Hvordan laver man en justerbar strømforsyning? Sådan laver du et plant gulv på justerbare strøer med dine egne hænder Strøm- og spændingskontrolenhed.

Når jeg samler enhver form for elektronisk hjemmelavet produkt, opstår spørgsmålet om at drive enheden altid. Nu bruger mange mennesker en computerstrømforsyning. En computerstrømforsyning har en række fordele: høje strømme ved faste spændinger, kortslutningsbeskyttelse. Men der er også ulemper, eller rettere, ubelejlige øjeblikke: spændinger har visse værdier, blokstørrelse.
Jeg besluttede mig for at lave en lille strømforsyning med justerbar udgangsspænding. Jeg valgte de mindst mulige dimensioner af enheden.

Hovedkomponenter

Designet er baseret på et step-down modul fra Kina. Dens pris er ret lav, og dens parametre er ganske gode. Der er kortslutningsbeskyttelse. Tåler strøm på omkring 2 ampere. Jeg kan lide.

For at reducere netspændingen vil jeg bruge en transformer. Den har stået stille i lang tid. Jeg har den på 17,9 volt og en strøm på omkring 1,7 ampere.

Udgangsspændingsindikatoren er et voltmeter fra Kina. Den er lille og ret præcis.

Jeg vil bruge terminalerne fra en gammel enhed. De er stærke og kraftfulde. Jeg fandt også ledninger med krympede ender til 4 mm huller.

Jeg vil rette op på vekselspændingen med en færdiglavet diodebro. Jeg vil udjævne krusningerne med en elektrolytisk kondensator.

For behagelig spændingsregulering vil jeg placere modstanden på strømforsyningshuset. Hvordan hentede du et gammelt håndtag til en modstand?

Jeg vil forsyne voltmeteret fra en separat spændingsstabilisator. Jeg brugte en indenlandsk til 12 volt. Hvis du forsyner voltmeteret fra udgangsspændingen, lyser dets indikation ved 4 volt. Enheden producerer en lavere spænding, og enheden vil ikke blive vist.

Nu om ordningen. Kredsløbet er enkelt, og monteringsproblemer bør ikke opstå.
Jeg tegnede det så tydeligt som muligt.

Strømforsyningssamling

Først skiller vi transformatorhuset ad og tager det sidste ud. Vi lodder en diodebro og en kondensator til transformeren.

Stabilisatoren til strømforsyning af voltmeteret blev loddet og skruet til kabinettet.

Jeg loddede ledninger med ører til nedtrapningsmodulet og fjernede modstanden. I stedet for en modstand loddede jeg ledninger.

Vi markerer huller på kroppen og skærer dem ud. Desuden ændrer vi praktisk talt ikke de huller, der tidligere var på blokken.

Vi installerer et voltmeter og en terminal.

Vi installerer konverterbrættet i et hjørne nær transformatoren. Justeringsmodstanden er loddet, og jeg vil placere den på sømmen af ​​sagen. Jeg vil også installere den anden terminal på sømmen. Når kabinettet er lukket, låses de sikkert.

Strømafbryderen blev installeret på enhedens bagpanel.

Jeg malede den positive terminal med neglelak. Strømforsyningen regulerer spændingen fra 1,23 Volt til 19 Volt.

Sådan blev den kompakte strømforsyning.
Se forsamlingen i videoen.

En ny teknologi for mange af vores landsmænd, den gør det muligt at reducere tiden til at arrangere gulvbelægninger markant. Som enhver teknologi har den ud over dens fordele også ret "problematiske" egenskaber. Men dette er bygherrernes professionalisme: at være i stand til at vælge blandt de mange muligheder for gulvbelægning den, der vil være optimal i dette særlige tilfælde.

Finish gulvbelægninger installeres på træbjælker (i tilfælde af brug af gulvbrædder) eller på en solid base lavet af plader af krydsfiner eller OSB (i tilfælde af brug af laminat eller bløde belægninger).

Et meget vigtigt punkt under konstruktionen af ​​ethvert gulv er, at den bærende overflade skal være placeret i en strengt vandret position.

Det er meget svært at opnå et sådant resultat ved hjælp af faste træstammer; du skal ofte bruge forskellige kiler eller puder for at udjævne den rumlige position. Disse kiler kan falde ud på grund af forkert fiksering eller af andre årsager, og gulvene begynder at synke og knirke. Det er umuligt at eliminere sådanne problemer uden at demontere nogle af belægningerne, og demontering er forbundet med store tab af tid og penge.

Justerbare gulve med egne hænder - et diagram over en af ​​de mulige muligheder

Justerbare gulve giver dig mulighed for perfekt at udjævne overflader på ujævne overflader. Derudover gør nivelleringsmekanismen det muligt at justere mellemrummet mellem gulvet og den bærende base, og dette gør det muligt at placere forskellige forsyningsnet på disse steder.

Justerbare gulve består af plastbolte eller metalbolte, gulvstrøer eller krydsfinerplader. Der foretages mange ændringer af reguleringssystemer, men der er ingen grundlæggende forskelle mellem dem. Ved at dreje gevindforbindelserne sænkes/hæves konstruktionselementerne jævnt, og på denne måde kan bunden af ​​gulvene placeres nøjagtigt i den ønskede position.

Der findes flere typer justerbare gulve, du bør sætte dig nærmere ind i dem.

Justerbart gulv. Slags

Bord. Typer og korte karakteristika af justerbare gulve

Typer af justerbare gulve	Egenskaber	Illustration
Med plastjusteringsmekanisme	De kan sælges samlet med lag eller som separate sæt. Fabriksgulve er meget hurtigere at lægge, de har forskåret gevind i strøerne, så der er ingen grund til at markere og bore huller. Målene på bjælken er 30×50 mm, afstanden mellem boltene er 40 centimeter. Det anbefales at installere logs i trin på 30÷40 centimeter; specifikke værdier skal vælges under hensyntagen til den forventede maksimale belastning på gulvet.
Med metaljusteringsmekanisme	I stedet for plastforbindelser bruges metalstifter med møtrikker og skiver. De kan modstå øgede belastninger, men arbejdet med dem er noget sværere.
På metalhjørner	Fordelen er, at bjælkernes stabilitet øges, det er muligt at skabe komplekse gulvdesigns under hensyntagen til rummenes specifikke layout. Ulempe: installationstiden øges markant.

Både strøer og plader kan justeres. Den anden mulighed bruges kun til at lægge bløde gulve eller laminat; den første mulighed kan bruges til alle typer efterbehandling af gulvbelægninger.

Hvis du ønsker det, kan du selv lave justerbare gulve; denne mulighed har sine ubestridelige fordele. De vigtigste er betydeligt lavere omkostninger og muligheden for at vælge logparametre afhængigt af de specifikke funktioner i driften. Om ønsket giver systemet med justerbare gulve mulighed for gulvisolering, hvilket er meget vigtigt under forhold med høje energipriser.

Teknologi til montering af fabriksjusterbare strøer på plastbolte

Indledende data. Den bærende base er beton eller cement-sand afretningslag; der anvendes et sæt fabriksfremstillede justerbare strøer. Lad os sige med det samme, at dette er den dyreste mulighed for justerbare gulve.

Trin 1. Tag mål af rummet for at bestemme antallet af strøer. Gulvene i badehuset har ikke en stor belastning; afstanden mellem træstammerne kan øges til 45 centimeter.

Trin 2. Slå afstandene mellem lagsene. For at gøre dette skal du bruge et reb med blåt, med dets hjælp vil arbejdet blive udført hurtigt og effektivt.

Trin 3. Klip strøerne til i den ønskede længde. Længden af ​​fremstillede fabriksstammer er i de fleste tilfælde fire meter. Overvej nøje, hvordan du markerer strøerne for at minimere mængden af ​​spild. Afstanden fra skærelinjen til nærmeste justeringsbolt skal være mindst ti centimeter. Hvis enden er tættere på, er der risiko for, at der dannes revner under belastninger.

Trin 4. Placer strøerne nær de markerede linjer. Til installation skal du bruge en lille boremaskine med en hammerboremaskine, en speciel skruenøgle til at skrue bolte i, en hammer til fastgørelse af dyvler, en skruetrækker, en mejsel og en hammer.

Trin 5. Placer den første bjælke i lodret position, og skru plastikbolte ind i det gevindskårne hul. Placer de nederste ender af boltene på linje og bor et hul i betonbunden til dyvlen. Dybden af ​​hullerne til dyvlen skal være 2-3 centimeter større end dens længde. Dette skyldes, at en vis mængde beton altid forbliver i hullet, hvis du ikke laver en reserve i længden, vil det forhindre dig i at køre dyvlen helt.

Trin 6. Sæt dyvlerne på, men kør dem ikke helt ind. Dyvelen bør ikke forstyrre rotationen af ​​plastboltene. Brug et langt niveau til at indstille den korrekte position af strøerne. Hvis strøen er monteret, skal du fastgøre dyvlen. Fortsæt med at installere loggene på de markerede steder en efter en, og overvåg konstant deres position med et niveau.

Producenter tilbyder denne installationsalgoritme, ligesom mange bygherrer, der modtager løn ikke baseret på output, men hver time. De, der arbejder ud fra værkerne, gør tingene anderledes. Hvordan? De tager det hydrauliske niveau og rammer bjælkens nulniveau på to modsatte vægge. Derefter slås søm eller dyvler på disse steder (afhængigt af væggenes materiale), og rebene trækkes. Rebene spændes, så de er placeret i enderne af strøerne. Hvis længden af ​​rummet ikke er større end længden af ​​bjælkerne, skal du bruge to reb. Hvis logfilerne skulle forbindes, så tre. Rebet spændes først, efter at træstammerne allerede er blevet placeret ved deres fikseringspunkter.

Så er alt enkelt og hurtigt. Hver forsinkelse er installeret langs rebet; den bør ikke røre den; du skal kontrollere, at afstanden mellem rebet og forsinkelsen er minimal. Det er alt, på denne måde vil du være i stand til ikke kun at øge hastigheden af ​​at installere et justerbart gulv markant, men også forbedre kvaliteten betydeligt.

Der er en direkte sammenhæng mellem nøjagtighed og antallet af målte planer. Hvad menes der? Der er stor sandsynlighed for, at positionen af ​​den første træstamme har afviget fra det ønskede niveau med en millimeter. Det er ikke meget, det er okay. Men faktum er, at de næste kontroller vil blive udført under hensyntagen til denne afvigelse, igen vises sandsynligheden for en fejl på en millimeter, og så videre i stigende rækkefølge. Det er til dette formål, at der laves en skabelon, hvis du skal skære et stort antal identiske dele, frem for at tage dimensioner fra hver færdige del efter tur. I dette tilfælde fungerer rebet som en skabelon.

Trin 7. Brug en bred mejsel til at skære den udragende del af plastbolten af.

Gulv med plastbolte - tjek

Priser for plastbolte

plastik bolte

Video - Installationsteknologi til justerbare gulve

Den største fordel ved sådanne gulve er, at stabiliteten af ​​fastgørelsen øges betydeligt på grund af stigningen i området af det nedre stop. Ulempe: deadlines stiger, manglende evne til at udføre arbejdet selv.

Kævlerne fastgøres til de U-formede plader ved hjælp af selvskærende skruer; højden af ​​stokkene justeres ved hjælp af en række lodret placerede huller på begge sider af pladen.

Trin 1. Brug et blåt reb til at markere placeringen af ​​gulvbjælkerne. Beregn den nødvendige mængde materiale og yderligere strukturer.

Trin 2. Bestem gulvniveauet, lav mærker på væggene. Placer metalplader og strøer langs linjerne. Pladernes bredde skal svare til lagdækket. Afstanden mellem pladerne afhænger af loggens parametre; fyrre centimeter er nok til et bad.

Trin 3. Brug dyvler til at fastgøre pladerne til betonbunden. Hammer straks dyvlerne i, indtil de stopper, så er det meget svært at stramme dem - bjælken ligger ovenpå og forhindrer adgang til den. Hvis metalpladerne bevæger sig lidt under fikseringen, er det okay. Når du installerer strøerne, bøjes sidedelene lidt i den ønskede retning.

Fastgørelse af beslaget

Trin 4. Tag den første lag og placer dens ender i den ønskede position. I denne position fastgøres træstammen til sidefladerne af de U-formede plader; brug træskruer til fastgørelse. Nu kan du fastgøre pladerne, der er placeret i midten af ​​bjælken. Men for at gøre dette skal du konstant kontrollere den vandrette position; bjælken bøjer lidt under sin egen vægt. Hvis du vil udføre arbejdet hurtigere og bedre, så brug reb til at indstille det vandrette niveau. Hvordan dette gøres er beskrevet ovenfor. Sørg for, at de selvskærende skruer ikke flækker strøerne, vælg dem efter størrelse, og skru dem i med en let nedadgående hældning.

Trin 5. Efter installation af alle strøer skal du skære de udragende dele af pladerne af med en kværn. Dette er ret ubelejligt at gøre. Men på trods af de "vanskelige" skæreforhold skal du prøve at beskadige træbjælkerne minimalt med skiven.

Montering af strøer på metalbolte

Justerbare gulve af denne type kan laves uafhængigt; vi vil tale om denne mulighed. Vælg bjælkernes dimensioner under hensyntagen til gulvets egenskaber og maksimale belastninger. Metalstifter med zinkbelægning, anbefalet diameter 6÷8 mm. For at samle strukturen skal du bruge tappe, møtrikker og skiver.

Trin 1. Slå parallelle linjer på den støttende base i en afstand på 30÷50 cm. Jo større afstanden er, desto kraftigere er de træstammer, du skal vælge.

Trin 2. Foretag beregninger baseret på antallet af strøer, knopper, skiver og møtrikker. Den anbefalede afstand mellem tappene er 30÷40 centimeter. Forbered alle materialer, ekstra elementer og værktøjer til arbejdet.

Trin 3. Marker hullerne i strøerne til tappene; de ​​skal alle ligge på symmetrilinjen. På de anviste steder bores først et gennemgående hul Ø6 mm til tappen (hvis tappens diameter er anderledes, så skal hullet bores tilsvarende). På forsiden af ​​strøen skal du bruge et fjerbor til at bore et hul til skivens diameter. Hullets dybde skal være flere millimeter større end summen af ​​møtrikkens højde og skivens tykkelse.

Trin 4. Placer hver bjælke på skift på de afbrudte parallelle linjer på betonafretningen. Meget omhyggeligt, en efter en, marker de fremtidige monteringssteder for ankergevindelementerne for hver bjælke. Sørg for, at strøen ikke bevæger sig. For mærker, brug en boremaskine eller en almindelig blyant. For en boremaskine skal du tage en boremaskine med en pobedit-spids. Stederne er markeret - tag forsinkelsen væk og bor huller i betonen. Hullets dimensioner skal svare til ankrenes dimensioner.

Der er en anden måde at markere huller til ankre på; det tager mere tid, men eliminerer fuldstændigt muligheden for fejl. Det er gjort sådan her. Først skal du kun markere de to ydre huller til ankrene, skrue tappene ind i dem på to møtrikker og fastgøre bjælken i den ønskede position. Nu vil forsinkelsen ikke bevæge sig nogen steder under yderligere markering. I denne position kan du straks bore huller til ankrene i fuld dybde. Arbejdet er afsluttet - bjælken fjernes, alle tappene skrues på plads. Denne procedure skal udføres med hver forsinkelse; arbejdsproduktiviteten reduceres med det halve. Men du skal træffe din egen endelige beslutning om mærkningsmetoden under hensyntagen til betonundergulvets tilstand og din erfaring med at udføre denne type arbejde.

Trin 5. Skru en møtrik på hver tap og anbring en skive. Det er tilrådeligt straks at bestemme omtrent placeringen af ​​deres højde, dette vil fremskynde arbejdet. Skru tappene fast i ankrene. For at gøre dette kan du bruge et specielt VVS-værktøj eller andre enkle metoder. Du kan købe tapper, der har huller i enden til en indsats modhage eller en sekskant til en gaffelnøgle, men de koster meget mere end almindelige.

Video - Sådan strammer du hårnåle

Trin 6. Placer tømmerstokkene på tappene en efter en ved at bruge en skruenøgle af den passende størrelse ved at dreje den nederste møtrik til venstre/højre for at justere bjælkernes position. Vi har allerede fortalt dig, hvordan dette gøres. Husk, at gevindstigningen på metalmøtrikker er meget mindre end plastik. I nogle tilfælde bliver du nødt til at vride dig i ret lang tid, hvilket er trættende. Desuden vil positionen være ubehagelig: du bliver nødt til at sidde på dine knæ og bringe nøglen fra bunden af ​​bjælken.

Trin 7 Loggerne er blotlagte - du kan begynde at rette dem. Brug en skive og møtrik og sæt dem ind i det øverste hul.

Vigtig! Spænd den øverste møtrik med stor kraft; selv en let løsning kan forårsage meget ubehagelige knirk, når du går på gulvet.

Trin 8 Skær de udragende ender af tappene af med en kværn. Vær forsigtig med strøerne, beskadig ikke tømmerets integritet med savklingen.

Montering af gulve med nivellerende krydsfiner

Dette undergulv er kun egnet til laminatgulve eller bløde gulve. Til installation skal du købe et sæt fabriksfremstillede elementer; arbejdet er sværere at fuldføre.

Trin 1. Marker monteringsstederne for bøsningerne på en plade af krydsfiner og bor huller med den givne diameter. Bøsningerne skal være jævnt fordelt over hele arkets område, afstanden mellem dem bør ikke være mere end tredive centimeter. Bor hullerne lodret; hvis kanterne er skrå, bliver du nødt til at bore dem igen. Dette er tidskrævende og øger monteringstiden for det justerbare gulv markant.

Foto - boring af hul i krydsfiner

Trin 2. Sæt gevindbøsninger ind i hullerne på undersiden, fastgør dem med små selvskærende skruer; de må ikke dreje, når gulvhøjden justeres. Producenter giver fire steder til fastgørelse af bøsningerne, så mange er ikke nødvendige, bare fastgør det med to selvskærende skruer.

Trin 3. Lav markeringer på gulvet, prøv at sikre, at arkene ikke skal "makuleres" i små stykker. Mærkning er en plan for at skære ark. Det er tilrådeligt at tegne det på papir, gennemtænke flere muligheder, og først da vil det være muligt at vælge den optimale.

Trin 4. Skru alle plastikboltene i, drej pladen af ​​krydsfiner til den ønskede position. Skru boltene i samme antal omgange. Efter installation af det første krydsfinerark skal du være opmærksom på, hvilket niveau boltene er placeret. Prøv at skrue boltene ind i det næste ark krydsfiner i samme position.

Trin 5. Ved hjælp af en speciel skruenøgle skrues/skrues boltene ud, indtil pladen af ​​krydsfiner er i en strengt vandret position i den nødvendige højde. Kontroller konstant sin position i flere planer med et niveau. Meget vigtigt! Alle bolte skal have en lille spænding, ellers vil krydsfineren synke. Arbejdet er ret komplekst, gør ikke krydsfinerpladerne store. Du skal nå hver bolt fra betongulvet. Det er meget svært at justere placeringen af ​​krydsfinerpladen og stå på den på samme tid.

Husk, at fastgørelseselementerne til betonbunden ikke er fastgjort; gulvet viser sig at være "svævende". Denne faktor bør tages i betragtning, når der besluttes om installation af gulvbelægning i hvert specifikt rum.

Trin 6. Efter montering af det sidste plade krydsfiner skal du kontrollere undergulvets position igen. Husk at justeringsparametrene ikke overstiger 2÷3 centimeter. Hvis betonbunden har for mange ujævne overflader, skal den udjævnes først. Krydsfiner bør kun være vandtæt.

Brug ikke spånplader, OSB eller andre materialer i stedet for højstyrke krydsfiner, selvom nogle producenter giver sådanne anbefalinger. Pressede materialer reagerer meget dårligt på punkter i flere retninger; på disse steder mister de hurtigt deres oprindelige bæreevne. Sådanne belastninger er nemlig til stede på de steder, hvor pladerne justeres. Selvom krydsfiner koster meget mere, vil prisen betale sig under driften af ​​gulvet.

Navn	Størrelse	Bred vifte	pris, gnid.
FC krydsfiner, uslebet	4x1525x1525 mm	4/4	247,00 RUB/stk.
FC krydsfiner, uslebet	6x1525x1525 mm	4/4	318,00 RUB/stk
FC krydsfiner, uslebet	8x1525x1525 mm	4/4	448,00 RUB/stk
FC krydsfiner, uslebet	10x1525x1525 mm	4/4	560,00 RUB/stk
FC krydsfiner, uslebet	15x1525x1525 mm	4/4	738,00 RUB/stk
FSF krydsfiner, uslebet	9x1220x2440 mm	3/3	1.048,00 RUB/stk
FSF krydsfiner, uslebet	12x1220x2440 mm	3/3	1.345,00 RUB/stk

Priser for ankre til pladematerialer

ankre til pladematerialer

1. Glem ikke at efterlade 1÷2 centimeter brede huller rundt om rummets omkreds nær væggene for naturlig ventilation og for at kompensere for udvidelsen af ​​træstrukturer. Disse revner dækkes derefter med fodlister og bliver usynlige.

   

2. Til træstammer skal du kun vælge tømmer af høj kvalitet med et minimum antal knob. Store revner, synlige svampesygdomme og skimmelsvampeskader er ikke tilladt.

   

3. Bor ikke huller til knopper på knuder; det er bedre at flytte dem et par centimeter. Faktum er, at træ, hvis integriteten af ​​en sund knude er beskadiget, mister sin styrke betydeligt. Installationen af ​​justerbare gulve kræver tilstedeværelsen af ​​kræfter ikke over hele strøerne, men kun på flere punkter. Denne funktion kræver, at træ har øgede styrkeindikatorer. Denne bemærkning gælder også for gulvets bærende bund, punktkræfter virker også på den, belastningen pr. kvadratmillimeter øges markant. Beton skal derfor være stærk; under produktionen er det ikke tilladt at afvige fra eksisterende konstruktionsstandarder. Eventuelle afvigelser i styrke vil føre til, at basen over tid vil blive ødelagt under stopperne, gulvene vil begynde at synke, og som et resultat vil det knage meget ubehageligt. Det er umuligt at eliminere disse lyde uden at demontere hele strukturen.

   

4. Jo højere niveauet af det justerbare gulv over loftet er, jo mere "lyder det". For at reducere støjniveauet anbefales det at bruge komprimeret mineraluld. Samtidig vil det isolere gulvet.

   

Og det vigtigste råd til slut. Brug kun justerbare gulvbelægningsmuligheder som en sidste udvej. Praksis viser, at antallet af ulemper ved sådanne strukturer overstiger antallet af fordele. Alene omkostningerne ved justerbare strøer kan overstige de samlede omkostninger ved gulvbelægning lavet på den sædvanlige traditionelle måde. Beslut, hvad der er hurtigere at gøre: Læg flere strøer på én gang eller bor dusinvis af huller i dem, og "skru dem derefter ind" med bolte og møtrikker.

Video - Sådan laver du et justerbart gulv

For radioamatører og moderne mennesker generelt er en uundværlig ting i huset en strømforsyningsenhed (PSU), fordi den har en meget nyttig funktion - spændings- og strømregulering.

Samtidig ved de færreste, at det er helt muligt at lave en sådan enhed med due diligence og viden om radioelektronik med egne hænder. For enhver radioamatør, der kan lide at pille ved elektronik derhjemme, vil hjemmelavede laboratoriestrømforsyninger give ham mulighed for at dyrke sin hobby uden begrænsninger. Vores artikel vil fortælle dig, hvordan du laver en justerbar strømforsyning med dine egne hænder.

Hvad du behøver at vide

En strømforsyning med strøm- og spændingsregulering er et must-have i et moderne hjem. Denne enhed kan takket være dens specielle enhed konvertere den tilgængelige spænding og strøm i netværket til det niveau, som en bestemt elektronisk enhed kan forbruge. Her er et omtrentligt arbejdsskema, hvorefter du kan lave en sådan enhed med dine egne hænder.

Men færdiglavede strømforsyninger er ret dyre at købe til specifikke behov. Derfor fremstilles i dag meget ofte omformere til spænding og strøm i hånden.

Bemærk! Hjemmelavede laboratoriestrømforsyninger kan have forskellige dimensioner, strømværdier og andre egenskaber. Det hele afhænger af, hvilken slags konverter du har brug for og til hvilket formål.

Professionelle kan nemt lave en kraftfuld strømforsyning, mens begyndere og amatører kan starte med en simpel type enhed. I dette tilfælde, afhængigt af kompleksiteten, kan en meget anderledes ordning bruges.

Hvad skal man overveje

Den regulerede strømforsyning er en universel konverter, der kan bruges til at forbinde enhver husholdnings- eller computerudstyr. Uden den vil ikke et eneste husholdningsapparat kunne fungere normalt.
En sådan strømforsyningsenhed består af følgende komponenter:

• transformer;
• konverter;
• indikator (voltmeter og amperemeter).
• transistorer og andre dele, der er nødvendige for at skabe et elektrisk netværk af høj kvalitet.

Diagrammet ovenfor viser alle enhedens komponenter.
Derudover skal denne type strømforsyning have beskyttelse mod høj- og lavstrøm. Ellers kan enhver nødsituation føre til, at konverteren og den elektriske enhed, der er tilsluttet den, simpelthen brænder ud. Dette resultat kan også være forårsaget af forkert lodning af kortkomponenter, forkert tilslutning eller installation.
Hvis du er nybegynder, så for at lave en justerbar type strømforsyning med dine egne hænder, er det bedre at vælge en simpel monteringsmulighed. En af de simple typer konverter er en 0-15V strømforsyning. Den har beskyttelse mod overstrøm i den tilsluttede belastning. Diagrammet for dets samling er placeret nedenfor.

Enkelt montagediagram

Dette er så at sige en universel form for samling. Diagrammet her er let at forstå for alle, der har holdt en loddekolbe mindst én gang i hænderne. Fordelene ved denne ordning omfatter følgende punkter:

• den består af enkle og overkommelige dele, der kan findes enten på radiomarkedet eller i specialiserede radioelektronikforretninger;
• enkel type montering og yderligere konfiguration;
• her er den nedre grænse for spænding 0,05 volt;
• dobbeltområde beskyttelse til strømindikator (ved 0,05 og 1A);
• bredt område for udgangsspændinger;
• høj stabilitet i konverterens funktion.

Diode bro

I denne situation vil transformeren levere en spænding, der er 3V højere end den maksimalt nødvendige udgangsspænding. Det følger heraf, at en strømforsyning, der er i stand til at regulere spænding op til 20V, kræver en transformer på mindst 23 V.

Bemærk! Diodebroen skal vælges ud fra den maksimale strøm, som vil være begrænset af den tilgængelige beskyttelse.

En 4700 µF filterkondensator vil tillade udstyr, der er følsomt over for strømforsyningsstøj, for at undgå baggrundsstøj. For at gøre dette skal du bruge en kompensationsstabilisator med en undertrykkelseskoefficient for bølger på mere end 1000.
Nu hvor vi har forstået de grundlæggende aspekter af montering, skal vi være opmærksomme på kravene.

Krav til enheden

For at skabe en enkel, men samtidig højkvalitets og kraftfuld strømforsyning med evnen til at regulere spænding og strøm med egne hænder, skal du vide, hvilke krav der er til denne type konverter.
Disse tekniske krav ser således ud:

• justerbar stabiliseret udgang til 3–24 V. I dette tilfælde skal strømbelastningen være mindst 2 A;
• ureguleret 12/24 V udgang Dette forudsætter en stor strømbelastning.

For at opfylde det første krav skal du bruge en integreret stabilisator. I det andet tilfælde skal udgangen laves efter diodebroen, så at sige uden om stabilisatoren.

Lad os begynde at samle

Transformer TS-150–1

Når du har fastlagt de krav, som din permanente regulerede strømforsyning skal opfylde, og det passende kredsløb er valgt, kan du begynde selve monteringen. Men lad os først og fremmest samle op på de dele, vi har brug for.
Til montering skal du bruge:

• kraftig transformer. For eksempel TS-150–1. Den er i stand til at levere spændinger på 12 og 24 V;
• kondensator. Du kan bruge en 10000 µF 50 V-model;
• chip til stabilisator;
• omsnøring;
• detaljer om kredsløbet (i vores tilfælde kredsløbet vist ovenfor).

Efter dette, i henhold til diagrammet, samler vi en justerbar strømforsyning med vores egne hænder i nøje overensstemmelse med alle anbefalingerne. Rækkefølgen af ​​handlinger skal følges.

Klar strømforsyning

Følgende dele bruges til at samle strømforsyningen:

• germanium transistorer (for det meste). Hvis du vil erstatte dem med mere moderne siliciumelementer, så skal den nederste MP37 bestemt forblive germanium. MP36, MP37, MP38 transistorer bruges her;
• En strømbegrænsende enhed er samlet på transistoren. Det giver overvågning af spændingsfaldet over modstanden.
• Zener diode D814. Det bestemmer reguleringen af ​​den maksimale udgangsspænding. Det absorberer halvdelen af ​​udgangsspændingen;

Bemærk! Da D814 zenerdioden tager præcis halvdelen af ​​udgangsspændingen, bør den vælges til at skabe en 0-25V udgangsspænding på cirka 13V.

• den nedre grænse i den samlede strømforsyning har en spændingsindikator på kun 0,05 V. Denne indikator er sjælden for mere komplekse konvertersamlingskredsløb;
• indikatorer viser strøm- og spændingsindikatorer.

Dele til montering

For at rumme alle delene skal du vælge en stålkasse. Det vil være i stand til at afskærme transformeren og strømforsyningskortet. Som et resultat vil du undgå situationer med forskellige typer interferens for følsomt udstyr.

Den resulterende konverter kan sikkert bruges til at drive ethvert husholdningsudstyr, såvel som eksperimenter og test udført i et hjemmelaboratorium. En sådan enhed kan også bruges til at vurdere ydeevnen af ​​en bilgenerator.

Konklusion

Ved hjælp af simple kredsløb til samling af en reguleret type strømforsyning vil du være i stand til at få fingrene i og i fremtiden lave mere komplekse modeller med dine egne hænder. Du bør ikke påtage dig rystende arbejde, da du i sidste ende muligvis ikke får det ønskede resultat, og den hjemmelavede konverter vil fungere ineffektivt, hvilket kan påvirke både selve enheden og funktionaliteten af ​​det elektriske udstyr, der er tilsluttet den, negativt.
Hvis alt er gjort korrekt, så får du i sidste ende en fremragende strømforsyning med spændingsregulering til dit hjemmelaboratorium eller andre hverdagssituationer.

Valg af en gadebevægelsessensor for at tænde lyset

Ikke kun radioamatører, men også bare i hverdagen, kan have brug for en kraftig strømforsyning. Så der er op til 10A udgangsstrøm ved en maksimal spænding på op til 20 volt eller mere. Tanken går selvfølgelig med det samme til unødvendige ATX-computerstrømforsyninger. Før du begynder at lave om, skal du finde et diagram for din specifikke strømforsyning.

Sekvens af handlinger til at konvertere en ATX-strømforsyning til en reguleret laboratorium.

1. Fjern jumper J13 (du kan bruge trådskærere)

2. Fjern diode D29 (du kan bare løfte det ene ben)

3. PS-ON-jumperen til jord er allerede installeret.

4. Tænd kun for PB i kort tid, da indgangsspændingen vil være maksimal (ca. 20-24V). Det er faktisk det, vi gerne vil se. Glem ikke om udgangselektrolytter, designet til 16V. De kan godt blive lidt varme. I betragtning af din "oppustethed", skal de stadig sendes til sumpen, det er ikke en skam. Jeg gentager: fjern alle ledninger, de er i vejen, og der bliver kun brugt jordledninger og +12V vil så blive loddet tilbage.

5. Fjern 3,3-volts delen: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21.

6. Fjernelse af 5V: Schottky-samling HS2, C17, C18, R28 eller "choke type" L5.

7. Fjern -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29.

8. Vi ændrer de dårlige: udskift C11, C12 (helst med en større kapacitet C11 - 1000uF, C12 - 470uF).

9. Vi ændrer de upassende komponenter: C16 (helst 3300uF x 35V som min, ja, mindst 2200uF x 35V er et must!) og modstand R27 - du har det ikke længere, og det er fantastisk. Jeg råder dig til at erstatte den med en mere kraftfuld, for eksempel 2W og tage modstanden til 360-560 Ohm. Vi kigger på min tavle og gentager:

10. Vi fjerner alt fra benene TL494 1,2,3 hertil fjerner vi modstandene: R49-51 (frigør 1. ben), R52-54 (...2. ben), C26, J11 (...3 - mit ben)

11. Jeg ved ikke hvorfor, men min R38 blev skåret af nogen :) Jeg anbefaler, at du også klipper den. Den deltager i spændingsfeedback og er parallel med R37.

12. Vi adskiller mikrokredsløbets 15. og 16. ben fra "alle resten", for at gøre dette laver vi 3 snit i de eksisterende spor og genopretter forbindelsen til det 14. ben med en jumper, som vist på billedet.

13. Nu lodder vi kablet fra regulatorkortet til punkterne i henhold til diagrammet, jeg brugte hullerne fra de loddede modstande, men den 14. og 15. skulle jeg pille lakken af ​​og bore huller på billedet.

14. Kernen af ​​kabel nr. 7 (regulatorens strømforsyning) kan tages fra +17V strømforsyningen til TL, i området for jumperen, mere præcist fra den J10/ Bor et hul i sporet, ryd lakken og der. Det er bedre at bore fra printsiden.

Jeg vil også råde dig til at ændre højspændingskondensatorerne ved indgangen (C1, C2). Du har dem i en meget lille beholder og er sandsynligvis allerede ret tørre. Der vil det være normalt at være 680uF x 200V. Lad os nu samle et lille tørklæde, hvorpå der vil være justeringselementer. Se understøttende filer

Mesteren, hvis enhed blev beskrevet i den første del, efter at have sat sig for at lave en strømforsyning med regulering, komplicerede ikke tingene for sig selv og brugte simpelthen plader, der lå inaktive. Den anden mulighed involverer brugen af ​​et endnu mere almindeligt materiale - en justering er blevet tilføjet til den sædvanlige blok, måske er dette en meget lovende løsning med hensyn til enkelhed, da de nødvendige egenskaber ikke vil gå tabt og selv den mest erfarne radio amatør kan implementere ideen med egne hænder. Som en bonus er der yderligere to muligheder for meget simple ordninger med alle de detaljerede forklaringer for begyndere. Så der er 4 måder, du kan vælge imellem.

Vi fortæller dig, hvordan du laver en justerbar strømforsyning fra et unødvendigt computerkort. Mesteren tog computerkortet og skar blokken ud, der driver RAM'en.
Sådan ser han ud.

Lad os beslutte, hvilke dele der skal tages, og hvilke der ikke skal tages, for at afskære det nødvendige, så brættet har alle komponenterne i strømforsyningen. Typisk består en pulsenhed til at levere strøm til en computer af et mikrokredsløb, en PWM-controller, nøgletransistorer, en udgangsinduktor og en udgangskondensator og en indgangskondensator. Af en eller anden grund har brættet også en indgangsdrossel. Han forlod ham også. Nøgletransistorer - måske to, tre. Der er et sæde til 3 transistorer, men det bruges ikke i kredsløbet.

Selve PWM-controllerchippen kan se sådan ud. Her er hun under et forstørrelsesglas.

Det kan ligne en firkant med små stifter på alle sider. Dette er en typisk PWM-controller på et bærbart bord.

Sådan ser en skiftende strømforsyning ud på et videokort.

Strømforsyningen til processoren ser nøjagtig ens ud. Vi ser en PWM-controller og flere processorkraftkanaler. 3 transistorer i dette tilfælde. Choker og kondensator. Dette er én kanal.
Tre transistorer, en choker, en kondensator - den anden kanal. Kanal 3. Og yderligere to kanaler til andre formål.
Du ved, hvordan en PWM-controller ser ud, se på dens markeringer under et forstørrelsesglas, se efter et datablad på internettet, download pdf-filen og se på diagrammet for ikke at forvirre noget.
I diagrammet ser vi en PWM-controller, men stifterne er markeret og nummereret langs kanterne.

Transistorer er udpeget. Dette er gashåndtaget. Dette er en udgangskondensator og en indgangskondensator. Indgangsspændingen varierer fra 1,5 til 19 volt, men forsyningsspændingen til PWM-controlleren skal være fra 5 volt til 12 volt. Det vil sige, at det kan vise sig, at der kræves en separat strømkilde for at forsyne PWM-controlleren. Alle ledninger, modstande og kondensatorer, vær ikke foruroliget. Du behøver ikke at vide dette. Alt er på tavlen; du samler ikke en PWM-controller, men bruger en færdiglavet. Du skal kun kende 2 modstande - de sætter udgangsspændingen.

Modstandsdeler. Hele dens pointe er at reducere signalet fra udgangen til omkring 1 volt og anvende feedback til PWM-controllerens input. Kort sagt, ved at ændre værdien af ​​modstandene kan vi regulere udgangsspændingen. I det viste tilfælde installerede masteren i stedet for en feedbackmodstand en 10 kilo-ohm tuning modstand. Dette var tilstrækkeligt til at regulere udgangsspændingen fra 1 volt til ca. 12 volt. Desværre er dette ikke muligt på alle PWM-controllere. For eksempel på PWM-controllere af processorer og videokort, for at kunne justere spændingen, muligheden for overclocking, leveres udgangsspændingen af ​​software via en multi-kanal bus. Den eneste måde at ændre udgangsspændingen på en sådan PWM-controller er ved at bruge jumpere.

Så ved at vide, hvordan en PWM-controller ser ud, og de elementer, der er nødvendige, kan vi allerede afbryde strømforsyningen. Men dette skal gøres omhyggeligt, da der er spor omkring PWM-controlleren, der kan være behov for. For eksempel kan du se, at sporet går fra bunden af ​​transistoren til PWM-controlleren. Det var svært at redde det, jeg måtte forsigtigt skære brættet ud.

Ved at bruge testeren i opkaldstilstand og med fokus på diagrammet loddede jeg ledningerne. Også ved at bruge testeren fandt jeg pin 6 på PWM-controlleren, og feedbackmodstandene ringede fra den. Modstanden var placeret i rfb'en, den blev fjernet, og i stedet for den blev en 10 kilo-ohm tuning modstand loddet fra udgangen for at regulere udgangsspændingen; Jeg fandt også ud af det ved at kalde, at strømforsyningen til PWM controlleren er direkte tilsluttet til indgangsstrømledningen. Det betyder, at du ikke kan levere mere end 12 volt til indgangen, for ikke at brænde PWM-controlleren ud.

Lad os se, hvordan strømforsyningen ser ud i drift

Jeg loddede indgangsspændingsstikket, spændingsindikatoren og udgangsledningerne. Vi tilslutter en ekstern 12 volt strømforsyning. Indikatoren lyser. Den var allerede indstillet til 9,2 volt. Lad os prøve at justere strømforsyningen med en skruetrækker.

Det er tid til at tjekke ud, hvad strømforsyningen er i stand til. Jeg tog en træklods og en hjemmelavet trådviklet modstand lavet af nichrome tråd. Dens modstand er lav og er sammen med testproberne 1,7 ohm. Vi vender multimeteret til amperemetertilstand og forbinder det i serie med modstanden. Se, hvad der sker - modstanden opvarmes til rød, udgangsspændingen forbliver praktisk talt uændret, og strømmen er omkring 4 ampere.

Mesteren havde allerede lavet lignende strømforsyninger før. Den ene er skåret ud med dine egne hænder fra et bærbart bord.

Dette er den såkaldte standby-spænding. To kilder på 3,3 volt og 5 volt. Jeg lavede et etui til det på en 3D-printer. Du kan også se på artiklen, hvor jeg lavede en lignende justerbar strømforsyning, også skåret fra et laptop-kort (https://electro-repair.livejournal.com/3645.html). Dette er også en PWM power controller til RAM.

Sådan laver du en regulerende strømforsyning fra en almindelig printer

Vi vil tale om strømforsyningen til en Canon inkjet printer. Mange mennesker har dem ledige. Dette er i det væsentlige en separat enhed, der holdes i printeren af ​​en lås.
Dens egenskaber: 24 volt, 0,7 ampere.

Jeg havde brug for en strømforsyning til en hjemmelavet boremaskine. Det er helt rigtigt i forhold til magt. Men der er en advarsel - hvis du tilslutter den sådan, får udgangen kun 7 volt. Triple output, stik og vi får kun 7 volt. Hvordan får man 24 volt?
Hvordan får man 24 volt uden at skille enheden ad?
Nå, det enkleste er at lukke plus med den midterste udgang, og vi får 24 volt.
Lad os prøve at gøre det. Vi tilslutter strømforsyningen til netværket 220. Vi tager enheden og forsøger at måle den. Lad os forbinde og se 7 volt ved udgangen.
Dens centrale stik bruges ikke. Hvis vi tager den og forbinder den til to på samme tid, er spændingen 24 volt. Dette er den nemmeste måde at sikre, at denne strømforsyning producerer 24 volt uden at skille den ad.

En hjemmelavet regulator er nødvendig, så spændingen kan justeres inden for visse grænser. Fra 10 volt til maksimum. Det er nemt at gøre. Hvad skal der til? Åbn først selve strømforsyningen. Det er normalt limet. Sådan åbner du den uden at beskadige kabinettet. Der er ingen grund til at plukke eller lirke noget. Vi tager et stykke træ, der er tungere eller har en gummihammer. Placer den på en hård overflade og bank langs sømmen. Limen kommer af. Så bankede de grundigt på alle sider. På mirakuløst vis kommer limen af, og alt åbner sig. Indeni ser vi strømforsyningen.

Vi modtager betalingen. Sådanne strømforsyninger kan nemt konverteres til den ønskede spænding og kan også gøres justerbare. På bagsiden, hvis vi vender den om, er der en justerbar zenerdiode tl431. På den anden side vil vi se, at midterkontakten går til bunden af ​​transistoren q51.

Hvis vi anvender spænding, åbner denne transistor, og 2,5 volt vises ved den resistive divider, som er nødvendig for at zenerdioden kan fungere. Og 24 volt vises ved udgangen. Dette er den enkleste mulighed. En anden måde at starte det på er at smide transistor q51 og sætte en jumper i stedet for modstand r 57 og det er det. Når vi tænder for den, er udgangen altid 24 volt kontinuerligt.

Hvordan foretager man justeringen?

Du kan ændre spændingen, gøre den til 12 volt. Men i særdeleshed har mesteren ikke brug for dette. Du skal gøre det justerbart. Hvordan gør man det? Vi smider denne transistor og udskifter modstanden på 57 gange 38 kiloohm med en justerbar. Der er en gammel sovjetisk en med 3,3 kilo-ohm. Du kan sætte fra 4,7 til 10, hvilket er hvad det er. Kun den minimumsspænding, som den kan sænke den til, afhænger af denne modstand. 3.3 er meget lav og ikke nødvendig. Motorerne er planlagt til at blive forsynet med 24 volt. Og bare fra 10 volt til 24 er normalt. Hvis du har brug for en anden spænding, kan du bruge en tuningmodstand med høj modstand.
Lad os komme i gang, lad os lodde. Tag en loddekolbe og hårtørrer. Jeg fjernede transistoren og modstanden.

Vi loddede den variable modstand og vil prøve at tænde den. Vi påførte 220 volt, vi ser 7 volt på vores enhed og begynder at rotere den variable modstand. Spændingen er steget til 24 volt, og vi roterer den jævnt og jævnt, den falder - 17-15-14, det vil sige, den falder til 7 volt. Især er den installeret på 3,3 rum. Og vores omarbejde viste sig at være ganske vellykket. Det vil sige, til formål fra 7 til 24 volt er spændingsregulering ganske acceptabel.

Denne mulighed lykkedes. Jeg har installeret en variabel modstand. Håndtaget viser sig at være en justerbar strømforsyning - ret praktisk.

Video af kanalen "Technician".

Sådanne strømforsyninger er nemme at finde i Kina. Jeg stødte på en interessant butik, der sælger brugte strømforsyninger fra forskellige printere, bærbare computere og netbooks. De adskiller og sælger selv pladerne, fuldt funktionelle til forskellige spændinger og strømme. Det største plus er at de skiller mærkeudstyr ad og alle strømforsyninger er af høj kvalitet, med gode dele, alle har filtre.
Billederne er af forskellige strømforsyninger, de koster øre, praktisk talt en gratis ting.

Enkel blok med justering

En simpel version af en hjemmelavet enhed til strømforsyning af enheder med regulering. Ordningen er populær, den er udbredt på internettet og har vist sin effektivitet. Men der er også begrænsninger, som vises i videoen sammen med alle instruktionerne til at lave en reguleret strømforsyning.

Hjemmelavet reguleret enhed på én transistor

Hvad er den enkleste regulerede strømforsyning, du selv kan lave? Dette kan gøres på lm317 chippen. Det repræsenterer næsten selve strømforsyningen. Den kan bruges til at lave både en spændings- og flowreguleret strømforsyning. Denne videovejledning viser en enhed med spændingsregulering. Mesteren fandt et simpelt skema. Indgangsspænding maksimalt 40 volt. Udgang fra 1,2 til 37 volt. Maksimal udgangsstrøm 1,5 ampere.

Uden en køleplade, uden en radiator, kan den maksimale effekt kun være 1 watt. Og med en radiator 10 watt. Liste over radiokomponenter.

Lad os begynde at samle

Lad os tilslutte en elektronisk belastning til enhedens udgang. Lad os se, hvor godt det holder strøm. Vi sætter det til minimum. 7,7 volt, 30 milliampere.

Alt er reguleret. Lad os sætte den til 3 volt og tilføje strøm. Vi sætter kun større begrænsninger på strømforsyningen. Vi flytter vippekontakten til den øverste position. Nu er den 0,5 ampere. Mikrokredsløbet begyndte at varme op. Der er intet at gøre uden en køleplade. Jeg fandt en slags tallerken, ikke længe, ​​men nok. Lad os prøve igen. Der er en nedtrækning. Men blokken virker. Spændingsjustering er i gang. Vi kan indsætte en test i denne ordning.

Radioblog video. Lodning video blog.