Монолитные пояса в кирпичных домах. Монолитный пояс по кирпичной кладке снип

Армопояс – конструктивный элемент здания, устраиваемый в уровне верха стен, под плитами перекрытия. Назначение армопояса – обеспечение совместной работы конструкций здания при неравномерных деформациях материалов стен. Также арматурный пояс обеспечивает надёжную связь между стенами здания. Обеспечение такой связи необходимо, т. к. кирпичная кладка является анизотропным материалом (тоже самое можно сказать про кладку из газоблоков, пенопблоков, керамзитоблоков и т. д.), который не может одинаково работать на сжатие и растяжение.

Следует чётко различать понятия армопояс (армошов), армокирпичный пояс, монолитный пояс. Армошов представляет собой арматурные стержни, расположенные в один ряд, защищённые слоем ц. п. раствора. Толщина такого армошва (армопояса) как правило достигает 30 мм. Такой конструктивный элемент укладывается поверху стен, под опорой плит перекрытия. Данный вид армопояса следует предусматривать на первом и последнем этаже здания, а также через пять этажей на протяжении всей высоты здания.

Армокирпичный пояс – конструктивное включение в кирпичной кладке из монолитного железобетона. Характерные особенности армокирпичного пояса таковы: устраивается в торцах плит перекрытий и не на всю ширину стены. Между торцами плит перекрытия и по периметру здания устанавливаются арматурные каркасы и обетонируются.

Монолитный железобетонный пояс. Этот конструктивный элемент по конфигурации и расположению напоминает армопояс (армошов), но, в отличие от него, армируется не одним рядом арматурных стрежней, а несколькими рядами, как привило двумя, и имеет высоту 15 см и более. Функциональное преимущество монолитного пояса заключается в распределении нагрузки от плит перекрытия на стены здания, т. е. несущие и ненесущие стены становятся загружены примерно одинаково и, благодаря этому, дают примерно равную нагрузку на фундамент, а также имеют меньшую разницу в деформациях под нагрузкой, чем стены без монолитного пояса. Монолитный пояс очень важно устраивать при строительстве дома из газобетонных блоков. В малоэтажном строительстве на монолитный пояс устанавливается мауэрлат стропильной крыши. Также, помимо равномерного распределения нагрузка между разными стенами, монолитный пояс предохраняет стены от воздействия местного сжатия под опорами плит перекрытий (смятия), это очень актуально при строительстве дома из газобетонных и арболитовых блоков.

Довольно распространённым конструктивным решением является использование монолитного пояса как перемычки над оконным или дверным проёмом. В этом случае монолитный пояс рассчитывается как балка на двух опорах (обычный армопояс работать как перемычка не сможет). Балка в общем случае представляется жёстко защемлённой на концах, однако принятые решения в расчётной схеме нужно ещё обеспечить конструктивно. Если проём находится в середине протяжённой стены, вдоль которой идёт монолитный пояс, то расчётная схема жёстко защемлённой балки будет обеспечена. Однако, если проём расположен слишком близко к краю стены, и имеет большую ширину (примерно 10-15*Н, где Н – высота монолитного пояса), то в этом случае стоит рассчитать его, как шарнирно опертую балку. Жёстко закрепить монолитный пояс в кирпичной кладке конечно можно, но это потребует ряда конструктивных расчётов и конструктивных мероприятий при строительстве, так что лучше для усиления монолитного пояса установить по его граням металлические швеллеры над проёмом, которые, кстати, послужат и несъёмной опалубкой.

В общем случае расчёт армопояса выполняется на действие нагрузок от неравномерных осадок здания. Арматурный пояс должен предотвратить поворот одной части здания относительно другой или её параллельно смещение при неравномерных осадках.

При устройстве арматурных и монолитных поясов на кирпичных стенах возникает вопрос об устройстве вентиляционных каналов, которые будут пересекать армопояс насквозь. Такие решения очень распространены в практике проектирования, так что при сохранении целостности рабочей арматуры (или части продольных стержней) в месте устройства вентканала, работа арматурного пояса не будет нарушена.

autocad-prosto.ru

Основные виды разгрузочных поясов

В зависимости от расположения армопояса, он может носить разные названия и брать на себя определенные функции:

1. Ростверк – укладывается между столбчатым или свайным основанием дома и стенами. Однако из кирпича его не строят – слишком ответственный участок.
2. Цоколь – это уже второй уровень разгрузки и армирования, который применяется в строительстве домов на фундаменте из бетонных блоков. Он обеспечивает основанию большую жесткость на подвижных грунтах и также изготавливается из ЖБ. Хотя достаточно распространенным вариантом является кладка из кирпича, выполняющая функции несъемной опалубки под последующую заливку.
3. Разгрузка – промежуточный армопояс под плиты перекрытия, который не только принимает на себя их вес, но и обеспечивает жесткость здания выше одного этажа на каждом уровне. При строительстве из легких бетонных блоков без него не обойтись, и здесь лучшим способом является именно кирпич.
4. Опора под мауэрлат – обязательный элемент дома из газобетона или других пористых блоков, которые плохо воспринимают точечные и разнонаправленные нагрузки. Кроме того, крепление самого бруса с помощью шпилек в таких стенах оказывается ненадежным даже при использовании химанкерования. Здесь армированный пояс для стен из газобетона превращается в некую связку между блоками, с которыми он соединен раствором, и фермой крыши, укрепленной через мауэрлатный брус.

Особенности укладки на газобетон

Как правило, кирпичный пояс делают высотой в 4-7 рядов и в ширину укрепляемой стены. Армирование обязательно выполняется в каждом горизонтальном шве с помощью стальной сетки с ячейкой 3-4 см или жесткой проволоки толщиной не менее 5 мм. Монтаж осуществляется так же, как и в случае с обычными стенами из кирпича:

• со смещением швов в 1/3 длины;
• с тычковой перевязкой в каждом третьем ряду.

Если армопояс для газобетона из кирпича служит опорой для мауэрлата, в кладку можно сразу замуровать вертикальные штыри – металлические резьбовые шпильки диаметром 12-16 мм. Устанавливаются они с шагом 1-1,5 м, а глубина их заделки будет зависеть от толщины бруса – она должна оказаться вдвое длиннее свободного конца под крепление мауэрлата. Впрочем, многие строители советуют сразу вмуровывать обрезки на всю высоту армопояса.

После схватывания раствора на поверхности кладки расстилают рубероид или два слоя толи. Это гидроизоляция, которая защитит сам брус и надстройку из кирпича от скапливания конденсирующейся влаги. Дальше намечается и просверливается в нужных точках мауэрлат, нанизывается на выпуски шпилек и фиксируется на поясе армирования гайками под широкие шайбы.

Поскольку керамика обладает большей теплопроводностью, чем основной стеновой материал, она превращается в некое подобие мостика холода (хотя монолитный железобетон в этом случае проявляет себя еще хуже). Чтобы при дальнейшей эксплуатации здания в зимний период не возникало проблем, можно попробовать «замкнуть» контур ячеистых блоков параллельно с укладкой кирпича. Для этого со стороны помещений выводят тонкую перегородку из ГБ, как бы пряча армопояс внутри газобетонной стены. Если между поверхностями образовался зазор, специалисты рекомендуют его дополнительно теплоизолировать.

Этапы возведения пояса под перекрытие

Если жесткий контур под крышей играет роль разгрузки и надежной опоры для мауэрлатного бруса, его достаточно выложить по периметру коробки дома. Однако применение плит для межэтажных или чердачных перекрытий заставит закрыть рядами кирпича и среднюю несущую стену. Здесь газобетон также может испытывать нагрузки, так что жесткая прослойка для его армирования просто необходима.

Какими бы легкими ни были плиты перекрытия, опирать их непосредственно на ячеистые или керамзитобетонные блоки нельзя. Кладка сможет выдержать их вес, но при изменении направления приложенной силы она начнет разрушаться. Пояс в этом случае служит своеобразным буфером, который распределяет давление плиты на всю площадь стен, предотвращая продавливание несущей конструкции. Отказаться от мощной прослойки из полнотелого кирпича можно, только когда перекрытие выполняется из дерева – здесь обходятся подложкой под балки в один-два блока.

В противном случае армопояс под пустотные плиты строится по всем правилам. Основные этапы работ:

• Первый ряд с помощью раствора сажают непосредственно на газобетон. Если толщина основной стены стандартная (30 см), укладку делают в два кирпича, заполняя промежутки «чекушками».
• Монтаж армирующей сетки по всей линии пояса.
• Укладка второго ряда по той же схеме с последующим усилением.
• Третий ряд кирпича – тычковый. Здесь нужно ориентироваться на внутреннюю плоскость стены. Оставшийся снаружи зазор заполняется либо четвертками, либо кусками минваты, если одновременно возводится утепленный вентилируемый фасад.

Под верхним рядом газобетона, на который размещается пояс под плиты перекрытия, в штробах обязательно должна быть проложена арматура. Это добавит всей конструкции жесткости и обеспечит стенам дополнительную защиту от трещин. Иначе, раз появившись, они поползут ниже.

По приведенной схеме армопояс выкладывается на всю необходимую высоту, после чего на него можно безбоязненно монтировать плиты перекрытия. Анкеровка выполняется стандартным способом для стен из кирпича – с помощью Г-образных металлических скоб. Крепежные элементы для защиты от коррозии закрываются слоем цементного раствора.

stroitel-list.ru

Вступление

Газобетон является отличной альтернативой кирпичу. Однако, к сожалению, величина показателя прочности газобетонных блоков значительно ниже. Материал плохо удерживает на своей поверхности крепежные элементы.

Кладка из газобетонных блоков обладает своими особенностями:

1. Возведение стен должно осуществляться на надежном фундаменте.
2. В процессе работы необходимо регулярно проверять ровность конструкции.
3. По всему периметру построения следует укреплять стены армированным поясом, изготовленным из железобетона.

При ведении строительных работ с нарушением технологических правил может произойти растрескивание блоков под влиянием давления кровли.

Значение армопояса

Армированным поясом называется монолитная конструкция, расположенная по всему периметру здания. Армопояс защищает стены дома от разрушения и деформации под влиянием нагрузок. Технология укрепления стеновой поверхности объекта подразумевает укладку разгрузочного пояса между перекрытиями каждого этажа и в месте кровельной укладки.

Для обеспечения функциональности армопояса, его структура должна быть:

1. Непрерывной.
2. В кольцевом стиле.
3. Замкнутой.

Основные компоненты армопояса:

• Арматурный каркас.
• Бетонная смесь.
• Опалубка или блоки.

Предназначение конструкции заключается:

• В распределение несущей нагрузки от дополнительных этажей или кровли на стены с целью придания им прочности.
• В защите фундамента и стен от трещин.
• В увеличение пространственной жёсткости здания.

Конструкция обеспечивает прочность и надёжность несущих стен, увеличивает сопротивление строения воздействию ветра, температурных перепадов, сейсмических колебаний, усадке грунта и самого строительного объекта.

Габариты армопояса

Габариты армопояса зависят от конструктивной особенности строительного материала, к которому необходимо его прикрепить. Стена может быть внутренней или наружной. Для каждой категории строителями рассматриваются свои конкретные требования относительно размеров сооружения.

1. Внутренняя конструкция укрепляется армопоясом с показателем значения ширины соответствующим толщине стены.
2. При укреплении дома с наружной стороны, ширина защитного пояса должна соответствовать ширине стены без учета утеплителя и опалубки.
3. Минимальная величина высоты сооружения соответствует сто пятьдесят миллиметров. Данный показатель не может быть больше ширины стены.

Варианты создания армопояса

Установить разгрузочный пояс для стен, изготовленных из газобетонных блоков возможно несколькими способами:

1. При помощи деревянной опалубки.
2. Используя доборные блоки.

При сравнении этих двух методов, можно отметить, что оборудование стен армопоясом при помощи деревянной опалубки технологически сложнее осуществить. Второй способ, при помощи доборных блоков намного проще, однако придётся вложить в него большее количество средств по причине использования дорогостоящего строительного материала.

Не прокладывается разгрузочный пояс:

• Под цельную железобетонную конструкцию.
• Под деревянные перекрытия, опирающиеся на блоки.

В случае использования деревянных перекрытий, достаточно под балки залить площадки из бетона толщиной пять сантиметров, играющие опорную роль, которые надежно защитят строительные блоки от продавливания.

Создание армопояса при помощи опалубки

Опалубка для разгрузочного пояса представляет собой деревянный каркас. Изготавливается он из обрезок досок, скреплённых между собой по внешней стороне.

После осуществления полной сборки опалубки, ее нижняя часть прикрепляется к стене саморезами, а верхняя – поперечными досочными стяжками с промежутком от восьмидесяти до ста сантиметров. Стяжка необходима для придания надёжности конструкции, иначе при заливке бетона, она может быть деформирована или раздавлена.

Предварительно перед возведением конструкции следует побеспокоиться о приобретении необходимых строительных материалов:

1. Доски обрезные, минимальной толщиной в три сантиметра и брус 40х40 для изготовления опалубки.
2. Гвозди для крепления досочной конструкции к стене.
3. Гибкая проволока для придания жесткости сооружения.
4. Арматурные стержни диаметром двенадцать миллиметров.
5. Пенополистирол для утепления.

Используемые строительные инструменты:

1. Дрель.
2. Ножовка.

Технология сооружения опалубки

Технологический процесс подразумевает выполнение работ в несколько этапов:

1. Подготовка деревянных щитов.
2. Прокладка слоя полистирола между стеной дома и деревянным щитом для утеплительных целей.
3. Крепление конструкции к стене саморезами или длинными гвоздями.
4. Дополнительный крепеж элементов деревянной конструкции при помощи саморезов и проволоки.
5. Сборка арматурного каркаса. Первонально следует произвести укладку арматурных штырей внутрь деревянных щитов. Для соединения в каркас арматуры применяется гибкая проволока. Не рекомендуется осуществлять крепление арматуры друг к другу сварочным методом по причине ржавления материала внутри бетона.
6. Заливка цементным раствором.

Армирование

Армирование производится из прутьев арматуры диаметром от восьми до двенадцати миллиметров.

Принцип процесса заключается:

1. В горизонтальной укладке прутьев.
2. В скреплении их внахлёст гибкой вязальной проволокой по всему периметру стены.
3. В обвязывании стыков кольцами из проволоки диаметром шесть миллиметров.

Вязку арматурных прутьев следует производить непосредственно в опалубке. В готовом виде арматурный каркас тяжёлый. При раздельной сборке конструкции, поднять и разместить ее будет сложно. Между газобетонными блоками и каркасом разгрузочного пояса рекомендуется прокладывание слоя камней или кирпичей.

1. Заливка бетона

При приобретении сухой бетонной смеси необходимо использовать маркировку материала не ниже М200.

В случае отсутствия продукции требуемой характеристики в магазине можно приготовить ее самостоятельно, применяя следующие пропорции в соотношении составляющих:

• Щебень – 4,8 части.
• Цемент – 1 часть.
• Песок – 2,8 части.

Для увеличения плотности состава щебень можно заменить на гравий. После перемешивания сухих элементов следует небольшими порциями добавить воду, количество которой должно соответствовать двадцати процентам от общего количества смеси.

В технологии заливки бетона предусмотрены нормы выполнения работ, которые для получения желаемого функционального результата следует выполнять:

1. Заливку необходимо осуществлять за один цикла без прерываний, не допуская частичного засыхания бетонного слоя.
2. Следует избегать в растворе для заливки пузырьков с пустотой, которые в дальнейшем при засыхании смеси будут уменьшать прочностные характеристики конструкции.
3. После заливки рекомендуется произвести уплотнение бетона при помощи перфоратора со специальной насадкой. Также для ликвидации пустот в растворе применяют вибровочную машинку, а в случае ее отсутствия придётся удалять пузырьки воздуха, проштыковывая раствор арматурой.

2. Сооружение разгрузочного пояса с использованием блоков

Опалубкой могут служить не деревянные конструкции, а блоки из газобетона U-образной формы Обязательным условие к такому строительному материалу является наличие внутренней полости, которая необходима для закладки каркаса из арматуры и заливки бетона.

Блоки лоткового вида укладываются такой же ширины, как и стены. Такой пояс удобно устраивать к наружным стенам по причине выполнения им дополнительной утеплительной функции, при этом исключающей образование «мостиков» холода.

3. Что потребуется

Способ прост и требует предварительного приобретения строительного материала – доборных блоков толщиной десять сантиметров. Перед покупкой следует произвести расчет необходимого количества материала исходя из планируемой высоты конструкции и периметра объекта.

Процесс изготовления конструкции армопояса с использованием доборных блоков

1. Установка доборных блоков на стену в обычном порядке.
2. Армирование центральной части строительного материала.
3. Заливка цементным раствором полученного сооружения.

Армопояс из кирпича

Загрузочный пояс можно сконструировать с помощью кирпичной кладки, усиленной арматурной сеткой. Он менее надежный, чем бетонный и применим только для небольших хозяйственных построек. Для увеличения показателей прочности кирпичной конструкции рекомендовано применение арматуры или металлической сварной сетки.

Особенности сооружения:

1. При использовании арматурной сетки с диаметром сечения в пять миллиметров рекомендовано ее укладка через четыре ряда кирпичей.
2. Ширина конструкции должна соответствовать толщине стены обрабатываемого здания.
3. Высота сооружения зависит от типа строительного материала стен дома и от вида кровли. Средняя величина конструкции для стены из газобетонных блоков составляет сорок сантиметров.

Укрепление стен с помощью кирпичей с встроенной арматурной сеткой не может полноценно заменить придание надежности конструктивным элементам с применением железобетонного аналога.

Важнейшей особенностью газобетона является низкая тепловодность, обеспечивающая отсутствие фактора промерзания построенной из него конструкции даже при самой низкой температуре окружающего воздуха. Поэтому при сооружении укрепляющей конструкции важно, чтобы она не нарушала теплоизоляционных свойств дома.

В холодное время года, а также в периоды резких температурных перепадов на армированном поясе может возникнуть конденсат. Для того чтобы избежать этого явления рекомендуется провести работы по утеплению конструкции.

В качестве утепляющих теплоизолирующих элементов можно применять пенополистерол, пенопласт и минеральную вату. В некоторых случаях используют газобетонные блоки с перегородками. При применении минеральной ваты следует оставить небольшой вентиляционный зазор между утеплителем и облицовочной поверхностью.

Советы организационных работ по утеплению объекта:

1. При сооружении конструкции с целью последующего ее утепления следует выполнять ее с отступом от наружной грани стены, а не на всю ее ширину.
2. Минимальная ширина разгрузочного пояса должна составлять двадцать сантиметров при использовании монолитного бетона и двадцать пять сантиметров в случае применения кирпича.
3. Образовавшееся свободное пространство после заливки армопояса следует заполнить утеплителем и закрыть пеноблоком, предварительно вырезанным в соответствии с нужными размерами.

1. При заливке цементным составом следует следить, чтобы элементы армированной сетки не касались стенок опалубки.
2. Для увеличения функциональности армопояса каркас из арматуры устанавливается на поверхности при помощи уровня.
3. Прочности бетона после его заливки способствует периодическое его увлажнение, особенно в жаркую погоду. Рекомендуется увлажнять конструкцию каждый на день на протяжении пяти дней. Лучший эффект достигается при покрытии увлажненной поверхности полиэтиленовой пленкой.
4. Снимать опалубку можно через неделю, однако функционировать по назначению она будет только через две недели, когда произойдет полное застывание цементной смеси.
5. Если планируется утепление разгрузочного пояса, то не стоит его делать заподлицо со стеной. Специалисты рекомендуют произвести смещение опалубки вглубь с дальнейшей целью заполнения получившейся ниши утепляющим теплоизолирующим материалом.
6. Не нужно тратиться на армированный пояс, если под фундаментом расположен прочный не насыщенный водой грунт, стены из кирпича, а также при возведении одноэтажного дома с деревянными балками, а не железобетонными панелями.

orcmaster.com

Опалубка для армопояса. Виды и способы устройства

Армопояс – это монолитная железобетонная конструкция. Пояс имеет кольцевой контур, устраивается на стенах, и не имеет разрывов (промежутков) в своем теле. Решение вопроса: как правильно сделать армопояс начинают с устройства опалубки. Наиболее доступный опалубочный материал — доска. Опалубку для армопояса выполняют либо из отдельных досок, либо из готовых деревянных щитов, соединенных между собой снаружи деревянными обрезками. Снизу доски крепятся к стене саморезами. Поверху противоположные стенки опалубки соединяются деревянными стяжками (на гвоздях). Шаг стяжек — 80 см, но не более 100 см.

Армопояс своими руками

Выполняя армопояс своими руками, можно задействовать другой вариант его создания, при котором опалубкой служат не деревянные конструкции, а U-образные блоки из газобетона. Лотковые блоки укладываются той же ширины, что и стена, и имеют внутри полость для закладки связанного арматурного каркаса и бетона. Пояс с такой «опалубкой» особенно выгодно устраивать по наружным стенам, ведь боковые стенки U-образных блоков выполняют функции утеплителя и исключают образование «мостиков» холода. Недостаток лотковых блоков — высокая цена.

Высота армопояса

Геометрические и технические характеристики монолитной конструкции определяются расчетом. Обычно ширина пояса равняется ширине стены, 30-50см. Так как опирание сборного или монолитного перекрытия на стены составляет всего 120см (на практике — 150-200см), то исходя из этого, ширину пояса можно принять меньшего размера. Рекомендуемая высота армопояса — 30см.

В коттеджах, где планируется создать легкие перекрытия, допускается установка в поясе плоского каркаса. Каркас-лесенка готовится прямо на стене, непосредственно в опалубке. Он представляет собой 2 стержня (для широкой стены 3 стержня) периодического профиля (диаметр по расчету), соединенных между собой поперечными прутьями. Шаг прутьев 50 см. Армопояс под плиты перекрытия этажа несет более высокие нагрузки. Поэтому каркас изготавливают объемный из 4-х или 6-ти продольных арматурных стержней и перевязывают поперечными хомутами из проволоки.

Армопояс по газобетону

Каркас со всех сторон должен иметь защитный слой из бетона 4-5см. Снизу его укладывают на подпорки из кирпича или бетонных сколов. Следует заметить, что устраивается армопояс на газобетон не только по наружным стенам, но и по несущим внутренним стенам. И если по длине стены поперечные стержни и хомуты могут соединяться вязальной проволокой, то по углам строения и в местах разветвления каркаса на внутренние несущие стены, соединение продольной арматуры и поперечных элементов выполняется на сварке. Каркас по уровню выставляется строго горизонтально.

При устройстве стропильной конструкции крыши, ее нижний ряд — мауэрлат, крепится к несущей стене специальными анкерами и шпильками. Сама стропильная система создает распирающую нагрузку, что может привести к деформации стен. Армопояс под крышу обеспечивает прочность стены, стабильную жесткость кровельной системы. Он выполнятся аналогично процедуре устройства монолитного пояса под перекрытие. Армопояс под мауэрлат служит и для распределения нагрузки на всю поверхность стены, и для закладки в нем крепежных элементов для самого мауэрлата.

Как залить армопояс

Задача: как залить армопояс решается на финальном этапе устройства монолитной конструкции. Для заливки можно использовать готовую покупную бетонную смесь марки М200 (В15). Другой вариант — изготовление бетона на строительной площадке. Цемент М400, песок и щебень, берутся в соотношении 1:3:5. Все компоненты загружаются в бетономешалку, добавляется вода до нужной консистенции и перемешиваются. Важно, чтобы бетон в опалубку заливался непрерывно, а не частями. Чтобы удалить из смеси воздушные пузырьки, после заливки бетонную смесь следует провибрировать или интенсивно протыкать бетон по всей длине пояса обрезком арматуры.

Армопояс для газобетона из кирпича

На практике, как вариант усиления стеновых конструкций, иногда выполняют армопояс для газобетона из кирпича. Он представляет собой обычную кладку из полнотелого кирпича, усиленную арматурой. Армирование выполняется кладочной сеткой из проволоки: 4-5мм через каждый ряд кладки по высоте. Раствор используют цемнтно-песчанный в соотношении 1:4. Высота пояса из кирпича принимается от 20 см до 40 см. Ширина пояса может соответствовать ширине стены, но, может быть, и уже. Безусловно, армопояс из кирпича нельзя назвать равнозначным по прочностным характеристикам ж/б поясу. Однако он надежен при строительстве домов в районах с низкой сейсмической активностью или для возведения вспомогательных объектов и хозпостроек.

Чтобы армированный пояс не стал «мостиком» холода и дабы избежать образования на нем конденсата, необходимо выполнить утепление армопояса. Поэтому монолитный или кирпичный пояс, чаще всего, выполняют не на всю ширину стены, а с отступом от ее наружной грани. Важно выдержать минимальную ширину армированного пояса, равную 20 см. для бетона и 25 см для кирпича. Получившиеся продольные ниши заполняются теплоизолирующим материалом, в качестве которых выступают перегородочные газобетонные блоки, уложенные на ложок (10см), плиты пенополистирола и другие материалы.

Армированный монолитный или кирпичный пояс наделяет строительные конструкции дома из газобетонных блоков повышенной прочностью. А для всех домочадцев он становится гарантом безопасного, длительного и счастливого проживания в новом доме.

of-stroy.ru

Насколько необходим армопояс?

Чаще всего монолитный пояс является строительной необходимостью, но в ряде случаев подобное укрепление конструкции не требуется.

Без армопояса можно обойтись, если:

• фундамент залит ниже уровня промерзания почвы;
• сами стены дома сделаны из кирпича.

Но и при соблюдении этих условий необходимо, чтобы плита перекрытия заходила на обе стороны стены не менее чем на 12 см, а сама постройка находилась в сейсмически безопасном районе.

Армопояс необходим, если:

• Дом многоэтажный. В этом случае наличие монолитных поясов предписывается нормами;
• Стены возведены из пористых материалов, например, шлакоблоков или газобетона. Под неравномерным давлением плиты перекрытия эти материалы начинают сминаться и быстро разрушаются;
• Постройка возводится на слабом грунте. В этом случае существует опасность просадки дома и, как следствие, образования трещин в стенах. Монолитный пояс выступит в роли стяжки и предотвратит появление трещин. Осмотрите старые постройки на соседних участках. Если они покрыты трещинами, идущими вниз от кровли и вверх от земли и углов окон, то возведение армированного пояса однозначно необходимо;
• Фундамент здания сделан из сборных блоков либо мелкозаглублен. Армопояс равномерно распределит давление плит по всему периметру фундамента;
• Дом находится в сейсмоактивной зоне.

Как возвести армированный пояс?

Монолитный пояс — конструктивно простой элемент. По периметру стены строится опалубка, в которую монтируется металлическая арматура. Затем конструкция заливается бетоном и утепляется.

Для возведения монолитного армопояса необходимы следующие материалы:

• Фанера/доски;
• Быстрый монтаж;
• Саморезы;
• Гвозди;
• Ребристые металлические пруты;
• Кирпичи/камни;
• Бетон/песок, цемент, щебень;
• Целлофановая пленка;
• Утеплитель (пенопласт);
• Вязальная проволока.

И инструменты:

• Сварочный аппарат;
• Шуруповерт;
• Перфоратор;
• Бетономешалка;
• Строительный уровень;
• Молоток.

Первый этап: возведение опалубки

Чаще всего опалубка собирается из расчета, что армопояс будет примерно 15-30 см в высоту, а по ширине либо будет уже стены либо одного с ней размера. Во втором случае опалубка сдвигается вглубь стены, что дает возможность в дальнейшем заполнить образовавшийся промежуток утеплителем.

Оптимальными материалами для опалубки являются фанера, ОСБ-плиты, доски. Опалубка должна быть смонтирована так, чтобы ее верхняя часть находилась в идеально горизонтальной плоскости. Добиться этого можно, корректируя монтаж с помощью строительного уровня.

Существует несколько способов установки опалубки:

• Крепление с помощью электросварки. В этом случае анкеры пропускаются сквозь стены опалубки, а заглушки привариваются;
• Крепление с помощью быстрого монтажа. Этот способ гораздо быстрее и более легок в исполнении, но он требует некоторой предварительной подготовки. Монтаж практически не держится в таких материалах как газобетон или шлакоблок. Если основная часть постройки возведена из подобных материалов, то последние ряды под предполагаемым поясом необходимо выложить из кирпича.

Сквозь приложенную к стене доску высверливаются отверстия на расстоянии 700 мм друг от друга. В отверстия вставляют грибок и закрепляют шурупом. Быстрый монтаж лучше взять 6х100 мм, а сверло 6 мм. При вынимании сверла из полученного отверстия его необходимо немного раскачать в разные стороны. Отверстие немного увеличится и волокна дерева не будут препятствовать установке грибка.

На верхнем ребре доски закрепляем саморезы на расстоянии 1 м, а в лицевую кладку кирпича аналогично вбиваются гвозди. Саморезы стягиваются попарно с гвоздями с помощью вязальной проволоки.

Второй этап: изготовление арматуры

Для изготовления арматурного каркаса необходимо использовать только ребристые прутья. Бетонный раствор крепится к неровной поверхности ребер и тем самым обеспечивает большую несущую способность и устойчивость к растяжению.

Прутья должны быть 12 мм диаметром и 6 м длинной. Для поперечного крепления необходимы прутья в 10 мм диаметром. Поперечный каркас необходимо приварить по краям и по центральной части, оставшиеся поперечные прутья не варятся, а связываются проволокой. В процессе сборки каркаса необходимо свести сварочные работы к минимуму. Дело в том, что приваренный шов становится менее прочным из-за перегрева, а при возведении армированного пояса это недопустимо. Большая часть деталей должна собираться при помощи вязальной проволоки.

Проволоку можно брать самой маленькой толщины, ее функция заключается в сохранении целостности формы каркаса во время заливки бетона. От использования толстой проволоки каркас не станет прочнее, а монтаж такой конструкции потребует гораздо больше средств и усилий.

Когда две части каркаса готовы, они укладываются, образуя между собой небольшое пространство. Затем они свариваются в центре и по краям, образуя готовый каркас, который в сечении имеет форму квадрата или прямоугольника. Делать это лучше всего непосредственно в опалубке, так как получившаяся деталь имеет достаточно большой вес.

Между арматурой и каждой стороной конструкции должно быть расстояние не менее 5 см. Для поднятия арматуры над горизонтальной поверхностью под каркас подкладываются кирпичи или камни.

При сборе деталей в цельный армированный пояс нет необходимости использовать сварку, можно просто сделать нахлест в 0,2 — 0,3 м между находящимися рядом частями каркаса. Конструкция должна ровно лежать внутри опалубки, для достижения этого условия необходимо использовать строительный уровень.

Третий этап: заливка бетона

Бетон для заливки монолитного пояса должен быть прочным, так как на него ляжет вес плит перекрытия. Если используется уже готовый бетон, то он должен быть марки 200 и выше.

Если смесь готовится самостоятельно, то нужно досконально следовать технологии и желательно использовать бетономешалку. Берется 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей щебня. Получившуюся смесь нужно хорошо перемешать и, постепенно добавляя воду, довести до необходимой консистенции.

Бетон ни в коем случае нельзя заливать в несколько слоев. Если нет возможности залить сразу весь пояс, необходимо сделать временные вертикальные перемычки из газобетона или досок. Перед заливкой следующей порции бетона перемычку нужно удалить, а место соединения хорошо полить водой.

При заливке монолитного пояса необходимо постоянно проверять строительным уровнем горизонтальность получающейся конструкции и максимально устранить перепады. В дальнейшем на тщательно выровненную поверхность будет намного легче устанавливать плиты перекрытия.

Когда бетон уже залит, необходимо протыкать его при помощи специального инструмента либо просто куска арматуры. Эти несложные действия выпустят воздух из бетона и предотвратят появление возможных пустот.

Залитому бетону необходимо создать условия для затвердения и набора прочности. Для этого его закрывают пленкой, чтобы влага не испарялась слишком быстро, а в жаркую погоду предварительно поливают.

Опалубку можно удалять примерно через 3 дня — срок зависит от погодных условий. Делается это при помощи ломика или гвоздодера.

Четвертый этап: утепление

Монолитный пояс, став частью стены, играет роль проводника тепла, и, если не принять меры по его утеплению, могут возникнуть «мостики холода». Перед отделочными работами в выемки, оставшиеся после снятия опалубки, необходимо заложить утеплитель. Прекрасно подойдет пенопласт нужного размера.

Монолитный армированный пояс убережет дом от разрушений, вызванных многими внешними причинами. Этот элемент каркаса здания не сложен в расчетах и монтировке, его может сделать любой человек, хотя бы раз сталкивавшийся со строительством. При изготовлении армированного пояса нельзя экономить на материалах. Качественный и правильно сделанный он оправдает свою стоимость. Во многих случаях крепкий армопояс — это залог прочности и долговечности всей постройки.

1popotolku.ru

Армопояс для стен дома из газобетона

Часто неопытные, начинающие строители, даже не знают, для чего на стены одноэтажного дома следует заливать бетонный армированный пояс . А необходимость его устройства кроется в следующих причинах:

Размеры армопояса

Монолитный заливается по периметру всего здания, а его размеры привязываются к ширине наружных, так и внутренних стен.

По высоте может заливаться по верхнему уровню газоблока или ниже, но не рекомендуется поднимать его выше 300 мм — это будет просто неоправданный перерасход материала и повышение нагрузки на стены дома.

Ширина армопояса для газобетона делается по ширине стены, но может быть и немного уже.

Армирование бетонного пояса

Для армирования используется арматура из металла или стекловолокна. Обычно ее сечение не превышает 12 мм. Чаще всего арматурный каркас состоит из четырех длинных стержней, которые укладываются вдоль стены дома . Из них, при помощи скоб из арматуры меньшего сечения, формируется квадратный или прямоугольный каркас. Длинные арматурные стержни, через каждые 300 – 600 мм, крепятся к скобам вязальной проволокой. Сварку для их соединения в каркасе использовать не рекомендуется потому, что метал в месте провара ослабляется, и при этом в этой точке, возможно, появление коррозии.

Нельзя допускать соприкосновение каркаса с газобетонными блоками. Для этого под него подкладываются специальные подкладки из пластика высотой около 30 мм. В крайнем случае можно подложить отдельные камушки из щебня.

Внимание . Чтобы правильно изготовить каркас для армированного пояса, рекомендуется применять арматуру только с ребристой поверхностью, которая обеспечивает жесткое сцепление с бетоном.

Когда можно обойтись без армопояса пояса

Заливать армированный пояс для усиления стен не всегда имеет смысл. Поэтому чтобы не тратить лишние капиталы на покупку материалов, следует знать, в каких случаях можно обойтись без ж/бетонного пояса:

• Фундамент расположен на прочной скальной породе .
• Стены дома возводятся из кирпича.

Также необязательно заливать пояс из бетона по газобетонным блокам, если на них будет опираться перекрытие из дерева. Для разгрузки перекрытия, под несущие балки перекрытия, будет достаточно залить бетоном небольшие опорные бетонные площадки толщиной около 60 мм.

В остальных случаях, когда строительство ведется на торфяниках, глине, и других слабых грунтах, армопояс сделать необходимо. Особенно без него невозможно обойтись при возведении стен из газобетонных, керамзитных и других крупноячеистых блоков, которые относятся к хрупким материалам.

Газоблоки практически не способны нести точечные нагрузки и покрываются трещинами при малейшей просадке фундамента или при сдвижке грунта.

Как залить армопояс бетоном правильно

При выполнении заливки требуется соблюдать следующие правила:

1. Укладка бетона должна быть осуществлена за один непрерывный рабочий цикл . Для качественного ж/бетонного пояса, недопустимы частично засохшие прослойки бетонной массы.
2. Нельзя допускать, чтобы в бетонной массе оставались пузырьки воздуха, которые образуют поры, и этим уменьшают прочность застывшего бетона.

Чтобы этого не произошло, свежезалитый бетон требуется уплотнять при помощи глубинного вибратора или специальной насадкой с помощью перфоратора. В крайнем случае его можно уплотнить трамбовкой или металлическим штырем.

Виды поясов и их функции

Армированные бетонные пояса заливаются для усиления таких конструкций, как:

Иногда при возведении небольших хозяйственных построек используется армированный пояс из кирпича на стены из газобетона. Для этого на стенах, на всю ее ширину, выкладывается 4 или 5 рядов строительного кирпича. Между рядами, в армопояс из кирпича на стены из газобетона, в процессе работы, закладывается на растворе металлическая сетка, сваренная из проволоки толщиной 4 — 5 мм с ячейками 30 — 40 мм. Сверху могут укладываться балки перекрытия или деревянный мауэрлат для крепления крыши.

Армированный армопояс на газобетоне

Для армированного пояса, который заливается по блокам из газобетона, используется бетонный раствор марки М 200. Несущая арматура, сечением 12 мм скрепляется в каркасе с поперечными квадратными или прямоугольными хомутами вязальной проволокой. Хомуты изготавливаются из гладкой арматуры диаметром не более 4-6 мм. Несущая арматура дотачивается между собой внахлест с напуском не менее 150 мм и связывается между собой мягкой вязальной проволокой.

Пояс можно сделать и без объемного каркаса из 4 арматурных стержней. Иногда достаточно и плоского каркаса из двух стержней, который собирается практически так же как и объемный. Только в этом случае для поперечной перевязки используются не хомуты, а отдельные арматурные стержни .

Связанный каркас можно уложить в деревянную опалубку, которая изготавливается из досок. Также можно использовать, как опалубку, газобетонные блоки верхнего ряда. Но предварительно нужно вырезать у них внутреннюю часть, чтобы из блока получилось что-то вроде короба без торцевых стенок. Блоки укладываются полученными полками вверх, после чего в них закладывается каркас.

При укладке каркаса нужно проследить, чтобы между арматурой и стенками опалубки, а также нижними блоками было небольшое пространство около 20 – 30 мм.

После закладки в опалубку арматурного каркаса , к нему можно дополнительно сделать и закрепить необходимые закладные детали, которые понадобятся для закрепления мауэрлата или других элементов из конструкции дома.

Отдельный армированный пояс под монолитную плиту перекрытия не делается. Плита сама распределяет равномерно на стены практически все вертикальные нагрузки, и при этом является основным ребром жесткости для дома и связывает между собой практически все стены здания, объединив их в одну пространственную конструкцию.

Идеально будет в случае, если он займет всю ширину стены. Но это обычно делается в случае, если со стороны фасада будет закладываться утеплитель , перекрывающий мостик холода, который может образоваться через бетон. Но в случае когда снаружи предполагается только штукатурная отделка, его толщину нужно будет уменьшить в пределах 40 — 50 мм для закладки пенопласта либо другого утеплителя.

Для утепления пояса, можно использовать и тонкие (100 мм) перегородочные блоки, которые устанавливаются и временно раскрепляются по краю стены. Между ними закладывается каркас и все заливается бетоном. При этом перегородочные блоки исполняют роль опалубки и заодно утеплителя.

Армированный пояс под деревянный мауэрлат

Так как блоки из газобетона имеют хрупкую пористую структуру, к ним не удастся прочно прикрепить стропильную систему крыши дома. Под воздействием ветра, крепления со временем просто расшатаются и кровля может деформироваться . А при сильном порывистом ветре, ее может просто снести.

Кроме этого, при расшатывании кровли, когда ее крепеж ослабится, будут со временем разрушаться и верхние ряды блочной стеновой кладки. Поэтому ж/б пояс для прочного соединения кровли со стенами из газобетонных блоков просто необходим.

Армированный пояс для монтажа мауэрлата может быть по ширине меньше своих аналогов под перекрытие и фундамента, так как вертикальная нагрузка на него самая минимальная. Поэтому для его армирования часто для экономии, используется каркас с двумя арматурными стержнями.

Для надежного крепления мауэрлата в поясе, еще до его заливки устанавливаются вертикальные анкерные болты с наружной резьбой , которые вместе с каркасом заливаются бетоном. При этом резьба возвышается над бетоном примерно на 200 – 250 мм.

Для прочной фиксации мауэрлата, в нем сверлятся сквозные отверстия, через которые он одевается на анкеры, после чего прочно прижимается к бетону гайками.

В итоге — правильно сделанный армированный бетонный пояс сможет обеспечить дому, возведенному из газобетонных блоков, высокую прочность и долговечную эксплуатацию. При этом сможет предохранить стены от деформации, появлению трещин, сохранить прочность кровли и продлить срок службы дома в 3-4 раза.

Учитывая тот факт, что цена на услуги наёмных специалистов нередко равна затратам на покупку стройматериалов, у тех, кто желает возвести на своём участке дом, гараж или сарай, возникает соблазн осуществить кладочные работы своими руками. А как это сделать, если нет ни теоретических знаний, ни опыта? Поиск необходимой информации обычно осуществляется в сети, по запросам типа: «СНиП кирпичная кладка стен и перегородок».

Заметим, что единого, регламентирующего кладочные работы документа с таким названием, не существует. Есть нормы, согласно которым осуществляется проектирование каменных конструкций, которые человеку несведущему будут малопонятны. И есть технологические карты (на каждый вид стены своя), которые являются ориентиром для каменщиков. Для удобства читателя мы обобщим и компактизируем содержащуюся в них информацию, и сопроводим её для наглядности видео в этой статье.

Вопросам организации и обеспечения безопасности работ, СНиП кладка стен из кирпича уделяют немало внимания, так как от них зависит и производительность труда, и сроки строительства, и конечный результат.

Удобство в работе – это важно

Прежде всего, каменщик должен иметь возможность удобно перемещаться в пределах своей делянки, и работать без лишних движений. Профессиональные бригады обычно делятся на звенья, каждое из которых состоит из 2-3 каменщиков с различной квалификацией. Какой именно – это уже зависит от толщины кладки и её архитектурной сложности.

Делянка разбивается на три зоны, что хорошо видно на фото снизу:

1. Рабочая – это полоса вдоль отрезка стены, шириной до 70 см, где и работают каменщики;
2. Зона складирования материалов – продольная полоса шириной до полутора метров, на которой располагают рядовой кирпич и раствор. Для выполнения кладки с одновременной облицовкой, эта зона должна быть вдвое шире, так как требуется ещё и место для кирпича лицевого.
3. Вспомогательный участок – зона для прохода, занимает чуть больше 0,5м.

Когда в стене предусмотрены проёмы, напротив них располагают ёмкость с раствором, а поддон с кирпичом удобнее поставить на линии простенка. Если осуществляется облегчённая кладка стен, то основные материалы чередуют с арматурой и сыпучим заполнителем, либо другим теплоизоляционным материалом.

Раствор

Все материалы должны быть заготовлены заранее, и только раствор подаётся непосредственно перед началом кладки. На строительстве небольшого частного дома, гораздо удобнее замешивать его на месте, используя кладочные смеси заводского изготовления, которые многие производители называют «пескобетон».

Это универсальные сухие смеси М150, которые подходят не только для укладки кирпича, но и, заливки полов. Составы более высокой марки, применяют для заливки фундамента, армопояса, монолитных перемычек. Такая упаковка, как на фото снизу, стоит примерно 160 рублей. Цветные растворы обычно используют для кладки декоративного кирпича.

Заводская сухая кладочная смесь

• Если вы сочтёте, что покупать готовые смеси дороговато, ничто не мешает вам поставить бетономешалку, и изготавливать раствор самостоятельно. Когда возводятся стены кирпичные, СНиП предусматривает применение простых и сложных кладочных растворов.
• В составе простых только одно вяжущее вещество, в сложных растворах их как минимум два. В первом случае, это цементный или известковый раствор, второй вариант: известково-цементный или глиноцементный. Известь и цемент играют роль модифицирующей добавки, и позволяют получить раствор с более высокой пластичностью.
• Наибольшей популярностью пользуется цементный раствор с известковой добавкой, так как он подходит для всех видов кирпича, кроме сырцового глиняного камня (самана). Для него как раз нужен глиноцементный раствор, который подойдёт так же для возведения любой хозяйственной постройки.

Инструкция по пропорциям вяжущих компонентов и наполнителей в растворах, представлена в таблице сверху. Первым в строке идёт цемент, затем второе вяжущее, и далее песок. Вода добавляется до достижения необходимой консистенции, но обычно её количество не превышает 30% от общей массы. Песок может использоваться тяжёлый (кварцевый) и лёгкий (пемзовый, шлаковый).

Инструменты и приспособления

От объёмов работ и сложности выполняемой задачи, зависит и набор инвентаря, используемого в работе. На строительстве одноэтажного дома могут не понадобиться некоторые приспособления, но основной комплект инструментов должен быть таким, каким вы видите его в приведённой ниже таблице.

инструмента	Назначение
	Существует множество видов кельм, но для работы каменщика идеален вот такой треугольный вариант. Данная форма позволяет подбирать раствор в углах, для чего носик инструмента плавно закруглён. Его рукоятка имеет плоскую, иногда даже металлическую пятку, чтобы удобно было пристукивать кирпич. Полотно кельмы должно быть выполнено из нержавеющей стали, а её грани заострены, что позволяет подтесать кирпич. В среднем, длина лопатки составляет 16 см, а ширина 11 см.
	Данный инструмент с одной стороны имеет боёк, а с другой – плоское расширение, которое и называется кирочкой. Она заострена, что позволяет делить кирпич на половинки, или четверти и трёхчетвёрки. Ею так же удобно орудовать, если нужно отбить старую штукатурку.
	Наряду с рулеткой, в работе каменщика может понадобиться и метр. В некоторых ситуациях, пользоваться им оказывается удобнее, так как для замера расстояния, превышающего длину вытянутой руки, не требуется второй человек.
	С помощью гидроуровня определяются точные отметки пола и потолка.
	Данный прибор позволяет осуществлять контроль положения конструкций и рядов кладки по горизонтали. Если предстоят штукатурные работы, лучше сразу приобрести правило с вмонтированным уровнем.
	Инструмент для контроля отклонений плоскости стены от вертикали.
	Контроль углов примыкающих конструкций.
	Контейнер с монтажными петлями для подачи раствора на этаж краном.
	Приспособление для работы на высоте.
	С помощью натянутого шнура осуществляется контроль горизонтальности рядов.
	Это деревянные, либо алюминиевые рейки с нанесёнными через каждых 77 мм делениями. Данное расстояние соответствует высоте одинарного кирпича , плюс швы. Порядовка обеспечивает равномерность их толщины.

Кладочные работы

Рабочие операции, выполняемые в процессе кладки, неравноценны по сложности. Соответственно, выполняют их каменщики разной квалификации. В зависимости от поставленной задачи, и определяется состав звеньев.

• Каменщики с более высоким разрядом занимаются установкой порядовок и причалки, выкладывают маяки, выполняют лицевую кладку (наружную версту).
• Рабочие с низкой квалификацией занимаются раскладкой кирпича, расстилают растворную постель, кладут забутовочные ряды, заполняют пустоты в колодцевой кладке.
• Конкретное количество каменщиков в звеньях, и разделение обязанностей согласно их разряду, зависит от толщины стены и её конструктивных особенностей.
• Например: для кладки стены в 2 кирпича требуется пять каменщиков: один V или VI разряда, один IV разряда, а остальные не ниже III разряда.

Так что, о самостоятельной работе тут не может идти речь. Другое дело перегородка – при наличии расторопного помощника, хозяин вполне может возвести её сам. Однако иметь представление о работах, выполняемых наёмными рабочими, он всё же должен.

Особенности облегчённых стен

Основным достоинством домов, построенных из кирпича, является их долговечность. Поэтому, когда человек хочет строить, что называется, на века, он отдаёт предпочтение именно этому материалу. Тем более что в малоэтажном здании, даже стены толщиной всего в один полнотелый кирпич, способны выдержать нагрузки от железобетонных плит.

• Надёжность конструкций в данном случае, зависит лишь от правильности их монтажа и качества кладки.
• К минусам кирпичных стен можно отнести только их солидный вес, и низкие теплотехнические показатели. Однако оба этих недостатка устраняются за счёт применения технологий облегчённой кладки.
• Это и применение пустотелого (щелевого) кирпича, и устройство в стенах колодцев, заполняемых вкладышами из лёгкого бетона, жидким ячеистым бетоном, пенными или сыпучими утеплителями.
• Данные технологии позволяют не только снизить нагрузку на фундамент и сделать стены тёплыми, но и значительно снизить себестоимость строительства.

Стена в один кирпич с облицовкой и минераловатным утеплением

Для снижения теплопроводности кирпичных стен, кладку можно выполнять на тёплых растворах, приготовленных не на кварцевом, а на перлитовом или пемзовом песке. При этом нередко применяется технология кладки с уширенными швами, которая позволяет уменьшить толщину стен в целом.

В процессе такой кладки значительно увеличивается толщина продольно-вертикальных швов, а за счёт этого, кирпич укладывается не плашмя, а на ребро. Заметим только, что такой вариант облегчённых стен не подходит для самостоятельной работы . Он выполняется только по проекту, в котором и назначается необходимая толщина швов.

• Кладка с прослойками из теплоизоляционных материалов , всегда осуществляется с зазором, соответствующим толщине вкладыша. Его место – между лицевой верстой и забутовочным рядом.
• В такой конструкции плитному утеплителю должно быть обеспечено плотное примыкание к кладке, для чего его сначала сажают на клей, а затем фиксируют дюбелями с дисковой шляпкой.
• Кстати: сегодня в продаже есть не просто дюбели, а базальтопластиковые анкера, позволяющие одновременно с креплением утеплителя осуществлять связку стенок друг с другом.
• Один конец анкера монтируется сквозь плиту в основную кладку, а второй конец, после установки тарельчатой шайбы, замоноличивается в швах наружной стенки.

Обратите внимание! Если утеплитель минеральный, между ним и облицовкой предусматривают зазор в 3-4 мм, а в нижнем ряду самой стенки оставляют незаполненными вертикальные швы. Это обеспечивает отток конденсата, и уберегает минвату от гниения. Полимерные плиты влаги не боятся, а значит и в вентиляции не нуждаются.

Если заполнение колодцев осуществляется бетоном или пеной, то обычно в каждом пятом ряду устраивают выпуски тычковых рядов, которые должны исполнять роль анкеров. При использовании сыпучих материалов, стенки соединяют полосами мелкоячеистой стальной сетки, которая не только обеспечивает жёсткую фиксацию стенок, но и не позволяет утеплителю оседать и сбиваться внизу, оставляя сверху пустоты.

Конструктивные нюансы кладки

Для возведения наружных стен малоэтажных домов, подходят практически все виды кирпича, которые сегодня предлагаются производителями. Кроме глиняного кирпича: как полнотелого, так и щелевого, это ещё гиперпрессованные и силикатные камни.

Ограничения двух последних вариантов , касаются только фундаментной и цокольной части зданий, а так же помещений, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности.

• Согласно СНиП: кирпичная кладка стен наружных, их толщина не может быть меньше 250 мм – то есть, длины одного кирпича. Минимальное сечение столбов (колонн) – 380*380 мм.
• Что касается перегородок (см.), то при укладке кирпича плашмя, они будут иметь толщину 120 мм. Если длина такой перегородки не превышает 3м, то кладка может и не армироваться.
• Но есть и технология устройства кирпичных перегородок толщиной 65 мм, при которой кирпич укладывается на ребро. В таком случае, обязательно осуществляется армирование стальной проволокой каждого третьего ряда кладки.
• Кладку наружной версты нужно стараться выполнять из наиболее качественных кирпичей, оставляя те из них, которые имеют трещины и сколы граней, на забутку. Если стены не предполагается штукатурить, то лучше тогда не сортировать рядовой кирпич, а сразу купить облицовочный.

Маяки

Толщина обычных (не уширенных) швов, может составлять 8-15 мм. Как правило, толщину более 10 мм делают в том случае, когда в шов закладывается арматура или замоноличиваются концы анкеров.

Кладку ведут по хорошо выровненной поверхности фундамента, и начинают с углов. На них, а так же в зонах расположения проёмов, предварительно выполняют сужающиеся кверху (убежные) маячные штрабы высотой до 6 или 8 рядов.

Обратите внимание! Без маяков ещё можно обойтись, когда здание небольшое, и над возведением его стен работает большая бригада. В противном случае, каменщикам приходится делать перерывы, а штрабы дают возможность прочно соединить свежую кладку с кладкой, выполненной ранее.

Когда маяки возведены, между ними с наружной стороны натягивают шнур. Затем начинают кладку наружной версты, которую ведут вровень с верхними кирпичами штрабы. При толщине стены в один кирпич, далее выполняется внутренняя верста, которая, как и наружная, будет ложковой.

Через 6 рядов, две ложковые версты перевязывают тычковым рядом. По такому принципу осуществляется перевязка по многорядной схеме. Но могут быть и другие варианты – например: когда выполняется художественная кладка стен.

Перемычки

Немаловажное значение имеет устройство перемычек над проёмами окон и дверей. В домах с балочными перекрытиями, не имеющими столь существенного веса, как бетонные плиты, они могут выть выложены из кирпича. В тех случаях, когда на стены опираются бетонные перекрытия , перемычки ставят либо сборные бетонные, либо заливают над проёмом монолитный армопояс (см.).

• Так как конструктивно все перемычки разные, то и опираются они на кладку неодинаково. И в частном, и в масштабном строительстве, в большом почёте сборные бетонные перемычки.
• Перемычкам плитного типа, то есть, имеющим ширину больше чем высоту, и перекрывающим сразу весь проём по толщине стены, требуются опорные пяты минимальной глубины – достаточно 10-12 см.
• Для брусковых перемычек, которые, имея высоту больше чем ширину, не так устойчивы, требуется уже по 25 см на каждый торец. На такое же расстояние замоноличиваются в кладку и перемычки из стального швеллера или уголка.

Однако там, где кладка не несёт никаких нагрузок, кроме своего веса – например: в кирпичной облицовке, или заполнениях каркасно-кирпичных домов, ставить бетонные перемычки нет смысла. Гораздо удобнее, да и дешевле, бывает использовать для этой цели металлопрокат. Его достоинством является и малый вес, и возможность отрезать любую длину.

Кирпичные перемычки устраивают только на проёмах шириной менее двух метров. Хотя, сегодня есть технология с навесными консолями, которые армируют кладку над проёмом, и позволяют выполнять перемычки из кирпича над проёмами любой ширины.

Если же перемычкам предстоит исполнять роль архитектурного украшения фасада, то они должны выполняться только из кирпича. Во всяком случае, проёмы треугольной и арочной формы, перекрыть по-другому и не получится.

Справиться с этой задачей никакой «СНиП стены кирпичные» не поможет. Отличным пособием послужит карта технологическая (ТК) №95-04 на кладку сводов и арок из кирпича. Но всё же лучший помощник – это видео, и посмотрев несколько профессиональных роликов, вполне можно освоить самостоятельное выполнение данного элемента кладки.

Основополагающим документом при большинстве строительных работ является СНиП на кирпичную кладку стен. Этот свод нормативов и правил включает в себя максимально полный перечень требований как к материалам и инструментам, используемым при возведении стен, так и к особенностям выполнения отдельных операций.

Ключевые разделы СНИПов базируются на действующих нормативных документах, и потому их необходимо соблюдать в обязательном порядке.

Нормативная база

Строго говоря, единый СНиП «Кирпичная кладка стен» отсутствует, поскольку каменные работы требуют соблюдения огромного количества норм и правил, относящихся к разным аспектам строительной отрасли.

Именно поэтому, обсуждая строительные нормативы, касающиеся возведения наружных и внутренних самонесущих стен, межкомнатных перегородок и облицовки, специалисты обращаются к целому комплексу документов:

• Организация строительства. Организация производства в строительстве и архитектуре – СНиП 12 – 01 – 2004.
• Конструкции несущие и ограждающие капитальные – СНиП 3.03.01 – 1987.
• Безопасность и охрана труда в строительстве и производстве – СНиП 12 – 04 – 2992 (раздел ІХ), а также СНиП 12 – 03 – 2001 (Часть 1).

В данных нормативах содержится информация, регламентирующая весь процесс производства работ по возведению стен и других архитектурных элементов из кирпича или строительного камня. ГОСТ на кирпичную кладку является обязательным для всех без исключения постоянных строений, потому изучать требования нужно даже в том случае, если вы планируете своими руками сложить небольшой сарайчик у себя на участке.

Подготовительный этап

Предварительные работы

Выполнение кладки строительных блоков в соответствии со строительными нормативами может осуществляться только на специально подготовленных площадках. Кладка начинается либо после возведения фундамента (одноэтажное строительство или постройка первого этажа), либо же после завершения капитальных работ на предыдущих этажах.

В процессе подготовки:

• Завершаются все работы по постройке фундамента или цоколя, устанавливаются междуэтажные перекрытия, монтируются лестницы и блоки лифтовых шахт.
• Осуществляется геодезическая съемка и разметка участка.
• Производится контроль соответствия возведенных элементов плану или результатам топографической съемки.
• Организуется доставка строительного материала и раствора непосредственно к месту выполнения работ.

Обратите внимание!
Материал можно либо складировать непосредственно на этаже в шаговой доступности от рабочих участков, либо организовать доставку кирпича в поддонах с помощью крана для каждого участка отдельно.

• Участки обеспечиваются всем необходимым для проведения работ с должной производительностью труда. В список материального обеспечения входят подмости с регулируемой высотой площадки, инструменты, инвентарь и средства индивидуальной защиты.
• При соблюдении СНиП кладка стен из кирпича должна проводиться специалистами, обладающими определенной квалификацией, и прошедших соответствующий инструктаж. Инструктаж включает в себя ознакомление с общим планом работ, контроль усвоения информации по технике выполнения рабочих операций, а также – ознакомление и проверка знаний по технике безопасности и охране труда.

Инвентарь каменщика

СНиП по кладке кирпича предусматривает обеспечение каждой рабочей бригады устройствами и приспособлениями, необходимыми для выполнения работ на должном техническом уровне.

Перечень инструментов включает в себя:

• Растворные лопаты.
• Кельмы (мастерки) для набора и распределения раствора по кладке.
• Правило из дюралюминия для разравнивания раствора и контроля плоскости кладки.
• Молоточки-кирки для раскалывания строительного блока .
• Расшивки для оформления швов.
• Швабровку для очистки полостей от раствора.

Обратите внимание!
При работе с молоток-кирка должен быть заменен на дисковую пилу или угловую шлифовальную машинку с полотном, соответствующим материалу облицовки.

• Скобы и маяки из нержавеющей стали.
• Причальные шнуры. Можно использовать шнур на катушке, но более рациональным является применение моделей в корпусах с ручкой для сматывания.

Весь инструмент должен соответствовать требованиям ГОСТ. Использование неисправного инструмента или подручных материалов не допускается.

Требования к материалам

Важным этапом в подготовке является обеспечение строительных бригад материалами, соответствующими техническим условиям и ГОСТам для данного вида работ. С этой целью на объекте организуется приемка и контроль качества входящего стройматериала.

Основными материалами, используемыми для возведения стен и перегородок, являются кирпич и строительный камень. Как правило, материалы поставляются партиями на специальных поддонах.

При поступлении поддона его упаковка вскрывается и осуществляется контроль:

• Документальный – проверка соответствия сопроводительной информации о партии данным, указанным во входящих документах.
• Инструментальный - проверка размерности поставленных строительных блоков.
• Визуальный – контроль соответствия фактически поставленного материала информации, указанной в накладных, а также оценка качества кирпича и выявление наиболее ярко выраженных недостатков.

Обратите внимание!
Использовать для возведения самонесущих конструкций и перегородок кирпич и строительный камень, для которых не были предоставлены сопроводительные документы, категорически запрещается.

Что касается визуальной проверки, то в ее ходе принимающий специалист оценивает наличие следующих дефектов:

• Сколов на ребрах и гранях строительных блоков.
• Повреждений лицевых плоскостей (ложковых и тычковых граней) у облицовочного кирпича.
• Изменений в форме блока, наличие впадин, трещин и вздутий.
• Расслоений керамического материала , которые могут свидетельствовать о так называемом «недожоге» - недостаточно качественной температурной обработке.

• Солевых пятен на поверхностях кирпича.

Отдельно определяется количество так называемого половняка – битого кирпича или блоков, которые имеют трещины размером более 30% от общей длины камня. Количество половняка в партии зависит от качества материала, но требования к кирпичной кладке по СНиП ограничивают его долю в 5% от общего числа блоков.

Отдельно производится оценка качества раствора:

• Подвижность – 7 см и более.
• Марка раствора должна соответствовать проектной.
• При осуществлении работ в зимний период в состав раствора в обязательном порядке водится пластификатор (подмыленный щелок) для более активного воздухововлечения. Доля щелока должна составлять не более 858 г на 1 килограмм сухого цемента.
• Также при выполнении кладки при температуре воздуха ниже -15 0 С марочность раствора повышается на одну марку для обеспечения требуемого качества соединения.

Требования к конструкциям

Возведение основных элементов

Согласно СНиП 3.03.01 – 1987, инструкция по возведению основных самонесущих стен (как внутренних, так и наружных) содержит в себе следующие рекомендации:

• Раствор для укладки кирпича и строительного камня подбирается в зависимости от типа материала и эксплуатационных условий конструкции. Подача раствора осуществляется либо в автоматическом режиме, либо в мульдах с помощью автокрана.
• Цокольные элементы здания возводятся из бетонных плит либо с использованием. Применение силикатных блоков, а также пустотелых камней приводит к снижению механической прочности здания и потому не допускается.

• Согласно требованиям ГОСТ кирпичная кладка не должна содержать отверстий, ниш и полостей, не предусмотренных проектом и снижающих механическую прочность стены.
• Каменная кладка производится вручную, элементы располагаются согласно типу перевязки, утвержденной в проекте. Для соединения отдельных блоков помимо раствора могут применяться армирующие детали (прутки, сетка), а также металлические закладные.

Обратите внимание!
При формировании вынужденного разрыва кладка располагается в форме прямой или наклонной штрабы.
Внешний вид и конструкция штраб показаны на схемах в данной статье.

• Швы между кирпичами правильной формы должны иметь постоянную толщину: вертикальные – 10 мм, горизонтальные 12 мм. Толщина горизонтального шва увеличивается в том случае, если в шов закладывается армирующий материал.

СНиП по конфигурации кладки

Кроме общих требований, нормативы содержат также информацию о порядке формирования самой кладки:

• Тычковые ряды (т.е. ряды, у которых на лицевой поверхности кладки оказывается тычковая грань кирпича) в обязательном порядке укладываются из целых блоков.

• Вне зависимости от типа перевязки и рисунка кладки тычковый ряд формируется в нижней и верхней части конструкции, на уровне карнизов, подоконников, обрезов и т.д.
• Также обязательной является укладка тычкового ряда под опоры стропил, балок, кровельных мауэрлатов и т.д.

Обратите внимание!
Опора указанных элементов на ложковые ряды допускается только в том случае, если при возведении и кладки используется однорядная цепная перевязка с чередованием ложковых и тычковых граней в одном ряду.

• Из целого кирпича в обязательном порядке возводятся столбы и простенки, ширина которых не превышает два с половиной блока.
• Половняк используется для кладки стен малонагруженных конструкций, а также для забутовочной кладки. Но и в этом случае доля половняка не должна превышать 10% от всего объема используемого материала.
• Армирование перемычек над оконными и дверными проемами, а также над иными технологическими отверстиями производится с помощью опалубки. Перемычки укладываются в раствор под нижний ряд кирпичной кладки и заделываются в простенок на глубину 250 мм и более.
• Время выдержки опалубки для установки перемычки зависит от температуры воздуха и составляет от 5 суток (+20 0 С и выше) до 24 суток (+5 0 С и ниже).
• При кладке карнизов свес каждого ряда не должен превышать 1/3 от длины строительного блока. Общий вынос карниза, не усиленного дополнительными металлическими элементами, не должен составлять более половины толщины наружной стены .

Совет!
Укладка карниза в обязательном порядке сопровождается монтажом временных опорных конструкций.
Они должны быть достаточно прочными, чтобы поддерживать блоки карниза до полного застывания раствора и не допускать его деформации.

Усиление кладки металлической арматурой

Армирование кладки металлическими прутками либо сеткой используется при возведении перегородок небольшой толщины, или же при укладке стен из энергоэффективного пустотелого кирпича. Использование стальных закладных повышает эксплуатационные характеристики конструкции, но и общая цена объекта возрастает, причем существенно.

Требования, выдвигаемые СНиП к армированной кладке, таковы:

• Толщина шва рассчитывается следуюшищим образом: к сумме диаметров пересекающейся арматуры необходимо добавить минимум 4 мм. Таким образом, при армировании сеткой из прутка 5 мм минимальная толщина шва должна составлять 5+5+4 = 14 мм.

Обратите внимание!
Максимально допустимая толщина шва -16 мм.

• Армирование продольного шва предусматривает соединение арматурных прутков с помощью сварки.
• Если используется металлическая сетка, или же прутья соединяются механическим способом , то перехлест должен составлять минимум 20 диаметров металлического элемента.

Качество и безопасность работы

Контроль качества

Завершающим этапом любой работы является контроль качества возведенной кладки.

Эта процедура включает в себя:

• Приемку работ, которые предшествовали выполнению кладки (подготовка основания, монтаж перегородок, фундаментов и т.д.).
• Визуальную и инструментальную оценку используемых для работы материалов, а также периодическое инспектирование инструментов и рабочих приспособлений.
• Операционный контроль, заключающийся в наблюдении за ходом выполнения кладки и выявления несоответствий с порядком работ, утвержденным в технологической карте.

Основой для приемочного контроля являются законодательно утвержденные допуски по кирпичной кладке по СНиП, которые предполагают такие отклонения:

• Не более 15 мм - по толщине возводимой стены.
• Не более 15 мм – по ширине простенка.
• 20 мм – допустимое смещение осей смежных оконных проемов .
• 10 мм – допустимое отклонение металлических или железобетонных закладных конструкций.
• Отклонение по вертикали – 10 мм или менее в пределах одного этажа.
• Отклонение по плоскости – не более 10 мм (5 мм – для оштукатуриваемых стен) при наложении двухметровой проверочной рейки.

Только после проверки данных параметров работа принимается, о чем делается соответствующая запись в акте приемки.

Охрана труда и техника безопасности

Осуществляя строительные работы, необходимо придерживаться требований по безопасной организации процесса кладки:

Использовать нужно только специальные подмости

• Доставку материала должны осуществлять специалисты, прошедшие обучение и имеющие квалификацию стропальщиков. Координация работы стропальщика и машиниста крана осуществляется с помощью радиотелефонной связи.
• Все проемы, предназначенные для установки светопрозрачных конструкций, до момента остекления следует перекрывать деревянными щитами.
• Подмости для кладки должны быть изготовлены либо из металлического профиля, либо из деревянного бруса. Использовать в качестве подмостей ящики, поддоны, мебель или другие подручные средства категорически запрещается.
• Каждый рабочий должен быть обеспечен спецодеждой и обувью, а также средствами индивидуальной защиты. К обязательному перечню средств относятся каска и монтажный пояс. Использование защитных очков и респиратора является необходимым при выполнении определенных видов работ.
• Высотные работы осуществляются только при наличии правильно надетого и закрепленного монтажного пояса.

Строительный мусор, образующийся на участке, регулярно убирается в контейнеры для последующей утилизации.

Вывод

Соблюдение строительных норм и правил при возведении стен из кирпича или камня является обязательным условием для достижения приемлемого результата. Только выполненная по требованиям СНиП кирпичная кладка наружных стен и внутренних перегородок будет достаточно прочной и надежной. Также не стоит забывать и о другом аспекте, ведь придерживаясь установленных в нормативах способов выполнения рабочих операций, мастера-каменщики повышают уровень собственной безопасности. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Требования настоящего раздела распространяются на производство и приемку работ по возведению каменных конструкций из керамического и силикатного кирпича, керамических, бетонных, силикатных и природных камней и блоков.7.2. Работы по возведению каменных конструкций должны выполняться в соответствии с проектом. Подбор состава кладочного раствора с учетом условий эксплуатации зданий и сооружений следует осуществлять, руководствуясь справочным приложением 15.7.3. Кладку кирпичных цоколей зданий необходимо выполнять из полнотелого керамического кирпича. Применение для этих целей силикатного кирпича не допускается.7.4. Не допускается ослабление каменных конструкций отверстиями, бороздами, нишами, монтажными проемами, не предусмотренными проектом.7.5. Каменную кладку заполнения каркасов следует выполнять в соответствии с требованиями, предъявляемыми к возведению несущих каменных конструкций.7.6. Толщина горизонтальных швов кладки из кирпича и камней правильной формы должна составлять 12 мм, вертикальных швов - 10 мм.7.7. При вынужденных разрывах кладку необходимо выполнять в виде наклонной или вертикальной штрабы.7.8. При выполнении разрыва кладки вертикальной штрабой в швы кладки штрабы следует заложить сетку (арматуру) из продольных стержней диаметром не более 6 мм, из поперечных стержней - не более 3 мм с расстоянием до 1,5 м по высоте кладки, а также в уровне каждого перекрытия.Число продольных стержней арматуры принимается из расчета одного стержня на каждые 12 см толщины стены, но не менее двух при толщине стены 12 см.7.9. Разность высот возводимой кладки на смежных захватках и при кладке примыканий наружных и внутренних стен не должна превышать высоты этажа, разность высот между смежными участками кладки фундаментов - не превышать 1,2 м.7.10. Установку креплений в местах примыкания железобетонных конструкций к кладке следует выполнять в соответствии с проектом.Возведение каменных конструкций последующего этажа допускается только после укладки несущих конструкций перекрытий возведенного этажа, анкеровки стен и замоноличивания швов между плитами перекрытий.7.11. Предельная высота возведения свободно стоящих каменных стен (без укладки перекрытий или покрытий) не должна превышать значений, указанных в табл. 28. При необходимости возведения свободно стоящих стен большей высоты следует применять временные крепления.

Таблица 28

Толщина стен, см	Объемная масса (плотность) кладки, кг/м 3	Допустимая высота стен, м, при скоростном напоре ветра, Н/м 2 (скорости ветра, м/с)
	От 1000 до 1300
	От 1300 до 1600
	От 1000 до 1300
	От 1300 до 1600
	От 1000 до 1300
	От 1300 до 1600
	От 1000 до 1300
	От 1300 до 1600

Примечание. При скоростных напорах ветра, имеющих промежуточные значения, допускаемые высоты свободно стоящих стен определяются интерполяцией.7.12. При возведении стены (перегородки), связанной с поперечными стенами (перегородками) или с другими жесткими конструкциями при расстоянии между этими конструкциями, не превышающем 3,5Н (где Н - высота стены, указанная в табл. 28), допускаемую высоту возводимой стены можно увеличивать на 15 %, при расстоянии не более 2,5Н - на 25 % и не более 1,5Н - на 40 %.7.13. Высота каменных неармированных перегородок, не раскрепленных перекрытиями или временными креплениями, не должна превышать 1,5 м для перегородок толщиной 9 см, выполненных из камней и кирпича на ребро толщиной 88 мм, и 1,8 м - для перегородок толщиной 12 см, выполненных из кирпича.7.14. При связи перегородки с поперечными стенами или перегородками, а также с другими жесткими конструкциями допускаемые их высоты принимаются в соответствии с указаниями п. 7.12.7.15. Вертикальность граней и углов кладки из кирпича и камней, горизонтальность ее рядов необходимо проверять по ходу выполнения кладки (через 0,5-0,6 м) с устранением обнаруженных отклонений в пределах яруса.7.16. После окончания кладки каждого этажа следует производить инструментальную проверку горизонтальности и отметок верха кладки независимо от промежуточных проверок горизонтальности ее рядов.

КЛАДКА ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО И СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА, ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ, БЕТОННЫХ, СИЛИКАТНЫХ И ПРИРОДНЫХ КАМНЕЙ ПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ

7.17. Тычковые ряды в кладке необходимо укладывать из целых кирпичей и камней всех видов. Независимо от принятой системы перевязки швов укладка тычковых рядов является обязательной в нижнем (первом) и верхнем (последнем) рядах возводимых конструкций, на уровне обрезов стен и столбов, в выступающих рядах кладки (карнизах, поясах и т. д.).При многорядной перевязке швов укладка тычковых рядов под опорные части балок, прогонов, плит перекрытий, балконов, под мауэрлаты и другие сборные конструкции является обязательной. При однорядной (цепной) перевязке швов допускается опирание сборных конструкций на ложковые ряды кладки.7.18. Кирпичные столбы, пилястры и простенки шириной в два с половиной кирпича и менее, рядовые кирпичные перемычки и карнизы следует возводить из отборного целого кирпича.7.19. Применение кирпича-половняка допускается только в кладке забутовочных рядов и мало нагруженных каменных конструкций (участки стен под окнами и т.п.) в количестве не более 10 %.7.20. Горизонтальные и поперечные вертикальные швы кирпичной кладки стен, а также швы (горизонтальные, поперечные и продольные вертикальные) в перемычках, простенках и столбах следует заполнять раствором, за исключением кладки впустошовку.7.21. При кладке впустошовку глубина не заполненных раствором швов с лицевой стороны не должна превышать 15 мм в стенах и 10 мм (только вертикальных швов) в столбах.7.22. Участки стен между рядовыми кирпичными перемычками при простенках шириной менее 1 м необходимо выкладывать на том же растворе, что и перемычки.7.23. Стальную арматуру рядовых кирпичных перемычек следует укладывать по опалубке в слое раствора под нижний ряд кирпичей. Число стержней устанавливается проектом, но должно быть не менее трех. Гладкие стержни для армирования перемычек должны иметь диаметр не менее 6 мм, заканчиваться крюками и заделываться в простенки не менее чем на 25 см. Стержни периодического профиля крюками не отгибаются.7.24. При выдерживании кирпичных перемычек в опалубке необходимо соблюдать сроки, указанные в табл. 29.

Таблица 29

Конструкции перемычек	Температура наружного воздуха,°С, в период выдерживания перемычек	Марка раствора	Продолжительность выдерживания перемычек на опалубке, сут, не менее
Рядовые и армокирпичные		М25 и выше
Арочные и клинчатые

7.25. Клинчатые перемычки из обыкновенного кирпича следует выкладывать с клинообразными швами толщиной не менее 5 мм внизу и не более 25 мм вверху. Кладку необходимо производить одновременно с двух сторон в направлении от пят к середине.7.26. Кладку карнизов следует выполнять в соответствии с проектом. При этом свес каждого ряда кирпичной кладки в карнизах не должен превышать 1/3 длины кирпича, а общий вынос кирпичного неармированного карниза должен составлять не более половины толщины стены.Кладку анкеруемых карнизов допускается выполнять после достижения кладкой стены проектной прочности, в которую заделываются анкеры.При устройстве карнизов после окончания кладки стены их устойчивость необходимо обеспечивать временными креплениями.Все закладные железобетонные сборные элементы (карнизы, пояски, балконы и др.) должны обеспечиваться временными креплениями до их защемления вышележащей кладкой. Срок снятия временных креплений необходимо указывать в рабочих чертежах.7.27. При возведении стен из керамических камней в свешивающихся рядах карнизов, поясков, парапетов, брандмауэров, где требуется теска кирпича, должен применяться полнотелый или специальный (профильный) лицевой кирпич морозостойкостью не менее Мрз25 с защитой от увлажнения.7.28. Вентиляционные каналы в стенах следует выполнять из керамического полнотелого кирпича марки не ниже 75 или силикатного марки 100 до уровня чердачного перекрытия, а выше - из полнотелого керамического кирпича марки 100.7.29. При армированной кладке необходимо соблюдать следующие требования:толщина швов в армированной кладке должна превышать сумму диаметров пересекающейся арматуры не менее чем на 4 мм при толщине шва не более 16 мм;при поперечном армировании столбов и простенков сетки следует изготавливать и укладывать так, чтобы было не менее двух арматурных стержней (из которых сделана сетка), выступающих на 2-3 мм на внутреннюю поверхность простенка или на две стороны столба;при продольном армировании кладки стальные стержни арматуры по длине следует соединять между собой сваркой;при устройстве стыков арматуры без сварки концы гладких стержней должны заканчиваться крюками и связываться проволокой с перехлестом стержней на 20 диаметров.7.30. Возведение стен из облегченной кирпичной кладки необходимо выполнять в соответствии с рабочими чертежами и следующими требованиями:все швы наружного и внутреннего слоя стен облегченной кладки следует тщательно заполнять раствором с расшивкой фасадных швов и затиркой внутренних швов при обязательном выполнении мокрой штукатурки поверхности стен со стороны помещения;плитный утеплитель следует укладывать с обеспечением плотного примыкания к кладке;металлические связи, устанавливаемые в кладку, необходимо защищать от коррозии;засыпной утеплитель или легкий бетон заполнения следует укладывать слоями с уплотнением каждого слоя по мере возведения кладки. В кладках с вертикальными поперечными кирпичными диафрагмами пустоты следует заполнять засыпкой или легким бетоном слоями на высоту не более 1,2 м за смену;подоконные участки наружных стен необходимо защищать от увлажнения путем устройства отливов по проекту;в процессе производства работ в период выпадения атмосферных осадков и при перерыве в работе следует принимать меры по защите утеплителя от намокания.7.31. Обрез кирпичного цоколя и другие выступающие части кладки после их возведения следует защищать от попадания атмосферной влаги, следуя указаниям в проекте, при отсутствии указаний в проекте - цементно-песчаным раствором марки не ниже М100 и Мрз50.

ОБЛИЦОВКА СТЕН В ПРОЦЕССЕ ВОЗВЕДЕНИЯ КЛАДКИ

7.32. Для облицовочных работ следует применять цементно-песчаные растворы на портландцементе и пуццолановых цементах. Содержание щелочей в цементе не должно превышать 0,6 %. Подвижность раствора, определяемая погружением стандартного конуса, должна быть не более 7 см, а для заполнения вертикального зазора между стеной и плиткой, в случае крепления плитки на стальных связях, - не более 8 см.7.33. При облицовке кирпичных стен крупными бетонными плитами , выполняемой одновременно с кладкой, необходимо соблюдать следующие требования:облицовку следует начинать с укладки в уровне междуэтажного перекрытия опорного Г-образного ряда облицовочных плит, заделываемого в кладку, затем устанавливать рядовые плоские плиты с креплением их к стене;при толщине облицовочных плит более 40 мм облицовочный ряд должен ставиться раньше, чем выполняется кладка, на высоту ряда облицовки;при толщине плит менее 40 мм необходимо сначала выполнять кладку на высоту ряда плиты, затем устанавливать облицовочную плиту;установка тонких плит до возведения кладки стены разрешается только в случае установки креплений, удерживающих плиты;не допускается установка облицовочных плит любой толщины выше кладки стены более чем на два ряда плит.7.34. Облицовочные плиты необходимо устанавливать с растворными швами по контуру плит или вплотную друг к другу. В последнем случае стыкуемые грани плит должны быть прошлифованы.7.35. Возведение стен с одновременной их облицовкой, жестко связанной со стеной (лицевым кирпичом и камнем, плитами из силикатного и тяжелого бетона), при отрицательных температурах следует, как правило, выполнять на растворе с противоморозной добавкой нитрита натрия. Кладку с облицовкой лицевым керамическим и силикатным кирпичом и камнем можно производить методом замораживания по указаниям подраздела «Возведение каменных конструкций в зимних условиях ». При этом марка раствора для кладки и облицовки должна быть не ниже М50.

ОСОБЕННОСТИ КЛАДКИ АРОК И СВОДОВ

7.36. Кладку арок (в том числе арочных перемычек в стенах) и сводов необходимо выполнять из кирпича или камней правильной формы на цементном или смешанном растворе.Для кладки арок, сводов и их пят следует применять растворы на портландцементе. Применение шлакопортландцемента и пуццоланового портландцемента, а также других видов цементов, медленно твердеющих при пониженных положительных температурах, не допускается.7.37. Кладку арок и сводов следует выполнять по проекту, содержащему рабочие чертежи опалубки для кладки сводов двоякой кривизны.7.38. Отклонения размеров опалубки сводов двоякой кривизны от проектных не должны превышать: по стреле подъема в любой точке свода 1/200 подъема, по смещению опалубки от вертикальной плоскости в среднем сечении 1/200 стрелы подъема свода, по ширине волны свода - 10 мм.7.39. Кладку волн сводов двоякой кривизны необходимо выполнять по устанавливаемым на опалубке передвижным шаблонам.Кладку арок и сводов следует производить от пят к замку одновременно с обеих сторон. Швы кладки необходимо полностью заполнять раствором. Верхнюю поверхность сводов двоякой кривизны толщиной в 1/4 кирпича в процессе кладки следует затирать раствором. При большей толщине сводов из кирпича или камней швы кладки необходимо дополнительно заливать жидким раствором, при этом затирка раствором верхней поверхности сводов не производится.7.40. Кладку сводов двоякой кривизны следует начинать не ранее чем через 7 сут после окончания устройства их пят при температуре наружного воздуха выше 10 °С. При температуре воздуха от 10 до 5 °С этот срок увеличивается в 1,5 раза, от 5 до 1 °С - в 2 раза.Кладку сводов с затяжками, в пятах которых установлены сборные железобетонные элементы или стальные каркасы, допускается начинать сразу после окончания устройства пят.7.41. Грани примыкания смежных волн сводов двоякой кривизны выдерживаются на опалубке не менее 12 ч при температуре наружного воздуха выше 10 °С. При более низких положительных температурах продолжительность выдерживания сводов на опалубке увеличивается в соответствии с указаниями п. 7.40.Загрузка распалубленных арок и сводов при температуре воздуха выше 10 °С допускается не ранее чем через 7 сут после окончания кладки. При более низких положительных температурах сроки выдерживания увеличиваются согласно п. 7.40.Утеплитель по сводам следует укладывать симметрично от опор к замку, не допуская односторонней нагрузки сводов.Натяжение затяжек в арках и сводах следует производить сразу после окончания кладки.7.42. Возведение арок, сводов и их пят в зимних условиях допускается при среднесуточной температуре не ниже минус 15 °С на растворах с противоморозными добавками (подраздел «Возведение каменных конструкций в зимних условиях»). Волны сводов, возведенные при отрицательной температуре, выдерживаются в опалубке не менее 3 сут.

КЛАДКА ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ И БУТОБЕТОНА

7.43. Каменные конструкции из бута и бутобетона допускается возводить с применением бутового камня неправильной формы, за исключением внешних сторон кладки, для которых следует применять постелистый камень.7.44. Бутовую кладку следует выполнять горизонтальными рядами высотой до 25 см с окопом камня лицевой стороны кладки, расщебенкой и заполнением раствором пустот, а также перевязкой швов.Бутовая кладка с заливкой литым раствором швов между камнями допускается только для конструкций в зданиях высотой до 10 м, возводимых на непросадочных грунтах.7.45. При выполнении облицовки бутовой кладки кирпичом или камнем правильной формы одновременно с кладкой облицовку следует перевязывать с кладкой тычковым рядом через каждые 4-6 ложковых рядов, но не более чем через 0,6 м. Горизонтальные швы бутовой кладки должны совпадать с перевязочными тычковыми рядами облицовки.7.46. Перерывы в кладке из бутового камня допускаются после заполнения раствором промежутков между камнями верхнего ряда. Возобновление работ необходимо начинать с расстилки раствора по поверхности камней верхнего ряда.7.47. Конструкции из бутобетона необходимо возводить с соблюдением следующих правил:укладку бетонной смеси следует производить горизонтальными слоями высотой не более 0,25 м;размер камней, втапливаемых в бетон, не должен превышать 1/3 толщины возводимой конструкции;втапливание камней в бетон следует производить непосредственно за укладкой бетона в процессе его уплотнения;возведение бутобетонных фундаментов в траншеях с отвесными стенами допускается выполнять без опалубки враспор;перерывы в работе допускаются лишь после укладки ряда камней в последний (верхний) слой бетонной смеси; возобновление работы после перерыва начинается с укладки бетонной смеси.За конструкциями из бута и бутобетона, возводимыми в сухую и жаркую погоду, следует организовать уход как за монолитными бетонными конструкциями .

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ

7.48. Кладку из кирпича и керамических щелевых камней необходимо выполнять с соблюдением следующих требований:кладку каменных конструкций следует производить на всю толщину конструкции в каждом ряду;кладка стен должна выполняться с применением однорядной (цепной) перевязки;горизонтальные, вертикальные, поперечные и продольные швы кладки следует заполнять раствором полностью с подрезкой раствора на наружных сторонах кладки;временные (монтажные) разрывы в возводимой кладке следует оканчивать только наклонной штрабой и располагать вне мест конструктивного армирования стен.7.49. Не допускается применение кирпича и керамических камней с большим содержанием солей, выступающих на их поверхностях.Поверхность кирпича, камня и блоков перед укладкой необходимо очищать от пыли и грязи:для кладки на обычных растворах в районах с жарким климатом - струей воды;для кладки на полимерцементных растворах - с помощью щеток или сжатым воздухом.7.50. При отрицательных температурах наружного воздуха монтаж крупных блоков следует производить на растворах с противоморозными добавками. При этом необходимо соблюдать следующие требования:до начала кладочных работ следует определять оптимальное соотношение между величиной предварительного увлажнения стенового материала и водосодержанием растворной смеси;обычные растворы необходимо применять с высокой водоудерживающей способностью (водоотделение не более 2 %).7.51. Для приготовления растворов, как правило, следует применять портландцемент. Использование для полимерцементных растворов шлакопортландцемента и пуццоланового портландцемента не допускается.Для приготовления растворов следует применять песок, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 8736-85. Другие виды мелких заполнителей можно использовать после проведения исследований прочностных и деформативных свойств растворов на их основе, а также прочности сцепления с материалами кладки. В полимерцементных растворах нельзя применить пески с повышенным содержанием мелкозернистых глинистых и пылеватых частиц.7.52. При выполнении кладки на полимерцементных растворах кирпич перед укладкой, а также кладку в период набора прочности увлажнять не следует.7.53. Контроль прочности нормального сцепления раствора при ручной кладке следует производить в возрасте 7 сут. Величина сцепления должна составлять примерно 50 % прочности в 28-дневном возрасте. При несоответствии прочности сцепления в каменной кладке проектной величине необходимо прекратить производство работ до решения вопроса проектной организацией.7.54. При возведении зданий не допускается загрязнение раствором и строительным мусором ниш и разрывов в стенах, промежутков между плитами перекрытий и других мест, предназначенных для железобетонных включений, поясов и обвязок, а также расположенной в них арматуры.7.55. Запрещается уменьшать ширину антисейсмических швов, указанную в проекте.Антисейсмические швы необходимо освобождать от опалубки и строительного мусора. Запрещается заделывать антисейсмические швы кирпичом, раствором, пиломатериалами и др. При необходимости антисейсмические швы можно закрывать фартуками или заклеивать гибкими материалами.7.56. При установке перемычечных и обвязочных блоков следует обеспечить возможность свободного пропуска вертикальной арматуры через предусмотренные проектом отверстия в перемычечных блоках.

ВОЗВЕДЕНИЕ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

7.57. Кладку каменных конструкций в зимних условиях следует выполнять на цементных, цементно-известковых и цементно-глиняных растворах.Состав строительного раствора заданной марки (обыкновенного и с противоморозными добавками) для зимних работ, подвижность раствора и сроки сохранения подвижности устанавливает предварительно строительная лаборатория в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и корректирует с учетом применяемых материалов.Для зимней кладки следует применять растворы подвижностью: 9-13 см - для кладки из обычного кирпича и 7-8 см - для кладки из кирпича с пустотами и из природного камня.7.58. Каменная кладка в зимнее время может осуществляться с использованием всех применяемых в летнее время систем перевязок. При выполнении кладки на растворах без противоморозных добавок следует выполнять однорядную перевязку.При многорядной системе перевязки вертикальные продольные швы перевязывают не реже чем через каждые три ряда при кладке из кирпича и через два ряда при кладке из керамического и силикатного камня толщиной 138 мм. Кирпич и камень следует укладывать с полным заполнением вертикальных и горизонтальных швов.7.59. Возведение стен и столбов по периметру здания или в пределах между осадочными швами следует выполнять равномерно, не допуская разрывов по высоте более чем на 1/2 этажа.При кладке глухих участков стен и углов разрывы допускаются высотой не более 1/2 этажа и выполняются штрабой.7.60. Не допускается при перерывах в работе укладывать раствор на верхний ряд кладки. Для предохранения от обледенения и заноса снегом на время перерыва в работе верх кладки следует накрывать.Применяемый в кладочных растворах песок не должен содержать льда и мерзлых комьев, известковое и глиняное тесто должно быть незамороженным температурой не ниже 10 °С.7.61. Конструкции из кирпича, камней правильной формы и крупных блоков в зимних условиях допускается возводить следующими способами:с противоморозными добавками на растворах не ниже марки М50;на обыкновенных без противоморозных добавок растворах с последующим своевременным упрочнением кладки прогревом;способом замораживания на обыкновенных (без противоморозных добавок) растворах не ниже марки 10 при условии обеспечения достаточной несущей способности конструкций в период оттаивания (при нулевой прочности раствора).

Кладка с противоморозными добавками

7.62. При приготовлении растворов с противоморозными добавками следует руководствоваться справочным приложением 16. устанавливающим область применения и расход добавок, а также ожидаемую прочность в зависимости от сроков твердения растворов на морозе.При применении поташа следует добавлять глиняное тесто - не более 40 % массы цемента.

Кладка на растворах без противоморозных добавок с последующим упрочнением конструкций прогревом

7.63. При возведении зданий на растворах без противоморозных добавок с последующим упрочнением конструкций искусственным обогревом порядок производства работ следует предусматривать в рабочих чертежах.

Таблица 30

Расчетная температура воздуха, °С		Толщина стен в кирпичах
наружного	внутреннего	Глубина оттаивания при длительности отогрева, сут

Примечания: 1. Над чертой - глубина оттаивания кладки (% толщины стены) из сухого керамического кирпича, под чертой - то же, из силикатного или влажного керамического кирпича.2. При определении глубины оттаивания мерзлой кладки стен, отогреваемых с одной стороны, расчетная величина весовой влажности кладки принята: 6 % - для кладки из сухого керамического кирпича, 10 % - для кладки из силикатного или керамического влажного (осенней заготовки) кирпича.7.64. Кладку способом прогрева конструкций необходимо выполнять с соблюдением следующих требований:утепленная часть сооружения должна оборудоваться вентиляцией, обеспечивающей влажность воздуха в период прогрева не более 70 %;нагружение прогретой кладки допускается только после контрольных испытаний и установления требуемой прочности раствора отогретой кладки;температура внутри прогреваемой части здания в наиболее охлажденных местах - у наружных стен на высоте 0,5 м от пола - должна быть не ниже 10 °С.7.65. Глубина оттаивания кладки в конструкциях при обогреве их теплым воздухом с одной стороны принимается по табл. 30; продолжительность оттаивания кладки с начальной температурой минус 5 °С при двухстороннем отогревании - по >табл. 31, при обогреве с четырех сторон (столбов) - по табл. 31 с уменьшением данных в 1,5 раза; прочность растворов, твердеющих при различных температурах - по табл. 32.

Кладка способом замораживания

7.66. Способом замораживания на обыкновенных (без противоморозных добавок) растворах в течение зимнего периода разрешается, при соответствующем обосновании расчетом, возводить здания высотой не более четырех этажей и не выше 15 м.Требования к кладке, выполненной способом замораживания, распространяются также на конструкции из кирпичных блоков, выполненных из керамического кирпича положительной температуры, замороженных до набора кладкой блоков отпускной прочности и неотогретых до их нагружения. Предел прочности при сжатии кладки из таких блоков в стадии оттаивания определяется из расчета прочности раствора, равной 0,5 МПа.Не допускается выполнение способом замораживания бутовой кладки из рваного бута.7.67. При кладке способом замораживания растворов (без противоморозных добавок) необходимо соблюдать следующие требования:температура раствора в момент его укладки должна соответствовать температуре, указанной в табл. 33;выполнение работы следует осуществлять одновременно по всей захватке;во избежание замерзания раствора его следует укладывать не более чем на два смежных кирпича при выполнении версты и не более чем на 6-8 кирпичей при выполнении забутовки;на рабочем месте каменщика допускается запас раствора не более чем на 30-40 мин. Ящик для раствора необходимо утеплять или подогревать.Использование замерзшего или отогретого горячей водой раствора не допускается.

Таблица 31

Характеристика кладки	Температура обогревающего воздуха,°С	Продолжительность, сут, оттаивания кладки при толщине стен в кирпичах
Из красного кирпича на растворе:
Из силикатного кирпича на растворе:

Таблица 32

Возраст раствора, сут	Прочность раствора от марки, %, при температуре твердения, °С

Примечания: 1. При применении растворов, изготовленных на шлакопортландцементе и пуццолановом портландцементе, следует учитывать замедление нарастания их прочности при температуре твердения ниже 15 °С. Величина относительной прочности этих растворов определяется умножением значений, приведенных в табл. 32, на коэффициенты: 0,3 - при температуре твердения 0 °С; 0,7 - при 5 °С; 0,9 - при 9 °С; 1 - при 15 °С и выше.2. Для промежуточных значений температуры твердения и возраста раствора прочность его определяется интерполяцией.

Таблица 33

Среднесуточная температура наружного воздуха, °С	Положительная температура раствора,°С, на рабочем месте для кладки
	из кирпича и камней правильной формы		из крупных блоков
	при скорости ветра, м/с
До минус 10
От минус 11 до минус 20
Ниже минус 20

Примечание. Для получения необходимой температуры раствора может применяться подогретая (до 80 °С) вода, а также подогретый песок (не выше 60 °С).7.68. Перед наступлением оттепели до начала оттаивания кладки следует выполнять по всем этажам здания все предусмотренные проектом производства работ мероприятия по разгрузке, временному креплению или усилению перенапряженных ее участков (столбов, простенков, опор, ферм и прогонов и т. п.). С перекрытий необходимо удалять случайные, не предусмотренные проектом нагрузки (строительный мусор, строительные материалы).

Контроль качества работ

7.69. Контроль качества работ по возведению каменных зданий в зимних условиях следует осуществлять на всех этапах строительства.В журнале производства работ помимо обычных записей о составе выполняемых работ следует фиксировать: температуру наружного воздуха, количество добавки в растворе, температуру раствора в момент укладки и другие данные, влияющие на процесс твердения раствора.7.70. Возведение здания может производиться без проверки фактической прочности раствора в кладке до тех пор, пока возведенная часть здания по расчету не вызывает перегрузки нижележащих конструкций в период оттаивания. Дальнейшее возведение здания разрешается производить только после того, как раствор приобретет прочность (подтвержденную данными лабораторных испытаний) не ниже требуемой по расчету, указанной в рабочих чертежах для возведения здания в зимних условиях.Для проведения последующего контроля прочности раствора с противоморозными добавками необходимо при возведении конструкций изготавливать образцы-кубы размером 7,07´7,07´7,07 см на отсасывающем воду основании непосредственно на объекте.При возведении одно-двухсекционных домов число контрольных образцов на каждом этаже (за исключением трех верхних) должно быть не менее 12. При числе секций более двух должно быть не менее 12 контрольных образцов на каждые две секции.Образцы, не менее трех, испытывают после 3-часового оттаивания при температуре не ниже 20 ± 5 °С.Контрольные образцы-кубы следует испытывать в сроки, необходимые для поэтажного контроля прочности раствора при возведении конструкций.Образцы следует хранить в тех же условиях, что и возводимая конструкция, и предохранять от попадания на них воды и снега.Для определения конечной прочности раствора три контрольных образца необходимо испытывать после их оттаивания в естественных условиях и последующего 28-суточного твердения при температуре наружного воздуха не ниже 20 ±5 °С.7.71. В дополнение к испытаниям кубов, а также в случае их отсутствия разрешается определять прочность раствора испытанием образцов с ребром 3-4 см, изготовленных из двух пластинок раствора, отобранных из горизонтальных швов.7.72. При возведении зданий способом замораживания на обыкновенных (без противоморозных добавок) растворах с последующим упрочением кладки искусственным прогревом необходимо осуществлять постоянный контроль за температурными условиями твердения раствора с фиксацией их в журнале. Температура воздуха в помещениях при обогреве замеряется регулярно, не реже трех раз в сутки: в 1, 9 и 17 ч. Контроль температуры воздуха следует производить не менее чем в 5-6 точках вблизи наружных стен обогреваемого этажа на расстоянии 0,5 м от пола.Среднесуточная температура воздуха в обогреваемом этаже определяется как среднее арифметическое из частных замеров.7.73. Перед приближением весны и в период длительных оттепелей необходимо усилить контроль за состоянием всех несущих конструкций зданий, возведенных в осенне-зимний период, независимо от их этажности и разработать мероприятия по удалению дополнительных нагрузок, устройству временных креплений и определению условий для дальнейшего продолжения строительных работ.7.74. Во время естественного оттаивания, а также искусственного прогрева конструкций следует организовывать постоянные наблюдения за величиной и равномерностью осадок стен, развитием деформаций наиболее напряженных участков кладки, твердением раствора.Наблюдение необходимо вести в течение всего периода твердения до набора раствором проектной (или близкой к ней) прочности.7.75. В случае обнаружения признаков перенапряжения кладки в виде деформации, трещин или отклонений от вертикали следует принимать срочные меры по временному или постоянному усилению конструкций.

Усиление каменных конструкций реконструируемых и поврежденных зданий

7.76. Производство работ по усилению каменных конструкций реконструируемых и поврежденных зданий производится в соответствии с рабочими чертежами и проектом производства работ.7.77. Перед усилением каменных конструкций следует подготовить поверхность: произвести визуальный осмотр и простукивание кладки молотком, очистить поверхность кладки от грязи и старой штукатурки, удалить частично разрушенную (размороженную) кладку.7.78. Усиление каменных конструкций методом инъекций в зависимости от степени повреждений или требуемого повышения несущей способности конструкций следует выполнять на цементно-песчаных, беспесчаных или цементно-полимерных растворах. Для цементных и цементно-полимерных растворов необходимо применять портландцемент марки М400 или М500 с тонкостью помола не менее 2400 см 3 /г. Цементное тесто должно быть нормальной густоты в пределах 20-25 %.При изготовлении инъекционного раствора необходимо производить контроль его вязкости и водоотделения. Вязкость определяют вискозиметром ВЗ-4. Она должна быть для цементных растворов 13-17 с, для эпоксидных - 3-4 мин. Водоотделение, определяемое выдержкой раствора в течение 3 ч, не должно превышать 5 % общего объема пробы растворной смеси.7.79. При усилении каменных конструкций стальными обоймами (уголками с хомутами) установку металлических уголков следует выполнять одним из следующих способов:первый - на усиляемый элемент в местах установки уголков обоймы наносят слой цементного раствора марки не ниже М100. Затем устанавливают уголки с хомутами и создают в хомутах предварительное натяжение усилием 10-15 кН;второй - уголки устанавливают без раствора с зазором 15-20 мм, зафиксированным стальными или деревянными клиньями, создают в хомутах натяжение усилием 10-15 кН. Зазор зачеканивают жестким раствором, удаляют клинья и производят полное натяжение хомутов до 30-40 кН.При обоих способах установки металлических обойм создают полное натяжение хомутов через 3 сут после их натяжения.7.80. Усиление каменных конструкций железобетонными или армированными растворными обоймами следует выполнять с соблюдением следующих требований:армирование выполнять связанными каркасами. Каркасы усиления должны фиксироваться в проектном положении при помощи скоб или крюков, забиваемых в швы кладки с шагом 0,8-1,0 м в шахматном порядке. Не допускается соединять плоские каркасы в пространственные точечной сваркой вручную;для опалубки следует применять разборно-переставную опалубку, щиты опалубки должны быть соединены жестко между собой и обеспечивать плотность и неизменяемость конструкции в целом;бетонную смесь укладывать ровными слоями и уплотнять вибратором, не допуская повреждения монолитности усиливаемого участка кладки;бетонная смесь должна иметь осадку конуса 5-6 см, фракция щебня - не более 20 мм;распалубку обойм производить после достижения бетоном 50 % проектной прочности.7.81. При усилении каменных стен стальными полосами при наличии штукатурного слоя необходимо выполнить в нем горизонтальные штрабы глубиной, равной толщине штукатурного слоя, и шириной, равной ширине металлической полосы 20 мм.7.82. При усилении каменных стен внутренними анкерами необходимо отверстия в стене под анкера инъекцировать раствором.Основные скважины под анкера следует располагать в шахматном порядке с шагом 50-100 см при ширине раскрытия трещин 0,3-1 мм и 100-200 см при раскрытии трещин 3 мм и более. В местах концентрации мелких трещин следует располагать дополнительные скважины.Скважины необходимо сверлить на глубину 10-30 см, но не более 1/2 толщины стены.7.83. При усилении каменных стен стальными предварительно напряженными тяжами точное усилие натяжения тяжей следует контролировать при помощи динамометрического ключа или измерением деформаций индикатором часового типа с ценой деления 0,001 мм.При установке тяжей в зимнее время в неотапливаемых помещениях необходимо летом подтянуть тяжи с учетом перепада температур.7.84. Замену простенков и столбов новой кладкой следует начинать с постановки временных креплений и демонтажа оконных заполнений в соответствии с рабочими чертежами и проектом производства работ. Новую кладку простенка необходимо выполнять тщательно, с плотным осаживанием кирпича для получения тонкого шва.Новую кладку следует не доводить до старой на 3-4 см. Зазор должен тщательно зачеканиваться жестким раствором марки не ниже 100. Временное крепление допускается снимать после достижения новой кладкой не менее 70 % проектной прочности.7.85. При усилении каменной кладки контролю подлежат:качество подготовки поверхности каменной кладки;соответствие конструкций усиления проекту;качество сварки крепежных деталей после напряжения элементов конструкций;наличие и качество антикоррозионной защиты конструкций усиления.

Приемка каменных конструкций

7.86. Приемку выполненных работ по возведению каменных конструкций необходимо производить до оштукатуривания их поверхностей.7.87. Элементы каменных конструкций, скрытых в процессе производства строительно-монтажных работ в том числе:места опирания ферм, прогонов, балок, плит перекрытий на стены, столбы и пилястры и их заделка в кладке;закрепление в кладке сборных железобетонных изделий: карнизов, балконов и других консольных конструкций;закладные детали и их антикоррозионная защита;уложенная в каменные конструкции арматура;осадочные деформационные швы, антисейсмические швы;гидропароизоляция кладки;следует принимать по документам, удостоверяющим их соответствие проекту и нормативно-технической документации.7.88. При приемке законченных работ по возведению каменных конструкций необходимо проверять:правильность перевязки швов, их толщину и заполнение, а также горизонтальность рядов и вертикальность углов кладки;правильность устройства деформационных швов;правильность устройства дымовых и вентиляционных каналов в стенах;качество поверхностей фасадных неоштукатуриваемых стен из кирпича;качество фасадных поверхностей, облицованных керамическими, бетонными и другими видами камней и плит;геометрические размеры и положение конструкций.7.89. При приемке каменных конструкций, выполняемых в сейсмических районах, дополнительно контролируется устройство:армированного пояса в уровне верха фундаментов;поэтажных антисейсмических поясов;крепления тонких стен и перегородок к капитальным стенам, каркасу и перекрытиям;усиления каменных стен включениями в кладку монолитных и сборных железобетонных элементов;анкеровки элементов, выступающих выше чердачного перекрытия, а также прочность сцепления раствора со стеновым каменным материалом.7.90. Отклонения в размерах и положении каменных конструкций от проектных не должны превышать указанных в >табл. 34.

Таблица 34

Проверяемые конструкции (детали)	Предельные отклонения, мм					Контроль (метод, вид регистрации)
			фундамента
	из кирпича, керамических и природных камней правильной формы, из крупных блоков		из бута и бутобетона
Толщина конструкций						Измерительный, журнал работ
Отметки опорных поверхностей
Ширина простенков
Ширина проемов
Смещение вертикальных осей оконных проемов от вертикали
Смещение осей конструкций от разбивочных осей						Измерительный, геодезическая исполнительная схема
Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали:
на один этаж
на здание высотой более двух этажей
Толщина швов кладки:						Измерительный, журнал работ
горизонтальных
вертикальных
Отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены						Технический осмотр, геодезическая исполнительная схема
Неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки длиной 2 м						Технический осмотр, журнал работ
Размеры сечения вентиляционных каналов						Измерительный, журнал работ

Примечание. В скобках приведены размеры допускаемых отклонений для конструкций из вибрированных кирпичных, керамических и каменных блоков и панелей.

Главными документами, регламентирующими процессы в строительной отрасли, являются сборники норм и правил. При соблюдении всех требований СНиП кирпичная кладка будет отличаться высокой надежностью и устойчивостью к неблагоприятным факторам внешней среды. Хотя СНиП II-22-81* «Каменные и армокаменные конструкции» с момента утверждения практически не претерпели изменений, они остаются актуальными и по сегодняшний день.

СНиП разрабатывались Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций им. В.А. Кучеренко - ведущей организацией отрасли, поэтому каждый из пунктов документа тщательно обоснован теоретическими расчетами и практическими испытаниями. Используя требования норматива в частном строительстве, вы сможете увеличить надежность и долговечность кирпичной кладки, а также избежать возможных проблем.

Характеристики кирпича и кирпичной кладки

Главные составляющие кладки любого типа - цементный раствор и кирпичные блоки. От их механических свойств зависит общая устойчивость стен и всего здания. Чтобы гараж выдерживал сезонные перепады температур, снеговую и ветровую нагрузку, вес крыши и при этом оставался устойчивым долгие годы, важно правильно подобрать строительные материалы с оптимальными характеристиками.

Строительные нормы четко регламентируют, какими свойствами должны обладать те или иные материалы. Дополнительная, более подробная информация указывается в Государственных стандартах, разработанных конкретно для каждого типа продукции. ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия » перечисляет следующие технические характеристики изделий:

1. Прочность - параметр, от которого зависит устойчивость здания. Прочность обозначается буквенно-числовым индексом (от М25 до М1000), при этом вторая часть отображает давление в кг/см 2 , которое может выдержать блок без разрушения.
2. Морозоустойчивость - минимальное количество последовательных циклов заморозки и размораживания, на протяжении которых кирпич сохраняет целостность. Условное обозначение морозоустойчивости - латинская буква F, возле которой указывается сумма сезонных циклов.
3. Класс средней плотности зависит от количества и общего объема пустот, размещенных внутри отдельного блока. В естественных условиях пустоты заполняются воздухом, который является самым простым, но в то же время эффективным теплоизолятором. Чем больше изолированных воздушных камер имеет кирпич, тем выше его теплотехнические характеристики.

Возведение стен гаража

Из какого кирпича лучше всего делать кладку? К гаражу обычно не выдвигаются высокие требования в вопросах теплоизоляции. Исключение составляют случаи, когда строение непосредственно примыкает к жилому дому . В таких случаях будет проходить активный теплообмен стен гаража с внешней средой , что может негативно отразиться на эффективности отопления в жилище.

В условиях климата нашей страны толщина стен гаража должна составлять от 0,5 до 2,5-3 кирпичей. Оптимальный вариант, обеспечивающий надежность и экономичность - 1,5 блока, но для снижения расходов толщину часто уменьшают до одинарной кладки или стены в половину кирпича.

Расчет количества необходимых материалов - важный этап , предшествующий строительству. Стандартный расход кирпича на 1 м 2 стены составляет:

• 100 блоков и 75 л раствора при кладке в один кирпич;
• 50 блоков и 35 л раствора при кладке в 0,5 кирпича.

Во время строительства важно обеспечить надежную гидроизоляцию стен от бетонного фундамента, иначе нижняя часть гаража будет постоянно намокать, а зимой появятся трещины от попавшего внутрь полостей льда. Выполняется изоляция из обычного рубероида, который укладывается на предварительно промазанную расплавленным битумом поверхность фундамента.

Для того чтобы облегчить процесс кладки, можно использовать следующий прием: кирпичи без раствора укладываются вдоль будущей стены, при этом задается оптимальная толщина швов между ними - 10-12 мм. Необходимую порцию раствора зачерпывают кельмой и кладут на место первого кирпича, предварительно приподняв его. После этого блок возвращается на свое место, и операция повторяется для следующего. Имея перед глазами готовый слой кирпича, установленного таким способом, вы сможете без труда соблюдать заданные параметры для следующих рядов.

Нужно ли дополнительно укреплять стены гаража? Армирование может быть необходимой мерой, если проектируемая нагрузка будет значительной, например, при наличии второго этажа или большой высоте гаража. Опирание перемычек оконных и дверных проемов , согласно требованиям нормативных документов, должно осуществляться на стены толщиной не меньше 200 мм.

Для возведения внутренних стен и перегородок рекомендуется использовать силикатные блоки. Они дешевле керамических, но при этом удовлетворяют всем предъявляемым СНиП требованиям надежности.

Проектируя гараж, частный дом , дачу или хозяйственную постройку в соответствии с требованиями актуальных нормативных документов вы обеспечите их высокую надежность и устойчивость к внешним факторам.

СНиП II-22-81* «Каменные и армокаменные конструкции» содержит все основные указания, которые касаются расчета конструкций, требований к механическим свойствам блоков и цементного раствора, а также вопросов обеспечения теплотехнических характеристик.

Когда приходит время возвести стену из кирпича, стоит помнить о ряде указаний, которых нужно придерживаться. СНиП кирпичная кладка раскладывает по полочкам, как и по каким показателям должно происходить строительство, какие нормы должны выполняться.

Перед началом любой кирпичной кладки должен быть выполнен ряд подготовительных работ:

1. Требуется полностью завершить все строительные работы, связанные с нежилым этажом.
2. Выполнена проверка геодезии и всех схем и Завершено возведение перекрытий.
3. Должны быть подготовлены все строительные материалы вблизи строительной площадки.
4. Необходимо подготовить к работе строительные инструменты, средства защиты рабочих и средства первой медицинской помощи.
5. Все рабочие, задействованные в проекте, должны быть ознакомлены со схемой строительства, а также техникой безопасности.

Существует ряд указаний по поводу хранения и складирования материалов, а также строительного инвентаря. При получении строительных материалов проходит ознакомление с документами, чтобы определить качество материала. После происходит сравнение данных в «паспорте» с визуальным осмотром. Только после этого можно использовать данный материал.

К ряду показателей, которые должны проверяться, можно отнести:

1. Название и адрес предприятия поставщика.
2. Серийный номер, а также дата выдачи документа, свидетельствующего о качестве.
3. Маркировка доставленного товара и Количество полученной продукции.
4. Дата, согласно которой был изготовлен материал.
5. Качество полученного материала и соответствие ГОСТу.

Технология монтажа

Весь процесс кладки кирпичной стены должен выполняться в соответствии с нормами и согласно чертежу.Рекомендуется использовать каменщиков 2-5 разряда. Работа выполняется в строгой последовательности, согласно установленным нормам:

1. Разметка стен, установка деревянных проемов на основание.
2. Установка порядовочной рейки (если есть необходимость).
3. Натягивание шнура, по которому будет возводиться стена.
4. Подготовка кирпича к кладке.
5. Подготовка цементного раствора.
6. Укладка кирпича на раствор ().
7. Проверка по завершении строительных работ.
8. Установка швеллеров над деревянными проемами, чтобы снизить нагрузку на дерево.

К процессу строительства привлечены специалисты разных категорий. Специалисты К1 и К2 выполняют кладку наружной стены и дальнейшую ее облицовку. Каменщики 2 и 4 категории выполняют кладку внутренних стен, прибегают к помощи К3. Натягивание шнура осуществляют лишь каменщики высшей категории, так как от них зависит качество и уклон постройки.

Часто прибегают к армированной кладке стен. Стоит отметить, что такой способ уместен только к наружным стенам. Из арматурной проволоки путем сварочных работ изготавливается арматурная сетка, которая кладется между каждым уровнем кирпича.

Кладка внутренних стен и перегородок

Строительство внутренней несущей стены и перегородок подразумевает под собой ряд определенных действий. В целом технология не значительно отличается от кладки наружных стен. Стоит только отметить, что для перегородок прибегают к керамическому кирпичу.

Причалка должна натягиваться индивидуально для каждого ряда кладки. В местах, где происходит пересечение двух несущих стен, требуется одновременно возводить обе. В отличии от наружных стен, армирование можно проводить каждые 3-4 ряда. Раствор должен равномерно наноситься на поверхность кирпича, для того чтобы была одинаковая толщина швов. Вертикальность граней и соблюдения точности углов кладки должны проверяться на каждом уровне в обязательном порядке.

Установка швеллера в качестве перемычки над окнами, дверями осуществляется при помощи строительной техники. На кирпичное основание заранее наносят раствор. При их установке стоит обратить внимание на вертикальные и горизонтальные отметки, на опирание перемычек. Кроме того, необходимо установить арматуру для поддержания лицевой части кирпича.

Деревянную опалубку стоит снимать не ранее, чем через 5-6 суток. Что касается зимнего периода, то специалисты рекомендуют выждать срок в 2 недели.

Техника безопасности

Каждый рабочий и руководящий проектом должен быть ознакомлен со всеми правилами техники безопасности. Все они четко прописаны в СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» раздел 1. Основные требования. Стоит выделить основные правила:

Обустройство стены

1. Весь подъем строительных материалов должен осуществляться при помощи специальных подъемных средств и упаковочного материала, что поможет избежать их падения.
2. Рабочие, которые занимаются подъемом и приемом строительного материала, должны быть обучены строповому делу. Кроме того, постоянно иметь связь с крановщиком.
3. Все проемы должны быть заграждены, чтобы избежать несчастных случаев. На нижних ярусах должна быть закреплена страховочная сеть, которая предотвратит падение рабочих и строительных материалов.
4. При ведении строительных работ запрещается становиться ногами на свежую кладку или даже облокачиваться на нее. Конструкция слишком ненадежна и может обвалиться.
5. Пространство между строительными лесами и кладкой не должно превышать полуметра, чтобы рабочий не выпал. Леса должны регулярно очищаться от мусора, из-за которого может упасть рабочий или получить травму. Мусор упаковывается в мешки и спускается краном. Строго запрещается сбрасывать отходы производства вниз.

Несоблюдение правил техники безопасности является угрозой не только для нарушителя, но и для окружающих. За каждое нарушение должен быть сделан выговор, за систематические нарушения следует отстранять от работы и выписывать штрафы.

Армированный пояс (армопояс) представляет собой замкнутую усиленную конструкцию, повторяющую очертание стен здания и блокирующую их деформацию в результате перераспределения нагрузок. То есть, армопояс позволяет избежать от воздействия неблагоприятных погодных условий, при усадке дома, оседании почвы и т.п. Усиление можно сделать железобетонным или из кирпича. Особую актуальность армопояс приобретает при возведении домов из стройматериалов, не обладающих устойчивостью к деформациям.

– это обычная кладка, усиленная арматурой. Такой подход на первый взгляд проще, чем заливать полноценный монолитный армопояс из бетона с арматурой. Однако достаточно ли такого подхода? Заменит ли такая армированная кладка полноценный армопояс? Для начала давайте разберёмся какие бывают виды армпоясов и какие функции на них возложены.

Основные функции армпояса

• укрепление стен;
• обеспечивает равномерное распределение нагрузок;
• предупреждает образование трещин;
• способствует выравниванию кирпичной кладки;
• сохранение целостности конструкции при усадке дома.

Виды армированных поясов

Принято выделять 4 вида армированных поясов.

Ростверк.

Ростверк - это нижний, подфундаментный армопояс, являющийся залогом прочности всего здания. Кроме того, он может связывать сваи столбчатого и свайного фундамента . Высота ростверка - от 30 до 50 см, ширина - 70 - 120 см. Для изготовления используется арматура толщиной 12 - 14 мм. Для большей надежности и долговечности, бетон должен покрывать арматурный каркас на 5 см с каждой стороны.

Цокольный армопояс

Его укладывают по всему периметру внешних стен. В том случае, если перекрытием служат плиты, его рекомендуется делать и по всем несущим стенам. Основная функция цокольного армопояса - распределение нагрузок на фундамент. Используется сеточная арматура высотой 20 - 40 см;

Межэтажный (разгрузочный) пояс

Его сооружается для укрепления и стягивания стен, а также для предотвращения образования трещин. Кроме того, он воспринимает и распределяет нагрузку всей конструкции. Укладывают на все несущие стены;

Армопояс под мауэрлат

Армопояс под мауэрлат - выполняет ряд полезных функций: позволяет надежно закрепить сам мауэрлат, распределяет нагрузку от крыши, фронтонов, стропильной системы , выравнивает горизонталь всей возводимой конструкции. Монтируется по периметру внешних стен, в некоторых случаях (при наклонных стропилах) - на среднюю несущую стену. При создании арматурного каркаса шпильки выводят над ним. На конце прутьев делается резьба, а в мауэрлате соответствующие отверстия. После того, как залитый бетон затвердеет и наберет прочности - на шпильки устанавливается мауэрлат и фиксируется болтами.

При изготовлении армопояса особые требования предъявляются к качеству бетона. Рекомендуется использовать цемент марки не ниже М200. Заливку бетонной смесью производят одним разом, что позволят ему равномерно застывать, хорошо схватываться. Для более высокой прочности бетон периодически смачивают.

Стоит ли делать армпояс из кирпича?

Так стоит ли рисковать и вместо полноценного армопояса из бетона и арматуры делать армпояс из кирпича? На наш взгляд - нет! Кирпичная кладка лишь немного прочнее кладки из блоков, даже если она армирована. Два или три ряда кирпичей не смогут равномерно распределять всю нагрузку по стен. Это приведёт к тому, что некоторые фрагменты и участки кирпичной кладки будут испытывать повышенное давление, по сравнению с остальной стеной, а это опасно появлением трещин и даже полным разрушением стены. Поэтому правильно будет не рисковать, и сделать полноценное усиление армопоясом из железобетона.

Монолитный пояс – это армированная железобетонная балка, которую делают, в основном, под перекрытием в стенах из кладки.

На первый взгляд, назначение такого пояса непонятно: можно ведь перекрытие опереть сразу на кладку и никаких поясов не устраивать. Как говорится, «дешево и сердито».Разберем причины для устройства монолитного пояса.

1. Если материал кладки стен плохо несет нагрузку от перекрытия. В кирпичной стене из полнотелого кирпича, например, монолитный пояс не нужен, а вот в стене из шлакоблока при опирании перекрытия большого пролета такой пояс необходим.

В месте опирания плиты сосредотачивается значительная нагрузка (от перекрытия, полов, людей и мебели), и вся она приходится не равномерно на стену, а увеличивается в сторону опирания плит. Некоторые кладочные материалы (шлакоблок, пено- и газобетон, ракушечник и др.) плохо работают на воздействие такой сосредоточенной нагрузки, и могут просто начать разрушаться. Такой тип разрушения называется смятие. Можно выполнить специальный расчет кладки, чтобы определить, нужен ли распределительный монолитный пояс. Но в некоторых случаях (при использовании шлакоблока, пенобетона), монолитный пояс необходимо делать из конструктивных соображений, обусловленных опытом строительства из данных материалов.

2. Если здание строится на слабых грунтах (например, на просадочных). Такие грунты имеют свойство через некоторое время, при замачивании или других неблагоприятных факторах, значительно деформироваться – сжиматься под весом здания. При этом часть дома может просесть, в результате и образуются трещины в стенах, фундаменте. Одним из мероприятий, защищающих от неблагоприятного воздействия просадки, является устройство непрерывного монолитного пояса под перекрытиями. Он служит стяжкой дому и при незначительных осадках может предотвратить образование трещин. Если вы собираетесь строить дом, первым делом осмотрите дома на соседних участках (желательно те, которые построены были давно). Если в стенах есть наклонные трещины, идущие от земли вверх, от крыши вниз или от углов окон вверх, то это первый признак того, что монолитный пояс в вашем доме лишним не будет.

3. Если дом строится в сейсмическом районе (в Украине это Крым), устройство монолитных поясов обязательно.

4. В многоэтажных домах также по нормам требуется устройство монолитных поясов.

Как выполнить монолитный пояс – см. в теме "Сборное перекрытие или монолит" .

Внимание! Для удобства ответов на ваши вопросы создан новый раздел "БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ" .

Комментарии

0 #61 Иринa 06.05.2013 19:00

Цитирую Ангелина Ват:

Я хочу сколько чего надо, потому что каждый строитель считает и говорит по своему

Для того, чтобы узнать, сколько чего надо, нужно знать, что имеется: планировка дома, наличие несущих стен или колонн, расстояние между ними, нагрузки на верхнем этаже от полов, перегородок - это необходимый минимум.

Здравствуйте! Фундамент - не заглубленный. Отчасти - самострой, однако путь строительства определил человек, который более 50 лет занимается именно фундаментами, профессор нашего Университета, заслуженный строитель Республики Карелия (и т. д. регалии).
При нормальном грунте был привезен щебень крупной фракции, в очень большом количестве, отсыпан высотой около 50-70 см. выше уровня грунта, и по площади выступающий за периметр будущего фундамента на пару метров с каждой стороны. Выровнен. Потом найден большой строительный виброкаток (работал в полукилометре на объекте), который пару часов вбивал этот щебень. Сказать честно, только первые "проходы" виброкатка видимо зрению щебень просаживали. После этого, для выравнивания уровня горизонта, тонким слоем по верху щебня - песок. Далее гидроизоляция по верху, опалубка и арматура. Арматуру вязал впервые, сам. 14-я арматура, по периметру и в области несущих стен (под стеной и по метру вправо и влево) через каждые 10 сантиметров, остальное - 15 см. Две плоскости на расстоянии 30 сантиметров друг от друга. Рекомендовали вязать арматуру по реже, и толщину - 30 сантиметров достаточно. На фундамент 12 на 12 метров ушло 5 тонн арматуры, и при 42 см. толщины - 66 кубов бетона марки 250. Понимаю, что возможно с фундаментом немного перезаложился, но в том году искал людей на фундаментные работы . За работу просили от 200 тыс. руб. и выше. Я решил, что лучше эти деньги вложить в фундамент, чем в повышение благосостояния чужих людей. За две недели отпуска, не спеша, с помощью отца завязали арматуру. Уверен был в каждом узле. Залили за 5 часов привозным бетоном с помощью бетононасоса но базе а/м "Исудзу". Кладку стен планирую начать как сойдет снег, кирпич уже на участке. Стены буду армировать на совесть. Сейчас ищу нормальных каменщиков. Больно уж запросы у них в настоящее время. Просят за черновую кладку по 2800 руб. за куб, да еще доплаты за каждое движение руки и поворот головы.
Втюхивают под плиты делать армопояс 5 см. толщиной, с двумя тонкими арматуринами внутри. Понятно, что от этого, как от армопояса, толку мало. Просто выравнивающая стяжка. Стяжку понятно делать и так придется, но стоит ли заморачиваться с полноценным армопоясом в сантиметров 30-40 толщиной и соответственным армирование - ВОТ ВОПРОС! Буду благодарен за любой конструктивный совет. Дело в том, что по газобетону - и вопросов бы не было, делал бы однозначно. А с кирпичом - пока не понятно. Такое ощущение что кирпич, как материал для несущих стен в частном домостроении вообще вышел из моды. Все строятся исключительно из газобетона.

После того, как вы закончили устройство фундамента из бетонных блоков или выложили его из бутового камня, необходимо выполнить. Некоторые малоопытные застройщики, не понимая значения монолитного пояса, не делают его, стараясь на этом сэкономить. И это – непростительная ошибка! Монолитный железобетонный пояс вашего дома – это своего рода крепкий и надежный ремень на ваших брюках, который, независимо от того, как и где вы разорвете брюки, оторвете пуговицу или «молнию», удержит их на вас в любой ситуации! (Почему - то вот такая ассоциация мне пришла в голову! 🙂 Главная задача такого пояса – обеспечить прочность фундамента в случае локальной просадки грунта под ним. Кроме того, такой пояс соединяет весь фундамент в одно целое, что придает ему дополнительную пространственную жесткость.

Минимальная высота монолитного железобетонного пояса – 200 мм. Как правило, он выполняется на всю ширину фундамента, потому что так намного легче и проще устанавливается опалубка для монолитного пояса . От качества опалубки напрямую зависит качество монолитного пояса. Раньше опалубка для монолитного железобетонного пояса выполнялась из обрезных досок толщиной 40 мм. Материал неплохой, в принципе, для строительства одного дома его может хватить. И все же качество лицевой поверхности пояса при такой опалубке получается невысокое. Лучше всего для опалубки использовать влагостойкую фанеру или ДСП. Уже несколько лет мы изготавливаем опалубку для монолитного пояса именно из влагостойкой ДСП. Разрезав лист, который имеет размеры 2500х1250мм, вдоль на две равные части, нужно усилить полученные заготовки размером 2500х620мм деревянной рейкой сечением 40х40 или 50х50мм, закрепив её по периметру саморезами 3,5х55мм. Также для того, чтобы середина опалубочных щитов со временем не прогибалась от повышенной влажности, нужно укрепить её несколькими короткими рейками такого же сечения. Перед установкой таких щитов опалубки их нужно каждый раз вскрывать любым водоотталкивающим составом. Самый простой вариант – использовать отработанное моторное масло.

Устанавливаем мы такие щиты опалубки с помощью
металлических шпилек диаметром 12-16мм. Длина таких шпилек должна превышать не только ширину будущего пояса, но и толщину опалубки. К полученному размеру необходимо добавить ещё 40-50мм – для гаек и шайб. С помощью такой шпильки мы стягиваем два щита между собой, а для того, чтобы точно выдержать необходимую ширину монолитного пояса и легко извлечь шпильку после схватывания бетона, применяем вкладыши из самой дешевой водопроводной пластиковой трубы диаметром 16-20мм. На фото все, что я пытаюсь объяснить на словах, можно рассмотреть и понять принцип установки опалубки для монолитного пояса этим способом. Устанавливают шпильки в

два яруса: нижний ярус укладывается прямо на фундамент, под нижнюю арматуру каркаса, при этом пластиковая трубка служит своеобразным гарантом обязательного 20-ти мм защитного слоя бетона для арматуры. Верхний ярус шпилек располагается прямо над нижним ярусом. В зависимости от высоты пояса, для верхних шпилек, если они будут выше бетона, вкладыши из трубок можно не применять.

Для щита длиной 2500 мм нужно шесть таких шпилек. Отверстия под шпильки лучше всего делать в вертикальных рейках усиления

щитов опалубки. В этом случае щиты прослужат вам значительно дольше. Я пишу «шпилька», хотя на самом деле для такого крепления подойдет металлический прут нужного диаметра с нарезанной с каждой стороны резьбой длиной по 50 мм. Как вариант, можно изготовить шпильку с резьбой только с одной стороны, закрепив с другой стороны заглушку из любого материала.

Этот способ установки опалубки очень удобен тем, что не требует большого количества дополнительного деревянного крепления для закрепления щитов. В зависимости от высоты пояса, потребуются только несколько подкосов, чтобы обеспечить вертикальность установленной опалубки. Арматурные каркасы и сетки лучше всего связать с помощью вязальной проволоки, но можно также изготовить с помощью сварочного аппарата. Высота каркаса должна быть меньше высоты пояса на 40мм. Каркас монолитного железобетонного пояса изготавливают из арматуры А-III диаметром 10-14мм, которую располагают в два яруса. Для стены шириной 400мм достаточно по три стержня арматуры в двух ярусах. В качестве монтажной арматуры можно использовать проволоку Вр-I диаметром 4-6мм.

Вначале на стену укладываются арматурные каркасы , после этого устанавливается опалубка. Нанести на опалубку отметку верха бетона пояса можно с помощью нивелира, гидроуровня или обычного

уровня, хотя последний можно применять только при небольшой протяженности пояса. Стандартная марка бетона для монолитного железобетонного пояса – М250. Укладывать его в опалубку лучше всего с помощью глубинного вибратора, использование которого гарантирует высокое качество готового пояса. Кстати, использование таких шпилек точно не даст бетону раздвинуть опалубку. Если вы собираетесь заливать монолитный железобетонный пояс небольшой ширины, эти шпильки также можно использовать, независимо от их длины, вставляя дополнительные вкладыши с наружной стороны шпильки, чтобы гайка смогла прижать наружный вкладыш к опалубке.

После того, как вы снимете опалубку, на его поверхности будет видно только торец трубки с отверстием. Заполнив её монтажной пеной или просто раствором, можно считать устройство монолитного железобетонного пояса законченным.

Монолитный пояс – это армированная железобетонная балка, которую делают, в основном, под перекрытием в стенах из кладки.

На первый взгляд, назначение такого пояса непонятно: можно ведь перекрытие опереть сразу на кладку и никаких поясов не устраивать. Как говорится, «дешево и сердито».Разберем причины для устройства монолитного пояса.
1. Если материал кладки стен плохо несет нагрузку от перекрытия. В кирпичной стене из полнотелого кирпича, например, монолитный пояс не нужен, а вот в стене из шлакоблока при опирании перекрытия большого пролета такой пояс необходим.

В месте опирания плиты сосредотачивается значительная нагрузка (от перекрытия, полов, людей и мебели), и вся она приходится не равномерно на стену, а увеличивается в сторону опирания плит. Некоторые кладочные материалы (шлакоблок, пено- и газобетон, ракушечник и др.) плохо работают на воздействие такой сосредоточенной нагрузки, и могут просто начать разрушаться. Такой тип разрушения называется смятие. Можно выполнить специальный расчет кладки, чтобы определить, нужен ли распределительный монолитный пояс. Но в некоторых случаях (при использовании шлакоблока, пенобетона), монолитный пояс необходимо делать из конструктивных соображений, обусловленных опытом строительства из данных материалов.

2. Если здание строится на слабых грунтах (например, на просадочных). Такие грунты имеют свойство через некоторое время, при замачивании или других неблагоприятных факторах, значительно деформироваться – сжиматься под весом здания. При этом часть дома может просесть, в результате и образуются трещины в стенах, фундаменте. Одним из мероприятий, защищающих от неблагоприятного воздействия просадки, является устройство непрерывного монолитного пояса под перекрытиями. Он служит стяжкой дому и при незначительных осадках может предотвратить образование трещин. Если вы собираетесь строить дом, первым делом осмотрите дома на соседних участках (желательно те, которые построены были давно). Если в стенах есть наклонные трещины, идущие от земли вверх, от крыши вниз или от углов окон вверх, то это первый признак того, что монолитный пояс в вашем доме лишним не будет.

3. Если дом строится в сейсмическом районе — устройство монолитных поясов обязательно.

4. В многоэтажных домах также по нормам требуется устройство монолитных поясов.
Сборное перекрытие или монолит?

Пришло время определиться с типом перекрытия для Вашего дома. Здесь, как и везде, есть варианты, которые, прежде всего, зависят от этажности.

Если домик одноэтажный, а наверху планируется лишь чердачное помещение, возможен облегченный вариант – деревянный настил по металлическим или деревянным балкам.

Для дома с мансардным или полноценным вторым этажом нужно более надежное перекрытие. Здесь есть два традиционных варианта: сборное перекрытие из круглопустотных плит либо монолитное перекрытие. И чтобы помочь Вам определиться окончательно с выбором типа перекрытия, рассмотрим подробно особенности каждого из них.

Итак, сборное перекрытие. Если в Вашем городе или окрестности есть завод железобетонных конструкций, то вполне можно остановиться на таком варианте. Достоинства сборного перекрытия – скорость монтажа, надежность, гарантированное хорошее качество. Еще это перекрытие в большинстве случаев дешевле монолитного.

На что же следует обратить внимание? Типовые плиты производятся заранее определенных размеров (вот некоторые длины плит: 2,4; 3,0; 3,6; 4,5; 6,0; 7,2; 9,0 м), и требуют наличие несущих стен для опирания. Планировка Вашего дома должна четко соответствовать размерам выбранных плит. При этом стоит заранее узнать у поставщика или завода-изготовителя, плиты каких размеров они могут доставить. Если в вашем распоряжении будут плиты длиной 3 м, расстояние в свету между стенами, на которые они опираются, должно быть не более 2,8 м (минимальная величина опирания плиты на стену – 10 см). От круглых стен и прочих изысков тоже придется частично воздержаться.

Опираться плиты должны противоположными короткими сторонами на несущие стены. Опирание на стены по трем сторонам нежелательно. А вот устройство балкона при помощи вылета плиты перекрытия за пределы наружной стены просто недопустимо. Во-первых, плиты перекрытия рассчитаны так, что опорная зона у них по краю, но никак не где-то в пролете. А главное, при нагрузке на такой балкон может просто произойти обрушение. И еще один большой недостаток такой импровизации – в зимнее время часть плиты будет промерзать. В результате зима будет пробираться прямиком в дом по так называемому «мостику холода». Результат – если не обрушится, то просто будет промерзать, а то и «плакать» — от перепада температур перекрытие вполне может увлажняться, обрастать грибком, плесенью и прочими прелестями.

Там, где плиты разместить не получается (из-за стесненных размеров или в местах вентиляционных шахт из кухни и ванной комнаты), необходимо выполнить монолитные участки. Допустим, у нас есть расстояние между стенами 3,15 м, а плиты в наличии шириной 1,0 м. В таком случае между двумя плитами остается зазор 15 см, который нужно чем-то заполнить. Здесь приходится подставить снизу опалубку, уложить арматуру и выполнить бетонирование (см. рисунок – монолитный участок шириной 150 мм). Такой монолитный участок армируется стержнями диаметром 6 мм с шагом 200 мм. Бетон используется класса В15 (М200). Обязательно выполнить опирание на перекрытие (размером 200×30 мм) с заведением отгибов арматуры на плиту. Иногда возникает необходимость в монолитных участках большой ширины (до 1 м), если нужно организовать отверстие в перекрытии (например, для каналов вентиляционных шахт). Обратите внимание – чем шире монолитный участок, тем больше диаметр арматуры, опирающейся на перекрытие (см. рисунок – монолитный участок шириной 980 мм). Подробнее о всех видах монолитных участков в сборном перекрытии можно узнать здесь.
При выборе сборного перекрытия следует взвешенно отнестись к материалу несущих стен. Так, если это кирпич, то толщина кирпичной стены должна быть не менее 24 см. Если при строительстве дома Вы используете шлакоблок, нужно учитывать его не очень хорошие несущие свойства – в таком случае под перекрытием нужно выполнить так называемый монолитный пояс – железобетонный армированный слой высотой 20-30 см (см. рисунок).
Теперь рассмотрим вариант с монолитным перекрытием. Безусловно, оно многовариантно и позволяет воплотить почти любые фантазии по планировке Вашего дома. Стены или колонны могут располагаться без жестких ограничений, диктуемых сборным перекрытием. Хотя заигрываться все же не стоит. Оптимальное расстояние между опорами в монолитном железобетоне – 6 м. Большее расстояние, конечно, допустимо, но такое перекрытие нужно рассчитывать специалисту. И вот здесь как раз нужно учесть важность вопроса и включить расчет перекрытия в статью расходов. Опытный специалист поможет Вам не только обеспечить надежность конструкции, но и сэкономить на расходе материалов – ведь толщина перекрытия может быть от 140 до 200 мм, да и арматуру по расчету нужно применять разных диаметров – от 8 до 16 мм (а при больших пролетах и больше), а это совсем разные затраты. Можно, конечно, принять все на глаз и с запасом, но такая экономия обойдется дороже.

Материалы для плиты: бетон класса по прочности не менее В15, арматура горячекатаная периодического профиля. Плита армируется сетками в двух плоскостях (в нижней и верхней зоне плиты). Сетки могут быть сварными (сваренными контактной точечной сваркой; сварка перекрестий арматуры электродами не допускается из-за большой вероятности пережечь арматурный стержень) либо собранными из отдельных стержней. В последнем случае в каждом пересечении арматуры стержни необходимо связать специальной проволокой. Оптимальный шаг укладки арматурных стержней – 200 мм. При этом необходимо обеспечивать защитный слой бетона для рабочей арматуры (расстояние от арматурного стержня до поверхности бетона) – не менее 20 мм. Защитный слой не только обеспечивает сохранность арматуры (если он мал, металл подвергается коррозии и на бетоне проступают ржавые полосы), но и увеличивает огнестойкость перекрытия. Минимальная величина опирания монолитного перекрытия на стену берется из расчета, что рабочая арматура должна быть заведена на опору не менее, чем на 10 диаметров (т.е., при армировании стержнями диаметром 12 мм – заведение на опору составит 120 мм; добавим защитный слой 20 мм и получим минимальное опирание плиты на стену 140 мм).

Теорию рассмотрели, перейдем к практике. Для устройства перекрытия понадобятся леса (система стоек, поддерживающих перекрытие, пока оно не набрало достаточной прочности), опалубка (металлические или деревянные щиты, на которые укладывается бетон), арматура и бетон, а главное – опытные строители. Еще один момент – бетон после укладки обязательно должен подвергаться вибрированию. Если нанятые вами строители возят бетон тачками и укладывают без уплотнения, надеясь на силу тяжести, гоните их в шею. Обязательным условием для качественной железобетонной конструкции является уплотнение вибрацией – именно тогда бетон достигает нужной плотности и работает с арматурой как единое целое. Бетонирование при температуре воздуха ниже 5°С не допускается (могут быть исключения, но при этом нужно проводить ряд мероприятий – обогрев бетона, использование специальных добавок). Бетон достигает своей прочности в течение 27 суток. Все это время должна быть выдержана положительная температура воздуха и исключены нагрузки на неокрепшее еще перекрытие.

Армопояс или кирпичная кладка что лучше. Опалубка из досок

Армированный пояс (армопояс) представляет собой замкнутую усиленную конструкцию, повторяющую очертание стен здания и блокирующую их деформацию в результате перераспределения нагрузок. То есть, армопояс позволяет избежать от воздействия неблагоприятных погодных условий, при усадке дома, оседании почвы и т.п. Усиление можно сделать железобетонным или из кирпича. Особую актуальность армопояс приобретает при возведении домов из стройматериалов, не обладающих устойчивостью к деформациям.

Основные функции армпояса

• укрепление стен;

Виды армированных поясов

Ростверк.

Ростверк

Цокольный армопояс

Армопояс под мауэрлат

Так стоит ли рисковать и вместо полноценного армопояса из бетона и арматуры делать армпояс из кирпича? На наш взгляд — нет! Кирпичная кладка лишь немного прочнее кладки из блоков, даже если она армирована. Два или три ряда кирпичей не смогут равномерно распределять всю нагрузку по стен. Это приведёт к

kupildoma.ru

Армопояс из кирпича — PROКирпич

Армированный пояс (армопояс) представляет собой замкнутую усиленную конструкцию, повторяющую очертание стен здания и блокирующую их деформацию в результате перераспределения нагрузок. То есть, армопояс позволяет избежать образования трещин от воздействия неблагоприятных погодных условий, при усадке дома, оседании почвы и т.п. Усиление можно сделать железобетонным или из кирпича. Особую актуальность армопояс приобретает при возведении домов из стройматериалов, не обладающих устойчивостью к деформациям.

Армопояс из кирпича – это обычная кладка, усиленная арматурой. Такой подход на первый взгляд проще, чем заливать полноценный монолитный армопояс из бетона с арматурой. Однако достаточно ли такого подхода? Заменит ли такая армированная кладка полноценный армопояс? Для начала давайте разберёмся какие бывают виды армпоясов и какие функции на них возложены.

Основные функции армпояса

• укрепление стен;
• обеспечивает равномерное распределение нагрузок;
• предупреждает образование трещин;
• способствует выравниванию кирпичной кладки;
• сохранение целостности конструкции при усадке дома.

Виды армированных поясов

Принято выделять 4 вида армированных поясов.

Ростверк.

Ростверк — это нижний, подфундаментный армопояс, являющийся залогом прочности всего здания. Кроме того, он может связывать сваи столбчатого и свайного фундамента. Высота ростверка — от 30 до 50 см, ширина — 70 — 120 см. Для изготовления используется арматура толщиной 12 — 14 мм. Для большей надежности и долговечности, бетон должен покрывать арматурный каркас на 5 см с каждой стороны.

Цокольный армопояс

Его укладывают по всему периметру внешних стен. В том случае, если перекрытием служат плиты, его рекомендуется делать и по всем несущим стенам. Основная функция цокольного армопояса — распределение нагрузок на фундамент. Используется сеточная арматура высотой 20 — 40 см;

Межэтажный (разгрузочный) пояс

Его сооружается для укрепления и стягивания стен, а также для предотвращения образования трещин. Кроме того, он воспринимает и распределяет нагрузку всей конструкции. Укладывают на все несущие стены;

Армопояс под мауэрлат

Армопояс под мауэрлат — выполняет ряд полезных функций: позволяет надежно закрепить сам мауэрлат, распределяет нагрузку от крыши, фронтонов, стропильной системы, выравнивает горизонталь всей возводимой конструкции. Монтируется по периметру внешних стен, в некоторых случаях (при наклонных стропилах) — на среднюю несущую стену. При создании арматурного каркаса шпильки выводят над ним. На конце прутьев делается резьба, а в мауэрлате соответствующие отверстия. После того, как залитый бетон затвердеет и наберет прочности — на шпильки устанавливается мауэрлат и фиксируется болтами.

При изготовлении армопояса особые требования предъявляются к качеству бетона. Рекомендуется использовать цемент марки не ниже М200. Заливку бетонной смесью производят одним разом, что позволят ему равномерно застывать, хорошо схватываться. Для более высокой прочности бетон периодически смачивают.

Стоит ли делать армпояс из кирпича?

Так стоит ли рисковать и вместо полноценного армопояса из бетона и арматуры делать армпояс из кирпича? На наш взгляд — нет! Кирпичная кладка лишь немного прочнее кладки из блоков, даже если она армирована. Два или три ряда кирпичей не смогут равномерно распределять всю нагрузку по стен. Это приведёт к тому, что некоторые фрагменты и участки кирпичной кладки будут испытывать повышенное давление, по сравнению с остальной стеной, а это опасно появлением трещин и даже полным разрушением стены. Поэтому правильно будет не рисковать, и сделать полноценное усиление армопоясом из железобетона.

Читайте так же:

www.kirpich.nnov.ru

Армопояс. Что это такое и как сделать

Что же такое армопояс?

Армированный пояс, он же монолитный пояс или сейсмопояс - это специальная конструкция, призванная решить две задачи. Во-первых, распределить нагрузку от того, что будет находиться сверху, на то, что будет находиться снизу. И, во-вторых, связать всю плоскость, на которой он находится, в единое целое. С распределением нагрузки справляется как монолитный, бетонный армопояс, так и армированный кирпичный. Оба они прекрасно справляются с распределением нагрузки, скажем, от плит перекрытия на стены. Если же стоит задача еще и связать стены в единое целое, например, от распирающей нагрузки стропил крыши на стены дома, то здесь нужен бетонный армированный пояс.

Как сделать армопояс своими руками

С тем, что из себя представляет армопояс мы разобрались, давайте узнаем, как же его сделать своими руками. С кирпичным армопоясом все просто. Обычно, делается кладка из полнотелого красного кирпича минимальной марки М100 в несколько рядов с армированием кладочной сеткой. Можно также проармировать кладку арматурой диаметром 6-8 мм. С бетонным, монолитным армопоясом дело обстоит сложнее.

Сначала необходимо выставить опалубку. Это может быть как деревянная опалубка, так и «лоточная» или несъемная опалубка, если речь идет об армопоясе на газобетонных или пенобетонных блоках. Вы можете использовать заводские U-блоки или лотки сделанные самостоятельно. Для этого не обязательно выпиливать из обычного газоблока U-блок. Достаточно сделать кладку из тонкого газоблока с наружной и внутренней стороны. Пространство между этими блоками можно утеплить экструдированным полистиролом.

После того, как вы сделали опалубку, внутрь лотка помещается каркас из арматуры.

Достаточное армирование для армопояса размером 200 на 200 мм это каркас из 4-х ниток арматуры диаметром 12 мм (по две сверху и снизу), скрепленные поперечными хомутами диаметром 6-8 мм через каждые 30-50 см.

Стандартный перехлест арматуры должен составлять 30-40 диаметров. То есть, если вы кладете арматуру 12 мм, то наращивая ее, необходимо делать перехлест примерно в 40 см.

В углах арматуру необходимо загибать , чтобы угол связывала цельная арматура.

Каркас из арматуры желательно поставить на пластиковые фиксаторы толщины защитного слоя бетона. И надеть фиксаторы на вертикальные хомуты. Если заводских фиксаторов защитного слоя нет, можно воспользоваться кусочками камня, кирпича и т.п.

К арматурному каркасу крепятся шпильки под мауэрлат или куски арматуры для последующей фиксации плит перекрытия.

Теперь можно приступать непосредственно к заливке армопояса бетоном.

Если заливать будете покупным бетоном, выбирайте марку М200-М250. Такой марки прочности с головой хватает для частного строительства.

Если же вы планируете приготовить бетон для заливки армопояса самостоятельно, то воспользуйтесь универсальным рецептом пропорций бетона для армопояса: 1 часть цемента марки 500, 2 части песка, 4 части щебня.

Также вы можете воспользоваться одним из наших строительных калькуляторов для расчета состава бетона. Не забывайте добавлять в замес пластификатор для бетона. Это сделает заливку более удобной для вас, а получившийся армопояс более прочным.

После заливки, накройте армопояс пленкой, во избежание резкого высыхания. Для этой же цели смачивайте бетон первые 2-3 дня.

Армопояс будет готов к нагрузке через неделю. Полное же созревание бетона завершится через 28 дней после заливки.

Наиболее частые вопросы по теме армированного пояса.

В каких случаях нужен армопояс?

Монолитный железобетонный пояс необходим:

• на блочном фундаменте
• на стенах из газобетона, пеноблоков и т.п. под пустотные плиты и деревянные балки перекрытия (для исключения продавливания). Здесь армопояс может быть кирпичным
• под мауэрлат на крыше, конструкция которой предполагает распорную нагрузку на этот самый мауэрлат

Можно ли заливать армопояс зимой, в мороз?

Заливка армопояса в зимнее время занятие сомнительное. Однако, если вам уж так необходимо залить его именно в холодное время года, примите все меры по защите бетона. Добавляйте специальные противоморозные добавки в бетон. Используйте как можно меньше воды для замеса бетона. После заливки, обязательно укройте армопояс для защиты от холода. Например, опилками. В минусовую температуру, воспользуйтесь специальным согревающим кабелем. Он продается в любом строительном супермаркете.

Какова минимальная толщина, высота, ширина, размер армопояса?

Минимальный размер армопояса 150 на 150 мм. Но не менее ширины опирания плит или балок перекрытия.

Промерзает армопояс, что делать?

Если вы или ваши работники забыли утеплить армопояс перед заливкой, тогда его придется утеплять сейчас. Утепляют армопояс снаружи.

Конденсат на армопоясе. Потеет армопояс. Что делать?

Утеплить. Еще варианты: повысить температуру в помещении, уменьшить влажность помещения.

Можно ли залить армопояс частями?

Можно. Для этого в месте примыкания сделайте скос. И бетон не должен быть гладким.

Видео по теме армированного пояса

o-remonte.com

Армопояс для кирпичной стены своими руками

Армопояс для стены из газобетона либо кирпича своими руками

В процессе строительства дома на определенных этапах могут возникнуть такие вопросы, как: есть ли смысл делать армированный пояс, сколько подобных поясов должна иметь конструкция, как сделать его правильно и какие материалы лучше всего использовать для этого?

Армопояс – это монолитная замкнутая железобетонная лента, которая повторяет контур стен.

Список элементов, которые необходимы:

• бетон марки 200;
• прутья;
• экскаватор;
• песок или граншлак;
• арматура;
• проволока.

Для чего нужен армопояс и где он устанавливается

Ростверк – верхняя часть свайного фундамента, распределяющая нагрузку на несущие элементы здания.

Прежде всего нужно разобраться, что такое армированный пояс и для чего его нужно делать. Армированным поясом является слой железобетона, который располагается вдоль всех внешних стен постройки полностью по всему периметру. Его задача заключается в повышении прочности несущих внешних стен из газобетона или кирпича и сохранении целостности в процессе проседания грунта. Во время строительства следует использовать несколько подобных поясов.

Первый армированный пояс также называется ростверк. В процессе его изготовления необходимо бетон залить в траншею, которая была выкопана под

stroy-bloks.ru

Как сделать армопояс — виды поясов и способы их заливки (+схемы)

Армопоясом называют железобетонную конструкцию, которая предназначена для укрепления стен дома. Это необходимо для защиты стен от нагрузок, возникающих под воздействием внешних/внутренних факторов. К внешним относится воздействие ветра, наклон местности/холмистость, плавающий грунт и сейсмическая активность земли. В список внутренних факторов относятся все бытовые строительные приспособления, применяемые при внутренней отделке дома. Если неправильно сделать армопояс, то из-за этих явлений стены попросту треснут, а что еще хуже, разъедутся. Ввиду этого очень важно быть осведомленным в том, как сделать армопояс. О видах, назначении и способе установки армопояса и пойдет речь в этой статье.

Виды

Существует 4 вида армопояса:

• ростверк;
• цокольный;
• межэтажный;
• под мауэрлат.

Инструменты и материалы

Перед началом работ следует подготовить инструменты/материалы:

1. Арматура.
2. Цемент.
3. Песок.
4. Щебень.
5. Проволока для перевязки арматуры.
6. Доски.
7. Саморезы.
8. Кирпич.
9. Лопата.
10. Бетономешалка.
11. Фомка/ломик.
12. Сварочный аппарат.

Чтобы все выполненные вами работы были сделаны качественно, предлагаем вам ознакомиться с техникой изготовления армосетки/каркаса и опалубки.

Изготовление арматурной сетки/каркаса

Чтобы армопояс был качественным, а соответственно дом надежным, нужно знать, как правильно сделать армосетку/каркас. Соединение прутьев арматуры между собой осуществляется вязальной проволокой, а не сварочным швом. Это обусловлено тем, что при сварке место возле изготавливаемого шва перегревается, что приводит к ослаблению прочности арматуры. Но без сварочных швов при изготовлении сетки не обойтись. Середина и концы каркаса свариваются, остальные же соединительные узлы связываются.

Уложенный каркас в армопояс

Прутья скрепляются для фиксации арматуры в необходимом положении при заливке бетоном. Для этих целей используется тонкая проволока, от нее прочность сетки/каркаса не зависит.

Для изготовления армопояса используются только ребристые прутья. Бетон цепляется за ребра, что содействует увеличению несущих способностей конструкции. Такой пояс может работать на растяжение.

Чтобы сделать каркас возьмите 2 жилы толщиной 12 мм и длиной 6 м, при этом для поперечной арматуры вам будет достаточно прутьев толщиной 10 мм. По центру и краям поперечную арматуру следует приварить. Остальные же прутья просто вяжутся. После изготовления двух сеток, подвесьте их так, чтобы образовался зазор. Сварите их с краев и по центру. Таким образом, у вас получится каркас. Для изготовления пояса, каркасы сваривать нет надобности. Их укладывают внахлест на 0,2–0,3 м.

Опалубка

Установка и закрепление опалубки осуществляется несколькими методами. Чтобы установить деревянные щиты, необходимо пропустить через них анкера, монтировать на них заглушки при помощи электросварки. Цель этих действий – зафиксировать опалубку таким образом, чтобы под весом бетона она не выдавливалась.

Для закрепления опалубки при заливке межэтажного армопояса чаще используется более простой способ. На нижней части щита следует закрепить шуруп диаметром 6 мм, длиной 10 см. Расстояние между ними – 0,7 м. Итак, приложите деревянный щит к стене, высверлите сквозь него отверстие, вставьте в него грибок и забейте шуруп.

Отверстие в щите должно быть диаметром чуть больше 6 мм. Это нужно для того, чтобы беспрепятственно установить грибок.

Деревянная опалубка

Верхнюю часть опалубки также закрепляют быстрым монтажом. Но в этом случае следует вкрутить саморез, а не шуруп. Итак, проделайте отверстие в кирпиче лицевой кладки. Затем вбейте в него арматуру. Если кирпич полнотелый, то дело обстоит проще – просто вбейте гвоздь/арматуру в вертикальный шов. Саморез и арматуру стяните вязальной проволокой. Расстояние между элементами крепежа – 1–1,2 м. Такое крепление способно противостоять предстоящим ему нагрузкам.

После того как армопояс затвердеет, снять опалубку можно при помощи ломика/гвоздодера. В теплый сезон бетон схватывается за сутки. В этом случае демонтаж опалубки можно осуществлять на следующий день. В холодный сезон эту процедуру проводят спустя несколько дней.

Ростверк

Первоначально следует определить глубину заложения фундамента. Этот параметр зависит от типа грунта, глубины его промерзания, а также глубины залегания грунтовых вод. Затем следует вырыть траншею по периметру будущего дома. Сделать это можно вручную, что долго и утомительно или при помощи экскаватора, что быстро и эффективно, но влечет за собой дополнительные расходы.

После спецтехники следует выровнять дно и стенки траншеи до твердого грунта. Поверхность должна быть максимально твердой и ровной.

Теперь нужно сформировать песчаную подушку, высота которой должна равняться 50–100 мм. При необходимости засыпки песка больше, чем на 100 мм, его нужно смешать со щебнем. Это мероприятие может понадобиться для выравнивания дна траншеи. Еще один способ выравнивания дна – заливка бетоном.

Изготовление каркаса для ростверка

После засыпки песчаной подушки, ее необходимо утрамбовать. Чтобы справиться с задачей быстрее, полейте песок водой.

Затем следует уложить арматуру. В процессе строительства в нормальных условиях нужно использовать арматуру из 4–5 жил, диаметр каждого прута должен составлять 10–12 мм. Важно, чтобы при заливке ростверка для фундамента арматура не касалась основания. Она должна быть утоплена в бетоне. Таким образом, металл будет защищен от коррозии. Чтобы этого достичь арматурную сетку следует приподнять над песчаной подушкой, уложив под нее половинки кирпича.

Ростверк ленточного фундамента

Если вы строите дом на пучинистом грунте или там, где высокий уровень грунтовых вод, то ростверк следует сделать более прочным. Для этого вместо арматурной сетки следует использовать арматурный каркас. Он представляет себе 2 сетки, состоящие из 4 жил диаметром по 12 мм. Их следует укладывать снизу и сверху армопояса. В качестве основания вместо песчаной подушки используется граншлак. Его преимущество перед песком в том, что со временем граншлак превращается в бетон.

Для изготовления сетки используется вязальная проволока, а не сварочный шов.

Для ростверка следует использовать бетон М200. Чтобы высота заливки соответствовала заданной величине, установите в траншее маячок – металлический колышек равный высоте ростверка по длине. Он будет служить вам ориентиром.

Цокольный армопояс

Перед возведением стен на фундамент следует залить цокольный армопояс. Его необходимо залить по периметру постройки вдоль внешних стен, но нельзя этого делать вдоль внутренних несущих стен. Цокольный армопояс служит в качестве дополнительного укрепления конструкции. Если вы качественно залили ростверк, то цокольный пояс можно сделать менее прочным. Высота армопояса – 20–40 см, используется бетон М200 и выше. Толщина двухжильных арматурных прутьев – 10–12 мм. Укладка арматуры осуществляется в один слой.

Если вам нужно усилить цокольный пояс, то используйте арматуру большей толщины или установите больше жил. Еще вариант – уложить армосетку в 2 слоя.

Опалубка для цокольного армопояса

Толщина цокольной и внешней стены одинаковая. Она составляет от 510 до 610 мм. При осуществлении заливки цокольного армопояса можно обойтись и без опалубки, заменив ее кирпичной кладкой. Для этого необходимо сделать с двух сторон стены кладку в полкирпича. Образующуюся пустоту вы сможете залить бетоном, предварительно уложив в нее арматуру.

При отсутствии ростверка цокольный армопояс делать бесполезно. Некоторые умельцы, решив сэкономить на ростверке, усиливают цокольный пояс, используя при этом арматуру большего диаметра, что якобы улучшает несущую способность дома. На самом деле – такое решение неразумно.

Ростверк – это основа дома, а цокольный пояс – дополнение или усиление несущих способностей армопояса для фундамента. Совместная работа ростверка и цокольного пояса служит гарантией надежного фундамента даже на пучинистых грунтах и с высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Межэтажный

Между стеной и плитами перекрытия тоже нужно сделать армопояс. Его заливают вдоль внешних стен высотой от 0,2 до 0,4 м. Межэтажный армопояс позволяет сэкономить на дверных/оконных перемычках. Их можно сделать небольшими и с минимумом арматуры. Таким образом, нагрузка на конструкцию будет распределена равномерно.

Если на стены из плохо воспринимающего нагрузки материала установить армопояс, то нагрузка от плит перекрытия будет распределяться равномерно по всей длине стен, что благотворно скажется на их прочностных характеристиках.

Опалубка для межэтажного армопояса

Армирование межэтажного пояса выполняется сеткой из ребристых арматурных прутьев толщиной 10–12 мм в 2 жилы. Если толщина стен варьируется в пределах 510–610 мм, то в качестве опалубки можно использовать двухстороннюю кирпичную кладку, как и для цокольного пояса. Но при этом для внутренней кладки следует применять забутовочный кирпич, а для наружной лицевой. В таком случае армопояс будет иметь ширину равную 260 мм. При меньшей толщине стен забутовочный кирпич следует уложить на ребро либо использовать вместо него деревянную опалубку, а с внешней стороны так же, как и в предыдущем случае укладывается лицевой кирпич.

Под мауэрлат

Заливать армопояс под мауэрлат можно только после отвердения клея/раствора для кладки стен. Технология, по которой кладется армопояс по газобетону отличается устройством опалубки, но об этом мы поговорим чуть позже. Изготовление деревянной опалубки осуществляется по уже знакомой вам схеме. Бетон же готовится по такой формуле: 2,8 части песка на 1 часть цемента и 4,8 части щебня. Таким образом, у вас получится бетон М400.

После заливки исключите остатки пузырьков воздуха в массе. Чтобы выполнить эти задачи, используйте строительный вибратор или протыкайте жидкую массу прутом.

Крепление мауэрлата

При монолитном устройстве армопояса следует соблюсти правила крепления мауэрлата. Во время монтажа каркаса из арматуры следует вывести из него вертикальные отрезки на определенную в проекте высоту. Прутья арматуры должны возвышаться над армопоясом на толщину мауэрлата + 4 см. В брусе необходимо сделать сквозные отверстия, равные диаметру арматуры, а на ее концах следует нарезать резьбу. Так, у вас получится надежное крепление, что предоставит вам возможность осуществить качественный монтаж крыши любой конфигурации.

Армопояс для газобетона

Газобетон – это альтернатива кирпича, обладающая высокими теплоизоляционными качествами наряду с небольшой стоимостью. Газобетонные блоки уступают кирпичу по прочности. Если при устройстве армопояса на кирпичных стенах заливать бетон не приходится, так как арматура укладывается в процессе кладки, то с газобетоном дела обстоят иначе. О том, как сделать армопояс на деревянной опалубке уже говорилось выше, поэтому в этом подразделе мы рассмотрим, как сделать армированный пояс из U-образных газобетонных блоков D500. Хотя стоит сразу заметить, что эта технология более затратная.

В этом случае все предельно просто. Установите блоки на стену в обычном порядке. Затем проведите армирование центральной их части, а после залейте бетоном. Таким образом, стены вашего дома будут более долговечными и надежными.

Если у вас остались вопросы по теме, то задавайте их работающему на сайте специалисту. При необходимости вы можете проконсультироваться по поводу заливки армопояса с нашим экспертом. Есть личный опыт? Делитесь им с нами и нашими читателями, пишите комментарии к статье.

Видео

О том, как сделать армопояс для дома из газобетона вы можете узнать из видео:

kakpravilnosdelat.ru

Армопояс под мауэрлат и плиты перекрытия своими руками

Оглавление:

1. Зачем нужен армопояс?
2. Крепление опалубки и каркас из арматуры
3. Армопояс кирпичного дома

Армопояс защищает дом от деформирующих нагрузок. Особенно он требуется строению, которое возводится из пористых материалов. Например, кирпичные, пено- и газоблоки. На дом давят такие нагрузки, что кладка может нарушиться и «поползти» под действием внутренних сил. Также он подвергается внешним факторам. Разгрузочные пояса устраивают на разных уровнях здания. Например, фундаментный, цокольный, между этажами, а также армопояс под мауэрлат, который берет на себя тяжесть кровли. Какие именно требуются усиливающие конструкции, зависит от материала стен и нагрузки, которой они будут подвергаться.

Зачем нужен армопояс?

Сложные грунты влекут неравномерную усадку постройки. Кроме них ветровые нагрузки и перепады температур приводят со временем к перекосу строения и его разрушению. Все это требует усиления несущих стен. Также важной причиной является использование материалов разной жесткости. Например, межэтажные железобетонные плиты кладут на стены из газоблока, а надежное крепление непосредственно на блоки осуществить невозможно.

В таких случаях обязательно устраивается армопояс под плиты перекрытия, который располагается на линии их опирания на фасад. Аналогично и кровельный пирог не может монтироваться непосредственно на блоки. Тяжелая крыша будет давить на них вниз и в стороны, что приведет со временем к трещинам. Дело в том, что блоки хорошо переносят равномерную, а не точечную нагрузку, поэтому при устройстве балки верхней обвязки требуется сделать монтаж распределительного пояса.

Он укладывается на верхний ряд блоков и объединяет крышу и фасад в единую крепкую конструкцию. Таким образом, нагрузку от кровельной системы берет на себя армопояс под мауэрлат, который становится своего рода посредником между блоками и брусом для крепления стропил. Кроме данного вида ж/б поясов устраивают фундаментную армирующую систему (внутри самого фундамента) и цокольную, которая находится на фундаменте (как правило, на ленточном).

Важно: дом из газоблоков армируется обязательно между этажами до кладки плит перекрытий и после возведения верхнего этажа до устройства кровли.

Как устроен армопояс?

Конструкция располагается по периметру здания, не прерываясь. Она представляет собой монолит, проходящий по контуру стен. Его устройство похоже на ленточный фундамент, но опорой ему служат возведенные стены фасада и внутренние несущие перегородки. В малоэтажном строительстве можно сделать армопояс своими руками при условии, что налажена доставка наверх готового бетона. Также надо обеспечить заполнение им всей конструкции быстро, чтобы он не начал неравномерно застывать.

Как правильно сделать армирующий пояс?

Работы начинают после отвердения раствора или клея для кладки материала стен. Следует отметить, что для газоблоков лучше использовать специальный клей, которым можно делать шов толщиной 3 мм без потери качественных характеристик фасада. Технология, по которой кладется армопояс для газобетона, отличается устройством опалубки. Для нее используют деревянные щиты (стандартный вариант) или специальные U-блоки марки D500. Второй способ более предпочтителен.

Блоки представляют собой несъемную опалубку с хорошими параметрами теплосбережения. Это значит, что бетон не превратится в один большой мостик холода и не потребует дополнительного утепления. Для съемной деревянной опалубки используют щиты, сбитые из досок толщиной 2 см, которые заранее собирают на земле.

Как надежно прикрепить опалубку?

Важный момент — крепление съемной опалубки. Ее прошивают арматурой насквозь, а затем с наружных сторон к прутьям приваривают железные набалдашники. Также щиты стягивают проволокой и сбивают досками, располагая их сверху. Надежный монтаж опалубки важен, если подача раствора будет осуществляться через шланг под давлением из цементовоза. Если обходятся своими силами, цемент поднимают ведрами. В этом случае меньше риска, что опалубка сорвется под давлением бетона.

Каркас из арматуры

После установки опалубки делают каркас из продольных прутьев d=12 мм в количестве не менее 3-х линий. Для поперечин берут прутья такой же толщины, если сооружают армопояс под плиты перекрытия между этажами. Но если он устанавливается под мауэрлат, арматуру можно взять тоньше (8-10 мм). Места пересечения вяжут проволокой. Следует отметить, что надо сделать 2 контура каркаса из прутьев.

Бетон готовят по формуле:

• песок 2,8 части,
• цемент 1 часть,
• щебень 4,8 части.

Данное соотношение ингредиентов позволяет получить бетон марки М400. После заливки раствора следует исключить остатки пузырьков воздуха в массе. Для этого используют строительный вибратор или ударяют по бетону прутом, протыкают еще жидкую массу для выхода воздуха.

Как правильно крепить мауэрлат?

Следует сказать, что монолитное устройство армопояса требует соблюдения правил крепления мауэрлата. Еще во время монтажа каркаса из него выводят вертикальные отрезки арматуры на расчетную высоту. Они должны возвышаться над армопоясом на толщину мауэрлата + 4 см. На концах этих отрезков нарезают резьбу, а в брусе делают в соответствующих местах сквозные отверстия такого же диаметра. Таким образом, создают надежное крепление, соответствующее стяжке болтом и гайкой, что позволит надежно монтировать крышу с любыми конструктивными особенностями.

Армопояс кирпичного дома

Для кирпичных стен можно сделать упрощенный вариант усиления арматурой. Вместо монолитного устраивают армопояс из кирпича непосредственно во время кладки. В зависимости от нагрузки фасад и внутренние несущие стены упрочняются арматурой или специальной сеткой. Так делают через каждые 4 ряда. В данном случае не требуется ставить опалубку, так как прутья укладывают прямо на кирпич во время возведения ряда. Если берут сетку, ее толщина должна быть от 5 мм.

osnovam.ru

Армопояс под перекрытия нужен или нет

Вопрос нужен армопояс или нет если строишь дом из блоков, озадачился я этим вопросом когда наткнулся на видео ролик в котором некто строил дом из крупноформатных керамических блоков и под плиты перекрытия он начинал вести кладку из из обычного полнотелого кирпича, поднимал на два ряда и на него укладывал плиты. Главным аргументом устройства армопояса у него было то что он не уверен в прочности блока Поротерм. Мне стало интересно и я обратился к документации производителя блока Поротерм. Из этих документов выяснилось что из 44 можно строить здания до 8 этаже и ни какого устройства армирующих поясов под перекрытия не требуется. Я на этом не остановился и решил поискать на просторах интернета фото и видео материалы домов из крупноформатных блоков.

Мои поиски увенчались успехом и я нашел видео и фото на которых блок откалывался под пустотными плитами перекрытий, блок был разрушен по всей его высоте или с верху на глубину от 2см до 5см, меня не несомненно это насторожило, и я предположил что это происходит в местах наибольшего напряжения. На практике, стоит на блоке образоваться трещине, а она обычно возникает при точечном ударном воздействии на него, именно по этому при кладке блоков теплой керамики нужно использовать мягкие резиновые киянки. С разу стало ясно что при укладке плит в раствор могли попасть крупные камушки и когда плиту опускали они точечно воздействовали на блок, что и приводило его разрушению. Поняв что происходит с блоком я решил что нет необходимости делать массивный армопояс, который будет еще и совершенно не нужным мостиком холода. Ясно что достаточно предварительно сделать стяжку, при чем не на всю толщину стены, а лишь на глубину опирания плиты перекрытия и толщиной 10мм- 15мм. Это удобно еще и тем что можно стяжку сделать под уровень и плиты будет легче и ровнее ставить друг относительно друга. При укладке плиты есть большая вероятность того что раствор будет проваливаться в соты блока и плита будет ложиться не ровно, стяжка предотвратит падение раствора внутрь блока.

В дополнение, с целью подкрепить документально нужен армопояс под перекрытия для поротерм или нет, приведу чертежи конструктивных решений по устройству перекрытий из пустотных плит и монолитных перекрытий разной толщины для стен из поротерма 38, 44, 51, решение для монолитных перекрытий можно применить и для устройства перекрытий из плит ПНО. Производитель Поротем заказал просчет конструкций в научно исследовательском институте строительных конструкций, расчеты конструкций производились для 6, 7-ми этажных зданий из поротерма. Хочу сделать лишь несколько собственных замечаний по двум узлам, а именно опирание плиты на кладочную сетку напрямую через раствор, результатом может стать выдавливание раствора наружу и внутрь блока в результате чего плита будет лежать не на растворе, а на сетке это и для блока не очень хорошо потому что нагрузка на блок от плиты не будет равномерно распределяться да и шум от перекрытия будет сильнее передаваться на стену. Второй момент это использование облицовочного кирпича для компенсации по высоте в перекрытиях толщиной 160мм, его лучше заменить полнотелым кирпичом.

Есть один очень важный момент по перекрытиям который необходимо учитывать еще на стадии проектирования, максимальная и номинальная длина перекрытия которая была рассчитана одним строительным институтом которому было поручено просчитывать несущие способности керамического блока поротерм и подготовить технические и конструкционные решения по устройству тех или иных узлов конструкции здания. Расчеты показали, что длинна пролета перекрытия ограничена и номинально составляет 6 метров, максимально 7 метров.