Строить дачный дом из пеноблоков. Построить дачный дом изблоков с сайдингом, ленточным монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из металлочерепицы

Строительство жилого дома – многогранный процесс, который начинается с выбора материала. При выборе типа конструкции важно учитывать множество факторов: площадь застройки, особенности грунта, время строительства. В последние годы пенобетонные блоки завоевывают все большую популярность в качестве материала для стен или ограждающих конструкций. Грамотно разработанный проект дачного дома из пеноблоков позволяет не только сэкономить средства на строительство, но и продумать каждый элемент будущего строения.

Плюсы и минусы строительства из пеноблоков

Как и у любого строительного материала, у пенобетонных блоков есть достоинства и недостатки, основанные на свойствах и технических характеристиках. Использование данного вида продукции должно учитывать бюджет и задачи строительства.

Пенобетон обладает небольшим весом, благодаря чему можно уменьшить расходы на фундамент до 30%.

Положительные характеристики сохраняются только при соблюдении технологии работы с материалом, а также при выборе качественного продукта. Пенобетонные блоки обладают следующими достоинствами:

• стоимость значительно ниже аналогов, можно сэкономить на доставке за счет лёгкости материала;
• процесс монтажа не требует специальных строительных навыков – укладку пенобетонных блоков можно выполнить собственными силами;
• благодаря пористой структуре обеспечиваются высокие характеристики теплопроводности и звукоизоляции;
• большой размер блоков позволяет ускорить процесс укладки, а также сэкономить на кладочном материале. Плюс к этому, в стене или ограждении образуется меньшее количество швов, что положительно влияет на теплоизоляционные характеристики;
• пенобетон без труда обрезается до нужных размеров при помощи обычной ножовки, поэтому нет необходимости в использовании дорогостоящих инструментов;
• дома из пенобетонных блоков имеют повышенную устойчивость к возгоранию, в отличие от деревянных сооружений.

Теплопроводность пенобетона нередко обсуждается на строительных форумах, поскольку данный материал плохо отдает тепло, требуется продуманная система отопления, с другой стороны, это позволяет добиться благоприятного климата в помещении, особенно в летний период.

При строительстве из пенобетона можно столкнуться с некоторыми недостатками, которые иногда являются решающим фактором при выборе материала для возведения дачного дома. Выделяют следующие минусы пенобетонных блоков:

• сложно найти блоки идеальной формы, так как технология производства предусматривает небольшие отклонения в геометрии. Это приводит не только к повышенному расходу кладочного материала, но и влияет на теплоизоляционные характеристики конструкции. При монтаже есть вероятность образования «мостиков холода», через которые происходят большие тепловые потери, возникает вероятность образования конденсата с внутренней стороны;
• пенобетон обладает низкой прочностью. Любое неосторожное обращение с материалом приводит к образованию сколов и трещин. При строительстве жилого дома рекомендуется покупать блоки с повышенной плотностью (с маркировкой 700-900). Следует быть острожным при транспортировке материала;
• пористая структура блоков приводит к усадке дома. Даже при соблюдении технологии строительства показатель достигает 3%, что приводит к появлению трещин на стенах или перегородках. Единственная возможность снизить риск усадки дома – использование монолитного железобетонного пояса под перекрытия;
• дом, выполненный из пенобетона, в черновом виде выглядит крайне небрежно, поэтому придется приобретать и устанавливать облицовочный материал.

Несмотря на серьезные недостатки пенобетона, есть возможность минимизировать риски усадки и появления деформаций. Однако возведение дополнительных структурных элементов всегда сказывается на бюджете и может потребовать специальных строительных навыков.

Выбор типа фундамента

Грамотный выбор основания для будущего дома играет немаловажную роль в последующей эксплуатации здания. Вид фундамента зависит от условий ландшафта, особенностей грунта, расположения внутренних вод и конструкции дома. В качестве цоколя для дачного дома из пенобетона применяют следующие виды фундаментов:

• ленточный . Самый распространенный тип основания для частных домов. Бетонная смесь заливается в виде полосы или ленты под несущими стенами сооружения. В зависимости от технологии конструкции выделяют монолитный и сборный фундамент ленточного типа. Основной недостаток этого вида основания – высокая стоимость материалов, а также наличие навыков сварки и заливки бетонной смеси для монтажа;
• столбчатый . Представляет собой сооружение из углубленных в грунт столбов, на которых монтируется ростверк – верхняя часть конструкции, равномерно распределяющая вес всего здания. Сами столбы для фундамента могут быть из бетона, кирпича или готовые заводские варианты из комбинированного материала. Ростверк обычно используют из железобетонных плит или балок;
• свайно-винтовой . Внешне это основание напоминает винтовой фундамент, единственное отличие – вместе столбов для ростверка применяют закрученные в грунт сваи. Обычно применяется для строительства высотных сооружений, не требует земельных работы и возводится в короткий срок;
• монолитный (плитный) . Единственный вид фундамента, при котором вся площадь основания под домом бетонируется и укрепляется арматурной сеткой. Это универсальный вид цоколя, а при соблюдении технологии возведения он позволяет избежать крена и деформаций строения.

При выборе фундамента необходимо учитывать количество этажей и необходимость в подвале. Если вы планируете строить двухэтажный дом или обустраивать подпол, то глубину основания следует значительно увеличивать.

Этапы строительства

Строительство дачного дома не занимает много времени, поскольку размеры плит позволяют быстро возводить даже высокие сооружения. Вне зависимости от количества этажей, наличия подвала и формы здания, строительство жилого здания из пеноблоков осуществляется в несколько этапов.

Подготовка площадки и заливка основания

Первый этап строительства дома – геодезическая разведка и разметка котлована под фундамент. Для этого желательно привлечь специалистов, чтобы соблюсти все нормативные требования во избежание проблем в будущем с просадкой дома, невозможностью проведения коммуникаций и нарушений эксплуатации жилых помещений.

Согласно нормативам, расстояние от границ участка до постройки должно быть не менее 3 метров, а для сооружения хозяйственного назначения – не менее 1 метра. На этом этапе желательно нанять строительную бригаду для земельных работ, поскольку с места строительства необходимо срезать и вывезти верхний слой плодородной почвы.

Дно котлована засыпают крупным песком слоем до 30 см, смачивают водой и утрамбовывают.

После этого можно приступать к созданию котлована глубиной до 2 метров, а затем при помощи геодезической рейки и уровня выровнять дно до состояния правильной горизонтальной поверхности.

Работа с фундаментом

Наиболее оптимальный в соотношении цена-качество тип фундамента – ленточный, поэтому именно его используют чаще всего в качестве основания для дома из пеноблоков. Технологические этапы возведения фундамента:

• после подготовки котлована можно переходить к установке опалубки. Она может быть возведена из досок хвойных пород деревьев с толщиной от 19 мм и шириной до 150 мм;

При необходимости вы можете использовать как съемную деревянную опалубку, так и несъемную конструкцию из пенополистирола.

• требуется приобрести пергамин или рубероид для внутренней обшивки опалубки, а также арматуру для каркасов. В некоторых строительных магазинах можно купить готовые комплекты в зависимости от размеров фундамента;
• заливка бетонной смеси – важнейший шаг возведения основания. Следует рассчитать нужное количество бетона и провести работу в сжатые сроки, чтобы обеспечить максимальную прочность после застывания. При заливке бетона в несколько этапов возможно появление трещин и растрескиваний. Смесь для основания жилого дома нужно приобретать не ниже марки М100, крайне нежелательно использовать более тяжелый бетон;
• фундамент застывает и набирает прочность в течение 35-40 дней, в этот период его нужно накрывать плотной полиэтиленовой пленкой или рубероидом во избежание попадания осадков, а также регулярно увлажнять для равномерной усадки и высыхания.

Работы по возведению основания дома желательно планировать на летний период, чтобы максимально избежать выпадения осадков и температурных перепадов, которые могут привести к деформации основания и коррозии арматуры.

Создание пола

В процессе заливки фундамента необходимо продумать конструкцию пола – она может быть монолитной (полностью залитый пол из бетона с последующим утеплением и настилом покрытия) или балочный тип (балки монтируются в фундамент, а затем устанавливаются несущие лаги, укладывается непосредственно сам пол).

Возведение стен

Перед тем, как начать строительство стен, следует проверить уровень горизонтальности фундамента. Максимальный допустимый перепад составляет 3 см, при превышении этого значения выравнивание производят цементным раствором. Далее укладка пенобетонных блоков осуществляется по традиционному алгоритму:

Схема кладки стен

1. После полного застывания фундамента необходимо уложить слой гидроизоляции, а также по возможности проложить необходимые коммуникационные трубы (это впоследствии значительно облегчит задачу проведения воды в дом).
2. Кладку первого ряда важно осуществлять с особой точностью, так как от этого зависит точность конструкции всего дома в целом. Для монтирования первого блока нужно найти самую высокую точку на основании при помощи нивелира. Именно с нее начинается укладка первого ряда.
3. Последующие пенобетонные плиты устанавливаются во всех углах дома, затем натягивается шнур-причалка, по его уровню и заполняется первый ряд. В том случае, если образуются какие-то неровности, их нужно устранить обычным строительным рубанком или шлифовальной машинкой, пыль после работы желательно сразу же удалять.
4. Армирование производится после укладки первого ряда пенобетона и его проверки на горизонтальность с помощью уровня. Дальнейшие арматурные вставки нужно монтировать после укладки каждого 4-5 ряда плит.
5. Установка арматуры осуществляется в заранее подготовленные штробы (их размер не должен превышать 4х4 см, а расстояние от края блока – не менее 6 см). Каждый паз нужно очистить от пыли, грязи и слегка увлажить водой. Надежное крепление арматурных прутьев осуществляется при помощи цементного раствора, который должен полностью заполнить всю штробу.
6. При укладке блоков важно следить за толщиной растворных швов. Они не должны превышать 10 мм, согласно нормативным документам. Несмотря на то, что пенобетон обладает хорошей теплоизоляцией, швы могут значительно снизить эти показатели.
7. Во время монтажа стен следует пользоваться строительным уровнем, а в момент укладки проще всего ориентироваться по шнуру.
8. Клей для сцепления блоков наносят как на горизонтальную поверхность, так и на вертикальную, что обеспечивать максимальную прочность конструкции.
9. При установке перекрытий для дверных и оконных проемов необходимо использовать железобетонные перемычки, благодаря чему усиливается эксплуатационные характеристики здания. В качестве материала для всех остальных перекрытий допустимо использовать доски хвойных пород, предварительно обработанные антисептиком.

Пенобетон – нетребовательный материал, поэтому крепить блоки можно как с помощью специальной клеевой смеси, так и классическим песчано-цементным раствором.

Кровля

Обычно при строительстве дачных домов из пенобетона используют простую в исполнении двухскатную и мансардную кровельную конструкцию. Монтаж осуществляется по следующей схеме:

1. Стропила, которые служат основным каркасом кровли, необходимо закрепить к крайнему ряду пенобетонных плит (иногда в качестве завершения кладки устанавливают железобетонное перекрытие или деревянный брус).
2. К стропилам закрепляется обрешетка из бруса, предварительно обработанного антисептиком, под прямым углом прибиваются доски с интервалом до 20 см.
3. В качестве кровельного материала можно использовать шифер или металлочерепицу, перед этим необходимо выровнять угловые кромки, чтобы снизить нагрузку на места соединений.
4. Крепление шифера осуществляется с помощью саморезов. Их следует вкручивать через каждые 50 см.
5. Стык между мансардой и основным зданием осуществляется несущей рейкой. Именно на нее кровельный материал закрепляется внахлест, а периодичность саморезов можно увеличить для усиления конструкции.
6. Облицовку крыши пристройки необходимо начинать с нижнего ряда, перекрывая каждой полоской шифера или черепицы другую, ориентируясь на волны, расположенные по горизонтали.
7. В самую последнюю очередь вырезаются отверстия под трубу. Как правило, этот этап осуществляют уже после установки печи или камина.

Разница между кровлей основного здания и мансарды должна составлять минимум 20 градусов. Это позволяет избежать накопления осадков, которые ухудшают эксплуатационные качества материала.

Утепление и отделка

При использовании блоков марки D600 и выше утепление дома не требуется, поскольку пенобетон такого качества обладает всеми необходимыми теплоизоляционными свойствами. Если необходимость в утеплении всё же возникла, можно использовать мягкие материалы, например, минеральную вату.

Следует учитывать, что многослойность конструкции дома повлечет дополнительные затраты на обрешетку и пароизоляцию, которая важна для предотвращения накопления конденсата.

Внешняя отделка никак не влияет на эксплуатационные свойства пенобетона, однако из эстетических соображений обшивать здание необходимо. Плюс к этому, использование отделочного материала позволяет скрыть недостатки, образованные в процессе кладки, а также устранить мостики холода, которые всегда имеются в кладочном шве. Сегодня в магазинах представлено большое разнообразие отделочных материалов, наибольшим спросом пользуются:

• облицовочный кирпич;
• различные виды сайдинга;
• пластиковая или деревянная вагонка;
• составы для штукатурки пенобетонных блоков.

При выборе материала необходимо помнить, что пенобетон плохо пропускает воздух, поэтому рекомендуется продумать вентиляционную систему.

Проводка коммуникаций

Это один из важнейших этапов строительства дома, который обычно не обходится без привлечения сторонних специалистов, так как работа с электричеством и проведением воды требует специальных навыков. Даже если вы планируете заказывать проведение коммуникаций, следует понимать общие принципы при строительстве дома из пенобетона.

Электричество

Использование пеноблоков значительно облегчает процесс штробления каналов для электрической проводки, но еще на этапе планирования дома необходимо продумать особенности дренажа и ниш для распределительных щитков.

После обозначения места расположения шлицов на конкретных блоках можно приступать к проведению работ. Надрезы рекомендуется делать обычной пилой, а выбивать кусок блока резиновым или деревянным молотком, можно использовать классический штроборез. После этого с обеих сторон блока проделываются два боковых стропила, а третий нужно сделать на расстоянии до 3 см от края шлица. Нужно учитывать, что все выемки влияют на несущую способность дома, поэтому расположение щитков нужно определить еще на этапе планирования.

В здании из пенобетона допустимо использовать скрытую проводку – она подойдет как для постоянного дома, так и дачи. Сам процесс подключения к общей электрической сети необходимо согласовывать с местной жилищной компанией, так как на это требуется необходимое разрешение.

Водоснабжение и канализация

Существует два варианта проведения воды в частный дом – полностью автономная система, основанная на собственном источнике воды (скважина, колодец и т. п.) или подключение к центральной системе водоснабжения. Оба способа имеют достоинства и недостатки, а выбор необходимо осуществлять в зависимости от расположения дома, бюджета и разрешения местной коммунальной компании.

Планирование разводки проводящих и отводящих труб необходимо осуществлять на этапе создания проекта, поскольку от этого может измениться конструкция дома. Обычно трубы убирают под бетонные стяжки перекрытий, чтобы обеспечить максимальную защиту от внешнего воздействия.

В последнее время чаще применяются металлопластиковые трубы, имеющие продолжительный эксплуатационный срок и высокую надежность. Горизонтальную разводку труб водоснабжения следует проводить до начала отделки, чтобы повторно не тратить время и силы на чистовую работу.

При монтаже канализации и водопровода необходимо учитывать СНИПы, поскольку нарушение правил строительства может привести к административному штрафу и другим мерам наказания.

Видео

Больше информации касательно постройки дома из пеноблоков смотрите на видео

Заключение

Строительство дома из пенобетонных блоков – популярный метод возведения небольших зданий и технических построек на участке. Пенобетон обладает хорошими эксплуатационными свойствами и долговечностью, не требует специальных навыков при работе с ним. Желательно подключать дополнительных специалистов на этапе создания проекта дома и проведения инженерных коммуникаций, поскольку они являются самыми сложными и требуют нормативного согласования.

Расчёт материалов

10:0,0,0,220;0,290,220,220;290,290,220,0;290,0,0,0|5:165,165,0,220;0,165,95,95;165,290,144,144|1134:214,144|1334:140,31;140,106|2255:0,124|2155:63,0;63,220;205,220|2422:290,47;290,90|1934:205,-20

657 270,0 руб.

Только для Московского региона!

Расчёт стоимости работ

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

Пример планировки 8x6 м для расчёта	Конструктивная схема
		1. Газосиликатный блок d=400мм; 3. Сайдинг виниловый; 4. Воздушный зазор d=20-50мм; 5. Бетонная стяжка армированная h=200мм; 6. Утеплитель пенопластовый d=30-50мм; 7. Балки перекрытия d=150-250мм; 8. Крыша металлочерепичная; 9. Фундамент ленточный монолитный h=1.8м;

Стена из газосиликата с облицовкой из пластикового сайдинга

Газосиликатная стена

По огнестойкости, параметрам энергоэффективности, звуконепроницаемости газосиликатный блок значительно обгоняет обычный кирпич.

По сравнению с прочими бетонными блоками блоки из автоклавного газосиликата отличаются развитой и однородной по блоку пористостью, что объясняет их способность «дышать», а также выдающиеся термозащитные характеристики.

Несмотря на то, что газобетонные блоки преподносятся, как чрезвычайно простой в монтаже и теплосберегающий конструктивный материал, их употребление целесообразно лишь при условии серьёзного выполнения техусловий производителя и закупки обязательно фирменного продукта (например, уровня Beston, Ytong, Hebel, Hess, Wehrhahn), желательно с участием специалистов.

В настоящее время на рынке имеются газобетоноблоки автоклавного затвердения («Верхан», «Хебель», «Итонг») с малыми отклонениями размеров, которые можно монтировать на специально приготовленный кладочный клей.

Сложенная по такой технологии кладка характиризуется малыми теплопотерями, так как пропадают „тепловые щели“, образуемые межкирпичными зазорами из песко-цементной смеси, также затраты по монтажу газосиликатных блоков уменьшаются ориентировочно на 20-30 %.

Кладочный клей для газобетона стоит примерно в два раза больше традиционной цементной смеси, при 5-6 раз меньшем потреблении.

В соответствии с существующими стандартами, для центрального региона вполне хватает однорядной наружней стены из газобетоноблоков сечением 400 мм.

Наружная отделка ячеестобетонных стен не должна препятствовать прохождению водных паров из комнат наружу. По этой причине, не рекомендуется стены из газобетоноблоков покрывать цементным раствором, красить паронепроницаемыми составами, покрывать пенополистиролом.

При возведении стен из газобетона важно увязать множество лимитирующих факторов и производственных тонкостей, иначе, вместо снижения затрат по утеплению, реально получить намокающие, весьма холодные, или аварийные конструкции.

• Автоклавированный газобетон можно штробить, сверлить, строгать, фрезеровать, пилить обычной пилой прямо на стройплощадке.
• С целью закладки прутковой арматуры, по верху стены режутся циркулярной пилой канавки размерами 30х30 мм, которые при закладке арматуры заполняются клеющим раствором для газосиликата.
• Неровный или чуть выступающий блок можно подогнать шлифмашиной под нужный уровень по месту его установки.
• По технологии, нужно армировать штукатурными сетками места под оконными проёмами и опорные места перемычек, а также очередные 4-5 рядов блоков.
• К монтажу первого ряда газобетоноблоков нужно подойти особенно ответственно, проверяя по ватерпасу в процессе монтажа вертикальность и горизонтальность блоков.
• Сверху газобетонных блоков, в досчатой опалубочной подготовке, делается армированный бетонный пояс, слоем 200 мм. По внешней поверхности ж/бетонная заливка теплоэкранируется 5-см прослойкой из экструзионного вспененного полистирола.

Сооружение стен выполняется по следующей схеме:

• Первым этапом из газосиликата выполняется несущая кладка.
• По наружней стороне кладки, для формирования воздушного канала, набиваются оцинкованные профили либо сосновые планки, заранее обработанные антисептиком, выступающие на 3…4 см, с шагом пол-метра.
• На приготовленные стойки нашивается лицевой слой из сайдингового профиля.

Облицовка из винилового сайдинга

Следует отметить, что виниловый сайдинг будет довольно долго эксплуатироваться и сохранять достойный экстерьер, только при условии чёткого соблюдения правил монтажа.

Так как ПВХ сайдинг весьма существенно сжимается и расширяется при колебаниях температуры, то необходимо обеспечить нежёсткое подвешивание ПВХ- пластин.

Виниловый сайдинг при пожаре только оплавляется, возгораясь при нагреве не менее 390°С (дерево зажигается при 230-260°С), быстро затухая при пропадании источника нагрева, причём уровень канцерогенных выбросов не больше, чем при пиролизе деревянных конструкций.

Сегодня продавцы пластикового сайдинга (такие марки, как: Gentek, Орто, Holzplast, Snowbird, АльтаПрофиль, Docke, Nordside, FineBer, Vytec, Mitten, Georgia Pacific, Varitek, Tecos) анонсируют богатую палитру цветов и оттенков, позволяющую любому домовладению оставаться по-настоящему неповторимым.

Сайдинг поливинилхлоридный не гниёт, устойчив к билогическим, физическим, атмосферным факторам, не поддерживает горение.

Некоторые монтажные правила применения пластикового сайдинга:

• Если нужно скрыть швы, укладку пластиковых профилей рекомендуется делать, начиная с задней стороны постройки, перемещаясь к фасаду, при этом каждая последующая полоса сайдинга должна закрывать уже прикреплённую в выполняемом ряду, примерно на 20÷30 миллиметров, для этого же, возникающие швы, для ближайших рядов, надо развигать по горизонтали.
• При креплении последующей панели сайдинга, пристыкуйте её в замок с нижней полосой и, не деформируя, закрепите саморезами.
• Нужно сохранять щели, около сантиметра, в узлах сопряжения сайдинговой полосы и аксессуаров (внешнего угла, Н-профиля, внутреннего угла, наличника и т.д.), а также в точках ввода наружних коммуникаций (кабели, трубы, кронштейны, провода), для обеспечения свободных растяжений либо сжатий ПВХ сайдинга.
• Для того, чтобы не помешать температурным сжатиям и растяжениям и, соответственно, не вызывать волнообразное выгибание винилового профиля, вворачивать саморезные винты и вбивать гвоздики в виниловый профиль желательно в центр готовых технологических отверстий.
• Монтаж сайдинговых полос осуществляется от низа до верху, при этом, вначале ставится специальная начальная рейка.
• Сайдинговые пластины монтируются так, чтобы легко сдвигаться в продольном направлении, по этой причине, недопустимо сильно вворачивать саморезы в крепёжных пазах.

Фундаментная лента из монолитного железобетона

Железобетонный ленточный фундаментный монолит, наиболее часто, делается для кирпично-блочного строения, а также в ситуациях влагонасыщенных геоподоснов. Толщина фундаментной ленты выбирается сообразно толщине стены фасада.

Обратите внимание, что нижняя точка основания дома выводится на основе величины промораживания земли в данном регионе. При возведении здания на песчаных почвах и при низком расположении грунтовых вод, допускается устанавливать нижнюю точку фундамента выше линии промерзания грунта, но не ближе к поверхности, чем на 50 сантиметров. Например, в климатической зоне центральной части России основание фундамента делается ниже уровня земли на 1,8-2,0 м - более точно выводится по данным расчёта.

• В низ траншеи закладывается карьерный песок с толщиной слоя 15-30 сантиметров - это песчаная подушка, главная функция которой - выведение в горизонт подстилающего слоя. Подложка из песка, на практике, делается в глиносодержащих почвах. Песчаная подготовка хорошо поливается водой, затем утрамбовывается.
• Так как нужно исключить высыхание свежезалитого фундамента, на песчаную подсыпку и стенки опалубки крепится лента из полиэтилена.
• В процессе изготовления ленточного фундамента стоит употреблять цементо-гравийно-песчаную смесь состава 1:3:5 (цемент-песок-щебень).
• Пригодность цементного раствора в полевых условиях смотрится по его текучести, а именно: бетон, при вываливании, должен оставаться лежать конусом, без растекания. Подобный опыт рекомендуется делать в связи с тем, что автомиксерный раствор достаточно часто доставляется черезчур водянистым.
• По технологии, перед распределением раствора, в приготовленную форму для заливки устанавливается арматурный конструктив, выполенный из арматуры AII-AIII Ø10. Следует добавить, что сегодня анонсирована арматура на базе базальтоволокна АБП и АСП, характеризующаяся прекрасным отношением цены и качественных показателей.
• В фиксированных местах бетонируемой траншеи устраивают проёмы под запроектированные внешние вводы, размещением обрезков труб.
• На этапе укладки бетона необходимо блокировать занос комьев глины в незатвердевший раствор. С учётом обстановки, от обрушения боковины раскопки защищают щитами из пиломатериалов.
• Большое влияние на качество бетона оказывают степень трамбовки, а также продолжительность застывания и температурные условия.
• При бетонировании бетон стоит утрамбовывать, через каждый слой 30-50 см, вибро-машиной.
• Уcтановка опалубочных щитов не вызовет ощутимого увеличения цены строительства, в связи с тем, что опалубочная конструкция непременно будет необходима в процессе строительства цоколя, кроме этого, её использование уменьшает расход бетонной смеси и повышает качество фундамента. Опалубка на практике перемещается в процессе увеличения высоты „нулевого“ цикла.
• Длительность созревания бетонного раствора (когда нужно отрывать опалубку) насчитывает, приблизительно, четыре недели, при температуре не менее 15,0 градусов.
• Пока бетон набирает прочность, рекомендуется регулярно мочить и прикрывать открытый бетон полиэтиленовой плёнкой от солнечного излучения.
• По верху фундаментного основания кладётся изоляционный материал, предупреждающий перенос воды из грунта на стены дома.
• Вокруг выступающей наружу ленты фундамента располагается полоса отмостки, шириной в 1,5 м и высотой до 10 см, наклонённая от цоколя. Первичное назначение этой бетонной полосы - отвод ливнёвых осадков от цокольного уровня коттеджа. Отмостку надо прерывать деформационными разрывами на части, через 1000-2000 мм, для избавления от разломов, по причине сезонных колебаний почвы.

Балочно-деревянное перекрытие

Перекрытия из древесных балок, главным образом, популярны в частном домостроении, ввиду дешевизны и простоты их возведения.

В качестве лаги как правило используют дерево хвойных деревьев: сосны, ели, лиственницы, с объёмной влажностью не более 14%. Лучшая балка - брус с соотношением сторон 7:5, например, 14х10 см.

При выборе материала для перекрытия, необходимо руководствоваться специальными таблицами, выводящми корреляцию сечения балки от расстояния между опорами и веса груза; ещё можно исходить из упрощённого правила, что широкая сторона лаги должна составлять не менее 1/24 длины балки, а толщина - 50÷100 мм, при загрузке 150 кгс/м² и интервале следования балочных досок 50 - 100 см.

При нехватке лаг расчётного размера, можно применить сколоченные доски, при соответствующем соблюдении совокупного размера.

Характерные нюансы установки древесно-брусовых балок:

• в деревянных домах концы лаг стёсывают на манер раструба, а дальше вбивают в подготовленный выпил последнего венца на всю глубину стенового бревна.
• От стены балочные брусья отодвигают минимум на 5 сантиметров, а промежуток между балками и печным каналом обязан составлять не менее 400 мм.
• В каменных сооружениях края брусьев расположены пазах кладки, где конденсируется влага, поэтому, между стенкой и торцами брусьев, создают продух для проветривания, а при позволяющей длине паза устраивают дополнительно прослойку термоизоляции.
• Балочные брусины монтируют в такой последовательности: вначале первая и последняя, а потом, с нивелированием по ватерпасу, промежуточные. Лаги следует заводить на стену не менее, чем на 15-20 см.
• Торцы балочных брусьев запиливают под углом 60-70°, обмазывают антисептиком (например: КСД, Holzplast, Сенеж, Tikkurila, Акватекс, Biofa, Биосепт, Pinotex, Кофадекс, Картоцид, Текс, Teknos, Dulux) и закрывают битумным картоном, оставляя торцевой край открытым, для предотвращения загнивания, которое может возникнуть при конденсации пара в среде кирпича.

Пол первого этажа термоизолируют с монтажом пароизоляционного слоя над утеплителем, перекрытие верхнего уровня теплоизолируют с прокладкой пароизоляционного слоя под утеплителем, а межэтажное перекрытие не подлежит утеплению.

Если вопрос нагрузочной способности деревянных межэтажных перекрытий на практике решается путём обычного увеличения размеров брусов и их количества, то с противошумной защитой и с противодействием пожару дело обстоит не так однозначно.

Возможная иллюстрация повышения противопожарных и противошумных параметров деревянных межэтажных перекрытий состоит из следующих шагов:

• К основанию балочных брусьев, под углом 90 град., на пружинных держателях, через 0,30-0,40 м, устанавливаются бруски- обрешётка, на которую снизу подвешивают гипсокартонный потолок.
• На верхнюю поверхность полученной обрешётки настилается и закрепляется скобками к балкам синтетическая ткань, на которую вплотную раскладываются плитный минераловатный утеплитель, типа: Изомин, Изорок, Ursa, Isover, Rockwool, Knauf, толщиной 50 мм, с заходом на боковые стороны брусьев перекрытия.
• В комнатах следующего уровеня на брусья прибивают слой ДСП (16...25 мм), затем, жёсткий базальтоволоконный шумоизолятор (25...30 мм), и ещё раз раскладываются слой ДСП подосновы пола.

Крыша из стальной черепицы

На сегодняшний день, особенно популярным считается профильный тип Monterrey: шаг волны - 350 мм, глубина волны - 2,3 см, выпускамый многими предприятиями: Pelti ja Rauta, Grand Line, Интерпрофиль, Poimukate, Finish Profiles, Металл Профиль.

Кровля настилается на жёсткую основу, сделанную из стропильных элементов и обрешёточного настила.

При строительстве частных домов, нередко выполняется конструкция из двух-трёх пролётов с промежуточными опорами и наклонными стропильными элементами.

Интервал между стропильными ногами обычно делается в пределах 600÷900 мм при сечении стропильных балок 5х15÷10х15 см; нижние торцы стропил опускаются на мауэрлатный брус размером 100х100÷150х150 мм.

Для эффективного выветривания влаги, проникающей из внутридомовых помещений и предохранения металлочерепицы от последующей коррозии, полное сечение вентиляционных зазоров (притяжных и вытяжных) должно быть 1/100 к площади кровельной поверхности.

Важные моменты монтажа полотен металлочерепицы:

• Перед сборкой обрешёточного настила целесообразно расстелить по стропильным балкам паропроницаемую ткань (Изоспан, Строизол SD130, ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, Tyvek), для дальнейшего теплоизолирования надэтажного пространства. Нельзя использовать, в качестве влагоизоляции, непористые материалы на битумной основе.
• По стропильным брускам, на уложенный влагозащитный материал, прибиваются рейки 30х50 мм, а к ним настил из обрешётин 10х3,0 см, с интервалом 350 мм (для профиля Монтеррей, Джокер). В этом случае, отступ между начальным краем самой первой доски и средней точкой последующей должен составлять 300 мм, а начальная доска кладётся толще на 18 мм.
• При выполнении обрешётки, в зонах прикрепления снегоудержателя, требуется ещё установить опорные бруски под подъём волны.
• Закрепление крюков желобов водостоков выполняется на стропила или карнизную доску, до размещения полос металлической черепицы.
• Полотна стальной черепицы фиксируются саморезными винтами в нижнюю точку профиля, в участках прилегания к обрешётке.
• К стартовому обрешёточному бруску, который толще остальных, полотна м/черепицы фиксируются саморезными шурупами сверху ступени волны.
• Полотна, уложенные на торцевых сторонах ската, крепятся по краям крыши ещё чаще, т.е. на каждой обрешётине.
• При укладке полотен металлочерепицы, начальное полотно выравнивают по боковому краю и низу ската и фиксируют на одном саморезе к последней обрешётине, таким же образом занимаются с 2-3-мя следующими в ряду полотами, соединяя их между собой и равняя вдоль нижней линии, после чего финишно пришурупливают, расходуя при этом в среднем 6÷8 шт. специальных саморезных шурупов с герметизирующими шайбами на 1 кв.метр крыши.
• Установку полотен м/черепицы выполняют, начиная с нижних, слева направо (или справа налево), руководствуясь правилом, что каждое очереднее полотно перекрывает капиллярный канал и один период предшествующего.

Быстро построить надежный, теплый дачный дом можно, используя как материал пеноблоки. Блочный пенобетон имеет несколько разновидностей, отличающихся габаритными размерами, физическими показателями.

Применение пеноблоков оправдано при возведении строения до 2-х этажного размера.

Качественные показатели пеноблоков

Качественные характеристики материала имеют такие преимущества:

• высокие теплоизоляционные показатели;
• экологичность;
• легкость, позволяющая обустраивать облегченные типы фундаментных оснований;
• простота укладки;
• повышенная шумоизоляция;
• влагоустойчивость.

Время, затрачиваемое на возведение паноблочных конструкций, существенно сокращается. Одноэтажные дома строят буквально за 3-4 недели.

Экономичность материала позволяет существенно снизить бюджетные затраты, необходимые для постройки полноценного дома.

Отличительными показателями пенобетонных блоков являются:

• высокая стойкость относительно плесневых, грибковых поражений. В отличие от древесины, пеноблок не подвержен гниению;
• повышенная огнестойкость также отличает пеноблоки от древесины.

Недостатками материалов являются:

• необходимость в фасадной отделке;
• необходимость в утеплителе;
• при неправильной технологии укладки, выполнения гидроизоляции, появляются трещины, материал разрушается.

Д ачные дома из сип панелей

Сип-панели являются высокотехнологичными элементами, готовыми к непосредственной сборке. Срок возведения дачного дома из такого материала всего 2-3 недели.

Множество преимуществ рассматриваемых панелей популяризируют технологию в современном малоэтажном строительстве. Стены, возводимые мастерами из комбинированных панелей типа SIP, обладают вескими качественными показателями:

• быстротой сборки;
• отсутствием необходимости в монолитном, массивном фундаменте;
• отсутствием усадки;
• возможностью строительства в любой, удобный вам, сезон.

Теплоемкость

Увеличенная теплоемкость панелей СИП превышает данный показатель каркасного дома на 50%. Отсутствие мостиков холода гарантирует долговечное теплосохранение по всей стенной площади.

Прочность

Дачный дом, построенный с применением рассматриваемого материала, отличается прочностью большей, нежели каркасные конструкции.

Вес дома

Дом, имеющий площадь до 200 квадратов, весит порядка 10-15т, что до 20-ти раз меньше веса аналогичного по квадратуре и теплопроводности кирпичного строения.

Увеличенная площадь

Ввиду небольшой толщины панели СИП, площадь возводимого дома увеличивается. Например, стандартная толщина стен кирпичной кладки составляет 510мм. Толщина SIP материала – 174мм.

Получается, что дом, размерами 10х10 из кирпича будет иметь площадь 80,64м 2 , а из сип-панелей – 93,12м 2 . Почти 13 квадратов — разница существенная, на них можно разместить любую комнату, санузел, подсобное помещение.

Дачный дом из сэндвич панелей

Сэндвич панели пользуются понятной популярностью при строительстве дачных домов. Многослойный материал легко укладывается, для такого дома не требуется массивное фундаментное основание.

Фото 6 — Дача. Дом из сендвич-панелей

Простота сборки дома обеспечивается заводской подготовкой конструктивных элементов: нарезанием плит в определенных размерах, изготовление пазов, отверстий креплений помогает строителям собирать объект как конструктор.

Строение из сэндвич панелей не требует фасадной отделки. Внутренние отделочные работы можно выполнить с применением всевозможных материалов без ограничений.

Если дополнительно выполнить утепление стен полистиролом, тогда владелец будет существенно экономить на отоплении. Дом, выстроенный из рассматриваемого материала, требует в 5раз меньше энергозатрат, нежели строение из традиционного кирпича, железобетона, блоков.

$ Дачный дом из пеноблоков цена

Стоимость пеноблоков сэкономит бюджет будущего владельца нового дачного дома. Сегодня цена пеноблоков начинается с $50 за 1м 3 .

• 1. Подбор материала (керамзитные блоки, пеноблоки, пескоцементные блоки).
• 2. Создание фундамента. Перед возведением основания строения необходимо выполнить геологические исследования грунта. Результаты проведенных изысканий служат ориентиром при выборе типа фундамента. В большинстве случаев для блочных зданий проектируются ленточные основания сборно-монолитного типа или железобетонные. Такие типы фундаментов довольно просты в создании и не требуют больших материальных инвестиций.
• 3. Возведение несущих конструкций, проектирование кровли. Прежде чем приступить к строительным работам, нужно ознакомиться с технологией возведения стен из выбранного материала. Ключевые стадии технологии монтажа несущих конструкций регламентируются СНиП. При их соблюдении у вас получатся надежные стены. Даже незначительное пренебрежение установленным регламентом чревато плачевными последствиями. Техника возведения блочных стен зависит от вида блоков, каждой разновидности материала присущи индивидуальные особенности.
• 4. Подключение коммуникаций (канализационной, отопительной системы, водопровода, электричества) и наружные отделочные работы. На их выполнение уходит немало времени. Если главные коммуникации пролегают на удаленном расстоянии, их подключение потребует значительных материальных вложений, что увеличит стоимость проекта. При подключении коммуникаций в обязательном порядке формируются чертежи, подобные работы необходимо согласовывать в соответствующих инстанциях. При наличии такой возможности нужно позаботиться о наличии автономных тепловых и водных источников, резервной электростанции.
• 5. Наружная отделка не только придает зданию презентабельный архитектурный облик, но и обеспечивает его защиту. Ряд отделочных материалов обладают тепло и звукоизоляционными свойствами. Для наружной облицовки можно использовать сайдинг, каменную кладку. Выбор материалов довольно большой вы обязательно найдете вариант, который вас устроит.
• 6. Внутренние отделочные работы. Отделка помещения изнутри способствует созданию уютной комфортабельной атмосферы. Для внутреннего декора вы можете выбрать любые понравившиеся материалы.

Ключевые достоинства блоков

Блокам, применяемым для строительства домов, присущи отменные технические характеристики. Они представляют собой биостойкий материал, не восприимчивый к гниению и коррозии. На их поверхностях не появляется плесень с грибком.

Еще один плюс данного материала заключается в демократичной стоимости. Возведение блочного дома требует меньших затрат по сравнению со зданием идентичного размера из кирпича. Строения из блоков надежны и долговечны в эксплуатации. Блочная кладка обладает способностью «дышать». В зданиях из этого материала зимой хорошо удерживается тепло, а летом царит прохлада. Такая кладка проста в создании: блоки легко монтируются, формируя ровные стены. Данный материал устойчив к действию влаги, в домах из него всегда сухо и уютно.

Проекты домов из блоков – это практичное решение, такие строения становятся все популярнее.

Пеноблоки - современный и весьма востребованный строительный материал. Эта совместная разработка инженеров и производителей имеет недорогую стоимость, позволяет возвести строение в кратчайшие сроки, безопасна с экологической точки зрения, надежна и прочна при этом.

Ничего удивительного нет, что все больше людей строят жилые дома и дачи именно из этого материала. В статье мы рассмотрим популярные проекты дачных домиков из пеноблока, узнаем, какие нюансы есть при использовании этого материала.

Описание и особенности

Пеноблоки хороши тем, что имеют приличные размеры, позволяющие возвести здание в очень короткие сроки. Это делает процесс строительства быстрым, и в то же время достаточно простым.

Вообще, по скорости возведения с домами из пеноблоков не может сравниться ни один другой строительный материал. За одно лето можно возвести дачный дом, и осенью уже праздновать новоселье: с пеноблоками это вполне обычная ситуация.

Большой плюс материала и в том, что сразу же после возведения коробки дома можно уже приниматься за монтаж коммуникаций и внутреннюю отделку.

Производство пеноблоков элементарный, простой, но вместе с тем и очень интересный процесс. Чтобы приготовить этот строительный материал, цементный раствор перемешивают с песком и водой, дополняя все это специальным пенообразователем. Последний компонент и придает готовому материалу специфическую пористую структуру. А вот как происходит строительство бани из пеноблоков, и как это происходит, можно понять посмотрев видео

На видео – как построить дачный дом из пеноблоков:

Вес одного блока - около 25 кг. Необходимо учесть, что это достаточно объемный элемент. Один блок имеет следующие стандартные параметры: 20х30х60 см. Исходя из этих цифр можно точно рассчитать, сколько потребуется блоков для возведения дома любой площади. Имейте при этом ввиду, что на возведение одного квадратного метра стены уходит приблизительно 8,3 блока.

Пеноблоки скрепляют не на цемент, как кирпичи, а на специальный клей, который надежно и прочно удерживает элементы стен в одной плоскости.

Плюсы пеноблоков

Узнаем, какие достоинства имеются у этого уникального строительного материала.

Пеноблоки недорого стоят, что весьма немаловажно в нынешнее время. Конечно, приобретать этот материал рекомендуется с запасом примерно в одну треть в силу его некоторой хрупкости, но даже и в этом случае пеноблоки выгодны.

Блоки немного весят, что облегчает процесс строительства. К тому же это преимущество не создает сильной нагрузки на фундамент. Благодаря тому, что пеноблоки имеют приличные размеры, процесс стройки идет быстрыми темпами.

Материал легко обрабатывается: его можно резать, пилить, тесать, придавая необходимую форму.

На видео – плюсы пеноблоков:

Пеноблоки экологичны, безопасны для здоровья, не вызывают аллергии, поддерживают в здании отличный микроклимат. В состав их входят только вода, речной песок и цемент.

Благодаря пористой структуре блоки способствуют отличной теплоизоляции дачного дома. Кроме этой важнейшей характеристики пеноблоки еще и защищают внутренние помещения от внешних звуков.

Скорость возведения домов из пеноблока, действительно, уникальна. Так, пара рабочих рук справится с возведением среднего размера дачного домика из пеноблоков за одно лето.

Материал благодаря своей легкости не нуждается в основательном фундаменте, что удешевляет и ускоряет возведение здания. Строительство дома из пеноблоков похоже на игру в конструктор в реальном времени.

Дачный дом из пенобетона очень просто отделывать снаружи. После возведения стен рабочие получают готовую ровную плоскость, которую необходимо только покрасить. Если же есть необходимость и желание в более тщательной отделке, то без труда можно отделать наружные стены из пеноблоков сайдингом, вагонкой, панелями, блок-хаусом. Блоки имеют стандартные размеры и точную, правильную геометрическую форму, очень удобную для строительства.

Минусы

Для полноты картины необходимо ознакомиться также и с недостатками материала.

Пеноблоки довольно хрупкие - это их основной недостаток. Они легко крошатся, ломаются, при падении бьются и деформируются. Именно это и служит причиной того, что при покупке материала рекомендуется приобретать сразу на треть больше необходимого количества.

Материал сильно подвержен порче водой. Поэтому рекомендуется снаружи обшивать дом защитным материалом, а также обеспечить зданию качественную гидроизоляцию.

Блоки - не самый долговечный строительный материал. Гарантированно он служит 50 лет, а дальше - как повезет: все зависит от внешних условий, соблюдения технологии строительства, аккуратности эксплуатации, герметичности защитной обшивки.

На видео – возможные минусы использования материала:

Из-за значительных объемов блоков готовое здание получается достаточно «топорно» выполненным, грубоватым. Из этого материала не получится сделать мелкие, изящные детали. Однако, проблему во многом решает завершающая внешняя обшивка дома: это может быть сайдинг, вагонка, декоративный камень, другой интересный материал.

Проекты домов

Дом 6х8

Дачный дом из пеноблоков с такими параметрами - довольно востребованный проект. Такой компактный домик не займет на участке много места, а сэкономленную полезную площадь можно будет отдать под грядки с овощами и ягодами.

Как правило, проекты домов площадью 6х8 отличаются простотой конструкции, отсутствие «наворотов» и декоративных излишеств. Такие элементы как терраса, мансарда, балконы, эркеры и прочие в данном случае используются редко из-за необходимости экономии площади.

Но несмотря на небольшие размеры на площади 48 м2 можно обустроить вполне комфортное для жизни пространство. И современные разработчики придумали множество проектов таких небольших домиков из пеноблока, в которых предусмотрены все необходимые функциональные помещения. Как будет выглядеть пристройка к деревянному дому из пеноблоков, можно увидеть на фото

На видео – дачный дом из пеноблоков 6х8:

Такое строение может быть выполнено в разных архитектурных решениях, из-за чего стоимость постройки может существенно различаться. Поэтому выбирайте проект, исходя, в том числе и из соображений финансовых. Если вы строите одноэтажный дом, но планируете впоследствии надстраивать мансарду или второй этаж, заранее заложите необходимый уровень нагрузки в фундамент.

Как выглядят , и насколько сложно построить такое строение, поможет понять данная статья.

Какие виды фундамента для дома из пеноблоков самые популярные, и как они выглядят, можно увидеть на фото

Размером 8х12

Дом из пеноблоков с такими параметрами - современное и выгодное решение жилищного вопроса. На приличных размеров площади может с комфортом разместиться большая семья: здесь хватит места и для личных помещений, и для общих, и для хозяйственных.

Дом 8х12 из пеноблоков обойдется гораздо дешевле кирпичного, а по теплоизолирующим свойствам будет даже его превосходить.

В доме из пеноблоков 8х12 можно обустроить вполне комфортную жизнь. Материал позволяет сохранять в помещениях прекрасный микроклимат, стены дышат. Экологичность пеноблоков не подлежит сомнению, и научно доказана многими проверками. В этом плане блоки превосходят кирпич, в который частенько добавляют различные подозрительные, не внушающие доверия добавки. А вот , и как его правильно сделать, поможет понять данная статья.

Размер 8х12

Типовые проекты домов 8х12 из пеноблоков разрабатываются с учетом климатических зон и особенностей грунта в данных местностях. Такое строение содержит все необходимые функциональные помещения. Обычно это:

• спальни (до трех отдельных комнат);
• большой общий зал-гостиная;
• удобная просторная кухня;
• санузел;
• подсобка-кладовка.

Без сомнения, различные проекты включают разное количество комнат и отличаются разными планировками. Выбор, действительно, большой: есть возможность подобрать идеально подходящий проект дома в каждом конкретном случае.