Как делается крыша на бане. Двухскатная крыша для бани своими руками

Двускатная кровля с чердачным помещением – оптимальное решение для создания надежной конструкции в бане отвечающая всем нормативам. Она функциональна и при правильном подходе может стать хорошим украшением. Но чтобы двускатная конструкция отвечала всем поставленным задачам - необходимо правильно сконструировать ее.

Преимущества кровли с двумя скатами

В некоторых случаях, можно обойтись установкой и более простой крыши с одним скатом. Но если подумать, то не так уж и сильно разнятся финансовые траты. Тем более по функциональности двускатная крыша отличается рядом преимуществ:

• возможность обустройства жилого чердачного пространства или приспособление его под банные принадлежности;
• высокая степень теплоизоляции потолка бани ;
• при правильной организации ската, конструкция простоит максимально долго без ремонта и дополнительного ухода;
• пристойный внешний вид.

Простой пример двускатной кровли: 1 – стропила; 2 – поперечное крепление; 3– мауэрлат; 4 – коньковый брус.

Что понадобится в работе?

Сконструировать двускатную кровлю на небольшой бане можно самостоятельно, но для начала необходимо определиться с материалами. Это не только древесина, используемая для сборки каркаса, но и покрытие, отвечающее за угол наклона. Под каждый тип материала, рекомендуются свои показатели:

• ондулин – 3-15 градусов;
• металлочерепица – 27 градусов;
• еврошифер – 27 градусов;
• фальцевая кровля – 18 градусов;
• рубероид – 5 градусов;
• профнастил – 8 градусов.

Показатели диктуются не декоративностью отделки, а весовой нагрузкой на остов кровли. Чем тяжелее материал, тем больше необходимо делать угол наклона. Пологие скаты, под воздействием осадков (снега) и нагрузки оказываемой покрытием могут проломиться. Кроме этого, тяжелая конструкция создаст дополнительную нагрузку на фундамент бани . Это тоже нужно брать во внимание.

Выбирая материал и определяя угол наклона, рекомендуется принимать во внимание и климатические особенности в регионе. Если осадки неинтенсивные, то приведенные показатели для каждого материала можно менять.

Кроме покрытия в конструировании двускатной кровли на бане и других сооружениях требуется пиломатериал:

• закладной брус (мауэрлат) его делают из материала сечением не менее чем 150х150 мм;
• стропильные фермы – это деревянные балки 50х100 мм;
• в качестве обрешетки используется необрезная доска.

Помимо этого, понадобится пленка для изоляции пара проходящего из парной и моечного отделения и утеплитель.

Этапы сборки двускатной кровли и стропильная система

Крыша в любом конструктивном плане – это каркас, обшиваемый кровельным покрытием. Все работы выполняются в строгой последовательности.

Вначале устанавливается мауэрлат. Для этого брус 150х150 мм, укладывается по верхней части стен и крепится на шпильки. Их заранее вмуровывают еще на этапе кладки стен бани из кирпича или другого материала. Есть еще вариант проволочной фиксации. Для этого отрезки необходимой длины, закладывают между предпоследним и последним венцом бревен, если баня строится из дерева, или в кирпичную кладку. Мауэрлат нужно уложить ровно, как по горизонтали, так и проверить диагональ конструкции.

В мауэрлате выпиливают пазы для укладки стропильных ног, на определенном расстоянии. Если стеновая панель толще основы кровли, ее дополнительно оборачивают рубероидом в несколько слоев и снаружи закладывают кирпичом, для повышения прочности.

Далее необходимо собрать стропильную конструкцию. Это жесткая треугольная связка из бруса. Чтобы дополнительно укрепить их, поперек каждой монтируется распорка. В вершине угла устанавливается ригельная планка. Ее монтируют после установки стропил, а их лучше собрать на земле, предварительно «сняв» размеры.

Когда собрано необходимое количество стропил, их нужно установить на мауэрлат. Первыми монтируют коньковые углы. Подравнивают и крепят к мауэрлату. Все готово. Из всех видов крыш бань с двумя скатами, процесс монтажа основных стропил в этой системе самый простой. По окончании работ проверяется ровность обоих конструкций. Далее натягивается веревка по вершине углов и относительно этого ориентира монтируются остальные фермы.

После установки всех стропил, проверяем ровность монтажа и проводим контрольную фиксацию к мауэрлату и коньковой планке. Если скат крыши более 4,5 метров, то нужно дополнительно установить подпорки, так чтобы одной стороной они держали стропильную ногу, а другой упирались в балку перекрытия.

Отделочные работы по плану

Скелет кровли собран, осталось провести заключительные работы. Первым делом определяем место вывода дымохода, если он прокладывается не через стену. Монтируем металлический переходник и изолируем его утеплителем.

Далее скобами степлера крепим на стропила пароизоляционный слой. Поверх него набиваем обрешетку из не обрезной доски. Шаг выбирается по типу кровельного материала . Под рулонные покрытия сплошная зашивка, для листовых материалов можно фиксировать доски на расстоянии в 15–20 см друг от друга. Обрешетка набивается по всей стропильной системе, с выступом за нижний край примерно на 20 см. Больше делать не нужно и если фермы получились более длинными, то их отпиливают на таком же расстоянии.

Не нужно торопиться с укладкой покрытия. Вначале необходимо придать ей дополнительной прочности, зашив торцевые части. Для этого понадобится доска. В кирпичных банях, выкладывается камень, с зашивкой фронтонов. Если предусматривается использование чердачного пространства, оставьте место под установку оконной рамы.

Когда конструкция зашита с фронтонов, она будет намного прочнее. Теперь можно приступать к следующему этапу. Поверх обрешетки настилается гидроизоляция. В некоторых случаях мембрану, используемую в этих целях, укладывают между стропилами, под контр-обрешетку. Это позволяет создать дополнительный воздушный слой, для быстрого просыхания кровельной конструкции и дополнительной вентиляции потолка бани из чердачного пространства.

Укладка кровельного материала

Самый последний этап сборки двускатной крыши. Принцип укладки одинаков для всех типов покрытий. Начинать необходимо с нижней части карниза и постепенно подниматься, перекрывая следующими слоями нижние ряды. Следите за ровностью укладки, чтобы внешний вид не был испорчен кривыми линиями. Закрыв оба ската, устанавливаем коньковую планку, закрепляя ее саморезами.

Процесс сборки двускатной кровли окончен. Это самый простой вариант конструирования стропильной системы. Приняв к сведению советы, можно самостоятельно сконструировать надежную крышу на бане, отвечающую всем технологическим требованиям.

Строительство бани завершается креплением кровельной конструкции , здесь возможна односкатная и двускатная крыша. Второй вариант наиболее популярен. Такой вид кровли вполне по силам соорудить самостоятельно при условии проведения точных расчетов угла наклона скатов и мощности стропильной системы.

Также стоит подумать об использовании подкровельного пространства – будет ли оборудован чердак или мансарда. Если Вы хотите строить баню с верандой под общей крышей, это также необходимо просчитать заранее.

Все эти нюансы влияют на высоту коньковой части , вид тепло- и гидроизоляции, подбор необходимых материалов и трудоемкость монтажных работ. Немаловажное значение имеет стоимость конструкционных элементов и кровельного материала.

Преимущества двускатной крыши

Почему при строительстве крыши на баню чаще выбирают двухскатное строение? Это связано с комплексом преимуществ :

• благодаря скатному строению, обеспечивается естественный отвод снега и дождевой воды, поэтому крыша не требует значительных усилий по ее обслуживанию в осенне-зимний сезон;
• практичность конструкции позволяет обустроить под кровлей чердак , приспособленный для хранения различного инвентаря и сушки банных веников, или полноценное жилое помещение , где можно размещать гостей;
• при небольшой площади бани на чердаке можно оборудовать техническую зону с выносом наверх систем отопления и кондиционирования;
• монтаж двускатной крыши не слишком сложен и доступен неспециалисту при условии тщательной подготовки и обеспечении безопасност и во время работ на высоте;
• строения с коньковой крышей весьма привлекательны , имеют законченный вид и позволяют вносить разнообразие за счет индивидуального декора фронтонов и применения различных кровельных материалов;
• крыша с двумя скатами служит длительное время и не требует дорогостоящего сложного ремонта;
• строительство крыши двускатного типа является достаточно экономичным варианто м в сравнении с возведением более сложных и масштабных кровельных систем.

Устройство двухскатной крыши

Прежде чем закупать материалы и приступать к монтажу, необходимо ознакомиться с особенностями устройства двухскатной крыши. Основой конструкции служит система стропил , которая опирается непосредственно на возведенные стены , если баня срубовая или из клееного бруса.

В случае использования других видов стеновых материалов (кирпич или пенобетон) по верхнему периметру стены прокладывается опорный брус (мауэрлат) для крепления стропильной системы.В зависимости от величины пролета между опорной стеной и коньковой частью стропила могут быть наслонными или висячими .

В качестве дополнительного укрепления крыши с пролетом более 3 метров устанавливают подстропильные ноги (подкосы) и стропильную бабку для опоры конькового прогона. По всей длине ската устанавливают фермы треугольной формы с определенным шагом.

Стропила с опорой на мауэрлат монтировать проще, чем висячие, но при этом необходимо учитывать распорную нагрузку на стены и корректировать вес стропильной системы. Оптимальным считается угол наклона ската 40-50 , поэтому при значительных межскатных пролетах пропорционально увеличивают высоту конька, что может улучшить дизайн строения и стать основой для обустройства мансардной жилой зоны.

Поэтапная технология строительства

Строительство двускатной крыши бани включает несколько основных этапов:

1. проведение конструкционных расчетов и составление чертежа или схемы с нанесением размеров;
2. приобретение и разметка материалов, подготовка инструмента;
3. монтаж несущих балок;
4. установка стропильной системы , включая монтаж фронтонов промежуточных ферм;
5. оборудование выхода вентиляционной трубы от печки-каменки огнеупорным кожухом во избежание возгорания кровли;
6. крепление обрешетки ;
7. монтаж изоляционных слоев;
8. настил кровельных материалов ;
9. оформление коньковой части .

Лучшим материалом для формирования стропильной системы служит качественный сосновый брус . Для обрешетки подойдет обрезная доска . Кровельный материал выбирают исходя из стилевых предпочтений, бюджетных возможностей и трудоемкости настила.

Наиболее востребованным для бани кровельным материалом считается профилированный лист в силу оптимального сочетания его стоимости, эксплуатационных качеств и легкости монтажа.

Для гидроизоляции имеет смысл приобрести мембранные материалы, имеющие малый вес и одновременно высокую эффективность в защите конструкции и чердачного пространства от влажности. Теплоизоляцию подбирают с учетом веса материала , что особенно важно при строительстве большой бани с несколькими помещениями, включая жилую мансардную зону.

Двухскатная крыша для бани – этапы строительства

Строительство бани завершается креплением кровельной конструкции, здесь возможна односкатная и двускатная крыша. Второй вариант наиболее популярен. Такой вид кровли вполне по силам соорудить самостоятельно при условии проведения точных расчетов угла наклона скатов и мощности стропильной системы. Также стоит подумать об использовании подкровельного пространства – будет ли оборудован чердак или мансарда. Если Вы хотите строить баню с верандой под общей крышей, это также необходимо просчитать заранее. Все эти нюансы влияют на высоту коньковой части, вид тепло- и гидроизоляции, подбор необходимых материалов и трудоемкость монтажных работ. Немаловажное значение имеет стоимость конструкционных элементов и кровельного материала.

Крыша для бани своими руками: односкатные и двускатные

Еще на этапе планирования бани, нужно продумать какой будет крыша. Основные ее функции - это защитные, но не стоит забывать об эстетической стороне. Для простейшего строения бани не стоит брать сложную конструкцию крыши. Чем меньше изгибов, коньков, тем практичнее система. Для бани обычно применяют двускатную или односкатную, которые легко можно собрать своими руками. Если вы не знаете, как монтируется крыша для бани своими руками, то эта статья, станет настоящим помощником. Мы расскажем, как выполнить работы быстро и правильно, познакомим вас с некоторыми тонкостями и хитростями монтажа, и поможем подобрать практичную конструкцию.

Крыша для брусовой бани, двускатная.

Стандартная модель крыши для бань

Конструкций крыш для бани много, но за основу всегда берут стандартную из 2 элементов: стропильная несущая основа и кровля, крепят которую на обрешетку с гидроизоляцией. По функциональности можно разделить крыши на: с чердачным перекрытием и без. Первый вариант сложнее в сборке, но зато баня станет функциональные. Наличие чердачного перекрытия никак не сказывается на выборе: односкатная и двускатная. Конечно, можно встретить более сложные четырехскатные, но такие редко собирают своими руками.

Какая крыша лучше односкатная или двускатная?

Выбирая конструкцию крыши нужно отталкиваться от следующих факторов:

1. Расположение постройки на участке. У пристроенных бань это, как правило, односкатная система.
2. Материальные возможности. Односкатную строят в основном с целью сэкономить.
3. Особенностей планировки бани. Для сооружения с мансардой лучше выбрать двускатную.

Схема односкатной крыши для бани

Односкатную конструкцию выбирают в основном для бани при даче, когда нужна быстрая сборка с минимальными затратами. В основном односкатные кровли выполняют невысокими, под небольшим углом.

Схема двускатной крыши под баню.

Чаще можно встретить двускатные конструкции с высоким коньком. Если оборудовать и утеплить крышу, то можно получить дополнительное помещение. Удобно расположить в таких комнату отдыха или бильярдную. Не утепленную используют как чердак для хранения веников и сухи трав для парной.

Что нужно учитывать при выборе высоты конька или крутизны ската

При выборе высоты конька нужно учитывать:

1. Особенности климатических условий региона (ветреность, количество осадков).
2. Эстетические стороны.
3. Особенности постройки бани.

Крыша двускатная на бани из бруса со скатом в 45 градусов.

Угол наклона кровли может быть от 2,5 до 60 °. Пологую кровлю можно использовать в регионе, где средне годичное количество осадков небольшое. Крутую делают когда в конструкции предусмотрена мансарда или чердачное помещение. Но в регионах с сильными ветрами слишком высокий конек использовать нельзя. Например, в степных районах, где количество осадков зимой минимально, применяют пологую кровлю с углом максимум 10 °, в северных с большим количеством снега - от 45–60 °.

Чем положе крыша, тем меньше материальных и физических средств затрачивается на ее монтаж.

Система опоры крыши бани

Двускатная крыша имеет основу из скатов которые, опираются на балки перекрытия или соединены с обвязкой мауэрлата сверху. Мауэрлат - это брус который, монтируется на две стены бани. Балки перекрытия двускатной кровли на банях из дерева крепят при помощи специальных гнезд, которые делают в верхнем венце. Гнезда должны иметь строгую горизонталь, куда укладывают элементы опоры.

Балки перекрытия могут выступать за стены бани. Если опорная балка выступает за стены больше чем на 1 м, то для нее устанавливают дополнительную опору в виде столбика.

Для бани с односкатной кровлей балочную систему делают так, чтобы упор с двух сторон имел разлиную высоту. Стропильные фермы крепят при помощи прогонов и стропильных брусков.

Система стропильных ног

Стропильная ферма состоит из стропильных ног, которые опираются на верхнее звено стены или мауэрлат. На стропильные ноги в конструкции оказывают воздействие сразу две силы: сжатие и изгиб. Поэтому изготавливать их нужно из древесины в диаметре минимум 120 мм или бруса 60х60 мм. Можно изготовить ноги стропильной системы из досок 40х150 мм и больше.

Своими руками проще собирать фермы из бруса клееного или обрезного. Если под рукой таких материалов нет, можно взять доски и срастить их гвоздями или саморезами.Монтировать врубки в подобных ногах можно только в точках опоры.

По способу крепления стропильные ноги могут быть наслонными или висячими.

Висячие стропила

Эта система состоит из стропильных ног, которые сверху опираются друг на друга. В этом месте стыка монтируется конек. Опорные точки висячих сторопил является контур кровли. Висячие системы подвержены горизонтальному давлению, противостоять которому помогает специальная затяжка. Узловые соединения висячих стропил можно укреплять регилями, но в легкой конструкции их можно не делать.

Для сооружения облегченной системы из бруса небольшого сечения, необходимо выполнить дополнительные прогоны. Они укрепят конструкцию.

Стропильная система висячей конструкции должна быть максимально жесткой, так как при эксплуатации на нее ложатся большие нагрузки. Плоскости ската соединяют дополнительными диагональными балками, особенно актуально это в ветряных районах страны.

Наслонные стропила

Конструкции наслонных крыш чаще используют в односкатных видах. В системе не применяют дополнительных затяжек, она максимально проста. Стропила опираются на мауэрлат, который монтируют на одной из несущих стен. Крепить их можно вязальной проволокой или насквозь через мауэрлат шурупами или металлическими шпилями. Шаг стропила наслонной системы высчитывают в зависимости от общей нагрузки кровли и зимних осадков. При этом нужно учитывать выбранный угол уклона кровли бани.

Особенности монтажа стропильной системы двускатной крыши

Состоит система двускатной крыши бани из стропильных ферм, которые следует монтировать последовательно. Все они должны иметь одинаковые размеры и устанавливаются с одним шагом. Стропильная система нужна для укладки кровельного материала гидро и теплоизоляции.

Проще всего своими руками сколотить систему ферм на земле, а потом поднять ее при помощи техники. По форме стропила должны напоминать равнобедренный треугольник. Если крыша сложная, то укрепить конструкцию можно дополнительными накладками и стяжками. Для упрощения работы можно сделать шаблон фермы, подставлять его при изготовлении каждого последующего.

Сначала стоит установить две крайние стропила и соединить их регелем. Регель это поперечный брус, который соединяет фермы между собой. Закрепить регель можно при помощи металлических шурупов. Для этого нужно вырубить его и просверлить отверстия под крепление.

Стропильные фермы нужно устанавливать строго вертикально. Для этого их проверяют отвесом. Недостатки выравнивают путем стесывания лишнего или подкладки не достающего под стропило.

Подробнее понять монтаж поможет небольшое видео:

Особенности монтажа стропильной системы односкатной крыши

Если расстояние между несущими стенами бани менее 4,5 м, то дополнительную опору делать не нужно. на одну из стен укладывается мауэрлат, в котором выпиливаются пазы под стропила.На противоположной стене в верхнем звене выпиливают такие же. Их размер должен соответствовать стропилу так, чтобы он плотно прилегал к выпилу. Не стоит использовать все возможные уплотняющие прокладки.

Стропила должны быть такой длины, чтобы выходить за контур стен на 30–50 см. Это даст возможность смонтировать карниз, который будет защищать стены от дождя. Стропила крепят к мауэрлату и верхнему брусу при помощи железных шпилей или винтов.

Обрешетка под кровлю крыши

Далее, при любой конструкции, делается обрешетка. Ее шаг должен быть рассчитан в зависимости от материала которым будет покрываться конструкция. Если это мягкая кровля, например, андулин, то обрешетку выполняют из широки досок оставляя между ними зазор в 1 см. Для жестких листов, например, шифера или профнастила обрешетку выполняют из брусков сечением 50х50 мм. Шаг крепления может быть от 15-50 м.

Монтаж обрешетки следует начинать от конька книзу при помощи шуруповерта и саморезов. По коньку монтаж обрешетки начинают с двух досок, крепить которые следует на него. Далее, крышу гидроизолируют и кроют выбранным материалом. Подшивается конек и карнизы.

Для крыш с мансардой необходимо выполнить дополнительное утепление. О том как утеплить крышу бани можно прочитать в следующей статье.

Если не спешить и выполнять работы правильно, то крыша бани прослужит не одному поколению вашей семьи. А ее внешний вид и форма будут радовать долгие годы.

Крыша для бани своими руками: монтаж, фото и видео

Крыша для бани своими руками, какие крыши проще собрать самостоятельно. Описание конструкции односкатной и двускатной крыши.

Как правильно сделать крышу бани своими руками

Большинство владельцев частных домов строят на своём участке баню. Заложить фундамент и возвести стены - это только часть работы. Нужно ещё правильно сделать крышу своими руками, так как от этого будет зависеть, насколько строение сможет выдержать атмосферные осадки. Только совокупность правильно выполненных работ сможет гарантировать вам качественный результат и комфортные условия в бане. Достичь этого можно, если следовать пошаговым инструкциям по возведению своими руками.

Варианты конструкций крыш для бани

Прежде чем приступить к возведению крыши в бане, необходимо подобрать оптимальный вариант. Она должна быть максимально простой, но надёжной, поскольку нужна для защиты строения от дождя и снега.

Чаще всего бани бывают:

От этого зависит и сама конструкция крыши. Также на это влияет периодичность функционирования бани. Для той, что будет использоваться круглый год, лучше всего выбрать двускатную с чердаком, так как она более тёплая. Там можно оборудовать комнату для отдыха.

Летние бани обычно сооружают без чердака, но предназначенную для установки бака с водой для нагрева под солнцем. Подобная кровля более простая в строительстве.

По своей форме крыши могут быть:

Односкатные крыши являются наиболее простыми. Обычно используется при пристраивании бани к основному дому или другому зданию. Стропила при этом прочно опираются на противоположные стены под определённым углом наклона.

Оптимальным углом наклона является 20–30°, но если баня строится в районах с повышенным уровнем выпадения осадков, то этот параметр увеличивается до 45°.

Двускатные крыши устраиваются на отдельно стоящих сооружениях. Состоят из двух частей, соединяющихся между собой под углом. Для местности, где зимой выпадает большое количество снега, угол соединения должен быть довольно острым (от 45 до 80°), чтобы осадки могли легко сходить, и не давили снаружи на кровлю. А в районах, где частые ветра - минимальный уклон, чтобы в случае сильных порывов она не слетела с бани.

Многоскатные крыши обычно не возводятся на небольших банях, так как это не совсем рационально и удобно. Но если строится большой банный комплекс, то здесь она будет уместной. Она имеет прекрасный внешний вид, и позволяет устраивать под своими сводами дополнительные помещения (комнаты отдыха, бильярдные, кладовые и т. д.). Недостаток крыши - сложность её возведения.

Именно поэтому зачастую мастера выбирают такой вариант.

Как правильно сделать схему двускатной крыши

Оптимальным вариантом для небольшой бани является двускатная крыша. Она бывает наклонной и висячей. Первый вариант для большей устойчивости оснащается дополнительными деревянными упорами. Висячие системы опираются только на мауэрлаты или балки потолка. Вверху стропила держатся на ригелях.

Подготовка к монтажу: определение размеров, чертежи

Для удобства все расчёты будут сделаны для бани со стороной 5 м. Строить её рекомендуется из пиленого бруса, а верхний ряд использовать в качестве мауэрлата.

Перед тем как изготавливать стропила, необходимо произвести все необходимые расчёты и замеры, а также определить угол наклона крыши и размеры деревянных элементов.

На систему крыши действуют определённые нагрузки:

• масса стропил, обрешётки и самого кровельного материала;
• вес рабочих;
• вероятность стихийных бедствий (они не учитываются в нашей стране, так как имеют низкий процент вероятности их появления).

При расчёте толщины и ширины элементов стропильной системы принимайте во внимание совокупность всех видов нагрузок.

Нижние элементы стропил кладутся на мауэрлат, и на них приходятся боковые и вертикальные нагрузки. Горизонтальные же кладутся на ригели. Коньковая часть стропил принимает «на себя» усилия сжатия в горизонтальном направлении. Стропильные пролёты подвергаются наибольшей степени изгиба.

При расчёте нагрузки необходимо использовать поправочные коэффициенты, которые зависят от высоты дома.

Также существуют свои значения снеговой нагрузки в зависимости от климатической зоны.

Принадлежность к определённой климатической зоне можно посмотреть на специальной карте.

Выбор материала для кровли

Древесина, которая используется для строительства стропильного каркаса, должна иметь минимальное число изъянов (в первую очередь это касается сучков и трещин).

Для устройства крыши бани чаще всего выбирают сосновые или еловые доски из-за высокой степень прочности. Такая древесина легка в обработке. Специалисты рекомендуют использовать пиломатериалы I сорта, хорошо обработанные антисептическими и противогрибковыми средствами. Но для небольшой бани подойдёт материал II или III сорта.

Можно использовать клееный брус с высокой степенью прочности без признаков деформации. Но такой материал дорогой.

• 20% (если изнутри потолок бани полностью зашит отделочными материалами);
• 23% (если некоторые элементы крыши будут находиться на улице, например, навес над верандой или террасой).

Древесина для устройства крыши должна быть просушена естественным способом (в сухом помещении при невысокой температуре) в течение 2–3 лет или в специальных камерах при максимально высокой температуре.

Существует большое количество материалов для покрытия кровли:

Наиболее востребованными и доступными материалами являются металлочерепица и профнастил, которые отличаются невысокой ценой и длительным сроком службы.

Профнастил изготавливается из оцинкованной стали со специальным покрытием. Главное его отличие от металлочерепицы - это толщина металла. Например, профлисты, толщиной более 1 мм не предназначены для устройства крыши.

Преимущества этого материала:

• высокие эксплуатационные качества;
• простота монтажа (листы легко подобрать по точному размеру ската кровли);
• небольшой вес;
• доступная цена.

Есть и недостатки, например, низкие звукоизоляционные характеристики, менее привлекательный внешний вид по сравнению с металлочерепицей, небольшой срок службы (около 5 лет).

• высокая степень устойчивости к коррозии;
• прекрасное звукопоглощение, которое обеспечивает многослойность материала;
• длительный срок службы (около 50 лет);
• прекрасный внешний вид.

Несмотря на положительные качества, она не подходит для устройства односкатных крыш, так как её укладка производится только под углом не менее 14°. У профнастила нет никаких ограничений.

Рубероид является недорогим, но недолговечным материалом. Он прост в укладке, не требует больших трудозатрат. Для бюджетного покрытия крыши бани рубероид можно назвать вполне приемлемым вариантом.

Шифер - доступный кровельный материал, который подойдёт для бани. Имеет довольно длительный срок службы (около 40 лет), не нуждается в дополнительном уходе. Монтаж шиферных листов осуществляется быстро, что очень важно на заключительных этапах.

Недостатком такого материала можно назвать высокую степень водопоглощения, поэтому уже через 2–3 года на нём может появиться мох и различные вредоносные лишайники - покраска поможет избежать этого. Большая ломкость шифера также является существенным минусом. Поэтому лучше заранее просверливать отверстия, в которые будут вбиваться крепёжные элементы.

Какой материал и инструмент нужен

Для того чтобы построить двускатную крышу для бани 5х5 м, вам необходимы:

• доски (сосновые или еловые) – 50х150 мм (расстояние между стропилами рекомендуется делать 90 см);
• необрезная доска для временной фиксации стропил;
• обрезная доска - 20х100 мм (длина 3 м);
• металлические уголки;
• металлические пластинки - толщина 2 мм;
• бруски - 50х50 мм;
• болты с шайбами и саморезы;
• клееная фанера, ОСП или необрезная доска для устройства обрешётки;
• рейки - 20х50 мм;
• утеплитель, пароизоляционный и гидроизоляционный материал;
• металлочерепица или профнастил.

• болгарка;
• электрический лобзик;
• степлер;
• молоток;
• рулетка - длина не менее 10 м;
• острый нож;
• электрический шуруповёрт;
• антисептические средства и пропитки.

Возведение крыши бани: пошаговая инструкция

Для монтажа крыши нужно следовать следующему плану:

1. Проверить параллельное расположение мауэрлата (степень разбега не более 2–3 см). Фиксационные нагели должны быть уложены на необходимых расстояниях.

Создание обрешётки

Обрешётка может быть реечной или сплошной.

Вся работа проходит в несколько шагов:

1. Создание обрешётки из деревянных реек зависит от выбранного кровельного материала. Для последующего крепления металлочерепицы или профнастила необходимо на стропы прибивать рейки с шагом около 40 см. Рекомендуется сделать шаблон для контроля расстояния между элементами обрешётки. Возле конька рейки надо прибивать с небольшим шагом. Со стороны двух фронтонов специальной отбивочной верёвкой необходимо сделать ровную линию. Лишние концы реек обрезать пилой.

После устройства обрешётки необходимо закрыть торцевые стороны крыши. Если планируется создание чердака, то нужно оставить место для установки дверей и окна.

Утепление изнутри

Для утепления можно использовать минвату толщиной 10 см. Вначале на стропильную систему укладывается пароизоляционный материал для защиты от влаги со стороны внутренних помещений бани.

Сверху на него укладывается утеплитель, а затем гидроизоляционный материал, который будет предотвращать проникновение влаги через мелкие щели кровли.

Защитные гидро- и пароизоляционные плёнки настилаются внахлёст около 15–20 см, затем склеиваются строительным скотчем.

Как правильно крыть крышу

Укладка кровельного материала является не менее важной частью устройства крыши, чем её постройка. Если правильно покрыть баню металлочерепицей или металлопрофилем, то можно защитить все деревянные элементы конструкции от атмосферных осадков, что существенно продлит срок их службы.

Для укладки металлочерепицы понадобится:

• рулетка;
• электрический шуруповёрт;
• строительный шнур;
• специальные саморезы (4,8х28 мм и 4х20 мм) с прокладками;
• длинная рейка;
• ножницы для резки металлопрофиля;
• электрический лобзик;
• ножовка по металлу;
• специальные вырубные электроножницы.

Этапы монтажа кровельного материала:

1. Поднимается металлочерепица на каркас крыши с использованием специальных ремней. Кладётся первый лист, тщательно выравнивается по торцевой части и карнизу. Крепится саморезами в точках примыкания волны к рейкам обрешётки. Прикручиваются они в определённом порядке.

Как правильно возвести крышу бани своими руками

Как сделать крышу бани своими руками: инструкция возведения. Выбор материалов. Как правильно уложить кровельный и теплоизоляционный материал. Фото и видео.

Двускатная крыша для бани: технология и инструкция по возведению своими руками

Двускатная кровля с чердачным помещением – оптимальное решение для создания надежной конструкции в бане отвечающая всем нормативам. Она функциональна и при правильном подходе может стать хорошим украшением. Но чтобы двускатная конструкция отвечала всем поставленным задачам – необходимо правильно сконструировать ее.

Преимущества кровли с двумя скатами

В некоторых случаях, можно обойтись установкой и более простой крыши с одним скатом. Но если подумать, то не так уж и сильно разнятся финансовые траты. Тем более по функциональности двускатная крыша отличается рядом преимуществ:

• возможность обустройства жилого чердачного пространства или приспособление его под банные принадлежности;
• высокая степень теплоизоляции потолка бани;
• при правильной организации ската, конструкция простоит максимально долго без ремонта и дополнительного ухода;
• пристойный внешний вид.

Простой пример двускатной кровли: 1 – стропила; 2 – поперечное крепление; 3– мауэрлат; 4 – коньковый брус.

Что понадобится в работе?

Сконструировать двускатную кровлю на небольшой бане можно самостоятельно, но для начала необходимо определиться с материалами. Это не только древесина, используемая для сборки каркаса, но и покрытие, отвечающее за угол наклона. Под каждый тип материала, рекомендуются свои показатели:

• ондулин – 3-15 градусов;
• металлочерепица – 27 градусов;
• еврошифер – 27 градусов;
• фальцевая кровля – 18 градусов;
• рубероид – 5 градусов;
• профнастил – 8 градусов.

Показатели диктуются не декоративностью отделки, а весовой нагрузкой на остов кровли. Чем тяжелее материал, тем больше необходимо делать угол наклона. Пологие скаты, под воздействием осадков (снега) и нагрузки оказываемой покрытием могут проломиться. Кроме этого, тяжелая конструкция создаст дополнительную нагрузку на фундамент бани. Это тоже нужно брать во внимание.

Выбирая материал и определяя угол наклона, рекомендуется принимать во внимание и климатические особенности в регионе. Если осадки неинтенсивные, то приведенные показатели для каждого материала можно менять.

Кроме покрытия в конструировании двускатной кровли на бане и других сооружениях требуется пиломатериал:

• закладной брус (мауэрлат) его делают из материала сечением не менее чем 150х150 мм;
• стропильные фермы – это деревянные балки 50х100 мм;
• в качестве обрешетки используется необрезная доска.

Помимо этого, понадобится пленка для изоляции пара проходящего из парной и моечного отделения и утеплитель.

Этапы сборки двускатной кровли и стропильная система

Крыша в любом конструктивном плане – это каркас, обшиваемый кровельным покрытием. Все работы выполняются в строгой последовательности.

Вначале устанавливается мауэрлат. Для этого брус 150х150 мм, укладывается по верхней части стен и крепится на шпильки. Их заранее вмуровывают еще на этапе кладки стен бани из кирпича или другого материала. Есть еще вариант проволочной фиксации. Для этого отрезки необходимой длины, закладывают между предпоследним и последним венцом бревен, если баня строится из дерева, или в кирпичную кладку. Мауэрлат нужно уложить ровно, как по горизонтали, так и проверить диагональ конструкции.

В мауэрлате выпиливают пазы для укладки стропильных ног, на определенном расстоянии. Если стеновая панель толще основы кровли, ее дополнительно оборачивают рубероидом в несколько слоев и снаружи закладывают кирпичом, для повышения прочности.

Далее необходимо собрать стропильную конструкцию. Это жесткая треугольная связка из бруса. Чтобы дополнительно укрепить их, поперек каждой монтируется распорка. В вершине угла устанавливается ригельная планка. Ее монтируют после установки стропил, а их лучше собрать на земле, предварительно «сняв» размеры.

Когда собрано необходимое количество стропил, их нужно установить на мауэрлат. Первыми монтируют коньковые углы. Подравнивают и крепят к мауэрлату. Все готово. Из всех видов крыш бань с двумя скатами, процесс монтажа основных стропил в этой системе самый простой. По окончании работ проверяется ровность обоих конструкций. Далее натягивается веревка по вершине углов и относительно этого ориентира монтируются остальные фермы.

После установки всех стропил, проверяем ровность монтажа и проводим контрольную фиксацию к мауэрлату и коньковой планке. Если скат крыши более 4,5 метров, то нужно дополнительно установить подпорки, так чтобы одной стороной они держали стропильную ногу, а другой упирались в балку перекрытия.

Отделочные работы по плану

Скелет кровли собран, осталось провести заключительные работы. Первым делом определяем место вывода дымохода, если он прокладывается не через стену. Монтируем металлический переходник и изолируем его утеплителем.

Далее скобами степлера крепим на стропила пароизоляционный слой. Поверх него набиваем обрешетку из не обрезной доски. Шаг выбирается по типу кровельного материала. Под рулонные покрытия сплошная зашивка, для листовых материалов можно фиксировать доски на расстоянии в 15–20 см друг от друга. Обрешетка набивается по всей стропильной системе, с выступом за нижний край примерно на 20 см. Больше делать не нужно и если фермы получились более длинными, то их отпиливают на таком же расстоянии.

Не нужно торопиться с укладкой покрытия. Вначале необходимо придать ей дополнительной прочности, зашив торцевые части. Для этого понадобится доска. В кирпичных банях, выкладывается камень, с зашивкой фронтонов. Если предусматривается использование чердачного пространства, оставьте место под установку оконной рамы.

Когда конструкция зашита с фронтонов, она будет намного прочнее. Теперь можно приступать к следующему этапу. Поверх обрешетки настилается гидроизоляция. В некоторых случаях мембрану, используемую в этих целях, укладывают между стропилами, под контр-обрешетку. Это позволяет создать дополнительный воздушный слой, для быстрого просыхания кровельной конструкции и дополнительной вентиляции потолка бани из чердачного пространства.

Укладка кровельного материала

Самый последний этап сборки двускатной крыши. Принцип укладки одинаков для всех типов покрытий. Начинать необходимо с нижней части карниза и постепенно подниматься, перекрывая следующими слоями нижние ряды. Следите за ровностью укладки, чтобы внешний вид не был испорчен кривыми линиями. Закрыв оба ската, устанавливаем коньковую планку, закрепляя ее саморезами.

Процесс сборки двускатной кровли окончен. Это самый простой вариант конструирования стропильной системы. Приняв к сведению советы, можно самостоятельно сконструировать надежную крышу на бане, отвечающую всем технологическим требованиям.

Двускатная крыша для бани - пошаговое строительство своими руками

Двускатная крыша для бани. Преимущества конструкции, необходимые материалы и расчет угла наклона. Пошаговое строительство двускатной крыши для бани своими руками: сборка стропил, обрешетка, внешняя зашивка.

В зависимости от линейных размеров бани и пожеланий застройщика, крыша в бане может быть односкатной или двухскатной, плоской или наклонной. Чаще всего используется вариант наклонной двухскатной крыши, по своим эксплуатационным характеристикам она подходит ко всем климатическим зонам нашей страны, под такими крышами можно обустраивать жилые чердачные помещения.

Двухскатные крыши могут быть наслонными (часто применяются на строениях шириной более шести метров) и висячими. Для повышения показателей устойчивости наслонный тип крыш имеет дополнительные упоры стропил, висячие стропильные системы имеют упор только на мауэрлаты или балки потолочного перекрытия (вариант используется редко), в верхней части стропила удерживаются ригелями. Для примера возьмем наиболее распространенный вариант – висячие двухскатные крыши.

Висячие стропила Висячие стропила пролеты от 13 до 17 м
Виды наслонных стропил

Виды висячих стропил Расчетная схема висячих стропил Варианты решения карнизного узла

Примем во внимание, что размеры бани 5×5 метров, баня из пиленого бруса, верхний ряд исполняет роль мауэрлата. Крыша двухскатная висячая, без утепления.

Перед началом изготовления стропил нужно сделать предварительные расчеты, с их помощью определим угол наклона и параметры стропильных ног.

На стропильную систему действуют следующие нагрузки:

• постоянные. Вес стропильной системы, обрешетки и кровельного покрытия. Вес кровельного покрытия зависит от конкретного материала кровли и указывается производителем;
• временные. Ветровые и снежные нагрузки, вес рабочих;
• стихийные. Землетрясения, ураганы и т. д. Стихийные нагрузки во время расчетов стропильной системы в нашей стране не принимаются во внимание из-за небольшой вероятности их возникновения.

Во время расчетов толщины и ширины стропил нужно принимать во внимание сумму максимальных значений всех типов нагрузок. Для того чтобы была понятнее технология расчетов, нужно немого разбираться в нагрузках, действующих на каждый отдельный узел крыши.

Нижняя часть стропильных ног садится на мауэрлаты, узел должен воспринимать вертикальные и боковые нагрузки. Ригели работают лишь на разрыв, воспринимают горизонтальные нагрузки. Верхняя (коньковая) часть стропильных ног должна воспринимать горизонтальные усилия сжатия. Пролеты стропил под нагрузкой работают на изгиб. Надеемся, что эти знания помогут вам выбирать наиболее надежные способы крепления архитектурных элементов в узлах.

Если вес кровельного материала указывается производителем, то ветровую и снеговую нагрузку нужно рассчитать самостоятельно.

Показатели зависят от максимальной высоты снежного покрова в каждом регионе. По карте снеговых нагрузок определяется конкретная зона проживания и с помощью таблицы определяется максимальное усилие.

Таблица поправочных коэффициентов А – для открытой местности. Б – для местности с препятствиями.

По карте определяется регион проживания, с помощью таблицы узнается поправочный коэффициент, зависящий от высоты бани и места ее расположения.

Для определения нагрузки нужно нормативное значение умножить на поправочный коэффициент.

Для московского региона параметры стропил можно узнать по таблице.

Практический совет: если вам сложно самостоятельно делать расчеты – снимите размеры стропильной системы на уже существующих строениях подобного типа. Во время расчетов принимался угол наклона 20°.

Инструкция по изготовлению стропильной двускатной системы

Вначале несколько советов по выбору материала. Для стропильных ног можно брать доски 50×150 мм, шаг между стропилами 90 сантиметров, угол наклона скатов 20°. Подбирайте только качественный материал, без глубоких трещин и изгибов.

Очень важно – в местах соединения не допускайте наличия даже здоровых сучков. Для выбора стропильной системы нужно будет внимательно осмотреть пиломатериал, заготовки следует брать увеличенной длины с учетом отрезки непригодных участков с торцов.

Для стропил используйте только самый качественный материал

Максимальное количество подготовительных работ нужно делать на ровном участке земли, на крышу следует поднимать уже готовые конструкции для крепления.

Временную фиксацию стропильной системы следует выполнять различными некондиционными досками, их также нужно заблаговременно поднять на крышу.

Шаг 1. Проверьте параметры мауэрлата. Проверяйте параллельность противоположных брусьев мауэрлата, отклонение по параллельности не должно превышать ±2÷3 см. Убедитесь, что нагели фиксации мауэрлата установлены правильно и на нужных расстояниях. Проверьте вертикальность их положения.

Шаг 2. Изготовление стропильных ног. Для размеров нашей бани достаточно шесть пар стропильных ног.

Важно: если вам приходится делать большое количество одинаковых элементов, обязательно сделайте один шаблон. Каждая отдельная разметка дает небольшие погрешности, которые в сумме могут составить значительную величину. Кроме того, использования шаблона значительно ускоряет процесс работы.

Для шаблона стропильных ног возьмите обрезные доски 20×100 мм длиной примерно 3 метра. Вверху соедините их внахлест одним гвоздем (узел должен быть подвижным), к одной доске прибейте горизонтальный отрезок доски, он будет служить шаблоном ригеля. Расстояние ригеля от коньковой части в пределах 40÷50 сантиметров. Ригель зафиксируйте только на одной доске, ко второй он прибивается уже после выбора угла наклона стропильных ног.

Поднимите шаблон на крышу, временно поставьте на предполагаемое место установки стропил. Изменяйте угол наклона и величину выноса, внимательно следите, чтобы конек располагался точно посредине бани. Нашли оптимальное место – прибейте ко второй доске ригель, усильте крепление досок и коньковой части еще несколькими гвоздями.

Опять поставьте приготовленный шаблон на мауэрлат и отметьте место узла соединения стропил. Соединять их можно различными способами, мы выбрали самый простой – при помощи опорного бруска и металлических уголков.

Закрепите на шаблоне планку на месте опорного бруска.

Шаг 3 . По краям бани (в месте фронтонов) прибейте вертикальные бруски 50×50 мм.

Высота брусков должна равняться высоте стропильной системы, проверьте их вертикальность, натяните между ними прочную веревку или нить. Теперь очень ответственная работа – проверка шаблона во всей длине бани. Устанавливайте его с шагом примерно один метр и смотрите на наклон и расположение опорного бруска. Само собой разумеется, что коньковая часть должна быть по нитке. Обнаружились проблемы по размерам в пределах одного сантиметра – не беда, эти неровности устранятся во время установки обрешетки под кровельные покрытия. Если разброс по размерам больше – нужно регулировать шаблон таким образом, чтобы добиться его оптимальных средних показателей. Все нормально – осторожно снимите шаблон на землю, при необходимости дополнительно укрепите все узлы.

Цены на доски

доски строительные

Видео – Сборка стропил

Шаг 4. Положите шаблон на ровную площадку, приставьте к нему одну стропильную ногу. Главное внимание обращайте на положение коньковой части, если есть сучки – обрежьте их. Нависающую часть стропил можно выровнять в последний момент перед установкой или уже после полного монтажа стропильной системы.

Стропила в коньковой части можно соединять несколькими способами.

В шип самый надежный, но в нашем случае он не годится – слишком тонкие доски. Рекомендуем использовать соединение у конька в полдерева.

Вам легче будет использовать такой вариант соединения стропил с упором под углом 90°. Для исключения смещений с обеих сторон, узел нужно зафиксировать металлическими пластинами на саморезах, следите, чтобы саморезы не располагались друг против друга, размещайте их равномерно по площади стропильных ног.

Можно сделать верхнее соединение еще проще – встык. Но это довольно рискованно, слишком неустойчивая конструкция в итоге получится. Для климатических зон с теплым климатом еще подойдет, но если в вашей зоне снеговые покровы достигают больших значений, да еще часто бывают сильные порывы ветра, то такой способ применять не рекомендуется.

Шаг 5. Сделайте метки в верхней и нижней части стропил. В верхней части отрезать нужно под углом, соединение будет встык. Линия отрезания должна соединять верхнюю и нижнюю точку соединения шаблона. Очень важно – не отрезайте сразу две ноги симметрично, снимать чертеж нужно на каждой ноге с соответствующей стороны. Этот узел с двух сторон соединяется металлическими пластинами толщиной не менее 2 мм. Следите, чтобы шурупы не находились друг против друга, размещайте их по максимуму равномерно по площади стропила.

Шаг 6. По шаблону определите место упора стропильной ноги в мауэрлат, закрепите в этом месте упорную в мауэрлат доску. Ее можно фиксировать снизу стропильной ноги на ребро доски или сбоку. Этот узел должен выдерживать значительные усилия на сдвиг, для фиксации упора пользуйтесь мощными саморезами или болтами.

Шаг 7. Положите две подготовленные стропильные ноги на ровное место, еще раз проверьте их положение и размещение узлов шаблоном. Все нормально – осторожно уберите шаблон из досок в сторону, зафиксируйте на место ригель.

Составляющие стропильной фермы
Сборка стропильной фермы

Обращайте внимание, чтобы верхние концы стропил упирались друг в друга по всей площади среза. Верхний (коньковый) узел считается наиболее нагруженным, на него воздействуют самые большие усилия сдавливания. Небольшие щели еще можно подровнять, есть зазоры более 3÷4 мм – вы неаккуратно делали разметку, придется кончики подрезать повторно. Именно для таких неприятных случаев мы рекомендовали брать доски с запасом по длине, в противном случае пришлось бы использовать новый материал, а это повышает стоимость стропильной системы.

Ригель фиксируйте внахлест к стропильным ногам, для фиксации нужно использовать длинные болты или шпильки, гайки затягиваются с двух сторон. Достаточно по два таких болта на каждую ногу.

Не забывайте, что ригель работает на сжатие, не допускайте колебаний в соединениях. Для того чтобы исключить риски растрескивания стропил во время установки метизов, просверлите под них отверстия с диаметром меньшим диаметра шпильки (или болта) на 0,5÷1 мм. Шпилька должна входить в отверстия с усилием. Выступающую часть шпильки поле стягивания гайками нужно отрезать круглошлифовальной машиной (болгаркой).

Цены на саморезы

саморезы

Видео – Как запилить стропила под нужным углом и нужных размеров

Шаг 8. По такому же сценарию подготавливайте и собирайте все оставшиеся стропила. Положите их стопкой друг на друга, проверьте размеры. Внимательно осмотрите все несущие узлы. Обнаружили проблемы – немедленно устраняйте их, не откладывайте на «потом». Во-первых, на земле это намного удобнее делать. Во-вторых, «потом» можно забыть.

Комплект стропильных ног собран, подавайте его на крышу и начинайте сборку стропильной системы.

Монтаж стропильной системы

Все работы нужно делать с максимальной ответственностью, нарушение технологии или некачественные соединения обязательно дадут себя знать. Ремонт придется делать сложный и дорогостоящий.

Шаг 1. Закрепите крайние (фронтонные) стропила. Временно фиксируйте их обрезками досок. Внимательно выставляйте каждую ногу по всем узловым точкам, не спешите, проверяйте каждый размер. Натяните веревки по коньку и по бокам. Боковые веревки лучше натягивать на вылетах стропил, в таком положении их легче устанавливать.

Шаг 2. Отметьте на мауэрлате места установки остальных стропильных ног, расстояние между ними должно быть в пределах одного метра и одинаковым.

Шаг 3. По очереди осторожно поднимайте каждую стропильную ногу, выставляйте ее по веревкам и временно фиксируйте досками. Доски прибывайте как под углом к каждой ноге, так и между уже установленными стропилами.

Шаг 4. Все стропила предварительно поставлены – проверьте правильность их расположения и начинайте фиксировать узлы металлическими уголками и планками на саморезах. Толщина металла не менее 1,5 мм. Не экономьте на уголках, устанавливайте их с двух сторон стропильных ног. В итоге у вас должна получиться устойчивая к разнонаправленным нагрузкам конструкция. Подровняйте длину нижней части стропильных ног, они должны выступать за периметр бани на 30÷40 сантиметров. Подравнивать размеры следует также под натянутую веревку.

Металлические пластины для соединения стропил Крепеж для стропил

Шаг 5. Довольно часто неопытные строители допускают незначительные ошибки, во время монтажа стропильной системы они принимают взаимно усиливающий эффект. Это приводит послаблению, конструкция слабо сопротивляется продольным коньковым нагрузкам, стропильная система немного шатается. Эта проблема решается путем установки под крайние (фронтонные) ноги угловых упоров из досок. Упорные доски, кстати, в дальнейшем будут служить каркасом во время обшивки фронтонов.

Схема стоек, являющихся каркасом фронтона и дополнительная укосина

В зависимости от типа кровельного покрытия делается обрешетка. Для мягких покрытий нужно делать сплошную обрешетку из клееной фанеры, плит ОСП или дешевых необрезных досок. Можно брать и обрезные доски, но такая обрешетка обойдется очень дорого.

Цены на соединительные пластины

металлические пластины соединительные

Как сделать обрешетку стропильной системы

Рассмотрим два варианта обрешетки: сплошную и реечную.

Тип обрешетки	Описание	Илюстрации
Обрешетка из реек	Используйте рейки 20×50 мм, можно брать и необрезные доски. Второй вариант намного лучше: выше несущие характеристики, легче прибивать кровельное покрытие. Обрешетку нужно прибывать снизу вверх, расстояние между рейками зависит от конкретного вида кровельного материала. Для ондулина оно несколько больше, для профилированных листов или металлочерепицы расстояние можно делать в пределах 40 сантиметров. Сделайте два шаблона для контроля расстояния между решетками, пользуйтесь ими по краям реек. У конька обрешетку прибейте чаше, в нее будет фиксироваться коньковая часть и листы кровли. Со стороны фронтов веревкой с синькой (отбивочным шнуром) нужно отбить ровную линию. Выступающие концы реек обрезаются ручной или электрической пилой.
Сплошная обрешетка	Перед началом работ нужно продумать оптимальное расположение листов фанеры или ОСП. Нужно выбрать такое их положение, чтобы минимизировать количество обрезаний и отходов. Не спешите, сделайте на бумаге план размещения листов. Посмотрите, как их лучше класть на стропильную систему – вдоль или поперек. Начинать укладку нужно снизу, возле одного из фронтов сразу выравнивайте положение листов. Если положение немного не совпадает – сдвигайте листы, зазор в один сантиметр между листами не оказывает негативного влияния на прочность и герметичность кровли. Со стороны второго фронтона кромки листов также придется ровнять под веревку с синькой.

Обрешетка готова, можно приступать к покрытию крыши кровельными материалами.

Не стоит повторять, какое важное значение имеет крыша бани и к каким последствиям могут привести ошибки во время ее строительства. Дадим несколько советов «начинающим» плотникам, это поможет им чувствовать себя спокойно весь период эксплуатации бани.

Чем сложнее тип соединения отдельных элементов стропильной системы – тем оно надежнее. К примеру, соединение в шип держит и вертикальные, и горизонтальные нагрузки, а соединение внахлест работает только с вертикальными нагрузками.

Мы описывали только самые простые способы соединения в несущих узлах, принимали во внимание, что у многих застройщиков недостаточно опыта для выполнения сложных соединений. Для таких соединений «не стесняйтесь» использовать дополнительные крепежи (металлические пластины и уголки, самодельные деревянные подпорки и т. д.). Пусть вы немного «ухудшите» внешний вид стропильной системы, зато намного увеличите ее устойчивость. Кроме того, крышу бани изнутри никто, кроме вас, не увидит. А аварийную ситуацию увидят все.

Тщательно подбирайте пиломатериалы для стропильной системы. Старайтесь избегать продольных соединений коротких стропил. Дерево всегда немного усыхает/разбухает, что приводит к изменениям линейных параметров. А это, в свою очередь, постепенно послабляет соединения.

При возникновении малейших сомнений в устойчивости висячей стропильной системы устанавливайте вертикальные бабки, подкосы, затяжки и т. д. Не имеет большого значения конкретный вид дополнительных упоров, главное чтобы они давали положительный эффект. Обыкновенный коньковый брус намного повышает устойчивость стропильной системы к продольным нагрузкам.

Две доски толщиной по 25 мм по прочности на изгиб значительно превышают прочность доски толщиной 50 мм. Конечно, при одинаковой ширине. Это законы сопротивления материалов, пользуйтесь ими. Соедините доски между собой через прокладки из обрезков досок любой толщины. Кстати, такие «двойные» стропильные ноги отличаются повышенными характеристиками устойчивости. Что касается стоимости стропильной системы, то она почти не изменяется.

Соединение стропил внахлест

Саморезы – отличные метизы. Но только при одном условии – они не китайского производства. Эти «умельцы» применяют для их изготовления сплавы очень низкого качества. Даже большого диаметра некондиционный метиз имеет очень низкие характеристики физической прочности. Проверить качество саморезов просто – согните его под прямым углом, качественный материал должен выдерживать не менее трех изгибов. Китайские треснут, в лучшем случае, на второй попытке.

Если вы с крышей раньше не сталкивались – обратитесь за помощью к более опытным знакомым. Не обязательно звать на помощь «дорогостоящего» матера, достаточно чтобы ваш помощник работал у него подсобником. И последнее. Всегда предусматривайте возможность попасть под крышу. Это может быть лаз из предбанника или открывающееся окно на фронтоне. С их помощью вы сможете проводить периодические ревизии состояния стропильной системы и кровельного покрытия. Чем раньше обнаружатся протечки или проблемы с геометрией кровли, тем легче и быстрее их устранить.

Обрешётка крыши (опирается на стропила) и окно в фронтоне
В проем будет вставлено окно. Попасть на крышу можно, приставив лестницу


Лестница на банный чердак

Видео – Крыша для бани своими руками

Видео – Монтаж стропил

Видео – Монтаж фронтонов

Видео – Монтаж кровли (часть 1)

Видео – Монтаж кровли (часть 2)

В частном строительстве возведение бани – это особый ритуал, в который вкладывается не только желание создать помещение для мытья, а нечто большее. Баня – это отражение души дома, место для отдыха духом и телом.

Строительство бани завершается возведением над ней крыши, которая должна отвечать сразу множеству критериев качества и внешнего вида. Разберемся, как сделать двускатную крышу на бане своими силами, а также осветим другие возможные варианты кровельных конструкций, применимых для покрытия бани.

В этой статье

Выбор и расчет конструкции

В зависимости от планов на чердачное помещение и эстетических предпочтений крышу для бани можно сделать двух типов:

Перед тем как сделать крышу на бане, необходимо ее рассчитать. Рассмотрим подробно процесс расчета и проектирования двускатной конструкции, как наиболее популярной и распространенной:

• Измерение строения и проверка уровня. Проектирование начинается с измерения бани. Как правило, бани представляют собой прямоугольные или квадратные сооружения, удобные для быстрого возведения двускатной крыши. Полученные данные переносим на бумагу в виде чертежа.
  Особое внимание необходимо уделить проверке уровня стен строения – строительные нормативы разрешают отклонение от горизонтального уровня не более 1 см на 5 погонных метров. Если отклонение больше, это необходимо учесть при укладке мауэрлата.
• Вычисление углов наклона и высоты конька. Расчет этих параметров находится в зависимости друг от друга: чем выше конек бани, тем круче скаты и больше полезное пространство на чердаке.

Угол наклона

Угол наклона зависит от погодных условий региона – на его выбор влияет ветровая и снеговая нагрузки. Чем круче крыша, тем лучше она избавляется от снежных масс, но хуже противостоит сильному ветру. Вычисление снеговой и ветровой нагрузки кровли делается согласно данным СНиП и картам, делящим страну на особые природные зоны.

Наклон скатов зависит и от выбранного кровельного материала, каждый из которых предполагает наличие собственного промежутка возможного наклона скатов. Ознакомиться с этими данными возможно в специализированных таблицах или характеристиках кровельных материалов.

Таким образом, выбор угла наклона и высоты не может быть совершен «по желанию», а должен быть результатом кропотливой вычислительной работы.

Выбор строительных материалов. Проектирование и расчеты важны при выборе и покупке строительных материалов. Точно сделанные расчеты позволяют определить необходимые сечения бруса для стропил, необходимость создания разреженной или сплошной обрешетки. Эти параметры связаны с полученными данными о нагрузках на крышу.

Количество утеплителя, гидроизоляционной пленки и кровли зависит от площади планируемой кровли. При покупке строительных материалов всегда следует приобретать на 15-20% больше материалов для возможного перерасхода из-за укладки внахлест или получения отходов.

Создав план будущей кровли, можно переходить собственно к главному вопросу – возведению крыши для бани своими руками.

Возведение двускатной крыши для бани

Строительство стропильной системы

В основе кровельной конструкции лежит стропильная система, представляющая комплекс деревянных элементов:

• Мауэрлат – основание, создающее опору всей конструкции на стены здания;
• Стропильные фермы – элементы в виде равнобедренных треугольников, катетами которых являются стропильные ноги. Именно форма треугольника, как наиболее устойчивая фигура, позволяет двускатной крыше выдерживать большие внешние нагрузки ;
• Обрешетка – система разреженного или сплошного характера, позволяющая крепить к стропилам кровельный материал.

Все деревянные элементы стропильной конструкции изготавливаются из высушенной древесины влажностью не более 20% без сучков и трещин. Перед монтажом древесина обрабатывается специальными средствами для предотвращения образования плесени, грибка и поражения дерева вредителями.

Построить стропильную конструкцию можно двумя способами:

При расчете и выборе материала для стропильной системы учитывается общая нагрузка на нее, которая зависит от своего веса конструкции, снеговой нагрузки и т. д. Как правило, стропила изготавливаются из деревянного бруса сечения 50*100 мм.

Рассмотрим, как правильно сделать стропильную систему для двухскатной крыши:

• Мауэрлат укладывается на изолированные слоем рубероида стены и крепится к ним анкерными болтами, шпильками или скруткой. В бане из бруса роль мауэрлата выполняют верхние венцы, скрепленные скобами;
• Стропильные фермы скрепляются на вершине металлической накладкой. В первую очередь монтируются крайние фермы, а затем по уровню, заданному ими, выставляют остальные через промежуток, равный примерно 60 см. Крепление стропильных ног к мауэрлату возможно врубкой или металлическими элементами.

Обрешетка и изоляция кровли

Важным моментом при строительстве кровельной конструкции является ее паро- и гидроизоляция. Защитный материал расстилается поверх стропил внахлест до 10-15 см в местах стыков материала и фиксируется гвоздями или скобами. Важно создать вентиляционные зазоры между гидроизоляцией и кровлей. Для этого под системой обрешетки создается контробрешетка.

Далее набивается обрешетка, шаг которой зависит от выбранного кровельного материала. Под мягкие кровли выполняется сплошная обрешетка из влагостойкой фанеры, под остальные материалы шаг системы может быть увеличен до 40-50 см в зависимости от уклона скатов.

При желании создания теплой крыши на баню применяется утеплитель, который закладывается со стороны чердака между стропилами и зашивается слоем пароизоляционного материала.

Монтаж кровельного материала и вывод трубы

Одним из финишных видов работ является монтаж кровельного материала на банную крышу. Вне зависимости от выбранной кровли порядок работ будет следующим:

• Укладка первого ряда кровли вдоль карниза с соблюдением уровня и прочным креплением первого ряда материала;
• Монтаж следующих рядов кровли от карниза вверх к коньку. Каждый следующий ряд укладывается внахлест с предыдущим от 10-15 см для избежания протечек кровли;
• В последнюю очередь обустраивается конек крыши, варианты которого варьируются в зависимость от выбранного кровельного материала.

Важным моментом при строительстве крыши на бане является вопрос: как сделать дымоход? Вывести трубу в бане через крышу наиболее целесообразно в 30-50 см от конька с возвышением от 50 до 100 см над крышей. Прохождение трубы через кровельный пирог, материалы которого легко и быстро загораются, должно быть связано с обязательной изоляцией трубы. Для этого в построенной крыше делается специальный лаз, стенки которого не позволяют трубе контактировать с горючими элементами кровли.

Завершающими работами является монтаж водосточной системы, зашивка свесов кровли и облицовка фронтонов крыши.

Другие типы кровель для бани: основные моменты проектирования и возведения

Для покрытия бани могут быть использованы и другие типы крыш – односкатная или неравносторонняя. По сравнению с двускатной они не столь практичны, однако имеют ряд оснований для строительства именно над баней. Рассмотрим их основные особенности.

Односкатная кровля

Рассмотрим, как сделать крышу бани в виде односкатной конструкции. Данный тип кровли может применяться при необходимости покрыть баню достаточно небольших размеров или в случае, когда баня является пристройкой к основному зданию. Для применения подобной конструкции одну из стен строения делают выше, чтобы получить необходимый угол наклона кровли. Рекомендуется соблюдать уклон ската в пределах не менее 20 ° для меньшей нагрузки на перекрытия, а в регионах со снежными зимами увеличивать этот показатель до 45 °.

Расчет и строительство односкатной крыши для бани своими руками, в принципе, повторяют все пункты, приведенные выше для двускатной конструкции. Остановимся на некоторых моментах, характерных именно для крыши с одним скатом:

• При расчете угла наклона односкатной кровли в производство берется показатель величины, на которую необходимо поднять одну из стен здания. Чем он больше, тем круче будет возведенная крыша и меньше нагрузка на ее стропильную систему;
• Точками опоры стропил является мауэрлат, закрепленный на стенах разного уровня.

Остальные операции по строительству односкатной кровли идентичны порядку работ для двускатной, описанных выше.

Крыша с неравносторонними скатами

Интересный вариант кровли для бани представляет конструкция с двумя скатами различной длины и угла наклона. Более длинный и пологий скат в этом случае может быть навесом над верандой, примыкающей к бане. При кажущейся привлекательности, этот тип кровли для бани имеет два недостатка:

• Из-за небольшой высоты крыши над баней размеры веранды получатся очень незначительными;
• Размеры чердака очень малы и не позволяют полноценно использовать его для хранения бытовых вещей.

Если учесть, что расчеты и возведения неравносторонней кровли таят достаточно много сложностей, строительство подобной крыши над баней нерационально.

Подводим итог

Возведение крыши над баней в целом следует основным правилам строительства кровель. Преимущественно малый размер бань диктует особые пожелания к возводимой крыше, которым наиболее соответствует двускатная крыша. Она позволяет с наименьшими экономическими и строительными затратами создать прочную, удобную и внешне привлекательную кровлю над банным сооружением.

Завершающим и наиболее сложным этапом в строительстве бани является сооружение крыши. Здесь важно правильно выбрать угол наклона, длину свеса, продумать конфигурацию стропильной системы. Многое зависит от вида кровли: двускатная конструкция более функциональна, зато односкатную легче смонтировать. Конечно же, для этого можно нанять специалистов, но крыша для бани своими руками обойдется в разы дешевле.

Односкатная крыша монтируется преимущественно на банях небольших размеров. Одну из стен делают выше на 2-3 ряда, что позволяет выполнить укладку балок перекрытия под нужным углом. Чтобы уменьшить нагрузку на перекрытия, угол наклона должен быть не меньше 20 градусов. В регионах, где выпадает много снега, уклон делают еще круче – до 45 градусов.

Для строительства односкатной крыши понадобится:

• прочный брус сечением 60х80мм;
• балки перекрытия;
• доски 250х30 мм;
• гидробарьерная мембрана;
• утеплитель;
• кровельное покрытие;
• гвозди и саморезы;
• молоток;
• ножовка;
• антисептическая грунтовка;
• строительный уровень.

Шаг 1. Крепление мауэрлата

Мауэрлатом называют несущий брус, уложенный поверх стен по периметру бани. Он предназначен для связки стен и стропильной системы. В деревянных банях роль мауэрлата выполняет верхний ряд сруба, а для построек из кирпича или блоков его нужно устанавливать отдельно. Закрепить балки на стене можно с помощью стальной проволоки, анкерных болтов или строительных шпилек. Третий вариант считается наиболее удобным для односкатных крыш.

В верхние ряды кладки вмуровывают строительные шпильки на расстоянии 60-70 см. Делать это нужно аккуратно, чтобы не запачкать раствором резьбу. Часть с резьбой должна возвышаться над мауэрлатом примерно на 3 см, а низ заглубляется в стену на 45 см. Рубероид нарезают полосами по ширине стены и укладывают сверху, накалывая на шпильки. Затем балку тоже укладывают на острия и бьют молотком, чтобы остались отметины. По отметинам просверливают отверстия, надевают балку на шпильки и закручивают гайки на резьбу.

Шаг 2. Монтаж потолочных балок

В мауэрлате вырезают пазы для балок перекрытия через каждые 60-70 см. После укладки балок их концы должны выступать за внешние стены бани минимум на 30 см. Перекрытия, которые одновременно являются стропилами, крепятся к мауэрлату гвоздями или с помощью проволоки. При монтаже следует внимательно следить за тем, чтобы балки лежали в одной плоскости. По завершению работы деревянные элементы грунтуют антисептическим составом.

Шаг 3. Утепление и гидроизоляция кровли

Снизу балки перекрытия подбивают досками, а затем продолжают обустройство кровли. На стропила крепят пароизоляционную пленку, укладывая материал внахлест и соединяя стыки скотчем. Следующий слой – теплоизоляционны й. Плитный утеплитель удобнее использовать, но можно взять и рулонный. Между стропил плотно укладывают утепляющий материал, запенивают все зазоры и отверстия, а сверху закрепляют гидробарьер. Его также укладывают внахлест, швы заклеивают скотчем по всей длине.

Шаг 4. Монтаж кровли

Брусья и доски для обрешетки обрабатывают антисептиком и просушивают. Далее брусья набивают на стропила прямо через гидроизоляционну ю пленку, а потом обшивают получившийся каркас досками. В зависимости от вида кровли, зазоры между досками могут быть различной ширины – от 1 до 15 см. Когда обрешетка готова, можно приступать к монтажу финишного покрытия – шифера, профлиста, черепицы или другого. Листовую кровлю закрепляют с помощью саморезов со специальными прокладками, которые не дают влаге проникать сквозь отверстия.

Строительство двускатной крыши

Для просторной бани больше подходит двускатная крыша. На чердаке можно хранить и сушить банные веники, что тоже очень удобно. Стропильная система двускатной крыши собирается в несколько приемов, а основные элементы изготавливаются на земле.

В процессе возведения крыши потребуются:

Шаг 1. Установка потолочных балок

В мауэрлате или верхнем венце сруба выпиливают пазы под потолочные балки. Расстояние между пазами равняется 1 м, глубина вырезов составляет около 7-9 см. Обработанные антисептиком и просушенные балки вставляют в пазы на ребро и закрепляют гвоздями. Можно сделать потолочные перекрытия с выступом за стены, но тогда потребуется дополнительное уплотнение в местах прилегания к мауэрлату.

Шаг 2. Сборка стропильных ферм

Двускатную крышу образуют несколько одинаковых конструкций треугольной формы, которые называются фермами. Каждая ферма состоит из двух брусьев одинаковой длины – стропильных ног, основания и перемычки – ригеля. Между собой элементы фермы крепятся специальными шурупами. Для основы и стропильных ног используется обрезная доска 50х100 мм; при этом длина стропил равняется 280 см, а длина основы на 50-60 см больше.

Края досок обрезают под углом 40-45 градусов, просверливают отверстия под шурупы в местах соединения и прочно скрепляют доски между собой. Отступив от стыка стропил около полуметра, в брусе вырезают паз для ригеля. На концах ригеля также делают прямоугольные срезы, с помощью которых перемычка плотно вставляется в стропильные ноги. В местах прилегания ригеля к брусу закручивают шурупы. Точно так же собирают остальные фермы.

Две фермы, которые будут располагаться над боковыми стенами, следует сразу обшить, и сделать это будет удобнее на земле. Брус 50х50 мм прибивают к ферме в виде горизонтальных перемычек через каждые 30-40 см, концы обрезают под углом. Дополнительно укрепляют конструкцию двумя брусками по диагонали. Теперь обшивают обрешетку досками по вертикали, оставляя припуск с нижнего края 2,5 см. Можно сделать и наоборот: брусья каркаса прибивают по вертикали, а доски обшивки крепят горизонтально. В обшивке второй фермы необходимо сделать дверцу.

Шаг 3. Установка ферм

Готовые фермы поднимают наверх и устанавливают над потолочными балками. Сначала их крепят временными распорками из бруса, выравнивая по вертикали. Крайние фермы устанавливают первыми: в основании просверливают несколько сквозных отверстий и прикручивают стропила к мауэрлату. Чтобы удобнее контролировать расположение фермы по вертикали, к ригелю нужно привязать отвес. После монтажа конструкции ее дополнительно укрепляют укосинами – прочными балками, один конец которых упирается в несущий брус на стене, а второй в стропила на уровне ригеля.

После монтажа и укрепления крайних стропил приступают к остальным фермам. Их выставляют по уровню и фиксируют временными распорками; между соседними стропилами расстояние равняется 1 м. Когда все части стропильной системы установлены, их соединяют козырьком. Для этого используют 2 длинные доски, которые прибивают к балкам по самому верху с обеих сторон крыши.

Шаг 4. Монтаж обрешетки

Для обрешетки желательно брать доски такой длины, чтобы они полностью перекрывали крышу и выступали за края фермы на 20 см. Если использовать короткие доски и стыковать их на стропилах, прочность кровли будет снижена. Ширина зазоров между досками зависит от типа кровельного покрытия и может составлять от 1 до 50 см. Доски прибивают к стропилам гвоздями. В месте расположения дымохода делают отверстие соответствующих параметров и вокруг него сплошную обрешетку. Далее настилают гидроизоляционну ю мембрану: пленку крепят степлером к доскам, укладывая полосы материала с напуском в 5-10 см. Вокруг отверстия для дымохода края пленки должны немного свисать внутрь.

Шаг 5. Монтаж кровельного покрытия

Сверху на пленку прибивают брусья 50х50 мм для контробрешетки. Предварительно их пропитывают антисептиком и хорошо высушивают. На контробрешетку производят укладку покрытия, начиная от карниза. Для бани можно использовать любой вид кровли – от мягкой черепицы до профнастила. Кровельный материал крепят согласно инструкции, делая припуски на свесы. Для дымохода вырезают в покрытии отверстия, а после установки наружной трубы герметизируют стыки битумной мастикой или специальным клеем и закрывают фартуком.

Шаг 6. Теплоизоляция крыши бани

После монтажа кровельного покрытия следует тщательно утеплить крышу изнутри. Поскольку стропила уже были прогрунтованы антисептическим средством, обрабатывать их еще раз не обязательно. Между балками максимально плотно укладывают плиты теплоизоляции, стараясь не слишком сжимать или выгибать края материала. При деформации свойства утеплителя заметно снижаются. Зазоры и швы между плитами и по углам стропил рекомендуется задуть пеной.

Отдельное внимание нужно уделить утеплению фронтонов. Сначала их обивают изнутри гидроизоляционно й пленкой, затем крепят брусья обрешетки. Можно использовать для этих целей и алюминиевые профили. Следующий слой – утеплитель, а затем крепят пароизоляцию. На стыках скатов и фронтонов пароизоляционную пленку укладывают с напуском и проклеивают скотчем. При необходимости внутреннюю поверхность крыши можно обшить вагонкой, обычными досками или фанерой.

Видео – Крыша для бани своими руками