Изготавливаем оконную раму. Изготовление оконных переплетов Переплет из брусков со снятой фаской

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК

Коробки для каменных и подобных им зданий делают из до­сок толщиной 50 - 60 мм, шириной 100 мм и более.. Заготовки строгают по размеру, в них выбирают четверти глубиной по толщине двери и шириной 15 - 30 мм. Детали соединяют друг с другом прямыми или косыми шипами строго в угольник.

Устанавливают коробку точно так же, как и в оконных про­емах. Нижний брусок должен быть строго горизонтален. Верти­кальные бруски устанавливают по угольнику, веску или уровню. Выровненную коробку закрепляют клиньями, а затем ершами, вбивая их в швы кладки или деревянные бобышки.

Деревянные коробки для рубленых деревянных зданий делают из толстых брусков квадратной или прямоугольной формы. Их строгают до нужного размера; в вертикальных брусках выбира­ют четверти, паз, шипы и проушины.

Вниз дверного проема обычно укладывают более толстое бревно, которое служит нижним бруском или порогом. Перед укладкой верх его стесывают строго горизонтально и выбирают.четверть. В стенах вырубают гребни, а в нижнем бревне долбят гнезда, куда вставляют шипами бруски. В верхних концах вер­тикальных брусков делают проушины, а в верхнем бруске - ши­пы. Устанавливают детали дверной коробки точно так же, как и оконные. Верхний брусок временно закрепляют клиньями, а щель - паклей. Коробку проверяют веском или уровнем; она должна быть собрана точно в угольник.

Коробки для внутренних дверей - менее.массивные. Они мо­гут состоять из трех или четырех брусков. Крепят их к стойкам, чаще всего гвоздями. Если коробка из трех брусков, то верти­кальные внизу крепят к балке или к полу с помощью шипов. Щели между коробками и стенами или перегородками закрывают наличниками.

Переплеты могут быть глухими (в виде целой рамы) и откры­вающимися, с форточками и без них, состоять только из двух створок или двух створок и фрамуги.

Рис. 62. Последовательность строжки бруска

Рис. 63. Глухой переплет (рама) и его детали:

а. б, в - узлы; 1, 4 - горбыльки; 2, 3 -бруски; 5 - фальцы

Изготовляют переплеты из брусков и горбыльков, чаще пря­моугольной и реже квадратной формы с выбранными фальцами (четвертями небольшого размера) для стекла. Соединяют бруски друг с другом проушинами и шипами.

Готовят бруски так. Сначала строгают одну сторону, затем рейсмусом наносят риски на второй и третьей сторонах и по ним строгают четвертую сторону. После этого под угольник строгают вторую сторону и на ней наносят риски для строжки третьей стороны (рис. 62).

К переплетам предъявляют особенно строгие требования, так как даже через хорошо выполненные переплеты уходит из по­мещения много тепла.

Притворы переплетов должны как можно плотнее прилегать друг к другу или четвертям коробки. Шиповые соединения брусков также должны быть плотными. Гнезда под петли вы-резакЗт точно, чтобы петли укладывались в них плотно.

Фальцы переплетов необходимо располагать в одной плоско­сти, чтобы уложенное на них стекло плотно прилегало к ним. В этом случае при остеклении на одинарной замазке не проис­ходит потерь тепла. При остеклении на двойной замазке послед­ней требуется гораздо меньше.

Глухие переплеты из прямоугольных брусков состоят из верх­него, нижнего, двух боковых брусков и двух горбыльков (гори­зонтального и вертикального), которые делят переплет на от­дельные части (рис. 63). В узлах айв бруски соединяют ши­пами и проушинами, а в узле б - шипом и гнездом.

Рис. 64. Проведение рисок на брусках переплета:

а - риски; б - проведение рисок рейсмусом; в - проведение рисок гребенкой; г - прове­дение рисок по угольнику; 1 - риски для подрезки «на ус»; 2 - риски для запиловки шипов и проушин; 3 - риски для выборки фальца; 4 - штифты; 5 - риска

Рис. 65. Порядок запиловки шипов и проушин:

1 - места пропила; 2 - полотно пилы; 3 - деталь проушины; 4 - риски; 5 - деталь шипа

Рис. 66. Отборка фальцев

На выстроганных брусках наносят риски (рис. 64) для ши­пов, проушин, гнезд, фальцев, определяют ширину подрезки бру­сков «на ус» в местах их примыкания друг к другу. По ширине бруска риски наносят с помощью угольника, по длине - с по­мощью рейсмуса или гребенки - куска бруска с вырезом и набитыми гвоздями. В вертикальных брусках принято делать про­ушины, в горизонтальных - шипы.

По рискам зажиливают шипы и проушины. От точности за­пиловки зависит многое. Нельзя, например, допускать перекосов или более толстых, чем ширина проушин, шипов, так как это мо­жет привести к раскалыванию бруска. Если же шипы тоньше проушин, соединение будет непрочным.

При запиловке зубья пилы должны быть около риски, но сама риска не должна затрагиваться. Пила должна идти от риски на 1/4 ее толщины (примерно 0,1 мм). При запиловке шипов линия распила должна идти с наружной стороны, а при запиловке про­ушин - с внутренней (рис. 65).

Запилив шипы и проушины с боковых сторон каждой шипо­вой детали, спиливают щечки и выдалбливают ненужную дре­весину, снимая стружку толщиной не более 5 мм. Затем зачища­ют гнезда; проушины, шипы, отбирают фальцы, а если требует­ся, и калевки. Ширина фальцев должна соответствовать кромке шипа и проушины, а сами они должны быть в одной плоскости и не требовать дополнительных исправлений (рис. 66).

После отбора фальцев ширина проушин и шипов становится разной, поэтому они неплотно примыкают друг к другу. Чтобы избежать этого, выступающую в местах шипов и проушин часть древесины срезают «на ус» под углом 45° (рис. 67).

Рис. 67. Срезка щечек и подрезка «на ус»:

а - срезка щечек; б - подрезка «на ус» проушинной детали; в - готовая шиповая деталь

Рис. 68. Переплеты из брусков со снятой фаской:

а. - общий вид бруска; б - проведение рисок; в - линии пропила; г - шиповая и проушнп-ная детали; д - сборка узла; 1 - линии пропила; 2 - шип; 3- - проушина; 4 - фальцы

Если шипы туго входят в проушины, их немного подчищают стамеской, снимают фаски. После сборки переплет проверяют на прямоугольность угольником и рейкой, прикладывая их по диагонали. Детали переплета метят, разбирают и вновь собира­ют, но уже на клею. Затем переплет проверяют угольником, за­крепляют в сжимах, сверлят в соединениях отверстия диаметром 8 - 10 мм и забивают в них на клею нагели. Вынутые через не­сколько часов из сжима переплеты сушат двое-трое суток, затем зачищают, срубают выступающие нагели, подгоняют фальцы, ко­торые должны быть строго в одной плоскости.

С наружной стороны нижнего бруска переплетов или створок ставят отливы для отвода воды от стен. Внизу отлива выбирают канавку-слезник, располагая его на 10 мм от края.

Можно в бруске выбрать неглубокий паз и поставить отлив не на клею, а на масляной густотертой краске, прикрепив его шурупами. Это более прочно, и через щель не проникает вода.

Рис. 69. Переплеты с форточкой:

а-переплет с форточкой; 6 - накладной брусок в переплете; в - выборка фальца; г - притворы: д- форточка; 1, 3, 4 - горбылек для форточки; 2 - четверть для форточки. 5, 6- накладные бруски; 7 - форточка с гладким притвором; 8 - форточка с четвертью; 9 - форточка с наплавом

Переплеты из брусков со снятой фаской (рис. 68.) изготовляют в такой последовательности. На подготовленных брусках прямо­угольной формы наносят риски для шипов, проушин, гнезд, фаль­цев и фаски. Запиливают шипы, проушины и отбирают фальцы, выбирают древесину из шипов и проушин, долбят гнезда и толь­ко после этого снимают фаску или отбирают калевки. Остальные работы выполняют в той же последовательности, что и при сбор­ке глухих переплетов. Переплеты с форточкой (рис. 69) изго­товляют, как другие переплеты, и лишь для форточки устанав­ливают дополнительный брусок. Для притвора форточки нужны четверти. Если форточки открываются внутрь помещения, четвер­ти можно сделать накладными, прикрепив рейки -гвоздями или шурупами (рис. 69,6). Если нужна форточка, открывающаяся наружу, имеющиеся в переплете фальцы углубляют стамеской под размеры форточки и ставят дополнительный брусок (рис. 69,в).

Рис. 70. Створный переплет:

1 - отливы; 2 - фрамуга; 3 - форточка; 4 - створки; 5 - нащельник

Рис. 71. Притвор створок

Форточки имеют гладкий притвор, с-четвертью или наплавом (рис. 69,г), уменьшающими продувание. Четверти выстругивают, а наплав набивают из отдельных реек. Форточка вяжется на оди­нарных, но лучше на двойных шипах, которые устраивают также в горизонтальных брусках. Размеры форточки и общий вид ее показаны на рисунке 69, д.

Форточки, открывающиеся в разные стороны, имеют одинако­вые размеры, а в одну сторону (внутрь) в летнем переплете долж­ны быть меньше, чем в зимнем.

Створные переплеты (рис. 70) состоят из двух створок или двух створок и фрамуги. Могут быть с форточками и без них. На нижних брусках створок и на фрамуге ставят отливы. При из­готовлении особое внимание обращают на устройство притвора (рис. 71), от точности которого зависит степень продуваемости. К притворам дополнительно крепят нащельники. Размеры створок должны быть на 10 - 15 мм больше тех, что указаны в чер­теже, а одна створка на такую же величину шире. Это необходи­мо для получения притвора, который в середине имеет зазор в 2 мм, а по краям - 1 мм.

После склейки и просушки створки и фрамугу зачищают, вы­стругивают притворы, а затем и пазы для отлива. По концам створок отливы срезают «на ус» под углом в 45°, в притворе - под углом 60°, у фрамуги - под прямым углом.

Решетчатые переплеты (рис. 72) применяют для остекления террас и других сооружений. Позволяют использовать стекла ма­лых размеров. Переплеты могут быть глухими и створными, с форточками и без них. При сборке сначала соединяют горбыль-ки, на которые затем надевают бруски обвяза.

Рис. 72. Решетчатые переплеты:

а - переплет; б - горбыльки и их соединение

Переплет книги имеет двоякое назначение: служебное - скреплять листы в блок и предохранять их от повреждения, нести самые необходимые сведения о книге (автор, название, номер тома) и эстетическое - украшать книгу, придавать ей привлекательный внешний вид. Переплеты в привычном для нас виде появились до изобретения книгопечатания и за этот длительный период их конструкция практически не изменялась. Изменялась технология изготовления переплетов: непосредственно на книжном блоке, отдельно от книжного блока, что позволяло изготовлять переплеты большими партиями с меньшей затратой рабочего времени, и, наконец, изготовление переплетов в современных типографиях на автоматических линиях. Менялись материалы, из которых изготавливали переплеты: деревянные доски, пергамент, кожа, бумага, переплетные ткани, синтетические полимерные материалы. Изменялись стили и внешний вид переплетов. Их украшали блинтовым плоским или рельефным тиснением, тиснением золотом тонких и изящных орнаментов, слоновой костью, искусно гравированным драгоценным металлом, драгоценными камнями, исполь-зовали мягкую ярко окрашенную кожу (сафьян), бархат, парчу, вышивку, декоративную бумагу. Эстетике переплета всегда уделяли и уделяют большое внимание. Не случайно книга П. Симони, изданная в 1903 году, имеет название: "Опыт сборника сведений по истории и технике книгопереплетного художества на Руси", а книга Л.Н.Симонова, изданная в 1897 г. в С.-Петербурге - "Переплетное мастерство и искусство украшения переплета..."

Наряду с книгами в дорогих, роскошных переплетах, в начале ХVII в. начали изготовлять с целью экономии кожи составные переплети: корешок переплета и уголки оклеивали кожей, а сторонки - декоративной бумагой. Позднее декоративную бумагу стали использовать для изготовления форзацев.

Конструкции переплетов редких книг, изданных в странах Западной Европы, отличались большим разнообразием, которое, однако, можно свести к двум видам: переплет с глухим корешком и переплет с отставом.

В переплете с глухим корешком материал, которым оклеивают переплетную крышку, приклеивают непосредственно к корешку блока. Когда книга открыта, материал, которым оклеен корешок, изгибается дугой вместе с корешком блока.

В переплете с отставом переплетный материал приклеивают только к переплетным крышкам, оставляя корешок блока свободным. При открывании книги корешок блока изгибается дугой, а корешок переплета сохраняет свою форму: прямой или закругленный. Переплет с отставом может изготовляться отдельно или монтироваться на блоке. Встречаются различные варианты переплетов с отставом: цельно-кроенные, составные,с кантом, обрезные, с рубчиком, с бинтами, с ложными бинтами, переплет на гильзе.

Многие виды переплетов сохранились до настоящего времени. Наиболее часто в библиотеках встречаются следующие виды современных переплетов: переплет № 7 - твердый цельнотканевой с кантом, корешок кругленный или прямой; переплет № 8 - составной, твердый с кантом, корешок кругленный или прямой; книги бесшвейно-клееного скрепления, брошюры, журналы в бумажных обложках. Своевременное изготовление нового переплета и реставрация старого являются одними из важнейших мероприятий по обеспечению сохранности книг.

Изготовление нового переплета необходимо в тех случаях, когда у книги его нет или он сильно поврежден, когда старый переплет ветхий, не может выполнять свою служебную функцию, но представляет собой историческую или художественную ценность и должен быть сохранен. Его снимают и после соответствующей обработки наклеивают на новый переплет. Знание технологии ручного изготовления переплетов необходимо также для их реставрации, поэтоиу целесообразнее начать с описания технологии изготовления переплетов.

Основные элементы переплета изображены на рис.

• " onclick="window.open(this.href," win2 return false > Печать

Конструкции оконных переплетов отличаются боль­шим разнообразием, которое зависит от многих факторов. Большую роль в выборе конструкции играют устоявшиеся традиции архитектурных решений в данной местности, вкусы и замыслы владельца, а также его возможности.

Кро­ме этого большое значение в выборе переплетов имеет размер световой площади окна, расположение дома на местности, количество этажей в здании. Если квартира располагается в общем доме, следует учитывать архитек­турное решение окон всего здания. Световая площадь окна выбирается в процентном от­ношении к площади пола, и согласно нормативам долж­на быть не меньше 20-30% ее величины.

В зависимости от высоты помещения выбирается кон­структивный тип окна (рис. 1).

Рис. 1. Конструктивные типы окон: 1 - для высоты помещений в 2,5 м; 2 - для высоты помещений в 2,7 м; 3 - для высоты помещений в 3 м

Конструктивно переплеты делают глухими, створными (открывающимися с одной, двумя и тремя створками), подъемными и раздвижными. Кроме этого возможна уста­новка фрамуги, одной или нескольких форточек и т.д.

Створные оконные переплеты чаще всего состоят из трех частей: двух открывающихся створок и наглухо ук­репленной над ними фрамуги. В некоторых случаях фра­мугу делают открывающейся, а иногда она вообще отсут­ствует. Створки и фрамуги состоят из обвязок (верхней, нижней и боковых) и горбыльков или импоста. Обвязки в углах соединяют двойным шипом, а горбыльки с об­вязками - одиночным шипом на клею и закрепляют на­гелями.

Для изготовления переплетов подбирают качествен­ные (без сучков) сухие бруски прямоугольной или квад­ратной формы. Качеству изготовления переплетов следу­ет уделить особое внимание, так как они являются своеобразными мостиками теплопроводности, через которые может уходить много тепла.

Сначала тщательно обрабатывают одну сторону бру­ска, затем рейсмусом намечают риски на второй и треть­ей сторонах и строгают четвертую сторону, выравнивая ее плоскасть по намеченным рискам. После этого строгают вторую сторону, добиваясь прямых углов между плоско­стями бруска (рис. 2). Затем рейсмусом размечают пер­вую и четвертую сторону и строгают третью сторону бру­ска.

Рис. 2. Последовательность строжки бруска: I, 4- горбыль ки; 2, 3 - бруски; 5 - фальцы; а, б, в - узлы

После обработки всех брусков переплета приступают к выполнению фальцев. Фальцы должны быть выполнены таким образом, чтобы в готовом переплете они распола­гались в одной плоскости. В противном случае добиться эффективного уплотнения стекла будет трудно. Размеры фальцев зависят от вида предполагаемого уплотнения и толщины стекла. Например, для уплотнения стекла штапиком фальцы должны быть более широкими, чем при уплотнении замазкой. Кроме того, на размер фальцев влияет толщина брусков обвязки и горбыльков. При этом следует помнить, что слишком узкие фальцы легко про­дуваются ветром.

Шиповые соединения переплетов следует выполнять с особой тщательностью, чтобы они плотно заходили друг в друга без перекосов и зазоров. Широкий шип, на­пример, может расколоть брусок при запрессовывании его в проушину, а слишком узкий шип ослабляет соеди­нение. Для выпиливания шипов и проушин пользуются мелкозубой ножовкой с узким полотном (рис. 3).

Рис. 3. Изготовление и соединение шиповых соединений переплетов

При этом нужно следить за тем, чтобы зубья пилы проходили вдоль кромки разметочной линии, не задевая ее. Если рас­пиливают шип, зубья пилы проходят вдоль внешней сто­роны линии, а для проушин, наоборот, с внутренней. При сборке переплетов особое внимание следует уделять углам соединения их элементов. Перпендикулярность уг­лов проверяют угольником (рис. 4).

Наружные створки шириной более 700 мм часто скрепляют металлическими угольниками со стороны межстеколъного пространства, а иногда и с наружной стороны (рис. 5). У летних пере­плетов угольники ставят внутри помещения.

Рис. 5. Скрепление створок металлическими угольниками

При изготовлении переплетов в местах взаимного при­мыкания створок и фрамуг выбирают четверти, затруд­няющие продувание через притворы. С такой же целью выбирают четверти и в переплетах по контуру их примы­кания к коробкам, создавая наплыв-напуск переплета на брусок коробки. На створках набивают нащельники, за­крывающие щели притвора.

В фрамугах, створках и форточках наружного перепле­та нижнюю обвязку делают с отливом и канавкой (ка­пельником) для перехвата стекающих капель.

При сборке и подгонке переплетов нужно следить за тем, чтобы притворы переплетов плотно прилегали друг к другу и к четвертям коробки. Все неплотности в этих местах будут способствовать проникновению пыли в квартиру и утечке тепла в холодное время года.

В целях снижения воздухопроницаемости по перимет­ру притвора в переплетах устанавливают прокладки в ви­де полосок из эластичной пластмассы: поролона, губча­той резины или шнура. Прокладки должны обладать уп­ругостью, прочностью и долговечностью. С этой же целью щели между створками в притворе и между створками и коробками покрываютнащельниками. Их устраивают по сторонам створок, добиваясь плотного примыкания к ко­робке и импостам. В некоторых случаях нащельники уста­навливают с двух сторон, однако, практика показала, что такое дублирование не дает ожидаемого результата.

В некоторых случаях внутренние переплеты изготавли­вают глухими, снимая их в летнее время и устанавливая на зиму (рис. 6).

Рис. 6. Установка наружного (б) и внутреннего глухого (а) переплетов

Решетчатые переплеты применяют для остекления террас, балконов и некоторых других помещений. Они могут быть створными или со встроенной форточкой. Та­кие переплеты позволяют использовать стекла малых раз­меров, а их горбыльки могут иметь прямолинейную фор­му или плавноизогнутую конфигурацию, зависящую от дизайнерского замысла.

Сборку решетчатых переплетов начинают с горбыльков, соединяя их между собой способом, показанным на рис. 7. После этого на внутреннюю конструкцию из горбыльков надевают бруски обвяза. Соединения горбыльков с брусками выполняют на шипах с синтетическим клеем.

Рис. 7. Решетчатые переплеты: а - переплет б - горбычьки; в - соединение горбылькоь

Световая площадь таких переплетов значительно сни­жается за счет горбыльков, количество которых зависит от конструкции окна.

Спаренные переплеты, применяемые в гражданском строительстве, состоят из двух переплетов (наружного и внутреннего), соединенных между собой на петлях и при­жимаются друг к другу винтами-стяжками (рис. 8). При этом между створками образуется пространство в 50 мм и более, называемое заглушиной. Для более плотного прилегания створок вдоль их брусков укладывают изоли­рующие прокладки.

Рис. 8. Спаренный переплет: 1 - оконная коробка; 2 - наружный и внутренний переплеты; 3 - винт-стяжка;4 - пространство эаглушины; 5 - стекла

Сечения брусков при изготовлении этих переплетов следующие: для наружных - 41*32 мм, для внутренних - 55x44 мм. Изготовленные в отдельности перепле­ты стягиваются между собой специальными винтами - стяжками. Эти стяжки развинчиваются, что дает возмож­ность при протирке или ремонте раскрывать переплеты. Расстояние между стеклами - 47 мм. Спаренные вместе переплеты навешивают на общие петли. Чтобы избежать продувания, в местах притворов необходимо ставить уплотнительные резиновые прокладки, что дает возмож­ность открывать окна зимой, так как они не замазываются и не заклеиваются.

Для закрывания таких переплетов нужны специаль­ные завертки.

Коробка для этих переплетов делается одна, из бру­сков сечением 94x57 мм. Для стока воды в нижней обвяз­ке коробки сверху делается канавка с выходом наружу.

Стекла ставятся на двойной замазке, крепятся штапиками. Подоконная доска устанавливается обычным способом.

Вертикальный и горизонтальный разрезы спаренного переплата, а также сопряжение переплетов с коробкой изображена на рис. 9.

Рис. 9. Вертикальные, горизонтальные разрезы и сопряжение переплетов с коробкой у спаренного переплета: а - вертикальный разрез; б - горизонтальный разрез; в - сопряжение переплетов с коробкой; 1 - брусок коробки; 2 - импост; 3 - раствор; 4 - упругая прокладка; 5 - створка; 6 - установка стекол на сплошном слое замазки; 7 - штапик; S - подоконная доска; 9 - утеплитель; 10 - наружный слив; 11 - деревянный отлив; 12 - прорезь в нижнем бруске (для отвода воды)

Створные переплеты

Створные переплеты бывают простые и с форточкой. При изготовлении створных переплетов отливы устраи­вают по нижним брускам створок и по нижнему бруску фрамуги. Это делается для того, чтобы предупредить воз­можное затекание воды с фрамуги на верхние бруски створок.

В данном примере мы рассмотрим переплеты, откры­вающиеся внутрь помещения. Для украшения переплета бруски применяются профилированные с калевками.

Техника и порядок изготовления переплетов остаются такими же. Сначала заготовляют материал, строгают пря­моугольные бруски, проводят риски, запиливают шипы и проушины, выполняя их вместе с гнездами. Затем вы­бирают фальцы и калевки. После этого производят сбор­ку створок и фрамуг, сначала насухо с проверкой, под­резкой и зачисткой, а затем на клею. После сушки произ­водят пристрожку и исправление.

Необходимо особо указать, что при изготовлении створок их высоту делают на 10-15 мм больше, чем дан­ные в чертеже. Кроме того, одна створка делается на та­кую же величину шире. Эти припуски нужны для выбор­ки четвертей притвора между створками и створками с фрамугой. Часто для этой цели увеличивают высоту фра­муги.

Притворы створок и фрамуги выполняют при помо­щи зензубеля, предварительно закрепив створку или фра­мугу в боковой коробке верстака.

Чтобы легче было открывать и плотнее закрывать пе­реплеты, в наружных кромках боковых и средних ство­рок, а также в форточках делают скосы.

Выполнив притворы, приступают к выборке паза для крепления отлива в створках и фрамуге. Отлив закрепля­ют на клею и дополнительно на шурупах или гвоздях. Концы отлива у фрамуги прямые, а на створках по краям срезаются на ус под углом 45°, а в притворе - под углом 60°. Нащельники крепят при помощи гвоздей или шуру­пов.

Створный переплет с деталями и притвором показан на рис. 10. Наружные кромки обвязок пристругивают во время пригонки переплетов на место, т.е. в коробку.

Переплеты могут быть целой рамой, разделенной горбыльками на несколько частей (стекол), из двух створок или двух створок и фрамуги. Рамы и створчатые переплеты могут быть с форточками и без них. Иногда форточки заменяет открывающаяся фрамуга. Многие предпочитают делать рамы открывающимися.

Древесина для изготовления переплетов должна быть сухой, из хвойных пород. Очень прочные переплеты - из древесины дуба, но обрабатывать ее весьма тяжело.

Переплеты состоят из брусков и горбыльков, чаще всего прямоугольной формы и реже квадратной с выбранными фальцами (четвертями) небольшого размера

для стекла. Соединяются бруски и горбыльки друг с другом с помощью шипов и проушин или шипов и гнезд.

Готовят бруски так. Сперва строгают одну сторону бруска, затем рейсмусом проводят риски (тонкие линии) на второй и третьей сторонах, а по ним строгают четвертую сторону. После этого под угольник строгают вторую сторону и на ней наносят риски для строжки третьей стороны (рис. 3).

Глухие переплеты из прямоугольных брусков

Состоят из верхнего, нижнего и двух вертикальных брусков и двух горбыльков (горизонтального и вертикального), которые делят переплет на отдельные части или стекла (рис. 4). В узлах 1 и 3 бруски соединяются с помощью двойных шипов и проушин, а в узле 2 шипом и гнездом. Для этого на выструганных брусках сперва проводят риски с помощью рейсмуса или гребенки для шипов, проушин, гнезд, фальцев, определяют ширину подрезки брусков в местах соединения "на ус". По ширине бруска риски наносят с помощью угольника. На вертикальных брусках принято делать проушины, на горизонтальных - шипы (рис. 5).

По рискам пропиливают древесину для шипов и проушин. От точности запиловки зависит многое: возможны перекосы и более толстые шипы, чем ширина проушин, что может привести к раскалыванию брусков. Если шипы тоньше, чем отверстие проушины, соединение будет непрочным. Запиливая шипы и проушины, надо придерживаться следующих правил: пила должна идти около риски, но сама риска не должна затрагиваться. Поэтому принято пилу, т. е. ее зубья, вести при запиловке около риски на расстоянии от нее примерно на 0,1 мм. При запиловке шипов линия распила должна идти с наружной стороны от шипа, а при запиловке проушин - с внутренней (рис. 6). Запилив шипы и проушины с боковых сторон каждой шиповой детали, спиливают щечки и выдалбливают ненужную древесину между шипами, снимая стружку толщиной не более 5 мм. У проушин щечки не спиливают, а выбирают древесину в двух пропилах, т. е. между крайним и средним пропилами. Затем зачищают гнезда, проушины и шипы, отбирают фальцы, а если требуется, и калевки. Ширина фальцев должна соответствовать кромке шипа и проушины, а сами они должны быть в одной плоскости и не требовать дополнительных исправлений (рис. 7).

После отборки фальцев ширина проушин и шипов становится разной, и они неплотно примыкают друг к другу. Чтобы избежать этого, выступающую в местах шипов и проушин часть древесины срезают "на ус" под углом 45 o (рис. 8).

Если шипы туго входят в проушины, их немного подчищают стамеской, снимают фаски. После сборки переплет проверяют на прямоугольность с помощью угольника и рейки, прикладывая ее по диагонали.

Проверив детали переплета, их метят, разбирают и вновь собирают, но уже на клею. Затем переплет проверяют угольником, закрепляют в сжимах, сверлят в соединениях, местах нахождения шипов и проушин отверстия диаметром 8-10 мм и забивают в них на клею нагели.

Вынутые через несколько часов переплеты сушат двое-трое суток, затем срубают выступающие нагели и зачищают. Фальцы должны быть строго в одной плоскости. Если этого нет, то их приходится зачищать с помощью острой стамески.

С наружной стороны нижнего бруска переплетов или створок ставят отливы (выступающие бруски) для отвода воды от стен. Внизу отлива выбирают канавку - слезник, располагая его на 10 мм от края. Отлив ставят не на клею (от воды он быстро разрушится), а на масляной краске, прикрепив его шурупами или приклеив эпоксидным клеем. Это более прочно, и через щель между отливом и бруском переплета не будет на коробку и стены попадать стекаемая с окон дождевая или снеговая вода.

Сперва строгают бруски прямоугольной формы, проводят риски для шипов, проушин, гнезд, фальцев и фаски. Запиливают шипы, проушины и отбирают фальцы, древесину из шипов и проушин, долбят гнезда и только после этого снимают фаску или отбирают калевки (рис. 9). Остальные работы выполняют в той же последовательности, что и при сборке глухих переплетов.

Переплеты с форточкой (рис. 10) изготовляются обычно, и только лишь для форточки в брусках выбирают четверти и устанавливают дополнительный брусок. Если форточки открываются внутрь помещения, четверти можно сделать накладными, прикрепив рейки гвоздями или шурупами. Если нужна форточка, открывающаяся наружу, имеющиеся в переплете фальцы углубляют стамеской под размер форточки и ставят дополнительный брусок.

Форточки имеют гладкий притвор с четвертью или наплавом, снижающим продуваемость. Четверти выстругивают, а наплав набивают из отдельных реек. Форточка вяжется на одинарных шипах, которые также устраивают в горизонтальных брусках.

Форточки, открывающиеся в разные стороны, имеют одинаковые размеры, а открывающиеся в одну сторону (внутрь) в летнем переплете должны быть меньше, чем в зимнем.

Створные переплеты

Состоят из двух створок или двух створок и фрамуги. Могут быть с форточками и без них. На нижних брусках створок и на фрамуге ставятся отливы. В таких переплетах особое внимание надо обращать на устройство притвора, от точности которого зависит степень продуваемости (рис. 11). К притворам дополнительно крепятся нащельники. Для получения притвора створки делают на 10-15 мм больше, чем размеры между четвертями в коробке. Одна створка на такую же величину делается шире. Это необходимо для получения притвора, который в середине имеет зазор 2 мм, а по краям - 1 мм (дается на слой краски). По концам створок отливы срезают "на ус" под углом 45 o , в притворе- под углом 60 o , у фрамуги -под прямым углом.

Конструкции оконных рам (переплетов) очень разнообразны. В основном выбор той или иной конструкции зависит от желания и вкуса владельца будущего дома, от традиций и от возможностей.

Дерево является традиционным натуральным материалом при изготовлении.

Изготовить деревянные оконные рамы возможно своими руками.

Конечно, этот процесс требует определенных навыков и знаний, но тому, кто имеет огромное желание сделать все своими руками, под силу любой вид строительных работ, даже изготовление окна. Рама оконная своими руками требует от мастера особой аккуратности и точности при изготовлении.

Еще одним немаловажным фактором при выборе оконной конструкции является размер окна, месторасположение строения и то, на каком этаже будет располагаться будущее окно. Изготавливая оконные рамы своими руками, вы гарантируете неповторимость и индивидуальность ваших окон.

Конструкции

Конструкции оконных переплетов делятся на несколько типов.

Конструкция оконных переплетов подразделяется на следующие виды:

• глухие переплеты;
• створные (открывающиеся) — створок может быть разное количество (от 1 до 3);
• подъемные;
• раздвижные;
• с дополнительной установкой фрамуги или форточки (одной или нескольких).

Деревянные оконные рамы створного характера чаще всего выполняются с использованием трех элементов. Это две открывающиеся створки и закрепленная над ними фрамуга. Фрамуга может быть глухой, открывающейся либо отсутствовать вовсе.

Составными частями створок и фрамуги окна являются обвязки (верхние, нижние и боковые) и горбыльки (импост). Для углового соединения обвязок используют двойной шип, а для соединения горбыльков с обвязками — одиночный шип на клею, применяя для более надежного закрепления нагели.

Процесс изготовления требует от мастера определенных навыков и знаний, а так же аккуратности и точности. Но тому, кто имеет огромное желание сделать все своими руками, под силу любой вид строительных работ.

Прежде чем начать изготовление, приготовьте необходимые инструменты:

• рейсмус;
• стамеска;
• строительный ножик;
• ножовка;
• наждачная бумага (для зачистки);
• шуруповерт либо электродрель с насадками-сверлами;
• рубанок;
• угольник;
• карандаш либо маркер;
• линейка или рулетка.

Вернуться к оглавлению

Технология изготовления

Для того чтобы изготовить деревянные оконные переплеты, необходимо подобрать бруски (квадратные или прямоугольные) надлежащего качества. Они должны быть сухими и не иметь сучков. Качество изготовленных рам должно быть на высоком уровне, так как они имеют большое значение при сохранении тепла в доме.

Профили для окна с одним и двумя стеклами

1. Первым делом необходимо качественно обработать брусок с одной стороны.
2. Затем при помощи рейсмуса наметить риски на второй, а также третьей сторонах. Четвертую сторону выровнять по намеченным рискам, применяя строгание.
3. После этого можно выполнять строгание второй стороны. Важно добиться прямых углов между сторонами бруска.
4. Далее, используя рейсмус, необходимо разметить первую и четвертую стороны, после чего выполнить строгание третьей стороны бруска.
5. Теперь, когда все бруски обработаны таким способом, можно приступить к устройству фальцев. Устройство фальцев выполняется так, чтобы в готовой раме их расположение было в одной плоскости. Иначе не будет нужной степени уплотнения стекла.

То, какого размера будут фальцы, напрямую зависит от вида уплотнения и стекла, точнее, его толщины. Если в качестве уплотнения будет использоваться штапик, то фальцы нужно делать шире, чем при использовании в качестве уплотнителя замазки.

Еще один фактор, влияющий на размер фальцев, — толщина самих брусков обвязки, а также горбыльков. Не забудьте, что чересчур узкие фальцы будут легко пропускать ветер.

Соединения, в которых используются шипы, подвергаются особо тщательному выполнению, такому, которое позволяет с высокой плотностью деталям заходить друг в друга, не допуская зазоров и перекосов. Для изготовления (выпиливания) шипов используют ножовку с мелким и узким полотном.

При выполнении сборки конструкции окна особое внимание следует обращать на углы соединения частей. Перпендикулярное положение проверяют с помощью угольника. Створки наружного характера, у которых ширина больше чем 700 мм, скрепляются с помощью металлических угольников.

Соединение может выполняться как со стороны пространства между стеклами, так и с наружной стороны. Если переплеты носят летний характер, то угольники располагают с внутренней стороны.

В процессе изготовления, в тех местах, где имеется взаимное примыкание створок и фрамуг, необходимо выбрать четверти, которые затрудняют продувание через притворы. Створки обрабатывают с помощью нащельников, которые закрывают щели притворов.

Чтобы снизить проникновение воздуха в дом, по всему периметру притвора в раме располагают уплотнение. Это может быть поролон, губчатая резина, шнур и так далее.

Если в конструкции рамы присутствуют створки, форточки или фрамуги наружного характера, нижнюю обвязку необходимо делать с канавкой и отливом, то есть капельником, предназначенным для сбора капель, стекающих по стеклу.

При выполнении действий по сборке и подгону переплетов обратите внимание на достаточно плотное прилегание притворов между собой и по отношению к коробке, точнее, к ее четвертям. Если этого не делать, то через щели в дом будет попадать пыль, а в холодное время года создавать утечку тепла.

Чтобы снизить проникновение воздуха в дом, по всему периметру притвора в раме располагают уплотнение. Это может быть поролон, губчатая резина, шнур и так далее. Главное, чтобы этот уплотнитель обладал такими свойствами, как упругость, долговечность и прочность. Для этих же целей используют нащельники.