Een schroevendraaier omzetten in lithiumbatterijen. Een schroevendraaier omzetten in lithiumbatterijen: instructies Een schroevendraaier omzetten in lithiumbatterijen

Nou, hoe zit het met degenen die een oud instrument hebben? Ja, alles is heel eenvoudig: gooi Ni-Cd-blikken weg en vervang ze door Li-Ion van het populaire 18650-formaat (markering geeft een diameter van 18 mm en een lengte van 65 mm aan).

Welk bord is nodig en welke elementen zijn nodig om een ​​schroevendraaier om te zetten in lithium-ion

Dus hier is mijn 9,6 V-batterij met een capaciteit van 1,3 Ah. Op het maximale laadniveau heeft hij een spanning van 10,8 volt. Lithium-ion cellen hebben een nominale spanning van 3,6 volt, het maximum is 4,2. Daarom heb ik, om de oude nikkel-cadmiumcellen te vervangen door lithium-ioncellen, 3 cellen nodig, hun bedrijfsspanning zal 10,8 volt zijn, het maximum is 12,6 volt. Overschrijding van de nominale spanning zal de motor op geen enkele manier beschadigen, hij zal niet doorbranden en met een groter verschil hoeft u zich geen zorgen te maken.

Zoals iedereen al lang weet, houden lithium-ioncellen absoluut niet van overladen (spanning boven 4,2 V) en overmatige ontlading (onder 2,5 V). Bij dergelijke overschrijdingen van het werkbereik degradeert het element zeer snel. Daarom werken lithium-ioncellen altijd samen met een elektronisch bord (BMS - Battery Management System), dat het element bestuurt en zowel de bovenste als de onderste spanningslimieten bestuurt. Dit is een beschermingskaart die de pot eenvoudig loskoppelt van het elektrische circuit wanneer de spanning het bedrijfsbereik overschrijdt. Daarom is, naast de elementen zelf, zo'n GBS-bord vereist.

Nu twee belangrijke punten waarmee ik meerdere keren tevergeefs heb geëxperimenteerd totdat ik tot de juiste keuze kwam. Dit is de maximaal toegestane bedrijfsstroom van de Li-Ion-elementen zelf en de maximale bedrijfsstroom van het GBS-bord.

In een schroevendraaier bereiken bedrijfsstromen bij hoge belasting 10-20 A. Daarom moet u elementen kopen die hoge stromen kunnen leveren. Persoonlijk heb ik met succes 30-amp 18650-cellen gebruikt die zijn vervaardigd door Sony VTC4 (capaciteit 2100 mAh) en 20-amp Sanyo UR18650NSX (capaciteit 2600 mAh). Ze werken prima in mijn schroevendraaiers. Maar bijvoorbeeld Chinese TrustFire 2500 mAh en Japanse lichtgroene Panasonic NCR18650B 3400 mAh zijn niet geschikt, ze zijn niet ontworpen voor dergelijke stromen. Daarom is het niet nodig om de capaciteit van de elementen na te jagen - zelfs 2100 mAh is meer dan genoeg; het belangrijkste bij het kiezen is om de maximaal toegestane ontlaadstroom niet verkeerd te berekenen.

En zo moet het GBS-bord ontworpen zijn voor hoge bedrijfsstromen. Ik zag op YouTube hoe mensen batterijen verzamelen op 5 of 10 ampère boards - ik weet het niet persoonlijk, toen ik de schroevendraaier aanzette, gingen dergelijke boards meteen in de verdediging. Ik vind het zonde van het geld. Ik zal zeggen dat Makita zelf 30-amp-boards in zijn batterijen plaatst. Daarom gebruik ik 25-amp BMS gekocht bij Aliexpress. Ze kosten ongeveer 6-7 dollar en worden gezocht op "BMS 25A". Omdat je een bord nodig hebt voor een assemblage van 3 elementen, moet je op zoek naar zo'n bord, in de naam waarvan er "3S" zal zijn.

Een ander belangrijk punt: sommige borden voor opladen (aanduiding "C") en belasting (aanduiding "P") kunnen verschillende contacten hebben. Het bord kan bijvoorbeeld drie contacten hebben: "P-", "P +" en "C-", zoals op het native Makitov-lithium-ionbord. Deze vergoeding is niet geschikt voor ons. Opladen en ontladen (laden/ontladen) moet via één contact gebeuren! Dat wil zeggen, het bestuur moet 2 werkcontacten hebben: alleen "plus" en alleen "min". Want onze oude oplader heeft ook maar twee pinnen.

Over het algemeen heb ik, zoals je misschien al geraden had, met mijn experimenten veel geld weggegooid, zowel op de verkeerde elementen als op de verkeerde borden, omdat ik alle fouten had gemaakt die gemaakt konden worden. Maar ik heb onschatbare ervaring opgedaan.

Hoe een batterij van een schroevendraaier te demonteren

Hoe een oude batterij demonteren? Er zijn batterijen waarbij de lichaamshelften met schroeven worden vastgemaakt, maar er zijn ook gelijmde exemplaren. Mijn batterijen zijn gewoon de nieuwste, en lange tijd dacht ik over het algemeen dat ze niet uit elkaar konden worden gehaald. Het bleek dat het mogelijk is als je een hamer hebt.

Over het algemeen wordt met behulp van intense slagen aan de rand van de rand van het onderste deel van de behuizing (een hamer met een nylon kop, de batterij moet op gewicht in de hand worden gehouden), de lijmlocatie met succes losgekoppeld. De kast is op geen enkele manier beschadigd, ik heb al 4 stuks op deze manier gedemonteerd.

Het onderdeel waarin we geïnteresseerd zijn.

Van het oude circuit zijn alleen contactplaten nodig. Ze zijn stevig aan de bovenste twee elementen gelast door puntlassen. Je kunt het laswerk losmaken met een schroevendraaier of een tang, maar je moet het zo voorzichtig mogelijk oppakken om het plastic niet te breken.

Alles is bijna klaar voor verder werk. Overigens heb ik de reguliere temperatuursensor en stroomonderbreker verlaten, hoewel ze niet langer bijzonder relevant zijn.

Maar het is zeer waarschijnlijk dat de aanwezigheid van deze elementen noodzakelijk is voor de normale werking van een standaardlader. Dus ik raad je ten zeerste aan om ze te bewaren.

Een lithium-ionbatterij in elkaar zetten

Hierbij de nieuwe Sanyo UR18650NSX cellen (je vindt ze op Aliexpress onder dit artikel) met een capaciteit van 2600 mAh. Ter vergelijking: de oude batterij had een capaciteit van slechts 1300 mAh, de helft daarvan.

U moet de draden aan de elementen solderen. Draden moeten worden genomen met een doorsnede van minimaal 0,75 vierkante mm, omdat we aanzienlijke stromen zullen hebben. Een draad met een dergelijke doorsnede werkt normaal gesproken met stromen van meer dan 20 A bij een spanning van 12 V. Lithium-ion banken kunnen worden gesoldeerd, kortstondige oververhitting zal ze op geen enkele manier schaden, dit is geverifieerd. Maar je hebt een goede snelwerkende flux nodig. Ik gebruik glycerine flux TAGS. Een halve seconde en je bent klaar.

Soldeer de andere uiteinden van de draden aan het bord volgens het schema.

Ik gebruik altijd nog dikkere draden van 1,5 vierkante mm op de batterijcontactconnectoren - omdat de plaats het toelaat. Voordat ik ze aan de retourcontacten soldeer, heb ik een stuk krimpkous op het bord gelegd. Het is noodzakelijk voor extra isolatie van het bord van de batterijcellen. Anders kunnen de scherpe randen van het soldeer gemakkelijk de dunne film van de Li-ion-cel wrijven of doorboren en kortsluiting veroorzaken. Je kunt geen krimpkous gebruiken, maar in ieder geval iets isolerends om tussen de plaat en de elementen te leggen is absoluut noodzakelijk.

Nu is alles geïsoleerd zoals het hoort.

Het contactgedeelte kan in de batterijhouder worden verstevigd met een paar druppels superlijm.

De batterij is klaar voor montage.

Het is goed als de behuizing op schroeven zit, maar dit is niet mijn geval, dus ik lijm de helften gewoon opnieuw met het "Moment".

De batterij wordt opgeladen met een standaard lader. Toegegeven, het algoritme van werk is aan het veranderen.

Ik heb twee opladers: DC9710 en DC1414 T. En ze werken nu anders, dus ik zal je precies vertellen hoe.

Makita DC9710-oplader en lithium-ionbatterij

Voorheen werd de batterijlading door het apparaat zelf geregeld. Toen het volledige niveau was bereikt, stopte het het proces en gaf het de voltooiing van het opladen aan met een groene indicator. Maar nu is het BMS-circuit dat we hebben geïnstalleerd verantwoordelijk voor de niveauregeling en het uitschakelen. Daarom, wanneer het opladen is voltooid, gaat de rode LED op de oplader gewoon uit.

Als je zo'n oud apparaat hebt, heb je geluk. Omdat het makkelijk is met hem. De diode brandt - wordt opgeladen. Uit - het opladen is voltooid, de batterij is volledig opgeladen.

Makita DC1414 T-oplader en lithium-ionbatterij

Er is hier een kleine nuance die u moet weten. Deze lader is nieuwer en is ontworpen om een ​​breder scala aan batterijen op te laden van 7,2 tot 14,4 V. Het laadproces verloopt zoals gewoonlijk, de rode LED brandt:

Maar wanneer de batterij (die in het geval van NiMH-cellen een maximale spanning van 10,8 V zou moeten hebben) 12 volt bereikt (we hebben Li-Ion-cellen waarvan de maximale totale spanning 12,6 V kan zijn), blaast de lader het dak op. Omdat hij niet zal begrijpen wat voor soort batterij hij oplaadt: 9,6 volt of 14,4 volt. En op dit moment gaat de Makita DC1414 naar de foutmodus, afwisselend rood en groen knipperend.

Dit is goed! Uw nieuwe batterij wordt nog steeds opgeladen, maar niet volledig. De spanning zal ongeveer 12 volt zijn.

Dat wil zeggen, je zult een deel van de capaciteit missen met deze oplader, maar het lijkt me dat je het kunt overleven.

Totale batterij-upgrade kost ongeveer 1000 roebel. De nieuwe Makita Makita PA09 kost twee keer zoveel. Bovendien eindigden we met een dubbele capaciteit en zullen verdere reparaties (bij een kortstondige storing) alleen bestaan ​​uit het vervangen van lithium-ion-cellen.

Veel vakmensen in de bediening hebben een accuschroevendraaier. Na verloop van tijd verslechtert de batterij en houdt deze steeds minder lading. Batterijslijtage heeft een enorme impact op de levensduur van de batterij. Constant opladen helpt niet. In deze situatie helpt het "opnieuw inpakken" van de batterij met dezelfde elementen. De meest gebruikte elementen in schroevendraaierbatterijen zijn het type "SC". Maar het meest waardevolle voor een meester is een doe-het-zelfreparatie.
Laten we een schroevendraaier opnieuw maken met een 14,4 volt batterij. Schroevendraaiers gebruiken vaak een motor voor een breed scala aan voedingsspanningen. In dit geval kunnen dus slechts drie Li-ion-cellen van het formaat 18650 worden gebruikt. Ik zal geen besturingskaarten gebruiken. De afvoer van elementen zal zichtbaar zijn in het werk. Zodra de zelftappende schroef bijvoorbeeld niet draait, is het tijd om hem op te laden.

Een schroevendraaier ombouwen naar Li-ion zonder BMS-kaart

Laten we eerst onze batterij demonteren. Binnenin zijn 12 elementen. 10 stuks in een rij en 2 in de tweede rij. Aan de tweede rij elementen is een contactgroep gelast. Een paar elementen laten we achter bij een contactgroep, de rest recyclen we.

Nu moet je de draden solderen voor verder werk. De contacten bleken van een niet vertind materiaal te zijn, dus solderen we de draden aan de elementen. Min naar de body van het element, en plus direct naar de plus patch. Oude elementen spelen de rol van drager en worden niet bij het werk betrokken.

Ik zal lithium-ionbatterijen gebruiken van het formaat 18650. Elements bu. Voor verfijning zijn hoogstroomelementen nodig. Ik "veranderde" mijn elementen in thermische krimp van Sanyo, de oude was behoorlijk armoedig. Restcapaciteit Imax gecontroleerd.
We verbinden de batterijen in serie en solderen de elementen van het hoofd. De batterij is bijna klaar.

Nu zullen we comfortabel opladen bieden. U moet een vierpolige connector installeren. Ik gebruikte de connector van het oude moederbord voor het aantal pinnen dat ik nodig had. Ik heb de stuurman uit een oude computervoeding gehaald.

Knip een gat uit voor de connector. We vullen de connector met epoxylijm of superlijm met soda. We solderen ook de draden.

Soldeer de draden aan de elementen. Draad van het eerste contact van de connector naar de plus van de batterij. De draad van het tweede contact van de connector naar de plus van het tweede element, het is ook de min van het eerste element, enzovoort. Aangezien ik zal opladen met een "slimme" oplader, moet ik een balanceerdraad maken.

Als connector voor aansluiting op de oplader gebruik ik de draad van de voeding van de computer. De draad waardoor de floppydrive werd gevoed. We hebben alle sleutels van de connector afgesneden en hij past perfect onder de oplader. Het lost eenvoudig op. Rode draad naar het eerste contact van de batterijconnector. Zwarte draad naar batterijconnector pin 2, enz.

Toen ik een schakeling bedacht, heb ik geprobeerd deze zo veel mogelijk te vereenvoudigen, met een minimum aan componenten.
1. Relais - elk met een wikkelspanning van 12 volt (voor opties met 3-4 batterijen) en contacten ontworpen voor een stroomsterkte van minimaal 2x van de laadstroom.
2. Transistor - BC846, 847 of bekende KT315, KT3102, evenals analogen.
3. Diode - elke diode met laag vermogen.
4. Weerstanden - elk in het bereik van 15 - 33 kOhm
5. Condensator - 33-47uF 25-50 Volt.
6. Optocoupler - PC817, staat op de meeste voedingskaarten.

De vergoeding opgehaald.

Hier worden iets andere waarden gebruikt, hoewel eigenlijk alleen de waarde van de weerstanden R4 en R5 van belang is. De waarde van R5 moet minimaal 2 keer kleiner zijn dan die van R4.

We selecteren componenten voor het toekomstige bord. Helaas zul je hoogstwaarschijnlijk een transistor moeten kopen, aangezien dergelijke apparaten zelden worden gebruikt in voltooide apparaten, ze zijn te vinden op moederborden, maar uiterst zelden.

Het bord is universeel, je kunt een relais gebruiken en het maken volgens het vorige schema, of je kunt een veldeffecttransistor gebruiken.

Het blokschema van de oplader ziet er nu als volgt uit:
Een transformator, dan een diodebrug en een filtercondensator, dan een DC-DC-converterbord en tenslotte een uitschakelbord.
Ik heb de polariteit van de oplaadindicatiepinnen niet ondertekend, omdat het op verschillende borden anders kan zijn, als iets niet werkt, hoef je ze alleen maar te verwisselen, waardoor de polariteit in het tegenovergestelde verandert.

Laten we verder gaan met de transformatie.
Allereerst heb ik de sporen uit de uitgang van de diodebrug, de accu-aansluitklemmen en de laadindicator-LED gesneden. Het doel is om ze los te koppelen van de rest van het circuit, zodat het het "proces" niet verstoort. Natuurlijk kun je gewoon alle details solderen, behalve de brugdiodes, het zal hetzelfde zijn, maar het was gemakkelijker voor mij om de sporen te snijden.

Soldeer vervolgens de filtercondensator. Ik heb het rechtstreeks op de diodedraden gesoldeerd, maar je kunt een aparte diodebrug plaatsen, zoals ik hierboven heb laten zien.
Onthoud dat een conclusie met een strip een plus is, zonder een strip - een min. De condensator heeft een lange kabel - plus.

De printplaten bovenop pasten helemaal niet, rustten constant tegen de bovenklep, dus ik moest ze van onderaf plaatsen. Hier ging natuurlijk ook niet alles zo soepel, ik moest een rek uitbijten en een beetje plastic vijlen, maar in ieder geval waren ze hier veel beter.
in hoogte werden ze zelfs met een marge.

Laten we verder gaan met elektrische aansluitingen. Om te beginnen soldeerden we de draden, eerst wilde ik dikkere gebruiken, maar toen realiseerde ik me dat ik er gewoon niet mee kon omdraaien in een krappe behuizing en nam de gebruikelijke gevlochten draden met een doorsnede van 0,22 mm. kv.
De draden op het bovenbord gesoldeerd:
1. Aan de linkerkant - de voedingsingang van de converterkaart, aangesloten op de diodebrug.
2. Aan de rechterkant - wit met blauw - uitgang van de converterkaart. Als een uitschakelbord wordt toegepast, dan daarop, zo niet, dan op de batterijcontacten.
3. Rood met blauw - uitgang die het laadproces aangeeft, indien met een uitschakelbord, dan naar het, zo niet, dan naar de indicatie-LED.
4. Zwart met groen - Indicatie van het einde van de lading, indien met een uitschakelbord, dan naar de LED, zo niet, maak dan nergens verbinding.

Tot nu toe zijn alleen de draden naar de batterij aan het onderste bord gesoldeerd.

Ja, helemaal vergeten, er is een LED zichtbaar op het linker bord. Het feit is dat ik alle LED's die op het bord zaten volledig ben vergeten en deze heb losgesoldeerd, maar het probleem is dat als je de LED voor de indicatie van de stroomlimiet losmaakt, de stroom niet wordt beperkt, dus deze moet worden achtergelaten (op het bord gemarkeerd als CC / CV), wees voorzichtig.

Over het algemeen sluiten we alles aan zoals afgebeeld, de foto is klikbaar.

Vervolgens lijmen we dubbelzijdig plakband op de onderkant van de behuizing, aangezien de onderkant van het bord niet helemaal glad is, is het beter om een ​​dikke te gebruiken. Over het algemeen doet iedereen dit moment zo handig, je kunt het lijmen met hete lijm, het vastschroeven met zelftappende schroeven, nagel :)

We lijmen de planken, verbergen de draden.
Als gevolg hiervan zouden we 6 draden vrij moeten hebben - 2 naar de batterij, 2 naar de diodebrug en 2 naar de LED.

Let niet op de gele draad, dit is een speciaal geval, ik vond alleen een 24 Volt relais, dus heb ik deze gevoed via de ingang van de converter.
Probeer bij het voorbereiden van draden altijd de kleurcodering te volgen, rood / wit - plus, zwart / blauw - min.

We verbinden de draden met het native laadbord. Hier heeft iedereen natuurlijk zijn eigen zin, maar ik denk dat het algemene principe duidelijk is. Vooral zorgvuldig is het noodzakelijk om de juistheid van de verbinding met de accupolen te controleren, het is beter om eerst te controleren met een tester, waar de plus en min zijn, maar hetzelfde geldt voor het opgenomen vermogen.

Na al deze manipulaties is het absoluut noodzakelijk om de uitgangsspanning van de converterkaart te controleren en mogelijk opnieuw in te stellen, omdat u tijdens het installatieproces de instelling kunt uitschakelen en de uitgang niet 12,6 volt (spanning van drie lithiumbatterijen) kunt krijgen, maar bijvoorbeeld 12,79.
U kunt ook de laadstroom aanpassen.

Omdat het instellen van de drempel voor het aangeven van het einde van de lading niet erg handig is, raad ik aan om een ​​bord met twee afstemweerstanden te kopen, dat is gemakkelijker. Als je een bord met drie afstemweerstanden hebt gekocht, moet je voor het afstemmen een belasting aansluiten op de uitgang die ongeveer overeenkomt met 1/10 - 1/5 van de ingestelde laadstroom. Die. als de laadstroom 1,5 ampère is en de spanning 12 volt, dan kan het een weerstand van 51-100 ohm zijn met een vermogen van ongeveer 1-2 watt.

Opzetten, controleren voor montage.
Als je alles goed hebt gedaan, dan zou het relais moeten werken als de batterij is aangesloten en wordt de lading ingeschakeld. In mijn geval gaat de indicatie-LED tegelijkertijd uit en gaat branden wanneer het opladen is voltooid. Wil je het tegenovergestelde doen, dan kan je deze led in serie aanzetten met de ingang van de optocoupler, dan gaat de led branden tijdens het opladen.

Aangezien het bord nog steeds wordt vermeld in de titel van de recensie, en de recensie gaat over het wijzigen van de oplader, heb ik besloten om het bord zelf te controleren. Na een half uur draaien bij een laadstroom van 1 Ampère was de temperatuur van de microschakeling ongeveer 60 graden, dus ik kan zeggen dat dit bord gebruikt kan worden tot een stroomsterkte van 1,5 Ampère. Ik vermoedde dit echter vanaf het begin, met een stroomsterkte van 3 Ampère, zal het bord waarschijnlijk bezwijken door oververhitting. De maximale stroom waarbij het board nog relatief veilig gebruikt kan worden is 2 Ampère, maar aangezien het board in de koffer zit en de koeling niet al te best is, raad ik 1.5 Ampère aan.

Alles, we draaien de zaak om en zetten hem op volle toeren. Ik moest de batterij hiervoor echt ontladen, omdat ik hem tijdens het voorbereiden van het laatste deel had opgeladen.
Als een opgeladen batterij op de oplader is aangesloten, wordt het relais 1,5-2 seconden geactiveerd en wordt vervolgens weer uitgeschakeld, omdat de stroom laag is en er geen blokkering optreedt.

Dus nu voor het goede en het minder goede.
Goed - de wijziging was succesvol, de lading is aan, het bord ontkoppelt de batterij, over het algemeen is het eenvoudig, handig en praktisch.
Slecht - Als u de oplader tijdens het laadproces uitschakelt en vervolgens weer inschakelt, wordt het opladen niet automatisch ingeschakeld.
Maar er is een veel groter probleem. Tijdens het voorbereidingsproces heb ik het bord uit de vorige review gebruikt, maar op dezelfde plaats schreef ik dat het bord zonder controller is en daarom niet volledig kan blokkeren. Maar meer "slimme" borden in een kritieke situatie schakelen de uitgang volledig uit, en aangezien het ook een ingang is, zal deze niet starten wanneer deze is aangesloten op de oplader, wat ik hierboven heb herhaald. Het heeft spanning nodig om te starten en het bord heeft spanning nodig om te starten :(

Er zijn verschillende oplossingen voor dit probleem.
1. Plaats een weerstand tussen de ingang en uitgang van de beveiligingskaart, waardoor de stroom naar de klemmen vloeit om de lader te starten, maar ik weet niet hoe de beveiligingskaart zich zal gedragen, er valt niets te controleren.
2. Sluit de ingang voor de lader aan op een aparte accupool, zoals vaak wordt gedaan bij accugereedschap met lithiumaccu's. Die. opladen via het ene contact, ontladen via het andere.
3. Installeer helemaal geen afsluitbord.
4. Plaats in plaats van automatisering een knop zoals in dit diagram.

Boven is een optie zonder beschermingskaart, hieronder is alleen een relais, een optocoupler en een knop. Het principe is eenvoudig, we stopten de batterij in de oplader, drukten op de knop, het opladen begon en we gingen rusten. Zodra de lading voorbij is, zal het relais de accu volledig loskoppelen van de lader.

Conventionele laders proberen constant spanning op de uitgang aan te brengen als deze onder een bepaalde waarde ligt, maar deze verfijningsoptie is onhandig en met een relais is het niet erg toepasbaar. Maar terwijl ik denk, het is mogelijk en het zal mooi blijken te zijn.

Wat kan worden geadviseerd over de keuze van batterijoplaadopties:
1. Gebruik gewoon een bord met twee trimmers (staat in de review), simpel, helemaal correct, maar vergeet niet dat de oplader aan staat. Ik denk dat er een dag of twee geen problemen zullen zijn, maar ik zou niet aanraden om op vakantie te gaan en de oplader te vergeten.
2. Doe zoals in de recensie. Moeilijk, met beperkingen, maar correcter.
3. Gebruik een aparte oplader, bijvoorbeeld de bekende Imax.
4. Als uw batterij uit twee of drie batterijen bestaat, kunt u B3 gebruiken.
Het is vrij eenvoudig en handig, bovendien staat er een volledige beschrijving in van de auteur Onegin45.

5. Pak de voeding en pas deze een beetje aan. In deze heb ik iets soortgelijks gedaan.

6. Maak uw oplader volledig, met alle automatische uitschakelingen, correct opladen en geavanceerde weergave. De moeilijkste optie. Maar dit is het onderwerp van het derde deel van de review, maar er zal hoogstwaarschijnlijk een conversie van de voeding naar een oplader plaatsvinden.

7. Gebruik zo'n oplader.

Daarnaast krijg ik vaak vragen over het balanceren van de elementen in de batterij. Persoonlijk denk ik dat dit overbodig is, aangezien hoogwaardige en geselecteerde batterijen niet zo gemakkelijk uit balans zijn. Wil je eenvoudig en efficiënt, dan is het veel makkelijker om een ​​beschermingsbord met balanceerfunctie te kopen.

Onlangs was er de vraag of het mogelijk is om de lader zowel lithium- als cadmiumbatterijen te laten opladen. Ja, je kunt het doen, maar het is beter om het niet te doen, want naast verschillende chemie hebben batterijen ook verschillende spanningen. Een samenstel van 10 cadmiumbatterijen heeft bijvoorbeeld 14,3-15 volt nodig en van drie lithiumbatterijen - 12,6 volt. Wat dat betreft heb je een schakelaar nodig die je per ongeluk kunt vergeten om te wisselen. Een universele optie is alleen mogelijk als het aantal cadmiumbatterijen een veelvoud van drie is, 9-12-15, dan kunnen ze worden opgeladen als lithiumbatterijen 3-4-5. Maar in gewone gereedschapsbatterijen zijn er samenstellingen van 10 stuks.

Dat is alles, ik heb geprobeerd een aantal van de vragen te beantwoorden die ik in PM krijg. Bovendien zal de beoordeling hoogstwaarschijnlijk worden aangevuld met antwoorden op uw volgende vragen.

De gekochte boards zijn behoorlijk functioneel, maar de microschakelingen zijn hoogstwaarschijnlijk nep, daarom is het beter om niet meer dan 50-60% van de aangegeven te laden.

In de tussentijd denk ik dat wat je nodig hebt in de juiste oplader, dat zal vanaf het begin worden gedaan. Zo ver van plannen -
1. Automatisch starten wanneer de batterij is geïnstalleerd
2. Herstart bij stroomuitval.
3. Verschillende stadia van indicatie van het laadproces
4. Selecteren van het aantal batterijen en hun type met behulp van jumpers op het bord.
5. Microprocessorbesturing:

Ik zou ook graag willen weten wat het voor jou interessant zou zijn om te zien in het derde deel van de review (u kunt in een persoonlijk).

Ik wilde een gespecialiseerde microschakeling gebruiken (het lijkt erop dat zelfs een gratis monster kan worden besteld), maar het werkt alleen in lineaire modus, en dit is verwarming: (((((

Misschien is het handig voor een archief met sporen en diagrammen, maar zoals ik hierboven schreef, zal een extra bord hoogstwaarschijnlijk niet werken met borden die de batterijen volledig loskoppelen.

Bovendien zijn dergelijke conversiemethoden alleen geschikt voor batterijen tot 14,4 volt (ongeveer), aangezien laders voor 18 volt-batterijen spanningen van meer dan 35 volt produceren en DC-DC-kaarten slechts tot 35-40 worden beoordeeld.

Ik ben van plan om +221 . te kopen Toevoegen aan favorieten Vond de recensie leuk +194 +384

De industrie produceert al heel lang schroevendraaiers en veel mensen hebben oudere modellen met nikkel-cadmium- en nikkel-metaalhydridebatterijen. Het omzetten van een schroevendraaier naar lithium verbetert de prestaties van het apparaat zonder een nieuw gereedschap te kopen. Veel bedrijven bieden nu conversieservices voor schroevendraaierbatterijen aan, maar u kunt het zelf doen.

Voordelen van lithium-ionbatterijen

Nikkel-cadmiumbatterijen hebben een lage prijs, zijn bestand tegen vele laadcycli en zijn niet bang voor lage temperaturen. Maar de capaciteit van de batterij neemt af als je hem oplaadt zonder te wachten op een volledige ontlading (geheugeneffect).

Lithium-ionbatterijen hebben de volgende voordelen:

• hoge capaciteit, waardoor de schroevendraaier meer tijd heeft;
• kleiner formaat en gewicht;
• houdt de lading goed wanneer niet in gebruik.

Maar een lithiumbatterij voor een schroevendraaier is niet bestand tegen volledige ontlading, daarom zijn fabrieksgereedschap op dergelijke batterijen uitgerust met extra kaarten die de batterij beschermen tegen oververhitting, kortsluiting, overladen om een ​​explosie te voorkomen, een volledige ontlading. Wanneer de microschakeling rechtstreeks in de batterij wordt geplaatst, wordt de stroomkring geopend als de ongebruikte batterij van het gereedschap wordt gescheiden.

Moeilijkheden bij verbouwing

Li-Ion-batterijen hebben objectieve nadelen, zoals slechte prestaties bij lage temperaturen. Bovendien kunnen zich bij het omzetten van een schroevendraaier naar 18650 lithiumbatterijen een aantal problemen voordoen:

1. De 18650 norm houdt in dat de diameter van één batterijcel 18 mm is met een lengte van 65 mm. Deze afmetingen komen niet overeen met de afmetingen van de nikkel-cadmium- of nikkel-metaalhydride-elementen die eerder in de schroevendraaier zijn geïnstalleerd. Voor het vervangen van batterijen moeten ze in een gewone batterijhouder worden geplaatst, plus het installeren van een beschermende microschakeling en verbindingsdraden;
2. De spanning aan de uitgang van lithiumcellen is 3,6 V en voor nikkel-cadmiumcellen 1,2 V. Laten we zeggen dat de nominale spanning van een oude batterij 12 V is. Een dergelijke spanning kan niet worden geleverd wanneer Li-Ion-cellen zijn aangesloten in serie. Het bereik van spanningsschommelingen tijdens laad-ontlaadcycli van een ionenbatterij verandert ook. Dienovereenkomstig zijn geconverteerde batterijen mogelijk niet compatibel met een schroevendraaier;
3. Ionenbatterijen verschillen in de specifieke kenmerken van hun werk. Ze zijn niet bestand tegen een oplaadspanning van meer dan 4,2 V en een ontlading van minder dan 2,7 V totdat ze defect raken. Daarom moet, wanneer de batterij wordt herwerkt, een beschermplaat in de schroevendraaier worden geïnstalleerd;
4. Het is misschien niet mogelijk om een ​​bestaande oplader voor een schroevendraaier met een Li-Ion-batterij te gebruiken. Je moet het ook opnieuw doen of een ander kopen.

Belangrijk! Als de boor of schroevendraaier goedkoop is en niet van zeer hoge kwaliteit, dan is het beter om niet opnieuw te werken. Dit kan duurder zijn dan de kosten van de tool zelf.

Batterij selectie

Vaak worden 12 V-batterijen gebruikt voor schroevendraaiers. Factoren waarmee u rekening moet houden bij het kiezen van een Li-Ion-batterij voor een schroevendraaier:

1. In dergelijke gereedschappen worden elementen met hoge ontlaadstroomwaarden gebruikt;
2. In veel gevallen is de capaciteit van de cel omgekeerd evenredig met de ontlaadstroom, dus u kunt deze niet alleen op capaciteit kiezen. De belangrijkste indicator is de stroom. De waarde van de bedrijfsstroom van de schroevendraaier vindt u in het paspoort van het gereedschap. Meestal is het van 15 tot 30-40 A;
3. Het wordt niet aanbevolen om elementen met verschillende capaciteitswaarden te gebruiken bij het vervangen van de batterij van de schroevendraaier door Li-Ion 18650;
4. Soms zijn er tips om een ​​lithium batterij van een oude laptop te gebruiken. Dit is absoluut onaanvaardbaar. Ze zijn ontworpen voor een veel lagere ontlaadstroom en hebben ongeschikte specificaties;
5. Het aantal elementen wordt berekend op basis van de geschatte verhouding - 1 Li-Ion per 3 Ni-Cd. Voor een 12 volt batterij moet je 10 oude blikjes vervangen door 3 nieuwe. Het spanningsniveau wordt iets verlaagd, maar als u 4 elementen installeert, zal de verhoogde spanning de levensduur van de motor verkorten.

Belangrijk! Voor de montage is het noodzakelijk om alle elementen volledig op te laden voor egalisatie.

Demontage van de batterijhouder

De behuizing wordt vaak gemonteerd met zelftappende schroeven, andere opties zijn met vergrendelingen of lijm. Het gelijmde blok is het moeilijkst te demonteren, je moet een speciale hamer met een plastic kop gebruiken om delen van de behuizing niet te beschadigen. Alles binnen is verwijderd. Alleen contactplaten of het gehele terminalsamenstel kunnen worden hergebruikt voor aansluiting op een gereedschap, oplader.

Batterijcellen aansluiten

VerbindingLi– Ionbatterijen voor schroevendraaierop verschillende manieren uitgevoerd:

1. Het gebruik van speciale cassettes. De methode is snel, maar de contacten hebben een grote contactweerstand, kunnen snel bezwijken door relatief hoge stromen;
2. Solderen. Een methode die geschikt is voor degenen die kunnen solderen, omdat je bepaalde vaardigheden moet hebben. Solderen moet snel gebeuren, omdat het soldeer snel afkoelt en lange verhitting de batterij kan beschadigen;
3. Puntlassen. Is de voorkeursmethode. Niet iedereen heeft een lasapparaat, specialisten kunnen dergelijke diensten leveren.

Belangrijk! De elementen moeten in serie worden geschakeld, dan wordt de batterijspanning toegevoegd en verandert de capaciteit niet.

In de tweede fase worden draden gesoldeerd aan de contacten van de geassembleerde batterij en aan de beschermplaat volgens het aansluitschema. Draden met een doorsnede van 1,5 mm² worden gesoldeerd aan de contacten van de batterij zelf voor stroomcircuits. Voor andere circuits kunt u dunnere draden nemen - 0,75 mm²;

Dan wordt er een stuk krimpkous op de accu gelegd, maar dit is niet nodig. U kunt ook een krimpkous op de beschermende microschakeling plaatsen om deze te isoleren van contact met de batterijen, anders kunnen de scherpe soldeeruitsteeksels de celschaal beschadigen en kortsluiting veroorzaken.

Verdere batterijvervanging bestaat uit de volgende stappen:

1. De gedemonteerde delen van de koffer zijn goed schoongemaakt;
2. Omdat de afmetingen van de nieuwe batterijcellen kleiner zullen zijn, moeten ze stevig worden bevestigd: verlijmd met Moment-lijm of kit aan de binnenwand van de behuizing;
3. De positieve en negatieve draden worden op het oude aansluitblok gesoldeerd, het wordt op zijn oorspronkelijke plaats in de behuizing geplaatst en vastgezet. De beschermplaat wordt gelegd, de onderdelen van het batterijpakket worden aangesloten. Als ze eerder waren gelijmd, wordt het "Moment" opnieuw gebruikt.

De lithium-ionbatterij van de schroevendraaier werkt niet goed zonder de BMS-beschermingskaart. De te koop aangeboden exemplaren hebben verschillende parameters. Markering BMS 3S suggereert bijvoorbeeld dat het bord is ontworpen voor 3 elementen.

Waar moet je op letten bij het kiezen van de juiste chip:

1. De aanwezigheid van balanceren om de uniformiteit van de lading van de elementen te garanderen. Indien aanwezig, moet de waarde van de balanceerstroom in de beschrijving van de technische gegevens staan;
2. De maximale waarde van de bedrijfsstroom die lange tijd kan worden volgehouden. Gemiddeld moet je je concentreren op 20-30 A. Maar het hangt af van de kracht van de schroevendraaier. Laag vermogen genoeg 20 A, krachtig - vanaf 30 A;
3. De spanning waarbij de batterijen worden uitgeschakeld tijdens het opladen (ongeveer 4,3 V);
4. De spanning waarbij de schroevendraaier wordt uitgeschakeld. Het is noodzakelijk om deze waarde te selecteren op basis van de technische parameters van de batterijcel (de minimale spanning is ongeveer 2,6 V);
5. Stroom van werking van beveiliging tegen overbelasting;
6. Weerstand van transistorelementen (minimumwaarde is geselecteerd).

Belangrijk! De grootte van de uitschakelstroom tijdens overbelasting maakt niet veel uit. Deze waarde wordt ontstemd van de bedrijfsbelastingsstroom. Bij kortdurende overbelasting, zelfs als het gereedschap is uitgeschakeld, moet u de startknop loslaten en kunt u doorgaan met werken.

Of de controller een auto-startfunctie heeft, kan worden bepaald door de aanwezigheid van de vermelding "Automatisch herstel" in de technische gegevens. Als een dergelijke functie niet aanwezig is, moet om de schroevendraaier opnieuw te starten nadat de beveiliging is geactiveerd, de batterij worden verwijderd en op de oplader worden aangesloten.

Oplader

De lithium-ionbatterij van de schroevendraaier kan niet worden opgeladen door aansluiting op een conventionele voeding. Hiervoor wordt een oplader gebruikt. De voeding produceert eenvoudig een stabiele laadspanning binnen de gespecificeerde limieten. En in de oplader is de bepalende parameter de laadstroom, die het spanningsniveau beïnvloedt. De waarde ervan is beperkt. Er zijn knooppunten in het laadcircuit die verantwoordelijk zijn voor het stoppen van het laadproces en andere beschermende functies, bijvoorbeeld het uitschakelen wanneer de polariteit onjuist is.

Het eenvoudigste geheugen is een voeding met een weerstand die in het circuit is opgenomen om de laadstroom te verminderen. Soms is er ook een timer aangesloten, die werkt nadat een ingestelde tijdsperiode is verstreken. Al deze opties dragen niet bij aan een lange batterijduur.

OplaadmethodenLI Ionschroevendraaier batterijen:

1. Gebruik een fabriekslader. Vaak is deze ook geschikt voor het opladen van een nieuwe accu;
2. Wijziging van het laadcircuit, met de installatie van extra circuitelementen;
3. Een kant-en-klaar geheugen kopen. Een goede optie is IMax.

Laten we zeggen dat er een oude Makita DC9710-oplader is voor het opladen van een 12 V Ni-Cd-batterij, die een indicatie heeft in de vorm van een groene LED die het einde van het proces aangeeft. Door de aanwezigheid van het BMS-bord kunt u het opladen stoppen wanneer de gespecificeerde spanningslimieten per cel zijn bereikt. De groene LED gaat niet branden, maar de rode LED gaat gewoon uit. De lading is klaar.

De Makita DC1414 T-oplader is ontworpen voor het opladen van een breed scala aan oplaadbare batterijen van 7,2-14,4 V. Als de beschermende uitschakeling wordt geactiveerd aan het einde van het opladen, werkt de indicatie niet correct. Er is een knipperend rood en groen licht, wat ook het einde van de lading aangeeft.

De kosten voor het vervangen van accu's van schroevendraaiers door lithium-ion-accu's zijn afhankelijk van de kracht van het gereedschap, de noodzaak om een ​​oplader te kopen, enz. Maar als de boormachine in goede functionele staat verkeert en de oplader geen grondige wijziging of vervanging nodig heeft, kunt u voor een paar duizend roebel een verbeterd elektrisch gereedschap krijgen met een langere levensduur van de batterij.

Video

Een schroevendraaier omzetten in lithiumbatterijen- bijna alle modellen oude schroevendraaiers werkten op nikkel-cadmium-batterijen. Dit type batterij behoort tot goedkope producten, maar heeft niet genoeg stroom voor een schroevendraaier en heeft ook een geheugeneffect.

Het is deze eigenschap van de batterij die bijdraagt ​​aan de geleidelijke afname van de waarde van zijn capaciteit. Om deze reden hebben de meeste eigenaren van een dergelijk gereedschap er baat bij om het om te zetten in 18650 lithiumbatterijen met een spanning van 12v. Natuurlijk gaat het werk met de wijziging niet snel en kost het wat kosten, maar als alles correct wordt gedaan, is het eindresultaat de moeite waard.

Positieve en negatieve kanten van de herbewerking

Allereerst moeten we duidelijk begrijpen wat we zullen hebben als gevolg van de modernisering van het elektrische gereedschap door er lithium-ionbatterijen in te installeren.

De belangrijkste voordelen van Li-Ion batterijen:

• verhoogt de gebruiksduur van een schroevendraaier aanzienlijk vanaf een enkele lading;
• de snelheid van het opladen van de batterij neemt drastisch toe, om een ​​volledig opgeladen Li-Ion-batterij te krijgen, duurt het ongeveer een uur;
• ten minste tweemaal de specifieke capaciteit in vergelijking met Ni-Cd;
• besparing op de aanschaf van nieuwe nikkel-cadmiumbatterijen door hun korte levensduur;
• lithiumbatterijen hebben geen geheugenoplaadeffect;
• oplaadbaar indien nodig.

Nadelen van Li-Ion batterijen:

• hun effectieve eigenschappen verliezen tijdens langdurige opslag, dat wil zeggen de mogelijkheid van veroudering;
• complexiteit van de werking bij negatieve omgevingstemperatuur;
• de noodzaak om een ​​speciaal voor hen ontworpen oplader te gebruiken;
• hoge prijs.

Stadia van voorbereidend werk

Allereerst moet u de hoogste spanningswaarde voor de lading achterhalen, dit wordt gedaan door het aantal elementen te berekenen. In het geval van gebruik van drie capaciteiten, is de meest effectieve spanning 12v en voor vier - 16v.

Overweeg de optie met een schroevendraaier die is ontworpen voor een spanning van 14,4v. In dit geval is het noodzakelijk om vier containers te gebruiken, daarom wordt het verschil in volt vereffend en neemt het volume van de container toe. Hierdoor kan een tool op een Li-Ion accu veel langer mee.

Wat het type cellen betreft, wordt het converteren van het apparaat naar lithiumbatterijen als betrouwbaarder beschouwd met 18650-batterijen. In dit stadium moet u de capaciteit en de ontlaadstroom bepalen. Onder de voorwaarde van standaardwerking van het apparaat, ligt het stroomverbruik in het bereik van 5A tot 10A. In het geval van een onverwachte scherpe daling kan de waarde echter 25A bereiken. Om de accu's te beschermen tegen schade wanneer dergelijke spanningspieken optreden, moeten cellen met een ontlaadstroom van 30 A worden gebruikt.

18650 cellen met verhoogde ontlaadstroom

U kunt een lithium-ionbatterij van acht capaciteiten regelen, hiervoor worden twee banken parallel gecombineerd. Nu moeten deze paren in serie worden geschakeld, het belangrijkste is dat er acht containers in de koffer passen.

Wanneer uitgevoerd conversie van een schroevendraaier naar lithiumbatterijen, dan is een belangrijke factor de keuze van de regelaar op basis van de bedrijfsspanning en ontlaadstroom. De accuspanning moet gelijk zijn aan de controllerspanning, maar de stroom voor ontladen ten opzichte van het maximum moet twee keer lager zijn.

Het gebeurt bijvoorbeeld als volgt: het laad- / ontlaadregelapparaat is ontworpen voor een stroomsterkte van ongeveer 14A, daarnaast werkt de beveiligingsfunctie met een scherpe stroomstoot tot 30A.

Vergeet bij het converteren van een schroevendraaier naar een lithiumbatterij ook niet om van tevoren de grootte van het beschermingsbord te berekenen. Het moet noodzakelijkerwijs vrij in de koffer passen, maar als het niet past, moet u de ruimte van de koffer vergroten.

Stap voor stap installatie

Wanneer u over alle benodigde componenten beschikt om een ​​schroevendraaier om te zetten in lithiumbatterijen, kunt u beginnen met het montageproces. In dit deel van het artikel zullen we de reconstructie van een schroevendraaier bekijken die is ontworpen voor een spanning van 12v. Het bestond uit twaalf NiCd-batterijcontainers met elk een spanning van 1,2 V. Het is onze taak om ze te vervangen door Li-Ion.

1. 1. Allereerst scheiden we de batterijhouder en verwijderen we de batterij die daar is geïnstalleerd. Om deze procedure uit te voeren, hebt u zijknippers of draadknippers nodig, terwijl de connector in de aansluiting moet blijven.
2. 2. Deze stap installeert de controllerkaart en het thermokoppel. Deze componenten worden in plaats van de temperatuursensor gemonteerd.

Vanwege het feit dat de capaciteiten niet actueel zijn, werden twee banken parallel geïnstalleerd om hun juiste werking te garanderen.

1. 3. Nu moet je alle paren in serie verbinden. Volgens het bestaande schema soldeert u de controller aan het bord, terwijl u eraan denkt dat u balanspunten moet aansluiten. Om deze stap uit te voeren, heeft het circuit een speciale connector en draden.
2. 4. De laatste stap omvat het aansluiten van de positieve en negatieve spanningsdraden.

Als er een originele oplader in de set zit, zouden er geen problemen mee moeten zijn. Apparaten van dit type zijn perfect geschikt voor Li-Ion-accu's. De doorgang van de lading wordt uitgevoerd door het controllercircuit. En dit neemt op zijn beurt de mogelijkheid van kritische verwarming van de batterij als gevolg van spanningspieken volledig weg.