пути, буря таки догнала меня. Началась ужасная гроза. Мелкими перебежками я добрался до какого-то пансионата, который, возможно, спас меня от удара молнии , - спасибо вахтеру. В такое время все нормальные люди видят сладкие сны, и только некоторым чего-то не спится:)

Откровенно говоря, съемка рассвета для меня - это каждый раз маленький тест на профпригодность. Я люблю спать до обеда, и встать задолго до рассвета дается мне ой как не просто. Но пересилив лень и желание поспать, я снова спешу на фотосъемку, потирая глаза и спотыкаясь о сугробы. Всем желаю больше удачных снимков. Спасибо за внимание.

Еще по данной теме.

Закат - один тех сюжетов, с которого многие фотолюбители делали и делают свои первые шаги на поприще художественной фотографии. В принципе объяснить это несложно - природа сама рисует красивую картику, задача фотографа - лишь нажать на кнопку и, в принципе, почти наверняка фотография получится интересной. Однако, есть и обратная сторона этого явления природы. Давайте вспомним детскую игрушку - калейдоскоп. Каждый раз когда смотришь в его окуляр, каждый раз видишь новую картинку - иногда с интересным узором, иногда "так себе". Но сколько не тряси калейдоскоп, ничего принципиально нового в нем не увидишь. Закат - то же самое. Сколько не снимай, сюжет избитый. Яндекс при запросе "закат" находит около 2.5 миллионов (!!!) изображений, причем большинство из них похожи на это:

К сожалению, автора указать не могу, поскольку не имею такой информации, эта фотография разошлась по всему рунету

Ну так что же? Не снимать закаты совсем? Нет, конечно. Просто рекомендую отнестись к съемке более ответственно, в этом случае у вас будет шанс сфотографировать закат действительно красиво и оригинально. А это не так уж и просто!

Технические сложности при съемке закатов

Первая сложность прежде всего в том, что закат требует хорошего динамического диапазона у вашего фотоаппарата. Нужно одновременно проработать и светлое небо и темную землю. Увы, этим могут похвастаться лишь зеркалки и то не все. Но даже на полнокадровом аппарате (считается, что у них динамический диапазон максимален) очень сложно добиться одновременной качественной проработки и неба и земли при съемке заката. Стоит ли говорить про мыльницы, которые уверенно "красят" все что ниже горизонта в "радикально-черный цвет"? При съемке заката над водой эта проблема вроде бы отпадает - зеркало водоема отражает небо и выглядит светлым. Однако, берега при этом еще сильнее проваливаются в черноту. Огромное влияние на качество фотографии оказывает объектив. Критически важным параметром в данном случае является бликоустойчивость объектива. При попадании солнца в кадр внутри оптической системы значительно увеличивается количество переотражений света от поверхностей линз, из-за чего картинка теряет контрастность и "расцветает" множеством солнечных зайчиков.

Фото автора

Как видите, солнце приняло странную продолговатую форму - по всей видимости сказалось еще и свечение облаков около солнечного диска. Если "выкрутить" уровни до отказа, то будет четко видна цветная составляющая блюминга - зеленая окантовка.

Приведенный рисунок, конечно, крайность, но по нему видно, почему закатные фотографии плохо поддаются обработке. Тем не менее, полно любителей подобным образом "сгустить краски" и выложить свое творение в интернет. Не делайте этого, прошу!

Художественная сторона пейзажа на закате

Правило №1 — не делайте солнце единственным ключевым объектом в кадре. Солнце в фотографии имеет намного большую ценность в качестве источника света, нежели в качестве объекта съемки - вот и используйте его по назначению! Найдите сюжет, который заиграл бы в закатном свете и фотографируйте его. Многие снимают закат над морем или большим водоемом в ветренную погоду, зацикливаясь на солнечной дорожке и совершенно забывая о том, что брызги от прибоя в контровом свете иногда смотрятся просто волшебно! Найдите пирс, дамбу, об которую разбиваются волны и попробуйте поснимать их - я уверен, это намного интереснее, чем набившие оскомину солнечные дорожки.

Правило №2 — самые интересные закаты бывают во время перемены погоды Закаты в хорошую погоду одннобразны и скучны и представляют собой немудреную картину вроде - белый круг (солнце) на розовом или желтом небе и почти черный низ. Когда погода меняется, на небе можно наблюдать облака, зачастую, причудливой формы. Когда солнце садится за горизонт эти облака короткое время светятся ярко-красным светом - не упустите этот момент!

Жалко, не получилось найти подходящий передний план...

Правило №3 — чем сильнее зажата диафрагма, тем длиннее получаются лучи от солнца Лучи получаются из-за дифракции света на углах диафрагменного отверстия. Когда диафрагма открыта, ее форма близка к окружности, когда закрыта - к многоугольнику (по количеству лепестков). С одной стороны, дифракция на сильно прикрытой диафрагме чуть снижает детализацию картинки, с другой позволяет получать интересный оптический эффект.

И никакой кросс-фильтр не нужен!

Помимо основных правил хочется еще добавить кое-что насчет светофильтров. Наибольшую ценность при съемке закатов представляет собой нейтральный градиентный фильтр - он позволяет чуть притемнить небо, чтобы позволить фотоаппарату лучше проработать землю.

Поляризатор при съемке заката бесполезен. Кто-то советует использовать цветные фильтры - на мой взгляд, это не очень рационально с точки зрения цифровой фотографии. Такой фильтр можно легко сделать в Photoshop или Lightroom, особенно, имея привычку снимать в формате RAW. С другой стороны, не забывайте, что каждая лишняя стекляшка ухудшает бликоустойчивость оптической системы. В условиях такого жесткого освещения, как на закате (если солнце в кадре), возможно придется временно снять и защитный прозрачный фильтр. Не забывайте о технике безопасности при использовании телеобъектива. Если долго смотреть на солнце через объектив вполне возможно повреждение сетчатки глаза. Чтобы обезопасить себя от подобной неприятности, лично я при компоновке кадра нажимаю кнопку "Контроль ГРИП" (у Кенона - на передней панели, внизу, слева от объектива). При закрытой диафрагме картинка в видоискателе ощутимо темнеет и на солнце можно смотреть практически без риска испортить зрение. Кстати, имейте в виду, что при съемке заката над водой с телеобъективом вполне возможно ухудшение качества фотографии из-за эффекта "дрожания" атмосферы. Вода, испаряясь с поверхности воды вызывает преломление света, из-за чего прямые линии на фотографии становятся немного кривыми.

Выдержка, диафрагма, чувствительность ISO, баланс белого

В каком режиме фотографировать, какую ставить выдержку, диафрагму и чувствительность ISO при съемке заката - довольно частый вопрос. Попытаюсь на него ответить. В принципе, общие принципы выставления экспозиции мало чем отличаются от общепринятых в пейзажной съемке, а именно:

Я рекомендую фотографировать закат в ручном режиме . Причин несколько. Самая главная - у каждого объектива есть определенный диапазон диафрагм , на котором он выдает наилучшее качество картинки, как правило, это f/5.6-f/11. Пейзаж (в т.ч. закат) не является "ГРИП-зависимым" жанром (не нужно разделять планы размытием, как в портрете), поэтому диафрагму можно смело зажимать. При зажатии диафрагмы до 22 и более общая детализация снимка чуть снижается, но появляется эффект расходящихся лучей от солнца, об этом шла речь выше - возможно, это будет поводом пожертвовать техничностью ради художественности. На открытой диафрагме снимать закат нет смысла - детализация низкая, глубина резкости будет мала и в зону ГРИП, скорее всего, попадут не все объекты (хотя, в этом может быть и художественный замысел - это уже частные случаи).

Выдержку подбираем таким образом, чтобы уровень экспозиции фотографии примерно соответствовал тому, что мы видим своими глазами. Проще говоря, если небо в реальности светлое, на фотографии оно тоже должно быть светлым. Экспонометр при этом может показывать переэкспозицию до +2EV, не обращайте внимания - следите только, чтобы область вокруг солнца не пересвечена до белизны и чтобы солнечный диск на фотографии четко угадывался. Солнечный диск, кстати, практически гарантированно будет белым - ничего страшного в этом нет. Исключение - заключительная стадия заката, когда диск уже почти коснулся земли, тогда он вполне может получиться желтым или красным.

Удобнее всего при съемке заката пользоваться ЖК-дисплеем или электронным видоискателем, поскольку они дают возможность видеть результат до срабатывания затвора. Зеркальный видоискатель при всех своих достоинствах при съемке заката менее удобен. Будьте осторожны при съемке солнца зеркалкой с телеобъективом - можно испортить зрение, если смотреть на солнце через видоискатель слишком долго.

Чувствительность ISO минимально возможная, но в то же время, обеспечивающая отсутствие "шевелинки". Низкая чувствительность удлинняет выдержку, однако обеспечивает более плавную передачу оттенков и снижает уровнеь шума. Поднимать чувствительность ISO стоит лишь в том случае, если съемка идет с телеобъективом без стабилизатора и штатива - в этом случае возрастает вероятность смаза картинки из-за дрожания рук.

Невозможно дать однозначную рекомендацию, какой установить баланс белого , наверно самой правильной рекомендацией будет снимать в RAW и потом утсанавливать нужный баланс белого при конвертировании в JPEG в зависимости от своего "видения" сюжета - какая-то фотография будет лучше смотреться в холодных тонах, какая-то в теплых.