Dedikeret til dem, der har fritid

Vi åbner et populært blad om god lyd og ser med glæde på de elegante billeder (hvis ikke billedet) af akustiske anlæg, og der er noget at se på. Kraftige tårne ​​stritter med højttalere i alle retninger, skinner med deres lakerede sider, knuser parketten med skarpe pigge og fremkalder generelt en følelse af dyb respekt. Den eneste ulempe, de synes at have, er selvfølgelig prisen. Et fuldstændig logisk spørgsmål opstår: hvad hvis du selv laver en kopi af et monster? Det er ikke svært at købe en højttaler, at samle huset, selvom det ikke er så smukt, også kan spolerne og kondensatorerne være indenlandske, omhyggeligt lodning af 3 dele er en opgave for en skoleelev i 10. klasse.

I betragtning af antallet af færdige moduler, som Ebay tilbyder, er det ikke meget sværere at lave en god forstærker. Hvad er der ikke: Switching, højttalerbeskyttelse, A-AB-D klasse boards, lydstyrkekontroller for enhver smag, smukke etuier lavet specielt til lyd, håndtag, ben og transformere - bare ved, tilslut. I den næste artikel vil vi helt sikkert fortælle dig, hvordan du samler din egen forstærker, som ikke vil være ringere end de fleste "mærkede" prøver, der koster op til 60-70 tusind rubler.

Du kan støde på ukendte ord senere i teksten. Heldigvis kom en ukendt audiofil os til hjælp og gik link til dit personlige arkiv af oplysninger om akustik og forstærkere, er der virkelig ALLE og endnu mere, vi anbefaler stærkt, at du læser den.

Hvad skal man lave det af? Krydsfiner, MDF, spånplader, plast, massivt træ.

Verden har set mange mærkelige akustiske strukturer, for eksempel lavet af beton eller askeblok. Alligevel er det ovennævnte træbaserede tømmer stadig det mest "efterspurgte". Lad os prøve at forstå, hvilken der er "mere korrekt". Grundreglen er - uanset det valgte materiale, spar ikke på dets kvalitet, det vil sige prisen.

Først kommer kongen af ​​moderne Hi-Fi og Hi-End industri - MDF, Langt de fleste højttalere, både dyre og billige, er lavet af det. Årsagen er enkel - lave omkostninger, nem forarbejdning og efterbehandling, inklusive muligheder med færdiglavet finer og fraværet af lyse resonanser. Med korrekt design er optimale resultater garanteret. Vi anbefaler det til brug, intet mere at sige.

Plast- konceptet er meget løst, dets "autoritet" er betydeligt undermineret af billige kinesiske forfalskninger, selvom det ikke har færre fordele end noget andet materiale. Vi går forbi problemet med den utilgængelige mulighed for en amatør til at kaste sine egne emner fra det ønskede materiale.

Et godt materiale til at lave et akustisk system kabinet kan være Spånplade. Måske er dens største ulempe de mange problemer med efterbehandling, uanset hvad du beslutter dig for: maling, finer eller polstring. Spånplader har en kæmpe fordel: Hvis du skal gøre det hurtigt og meget billigt, kan du bruge en fabriksfremstillet lamineret spånplade (LDSP). I dette tilfælde er det usandsynligt, at det vil være muligt at opnå høj æstetik, men prisen og hastigheden vil efterlade alle andre konkurrenter langt bagud. Hvis vi sammenligner materialers resonansegenskaber med hensyn til egnethed til højttalere, indtager spånplader førstepladsen, selvom forskellen i forhold til MDF er lille.

Lunefuld, men altid ønsket af "garvede audiofile" frue krydsfiner. Der er flere typer krydsfiner - birk, nåletræ, el, lamineret. Hvorfor lunefuld? Enhver krydsfiner "leder", det vil sige, når pladen tørrer, ændrer den sin geometri, og der opstår ofte spåner ved savning. Det er heller ikke det nemmeste materiale at færdiggøre, hvis du ønsker at få en "kedelig" mat farve uden synlige kanter, tekstur eller kanter. Årsagen til at udholde denne pine er ret kontroversiel: ifølge "erfarne" mennesker er det kun krydsfiner, der giver den meget levende ånde, som spånplader og MDF "dræber". Hvad jeg mest uforståeligt er ønsket om at lave en krop af "levende" krydsfiner og "dræbe" den med lag spartelmasse, primer, maling, lak i et forsøg på at skjule de "forfærdelige" samlinger med årer (lag af krydsfiner), som ser på deres ejer med tavs bebrejdelse dag og nat. Muligheder for speciel imprægnering, i hvert fald med den samme "danske olie", er meget at foretrække; disse mørke "striber" på kanterne af kroppen er ikke så skræmmende...

Hvilken slags fattigdom er denne spånplade-MDF? Måske lige fra massiv eg, men tykkere!? Skynd dig ikke at indsætte højttaleren i det første hul, du ser. Mod forventning array Værdifuldt træ beriger ikke lyden i forhold til de investerede penge, desuden kræver det endda yderligere dæmpning sammenlignet med billigere materialer. Selvom dens utvivlsomme fordele er den nemme efterbehandling: Hvis akustikken er samlet omhyggeligt, vil det ikke være svært at bringe det til et pænt øko-look. I stedet for at øge tykkelsen, anbefales det at tilføje (lime) et andet ark af mindre resonansmateriale på bagsiden, for eksempel den samme MDF, for at lave en "sandwich". Den mest succesrige mulighed for at bruge arrayet er i akustik af skjoldtype, hvor der kræves et smukt og tungt frontpanel.

Eksotisk. Ofte er valget bestemt af, hvad der er ved hånden. Ligesom en fugl mesterligt kan flette al slags affald ind i sin rede, sådan slæber en musikelsker alt, hvad der er i dårlig stand. Du kan finde ideer på internettet i VVS-rør, kunststen, papmaché, etuier og etuier til musikinstrumenter, primitive byggematerialer, IKEA-produkter osv. osv.

Hvor skal jeg placere højttaleren?

Hovedopgaven for akustisk design kan formuleres i et simpelt sprog omtrent som dette: maksimalt at adskille vibrationerne fra forsiden af ​​højttalerdiffusoren fra de samme anti-fase vibrationer som udsendes af bagsiden af ​​diffuseren. Fra lærebogens synspunkt anses det ideelle akustiske design for at være en uendelig skærm, sådan et utroligt stort skjold, hvori højttaleren er installeret. Det er klart, at ordene "utroligt kæmpe" ikke gælder for vores hjem eller vores løn, så ingeniører begyndte at lede efter en måde at "minimere" denne skærm med minimale negative konsekvenser for lyden. Sådan viste alle de forskellige muligheder sig, nogle har fået den mest udbredte berømmelse på internettet, og vi vil overveje dem i denne artikel.

Bare en højttaler eller hus uden hus

Det er svært at forestille sig, at der er sådan en type "akustik", men når jeg scroller gennem feedet af billeder på Pinterest om emnet lyd, støder jeg i stigende grad på klynger af 12-tommer højttalere, der er samlet uden noget design og tydeligt repræsentere en komplet enhed. Sandsynligvis er forfatterens intention gennemsyret af følgende logik: ethvert hus ødelægger lyden, en akustisk kortslutning er bedre end trælænker, men for at have i det mindste nogle "lave", skal du tage højttalere med det maksimale kegleareal som du kun har råd til penge nok til. Hvis dette er din vej - ingen kommentarer.

Skjold og "bredbånd"

De siger, at de, der har prøvet røret, fuld-range højttaleren og det åbne design, aldrig vil vende tilbage til den traditionelle, transistor-gummi livsstil. At beskrive et skjolds egenskaber er ikke en givende opgave; al den nødvendige information er i arkivet, og for de dovne - på YouTube, hvor de forklarer i detaljer, hvad det er for et dyr, og hvad det spises med, for eksempel:

Den største fordel ved dette design er dets lette fremstilling. Du skal bruge et ark med dit yndlingsmateriale og en stiksav. Det vigtigste kriterium, der vil påvirke den endelige lydkvalitet, er prisen på det installerede dynamiske hoved. 4a32-højttaleren har opnået uformindsket populær berømmelse, selv sådanne grandees som fostex, sonido, supravox, sica eller visaton B200 selv er efterladt langt tilbage. Ordsproget "størrelse betyder noget" er den bedste matematiske formel for et skjold (jo større jo bedre). Dernæst kommer variationer af skjoldet, for eksempel et skjold med foldede sidevægge, et skjold, hvori lavfrekvensmodulet er lavet i form af en kasse med basrefleks osv. Lydens signatur er en "luftig" lyd med et minimum af resonanser, og samtidig et relativt højt lydtryk.

PAS – akustisk modstandspanel

Hvad hvis du prøver at krydse et skjold og en lukket kasse? Du får en kasse med bagvæg, hvori der laves mange huller. Antallet af huller, deres samlede areal i kombination med boksens volumen vil bestemme graden af ​​dæmpning (modstand), niveauet af lave frekvenser (jo færre "huller" - jo mere bas, men også mere "mumlen") . Mængden udvælges eksperimentelt efter smag.

Lineær række af emittere, gruppeemitter (GI)

Faktisk angår denne undertype af akustik mere højttalerne end designet af selve kabinettet. Jeg tror, ​​du allerede har set højttalere, som hver især består af et stort antal identiske små, små eller ikke meget små højttalere, alt efter hvad dit budget og boligareal tillader:

Ifølge det elektriske diagram er hovederne forbundet i serie, det vil sige, "plus" af den forrige er forbundet med "minus" af den næste, det er muligt at kombinere en serie-parallel forbindelse. Antallet af talere er faktisk også kun begrænset af penge; sund fornuft forsvinder som regel i dette øjeblik sporløst. Tænk ikke noget dårligt om mig, jeg prøvede sådan en perversion, jeg kunne endda lide det, hvis det var muligt, anbefaler jeg stærkt at samle en lignende struktur til dig selv, i det mindste for interessens skyld. Igen er budgettet for denne forargelse ikke særlig stort; som regel bruges hjemmehøjttalere i god stand, 5gdsh, 8gdsh, 4gd-8e osv.

Akustisk design - det samme skjold eller lukkede boks, helst af en vanskelig form, for eksempel trekantet. Et af problemerne, der skal stå over for, er den høje samlede modstand; ikke hver forstærker vil afsløre potentialet i "arrayet". Serieprøver produceret på fabrikken har mere komplekse løsninger; højttalere er ofte samlet i smarte moduler, og filtre tilføjes.

Basrefleks,basrefleksport, Helmholtz resonator, også kendt som en kasse med et "rør"

Her er den - den mest populære akustiske designmulighed. Det mest gunstige pris/resultat-forhold bliver udbredt; vores tilfælde er ingen undtagelse fra denne regel. For dem, der ikke har downloadet arkivet af en ukendt audiofil, vil vi forklare det i lægmandssprog. Der er en vis mængde luft i basrefleksrøret, som afhænger af dets længde; det er også "forbundet" med luften inde i højttaleren. Med vellykket justering af rørlængden (lad os ikke dykke ned i teorien med det samme), er det muligt at opnå mere sikker gengivelse af lave frekvenser end blot i en lukket boks. For at sige det endnu enklere, med en basrefleks får du dyb bas. For en mere dybdegående forståelse er her en video fra en kanal, vi allerede elsker:

Selvom denne type akustik er populær, er den langt fra nem at fremstille, det ene fører til det andet. Højttalere, der er egnede til dette design, kaldes "kompression", har oftest en gummiomkreds og et frekvensbånd, der kræver installation af et højfrekvent link, diskant eller diskant, det vil sige, at der tilføjes et elektrisk filter. Valget af det optimale husvolumen, dets geometri og præcise justering af rørlængden er af stor betydning og svarer ikke altid til de beregnede værdier. Situationen gøres lettere af tilstedeværelsen af ​​en masse projekter på internettet, hvor forfatterne allerede er gået gennem den tornede vej og tilbyder trinvise instruktioner med en detaljeret beskrivelse af hvad, hvordan og hvad de skal gøre. Der er dog altid entusiaster, der ikke er tilfredse med det, der er "færdigt" og har vedholdenheden til at gå deres egne veje. Ulemperne ved basrefleksen er "mumlen" og "knust midten". Den første løses ved omhyggeligt valg af rørets form, diameter, materiale og længde; den anden er ved at tilføje en separat mellemfrekvenssektion. Den rigtige vej til tre-vejs akustik.

Omvendt hornTQWP og andre skæbnens labyrinter

Hvad folk ikke har fundet på for at komplicere vejen for vibrationer, der kommer fra bagsiden af ​​højttaleren... Måske har B&W-virksomheden udmærket sig mest af alt med sin Nautilus, i det mindste rejst et monument til denne mutante havskal. Men det er grandees, og alt, hvad vi, almindelige audiofiler, kan gøre, er at huske vores mareridt og placere brædder med søm inde i den rektangulære kasse, så denne modbydelige lyd ikke virker nok. Men seriøst, der er højttalere, som "basreflex"-typen ikke passer til, og skjoldet giver ikke den ønskede mængde bas, og synet af subwooferen får noget til at klemme i maven. Så kommer et omvendt horn eller en mere kompleks mulighed - en labyrint - til undsætning. For dem, der er interesseret i, hvordan det fungerer, ønsker vi dig en behagelig visning.

Nogen vil måske indvende: et omvendt horn er ikke ligefrem en labyrint, det kan vi til dels blive enige om, men hvad der er mere pålideligt er, at det er tættere på labyrinter end et klassisk horn:

Det minder mig om en gammel grammofon. Som du kan gætte ud fra navnet, er et omvendt horn eller en labyrint langt fra den enkleste form for akustisk design; det kræver en god forståelse af teorien, nøjagtige beregninger eller i det mindste overholdelse af fabrikkens anbefalinger. For eksempel leverer store producenter af bredbåndshøjttalere som regel et par varianter af boligtegninger i dokumentationen til deres højttalere.

Onken, lukket boks (CB), horn, passiv radiator m.fl

Vores fortælling følger i den populære popularitets fodspor, og dette er en ret snæver liste. En lukket boks mumler næsten altid, det er svært at finde en højttaler til onken, hornet er stort i størrelse, svært at fremstille og beregne, den passive radiator fungerer godt, men af ​​en eller anden grund har den ikke slået rod i amatørdesign. Du kan sikkert finde flere sjældne typer eller undertyper af design, som ikke er nævnt her, men hvad kan du gøre, du kan ikke dække alt.

Dæmpning, "fyld", "stik"

Sagerne er klar, hvad skal man så gøre med dem? Det er rigtigt, dæmpning. Dæmpning kan opdeles i to typer: vibrationsabsorbering og lydabsorbering. Automotive materialer, mastik og specialplader med et klæbende lag er velegnede til vibrationsabsorbering, hvor sidstnævnte er at foretrække. Med lydabsorption er der forvirring og svaj, nogle mennesker kan lide filt, andre kan lide uld, pladevat, polstring af polyester osv. Svaret er ret simpelt - for forskellige effekter, afhængigt af typen af ​​hus og frekvensen, som du vil undertrykke, afhænger materialevalget. At fylde kabinettet med lydabsorberende materiale øger dets virtuelle volumen, men efter min mening er det umuligt at bestemme en universel norm.

Opsætning af en crossover (crossover-filter)

Du besluttede at lave multi-band akustik. Er en målemikrofon nødvendig? Hvis dette er et engangsprojekt, så nej, det er ikke nødvendigt, det er nok at have et testudvalg af numre og lidt erfaring for at forstå, hvilken lyd der kan kaldes mere korrekt. Du skal bare gennemgå detaljerne i det passive filter længere, lytte og sammenligne, men i sidste ende bliver resultatet præcis, hvad dine ører og rummet har brug for. Situationen er lidt lettere med aktive crossovers. Tidligere skulle du lave dem selv, ætse og dirigere brædder, lodning, en meget kedelig proces, især hvis kredsløbet har en anstændig hældning af snit og justering, for tre-vejs akustik er det bare en vild ting. Heldigvis skal du i dag bare ind på ebay og vælge en mulighed, der passer til dit budget, uanset om du vil have det på op-amps eller på DSP. Du kan jævnt justere frekvensen, og nogle gange hældningen af ​​cutoff (i særligt sjældne tilfælde, fasen), selv hver dag.

Finalen

Nogle gange forekommer det mig, at situationen i lydverdenen minder om legenden om Babelstårnet. Engang, i fjerne tider, hvor Van Den Huls fod endnu ikke havde sat foden på jorden, byggede folk ét sæt hjemmestereoanlæg sammen. Store, store højttalere, en lige så stor forstærker og tykke, tykke kabler spændt til dem. Nogen oppefra så det og blev forfærdet - sikke en joke, hvis bare de havde læst nogle bøger... Hård straf ramte de uheldige audiofiler, siden da har de skændtes, indtil de er hæse, men de kan stadig ikke blive enige om, hvordan de skal lave forstærker højttalere, så alle laver deres egne, hvordan kan.

At lave akustiske højttalere baseret på mærkede højttalere kan ved første øjekast virke som en ret simpel opgave. Men i virkeligheden er det ikke så nemt at lave højttalere selv, som det kan se ud ved første øjekast.

DIY akustik fra bunden

I denne artikel om vores vil vi fortælle dig, hvordan du korrekt laver akustik med dine egne hænder baseret på mærkede højttalere. Crossoveren er lavet på metalfilm
kondensatorer og modstande fra Jantzen Audio.

Induktorer, metalfilmkondensatorer og modstande er placeret på printkortet. Til at lave akustikkasserne brugte vi krydsfiner med en tykkelse på 18 millimeter. Det samlede volumen af ​​kassen til akustik var 13 liter, og vægten af ​​den fremstillede højttaler var 6 kg.

Højttalernes lydstyrke og dimensioner blev beregnet ved hjælp af BassBox 6 Pro-programmet. Og crossovers blev beregnet ved hjælp af X over 3 Pro plugin. Vi anbefaler at bruge Titebond Original Trælim. Basrefleksrøret var Intertechnik BR SL 45. Akustikken var dækket af et specielt sort Audiomania 101-14 stof.

Crossover kredsløb

Fremstilling af akustisk kabinet

Alle nødvendige dimensioner blev opnået ved hjælp af et specielt værktøj. Du kan selv skære krydsfiner i henhold til tegningen, eller du kan overlade dette arbejde til erfarne fagfolk. I sidstnævnte tilfælde vil du modtage arbejde af højeste kvalitet, som vil sikre strukturens spektakulære udseende.

Væggene limes i etaper ved hjælp af speciel trælim. For at øge styrken af ​​strukturen kan du bruge vinduesperler, som i dette tilfælde faktisk er afstivningsribber. Det er nødvendigt at dække indersiden af ​​krydsfiner med pladevat, som er forskåret til de originale dimensioner. Dette vil forbedre den akustiske ydeevne af enhedens krop.

Hvis du selv har lavet skæringen, skal du gå over fugerne med en fræsemaskine og forsigtigt slibe fugerne, runde kanterne. Når kassen er klar, kan den dækkes med en dekorativ film, der efterligner træets struktur, eller der kan bruges sort akustisk stof. I dette tilfælde er valget helt dit.

Montering af en crossover

Som regel tager det omkring flere uger at teste en crossover for akustik. Under testene skal du vælge den optimale lyd, hvorefter du kan begynde det endelige installationsarbejde. Crossover plader er dækket med silikone fugemasse eller silikonebaseret lim.

Efter at tætningsmidlet er hærdet, kan du begynde at lodde radioelementerne. Når du udfører dette arbejde, bør du ikke spare på lodde. Arbejdet skal udføres i den højest mulige kvalitet. Efter at have samlet crossovers fastgør vi dem i højttalerhuset. Alt du skal gøre er at forbinde højttalerne med et delefilter ved hjælp af et specielt højttalerkabel.

Vi fikserer højttalerne med selvdrejende skruer i huset og forsegler omhyggeligt samlingen for at sikre størst mulig tæthed af højttalerens indvendige kapacitet. Lydkvaliteten af ​​selvfremstillede højttalere baseret på Visaton-højttalere er på højeste niveau. Med hensyn til kvalitet er de ikke ringere end færdige mærkede højttalere fra kendte mærker, og samtidig er omkostningerne ved deres produktion meget lavere.

Processen med at skabe et gør-det-selv akustisk system (i det følgende benævnt højttalere) kan opdeles i flere hovedfaser:

• Valg af sammensætning af højttalere baseret på kravene til højttalere,
• Beregning af akustisk design,
• Designudvikling og fremstilling af højttalerhuset,
• Beregning og produktion af separationsfilter,
• Fejlretning.

Når man begynder at designe et højttalersystem, er det nødvendigt at formulere kravene til det:

• Formål og driftsbetingelser,
• Påkrævet lydtrykniveau,
• Reproducerbart frekvensområde,
• Udførelsesmulighed (med indbygget forstærker eller uden forstærker),
• Dimensioner og tilladt vægt.

Du skal også beslutte dig for typen af ​​konstruktion:

• Type akustisk design,
• Antal striber
• Designfunktioner og design.

Baseret på disse oplysninger kan du begynde at vælge højttalere og andre systemkomponenter og beregne det akustiske design og filtrene.

Kriterierne for udvælgelse af talere blev diskuteret i detaljer. Der er også et særskilt afsnit om beregning af filtre til højttalere på vores hjemmeside. I denne artikel vil vi overveje spørgsmålene om beregning og produktion af akustisk design til højttalere.

Så efter at have valgt højttalerne, beregnes det akustiske design, og derefter begynder de at udvikle husets design.

Beregning af akustisk design

Lad os huske på, at emissionen af ​​højttalere i lavfrekvensområdet bestemmes af wooferens fælles arbejde og det akustiske design. Der er flere typer akustisk design: åben, lukket og faseomvendt. Artiklen fokuserer på fase-inverterede systemer, da de under forudsætning af korrekt beregning har maksimal LF-strålingseffektivitet, hvorfor de er meget udbredt blandt systemer beregnet til professionel lydoptagelse.

Beregningen af ​​det akustiske design af den fase-inverterede type udføres efter metoden foreslået af ingeniørerne Thiel og Small. Ifølge denne teknik er højttaleren et højpasfilter.

Opgaven med at beregne AO ​​kommer ned til at bestemme de nødvendige interne lydstyrke- og frekvensindstillinger for basrefleksen, som er optimale for en given woofer. Beregningskriterier kan være forskellige og afhænger først og fremmest af talerens formål. Systemer designet til at måle hændelser bør som regel have maksimal strålingseffektivitet i LF-regionen. Samtidig bør den subjektive følelse af "nedre ende" bevares, efterhånden som der tilføres kraft. Basrefleksjusteringsfrekvensen for sådanne højttalere er normalt valgt omkring 40-50 Hz. For eksempel er sådanne systemer med succes brugt til at score dansegulve, hvor påvirkningen er mere nødvendig end sub-bassen.

Moderne metoder til beregning af AC indebærer computermodellering i specielle programmer. Denne tilgang giver dig mulighed for at optimere højttalere ikke kun med hensyn til amplitude-frekvensresponsen af ​​lydtryk, men også med hensyn til en række andre parametre. Et sådant program er BassBox 6 Pro. Dette program giver dig mulighed for at lave en omfattende beregning af højttalerens egenskaber, som er en woofer i et akustisk design. Beregningsmetoden gør det muligt at finde et kompromis mellem de forskellige krav til AS'et ved hjælp af metoden med successive tilnærmelser.

Lad os se på de grundlæggende teknikker til at arbejde i BassBox-programmet:

Gå ind i programmet ved at dobbeltklikke på den tilsvarende genvej på skrivebordet.

I vinduet til valg af en arbejdsmulighed (fig. 1) skal du vælge ÅbenDesignVindue(Åbent projekt).

Figur 2 viser programmets hovedvindue.

BassBox-programmet giver dig mulighed for at arbejde med flere højttalere på én gang og sammenligne dem med hinanden baseret på forskellige egenskaber. Data for hver højttaler gemmes i en separat fane kaldet Design. Design af en ny højttaler begynder med at oprette en ny fane ved at klikke Fil-> NyDesign.

Tryk på knappen Chauffør på fanen Design fører til åbning af vinduet med højttalerparametre (fig. 3). Den indeholder al information relateret til en specifik højttalermodel.

Data kan indtastes manuelt, men det er bedre at downloade den ønskede højttalermodel fra databasen.

BassBox 6 Pro-programmet indeholder en omfattende database med højttalere fra verdensberømte producenter. Det er muligt at supplere denne base med andre højttalere. For at gøre dette skal du først indtaste navnet på den nye producent i databasen. For at gøre dette skal du åbne i menuen Redigere-> Database-> RedigereSelskabData(Fig. 4). I marken Navn du skal angive virksomhedens navn og sætte et flueben ud for varen Fabrikant, udfyld eventuelt andre felter, der indeholder oplysninger om producenten, og klik derefter Gemme.

I fanen Beskrivelse generel information om dynamikken er angivet.

I fanen Parametre Højttalerens til-små parametre er angivet (fig. 6). I dette tilfælde er det ikke nødvendigt at udfylde alle parameterfelterne, men det er nok kun at angive nogle af dem. I dette tilfælde kan andre parametre beregnes ved hjælp af den indbyggede lommeregner ( beregnet: Og BeregnAlle).

Alle til-små parametre er indbyrdes forbundet i dynamik. Tilstedeværelsen eller fraværet af modsætninger mellem parameterværdier er angivet med farven på signal-LED'en placeret til venstre for parameterfeltet. Den røde farve på LED indikerer en stærk gensidig inkonsekvens af parametrene, gul - ubetydelig, grøn - ingen inkonsistens.

Du kan også udfylde fanen Dimension, som indeholder oplysninger om højttalerens geometriske dimensioner (fig. 7). Denne information vil automatisk blive brugt af programmet, når det er nødvendigt at beregne husets frie indre volumen.

Når du har udfyldt de angivne faner, skal du klikke Tilføjedet herChaufførtilDatabase(Tilføj denne højttaler til databasen).

For at hente den ønskede højttaler fra databasen, klik belastningfraDatabase(Indlæs fra database) i vinduet ChaufførEjendomme(Fig. 3). Vinduet vist i fig. 8 åbnes. Vælg fra rullelisterne SelskabNavn Og ChaufførFundet, og tryk derefter på belastning.

Efter indlæsning af basens grundlæggende parametre skal du angive antallet af højttalere, der skal installeres, installationsmetoden samt sammenkoblingsdiagrammet, hvis antallet af højttalere er mere end én. Det er hvad fanen er til. Konfiguration(Fig. 9).

For at indstille de indledende parametre for akustisk design i projektfanen Design1 skal trykkes Boks. Som et resultat åbnes et vindue BoksEjendomme.

Tab Beskrivelse designet til at gemme grundlæggende oplysninger om højttaleren.

Højttalerhusparametre indstilles i fanerne BoksDesign(se fig. 10) og Udluftninger(se fig. 11). Den første angiver typen af ​​akustisk design (Type = Vented Box - basrefleks), lydstyrke (Vb) eller kropsdimensioner (Dimensioner) og basrefleksjusteringsfrekvens fb.

På fanen Vents er designparametrene for FI-portene angivet.

Ved at indstille de nødvendige parametre for højttaleren og huset kan du lave et prøveplot af grafiske egenskaber. For at gøre dette, klik Grund på projektfanen Design. Vinduet vist i fig. 12 åbnes. Disse egenskaber kan optimeres yderligere ved at ændre de akustiske designparametre (krop- og basrefleksdimensioner).

Lad os kort overveje de vigtigste egenskaber og kriterier for deres evaluering:

• N.A.- Frekvensrespons af lydtrykniveauet i en afstand på 1 m, når der leveres en effekt på 1 W.

  Vi skal stræbe efter at opnå den største ensartethed;

• C.A. - Frekvensgang af lydtrykniveauet i en afstand af 1 m, når mærkeeffekten leveres.

  Viser mængden af ​​lydtryk, som højttaleren kan give.

• AP– Akustisk kraft.

  Vi skal stræbe efter at reducere dykkets dybde i lavfrekvensområdet og ikke tillade et dyk på mere end 3-4 dB;

• CD– Forskydningsamplitude af diffusor (talespole).

  Det er nødvendigt at stræbe efter ikke at tillade den maksimale amplitude af svingspolens forskydning at overskride Xmax inden for det frekvensområde, der gengives af det akustiske system;

• V.V.– Luftstrømshastighed i basrefleksrørene.

  Det er nødvendigt at tilstræbe at reducere luftstrømningshastigheden i FI-røret, højst 15 m/s.

Højttaler produktion

Lad os se på nogle funktioner ved fremstillingen af ​​højttalerskabe:

I de fleste tilfælde er højttalerskabe lavet af krydsfiner med en tykkelse på 15 og 18 mm.

Husstrukturen skal være holdbar og lufttæt. Det skal tages i betragtning, at der under højttalerens drift skabes øget tryk inde i huset. Denne omstændighed fører til tab i det uforseglede hus, som viser sig ved, at luft begynder at lække ud af revnerne. Dette kan vise sig i udseendet af yderligere lyde, når højttalerne er i drift. For at undgå dette skal alle fuger omhyggeligt limes med trælim. Panelerne snoes med selvskærende skruer for hver 7-10 cm. Skruernes hoveder nedgraves og spartles efterfølgende.

Det er tilrådeligt at udstyre paneler af betydelige størrelser med afstivningsribber, fordi I utilstrækkeligt forstærkede paneler kan der forekomme en oscillerende proces, hvilket fører til et tab af klarhed i gengivelsen af ​​lave frekvenser. Det er uønsket at bruge et aftageligt dæksel i designet, fordi Denne designløsning fører som regel også til et fald i husets tæthed og stivhed.

Alle højttalere med åben bagside, der er en del af højttalersystemet, undtagen LF-højttalerne, skal isoleres fra husets indvendige volumen for at forhindre påvirkning af LF-stråling på dem. Hvis du planlægger at udstyre højttaleren med en indbygget forstærker, er det tilrådeligt at tildele et separat kammer i højttalerhuset til det. Dette gælder især for åbne trykte kredsløbsforstærkere. Ved design af højttalere er det nødvendigt at sikre muligheden for ventilation af systemkomponenter og træffe foranstaltninger for at skabe mere gunstige driftsforhold for dem. Lad os minde dig om, at under langvarig drift ved høj effekt kan opvarmning af højttalerens magnetiske kredsløb nå 70 grader.

For at opsummere alt ovenstående, lad os endnu en gang minde dig om, at for at producere højkvalitetshøjttalere, er det ikke kun nødvendigt med højkvalitetshøjttalere. Det er vigtigt at designe og fremstille højttalerkabinettet korrekt, foretage et rationelt valg af drivere (HF-hoveder) og beregne delefilteret. Det skal huskes, at parametrene for det fase-inverterede højttalerkabinet er beregnet i forhold til en specifik model af basenheden. Du kan uafhængigt beregne basrefleksen baseret på højttalerens Thiel-små parametre ved hjælp af specialiserede programmer og teknikker. Baseret på de beregnede data om kabinettets volumen og parametrene for basrefleksen, design højttalerkabinettet. Til de producerede højttalere har ACTON-ingeniører designet højttalere, der passer til de fleste lydapplikationer. Husene til disse højttalere er optimeret i henhold til en række parametre, såsom maksimal output ved lave frekvenser, de bedste betingelser for termisk konvektion af højttalerne inde i kabinettet, form- og størrelsesindikatorer, nem transport osv. Der er udviklet dokumentation. indeholdende et sæt tegninger til fremstilling af højttalerhuse. Alle højttalere er testet under rigtige driftsforhold. Ifølge dokumentationen er højttalerkabinetter lavet af standard krydsfiner. Den ydre overflade af kroppen kan males eller dækkes med tæppe. Teknisk dokumentation for højttalerkabinetter i PDF-format er tilgængelig på vores hjemmeside for fri adgang, og du kan bruge den til at lave et højttalersystem med dine egne hænder.

Akustisk design betyder ikke at dekorere højttalerne med udskæringer i en antik stil, selvom dette vil give højttalerne unikhed, men at løse problemerne med akustisk kortslutning.
Faktum er, at når diffusoren bevæger sig, dannes overskydende lufttryk på den ene side, og luften udledes på den anden. For at lyd kan opstå, er det nødvendigt, at luftvibrationer forplanter sig ud i rummet og når lytteren, og i dette tilfælde vibrerer luften rundt om den dynamiske hovedkurv, og lydtrykket, det skaber, er ikke særlig højt, især i lavfrekvensområdet:

Flere detaljer om funktionsprincippet for det dynamiske hoved HER.
Metoder til at bryde det akustiske kredsløb kaldes akustisk design, og hver af dem er designet til at gøre det vanskeligt for luft at trænge ind fra den ene side af diffusoren til den anden.
Der er flere hovedmuligheder for at bryde en akustisk kortslutning. Det enkleste er at bruge plademateriale, hvor der i midten skæres hul til det dynamiske hoved. Dette kaldes en akustisk skærm:

En lidt mere kompleks metode er en åben boks, dvs. skuffe uden bagvæg:

Begge de ovennævnte metoder har for lidt effektivitet, så de bruges praktisk talt ikke kun i tilfælde, hvor "der er ingen fisk og ingen kræft."
Det er meget mere effektivt at bruge en lukket boks, og i sådanne højttalere lægges der særlig vægt på boksens tæthed - ethvert mellemrum i boksen vil producere overtoner, da der opstår ret meget tryk i boksen (når diffuseren går inde i kassen) og et ret stort vakuum (når diffusoren bevæger sig ud):

Den næste mulighed for akustisk design er en boks med en basrefleks:

I dette tilfælde er dette et rektangulært hul placeret i en strengt beregnet placering på frontpanelet af højttalersystemet. Denne mulighed kan dog også gøres ved hjælp af et rør:

Fordelene ved disse muligheder inkluderer øget output ved den frekvens, som basrefleksen er designet til, hvis hovedformål er at invertere, dvs. ændre fasen til det modsatte. Som et resultat udsendes lyd i rummet ikke kun af den forreste del af diffusoren, men også af den bageste del, hvis fase ændres af basrefleksen.
En mere kompleks version af akustisk design er en akustisk labyrint. Essensen af ​​denne mulighed er, at passagerne inde i højttalerne er placeret på en sådan måde, at resonans opstår ved en bestemt frekvens og som et resultat en stor stigning i output ved denne frekvens. Beregningerne og fremstillingsnøjagtigheden af ​​sådanne systemer bør tages MEGET seriøst, da der er stor sandsynlighed for, at "stående" bølger forekommer i labyrinten. I dette tilfælde vil lydkvaliteten være endnu dårligere end muligheden med en akustisk skærm:

Hornversionen giver dig mulighed for at få endnu større output ved resonansfrekvensen:

Forskellen på en hornhøjttaler og en labyrinthøjttaler er, at retningen af ​​lydbølger varierer efter forskellige love – hornet udvider sig enten konisk i hele sin længde, eller eksponentielt. Labyrinten kan have samme vindue i hele sin længde, den kan udvide sig eller tværtimod smal, men altid lineær. For højttalere med labyrint deltager både for- og bagerste del af diffusoren desuden i arbejdet, mens for hornhøjttalere kan både den ene og begge sider stråle.
Den næste akustiske designmulighed er en båndpas- eller båndpasresonator:

Denne mulighed adskiller sig fra alle tidligere primært ved, at den kun udsender ved resonansfrekvensen og kræver streng overholdelse af designdimensionerne.
De sidste tre muligheder er hovedsageligt designet til at bruge et lavfrekvent dynamisk hoved, mens de foregående er ganske velegnede til bredbåndshøjttalere. Derfor, hvis det akustiske system har, udover bashøjttalere, andre, for eksempel mellemtone og HF, så anbefales det ikke at indlejre dem i huset med basenheden.
Under alle omstændigheder skal du bruge det dynamiske hoveds egenskaber for at beregne højttalerstørrelserne, især Thiel-Small-parametrene. Hvis disse data ikke er tilgængelige, er det nødvendigt at indhente dem, før dimensionerne af højttalerhuset beregnes. Der er en hel del beskrivelser af metoder til at opnå disse parametre - bare brug en hvilken som helst søgemaskine.
Det er selvfølgelig ikke alle typer af akustisk design - disse er de mest populære.
Kapslingens dimensioner beregnes ved hjælp af specielle programmer til beregning af højttalerskabe. Det er heller ikke problematisk at finde dem på internettet, samt instruktioner om, hvordan man bruger dem.
Når du designer højttalere, skal du tage højde for nogle teknologiske funktioner - hvis frontpanelet, som højttaleren er installeret på, er forsænket i huset, skal du lave yderligere ribber, som frontpanelet faktisk hviler i:

Hvis du ikke vil rode rundt med ribberne, kan du lave frontpanelet, så det hviler mod siderne af kabinettet, hvilket også styrker forbindelsen mellem frontpanelet og siderne:

Alt dette vil give frontpanelet en ekstra, mere stiv forbindelse med kroppen.
Du bør heller ikke glemme metoderne til at fastgøre det dynamiske hoved til frontpanelet og de faldgruber, du kan støde på. Montering af højttaleren udefra er mest at foretrække, da det ikke mekanisk svækker strukturen, men denne metode involverer affasning langs diameteren af ​​det dynamiske hoved og sænke højttaleren inde i kroppen, så ALLE emittere, bas, mellemtone og diskant er i samme linje. affasning reducerer den mekaniske styrke af frontpanelet, og dets restaurering vil kræve en ekstra ring fastgjort indefra. Relevansen af ​​denne ring er jo højere, jo større effekt forventes opnået fra højttaleren, der fremstilles, og ved ydelser over 150 W er det allerede 100% nødvendigt:

Hvis det er nødvendigt, skal du fjerne sideaffasningerne på ringen, så det ikke forstyrrer monteringen af ​​frontpanelet i selve kabinettet.
Når du installerer det dynamiske hoved, er det nødvendigt at sikre, at der ikke er huller. Hvis affasningen fjernes med en maskine, viser overfladen sig at være forholdsvis glat, der er kun tilbage at slibe den. Men derhjemme er det ret svært at få en flad overflade. Det er ikke helt klart, hvad producenterne laver her - det anbefales kraftigt at installere højttaleren udefra, men tætningsgummiet på næsten alle dynamiske hoveder er placeret til installation indefra:

For at løse tætningsproblemer kan du bruge dørtætninger - selvklæbende strimler af porøst gummi, der sælges i alle byggemarkeder. Tætningsmidlet limes langs omkredsen af ​​affasningen, og når højttaleren installeres, udfylder det fuldstændigt alle revner:

Hvis det dynamiske hoved er installeret indefra, skal hullet affases for at forhindre udseendet af stående bølger. En sådan affasning svækker imidlertid stivheden på det punkt, hvor højttaleren er fastgjort til panelet (materialet er for tyndt), og denne fastgørelsesmetode er ikke acceptabel for kræfter over 50 W uden yderligere forstærkning af strukturen:

Det er tilrådeligt at bruge naturmateriale til fremstilling af højttalerskabe, optimalt krydsfiner, men dette materiale er for dyrt. Derfor er det bedre at bruge krydsfiner til at bygge højttalere i mellem og høje priskategorier, ved at bruge dynamiske hoveder af MEGET god kvalitet og effekt over 100 W.
For den gennemsnitlige priskategori og lav effekt (op til 50W), kan du bruge fiberplader eller MDF (det samme som fiberplader, kun tykkelsen og tætheden er større), men det skal forarbejdes og modificeres, eller spånplader.

For kræfter op til 10 W er plastik også ret velegnet, men også ved hjælp af teknologiske tricks.
Det første problem, når man laver højttalere af plastik, opstår, når man eliminerer pladen fra selve plastikken, især manifesteret i midten af ​​sidevæggene. Du kan slippe af med denne ubehagelige lyd ved at bruge tykkere plastik, eller du kan lime yderligere afstivninger. Hvis plasten er opløst med dichloritan, så kan dichloritan med plastikspåner opløst i det bruges til at fastgøre ribbenene. Hvis plasten ikke er opløst af dichlorethan, er det bedre at bruge epoxylim, helst lavet i Dzerzhinsk. Før limning skal du omhyggeligt slibe kontaktområderne med groft sandpapir, og du skal ikke være bange for, at limen danner perler i kontaktpunktet for de dele, der skal limes:

For større effektivitet i at undertrykke kroppens overtoner kan du "male" de resulterende "bade" i 2-3 lag med anti-grus - en belægning, der bruges til at dække undervognen på biler for at beskytte mod små grus.

Efter tørring får anti-grus egenskaberne af gummi og absorberer lyd ganske godt.
Når du bruger fiberplader som materiale til fremstilling af højttalere, er det nødvendigt at bestemme den nødvendige tykkelse. Hvis højttalereffekten ikke overstiger 5 W, kan fiberplade bruges i ét lag. Inden fiberpladen skæres over, belægges den på den ene side med epoxylim og varmes op med en hårtørrer. Under påvirkning af temperaturen bliver limen mere flydende og imprægnerer fiberpladen til næsten halvdelen af ​​tykkelsen. Når limen er hærdet, er det resulterende materiale ret stærkt, i det væsentlige getinax, men på den ene side bevarer fiberpladens lydabsorberende egenskaber. Du kan skære DPV til med en stiksav, og du kan lime emnerne med epoxylim forstærket med materiale. For at gøre dette foldes emnerne ind i den ønskede struktur og fastgøres med enhver SUPERGLUE. Derefter skæres strimler af stærkt stof, i vores tilfælde er det rød silke. Strimlenes bredde skal være cirka 3...4 cm.. Strimlerne lægges ved emnernes samlinger, dækkes med epoxy ovenpå og "stryges" derefter med en 40...60 W loddekolbe. Høj temperatur gør det muligt for limen at mætte stoffet fuldstændigt og fremskynder også polymeriseringen af ​​limen betydeligt. Det er rigtigt, at der under drift frigives en vis mængde røg, så arbejdet skal udføres enten udenfor eller under en hætte:

Hvis højttalereffekten er højere end 10 W, men mindre end 20, er det bedre at lime fiberpladen i halvdelen - først limes arkene sammen, og derefter samles den færdige sag:

For ydelser op til 30...35 W skal du folde fiberpladen i tre eller bruge 18 mm tyk spånplade (desværre kan 22 mm tyk spånplade kun findes hos gamle bedstemødre i form af gamle garderobeskabe lavet før 80'erne ). For at afstive sidevæggene kan du bruge afstandsstykker af typen "CROSS":

For ydelser op til 50 W er relevansen af ​​at bruge fiberplader allerede diskuteret - det er meget lettere at arbejde med spånplader, MDF eller krydsfiner end at folde fiberplader fra 4-5 lag. Til dette er materiale med en tykkelse på 18 mm velegnet, men du bliver nødt til at bruge ekstra stænger for at sikre en større forbindelse mellem højttalerdelene:

Højttaleren kan samles ved hjælp af selvskærende skruer, men da strømmen ikke er større, kan den limes med epoxylim eller PVA, men det er bedre at købe det ikke i en kontorbutik, men i en hardware- eller byggebutik . Denne PVA vil blive kaldt MOMENT-STOLYAR, vanddispersionslim. Køb på markedet Anbefales kun om sommeren - efter frysning mister limen alvorligt sin kvalitet. Men for at lette din samvittighed er det bedre at skrue mindst et par skruer i hver blok.
Når man fremstiller højttalere, begår de nogle gange en alvorlig fejl - midt-HF-forbindelsen er ikke akustisk beskyttet på nogen måde mod påvirkningen fra bagsiden af ​​baskeglen, hvilket fører til et fald i selve højttalerens effektivitet, og ofte svigtet af mellemtoneforbindelsen - for kraftige luftpåvirkninger fra bagsiden af ​​woofer-diffusoren fører til, at mellemtonehøjttalerspolen bliver skubbet ud af det magnetiske mellemrum, og spolen sætter sig fast.
Meget oftere glemmer de at trække lydstyrken af ​​mellemtone-højfrekvente højttaleres beskyttende kabinet fra højttalerens samlede lydstyrke; som et resultat er højttalerens indre lydstyrke mindre end nødvendigt, og de endelige egenskaber er meget slørede - faseinterferorernes resonansfrekvens stiger mærkbart, hvilket resulterer i uønskede overtoner.
Ved samling af højttalere med en effekt på op til 100 W kan du også bruge enten spånplade eller krydsfiner 18 mm tyk, selvom det selvfølgelig er bedre at kigge efter materiale 22 mm tykt. For at eliminere forekomsten af ​​resonanser i højttalerlegemets sidevægge bruges der også yderligere støttestænger, gennem hvilke dele af højttaleren er fastgjort. Det ville ikke være overflødigt at installere et "kryds" og en ekstra spændeskive til fastgørelse af det dynamiske bashoved, samt at behandle højttalerne indefra med lydabsorberende materialer, for eksempel limning med paralon eller skumplast 5-10 mm tyk, bare glem ikke, at indsætningen vil "spise" en del af det indre volumen, og det er nødvendigt at foretage en justering for det, når man beregner kroppens dimensioner.

De bedste resultater opnås med polyurethanskum, da tykkelsen af ​​det påførte lag kan justeres med den hastighed, hvormed skummet frigives fra dåsen. Hvis skummet frigives MEGET langsomt, viser det sig at være meget tæt, og stigningen i volumen er ikke særlig stor. Hvis skummet frigives MEGET hurtigt, så viser det sig at være meget løsere, og når det hærder, øges det meget i volumen. Hvis der påføres skum på siderne af kabinettet fra frontpanelet, hvilket øger skumoutputtet, når det nærmer sig bagvæggen, og sikrer en minimumshastighed af skumoutput på frontpanelet, vil højttalerens indvendige lydstyrke have form som en pyramide liggende på siden. Sådanne tricks gør det muligt fuldstændigt at løse problemerne med stående bølger, da der ikke er nogen parallelle planer inde i højttalerne, og ujævnheden af ​​det frosne skum forbedrer kun pyramideeffekten. Når du bruger denne teknologi, skal du være mere forsigtig, når du beregner dimensionerne på emnerne - det indre volumen falder MEGET betydeligt, og dette kræver en alvorlig stigning i højttalerkroppen.

Det anbefales at lime ribberne til fastgørelse af sidevæggene ud over afretningen med selvskærende skruer, som i den tidligere version, men der er flere muligheder for klæbende masser:
- epoxylim blandet med fint savsmuld eller endnu bedre træstøv;
- MOMENT-JOINER, men inden afretning, skal den påførte lim have lov til at tørre lidt, indtil den når konsistensen af ​​smør ved stuetemperatur. Dette giver dig mulighed for mere fuldstændigt at fylde alle uregelmæssigheder mellem højttalerdelene med lim;
- polyurethanlim, for eksempel MOMENT-CRYSTAL, som også skal have lov til at tørre lidt. Efter montering skal limningsområdet opvarmes grundigt med en hårtørrer, hvilket vil føre til dannelse af små bobler i klæbemiddelmassen, og selve massen vil tættere fylde ujævnheden mellem de berørende dele af kroppen;
- automotive fugemasse af indenlandsk produktion, netop indenlandsk, da det efter hærdning er meget hårdere end importerede fugemasser;
- montering, polyurethanskum. Før det påføres på de dele, der skal limes, "frigøres" skummet på et unødvendigt stykke krydsfiner eller fiberplade, og blandes derefter grundigt med en metalspatel, indtil det "krymper", dvs. indtil du opnår en masse, der i tykkelse svarer til tyk creme fraiche. Efter påføring og afretning vil skummet stadig udvide sig lidt og fuldstændigt udfylde alle uregelmæssigheder i kontaktpunktet mellem højttalerdelene.
Efter limning skal delene have lov til at tørre grundigt i 20...26 timer.
For at øge lydstyrken ved samme udgangseffekt kan du bruge "dobbelte" dynamiske hoveder - parallel- eller serieforbindelser af to identiske højttalere bruges til lavfrekvente sektionen. I dette tilfælde øges diffusorernes samlede areal, derfor kan højttaleren interagere med en meget større mængde luft, dvs. skabe større lydtryk, og det gør den subjektive lydstyrke meget højere:

Det skal bemærkes her, at brugen af ​​et stort antal højttalere, herunder til opdeling af lydområdet, begynder at introducere nogle problemer - det er ret vanskeligt at opnå signalfasering på de steder, hvor frekvensresponsen af ​​højttalere, der er naboer i området, skærer hinanden. . Derfor bør du ikke jagte et stort antal bånd efter en hjemmelavet højttaler - dette rod kan blive meget forkælet med sådan olie.
Det er bedre at lave højttalere med en effekt fra 100 til 300 W fra krydsfiner, og du bliver nødt til at kigge efter krydsfiner med en tykkelse på 22 mm. Højttaleren er også samlet ved hjælp af afstivningsstænger, der er limet. Det er bedre at give stængerne form af ligesidede trekanter, hvor benene vil blive fastgjort til siderne, og hypotenusen vil blive rettet inde i kroppen.
Hvis du ikke kan finde krydsfiner i denne tykkelse, så kan du bruge 8 mm tyk krydsfiner limet i tre - den endelige tykkelse på materialet er 24...25 mm. Klæbemidlerne er anført ovenfor.
Som teknisk rådgivning kan vi kun anbefale først at skære de nødvendige emner og først derefter lime dem og straks stramme dem med selvskærende skruer.
Når du installerer et "kryds" inde i AC'en, hvilket ikke ville være galt, er det bedre at runde hjørnerne af bindestængerne - ret store mængder luft bevæger sig allerede, og der kan forekomme turbulens omkring de højre hjørner af afretningslagrene. Det anbefales også at "runde" alle indvendige hjørner ved hjælp af plasticine eller påføring af flere lag tykt anti-grus.
En anden type akustisk design er separate huse til hver højttaler. Disse højttalere bruger ikke passive filtre, og signalet opdeles i områder umiddelbart efter forstærkerens volumenkontrol. Splitsignalet føres derefter til tre separate effektforstærkere, som hver driver deres egne højttalere:

Det ville være uretfærdigt ikke at nævne de "fyldstoffer", der ofte bruges i højttalere - små ruller af lydabsorberende materiale, der ligger inde i højttaleren. Sådanne ruller gør det muligt en smule at øge kroppens beregnede indre volumen, men for at fremstille et sådant "fyldstof" korrekt er det nødvendigt at kende dets akustiske egenskaber. At opnå egenskaberne ved "fyldstoffet" i et hjemmelavet miljø er ret problematisk, så det eneste tilbage at gøre er enten at nægte at bruge "fyldstoffet" eller eksperimentelt finde ud af det nødvendige volumen og det anvendte materiale (normalt fnuguld, batting, sentipon).
Ved ydelser over 100 W bliver det også vigtigt at sikre højtalerkabinettets stabilitet, da der allerede bliver gjort en del arbejde med at flytte diffuseren og luften aktivt "modstår". Det er også tilrådeligt at bryde den mekaniske forbindelse mellem bunden af ​​højttaleren og gulvet, som højttaleren er installeret på. Til disse formål bruger de normalt enten stativer, som er problematiske at lave derhjemme, eller de bruger stålpigge skruet i bunden af ​​højttaleren:

Ved ydelser over 200 W er det ønskeligt at forstærke højttalerens frontpanel, og det er ønskeligt at bruge materialer af forskellige strukturer, for eksempel hvis frontpanelet er lavet af krydsfiner, så limes et ark spånplade på indersiden , hvis tykkelse er 1,5-2 gange mindre end panelets tykkelse. Denne kombination af materialer sikrer absorption af vibrationer i et større lydområde netop på grund af materialernes heterogenitet.
For større stabilitet af højttaleren kan dens masse øges ved at belægge bunden med polyurethanskum og lægge et par mursten i den og dække dem ovenpå med det samme skum. Efter at skummet er hærdet, er det bedre at afskære uregelmæssighederne med en papirskærer. Den "stjålne" interne lydstyrke skal tages i betragtning, når størrelsen af ​​den fremtidige højttaler beregnes.
For ydelser over 200 W er det bedre at bruge kombinationsmaterialer - alle højttalerdele er limet sammen af ​​18 mm spånplade og 18 mm krydsfiner. Krydsfiner bruges som yderlag og spånplade som inderste lag. Dette trick giver dig mulighed for at spare lidt - spånplader er meget billigere end krydsfiner. Det er tilrådeligt at lime indersiden af ​​højttaleren med lydabsorberende materiale, for eksempel tredobbelt syet pladevat, dobbeltsyet med firdobbelt polstring (polstringen kan være dobbelt og firedobbelt), 5...10 mm polystyrenskum. Den forskellige struktur af tæt limede materialer af forskellige strukturer eliminerer problemet med resonans af selve kroppen.
Det er bedre at stramme hjørnerne yderligere med metalhjørner - dette vil tilføje stivhed til strukturen og beskytte hjørnerne af højttalerne mod beskadigelse - højttalerne er allerede ret tunge, og under transport er forskellige påvirkninger mulige, som hjørnerne oftest lider af.

For ydelser tættere på 1000 W bør materialets tykkelse allerede være ret stor, for eksempel to lag 18 mm krydsfiner plus et lag på 18 mm DPS til i alt 54 mm, og DPS limes mellem lagene af krydsfiner, dog rykker højttalerne allerede ind i kategorien "for lyd", derfor kan kvaliteten ofres til fordel for mobilitet. Baseret på dette kan du bruge dobbelt 18 mm krydsfiner ved at installere et "kryds" indeni.
Det er ikke svært at bemærke, at med stigende effekt øges tykkelsen af ​​højttalervæggene. Dette skyldes primært, at det er nødvendigt at isolere luften, der bevæger sig inde i højttaleren, fra lytteren. Vi skal dog ikke glemme, at højttalerkabinettet også kan give genlyd. Det er for at eliminere denne gener, at det er bedre at bruge indvendig limning af husene og minimere overtonerne som følge af resonans. Det er ikke svært selv at kontrollere husets resonansfrekvens. For at gøre dette skal du vippe højttaleren 20...25 grader og smide en gummihammer oven på den, hvorfra du først trækker håndtaget ud. Vipningen af ​​AC er nødvendig, så slaget er enkelt, og hammeren hopper langt til siden.
En mikrofon, der er fastgjort til højttaleren (membranhullet til kroppen) og tilsluttet en hvilken som helst lineær forstærker på oscilloskopskærmen, vil tegne både stødmomentet og den efterlyd, som kroppen selv giver. Testen er selvfølgelig ret rå, da "chokbølgen" i virkeligheden kommer indefra, og under forsøget udefra kan man dog ud fra resultaterne af denne test vurdere, med hvilken frekvens kroppen selv resonerer, og hvor hurtigt dæmpningen sker:

En ideel højttaler skærer ikke, og stødsøjeblikket falmer med det samme, næsten øjeblikkeligt, men væggene på en ideel højttaler består af beton 1 cm tyk for hver watt effekt, og sådan en højttaler er mere egnet til latterliggørelse end til brug:

Efterbehandlingen af ​​højttalerne kan være meget forskellig, her er ingen strenge krav. Hvis kroppen er lavet af krydsfiner, og mønsteret er ret attraktivt, kan kroppen slibes og derefter belægges flere gange med farveløs lak:

Du kan købe finer fra værdifulde træsorter og dække højttalerne med finer, så de matcher farven på møblerne i rummet:

Bilstereobutikker sælger såkaldt akustisk stof, som er syntetisk filt. Materialet klæber godt og strækker sig, hvilket giver dig mulighed for at afslutte højttalerne på et ret højt niveau:

Når du har slebet karosseriet, kan du male det med billak, tag blot højde for, at bilemaljer skal tørres ved høje temperaturer. Derfor skal du bruge en speciel hærder "IZUR", blandingsforholdet er skrevet på hærderens emballage, selvom det er bedre at tilføje 10-15% mere end den foreslåede andel:

Hvis kroppen er omhyggeligt slibet og slibet, så kan den dækkes med en selvklæbende film, der sælges i BOI butikker, men dette materiale er ret sart og bør bruges, hvis du er sikker på, at højttalerne vil stå på deres plads i ti år :

Hvis du planlægger at transportere højttalersystemet ofte, vil det være meget nyttigt at sørge for passende håndtag. Det gælder især for små højttalere, som du gerne vil tage to på én gang, og for store, som simpelthen har meget vægt.

Hvordan man selvstændigt samler en aktiv højttaler med øget effektivitet ved lave frekvenser er beskrevet.

Webstedets administrationsadresse:

FINDER DU IKKE HVAD DU SØGTE EFTER? GOOGLE:

Jeg vil gerne fortælle dig om Sony neodym dynamiske drivere, jeg købte, fremstillet i Vietnam. Vietnameserne er generelt fantastiske - de laver ting af meget høj kvalitet, jeg foretrækker dem altid, når de handler. Hvem ved ikke, neodym er en magnet, der er let og høj i kraft, hvilket er særligt vigtigt for producenter af hjemmeakustik. I stemmespoler er neodym ansvarlig for at transmittere frekvensområdet og derfor for renheden af ​​lyden og dens rigdom. Alle disse kvaliteter er til stede i mine højttalere, hvilket koster mig kun 750 rubler. - dog på udsalg, som det sidste produkt. Den erklærede spidseffekt for disse 3,5 tommer højtalere er op til 200 Watt :-) I Rusland afviger så vidt jeg ved, effekten fra både Kina og vestlige producenter. Men med en 2 x 50 watt forstærker fungerer de perfekt.

Højttaler design

Så målet var at lave et hjemmelavet kabinet til dem, der ville give maksimal bastransmission og have minimale dimensioner, så alle disse abstrude internetprogrammer til at beregne højttalerkabinettet ville ikke fungere for mig.

Jeg designede højttalerkabinettet, så lyden reflekterede fra kabinetvæggen, derefter fra magneten og ud gennem en ret stor basrefleksport.

Tro det eller ej, bassen viste sig at være ret imponerende for sådanne dimensioner (h, b, d - 115 x 115 x 130 mm.). For at undgå den unødvendige "banke på træ"-effekt, dækkede jeg kabinettets indervægge med mineraluld.

Efter alt var gjort, var der kun tilbage at sætte benene fast på de nye højttalere, og da de var hjemmelavede, besluttede jeg mig for at lave benene selv, frem for at købe dem.

Jeg lavede ovale fordybninger i plasticine, fyldte dem med epoxylim og efter hærdning jævnede jeg dem i højden med en fil. Jeg tænkte på at sætte en LED i hvert ben - det ville være meget usædvanligt, men dette er et ekstra par ledninger, så generelt gjorde jeg det ikke.