Оконный переплет деревянных окон. Изготовление оконных переплетов

Одна из самых главных функций дома – это сохранение тепла. Иногда, это невозможно сделать, так как могут возникнуть сквозняки. Они чаще всего исходят от оконных проемов. Именно оконные или, как их еще по-другому называют, столярные переплеты выполняют роль регуляторов тепла в помещении. Но как ни крути, частично тепло все равно уходит.

Что такое оконный переплет

Оконный переплет – это конструкция, состоящая из рам и заключенная в один оконный блок. Конструкция выполняется из соединенных между собой деревянных перекладин, расположенных горизонтально, а также вертикально. Представляет собой открывающиеся или неоткрывающиеся створки.

Основные функции оконных конструкций:

1. Обеспечивают поступление дневного света.
2. Позволяет осуществлять проветривание помещений.
3. Добавляют прочности окну.
4. Создают эстетичный внешний вид как внутри дома, так и снаружи.

Сложная конструкция окна состоит из трех частей:

1. Неподвижная. По-другому – это рама. Она жестко фиксируется к проему в стене строения. Выделяют рамные коробы для зимнего (внутренний короб) и летнего (внешний короб) периода, а также общего назначения.
2. Подвижная. Здесь речь идет о створках. Они могут открываться внутрь, во внешнюю среду, а также вверх или вниз. Створки могут быть оснащены форточками, фрамугами. Створки представляют собой брусчатую обвязку с остеклением.
3. Подоконник. Является элементом, который закрывает стык переплета и проема, также выполняет эстетичную функцию.

Виды и размеры

Оконные конструкции могут делиться в зависимости от разных критериев. Например, выделяют глухие, а также створчатые обвязки. Глухие конструкции не позволяют проветривать помещение, а вот створчатые могут обеспечить доступ свежего воздуха. Последние, если они открываются внутрь или и в ту, и другую стороны, имеют преимущества:

1. Их удобнее мыть.
2. Замена стекол тоже намного упрощается, так как работы можно провести внутри помещения.
3. Открытые створки, если они расположены на первом этаже, не мешают движению мимо проходящих людей.

Створчатые деревянные обвязки могут иметь одну, две или три створки. Трехстворчатые обвязки представляют собой конструкцию, выполненную из одной глухой створки (то есть она не открывается) и двух открывающихся.

Кроме глухих и створчатых оконных обвязок, можно выделить комбинированный вид. Он заключает особенности вертикальных и горизонтальных распашных окон. Первые открываются в обе стороны, а вторые – только внутрь.

По типу конструкции обвязки для рамы делятся на:

1. Одинарные;
2. Имеющие двойное стекло;
3. Сдвоенные;
4. Парные;
5. С раздельными сдвоенными переплетами.

Одинарные окна предназначены для помещений, где особо не нужно удерживать тепло. Их предназначение объясняется способом изготовления. Деревянная обвязка оснащается двойным стеклом. Например, такие упрощенные конструкции можно применять на веранде или летней кухне.

Двойные переплеты отличаются от одинарных тем, что имеют два стекла. Это позволяет немного повысить теплоизоляционные свойства дома. Других преимуществ у двойных окон больше нет. Сдвоенный тип окна состоит из парных переплетов. В целом образуется сложная конструкция, для которой предусматривается форточка.

Парные окна немного отличаются от одинарных . Они имеют еще одну створку, которая дополнительно монтируется к одной из верхних створок. Окна с раздельными сдвоенными обвязками совмещают в себе внешние и внутренние створки, которые монтируются посредством одной рамы.

Размеры оконных обвязок будут определяться в зависимости от:

1. Площади комнаты или помещения, которые нужно освещать.
2. Расположения дома по отношению к сторонам света. На южной стороне, как правило, будет больше солнца.
3. Архитектуры здания или типа дома.
4. Высоты потолка.

Чтобы определить необходимую площадь для освещения, нужно разделить площадь оконного проема на площадь пола.

Площадь окон должна быть не меньше одной пятой от площади пола. Например, комната 20 м 2 , окна должны быть размером около 3 м 2 .

Стандартные размеры оконного переплета для жилого дома: высота чуть более двух метров, ширина чуть больше полутора метров (учитывается количество створок), а высота над полом – не больше одного метра. Если планируются форточки, то их делают на высоте от пола примерно 1,8 метра. Форточка монтируется в правую часть переплета.

Материал

Лучшим материалом для оконных переплетов считается древесина. Она обладает несколькими очень важными качествами такими, как:

1. Натуральный материал;
2. Очень прочная;
3. Древесина держит тепло за счет воздуха в своей структуре.
4. Красивый внешний вид.

Для изготовления применяют такие породы деревьев, как сосна, лиственница, дуб, кедр, пихта. Из них можно назвать наиболее прочные, это – дуб, лиственница. Но по другим показателям они проигрывают, например, плохо держат тепло. Этот факт объясняется слишком плотной структурой дерева. Наиболее распространенные породы древесины для изготовления переплетов, это сосна, дуб. Преимущество сосны в том, что она имеет низкую стоимость, а дуб – долговечный и надежный материал.

Как выбрать оконный переплет

Оконная обвязка должна выбираться исходя из многих критериев. Вот наиболее важные из них:

1. Окно выбирается в зависимости от климата, который характерен для данной местности. А если быть точнее, то выбирается тот или иной переплет конкретной породы древесины.
2. Также нужно учитывать архитектуру строения.
3. Оконная конструкция выбирается в зависимости предназначения. Как отмечалось выше, есть со створками и без.
4. Также принимаются во внимание характеристики прочности.

Если в помещении окна небольшие, то целесообразнее выбрать створки во всю высоту окна. Для высоких проемов монтирование створок во всю длину не подойдет. Причина – слишком тяжелая конструкция получается. Будут нужны дополнительные крепежные элементы. Помимо этого, такие створки неудобно мыть, менять и так далее.

Чтобы решить проблему с высоким окном, к нему добавляют фрамугу. За счет нее конструкция усложняется в своем исполнении, но фрамуга помогает «укоротить» створчатую часть. Если фрамуга открывается, то между ней и створкой делается средник – горизонтальный деревянный брусковатый элемент.

Раздельный оконный переплет

Конструкции с раздельными переплетами делаются их двух рам. Они соединяются облицовкой. Иногда вторую внутреннюю раму заменяют складчатой.

К переплетам предъявляются большие требования , ведь, как указывалось выше, они должны по максимуму сохранять комнатное тепло. Для этого их притворам необходимо очень плотно прилегать друг к другу. Также деревянные детали должны быть надежно зафиксированы в пазах шипов.

Фальцы переплетов фиксируют в одной плоскости. Благодаря этому, стекло лучше прилегает к ним и к раме в целом.

Оконные блоки со спаренными переплетами

Парная конструкция, по сути то же, что и одинарная, но есть небольшое отличие. Верхняя часть створок имеет дополнительную створку. В зависимости от того, как она крепится снаружи или внутри, происходит теплообмен помещения с окружающей средой.

Если створка смонтирована снаружи, то согретый воздух из помещения будет проникать между стеклами. Будет наблюдаться запотевание стекла. Если же створка делается внутри помещения, то, наоборот, более холодные слои воздуха будут заполнять пространство между стеклами.

Также есть окна, которые имеют спаренные обвязки. Как отмечалось выше, здесь может быть сделана форточка или фрамуга.

Ориентировочная стоимость

Оконные переплеты имеют разную цену. Она зависит от производителя, используемого для производства материала, сервиса и так далее. Например, если ориентироваться на материал, то сосна – наиболее дешевый вид сырья. Получается, примерная цена за одностворчатое окно равна 15 000 рублей. Окна из лиственницы идут уже дороже, порядка 16000 рублей. Цена за окно из дуба превышает 20000 рублей.

Таким образом, оконные конструкции на строительном рынке представлены в большом многообразии, начиная от самых простых и заканчивая комбинированными. При выборе стоит обращать внимание на остекление. Оно должно быть особенно качественным, чтобы окно в процессе эксплуатации не запотевало, не промерзало, а рама – не гнила. Это касается деревянных переплетов. Если речь идет, к примеру, о металлических, то их покрывают специальным раствором от ржавчины.

|| Запас прочности: окна из металлических профилей || Оконный профиль по оборонной технологии - стеклопластик || Сочетание лучших качеств - комбинированные окна || О стеклах и стеклопакетах || Монтаж окна: профессиональный подход необходим || Окно для балкона: остекление балконов и лоджий || Герметичные евроокна

Для того чтобы застеклить окно, перед работой необходимо очистить фальцы переплетов, просушить и проолифить их (при битумных замазках наносить олифу не следует), если переплеты раньше не были окрашены. В обвязках и горбыльках выбирают четверти, называемые фальцами. В них устанавливают и крепят стекла (рис. 22).

Рис. 22. Как установить и укрепить стекло в оконном проеме :
1 - штапик; 2 - стекло; 3 - замазка в фальцах; 4 - фальцы; 5 - раскладки

Размеры фальцев по глубине и ширине бывают различными и зависят от площади устанавливаемого в них стекла. Фальцы всех элементов одного переплета должны находиться в одной плоскости. Нельзя устанавливать стыковые стекла, а также стекла с трещинами. Деревянные оконные переплеты можно остеклять на одинарной или двойной замазке, на раскладках с замазкой и на раскладках с эластичными прокладками. Остекление на одинарной замазке выполняется в основном только во временных помещениях и является самым простым, потому что не требует укладки в фальцы под стекло постели из замазки (рис. 23).

Рис. 23. Вставка стекла на одинарной замазке :
1 - зазор между стеклом и бруском переплета; 2 - стекло; 3 - замазка; 4 - шпилька

Однако из-за этого стекло ложится на фальцы неплотно и при креплении шпильками может лопнуть. Кроме того, в образовавшиеся зазоры между фальцем и стеклом проникает вода, в результате чего переплеты начинают гнить. При набухании, короблении переплетов, замерзании воды в зазорах между фальцами и стеклом - последнее может лопнуть. Крепление стекол шпильками, наложение замазки аналогично операциям, проводимым при вставке стекол на двойной замазке. Остекление на двойной замазке производят по слою ранее уложенной в фальцы переплета мягкой замазки, называемой постелью. При наложении постели слой замазки должен быть не менее 2-3 мм по всей длине фальца без разрыва. Разомните в руке ком замазки (лучше на основе льняного масла). Если замазка сильно затвердела, добавьте немного льняного масла. Формируя из нее полоску, вдавливайте ее в фальц рамы большим пальцем. Заполните все фальцы. Затем на постельную замазку укладывают стекло так, чтобы оно было расположено на одинаковом расстоянии со всех сторон фальца. Установленное в фальцы стекло должно перекрывать их не менее чем на 0,5 ширины (рис. 24).

Рис. 24. Укладка стекла в фальцы переплета

Между кромкой стекла и бортом фальца должен быть сохранен зазор не менее 2 мм. Уложенное стекло прижимают к фальцам до тех пор, пока не будут выдавлены излишки замазки и стекло плотно не ляжет на фальцы, на которых остался самый тонкий слой замазки (рис. 25). Затем стекло закрепляют шпильками (рис. 26).

Рис. 25. Прижатие стекла в постельной замазке

Рис. 26. Как закрепить стекло в деревянном переплете шпильками :
а - загиб проволочной шпильки; б - закрепление стекла проволочной шпилькой; в - правильное закрепление стекла шпильками; г - неправильное закрепление стекла шпильками (1 - шпильки, 2 - стекло)

Шпильки ставят на расстоянии 200-300 мм одну от другой. Забивают шпильки так, чтобы они были направлены точно по поверхности стекла, или так, чтобы их острие было направлено несколько вверх от стекла. В этих случаях стекло прижимают либо всей шпилькой, либо ее концом. Если шпильки забивают ниже стекла, то они будут слабо его удерживать и давить на кромку стекла, из-за чего оно может дать трещину или лопнуть. Проволочные шпильки забивают вручную или с помощью пистолета. После закрепления стекол фальцы обмазывают замазкой с помощью шприца или вручную и разравнивают ее с помощью обычного или специального ножа (рис. 27). Выдавленную постельную замазку срезают и заглаживают на прямой угол или на конус. Разрез бруса оконного переплета, остекленного на двойной замазке, показан на рис. 28.

Рис. 27. Срезание (а) и заглаживание (б) постельной замазки

Рис. 28. Стекло, вставленное на двойной замазке:
1 - постельная замазка, заглаженная под прямой угол; 2, 6 - стекло; 3, 5 - замазка; 4 - шпилька; 7 - постельная замазка, заглаженная на конус

Вставку стекол на штапиках можно производить насухо, без замазки, или с укладкой на постельную замазку, а также с установкой стекла и штапиков на замазке или со вставкой стекла на штапики с эластичными прокладками. Штапики - это рейки различной формы, которыми одновременно и прижимают стекло, и заполняют фальцы вместо замазки. При вставке насухо стекло просто укладывают и закрепляют штапиками. При вставке стекла только на постельной замазке (рис. 29) на нее укладывают стекло, плотно прижимают и закрепляют штапиками. Излишки выдавленной замазки срезают и заглаживают.

Рис. 29. Вставка стекла и укладка штапиков по замазке :
1 - замазка; 2 - стекло; 3 - штапик; 4 - шуруп

При вставке стекла и штапиков на замазке стекло укладывают на постельную замазку и прижимают к фальцам. Штапик с одной или двух сторон обмазывают замазкой, укладывают на место и закрепляют шурупами. Излишки выдавленной замазки срезают и заглаживают. При вставке стекла на штапиках с эластичными прокладками (рис. 30) последние чаще всего бывают в виде буквы П, но иногда используются и резиновые трубки. Прокладки надевают на стекло, а для загиба по углам стекла в прокладках вырезают треугольник, но так, чтобы местами среза они вплотную примыкали друг к другу (рис. 30, в). Стыковать прокладки следует вверху или с боковых сторон стекла (рис. 30 г, д). Чтобы они не расходились, их склеивают. Места стыка можно скрепить тонкими скобками (рис. 30 г, 1). Лучше всего прокладки наклеивать на стекло. Размеры стекла с надетыми прокладками должны быть такими, чтобы между прокладками и фальцами был зазор по всем сторонам 3 мм. Затем приставляют штапик (рис. 30, ж, 5) и прикрепляют к бруску переплета шурупами (рис. 30, ж, 6) или гвоздями. Прокладки должны быть на одном уровне с кромками бруска или штапика, или ниже их на 1 мм. Выступающую прокладку срезают стамеской или ножом (рис. 30, е).

Рис. 30. Вставка стекла на эластичных прокладках :
а - прямоугольная; б - трубчатая; в - вырезы в прокладке для сопряжения в углах; г - крепление стыков прокладок; д - положение стыка на стекле; е - срезание излишков выступающей прокладки; ж - вставленное стекло на прокладке; 1 - скоба; 2 - стыки; 3 - стекло; 4 - прокладка; 5 - штапик; 6 - шуруп

Во временных жилищных и хозяйственных помещениях (но только в них) стекло может быть составным, но при этом должно состоять не более чем из двух кусков. Стекла стыкуют как по вертикали, так и по горизонтали: последнему способу отдают предпочтение (рис. 31). Обычно его ставят внахлестку, ширина которой должна быть до 20 мм.

Рис. 31. Способы вставки составного стекла :
а - впритык; б - внахлестку; в - детали стыка; 1 - нижнее стекло; 2 - шпильки под верхнее стекло; 3 - шпилька, прижимающая верхнее стекло; 4 - верхнее стекло; 5 - слой постельной замазки под верхнее стекло; 6 - замазка на стыках стекла; 7 - скобка

Сначала ставят нижнее стекло. Чтобы верхнее стекло (4) прочно держалось и не опускалось вниз, его зацепляют не менее чем двумя скобками (7) и с двух сторон промазывают замазкой (6). При остеклении переплетов большой ширины ставят не две, а три или четыре скобки. Скобки загибают таким образом, чтобы они не выходили из-за нахлестки стекла. Вместо скобок под верхнее стекло можно забить шпильки (2) на расстоянии 20 мм от края и прижать их шпильками (3) к фальцам, чтобы стекло не могло отойти от них. Скобки изготовляют из жести или кровельной стали, нарезая для этой цели полоски шириной 10-15 мм.

Иногда стекла стыкуют впритык. Это выглядит более красиво, так как шов почти незаметен, если стекла точно нарезаны, то продувание между ними незначительное. При соединении встык следует применять стекла одинаковой толщины, чтобы их края были заподлицо. Это предохраняет руки от порезов во время протирания. Чтобы полностью исключить продуваемость, на кромку одного стекла следует наложить замазку и вплотную сжать стекла при постановке. Излишки выдавленной замазки срезают, а шов протирают, чтобы кромки стекла были чистыми. В этом случае остается хорошо заметный шов. Он будет менее заметен, если вместо замазки применять густотертые белила.

При вставке внахлестку остается более заметный шов от наложения кромок друг на друга, но продуваемость значительно уменьшается. Чтобы кромки стекла более плотно прилегали одна к другой, перед вставкой второй половины или верхнего стекла на фальцы следует положить замазку. Вставляя стекло, его надо так прижать, чтобы кромка плотно прилегла к первому (нижнему) стеклу (1). Составное стекло следует крепить чаще, чем целое. Под кромку верхнего стекла надо обязательно вбить гвозди или шпильки с двух сторон. После закрепления стекла шпильками и обмазки фальцев замазкой или постановки штапиков, стыки обмазывают, замазку разравнивают и заглаживают. Чтобы штапики лучше придерживали верхнее стекло, в них делают небольшой вырез по его толщине. Если под стекло подложить тонкие рейки, можно поставить штапики без выреза.

При перемазке фальцев замазкой прежде всего нужно удалить слабо держащуюся замазку, а затем забить несколько шпилек. Влажные фальцы затем просушивают, олифят или закрашивают и только затем на фальцы вновь накладывают замазку. Наружные переплеты часто увлажняются, что приводит к разрушению не только замазки, но и самих переплетов. Рекомендуется вынуть стекла, расчистить фальцы, хорошо просушить их, полностью проолифить или закрасить, затем просушить краску и только после этого вставлять стекла на двойной замазке с тщательным заглаживанием выдавленной постельной замазки, а после ее высыхания закрасить переплеты с внутренней стороны помещения. Это обеспечит более длительный срок службы наложенной замазки.

При ремонте стекол, закрепленных штапиками, прежде всего вынимают гвозди, которыми штапики прибиты к фальцам переплета. Для этого между штапиком и фальцем вставляют стамеску и слегка нажимают на нее, чтобы приподнять штапик. Затем стамеску вынимают, и штапик обычно садится на место, но шляпки гвоздей остаются приподнятыми, слегка выступая над штапиком, и их легко вынуть клещами. Штапик после этого снимают. Если штапик заправлен шурупами и многократно закрашен, то прежде всего надо расчистить шлицы - пропилы в шляпках шурупов. Это делают шилом или другим острым предметом. В расчищенные шлицы вставляют отвертку и вывертывают шурупы либо полностью, либо не до конца, оставляя их в штапиках. Штапики снимают осторожно, чтобы не расколоть стекло, так как возможно, что в таком переплете придется только перемазать замазку. Если стекла целые, а штапики сгнили, их заменяют, ставя новые. Штапики нарезают по размеру, срезают их концы на «ус», олифят и красят 1-2 раза. Старую замазку удаляют со стекла, штапики промазывают новой замазкой, ставят на место и закрепляют гвоздями или шурупами. В случае, если штапики крепят к фальцам без обмазки, нижний штапик все же следует поставить на замазке, так как на него всегда стекает вода.

(ГОСТ 6630-53)

Окна деревянные для жилых и гражданских зданий. Окон­ные проемы в зданиях заполняют оконными коробками, оконными переплетами и подоконными досками.

Оконная коробка состоит из четырех брусков с фаль­цами, в которые вставляют переплет. Различают четыре типа оконных коробок (рис. 243), из них типы 1, 2, 3 предназначаются для оконных проемов в каменных зданиях, а тип 4 - для окон­ных проемов в зданиях с рублеными стенами. Коробки типа 2, 3 или 4 являются общими для наружного и внутреннего переплетов, а типа 1-отдельными для того или иного переплета. На изго­товление отдельных коробок расходуется меньше древесины, они удобнее для перевозки, но установка этих коробок в проемы сложнее, чем коробок общих.

На нижнем бруске коробки (общей и отдельной для внутрен­него переплета) с внешней его стороны, обращенной в помещение, отбирают четверть глубиной в 10 мм. В эту четверть кромкой вставляют подоконную доску.

Коробки типа 1 вяжут на двойной прямой сквозной шип с на­гелем. Их изготовляют и доставляют на стройку обязательно комплектами (парами). 332

Коробки общие вяжут из широких брусков на 2-3 прямых сквозных шипах.

Коробки типа 4 имеют в стоемных брусках с внешней стороны продольные пазы для гребней, нарубаемых в торцовых сторонах оконного проема. Такое соединение коробки со стеной получается более прочным.

Рис. 243. Типы оконных коробок

Бруски коробки могут быть склеенцыми водостойким клеем по поперечному сечению. ГОСТ 475-56 предусматривает склеи­вание брусков, как показано на рис. 244.

Рис. 244. Примеры склеивания брусков оконных коробок.(пунктиром показаны клеевые швы)

Оконные переплеты. ГОСТ 6630-53 установлено 97 типов оконных переплетав для жилых и гражданских зданий. Переплеты в зависимости от конструкции подразделяются на две серии, а в пределах серии - на комплекты. Так, первая серия охватывает оконные переплеты, открывающиеся внутрь и имею­щие обвязочную рамку из брусков толщиной 54 или 44 мм. Серия состоит из 5 комплектов: 1 и 2-й комплекты -■ это переплеты с открывающимися фрамуга-ми, 3-й - с глухими фрамугами и фор­точками, 4 и 5-й - без фрамуг с форточками. На рис. 245 пока­заны 12 типов оконных переплетов 4-го комплекта 1-й серии.

H-7/J-H i-fflS-f ЗШФ&Р C ^ Fcs С» «ЯК* 1Ю 110. ■ 110 Различают оконные переплеты глухие (не открывающиеся) и створные (открывающиеся). Глухой переплет состоит из общей об­вязочной рамы, которая образуется четырьмя брусками, и горбыльков - внутренних гори­зонтальных и вертикальных брусков, более узких, чем бруски рамы. Горбы льки делят просвет рамы на от­дельные части, преимущественно квадратной или прямоугольной формы. Количество гор­быльков в переплете может быть различное. Большое количество горбыльков увеличивает прочность переплета, но уменьшает световой проем. Глухой переплет яасто имеет средники (рис. 246)": горизонтальный во всю ширину переплета и верти­кальный. Вертикальный средник За-сто делают только между нижним обвязочным бруском и горизонтальным средником. При наличии горизонтального сред­ника верхняя часть переплета называется фрамугой. Глухие переплеты в одном из окон ка­ждого помещения должны обя­зательно иметь форточку. Глухие оконные переплеты применяют в малоэтажных де­ревянных жилых домах, а так­же в подсобных и временных зданиях. В современных жи­лых и общественных зданиях устанавливают створные переп­леты из одной, двух или трех створок, причем створки наве­шиваются на стоемные бруски коробки. В трехстворчатом ок­не открываются две створки, третья укрепляется наглухо. Створные переплеты разли­чают трех видов: 1) переплеты со створками во всю высоту оконного прое­ма; 2) переплеты с глухой верх - „ , „ у у Рис - 247. Оконный блок со створиыми Ней фрамугой, нижний брусок переплетами и фрамугой: Которой служит верхним при- подоконная доска; 2-створка внут - Твором для створок (рис. 247); 3) переплеты С открывав- переплет; 7-отлив; 8 -Капельник Мой фрамугой. (слезник) Неоткрывающаяся (глухая) фрамуга представляет собой не­большой отдельный переплет. Ее обычно вставляют непосред­ственно в коробку. При открывающейся фрамуге в коробке между фрамугой и Створками делают средник, который служит притвором для ство­рок и фрамуги. Переплеты без фрамуги или с глухой фрамугой в одном из окон каждого помещения должны иметь в правой створке фор­точку. Оконные переплеты подразделяются на наружные и внутренние, на растворяющиеся в разные стороны и в одну сторону. В прошлом внутренние оконные переплеты делали глу­хими (не считая форточки), на лето их вынимали из проема. Та­кие переплеты поэтому и назывались зимними в отличие от на­ружных - летних. В настоящее время оба переплета имеют в окне постоянную навеску, кроме того, в многоэтажных домах их делают растворяющимися только внутрь, так как такие створки удобно навешивать и закрывать, протирать и менять в них стекла. Форточка в переплете должна открываться в ту же сторону, куда открываются створки. Чем выше расположена форточка, тем лучше будет проветриваться помещение. Однако форточку, распо­ложенную выше 1,8 м от пола, неудобно открывать и закрывать. Фрамуги могут открываться как внутрь, так и в разные сто­роны. Если оба переплета растворяются внутрь, внешний переплет по габаритам делают меньше внутреннего на 50 мм (рис. 248), аля того чтобы его створки при раскрывании не задевали брус­ков коробки и раскрывались широко. Эта разница в габаритах отзывается рассветом. При растворе переплета в одну сторону фальцы в брусках общей оконной коробки имеют ступенчатое засположение. У внешнего переплета нижние бруски створок и нижние брус­ки фрамуги и форточки имеют так называемые отливы (рис. 249). Лх назначение - не допускать проникновения в зазоры между юдвижно соединенными частями переплета воды, стекающей со утекла. Отлив у створок и фрамуг изготовляют либо вместе "с Зруском, как одну деталь, либо отдельно от бруска. Отдельный углив крепят в пазу бруска глубиной 3-8 мм на клею и шурупа­ми. За плоскость нижнего бруска обвязки отлив должен выступать ie менее 15 мм. Отлив, изготовленный вместе с бруском обвязки, прочнее из - отовленного отдельно, но створку или фрамугу с таким отливом 1ельзя зачищать на шлифовальном станке. Кроме того, пристав - юй отлив в случае его износа или повреждения легче заменить ювым без смены нижнего бруска обвязки. Концы отливов в месте притвора створок переплета прирезают 1аискоеь под углом 60° для удобства открывания створок и для ого, чтобы менее заметным было примыкание отливов. 36 Отлив форточки изготовляют цельным, т. е. вместе с нижним ее бруском. У отливов на плоской (непрофильной) нижней стороне парал­лельно внешнему ребру делают капельник (слезник) в виде же­лобка (рис. 249, а, б). Капельник не допускает проникновения воды в ниже расположенные зазоры. Для того чтобы в створы не продувал ветер и не проникала пыль, их устраивают в фалец. Средний вертикальный створ, кро­ме того, прикрывают с обеих сторон во всю длину притворными штабиками (рис. 250). ГОСТ установлены следующие размеры оконных переплетов всех типов: высота 2275, 1875, 1675 и 1075 мм; ширина одноствор - ных переплетов 715 и 615, двухстворных 1410, 1210 и 1010, трех - створных 1805 и 1605 мм. Размеры деталей: толщина обвязочных брусков 54 и 44 мм; Ширина брусков, примыкающих к оконной коробке, 65 мм, при­творных 63 мм. Ширина горбыльков 25 мм. Сечение брусков форточки не менее 39 X 44 при толщине переплета 44 мм и не менее 44 X 44 при толщине переплета 54 мм. < Четверти для стекол делают глубийоц 13 мм при толщине пе­реплета 44 мм и 15 мм при толщине переплета 54 мм. Ширина четверти 10 мм независимо от толщины переплета. Притворной штабик прикрепляют шурупами; ширина штаби - ка 30 мм, толщина 12 мм. На внутренних кромках (обращенных к стеклу) брусков пере­плета отбирают профили. Простейший профиль - скос кромки от борта четверти для стекла. Более сложные профили отбирают галтелью, калевкой, а в механизированном производстве - на фрезерном или строгально-калевочном станке. Размеры деталей переплетов всех типов, а также профили деталей показаны на чертежах в ГОСТ. Вязку переплетов делают на клею. Основные бруски перепле­та (обвязочные средники) вяжут на два прямых сквозных шипа, а горбыльки с основными брусками и форточные бруски - на один шип. При изготовлении переплета ручным инструментом вяз­ку обычно выполняют с подсечкой (с прирезкой) калевок на ус; в механизированном производстве-с присечкой заплечиков. На рис. 251 показаны способы угловой и тавровой вязки рамок, а на рис. 252 - вязка створки оконного переплета с подсечкой калевок. Соединения в обвязке для прочности дополнительно скрепляют одним нагелем на клею. Кроме того, в переплетах со створками высотой более 1500 мм и шириной более 600 мм углы дополни­тельно скрепляют наложением металлических угольников на шу­рупах со стороны межпереплетного пространства. Угольники врезают заподлицо с брусками обвязки. За последнее время в строительстве все больше применяют оконные переплеты с наплавом. Рис. 251. Способы угловой вязки в рамках: А -угловая иа прямой открытый шип с присеч - кой заплечиков; б - угловая на прямой откры­тый шип с подсечкой калевок на ус; в - тавро­вая вязка с присечкой заплечиков; г - тавровая вязка с подсечкой; д - вязка в полдерева с под­сечкой калевок на ус Рис. 252. Узлы оконного переплета: А - верхний узел створки; б - узел стоемного бруска и подфорточного горбылька; в - нижний узел створки внутреннего переплета: г - нижний узел створки наружного переплета При использовании переплетов обычной конструкции фальцы в коробках имеют глубину на 1-2 мм больше толщины перепле­та; при переплетах с наплавом глубина фальцев в коробках мень­ше толщины переплета на величину до 18 мм. Переплет выступает за плоскость брусков коробки. Обвязочные бруски переплета (створки) делают шириной 75 мм и больше, а губки фальцев сверху и с боков шириной 10-12 мм. Таким образом, переплет с наплавом прикрывает все зазоры в соединениях его с коробкой (рис. 253). Переплеты с наплавом лучше защищают окно от продувания, чем переплет без наплава. Зазоры во всех притворах переплета с наплавом делают величиной 2 мм и в них прикрепляют мягкие упругие прокладки в основном из резины, а также иногда из сукна, фетра, фланели. На зиму окна при переплетах с наплава­ми обычно не замазывают. Размеры и профили деталей переплетов с наплавом даны на чертежах ГОСТ 6630-53. Навешивают створки переплетов с наплавом на коленчатых или вколотных петлях (рис. 254). Оконные переплеты с двойными стеклами. В этих переплетах четверти для стекол отбирают с наружной и внутренней стороны; прослойка воздуха между стеклами 10-15 мм. Переплеты с двой­ными стеклами обладают достаточным теплоизоляционным свой­ством, вследствие чего отпадает необходимость в установке зим­них переплетов. Кроме того, применение переплетов с двойными стеклами уменьшает расход древесины и сокращает затраты груда на устройство окон. В процессе эксплуатации переплетов с двойными стеклами в иежстекольное пространство с течением времени через древесину 140 Переплета и через трещины в замазке проникают влага и пыль. Стекла тускнеют, загрязняются. Для протирки стекол с одной стороны переплета их приходится вынимать. По этой причине переплеты с двойными стеклами в гражданском строительстве не получили широкого примене­ния; с каждым годом сокра - щается их применение и в про­мышленном строительстве. Недостатки переплетов двой­ного остекления устранены в так называемых спаренных пе­реплетах, которые в настоящее время получают широкое рас­пространение в строительстве. Спаренные переплеты. Спа­ренный переплет состоит из двух рам, наложенных одна на другую и стянутых специаль­ными винтовыми стяжками. С одной стороны рамы соеди­нены также привернутыми к ним шарнирными петлями. У наружной рамы четверти для стекла отобраны на внешних сторонах брусков, у внутренней - на сторонах, обращенных внутрь помещения. Расстояние между стеклами 47 мм. Для про­тирки стекол спаренного переплета стяжки развинчивают и рамы раскрывают на шарнирных петлях. Спаренный переплет средников, горбыльков и форточки не имеет. Внутреннюю раму спаренного переплета обычно делают по периметру с наплавом (см. рис. 253). В коробку переплет одностворного окна навешивают на вколотных петлях (см. рис. 254) и дополнительно стягивают с коробкой врезными заверт­ками с ручками. На каждый переплет ставят - две завертки. В местах примыкания переплета к коробке для предотвращения продувания прикрепляют упругую прокладку из резины" или из шерстяного шнура. Для поступления свежего воздуха в помеще­ние под окнами со спаренными переплетами устанавливают вен­тиляционные коробки с заслонками для регулирования притока воздуха. Для проветривания помещения переплет можно откры­вать. В нужном положении открытый переплет удерживается стопором. СтВорна Окна со спаренными переплетами могут быть одно-двух-трех - створчатыми, т. е. включающими один, два или три одинаковых одностворных переплета. Для установки в окне двух или трех переплетов оконные коробки соответственно имеют один или два импоста (дополнительные вертикальные средники), которые слу­жат для навески или для притвора того или иного одностворного переплета. Бруски наружной рамы спаренного переплета имеют сечение 41 X 32 мм, внутреннего (с наплавом) - 55 X 44 мм. Очертание сечений прямолинейное со смягченными (заоваленными) ребрами. Коробку для спаренного переплета делают из брусков сече­нием 94 X 57 мм. Очертание сечения брусков коробки прямоли­нейное; наружные ребра брусков, обращенные в сторону проема, а также наружные ребра импостов смягчены. На верхней стороне нижнего бруска коробки во всю его длину против шва свинчива­ния рам переплета выбирается канавка для стока в нее воды, проникающей в межсгекольное пространство. Из канавки отвер­стие выходит наружу. На деревообрабатывающем предприятии спаренные переплеты И коробки для них обычно собирают в блоки. Спаренные переплеты по сравнению с обычными двойными обладают рядом технологических, экономических и эксплуатаци­онных преимуществ. Простота формы деталей спаренных переплетов, отсутствие средников, горбыльков и форточек, применение одной коробки - все это облегчает и ускоряет производство оконных блоков со спаренными переплетами. На одинаковом оборудовании за одно и то же время можно изготовить блоков со спаренными перепле­тами в полтора-два раза больше, чем блоков с обычными двой­ными переплетами. Уменьшение размеров поперечного сечения брусков сдвоен­ных переплетов и в особенности брусков оконных коробок, а так­же отказ от средников и горбыльков в переплетах и от устройства форточек позволяют при изготовлении блоков экономить древе­сину. Известно, что на 1 м2 оконного блока с двойными переплетами в среднем расходуется 0,15 м3 необрезных досок; при спаренных переплетах - 0,10 м3 таких досок. Экономия древесины составляет больше 30%. Освещенность помещений при применении спаренных оконных переплетов повышается на 20-30%. Это объясняется тем, что соединенные бруски рам переплетов меньше заграждают прохож - дение световых лучей. Отсутствие в переплетах средников, гор­быльков и форточек также способствует лучшему освещению по­мещений. Применение уплотненных прокладок уменьшает проду­ваемость и звукопроницаемость, поэтому окна со спаренными переплетами качеством не уступают окнам с двойными перепле­тами. На спаренные оконные переплеты и коробки для них Акаде­мией строительства и архитектуры СССР разработан проект ГОСТ. Подоконная доска. Служит для оформления низа оконного проема со стороны помещения. Низ проема снаружи (слив) оформляют цементной штукатуркой и покрывают листовой сталью. Иногда слив сверху вместо покрытия сталью затирают 342 цементом (железнят). Оформляют слив штукатуры. Ширина подоконной доски зависит от толщины стены. Узкие доски (до 120 мм) делают цельными, широкие сплачивают из двух-трех делянок на клею и шпонках. Установлены три типа подоконных досок толщиной 44 и 54 мм. Наибольшее применение имеют доски с заоваленной кромкой На нижней поверхности подоконной доски любого типа, па­раллельно профилю обработанной кромки, на расстоянии от нее 10-12 мм, отобран капельник в виде желобка шириной 8 мм. Этот капельник в установленной на место подоконной доске спо­собствует стеканию воды, образующейся при запотевании стекол или при оттаивании намерзшего на окнах льда. Благодаря этому стена предохраняется от оконной влаги. Балконные двери. ГОСТ подразделяет балконные две­ри, как и оконные переплеты, на две серии. Первая серия охва­тывает 5 комплектов, вторая - 3 комплекта. В каждый комплект входит 10-15 типов. Всего ГОСТ предусматривает 75 типов две­рей. Балконные двери по конструкции имеют много общего с оконными переплетами. Они, как и оконные переплеты, бывают наружными и внутренними, с фрамугами или форточками (за ис­ключением дверей 6-го комплекта 2-й серии, которые делают без фрамуг и форточек) и открываются только внутрь. Толщина об­вязочных брусков, средников и горбыльков - 44 и 54 мм; про­филь их по поперечному сечению такой же, как у брусков оконных переплетов. Обвязочные бруски толщиной 54 мм также делают без наплава и с наплавом. Отличаются балконные двери от окон­ных переплетов габаритными размерами, большей шириной обвя­зочных брусков, а также тем, что на уровне подоконников в по­мещении они имеют широкий средник и нижняя часть обвязоч­ной рамы до этого средника вместо стекла заполнена филенкой. Высота наружных балконных дверей 1-й серии 3135, 2735, 2685 и 2535 мм ширина створных 1410, 1210 и 1010 мм, одно- H~7 15- Ч i»filW Польных 715 и 615 мм. Ширина обвязочных брусков: боковых (стоемных) -90, верхнего-65, а в 4 и 5-м комплектах - 90, нижнего- 188 мм. Ширина средника 148 мм. Габариты балкон­ных дверей, размеры деталей и профили их по поперечному сече­нию указаны на чертежах в ГОСТ. На рис. 256 показаны габа­ритные размеры и ширина деталей 4-го комплекта наружных балкон­ных дверей первой серии без фра­муг с форточками с обвязкой тол­щиной 54 мм. Филенки делают из клееной фа­неры сорта не ниже В, дощатые, из столярных плит, для внутренних дверей - также из твердых и полу­твердых древесно-волокнистых плит. Для филенок наружных дверей при­меняют фанеру и столярные плиты, склеенные на водостой­ких клеях. Филенки вставляют в фальцы обвязки и закрепляют раскладкой на клею и шпильках. Филенки из массива часто делают с наплавом. Филенка с наплавом выступает за поверх­ность обвязочной рамки (рис. 257). .Вставляют ее в пазы на кромках обвязочных брусков. Наплав делают внутрь помеще­ния. ГОСТ допускает применение склеенных обвязочных брусков. Рекомендуемые ГОСТ примеры склеивания приведены на рис. 258. При применении в окнах здания спаренных переплетов изме­няется и конструкция блоков для балконных дверей. Нижнюю, глухую часть дверного полотна делают щитовой, верхнюю остек­ленную - так же, как сдвоенный переплет. Брускам дверной ко­робки придают такое же сечение, как брускам оконной коробки.

Как самим переплести книгу (твердый переплет).

Зачем самим переплетать книги? Ну, например, вы написали роман или сборник стихов и хотите подарить их друзьям, но на типографию у вас нет денег. Или скачали с интернета любимую книгу и хотите иметь ее не только в электронном виде, но и в обычном бумажном.

Я столкнулась с проблемой твердого переплета, когда подготовила к печати краеведческий сборник И.М. Ульянова (двухтомник) и хотела напечатать его в типографии за свой счет небольшим тиражом - не более 50 экземпляров. Сборник имел большое количество цветных картинок, и оказалось, что стоить это будет неоправданно дорого. Тогда я решила печатать его сама - дома, на собственном лазерном принтере. Себестоимость печати оказалась вполне приемлемой и я успешно распечатала первые несколько экземпляров, намереваясь отдать их в переплет в профессиональную переплетную мастерскую. Переплет я хотела непременно твердый, обязательно с суперобложкой, чтобы книга выглядела красиво. Оказалось, однако, что стоимость твердого переплета превышает себестоимость печати, и тут мне пришлось задуматься. Все вместе (печать + переплет) получалось слишком дорого…

Выход был один - переплетать самой. Выслушав советы мужа, в детстве имевшего набор «Юный переплетчик», и найдя пару статей в интернете (оказавшихся, как показал опыт, не слишком хорошими), я принялась за дело. Первый блин оказался комом (в найденных статьях не были отражены некоторые существенные детали), но второй получился вполне прочным и красивым, по крайней мере я была вполне довольна результатом.

Книги, которые вы можете сделать сами.

Конечно, добиться типографского качества в домашних условиях невозможно (самая большая проблема - с обрезкой краев), но если книга вам нужна не на продажу, а в качестве подарочного варианта (как это было в моем случае) или для домашнего использования, то вполне подходит. К тому же «подарочность» ее можно подчеркнуть, поиграв с цветом обложки и ее оформлением - простора для фантазии здесь много.

Необходимые инструменты:

1. Две доски

2. Две струбцины

3. Пилка для металла

4. Кисточка для клея

5. Ножницы

6. Нож для бумаги

Необходимые материалы:

Клей ПВА.

Толстые белые нитки или не слишком толстая белая веревка.

Материал типа марли, но более жесткий. Его можно купить в магазине «Ткани» - подобный материал используют для укрепления бортов пиджаков, и т.п. Марля тоже годится, но ее трудно ровно резать.

Картон (любого цвета) - для жесткой обложки. Картон должен быть очень плотный и почти негнущийся. Если такой картон трудно купить, можно использовать обычный, но тогда надо склеивать его в два-три слоя.

Цветная бумага (для оклеивания обложки). Бумага подойдет любая. Самая лучшая - не слишком тонкая и не слишком толстая, скажем, что-то среднее между ватманом и оберточной бумагой (по плотности).

Матерчатый валик для корешка. Это - наиболее проблематичный (в плане покупки) элемент. Посмотрите на корешок любой покупной книги в твердом переплете, и вы увидите, что именно нужно. Купить его, однако, сложно. Сначала, за неимением валика, я использовала просто тесьму с похожей канвой из магазина «Ткани». Потом мне удалось купить то, что нужно, в специализированном магазине, но найти его было не так-то просто. Деталь эта - чисто декоративная, закрывающая собой то, что остается внутри корешка, так что в принципе можно обойтись и без нее.

Корешок с валиком; полоски с валиком, купленные в специализированном магазине.

Перед началом работы внимательно посмотрите, как сделана любая магазинная книжка в твердом переплете, постарайтесь заглянуть внутрь корешка, чтобы иметь представление о том, как ваша книга должна выглядеть в результате. Первый раз советую попробовать на «отходах», чтобы не жалко было выбрасывать. Второй экземпляр можно делать уже набело.

Этап № 1

Итак, вы имеете толстую стопку отпечатанных страниц. Формат их может быть любой (в моем случае - А5). Теперь нужно как можно ровнее выровнять край. Выравнивать можно, постукивая разными сторонами стопки о ровный стол, следя, чтобы никакая страница не выторчевывала. Особенно нужно следить за левым и верхним краями - тем, где будет корешок, и тем, который будет виден, когда книга стоит на полке. Два других края не так важны.

Когда края стали достаточно ровными, очень аккуратно (чтобы не сбить их) кладете стопку на стол или на доску (чтобы не пачкать стол клеем), корешком к себе, так, чтобы край стопки чуть-чуть торчал за пределы стола (тогда его удобнее мазать). Сверху очень осторожно (опять-таки чтобы не сбить края) кладете какой-нибудь временный груз, скажем, книгу. Потом густо мажете клеем ПВА корешок и даете слегка подсохнуть (2-3 минуты достаточно).

Можно, конечно, печатать книгу из «тетрадок», как делается в типографиях - большинство принтеров это позволяет. Но тогда возникнут две проблемы.

Нужно будет сшить каждую тетрадку вручную, что займет время, особенно, если книга толстая и в каждой, скажем, по 20 тетрадок (в одной тетрадке обычно 16 листов).

Будет необходимо обрезать края, т.к. в тетрадках они никогда не будут ровными. Мой опыт показал, что ровно обрезать край в домашних условиях практически невозможно, поэтому я остановилась на печати отдельными листами - края тогда выглядят значительно лучше. Переплет получается достаточно прочным, не «ломается», и практически не «съедает» левого поля (так что при печати левое и правое поля можно оставлять одинаковыми).

Когда клей слегка подсох и двигать пачку уже не так страшно, снимаете временный груз и осторожно сдвигаете будущую книгу чуть дальше от края стола или доски, чтобы корешок больше не свисал. Сверху кладете вторую доску (так чтобы корешок не торчал, а был прижат сверху), плотно зажимаете все двумя струбцинами и оставляете на несколько часов сохнуть. (Считается, что полностью клей ПВА высыхает за 12 часов, но на данном этапе достаточно будет 3-4-х часов). Эта первоначальная склейка необходима для того, чтобы легче было пилить - чтобы пачка листов прочнее держалась вместе и не сдвинулась бы.

Этап № 2.

Снимаете струбцины и опять сдвигаете пачку и доски на край стола, так чтобы доски выступали за край стола сантиметра на 3 (чтобы ненароком не распилить стол), а край бумажной стопки выторчевывал за край досок на 2 миллиметра. Зажимаете все струбцинами. Размечаете карандашом торчащий край на ровные интервалы (я делаю их 2 см). В местах разметки пилкой для металла делаете пропилы глубиной 1 мм. Следите, чтобы пропилы были ровные и строго перпендикулярны корешку.

Теперь нужен будет клей, кисточка и веревка. Веревка вставляется в пропилы, толщина ее должны быть такой, чтобы она входила в пропилы довольно плотно. Если вы пользуетесь нитками, их надо перекрутить в 5-6 раз. Веревку, если слишком толстая, можно расплести на части. Пропилы и веревка нужны для укрепления корешка - они держат его достаточно прочно и корешок не «переламывается», как это часто происходит в клееных магазинных книгах. Без этого ваша книга может просто развалиться.

На этом этапе нужно иметь наготове заранее раскроенную марлю и валики. Марлю кроите так: длина должна быть на 1 см меньше, чем длина вашего корешка. Ширина равна ширине корешка + 2 см по обоим краям. Если, скажем, ваш корешок 21 х 2 см, то марля должна быть 20 х 6 см. Валиков нужно два, ширина каждого равна ширине корешка.
Еще наготове должна быть полоска бумаги, которая наклеивается на корешок поверх марли и валиков, чтобы не мазать руки клеем, приглаживая марлю к корешку. Бумага эта может быть любой, ее не будет видно. Я использую обычную коричневую оберточную бумагу. Размеры ее по длине - на 7-8 мм меньше длины корешка, а ширина равна ширине корешка.

Когда все готово, начинаете процесс:

Густо мажете клеем корешок с пропилами, следя за тем, чтобы клей затек в каждый пропил. Вставляете в каждый пропил веревки (я их предварительно тоже мажу клеем), так, чтобы концы их торчали на 2-3 см. За торчащие концы подтягиваете веревки, чтобы они плотно сидели в пропилах. Снова мажете все клеем и наклеиваете марлю, затем валики. Все это снаружи опять мажете клеем и наклеиваете полоску бумаги, приглаживая ее к корешку, чтобы все вместе хорошо проклеилось. В таком виде все обязательно нужно оставить на ночь, чтобы хорошо просохло.

Этап № 3 (следующий день)

Внутренний блок будущей книги готов. Снимите струбцины, ножом обрежьте лишние концы веревок.

Форзацы

Дальше займемся форзацами. Они должны быть из плотной ватманской бумаги, т.к. несут на себе половину конструктивной нагрузки - именно на них (и еще на марле) и держится обложка. (Они, кстати, могут быть и цветными, не обязательно белыми). Если ваша книга формата А5, то форзац - формата А4, сложенный пополам. Наружный край его нужно чуть-чуть подрезать, т.к. со стороны корешка чуть выступают концы веревок, они будут мешать наклейке форзаца. (Обрезать их совсем вровень не получается). Когда форзац сложен, примерен к книге и подрезан, намажьте клеем полоску у сгиба (3-4 мм) и наклейте на блок. Затем переверните книгу, и наклейте другой. Оставьте под прессом хотя бы на пол часа, а пока можно заняться обложкой.

Обложка

Сначала раскраиваем картон. Это твердая основа обложки, состоит из трех отдельных частей - двух одинаковых по размеру корочек и корешка. Корочки должны быть по высоте на 8 мм больше высоты вашего склеенного блока (чтобы с каждой стороны торчали на 4 мм), а по ширине - равны блоку. Т.е. если ваш блок формата А5, т.е. 21 х 14.8 см, то размеры корочек 21.8 х 14,8 см. Корешок по высоте должен быть равен корочкам (21,8 см в случае А5), а по ширине - равным толщине вашего блока. Он может быть из более тонкого картона.

Выбираете бумагу подходящего цвета, раскраиваете ее:

По высоте она должна выступать за пределы картонных корочек на 2-3 см с каждой стороны. По ширине (пляшем от середины): ширина корешка + 8 мм интервал с каждой стороны, + ширина картонных корочек с каждой стороны + 2-3 см с каждой стороны (см. фото). На внутренней стороне бумаги хорошо бы сделать разметку, она значительно облегчает раскладку.

Дальше идет склейка. Мажете клеем одну сторону корочек и корешка, наклеиваете, прижимаете. По диагонали обрезаете края бумаги (с отступом 3-4 мм от угла). Мажете клеем выступающие края, загибаете их на корочки, прижимаете. На этой стадии обложку лучше оставить под грузом хотя бы на час. В принципе, обложка готова.

Дальше возникает вопрос ее оформления. Даже если планируется суперобложка, то имя автора и название (или, в моем случае, номер тома) все равно должны быть написаны на обложке и на корешке. Как это сделать? Не все, даже архитекторы, могут абсолютно ровно сделать надпись вручную. Я пробовала писать по трафарету, но получается неаккуратно. Решение пришло такое: напечатать на принтере несколько видоизмененный фрагмент суперобложки с автором и номером тома, а потом наклеить. Просто, но выглядит, с моей точки зрения, вполне прилично.

Наклеиваем на обложку отпечатанное название. Делать это лучше с карандашной разметкой - чтобы надпись на корешке была по центру, и ничто никуда не съехало бы. Обложка готова.

Дальше наступает не сложный, но ответственный момент - склеить вместе внутренний блок и обложку. Момент этот требует большой точности, поэтому сначала необходима примерка. Вложите блок в обложку, так чтобы края обложки торчали равномерно, и по углам форзацев ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте отметки карандашом.

Мажете клеем один край марли, приклеиваете к форзацу. Теперь мажете клеем весь форзац вместе с марлей. Чтобы излишки клея не склеили страницы, внутрь форзаца можно проложить лист бумаги. Поднимаете книгу (обложка при этом лежит на столе), переворачиваете намазанным форзацем вниз и приклеиваете форзац к обложке, начиная с краев - совмещая края форзаца с карандашными отметками.

Кладете книгу на стол (склеенной частью вниз) и мажете клеем марлю на другой стороне, приклеиваете к форзацу, затем мажете весь второй форзац. Мой опыт показал, что дальше удобнее всего просто «положить» обложку на форзац, не поднимая с места книги. Обычно таким способом края форзаца ровнее всего совмещаются с карандашными отметками, но все-таки нужно проверить, совместились ли с отметками углы, и если нет, то, пока клей не высох, выровнять их.

По корешку можно провести деревянным лекалом (или просто углом пластмассовой линейки), но осторожно, чтобы не порвать бумагу. Это придает корешку "остроту".

Теперь нужно положить книгу под пресс на всю ночь, чтобы она хорошо просохла.

К утру ваша книга полностью готова.

Суперобложка - это просто лист бумаги (размеры ее легко просчитать). Единственный момент, который надо здесь учесть - делать окончательный дизайн суперобложки нужно уже после того, как готов первый твердый переплет - только тогда вы будете точно знать размер вашей книги. (При формате страниц А5 и высоте картонных корочек 21,8 мм, высота суперобложки у меня получается ровно 22 см (бумага, которой оклеивается картон, тоже дает толщину).

При формате книги А5 длина суперобложки получается чуть больше, чем А3. Я печатаю ее на двух листах А4 (бумага нужна хорошего качества) и склеиваю изнутри скотчем. По сторонам (которые будут загнуты внутрь) доклеиваю белые полосы до необходимой ширины. Так как суперобложка пестрая, снаружи склейка практически незаметна.

Самостоятельное изготовление книг, альбомов и блокнотов в твердой обложке – не самое распространенное занятие. Однако умение делать книжный переплет может пригодиться, например, если вы захотите сохранить и оформить распечатанную книгу. Предлагаем попробовать изготовить классический переплет книг быстро и просто своими руками по приведенной ниже пошаговой инструкции.

Учимся делать качественный переплет книг своими руками в мастер-классе

Необходимые материалы и инструменты:

• две небольшие ровные доски;
• две струбцины;
• тонкая пилка для работы по металлу;
• прочные нитки белого цвета;
• марля;
• картон высокой плотности (можно использовать тонкий картон, склеенный в 2-3 слоя);
• валик для книжного корешка (вместо него можно использовать тесьму);
• цветная плотная бумага для оформления обложки;
• клей ПВА;
• ножницы;
• кисть для клея;
• канцелярский нож.

Книги бывают сшитые и склеенные. Самостоятельная прошивка книги – очень трудоемкое занятие для выполнения в домашних условиях. Поэтому предлагаем мастер класс по изготовлению переплета для склеенной книги.

Распечатываем на принтере книгу, которую планируем переплетать. Выравниваем полученную стопу бумаги по краю, осторожно постукивая ее торцами о ровную поверхность стола. Необходимо подойти к процессу с максимальной ответственностью, так как от него будет зависеть внешний вид будущей книги.

Оформление корешка.

Осторожно кладем стопку бумаги на стол корешком к себе таким образом, чтобы край стопки слегка выступал за границы столешницы, и кладем сверху достаточно тяжелый груз. С помощью кисточки на поверхность густо наносим клей ПВА и оставляем подсохнуть на пару минут. Затем убираем груз и сдвигаем стопку листов чуть дальше от края стола. Сверху очень осторожно кладем доску и зажимаем полученную конструкцию струбцинами.

Через 3-4 часа снимаем струбцины и снова сдвигаем стопку листов вместе с доской таким образом, чтобы они выходили за поверхность стола примерно на 2-3 мм. С помощью карандаша делаем поперечные отметки на торце стопки листов с одинаковыми интервалами (в нашем случае 2 см). Затем по полученным отметкам с помощью пилки для металла делаем пропилы глубиной около 1 мм. Необходимо следить, чтобы они были строго перпендикулярны листам бумаги.

Готовим марлю и специальные валики для корешка. Раскраиваем марлю так, чтобы ее длина была примерно на 1 см меньше длины корешка, а ширина – примерно на 4 см больше (по 2 см с каждой стороны). Таким же образом выкраиваем два валика, но их ширина должна точно соответствовать ширине корешка. Края валиков аккуратно смазываем клеем.

Аналогичным образом делаем заготовку полоски из бумаги, которая будет наклеиваться на корешок. Ее ширина должна быть равна ширине корешка, а длина на 7-8 мм меньше.

Процесс переплета.

Корешок книги обильно смазываем ПВА, чтобы клей попал в каждый сделанный пропил. В пропилы вставляем смоченные клеем нитки, чтобы их концы торчали на 2-3 см с каждой стороны. Снова смазываем корешок с нитками клеем и сверху фиксируем марлевую заготовку, затем валики и в последнюю очередь полоску бумаги, максимально плотно прижимая каждый слой пальцами. Полученную конструкцию оставляем сохнуть на 8-12 часов.

После высыхания клея снимаем струбцины, обрезаем лишние части веревочек.

Далее приступаем к изготовлению форзацев. Их будем делать из плотной бумаги типа ватмана (белой или цветной). Делаем заготовки в размер будущей книги. Наружный край форзаца необходимо немного подрезать, чтобы его было удобно приклеивать.

Смазываем клеем полоску у сгиба (примерно 3-4 мм) и наклеиваем форзац на блок листов. Затем переворачиваем заготовку книги и аналогичным образом клеим другой форзац. Ставим конструкцию под пресс на некоторое время.

Оформление обложки.

Выкраиваем три детали из картона: корешок и две корочки. Корочки должны быть на 8 мм длиннее склеенной книжной заготовки, а по ширине равны ей. Корешок должен быть по высоте равен корочкам, а по ширине – толщине блока.

Затем выбираем подходящую по цвету бумагу и чертим заготовки следующим образом:

• ширина одной детали равна ширине корешка + по 8 мм с обеих сторон;
• ширина других двух деталей равна ширине корочек + 2-3 см с обеих сторон.

Склеиваем полученную конструкцию и обрезаем углы по диагонали. Промазываем ПВА края бумаги, загибаем и приклеиваем их к картону, особенно тщательно прижимая уголки обложки.

Для оформления обложки можно использовать готовую суперобложку, нанести надпись с помощью трафарета или распечатать и наклеить бумагу с необходимой информацией по вашему усмотрению. Широко используется при оформлении обложек книг такая технология, как скрапбукинг: украшение изделий вырезанными или вырубленными элементами декора, бумагой с необычным орнаментом и ажурными краями.

Склеиваем внутренний блок и обложку. Предварительно примеряем обе детали и только после этого начинаем клеить. Ошибку, допущенную на этом этапе, исправить будет практически невозможно.

Смазываем клеем один край марли и прижимаем к поверхности форзаца. Затем мажем ПВА весь форзац с марлей. Переворачиваем книгу намазанным форзацем вниз и монтируем форзац к обложке, начиная с его краев. Смазываем клеем марлю на верхней стороне и приклеиваем к форзацу, затем мажем второй форзац целиком и приклеиваем его аналогичным образом. Для того, чтобы излишки клея не испачкали книгу, ее следует проложить ненужной бумагой большего размера. При приклеивании каждой заготовки необходимо следить, чтобы не образовывались воздушные пузыри и складки.

Переплет книги готов! После изготовления желательно положить книгу на ночь под пресс.

Намного упрощается процесс изготовления переплета, если склеивание деталей происходит с помощью термоклея. В этом случае необходимо приобрести специальную машинку для термопереплета и собственно термоклей. Все выкроенные заготовки (обложка, корешок книги и форзацы) вместе с распечатанным блоком бумаги вставляются в машинку и обжимаются с ее помощью. Обложка затем приклеивается вручную. Однако если вы не планируете постоянно работать с книжной продукцией, покупка машинки не будет целесообразной.

Видео по теме статьи

Для тех, кто освоил классический переплет книг в пошаговом уроке своими руками и хочет продолжить работу с книгами, предлагаются следующие видео с подробными уроками переплетного дела.