Монтаж пластиковых окон своими руками: подготовка оконного блока и процесс установки, монтаж подоконника

Монтаж пластиковых окон своими руками: подготовка оконного блока и процесс установки, монтаж подоконника

Пластиковые окна в настоящее время пользуются достаточно большой популярностью. И связано это, прежде всего, с тем, что они обладают целым рядом преимуществ перед традиционными вариантами: имеют более длительный срок эксплуатации, прекрасно защищают от уличного шума, холода, солнечных лучей, к тому же очень удобны и практичны.

Вконтакте

Одноклассники

Установка проводится, как правило, опытными специалистами, знающими все тонкости процесса и имеющими опыт на практике. Однако не всегда есть возможность воспользоваться их услугами, а приходится самому изучать, как произвести монтаж своими руками. Работа эта не сложная и проходит в несколько этапов.

Необходимые материалы и инструменты

Для удаления старого окна и установки нового нам потребуются:

• Шуруповерт;
• Лом-гвоздодер;
• Ножовка;
• Дюбеля, саморезы;
• Канцелярский нож;
• Отвертка — шлиц;
• Молоток и зубило;
• Рулетка, уровень;
• Монтажная пена.

Подготовительные работы

Прежде, чем начать монтаж окон своими руками, надо первым делом расчистить пространство около окна, накрыть радиаторы отопления и пол пленкой, сделать точные замеры оконного проема, убрать старые конструкции и далее обратиться в выбранную фирму для заказа. Определение размера окна является очень ответственной процедурой, которую лучше доверить выездному специалисту - замерщику.

Демонтируйте старое окно

Демонтаж старого окна

Убрать ненужную конструкцию без разрушения рамы достаточно сложно. Чаще всего остаются целыми только створки. Первым делом их открывают и далее, приподняв, снимают с навесов или вырывают с удерживающими шурупами. Если окна совсем старые и створки так сказать «прикипели», для безопасности рекомендуется заранее вынуть из них штапики и стекла.

Используя болгарку или ручную пилу нужно распилить старую раму в нескольких местах, после чего можно будет ее легко удалить, используя ломик, гвоздодер, перфоратор и др. инструменты. Далее снять наружный металлический отлив.

Подоконная доска демонтируется таким же способом, как и рама: сначала распиливается, поддевается и затем снимается по частям при помощи подручных инструментов.

Подоконник, сделанный из , удалить немного сложнее, вынуть целым его не получится. Разбить его можно отбойным молотком или перфоратором. Однако, если он имеет приличный вид, его можно просто отреставрировать.

Все эти процессы работы являются самыми грязными, поэтому оконные проемы хорошо очищают от мусора, грязи, ненужной краски, утеплителя, пыли. Обязательно поверхность грунтуется.

Подготовка оконного блока

До проведения установки окон металлопластиковые конструкции предварительно подготавливают.

Если монтаж пластикового окна своими руками производится без распаковывания стеклопакета, тогда его закрывают и монтируют в закрытом виде. В противном случае существует возможность деформирования.

После запенивания окно оставляется на 12 часов, в течение которых его нельзя открывать. Во избежание случайного открытия, когда пена еще не успела застыть, рекомендуется ручки к нему сразу не прикручивать. Также советуется не снимать до конца монтажа и отделки откосов пленку, которой заклеено окно. Она будет его защищать от попадания пены, которая после застывания легко снимется вместе с лентой.

Подготовьте проём

Особенности монтажа пластикового окна своими руками

Когда будут выполнены все подготовительные работы, начинают приступать непосредственно к установке окна.

• Прежде всего, подготавливают окна, прикручивают к раме с боковой и верхней стороны шурупами крепежные элементы — так называемые специальные анкера (пластины), которые в дальнейшем будут удерживать всю конструкцию. Предварительно, после выставления конструкции ровно по уровню, на нижний торец оконного проема укладываются подложки.
• Далее ставится рама и крепится в проеме по бокам деревянными колышками, которые заготавливаются заранее. Их вбивают между стеной и окном. Этот этап работы является самым ответственным. Используя водный и клинышки, раму выставляют строго как по вертикали, так и горизонтали. После того, как окно выровнено, рама жестко закрепляется в проеме анкерными пластинами.
• Зазоры, которые образуются между окном и стеной заполняют монтажной пеной (пенополиуретаном). Перед выполнением этой работы поверхность шва обязательно нужно смочить водой, что позволит пене максимально схватиться со структурой стены. Если окна устанавливаются в зимний период, когда температура воздуха снижается до 5 градусов, применяют зимнюю или демисезонную монтажную пену. Когда она высохнет и застынет, излишки срезаются ножом.
• По окончании выполнения монтажа пластикового окна своими руками при необходимости нужно отрегулировать оконную фурнитуру (плотность закрывания оконных створок и дверей) и установить москитную сетку.

Очень важно помнить, что конструкция должна быть достаточно надежно и прочно закреплена к стенам, а также в ней не должны присутствовать щели и зазоры. Нужно в обязательном порядке после установки оштукатуривать пену и внутри и снаружи помещения. Некоторые об отделке забывают и подвергают стеклопакеты опасности, так как через некоторое время пена может осесть, от чего окно может просто выпасть.

Закрепите окно

Монтаж подоконника

Прежде, чем установить подоконник предварительно вымеряют и подрезают с краев лишнюю длину таким способом, чтобы он мог войти в оконный проем и немного зайти под оконную раму. Для этого прекрасно подходит болгарка, электрический лобзик или обычная ножовка. Далее, используя уровень, выставляют наклон в сторону от окна для оттока конденсата, подставляя подготовленные деревянные бруски, кирпич или другие материалы. В случае, когда после выравнивания образовывается между проемом и подоконником зазор, это пространство задувается пеной или заполняется раствором. Крепится он к оконной раме саморезами. Очень важно не забыть приклеить суперклеем боковые заглушки из пластика.

Установка пластиковых откосов и отливов

Откосы делаются только после установления подоконника, и желательно их сделать не позднее, чем через 3 дня после установки окна. Этот вид работы не тяжело произвести самостоятельно. Перед их монтажом удаляют ножом лишнюю пену со всех сторон рамы, после чего отрезают ПВХ — панели необходимой длины и крепят на монтажную пену. У откосов из пластика имеется достаточно преимуществ перед стандартной штукатуркой - работа менее грязная, а откосы получаются красивыми, ровными и гладкими. Они не требуют окрашивания и сложного ухода. При правильном их изготовлении в значительной мере увеличивается теплоизоляция окна.

Монтаж водоотлива делается очень легко. Вначале он вставляется в специальный паз, выполненный под окном, затем его тщательно выравнивают, прижимают, прикрепляют и дополнительно запенивают.

Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях - мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

Премиальный немецкий бренд на Российском рынке с 1995 года. С VEKA Вы получаете настоящее немецкое качество от компании с 48-летней историей по всему миру.

• ВСЕ профильные системы высшего класса «А»
• ВСЕ исполняются морозостойкими и маркируются буквой «М»
• ВСЕ имеют максимальное 4-стороннее стальное армирование
• Единый стандарт качества независимо от страны производства

Чем больше воздушных камер, тем меньше воздухообмена и, соответственно, выше теплоизоляция.

Чем шире профиль и больше монтажная глубина, тем выше теплоизоляция.

Профили ТОЛЬКО высшего класса «А»

Согласно по толщине внутренних стенок ВСЕ наши профили являются высшим классом «А» - толщина их лицевой стенки не менее 3 мм.

• класс «А»: лицевая стенка не менее 3,0 мм
• класс «В»: лицевая стенка не менее 2,5 мм
• класс «С»: толщина стенок не нормируется

Обратите внимание, что 80-90% российского рынка это классы «В» и «С» и только 10-20% профилей класса «А». В тоже время в ассортименте VEKA профили ТОЛЬКО класса «А».

Мы принципиально НЕ используем профильные системы классов «B» и «С» (с шириной лицевой стенки меньше 3,0 мм).

ТОЛЬКО морозостойкие профили

Согласно ГОСТ 30673-99 «Профили ПВХ для оконных и дверных блоков» по стойкости к климатическим воздействиям ВСЕ наши профили являются «морозостойкими» - для районов со СРЕДНЕЙ месячной температурой воздуха в январе НИЖЕ минус 20°С.

Нормативы ГОСТ для разных классов:

• нормальное исполнение «Н»: средняя температура в Январе - минус 20°С и выше
• морозостойкое исполнение «М»: средняя температура в Январе - ниже, чем минус 20°С

В нашем ассортименте ТОЛЬКО морозостойкие профильные системы, маркируемые буквой «М».

Сопротивление теплопередаче (термическое теплосопротивление) - основной коэффициент теплоизоляции. Определяется отношением разности температур снаружи и внутри помещения к тепловому потоку, проходящему через окно. Чем выше это число, тем лучше эффективность теплоизоляции.

Эволюционные стеклопакеты SmartGlass 2.0

Наши мультифункциональные стеклопакеты работают на Вас и зимой, и летом. Зимой напыление частиц серебра сохраняет до 90% тепловой энергии отопительных приборов, а летом стеклопакет отражает на 25% больше солнечного тепла, чем обычные пластиковые окна.

• на 42% больше ТЕПЛА зимой (энергосберегающие свойства)
• на 25% меньше ЖАРЫ летом (солнцезащитные свойства)

Все наши стеклопакеты содержат специальные энерго-эффективные стекла. Мы НЕ используем обычных стекол даже в самых базовых комплектациях.

Системы управления климатом AirDrive I, II и III

В окна встроены оптимальные механизмы проветривания - створки приоткрываются на 1-5 мм в зависимости от выбранного режима. Это НЕ внешние устройства (гребенки или клапаны), а именно ВСТРОЕННОЕ фурнитурное проветривание.

Три опции:

• AirDrive I: щелевое проветривание (1 режим)
• AirDrive II: дискретное многоступенчатое проветривание (3 режима)
• AirDrive III: дискретное многоступенчатое проветривание (5 режимов)

Мы стараемся не ставить гребенки из-за их внешнего вида (только по Вашему желанию). Клапаны в принципе не используем из-за того, что они нарушают целостность окна, снижают его герметичность и прочность (поскольку насквозь просверливается профиль и его армирование).

МАКСИМАЛЬНОЕ стальное армирование профиля

Армирование это стальной каркас внутри профиля ПВХ. Именно оно придает жесткость конструкции. Чем больше стали и углов жесткости, тем надежнее геометрия окна.

Виды армирования:

• Квадратное – 100% армирование с 4-х сторон, 4 ребра жесткости (максимальное)
• П-образное – 75% армирование с 3-х сторон, 2 ребра жесткости (обычное)
• Г-образное – 50% армирование с 2-х сторон, 1 ребро жесткости (очень, очень плохо!)

Все наши профили армируются МАКСИМАЛЬНО - с 4-х сторон и обязательно с 4-мя ребрами жесткости.

Технологам VEKA удалось достичь компромисса между неприхотливостью матовой фактуры и эффектным глянцем.

Приятный блеск и низкая чувствительность к внешним воздействиям - самая заметная особенность наших оконных систем.

Профиль VEKA соответствует не только российскому ГОСТ, но и европейскому строительному стандарту RAL.

При замерах, нужно учитывать тип проема – без четверти или с четвертью, а также его особенности и другие элементы в виде подоконника и .

В первом варианте, нужно измерить чистый проем по вертикали и горизонтали.

Во втором – вымеряют расстояние по горизонтали между четвертями в наиболее узком месте, прибавляя к получившейся цифре еще 30 мм. В вертикальной же плоскости измеряется чистая дистанция от нижней плоскости проема до его верхней четверти, что определяет высоту будущего остекления.

Выполняем необходимые расчеты

Для того чтобы сделать заказ без четверти нужно не только измерить чистое расстояние между поверхностями оконного проема, но и высчитать его оптимальный размер следующим способом.

Для этого из вертикальной дистанции вычитают 50 мм, чтобы получить необходимую его высоту, а из горизонтальной 30 мм чтобы вычислить ширину. Эти промежутки учитывают 15 мм слой из пены по периметру окна и 35 мм на под ним.

К измерениям подоконника и отлива добавляют еще 50 мм для запаса на врезку в стену.

В итоге перед походом в магазин и заказом комплектующих нужно знать шесть размеров: высоту и ширину стеклопакета, длину и ширину подоконника, длину и ширину отлива.

Подготовка инструментов, материалов и комплектующих

Из инструментов понадобится стандартный набор домашнего мастера: шуруповерт, уровень, перфоратор, набор шестигранников, лобзик, нож, карандаш и рулетка.

Из материалов необходимо приобрести: монтажную пену, силикон, шпаклевку, саморезы или дюбеля и пр.

Ну и, конечно же, сам набор комплектующих для установки стеклопакетов: оконный профиль, ручки, крепежи, подоконники, отливы и др.

Демонтаж старого окна

1. В случае с глухими оконными рамами вначале вытаскиваются штапики и удерживаемые ими стекла. В случае отмыкающихся створок их просто снимают с петель вместе с остеклением. В том случае, когда конструкциям уже много лет, и рамы в них расшатаны и «ходят» по диагонали во избежание лишних проблем и для безопасности остекление из них желательно вытащить заранее.
2. Далее, чтобы вытащить саму раму, ее используя обычную пилу-ножовку, пропиливают в нескольких местах. В некоторых случаях эту работу производят с помощью болгарки с кругом по бетону.
3. Разделив раму пропилами на несколько частей их при помощи лома, стамески, фомки и молотка отделяют от оконного проема, к которому за время эксплуатации они «приросли». В некоторых случаях, когда изготовленная из высококачественных пород дерева рама хорошо сохранилась ее можно не трогать. Но в идеале она подлежит демонтажу, чтобы новое остекление можно было крепить непосредственно к стене.
4. По такой же технологии убирают отслуживший свое подоконник, особенно если он выполнен из дерева. В случае с бетонной конструкцией ее дробят отбойным молотком при его отсутствии можно обойтись ломом и кувалдой. Опять же если он в хорошем состоянии и нет никаких объективных причин его крушить, этого можно избежать. Однако, в этом случае следует взять на заметку две вещи: во-первых, пластиковая конструкция всегда теплее бетонной, поэтому при недостатке тепла лучше монтировать именно ее, а во-вторых, старая конструкция физически не может обеспечить хороший контакт с новой рамой.
5. После демонтажа промежуточных элементов производят осмотр, очистку от мусора и починку, если это необходимо, стенных несущих поверхностей проема.

Подготовка нового окна

Новое окно в случае наличия открывающихся створок перед монтажом необходимо надежно запереть, так чтобы оно не могло случайно открыться в процессе манипуляций с ним. Оно должно быть закрыто и по ходу запенивания, заделывания щелей и фиксации в раме, иначе его пластичные ребра могут быть выгнуты полукругом расширяющейся в процессе застывания пеной.

До открывания его створок следует выдержать время полного высыхания всех фиксирующих и изолирующих смесей – не менее 12 часов после завершения работ.

Многие новички совершают ошибку, думая что, снимая сразу же перед началом работ с его плоскости защищающую пленку, готовят его к монтажу.

Это не так, ведь эта защита и нужна больше всего для того, чтобы избежать возможных повреждений или загрязнения прозрачного покрытия при установке. Поэтому ленту эту можно снимать только после всех отделочных работ, предполагающих шпаклевку, окраску или монтажа откосов.

Монтаж окна

1. Эту операцию начинают с расчерчивания разметки на его раме для будущих креплений, которые устанавливаются на всех четырех сторонах рамы с интервалом 700 мм. Для легких одинарных конструкций допускаются и большие интервалы, не превышающие одного метра. Крайний крепеж при этом монтируется с отступом от ее угла в районе 50-150 мм. В плане креплений исключением являются стеклопакеты с подставочным профилем, они не нуждаются в фиксирующих элементах снизу.
2. На раме по разметке устанавливают крепежи. Они соединяются с ней так, чтобы саморез прошел сквозь металл, находящийся в самой раме, так называемый гнутый металошвеллер. С этой целью подбираются специальные саморезы по металлу диаметром 4 мм. Они уже оснащены наконечником в виде сверла. Можно, конечно, применять и простые 5 мм саморезы, но в этом случае придется проделывать двойную работу, сначала высверливая сверлом 4 мм диаметра отверстия под них, а затем уже их вкручивать. По стоимости они примерно равны, а вот по толщине металла разные, так пластины продаются толщиной от 1,1 до 1,5 мм, а подвесы от 0,5 до 1 мм.
3. В предполагаемых точках монтажа крепежей на оконном проеме делают углубления. Эту операцию не делают на глазок или примерно, а прикладываю уже оснащенную фиксаторами оконную раму к месту установки, и точно по периметру крепежа выбивают углубление глубиной от 20 до 40 мм, его «оттиск» на поверхности проема непосредственно, но несущего материала, будь, то камень или кирпич. В эти углубления заподлицо с проемом будут погружены фиксирующие элементы.
4. Окно выставляют в проеме по уровню, подкладывая там, где это необходимо под раму деревянные щепочки. Такие клинья можно вставлять только напротив поперечных элементов рамы: под горизонтальные планки на пересечении их с вертикальными и наоборот. Порядок установки клиньев: два нижних и один верхний, чтобы отрегулировать нижний край и горизонт сверху. Далее, два вверху для фиксации рамы вверх-вниз. А затем все оставшиеся клинья слева справа, и, конечно же, с обеих нижней и верхней сторон рамы. В случае наличия импоста, его также расклинивают таким образом, чтобы все отвесные планки были строго параллельны друг другу. Выставление клиньев занимает львиную долю времени всего процесса монтажа. Но именно этого будет зависеть правильное позиционирование рамы в оконном проеме как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.
5. Фиксируют стеклопакет в проеме. После того как положение окна максимально идеально отрегулировано, его можно закрепить. Для этого используют либо дюбеля, либо анкера. Второй вариант, конечно, дороже, но зато и надежнее. В принципе, дюбель, установленный в бетоне способен выдержать вес до 60 кг чего с лихвой достаточно для окна. Дюбеля для фиксации в бетоне, пустотелом кирпиче, ракушечнике или пенобетоне применяются сечением от 6 до 8 мм и длиной от 75 до 80 мм.
6. Наконец, запенивают щели между оконным проемом и установленной в него рамой с таким расчетом, чтобы между ними не осталось даже малейших пустот. Технология запенивания в случае с расщелинами более 20 мм предполагает проведение этой операции в несколько этапов, с несколькими слоями пены и перерывами на 1-2 часа для высыхания каждого слоя. В этом случае удастся минимизировать деформацию пены в процессе ее расширения, и уменьшить ее бесполезные траты, так как выпирающие кромки все равно надо было бы срезать. В случае когда работы производятся при температуре меньше 5 градусов тепла , обычная летняя пена не подойдет, рекомендуется применять специальный ее тип, зимний или всесезонный.

Как правило, деталь подоконника имеет стандартную длину и ширину с необходимым запасом, который в процессе монтажа отрезается по меркам конкретного оконного проема. Эту процедуру выполняют при помощи лобзика, болгарки или пилы-ножовки с небольшими зубьями.

Далее, уже обрезанную деталь подгоняют к подставочному профилю, попутно выставляя ее строго по уровню, по той же технологии что и саму оконную систему. Заглушки на подоконник желательно ставить так, чтобы они влезли в проем в стене. Крепить их лучше на спецклей, а не надеяться на силикон или акрил, которые для этого не предназначены.

Таким образом, в конце концов, подоконный элемент должен быть установлен строго по уровню, так чтобы на него можно было поставить стакан полный воды, не расплескав ее. Он не должен ни в каком месте проседать или прогибаться даже при сильном надавливании рукой.

В некоторых случаях подоконник монтируют с небольшим, менее 3 градусов уклоном в сторону улицы, который необходим для того, чтобы возникающий на стекле конденсат не скапливался, а сбегал по наклонному подоконнику на землю.

После завершения регулировки и фиксации можно заполнить щель под подоконником пеной, а на время ее высыхания, около 12 часов, чтобы пена его не приподняла, на него надо что-то поставить, например, несколько бутылок с водой.

Примерно через сутки, когда пена окончательно застыла, ее выступающую кромку срезают ножом.

Бывает, что по причине неровности подоконного элемента, после его установки образуется щель между его верхней плоскостью и рамой остекления. Ее необходимо наполнить силиконом, который имеет свойство со временем чернеть от плесени, что, несомненно, испортит вид белоснежного окна.

Поэтому лучше не скрывать такой дефект, а постараться не допустить его возникновения еще на этапе монтажа. Это делается очень просто – к пластиковому профилю до его фиксации прикручивают пластинки Z-образного вида из оцинкованной жести. К тому же такие дополнительные детали облегчают выставление подоконника.

Монтаж откосов и наличников

1. По внутреннему периметру окна на шурупы длиной 95 мм монтируют деревянные рейки. При помощи угольника и уровня контролируют и положение.
2. Устанавливают стартовый профиль П-образной формы на так называемые клопы – очень маленькие саморезы, вкручиваемые прямо в раму. Именно в этот профиль и будут вставляться откосы, поэтому при его монтаже требуется особая аккуратность в операции по соединению его внешних краев.
3. При помощи степлера пристегивается F-образный профиль. Паз этого профиля соответствует пазу предыдущего, и именно на них будут держаться откосы.
4. Когда весь периметр стеклопакета оборудован двумя типами профиля в них вставляют сами откосы.
5. На завершающем этапе на пластиковые откосы последовательно устанавливаются наличники: один верхний и два боковых. Для стыковки друг с другом их края подрезаются под углом 45 градусов.

Регулировка фурнитуры

Положение створок регулируют посредством шестигранников расположенных возле петель. Для этого используют либо шестигранную биту на отвертку, шуруповерт или миниатюрный гаечный ключ. Таким образом, в процессе их вращения, добиваются такого положения оконных створок, которое бы позволяло им легко открываться и закрываться, не нанося, вреда другим элементам системы.

Также не считается нормой, когда приоткрытая створка сама закрывается или наоборот, закрытая открывается.

Они должны оставаться в постоянном положении. Часто в процессе открывания или закрывания возникает избыточное трение с запорной фурнитурой, сопровождающееся соответствующими звуками. Чтобы от этого избавиться, достаточно просто отвернуть саморез, который фиксирует соответствующую фурнитуру и сдвинуть ее вверх или вниз на 0,5-1 см.

Установка отливов

Обычно отливы крепят в завершение всех монтажных работ. Монтировать их лучше под самым окном, так чтобы не допустить протекания воды в щель между ним и рамой. Однако, иногда этого сделать нельзя, и отлив прикручивают прямо к его раме на маленькие саморезы по металлу сечением 4 мм и длиной 9 мм.

• Рассчитаем затраты.
• Временные и денежные траты на самостоятельную установку.

Технология установки окна своими руками подразумевает две операции демонтаж старого остекления и монтаж нового, что по времени соответствует примерно 30-90 минутам на вытаскивания старого остекления из проема и около 2 часам на установку нового стеклопакета средних размеров, то есть до 2х2 метра.

Таким образом, на замену остекления в одном оконном проеме нужно будет тратить от 2,5 до 3,5 часов, что совсем немного. Ведь с таким темпом работ даже за один выходной день можно самостоятельно поменять остекление в нескольких проемах.

Это время не будет потрачено зря ведь, делая эту работу своими руками можно быть уверенным в качестве монтажа, а кроме того сэкономить приличные деньги ведь мастер потребует оплаты от 2000 до 4000 рублей за каждый остекленный проем.

Часто при заказе в какой-нибудь фирме, предоставляющей вдобавок и услуги монтажа, цена за эту процедуру взимается в процентном отношении от 10 до 40% от стоимости самих стеклопакетов.

Стоит ли устанавливать окна самостоятельно

В установке пластиковых профилей своими силами нет никаких трудностей, так как они имеют почти готовую к работе, модульную конструкцию, не требующую сборки отдельных деталей. Для вставки и закрепления, которой в оконном проеме не нужно иметь ни специального технического образования, ни дорогого оборудования.

При этом нужно учитывать, что монтаж производится под собственную ответственность, а значит нужно самостоятельно замерять, выбирать и заказывать все комплектующие и материалы.

Гарантия поставщика соответственно будет действовать только на стеклопакет и фурнитуру, а за качество швов, их заполнение, вертикальность и горизонтальность всех деталей, а также собственно работоспособность окна отвечает исключительно частное лицо, занимавшееся его установкой.

Если же заказ был сделан в монтажной организации, она предоставляет полную гарантию на материалы и качество монтажа от года до 5 лет.

Однако при наличии хотя бы пары выходных дней, трудолюбия и стремления сэкономить, можно самостоятельно поменять остекление в собственном доме, выполнив эту работу не хуже целой монтажной бригады. Под бригадой в этом случае понимается мастер, собственно монтирующий оконный профиль и его помощник, подающий ему инструменты.

Таким образом, при самостоятельном проведении работ достаточно лишь позвать кого-нибудь, на помощь родственника, знакомого или друга, и в скорости остекления можно будет посоперничать с профессионалами, а затраты на оплату чужого труда при этом будут нулевыми.

Типичные ошибки

Когда непрофессионалы самостоятельно в первый раз устанавливают стеклопакет, они зачастую совершают ряд распространенных ошибок, которые, на первый взгляд, могут быть неочевидны и некритичны, но, в конечном счете, влияют на срок и комфортность эксплуатации оконной конструкции:

• Профиль устанавливают штапиками на улицу, что делает дом абсолютно беззащитным для проникновения внутрь посторонних лиц. Для этого им достаточно снять штапики и просто вытащить стеклопакеты из проемов.
• Установку производят как есть , то есть без проверки и корректировки уровня, в результате чего возникаю проблемы с функционированием конструкции.
• Запенивая щели при помощи баллончика с монтажной пеной, не читают инструкцию к ней, в которой сказано об ее уязвимости перед ультрафиолетовым излучением. А значит, чтобы она сохранилась в целости, щели с ней обязательно нужно закрывать облицовкой.
• Фиксация конструкции просто запениванием щелей без какого-либо закрепления ее в проеме. Такая ошибка в случае проема с четвертью может, в крайнем случае, привести к растрескиванию откосов, так как пена не гарантирует неподвижность рамы, которая, смещаясь, будет ломать их. В случае же с проемом без четверти стеклопакет со временем под воздействием вибрации или других факторов, вообще, может вывалиться на улицу.

• Не рекомендуется для демонтажа любых деревянных конструкций, а в частности старой рамы, применять резак по металлу, так как он для этого не годится. Такой тонкий диск, вращающийся на скорости 7000 оборотов за минуту, легко может застрять или деформироваться на первом же сучке, что крайне опасно для оператора и окружающих. Это справедливо и для зубчатого диска по дереву.
• Чтобы кто-нибудь из домочадцев случайно не испортил работу , случайно открыв створку на стадии затвердевания пены лучше всего просто не устанавливать в это время отворяющую ручку, без нее даже по незнанию нельзя будет ее открыть, а в случае глухих рам этот нюанс и вовсе не актуален.

Пластиковые окна в городских квартирах или частных домах давно не редкость, поэтому удивить ими кого-то сложно. Они обеспечивают хорошую герметизацию и теплозащиту, но не этот вопрос интересует многих. Людей интересует, какие бывают виды пластиковых окон и как их правильно установить, не прибегая к помощи специалистов. Эти вопросы мы и постараемся раскрыть в нашей статье, учитывая все нюансы установки.

Если вы решили установить такие окна самостоятельно у себя дома, то вам нужно выбрать подходящую модель для монтажа, а для этого, нужно знать про пластиковые конструкции все.

В зависимости от количества створок окна могут быть:

• одностворчатые, с боковым или вертикальным открытием;
• двустворчатые, с одной или двумя открывающимися створками;
• трехстворчатые, с одной, двумя или тремя открывающимися створками.

По типу открывания, окна бывают:

По количеству камер в стеклопакете окна бывают:

• однокамерные, имеют два стекла с воздушным промежутком;
• двухкамерные, имеют три стекла с двумя воздушными промежутками;
• трехкамерные, имеют четыре стекла, с тремя воздушными промежутками.

Исходя из формы окна, они могут быть:

• прямоугольной формы;
• трапециевидной;
• арочной и круглой;
• треугольной.

Существует еще одна категория окон, которые совмещают в себе несколько видов материала. По другому, их называют комбинированными окнами. Как правило, они состоят из дерева, ПВХ и металла.

Преимущества и недостатки пластиковых окон

Если вы не можете решить, устанавливать вам пластиковые окна или нет, ознакомьтесь с их преимуществами и недостатками, тогда принятие решения не вызовет затруднений.

Пластиковые окна обладают такими преимуществами:

1. герметичностью;
2. звукоизоляцией;
3. отлично удерживают тепло внутри помещения;
4. абсолютно безвредны для человека;
5. большим выбором форм и механизмов открывания;
6. длительным сроком эксплуатации;
7. устойчивостью к атмосферному влиянию;
8. простым уходом;
9. большим выбором цветового оформления;
10. гармоничным сочетанием со всеми видами штор.

К недостаткам пластиковых конструкций можно отнести:

1. герметичность, кроме преимущества, она может выступать и недостатком, так как она препятствует свободному поступлению воздуха внутрь комнаты.

Как видите, преимуществ у таких окон гораздо больше недостатков, тем более что его тоже можно решить, регулярно проветривая помещение.

Установка окон, этапы работы

Вы определись с типом оконного блока, теперь самое время браться за работу, которая состоит из нескольких шагов.

Этапы работ:

• измерение проема;
• демонтаж предыдущего окна;
• подготовку окна к процессу установки;
• монтаж окна.

Если вы располагаете финансовыми средствами, то можете заказать монтаж окна в специальной конторе, тогда вам не придется ничего делать. Но если бюджет семьи очень ограничен, то монтаж окна можно реализовать своими руками, соблюдая наши рекомендации и последовательность.

Замеры оконного проема

Замеры выполняют в несколько этапов, но для начала, рассмотрите рисунок, на котором обозначены все интересующие показатели.

Замер проема проводится таким образом:

При измерении окна прямоугольной формы нужно знать ширину проема, от одной крайней точки внутреннего откоса, до другой, и высоту, которая равна расстоянию между верхней частью окна и подоконником. Эти величины суммируют с толщиной подоконника. Чтобы узнать размер устанавливаемого окна, рекомендуется воспользоваться формулой:

Ширина = Ширина проема - 2*(величина зазора);

Высота = Высота проема – 2*(величина зазора) – высота подставочного профиля.

Замеры следует проводить в нескольких точках проема, и при расчетах ориентироваться на самый маленький показатель.

Кривизну проема определяют с помощью отвеса и уровня. Отвесом проверяют вертикальность, а уровнем - горизонтальность. Если вы обнаружили серьезные нарушения, то их лучше зафиксировать на чертеже. Эти замечания вам пригодятся в дальнейшем.

В идеале, проем должен выглядеть на чертеже ровным прямоугольником, тогда оконный блок в него впишется идеально.

Если планируется установка сразу нескольких оконных блоков, то замеры проводят по каждому окну отдельно. Двух одинаковых проемов вы не найдете, как минимум ширина у всех будет отличаться, а вот показатель высоты должен быть примерно одинаковым.

При расположении оконного каркаса необходимо соблюдать одно правило, чтобы он находился на 2/3 ширины стены от внутренней границы. Если наружные стены имеют обшивку из утеплителя, или только предполагается это сделать, то оконный блок разрешается монтировать еще дальше, от внутренней границы окна.

Для измерения наружного отлива вам нужно замерить его длину или взять имеющийся у вас показатель ширины проема и прибавить к нему 50 мм для загиба. Показатель ширина для наружного отлива рассчитывают как промежуток, между устанавливаемой плоскостью и наружным краем стены, к этим данным прибавляют и интервал для выступа и загиба. Если наружные стены обшиты утеплителем, то прибавляется еще и ширина этого слоя.

Для измерения подоконника необходимо определить его ширину, которая равна промежутку от прилегаемой плоскости до внутренней части стены, но без учета ширины оконного блока. Насколько должен выступать подоконник определяется в каждом отдельном случае, но по правилам, он не должен выходить за радиатор больше, чем на 1/3. Если он очень близко расположен к стене или вообще установлен в нише, то на подоконнике можно предусмотреть специальные отверстия для вентиляции.

Измерение откосов выполняют после монтажа окна. До этого, измерить их длину точно не получиться. Показатель длина рассчитывается как высота проема с учетом раскройки.

Замеры проема с четвертью

Такие проемы свойственны домам из кирпича, и измеряют их с некоторыми особенностями. Измерение проема происходит по наружной части и рассчитывается по такой формуле:

Ширина = ширина между четвертями + 2*заход четверти на раму (25–40 мм);

Высота = высота проема от точки отлива до точки верхней четверти с прибавлением припуска на верхнюю четверть (25–40 мм).

При измерении такого проема следует учесть цементную стяжку, которая располагается под отливом и подоконником.

Замер оконных блоков в частном доме

Для измерения проема в частном доме следует учесть, что его размер может быть больше, чем выглядит при визуальном осмотре. Откосы часто бывают закрыты цементным раствором или утеплителем. Поэтому перед проведением измерений необходимо убрать все лишнее.

Это нужно и для того, чтобы установленное окно хорошо установилось в оконный проем и случайно не вывалилось. Закрепить окно в слое утеплителя прочно не получится.

Тем более что такое расширение проема позволит установить более широкое окно в комнате.

Выбор окна по методу монтажа

Если вы сняли все размеры, тогда можете отправляться в магазин и заказывать нужные окна. Там вы сможете детально рассмотреть механизмы открытия и подобрать оптимальный вариант для вашей комнаты. Но не только это нужно учитывать при подборе окна. Метод крепления тоже играет немаловажную роль.

Различаются два типа монтажа:

• через раму, тогда приходится снимать створки и стеклопакеты, даже с глухих окон;
• на опорную арматуру, которая крепится на раме при ее изготовлении. Этот способ подходит для людей, которые решили устанавливать окна самостоятельно, тогда вы не повредите стеклопакет. Но в одиночку это сделать очень сложно, так как окно в полной комплектации очень тяжелое.

Подготовительный этап предполагает проведение таких работ:

• освобождается место возле окна;
• убирается мешающая мебель;
• защищается пол и радиатор от попадания строительного мусора;
• подготавливаются оконные конструкции.

Последний этап тоже делится на несколько шагов:

• подготовку оконной рамы;
• заполнение пеной;
• демонтаж старого каркаса;
• установка оконного каркаса.

Подготовка оконного блока

Монтаж оконной конструкции начинают с его подготовки. В зависимости от того, какой способ установки был выбран, начинают вынимать стеклопакеты и распашные створки с оконного блока или не вынимают, оставляя окно собранным. Чтобы удалить стеклопакет, необходимо поддеть отверткой штапик, и выщелкнуть его с паза. Таким образом, нужно удалить все четыре штапика начиная с вертикальных.

После вынимания штапиков, промаркируйте их, чтобы при сборке у вас не оказалось зазоров.

После удаления штапиков наклоните раму вперед, тогда стеклопакет свободно выйдет из пазов. Пока он вам не понадобится, поэтому отставьте его в сторону.

Следующее, что нужно снять, это распашные створки. Для этого вам понадобится разобрать навес. Чтобы это сделать, удалите специальные заглушки и раскрутите прижимные болты. Если это фрамужная система, то для освобождения верхней части окна следует провернуть ручку так, чтобы она расположилась в центральном расположении, при этом сама створка должна быть открыта на режим проветривания. Осталось вытянуть зацеп с нижнего навеса и створку можно снимать.

По всему внутреннему периметру рамы следует приготовить отверстия под крепления. Их количество зависит от размера окна, но в среднем, на боковых частях, должно быть, по три отверстия, а внизу и вверху - по два. Для их просверливания необходимо использовать сверло по металлу. В качестве крепежей берут 8–10 мм анкера, учтите этот факт при подборе сверла.

Если монтаж окна будет проводиться на предусмотренные ушки, то окно в разборке не нуждается. Все что вам нужно, это прикрепить к раме элементы крепления и зафиксировать их шурупами.

Заполнение пеной

Этап запенивания не прописан в ГОСТе, и даже опытные специалисты по установке окон не всегда это делают. Но заполнение подстановочного профиля однокомпонентной монтажной пеной рекомендуется для устранения утечки теплого воздуха в нижней части проема.

Чтобы предупредить это, внутреннее пространство подстановочного профиля следует запенить монтажной пеной. Лучше отложить дальнейшую установку окна на одни сутки, это позволит пене полностью отвердеть и заполнить все пустоты.

Демонтаж старого каркаса

Разборку предыдущего окна нужно начинать в день установки нового, заранее не стоит этого делать. Сразу определитесь, нужна ли вам старая рама. Если вы планируете ее использовать дальше, на даче или еще где то, то ее демонтаж должен быть аккуратным. Этот процесс будет достаточно трудоемким, поэтому лучше пойти по второму варианту демонтажа. Чтобы облегчить себе поставленную задачу, раму можно распилить и тогда демонтировать ее будет легко. Сначала нужно снять распашные створки и извлечь стекла, чтобы вы не могли пораниться. Дальше, раму нужно распилить по всему периметру в нескольких местах. Ломом или гвоздодером нужно поддеть каждую часть распиленной рамы и удалить все детали с оконного поема.

Утеплитель, находящийся под коробкой тоже нужно удалить. Перфоратором нужно обработать откосы или полностью их снять, если монтаж окон выполняется в частном доме.

Подоконник тоже удаляется при помощи лома. Перфоратором обрабатывается нижняя часть проема, убирая
тем самым цементную подложку.

Самый грязный этап закончился, теперь нужно заняться уборкой строительного мусора.

Торцы проема следует подровнять, очистить от строительной пыли и прогрунтовать поверхность . Этот пункт не всегда проделывается монтажниками, поэтому установка своими руками имеет большое преимущество.

Если монтаж окон предполагается в частных домах, то, кроме перечисленных мер, необходимо уложить гидроизоляционный слой по всему периметру проема, тогда вы защитите свой дом и элементы крепежей от попадания на них влаги. Для укрепления проема иногда устанавливают деревянную коробку.

Монтаж окна и способы его крепление

Перед монтажными работами нижний торец проема застилается специальной подложкой. Ее прокладывают и по краю рамы и месторасположением импоста, центральной стойки или посередине проема.

На эту подложку нужно установить край рамы или окно целиком исходя из того, какой метод установки окна вы выбрали. Опоры не убирают, установленное окно так и будет стоять на них, чтобы облегчить задачу анкерам.

Небольшими брусочками окно фиксируется по бокам, их забивают между стеной и рамой окна поближе к верхней части окна, чтобы не прогнуть конструкцию. После установки и фиксирования окна проверьте его водным уровнем на горизонтальность.

Пузырьковые уровни при измерении горизонтальности имеют небольшую погрешность, поэтому мастера по установке окон советуют использовать водяной уровень.

При нарушении горизонтальности исправляют эти погрешности, подкладывая подложки под раму. После горизонтальности необходимо проверить окно по вертикали. Для этих целей рекомендуется использовать отвес.

После того как окно было проверено на горизонтальность и вертикальность, его можно крепить анкерами.

Крепление окна через раму

Если вас заинтересовало такое крепление, то для работы вам понадобится перфоратор, которым нужно просверлить отверстия в стене. Чтобы установка рамы прошла без ошибок, ее необходимо сначала установить, выровнять по горизонтали и вертикали, и наживить анкерами нижнюю часть оконного блока. Дальше нужно подготовить отверстия по бокам рамы и вверху, и точно так же, наживить все анкерами. Когда рама с наживленными анкерами готова к окончательному креплению, еще раз проверьте ее по всем параметрам, и только после этого приступайте к затягиванию все крепежей. Здесь, главное, не переусердствовать, иначе вы можете деформировать раму.

Крепление окна на пластинах

Если происходит монтаж окна на специальные пластины, то вам нужно для начала прикрепить их к раме. С виду это металлические пластины с отверстиями под анкерные болты. Если изогнуть пластину в виде ступеньки и плотно приложить к стене, то можно начинать сверлить отверстие для крепежа.

Монтаж окна начинают с его нижней части, а после каждой закрепленной пластины его проверяют на горизонтальность и вертикальность.

Установка водоотлива

По наружному краю окна расположен паз, в который нужно вставить водоотлив. Для более прочного крепления используют шурупы, которыми его привинчивают к раме. Кроме этого, место установки водоотлива тщательно запенивается, по всем правилам.

Как собрать окно

После установки анкерных болтов, можно начинать собирать оконный блок. Если вы разбирали окно самостоятельно, то его сборка не вызовет у вас затруднений, так как все работы нужно повторить в точности наоборот.

Что нужно сделать:

• установить стеклопакет в каркас и закрепить его верхними и нижними штапиками;
• зафиксировать стеклопакет боковыми штапиками, и защелкнуть их до упора, чтобы услышать характерный щелчек. Если руками это сделать не получается, можно воспользоваться резиновым молоточком, и слегка постукивая, защелкнуть штапики;
• установить створки;
• после установки распашных блоков необходимо проверить их, на предмет открывания и закрывания;
• проверьте установленное окно уровнем, на соответствие всем параметрам;
• откройте окно поочередно на 45 и 90 градусов. В этих положения распашная створка должна остаться неподвижной и не должна сама закрываться или открываться.

Когда окно прошло все проверки, вы можете смело приступать к заделке боковых зазоров монтажной пеной. Помните, что со временем, пена может разрушаться, особенно пагубно на нее влияют ультрафиолетовые лучи, поэтому ее нужно защитить.

Для этого необходимо наклеить гидро-пароизоляционную клейкую ленту с внутренней стороны и влагостойкую мембранную самоклеящуюся ленту, с внешней стороны окна. Кроме перечисленных свойств, мембранная лента обладает и паропроницаемостью, что позволяет защищать монтажную пену от влажности и выводить влагу изнутри.

Нижний край блока тоже нужно защитить, для этого используют гидроизоляционную полосу, с фольгированной поверхностью. При ее креплении она полностью закроется подоконником.

Чтобы обеспечить лучшую адгезию пены с пластиковыми поверхностями, их нужно немного смочить водой.

Установка подоконника

Финальным этапом установки является монтаж подоконника. Для его крепления необходимо подрезать его края таким образом, чтобы он без труда вошел под раму и плотно прилег к подстановочному профилю. По бокам он должен выходить на стены, на 5-10 см. При помощи колышков регулируется его горизонтальность, а полое пространство рекомендуется запенить монтажной пеной.

Для крепления подоконника используют саморезы 4х75 мм, которыми фиксируют подоконник к раме в трех местах, по бокам и посередине.

После проделанной работы установка окна закончена, но следует подождать примерно сутки, чтобы пена полностью затвердела, тогда створки можно смело открывать и закрывать. По такому же принципу можно устанавливать и балконные рамы из пластика , с учетом того, что основной упор придется на парапет, который потребуется усилить.

Установка деревянных окон немного отличается от пластиковых, поэтому использовать эту технологию будет неправильным.

Еще не так давно металлопластиковые окна считались неким «элитным» элементом дома или квартиры, доступным очень немногим состоятельным хозяевам . Сегодня ситуация изменилась – эти оконные системы стали не так дороги и перешли в разряд широко используемых практически всеми среднестатистическими семьями. Они значительно выигрывают у деревянных и по степени утепленности , и по шумоизоляции, и по по дгонке всех элементов, что становится надежной преградой для сквозняков и уличной пыли. Да и просто внешне такие окна очень симпатичны и легко выписываются в любой дизайн дома и его помещений.

Одним словом, и при строительстве нового жилья, и при проведении ремонтов вопрос почти всегда однозначно решается в пользу установки именно таких . Компаний, больших и маленьких, занимающихся их сборкой в настоящее время – великое множество практически во всех регионах страны. Крупные фирмы в цену на свои окна сразу закладывают и их установку – при больших объёмах производства они могут себе это позволить. Но нередко можно встретить и небольшие частные предприятия, которые требуют за установку отдельную плату – а это по нынешним временам порядка 2,5 ÷ 3,0 тысяч рублей. Понятно, что сразу возникает мысль – столь ли сложна установка пластикового окна своими руками? Нельзя ли на этом сэкономить, проведя самостоятельный монтаж?

Оказывается, это вполне выполнимо. Главное – хорошо разобраться в технологии процесса и сразу подготовить необходимые расходные материалы. Ну и, конечно, при монтаже проявлять повышенную аккуратность, строго следовать инструкциям по установке.

Основные этапы установки пластикового окна

Должен проводиться в четкой последовательности. Эта технология уже выдержала «испытание временем», и вносить в нее коррективы на свое усмотрение будет нецелесообразно.

• В первую очередь проводятся необходимые промеры, делается заказ на оконную конструкцию.
• После того как окно изготовлено и доставлено, проводится демонтаж старых рам, очистка проема , его корректировка – если в этом будет необходимость.
• Следующий этап – подготовка нового окна к монтажу. Она может различаться – в зависимости от выбранного способа установки окна, о чем будет рассказано ниже.
• Самый важный этап – правильная установка окна в проем , его выравнивание по вертикали и горизонтали с оставлением требуемых зазоров, и крепление к стенам.
• Далее, идет герметизация швов между рамой и проемом , обеспечение гидро- и пароизоляции.
• Следующий шаг – установка отлива снаружи и подоконника внутри помещения.
• Проводится окончательная регулировка механизмов окна, установка необходимых фурнитурных элементов.
• Когда в комнате будет производиться отделка – устанавливаются оконные откосы.

Теперь об основных этапах – со всеми подробностями.

Два основных способа крепления пластиковых окон

Прежде чем браться за самостоятельную работу, нужно разобраться немного в теории.

• Во-первых , нельзя приниматься за монтаж окна тому, кто не совсем точно представляет его устройство. Для начала посмотрим на окно снаружи:

1 – Оконная рама, собранная из ПВХ-профиля.

2 – Открывающаяся створка окна, также изготовленная из специального профиля. Может открываться в нескольких плоскостях, например, быть поворотно-откидной. Подвешивается к раме посредством специальных фурнитурных элементов, которые позволяют проводить точную регулировку положения створки.

3 – Центральная стойка – импост, разделяющая общую плоскость всего окна на две или более частей. Материал изготовления – тот же рамный профиль.

4 – Устанавливаемый в открывающуюся створку или непосредственно в рамный профиль (при «глухой» части окна) стеклопакет. Может быть однокамерным (два стекла) или двухкамерным (3 стекла).

5 – Фурнитурные элементы. В данном случае показана ручка открывающейся створки.

6 – ПВХ-подоконник, который обычно заказывают, приобретают и устанавливают одновременно с самим окном.

Теперь посмотрим на то же окно в разрезе (для удобства применена сквозная нумерация, то есть при совпадении позиций с верхним рисунком их номера сохранены):

— Рамный профиль (поз. 1) имеет несколько воздушных камер (обычно от 3 до 5 ÷ 6) – чем их больше, тем выше термоизоляционные качества оконной системы. Профили подсчитываются по горизонтальной линии в направлении с улицы в помещение. В данном случае на рисунке – трехкамерный профиль.

— Внутри профиля расположен армирующий металлический профиль (поз. 7). Этот элемент пр идае т т ребуемую жесткость конструкции рамы.

— Примерно так же устроен и профиль створки (поз. 2). Количество камер обычно такое же, как и на раме, внутри тоже размещен армирующий металлический элемент (поз. 8 )

— Стеклопакет в раме или в створке окна удерживается штапиками (поз. 9).

— На схеме дополнительно показано устройство оконного откоса из ПВХ-панели. Поз . 10 – стартовый профиль, поз . 11 – ПВХ панель, поз . 12 — , также изготовленный из ПВХ.

Безусловно, у окон различных производителей могут быть свои характерные особенности, отличаться форма поперечного сечения профилей и армирования, количество воздушных камер, конструкция стеклопакета, но все же типовая схема остается такой же.

Более подробно о том, , и как правильно подойти к выбору оптимальной его модели, рассказано в специальной публикации нашего портала.

• Во-вторых , необходимо определиться с методом крепления окна в проеме . На практике применяется два основных подхода – монтаж непосредственно через раму дюбелями или анкерными креплениями, или же монтаж с помощью заранее закрепленных на окно кронштейнов (анкерных пластин).

А. В первом случае (на рисунке – слева) рама просверливается насквозь, соосно отверстию в ней делается отверстие и в стене. Крепежный элемент вс тавляется через раму, затягивается, а его головка затем будет скрыта установленным стеклопакетом или прикрытой створкой.

Достоинства такого метода:

• Окно в проеме устанавливается значительно точнее.
• Прочность крепления всей оконной системы – выше, поэтому такой подход является единственно возможным при больших размерах окон (2000 и более мм по любой из сторон), или там, где предполагаются высокие внешние нагрузки (особо ветреные места, высокая этажность и т.п .)

Недостатки:

• Окно требует обязательной разборки – снятия штапиков и стеклопакетов, открывающихся створок. Для неопытного мастера это – лишняя проблема , так как при демонтаже штапики несложно поцарапать или даже изогнуть, а снятый стеклопакет т ребует особо бережного отношения. За необходимость разборки такой метод нередко называют установкой с распаковкой окна.
• Нарушение целостности профиля (просверливание его насквозь) снижает его теплоизоляционные качества, и в определенных условиях может спровоцировать .
• Подобный монтаж занимает больше времени.

Б. Установка на анкерные пластины или иные кронштейны, укреплённые на торцевой части оконной ПВХ-рамы. После выставления окна в нужное положение в проеме , эти платины крепятся дюбелями или анкерами к стене (схематично на верхнем рисунке показано справа).Подоконник и дальнейшая отделка откосов скроют их из виду.

Достоинства:

• Такой монтаж проводится проще и быстрее, особенно если используются штатные анкерные пластины, которые плотно входят в предназначенные для них пазы на торцевой части профиля.

• Не нарушается целостность профиля – нет нужды сверлить его насквозь.
• Нет обязательной необходимости проводить разборку окна – можно его устанавливать в смонтированном виде. (Из-за этого такой метод иногда именуют «без распаковки»). Правда, это преимущество можно назвать очень условным, сразу по нескольким причинам. Во-первых, чаще всего окна доставляются от производителя в разобранном виде. Во-вторых, монтировать окно в сборе, с установленными стеклопакетами, особенно на высоком этаже – очень сложно и опасно из-за большой его массы. И в-третьих, заполнение оставшихся щелей снаружи, обеспечение наружной гидроизоляции и установку отлива все же удобнее проводить с полностью снятыми стеклопакетами.

Недостаток , в принципе один, о котором уже упоминалось – по прочности установки, по сопротивляемости крупного окна весовым и ветровым нагрузкам этот метод значительно уступает.

Проведение замеров

Сразу же уместно сделать одно очень важное замечание. Хозяевам квартиры, так или иначе, придется обращаться в фирму, которая занимается изготовлением окон, чтобы сделать заказ. Оптимальным будет ситуация, когда придет представитель производителя и самостоятельно проведет все необходимые замеры. Во-первых, у специалиста в этом деле – намного больше опыта, и вероятность ошибки будет минимальная. Замерщики, как правило, знакомы уже со всеми типовыми постройками, и им намного проще разобраться с нюансами оконных проемов . А во-вторых, если вдруг случится так, что изготовленное окно по каким-то причинам вдруг не будет соответствовать проему , то вся ответственность ляжет на работников фирмы, и заказчик будет вправе требовать изготовления правильной оконной конструкции.

Замеры чаще всего — бесплатная услуга

Очень часто в серьезных компаниях замер проема входит в стоимость заказа и дополнительно не оплачивается, так что и не надо морочить себе голову.

Если все же решено и замеры провести самостоятельно, то следует вначале разобраться в конфигурации оконного проема .

• В панельных многоэтажках чаще всего встречаются проемы с четвертью – монолитным бортиком с обеих сторон и сверху проёма, образующим таким образом внешний откос окна (на рисунке – слева).
• В кирпичных домах обычно четверти нет – проем образован прямыми плоскостями, перпендикулярными стене (на рисунке – справа).

Замеры разных проемов имеют свои особенности.

Замер оконного проема с четвертью

При замере окна с четвертью учитывается то , что с обеих вертикальных сторон и сверху оконная рама должна находить на четверть на 15 ÷ 25 мм, и при этом еще должен остаться зазор для заполнения его монтажной пеной.

Значит, замер производится следующим образом:

• Снаружи в нескольких местах (сверху, по центру, снизу) строго по горизонтали измеряется расстояние А между противоположными откосами. Учитывая то, что окно должно заходить на них на 15 ÷ 25 мм, к полученному расстоянию добавляют 30 ÷ 50 мм. Так предварительно получают т ребуемую ширину окна.

Теперь производятся замеры внутри. Определяется ширина проема С в самой широкой его точке, на уровне стены (так же , по горизонтали в нескольких местах – для контроля). Не путать с величиной В , которая показывает расстояние между откосами у самой рамы – этот показатель в данном случае никакого определяющего значения не имеет.

Теперь можно сравнить полученную предварительно ширину требуемого окна с шириной проема . С каждой из сторон по бокам должно оставаться не менее 20 мм на герметизацию монтажной пеной. Имеется возможность подкорректировать заказываемую ширину, так как есть определенный диапазон захода окна на четверть.

• Теперь о высоте окна. Заход рамы на верхнюю четверть остается таким же. Нижней четверти, как правило, в проемах не бывает, так как здесь устанавливаются подоконник и внешний отлив. Для их монтажа необходимо под оконную раму дополнительно использовать установочный профиль. Чаще всего изготовители монтируют его еще в процессе выполнения заказа, но проконтролировать никогда не мешает.

Важный элемент конструкции — подстановочный профиль

Итак, как правильно промерить и вычислить высоту окна:

Производятся замеры снаружи – от верней четверти до точки, где расположенный под наклоном отлив (если он стоит) касается наружного угла проема (F ).

К этой величине прибавляется 15 ÷ 25 мм – это заход рамы на верхнюю четверть. Теперь нужно отнять 30 мм – это высота установочного профиля. Под ним также должен оставаться зазор для герметизации – от 5 до 20 мм. Их тоже вычитают из полученного значения. В итоге должна получиться требуемая высота окна.

Для контроля делаются промеры внутри – от верхней точки проема до подоконника (Е ), а затем надо постараться промерить расстояние от верхней поверхности подоконника до «голого» проема (иногда имеет смысл дл я этого снять подоконник вообще , так как он все равно вскоре будет меняться). Полученная высота проема позволит проконтролировать правильность вычислений – высота окна + подстановочный профиль + не менее 20 мм сверху и 5 ÷ 20 мм снизу для герметизации монтажной пеной.

Примечание – если не планируется установка подстановочного профиля (что само по себе уже является серьезным недостатком), то зазор между рамой и проемом снизу оставляется не менее 40 мм.

Сразу можно сделать замеры для заказа подоконника, отлива и откосов.

• Длина отлива равна расстоянию между четвертями (А ) плюс 50 мм. Ширина – расстояние от окна до края проема плюс 20 ÷ 30 мм.

• Длина подоконника – максимальная ширина проема (С ) плюс 50 мм. Ширина обычно стандартизирована, и выбирается наиболее подходящий для конкретных условий вариант, с учетом расстояния от рамы до угла между проемом и внутренней стеной плюс желаемое расстояние выступа подоконника наружу (обычно еще 30 ÷ 50 мм).

Замер прямого проема , без четверти .

С простым прямым проемом замеры и расчеты будут значительно проще.

Замер для прямого проема — значительно проще

Проем замеряется по вертикали и по горизонтали в нескольких точка, в самых широких местах (на схеме – а ).

• Ширина окна таким образом будет равна это расстояние минус две величины монтажного зазора С . Его , как и раньше, берем за 20 мм, то есть в итоге вычитаем 40 мм.
• Высота окна определяется разностью высоты проема , монтажного зазора сверху (20 мм) и толщины установочного профиля (30 мм) и 10 мм зазора под ним. Если профиль не ставится, то монтажный зазор снизу – 40 мм. Итого, от общей высоты проема вычитают 60 мм.

В остальном же замеры остаются такими же, как и при окне с четвертью.

Если измерения проделаны, можно отправляться оформлять заказ. Но еще раз не лишним будет повторить – лучше все же вызвать замерщика на дом, чтобы он учел все возможные нюансы, например, небольшой перекос проема , возникший из-за усадки здания.

Подготовка инструмента и расходных материалов

Пока окно будет изготавливаться, есть смысл заняться приготовлением к дальнейшим работам. Необходимо подготовить инструмент и расходные материалы для установки.

Из инструментов и материалов понадобятся:

	Перфоратор с набором буров (6, 8 и 10 мм) и отбивным долотом-лопаткой		Шуруповерт с набором бит
	Сверло 10.2 мм по металлу		Набор отверток
	Рулетка		Уровень строительный, длиной лучше 300 мм
	Нож строительный		Карандаш для разметки
	Молоток резиновый или специальный пластиковый, для ПВХ-окон		Шпатель, шириной 50 ÷ 60 мм
	Ножовка для резки ПВХ		Ножовка по дереву
	Анкерные пластины – если применяется способ крепления «без распаковки» или комбинированный		Забивные дюбель гвозди, Ø6 мм – для анкерных пластин или Ø10 мм – при креплении через раму.
	Металлические рамные дюбели (анкеры) Ø 10 мм		Саморезы 4×16 и 4×25
	Предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента (ПСУЛ)		Термо- пароизоляционная лента ППЭ, лучше всего - фольгированная
	Паропроницаемая диффузная лента		Пена монтажная и пистолет для ее нанесения
	Силиконовый герметик – должно хватить маленького тюбика.		Клинья для выставления окна. Можно использовать специализированные пластиковые или же ограничиться деревянными.

Таблица требует пояснения:

I. В первую очередь , разбираемся с количеством точек к репления. Оно зависит от размеров и конструкции окна. Существуют определенные нормы, которые обеспечивают надежную фиксацию оконной системы. Ниже представлена схема примерного размещения точек к репления. Представлены три самых распространенных варианта - окно с импостом, полностью глухое окно и балконный блок.

Во всех трех случаях фигурируют т ри основных величины, А , В и С .

А – расстояние от внутреннего угла оконной рамы до точек к репления. Обязательно от угла ставятся две точки, и по вертикали, и по горизонтали. Величину А принимают равной от 150 до 180 мм.

В – максимальное расстояние между соседними точками на одной стороне рамы. Оно принимается равным:

— для «белых» окон ПВХ – не более 700 мм.

— для окон, изготовленных их цветных ПВХ-профилей – 600 мм.

С – расстояние от импоста до точки крепления в сторону большей по площади створки (если две широкие створки одинаковы, то лучше установить крепеж с обеих сторон ). Величина этого расстояния – от 120 до 180 мм.

Имея перед глазами такую схему и зная линейные размеры заказанного окна, несложно подсчитать требуемое количество крепежа. Целесообразно даже сразу набросать схему расстановки точек к репления – это будет хорошим подспорьем при проведении работ.

II. Какой тип крепежных элементов будет необходим? Это зависит от стенового материала и от способа крепления окна в проеме .

Если применяется способ крепления «с распаковкой», то есть насквозь через раму, то берутся металлические, рамные дюбели (анкеры) или дюбель-гвозди диаметром 10 мм. При этом анкеры целесообразно применять на бетонных, кирпичных (полнотелый или пустотный кирпич), керамзитобетонных, пенобетонных стенах или сложенных из натурального природного камня. Дюбель гвозди предпочтительнее на стенах, выполненных из материалов, не отличающихся высокой степень прочности на сжатие, например, из легких бетонов или других пористых материалов. Подойдут они и к пустотным блокам и кирпичам.

В случае когда будет применяться установка на анкерные пластины, будет достаточно на каждую точку крепления двух дюбель-гвоздей диаметром 6 или 8 мм. Кроме того, понадобятся сами пластины – и приобретать их лучше в той же организации, которая изготавливает окно – специальные зацепы на пластине должны точно подходить к ПВХ-профилю. Для крепления пластины, кроме того, понадобятся саморезы со сверлящим острием 4 × 25 мм – по одной штуке на каждую точку крепления.

Длина основных крепежных элементов должна быть такой, чтобы, с учетом толщины рамы и ширины монтажного просвета, обеспечивалось минимальное заглубление в толщу стены. Для различных стеновых материалов оно имеет свою величину – смотри таблицу:

Маленькие саморезы 4 × 16 могут понадобиться для крепления отлива и вспомогательных элементов для установки подоконника. Также они нужны, если предполагается с внешней стороны окна установить москитную сетку – ими к профилю рамы крепятся пластиковые кронштейны.

• Лента ПСУЛ приобретается с расчетом , чтобы хватило на весь периметр окна. Она устанавливается с таким расчетом , чтобы герметизировать зазор между окном и прилегающей четвертью – по бокам и сверху. А снизу она будет крепиться при установке внешнего отлива. Если оконный проем – без четвертей, то, соответственно, ленты понадобится меньше.
• Лента ППЭ с фольгированием – необходимо будет полностью изолировать периметр окна изнутри.
• Паропроницаемая диффузная лента-мембрана – прикроет нижнюю сторону окна снаружи при проеме с четвертью, и желательно проклеить ее по всему периметру, если проем – прямой, без четверти .
• Монтажная пена: оптимальный вариант – приобрести баллоны с «профи»— пеной, для использования которой потребуется и специальный пистолет. Она не дает «неадекватного» расширения, как дешевая , реализуемая в пульверизаторах, и не будет оказывать деформирующего воздействия на стойки рамы. Кроме того, она намного качественнее, долговечнее, наносить ее в нужные места — значительно проще, без излишнего перерасхода.
• Наконец, силиконовый герметик. Он может понадобиться для заделки узких щелей между рамой и подоконником или откосами. При правильной установке щели если и будут, то весьма незначительные, то есть большого количества герметика не потребуется.

И, наконец, предусмотрительных хозяин приобретет пленку , которой закроет предметы мебели, стены, пол в комнате, где будет проводиться установка окна – работа поначалу предстоит достаточно пыльная.

Демонтаж старого окна

После того, как окно изготовлено и доставлено к месту проведения работ, можно двигаться дальше. Понятно, что прежде чем ставить новое ПВХ-окно, необходимо демонтировать старое и освободить проем . Работа эта – довольно грязная и трудоемкая , но без нее не обойтись. Примерная последовательность действий – в таблице ниже:

Миниатюра	Описание выполняемых операций
	В первую очередь снимаются самые крупные створки. Например, если демонтируется балконный блок, то снимается дверь. Есть важный нюанс - снимать створки или двери вместе со стеклами можно лишь в том случае, если конструкция сохранила свою жесткость. Если же окно "играет" или сильно прогнило, то из соображений элементарной безопасности стекла предварительно снимаются и выносятся.
	Все демонтированные части рекомендуется сразу выносить из зоны проведения работ – велик риск случайно разбить старое оконное стекло и получить травму.
	Если сторона окна имеет форточку, то сначала снимают ее. Если не удалось выкрутить старый крепеж петель (а чаще всего так и получается), то придется приложить усилие – обычно этого хватает, чтобы форточка снялась.
	Окна обычно подвешены на петлях, с который их можно снять, просто приподняв снизу монтировкой.
	Все окна и форточки сняты – можно переходить к демонтажу рамы.
	Вначале убирается центральная стойка – импост. Чтобы это было сделать проще, импорт перепиливают ближе к низу рамы. Пилить необходимо ножовкой – на некоторых видеороликах мастера бравируют тем, что применяют для этого «болгарку». Повторять за ними – ни в коем случае не следует – это чрезвычайно опасно!
	Перепиленный импост сам по себе становится рычагом, которые не представит особого труда выломать из рамы.
	Далее убирается нижняя перемычка рамы. Опять же, для удобства демонтажа ее целесообразно перепилить, использовав для этого электролобзик.
	Используя монтировку или гвоздодер в качестве рычага, одну из половин выдёргивают вверх.
	Если в месте ее крепления с вертикальной стойкой есть сопротивление, то можно там помочь себе монтировкой
	После этого аналогичным образом выламывают и вторую половину.
	После снятия нижней перемычки демонтируют подоконник. Его можно подбить молотком со стороны улицы.
	Подоконник снимается и обнажает нижнюю плоскость оконного проема.
	Переходят к вертикальной стойке. Часто она бывает плотно расклинена сверху и снизу. Тогда ее лучше несколько отодвинуть от стены, и также перепилить лобзиком.
	Поочерёдно выдернуть две половинки стойки уже не представит особого труда
	Верхняя часть рамы с одной стороны уже ни на что не опирается, и должна отойти без особых проблем.
	Последняя вертикальная стойка рамы тоже не должна сопротивляться, если ее хорошенько поддеть монтировкой. Иногда для того, чтобы добраться до щели между стойками рамы м стеной приходиться перфоратором скалывать заштукатуренные откосы.
	Последний этап – это очистка освобожденного оконного проема от старого уплотнителя, строительного мусора и т.п. уборка проводится очень тщательно, чтобы проем перед установкой окна остался полностью чистым. Ингода имеет смысл использовать жесткие щетки и пылесос. Весь мусор грузится в мешки и сразу же выносится из зоны проведения работ.

Иногда приходится прибегать и к корректированию проема – удалению дефектов бетонной отливки, остатков раствора и т.п . Выполнить это проще всего перфоратором, установив на него долото-лопатку. Целесообразно также сразу в месте будущей установки подоконника продолбить в стене с обеих сторон небольшие пазы, шириной и глубиной примерно 50 мм и высотой около 30.

После уборки пыли надо бы не полениться и пройтись по всему проему слоем – это и укрепит в определенной степени поверхность, и улучшит адгезию с монтажной пеной.

Подготовка нового окна к монтажу

А. Если планируется монтаж окна «с распаковкой», то целесообразно еще при оформлении, заказа оговорить, чтобы его привезли в разобранном виде (а так чаще всего и бывает). Если же нет, то придется провести разборку самостоятельно.

• Вначале с глухой створки снимаются штапики. Их можно поддеть тупой стороной ножа или шпателем, начиная от центра. Затем, когда появился первый просвет, его расширяют аккуратным перемещением инструмента в одну и в другую сторону.

Главное — аккуратно поддеть штапик по центру

Штапик должен выйти из зацепления в пазу и отделиться в замковой части. Тогда останется завести под него пальцы и аккуратно отделить по всей длине. Желательно снятый штапик пронумеровать – чтобы не было путаницы при обратной установке. Но отметку карандашом лучше делать с изнанки – с ПВХ-поверхности карандашный след очень тяжело оттирается.

• Извлекается . Удобнее всего это выполнять специальной присоской, но если ее нет, то можно обойтись и так. Осторожно – стеклопакет – достаточно тяжёлый и может иметь острые края – лучше работать в перчатках.

Обратите внимание, что под стеклопакетом могут располагаться пластиковые вкладыши. Их положение нужно будет каким-то образом отметить, чтобы при монтаже они встали на то же место.

Цены на популярную линейку окон

Видео: как извлечь стеклопакет из ПВХ-окна

• Из открывающейся створки стеклопакет доставать не требуется – достаточно снять саму створку. Выполнить это совсем несложно. Для начала ручку створки переводят в положение «закрыто» – она смотрит вниз. С обеих петель, с верхней и с нижней, снимается декоративных кожух – он должен легко поддеться тонкой отверткой . Затем переходим к верхней петле. В ней установлен осевой вертикальный штифт, слегка выступающий наружу. Его просаживают вниз, а затем или аккуратно выбивают с применением тонкой отвертки (диаметр ее должен быть меньше диаметра штифта), либо вытягивают, подцепив плоскогубцами.

После этого ручку створки переводят в положение «открыто». Дверца откидывается верхом на себя, а затем снимается поступательным движением вверх с нижней оси. Снятую створку, так же, как и демонтированные стеклопакеты, временно удаляют из рабочей зоны, чтобы случайно не повредить при дальнейших операциях.

Видео: как снимается створка ПВХ-окна

• Следующий шаг в подготовке – высверливание отверстий для крепления окна в проеме . Для этого согласно ранее составленной схеме размещения точек к репления намечаются и слегка накерниваются центры отверстий. В патрон дрели, перфоратора (переключенного на безударное действие) или шуруповерта вставляется сверло по металлу Ø 10,2 мм.

Сверление лучше проводить с внешней стороны рамы. В этом случае сверло, быстро пройдя слой ПВХ, сразу же, без перекоса, упирается в армирующий профиль. После того, как он будет пройден, останется одна несущественная преграда в виде внутренней ПВХ-поверхности рамы. Если изменить направление сверление отверстия, то намного сложнее добиться его перпендикулярности и ровности краев .

• Проверяется наличие подстановочного профиля. Он крепится снизу обычным замковым соединением, входя в пазы рамной части. Если его по каким-то причинам нет, то целесообразно его приобрести и установить. Чаще всего, дополнительного крепления он не требует. Опытные мастера советуют заблаговременно, примерно за сутки до монтажа окна, заполнить полости этого профиля монтажной пеной, чтобы он не стал «слабым звеном» в термоизоляции всей оконной системы.

• С внешней стороны рамы удаляется защитное покрытие. Если этого не сделать сразу, то отделить пленку , побывшую на солнце хоть немного, будет весьма непросто. Да и вообще – снимать снаружи защитное покрытие после установки окна будет сложно. С внутренней стороны удалить это покрытие можно будет и позднее.

Если на окне будет стоять москитная сетка, то сейчас самое время смонтировать для нее кронштейны. Они устанавливаются на саморезы 2 × 16 мм, прикручиваясь к ПВХ-профилю.

Размещение их должно быть таково, чтобы не мешало прижиму окна к верхней четверти проема , и чтобы обеспечивалась надежная фиксация сетки, а также установка и снятие ее поступательным движением ее вверх до упора в верхние кронштейны.

• Последним подготовительным шагом в данном случае – приклеивание ПСУЛ-ленты по трем сторонам окна, на тех участках, где рама будет прижиматься к четвертям проема .

Обычно ПСУЛ размещают с таким расчетом , чтобы между ее внутренней, обращенной к центру окна стороной и краем четверти оставался зазор порядка 3 ÷ 5 мм.

Б. Если предполагается монтаж окна на анкерные пластины, то процесс подготовки будет иметь свои особенности.

— Во-первых, расстекление глухой створки можно и не проводить – достаточно будет снять открывающиеся. Правда, про это уже говорилось, монтаж несколько усложнится из-за большой массы окна.

— Во-вторых, в намеченных точках крепления устанавливаются анкерные пластины. Они имеют зубчатые или ровные зацепы, которые должны идеально совпадать с пазами на внешней части рамного профиля. Достаточно приложить умеренное усилие, например, подбив монтажным молотком – и они встанут на место.

Установка анкерной пластины в паз профиля …

По центру имеется отверстие, через которое они фиксируются к профилю саморезом 4 × 25 мм – он, пройдя через армирующий металлический профиль, надежно удержит пластину в установленном месте. Пластины крепят перпендикулярно раме, а затем изгибают их таким образом, чтобы они при установке прилегали в оконному проему .

… и фиксация ее саморезом

На самом проеме , на его откосах, в тех местах, на которые будут приходиться пластины, заблаговременно перфоратором можно проделать углубления. Цель – дойти до стенового материала, отбив ненадежный штукатурный слой (если он есть), и облегчить себе дальнейшую работу по отделке откосов – пластины не будут этому мешать. Впрочем, подобная операция, особенно при установке окна в «голый» проем , обязательной не является – все это затем можно закрыть отделкой.

Остальные действия по по дготовке – не отличаются от тех, о ко торых говорилось выше.

Установка и крепление окна в проеме

Очень аккуратно, с соблюдением всех мер предосторожности и, возможно, дополнительной страховки от опрокидывания рамы наружу, она выставляется в оконный проем . Если проем с четвертями, то рама должна плотно прилечь к ним через наклеенную ПСУЛ.

Следующая важнейшая задача – очень точно выставит раму в вертикальной и горизонтальных плоскостях, и главным инструментом становится строительный уровень. Можно дать один хороший совет – временно закрепить окно примерно по центру сверху на анкерную пластину – степень свободы при этом сохраниться, и работать будет намного проще.

Уровень выставляется на внутреннюю плоскость нижней перемычки рамы – вот почему предпочтительней инструмент дл иной 300 мм. Отсутствие завала рамы по вертикали проверяют с прикладыванием уровня со стороны помещения к импосту и к боковым стойкам.

Для обеспечения необходимых зазоров со всех сторон и правильности расположения рамы применяются деревянные или пластиковые клинья.

Пластиковые, безусловно, предпочтительнее, и если есть возможность их приобрести, то это будет идеальным вариантом. Они «работают в паре», зацепляясь один за другой посредством мелких зубьев. Перемещая (подбивая) их один относительно другого, можно выставить нужную высоту с точностью до до лей миллиметра.

Можно, конечно, вполне обойтись и деревянными клиньями или подкладками, но часто при этом требуется их подрезка, замена, установка нескольких штук «пирамидой» и т.п .

Клинья должны расклинить окно так, чтобы можно было переходить к его креплению в проеме .

При установке крепежа по методу «с распаковкой», опытные мастера нередко практикуют проделывание отверстия в стене прямо через уже просверленные каналы в рамном профиле. Это вполне допустимо, но только если установщик на все 100% уверен и в качестве стены, и мощности инструмента, и твердости своей руки. Случается, что бур перфоратора натыкается на препятствие, начинается биение, которое, если его не удержать, способно разворотить аккуратное отверстие в ПВХ пр офиле.

Сверление отверстия прямо через раму — дело достаточно опасное

Если же есть какие-то сомнения на этот счет , лучше перфоратором аккуратно наметить центры отверстий, затем снять раму, а потом браться за сверление. Правда, при этом придется вновь выставить окно в прежнее положение и расклинить ее , но с просверленными отверстиями это уже будет сделать несложно.

Забивка анкера в подготовленное гнездо …

Анкер вводится в отверстие прямо через раму, подбивается молотком до полного погружения, а затем закручивается, но без «фанатичного» усилия, чтобы головка не деформировала ПВХ-профиль. Если используются дюбель-гвозди , то сначала вставляется пластиковая часть, а затем аккуратно вбивается распорный гвоздь.

… с последующей затяжкой

Головки крепежа декорируют специальными заглушками, для верности слегка смазав их снизу каплей силиконового герметика.

При установке окна на анкерные пластины процесс еще проще. Им окончательно придается нужный изгиб, чтобы они плотно прилегали к поверхности оконного проема . Прямо через их отверстия пробуриваются дыры в стене Ø 6 мм , в которые устанавливаются и забиваются дюбель-гвозди .

Окно, установленное по методу «без распаковки»

Стандартами определено два крепежных элемента на пластину, хотя, судя по многочисленным фотографиям в интернете, многие мастера ограничиваются одним. Наверное, все же с двумя – надежней , да и стоят они вовсе не дорого. Впрочем, иногда крутизна изгиба пластины просто не позволяет установить два дюбеля.

Герметизация зазоров

После того как окно надежно закреплено в проеме , можно переходить к герметизации зазоров между ним и проемом , установке подоконника и отлива.

Важное замечание – в том случае, когда установщик решил в целях экономии (абсолютно неоправданной ) применять недорогую «бытовую» монтажную пену, необходимо сначала провести сборку окна – установку створок и стеклопакетов. Дело в том, что такая пена имеет очень значительное расширительное усилие, способное привести даже к легкой деформации – прогибу внутрь рамного профиля. А даже незначительное искривление может повлечь сложности с установкой стеклопакета или с закрыванием створки, значит, окну необходимо перед запениванием придать «штатную» жесткость .

Заполнение проемов качественной «профессиональной» пеной таких последствий не повлечет . С помощью пистолета, имеющего длинный и удобный в работе мундштук, ведется заполнение снизу-вверх . Ни в коем случае не должно остаться внутренних полостей – пена должна ложиться равномерно и плотно. Остаточное расширение у нее незначительное, что позволяет экономно контролировать ее расход. Особое внимание – узким полостям, например, под постановочным профилем.

Пока окно в разобранном состоянии, ничто не мешает проконтролировать заполнение проемов пеной и снаружи, при необходимости внося определенные коррективы. Особенно это важно, если проем не имеет четвертей.

Если ширина просвета между рамой и проемом более 20 мм, то вероятно , что придётся заполнять пеной в два захода, с паузой между ними в 2 ÷ 3 часа. Качество заполнения от этого только выиграет.

Монтажная – отличный утеплитель, но весьма уязвимый. Ее нужно уберечь и от солнечных лучей, и от излишней влажности. Этим стоит заняться сразу же после того, как она полностью застынет (примерно через сутки), и будут срезаны излишки.

Если проем не имеет четвертей, то не стоит затягивать с устройством внешних откосов, которые должны полностью скрыть застывший слой пены от прямого попадания ультрафиолетовых лучей. Решения здесь могут быть разными, например, заштукатуривание или закрытие панелями.

Но в любом случае рекомендуется для начала прикрыть снаружи пену диффузной мембраной – необходимо обеспечить свободный выход водяных паров в атмосферу, не допуская при этом проникновения влаги извне. Влага, если будет скапливаться в толще утеплителя, при замерзании и расширении способна к разрушающему воздействию.

А изнутри используется другая лента – ППЭ, которая обладает и гидро-, и пароизоляционными качествами. Она не допустит изнутри ни прямого попадания воды в слой утеплителя, ни проникновения пара. Кроме того, фольгированный слой, обращенный в сторону комнаты – это еще один рубеж надежной термоизоляции.

Установка подоконника и отлива

А. Установка подоконника может проводиться по-разному. Так, их монтируют на клей или монтажную пену, на специальные кронштейны или же с помощью самодельных креплений, выполненных, например, из прямых подвесов, которые обычно используются с оцинкованными профилями для гипсокартона.

В идеале, подоконник в своём основании должен войти в специальный паз для него на подстановочном профиле. Иногда и сама конструкция рамы подразумевает наличие специальной четверти, рассчитанной именно для сопряжения с плоскостью подоконника. Если ее нет, то то гда панель можно подсунуть под рамный профиль, расклинив снизу для плотного примыкания к нему.

Чтобы проще было разобраться, приводится примерная схема правильного монтажа подоконника и отлива. Обратите внимание на расположение пленочных мембран .

Рассмотрим вариант установки подоконника на монтажную пену, как один из наиболее распространенных .

• Под панель подоконника выставляются клинья (опять же – лучше регулируемые пластиковые), с шагом в 400 ÷ 500 мм. Сама панель раскраивается в точный размер, часто – с учетом небольшого заглубления в стену с обеих сторон. Резать подоконник можно ножовкой с мелким зубом.
• Затем, регулируя высоту клиньев, добиваются, чтобы панель, вставленная в предназначенное ей гнездо на рамном или постановочном профиле, занята точно горизонтальное положение.
• Теперь подоконник необходимо нагрузить, чтобы при заполнении пеной пространства под ним, он не сместился с установленного положения. Нагрузку можно дать, установив на подоконник равномерно по всей длине, к примеру, емкости с водой.

• Пространство под под оконником между клиньями полностью заполняется монтажной пеной. Она будет и термоизолятором , и выступит в роли клея.
• Снимать нагрузку можно будет только после полного твердения пены.

• Если между рамой и подоконником осталась небольшая щель, она аккуратно заделывается белым силиконовым герметиком.

Б. Следующее – установка отлива снаружи. Примерная схема показана на рисунке.

Место крепления отлива уже покрыто паропроницаемой мембраной, которая полностью закрыла монтажную пену. По плоскости проема рекомендовано проклеить полосу ПСУЛ – расположенный под углом отлив будет опираться на нее , чем создастся еще один барьер от проникновения влаги с улицы.

Сам отлив крепится к подстановочному профилю саморезами 4 × 16, с шагом 100 ÷ 150 мм. Он может монтироваться внакладку, и тогда есть смысл пр омазать его край силиконовым герметиком. Но еще лучше, если его изогнутый край войдет снизу в специальный паз постановочного профиля – тогда бояться проникновения под отлив дождевой воды не придется вообще.

Так же , как и подоконник, отлив имеет смысл несколько углубить плоскость стены с обеих сторон, выдолбив для этого пазы. Их потом несложно будет заделать штукатуркой.

Окончательная сборка окна

Когда установка основных элементов завершена, необходимо привести окно в полностью рабочее состояние.

• Вставляются на место стеклопакеты, с использованием тех пластиковых подкладок¸ которые стояли изначально. Согласно нумерации, монтируются на место штапики. Это удобнее всего делать специальным каучуковым или пластиковым молотком. Штапик должен сесть ровно по всей длине – прямолинейность, слышимый щелчок и отсутствие щели скажут о том, что он четко занял свою позицию.

• Снятые створки устанавливаются на место – как это сделать, уже было рассказано и показано выше. После установки сразу проверяется работоспособность механизма открывания и закрывания створки во всем режимах и плотность ее прилегания к раме.
• Если есть необходимость, производится точная (как это сделать – в специальной статье портала). Если в регулировке нет нужды, то петли закрываются декоративными кожухами.

По сути, установка окна закончена. Нераскрытым остался лишь вопрос монтажа – но эта уже тема для отдельного рассмотрения, которой также уделено внимание на страницах нашего портала.

В завершение – подробная видео-инструкция по монтажу металлопластиковых окон. Читайте, смотрите, оценивайте свои силы, чтобы принять решение – посильной ли станет установка пластикового окна своими руками, или все же есть смысл обратиться за помощью к специалистам?

Видео: инструкция для самостоятельной установки ПВХ-окна