Voltmeter ampèremeter van een multimeter. Wat kan worden verkregen uit de "gele Chinese tester"
Doe-het-zelvers krijgen een eenvoudige tester aangeboden op basis van de M2027-M1 microampèremeter, die een meetbereik heeft van 0-300 A, een interne weerstand van 3000 ohm en een nauwkeurigheidsklasse van 1,0.
Benodigde onderdelen
Dit is een tester met een magneto-elektrisch mechanisme voor het meten van stroom, dus het meet alleen gelijkstroom. De beweegbare spoel met een pijl is bevestigd aan de beugels. Het wordt gebruikt in analoge elektrische meetinstrumenten.
Het is geen probleem om het op een rommelmarkt te vinden of het in een radio-onderdelenwinkel te kopen. Daar kunt u ook andere materialen en componenten kopen, evenals hulpstukken voor de multimeter. Naast een microampèremeter heb je nodig:
Als een persoon besluit om met zijn eigen handen een multimeter te maken, heeft hij geen andere meetinstrumenten. Op basis hiervan blijven we handelen.
Selectie van meetbereiken en berekening van weerstandswaarden
Laten we het bereik van gemeten spanningen voor de tester bepalen. Laten we de drie meest voorkomende kiezen die de meeste behoeften van een radioamateur en een huiselektricien dekken. Deze bereiken zijn 0 tot 3V, 0 tot 30V en 0 tot 300V.
De maximale stroom die door een zelfgemaakte multimeter gaat, is 300 A. Daarom wordt de taak beperkt tot de selectie van extra weerstand, waarbij de pijl naar de volledige schaal zal afwijken, en een spanning die overeenkomt met de grenswaarde van het bereik zal worden toegepast op de serieschakeling Rd + Rvn.
Dat wil zeggen, in het bereik van 3 V, Rtotal \u003d Rd + Rin \u003d U / I \u003d 3 / 0.0003 \u003d 10000 Ohm,
waarbij Rtotal de totale weerstand is, Rd de extra weerstand en Rin de interne weerstand van de tester.
Rd \u003d Rtotal-Rin \u003d 10000-3000 \u003d 7000 Ohm of 7kOhm.
In het 30 V-bereik moet de totale weerstand 30 / 0,0003 \u003d 100000 Ohm zijn
Rd \u003d 100000-3000 \u003d 97000 Ohm of 97 kOhm.
Voor 300 V bereik Rtot=300/0.0003=1000000 Ohm of 1 mOhm.
Rd \u003d 1000000-3000 \u003d 997000 Ohm of 997 kOhm.
Om stromen te meten, selecteren we de bereiken van 0 tot 300 mA, van 0 tot 30 mA en van 0 tot 3 mA. In deze modus is de shuntweerstand Rsh parallel verbonden met de microampèremeter. Dat is waarom
Rtotaal = Rsh * Rin / (Rsh + Rin).
En de spanningsval over de shunt is gelijk aan de spanningsval over de testerspoel en is gelijk aan Upr=Ush=0,0003*3000=0,9 V.
Vanaf hier in het bereik van 0 ... 3 mA
Rtotaal=U/I=0,9/0,003=300 Ohm.
Dan
Rsh \u003d Rtotal * Rin / (Rin-Rtotal) \u003d 300 * 3000 / (3000-300) \u003d 333 Ohm.
In het bereik van 0…30 mA Rtot=U/I=0,9/0,030=30 Ohm.
Dan
Rsh \u003d Rtotal * Rin / (Rin-Rtotal) \u003d 30 * 3000 / (3000-30) \u003d 30,3 Ohm.
Dus in het bereik van 0…300 mA Rtotaal=U/I=0,9/0,300=3 Ohm.
Dan
Rsh \u003d Rtotal * Rin / (Rin-Rtotal) \u003d 3 * 3000 / (3000-3) \u003d 3.003 Ohm.
Montage en installatie
Om de tester nauwkeurig te maken, moet u de weerstandswaarden aanpassen. Dit deel van het werk is het meest nauwgezette. Maak het bord klaar voor montage. Om dit te doen, moet je het in vierkanten tekenen van een centimeter bij een centimeter of iets minder.
Vervolgens wordt met een schoenmes of iets dergelijks de kopercoating langs de lijnen naar de glasvezelbasis gesneden. We hebben geïsoleerde contactvlakken. We hebben genoteerd waar de elementen zich zouden bevinden, het bleek een bedradingsschema op het bord te zijn. In de toekomst zullen er testerelementen aan worden gesoldeerd.
Om ervoor te zorgen dat een zelfgemaakte tester de juiste meetwaarden geeft met een bepaalde fout, moeten alle componenten dezelfde nauwkeurigheidskenmerken hebben, op zijn minst, en zelfs hoger.
De interne weerstand van de spoel in het magneto-elektrische mechanisme van de microampèremeter wordt geacht gelijk te zijn aan 3000 Ohm die in het paspoort wordt vermeld. Het aantal windingen in de spoel, de diameter van de draad, de elektrische geleidbaarheid van het metaal waaruit de draad is gemaakt, zijn bekend. De gegevens van de fabrikant zijn dus te vertrouwen.
Maar de spanningen van 1,5 V-batterijen kunnen enigszins afwijken van de door de fabrikant opgegeven spanning, en dan is kennis van de exacte spanningswaarde vereist om de weerstand van weerstanden, kabels en andere belastingen met een tester te meten.
De exacte accuspanning bepalen
Om zelf de werkelijke spanning van de batterij te achterhalen, heeft u minimaal één nauwkeurige weerstand nodig met een nominale waarde van 2 of 2,2 kOhm met een fout van 0,5%. Deze weerstandswaarde is gekozen vanwege het feit dat wanneer een microampèremeter er in serie mee wordt geschakeld, de totale weerstand van het circuit 5000 ohm zal zijn. Daarom zal de stroom die door de tester gaat ongeveer 300 A zijn en zal de naald afwijken tot de volledige schaal.
I=U/R=1,5/(3000+2000)=0,0003 A.
Als de tester bijvoorbeeld 290 µA aangeeft, dan is de accuspanning
U=I*R=0.00029(3000+2000)=1,45 V.
Nu u de exacte spanning op de batterijen kent, één exacte weerstand en een microampèremeter heeft, kunt u de noodzakelijke weerstandswaarden van de shunts en extra weerstanden selecteren.
Ophalen van de voeding
De voeding voor de multimeter wordt samengesteld uit twee in serie geschakelde batterijen van 1,5 V. Daarna worden een microampèremeter en een voorgeselecteerde weerstand van 7 kOhm in serie aangesloten.
De tester moet een waarde tonen die dicht bij de huidige limiet ligt. Als het apparaat van de schaal raakt, moet in serie met de eerste weerstand een tweede, kleine waarde worden aangesloten.
Als de meetwaarden minder dan 300 A zijn, is parallel aan deze twee weerstanden een grote weerstand aangesloten. Dit zal de totale weerstand van de extra weerstand verminderen.
Dergelijke bewerkingen gaan door totdat de naald is ingesteld op de schaallimiet van 300 A, wat een goede pasvorm aangeeft.
Om de exacte 97 kOhm-weerstand te selecteren, selecteren we de dichtstbijzijnde die geschikt is voor de nominale waarde, en volgen dezelfde procedures als bij de eerste 7 kOhm-weerstand. Maar aangezien hier een 30 V-voeding nodig is, moet de voeding van de multimeter opnieuw worden gemaakt met 1,5 V-batterijen.
Een blok wordt gemonteerd met een uitgangsspanning van 15-30 V, zolang deze duurt. Het bleek bijvoorbeeld 15 V te zijn, dan wordt de hele aanpassing gedaan op basis van het feit dat de pijl moet neigen naar een aflezing van 150 A, dat wil zeggen naar de helft van de schaal.
Dit is acceptabel, aangezien de testerschaal bij het meten van stroom en spanning lineair is, maar het is wenselijk om met volle spanning te werken.
Om de extra weerstand van 997 kOhm voor het 300 V-bereik in te stellen, hebt u gelijkstroom- of spanningsgeneratoren nodig. Ze kunnen ook worden gebruikt als bijlagen aan de multimeter bij het meten van weerstand.
Weerstanden: R1=3 ohm, R2=30,3 ohm, R3=333 ohm, R4 variabel op 4,7 kOhm, R5=7 kOhm, R6=97 kOhm, R7=997 kOhm. Gekozen op pasvorm. Voeding 3 V. Installatie kan worden gedaan door elementen direct op het bord te hangen.
De connector kan worden geïnstalleerd op de zijwand van de doos waarin de microampèremeter crasht. De sondes zijn gemaakt van eenaderig koperdraad en de snoeren ernaartoe zijn gemaakt van meeraderig.
De shunts zijn verbonden door een jumper. Als resultaat wordt een tester verkregen van een microampèremeter, die alle drie de hoofdparameters van elektrische stroom kan meten.
Chinese gele tester DT-830B van Leroy-Merlin kost 75 roebel. Het heeft een LCD-scherm, chiptype ICL7106/7106 in de vorm van een druppel epoxy met een omsnoering, en waarom er niet een handige ingebouwde voltmeter van maken voor bijvoorbeeld een voeding, of een andere toepassing, gewoon door het overbodige af te snijden.
Een voltmeter nodig - verwijder alles wat niet nodig is
Origineel
Het origineel zag er zo uit (ja, ik ben de snoeren vergeten! Die zijn ook wat waard).Wat zit er in het pakket?
Wat is binnen
We analyseren, we bestuderen, we trekken conclusies:
schakelschema
Hier is een schematisch diagram van de "vader van de familie", die kan worden getraceerd in veel vergelijkbare apparaten met kleine variaties. Vaak komt zelfs de markering op het bord overeen met de referentieaanduiding op het diagram (R3, C6...):
Het schema komt zeker niet 1:1 overeen met de werkelijkheid, maar het volstaat om de essentie te vatten.
Printplaat
De printplaat in een "gedrukte" vorm, ik heb de sporen erop bestudeerd:
Wijziging
Trimmen en truien
Over het algemeen nemen we een schaar en knippen we langs het pad boven het opschrift "830B.4C".U hoeft dan slechts één verbinding met jumper A-A te herstellen en met de tweede jumper B-B te specificeren hoe komma's op het scherm moeten worden weergegeven. Zie hieronder:
Komma's
| 1. jumper van "BATT +" (bovenste uitgang van R8) naar de onderste uitgang van R2. Het resultaat zal als volgt zijn: | 
|
| 2. jumper van "BATT +" (bovenste uitgang van R8) naar de onderste uitgang van R3. Het resultaat zal als volgt zijn: |
|
| 3. jumper van "BATT +" (bovenste uitgang van R8) naar de onderste uitgang van R4. Het resultaat zal als volgt zijn: |
|
| 4. als de jumper helemaal niet is geïnstalleerd, wordt het pictogram "HV" niet weergegeven. |
|
Zoals u kunt zien, zijn komma's heel eenvoudig te beheren. In ieder geval een schakelaar (indien nodig natuurlijk).
In het oorspronkelijke geval ziet de resulterende "multimeter-stub" er nu als volgt uit:
Verdeler voor voltmeter
Er zijn ongebruikte precisieweerstanden aan de zijkanten van het bord - ze kunnen worden gebruikt om de benodigde spanningsdeler voor de voltmeter te organiseren:| positie | denominatie | scheidingslijn | bereik 1 (ingang voltmeter weerstand) | bereik 2 (ingang voltmeter weerstand) |
| R22 | 100 | 1:1 | 0 - 200 mV / 0,1 kΩ | niet Spaans |
| R21 | 900 | 1:10 | 0 - 2 V / 1 kΩ | 0 - 200 mV / 1 kΩ |
| R13 | 9k | 1:100 | 0 - 20 V / 10 kΩ | 0 - 2 V / 10 kΩ |
| R14 | 90k | 1:1000HV | 0 - 200 V / 100 kΩ | 0 - 20V / 100 kOhm |
Om de verdeler te gebruiken, moet u de onderste klem van R22 verbinden met de "COM"-bus (bijvoorbeeld: de bovenste klem van C3 of de onderste klem van R7). Sluit de ingang van de microschakeling aan op de gewenste verdeelkraan (verbind de bovenste klem van R6 met de onderste klem van R21 als bereik 1 is geselecteerd of met de bovenste klem van R21 als bereik 2 is geselecteerd). Het verschil in de keuze van de bereiken zit in de ingangsweerstand van de resulterende voltmeter. Weerstanden R1 100 ohm en R2 900 ohm mogen niet worden aangeraakt, ze worden gebruikt. Weerstand R9 wordt niet gebruikt. Het kan zelfs worden verwijderd; maar je kunt er geen verbinding mee maken.
Wat is er gebeurd als gevolg?
In feite bleek het een meetkop te zijn, ook wel een digitale DC-voltmeter genoemd, met de volgende parameters:- ingangsspanningsbereik -199-0-199 mV (beide polariteiten worden gemeten met tekenindicatie);
- overbelasting indicatie;
- lineariteitsfout niet meer dan ±0,2 eenheden;
- nulinstellingsfout niet meer dan ± 0,2 eenheden;
- ingangsstroom niet meer dan 1pA (typische waarde voor ICL7106/7107), overeenkomend met de waarde van de ingangsweerstand is gegarandeerd honderden megaohm;
- het stroomverbruik van de voltmeter is ongeveer 1mA voor elke arm, wat overeenkomt met een bedrijfstijd van honderden uren van de standaard "Krona".
- Het laagdoorlaatfilter aan de ingang (R6 1MΩ en C3 0.1uF) zorgt voor een insteltijd van 0,1 sec.
Als het nodig is om de voltmeter van stroom te voorzien vanaf het apparaat waar deze wordt geïnstalleerd, moet worden opgemerkt dat de spanning op de "BATT +" -pin van de microschakeling (ten opzichte van "COM" natuurlijk) altijd 3,0 V zal zijn omdat deze wordt gestabiliseerd door de interne referentiestabilisator in de microschakeling zelf en kan niet worden overschreden; de negatieve spanning "BATT-" wordt gevormd als de spanning op de batterij minus 3,0 V. Beide spanningen kunnen worden gevormd door parametrische stabilisatoren met behulp van twee weerstanden en elke zenerdiode, zelfs groen of beter dan een witte LED. Maar het beste is om een galvanisch onafhankelijke voeding voor de voltmeter te voorzien, vooral omdat het stroomverbruik verwaarloosbaar is.
Sollicitatie
Thermometer -55...+150С met resolutie 0.1С
Als sensor gebruiken we de LM35-sensorchip in de volgende opname:
De geschatte prijs van de chip is ongeveer 200 roebel ($ 6) voor de LM35CZ.
Schematisch diagram van een thermometer
Bedrijfstemperatuurbereik, fout- en chipindex
| markering* | temperatuurbereik | typische fout bij 25C** | gebouw TO-46 | gebouw TO-92 | behuizing SO-8 (SMD) | behuizing TO-220 |
| LM35 | -55...+155 | 0.4 | LM35H | |||
| LM35A | -55...+155 | 0.2 | LM35AH | |||
| LM35C | -40...+110 | 0.4 | LM35CH | LM35CZ | ||
| LM35CA | -40...+110 | 0.2 | LM35CAH | LM35CAZ | ||
| LM35D | 0...+100 | 0.4 | LM35DH | LM35DZ | LM35DM | LM35DT |
Opmerking:
*Index A betekent verbeterde nauwkeurigheid en lineariteit.
**aan de randen van het bereik is de fout ongeveer 2 keer groter, zie voor details
Elke eigenaar van de Chinese multimeter DT830 en vergelijkbare modellen moet tijdens het gebruik enkele ongemakken zijn tegengekomen die op het eerste gezicht niet zichtbaar zijn.
Bijvoorbeeld het constant ontladen van de accu doordat men vergeten was de schakelaar in de uit-stand te zetten. Of het ontbreken van achtergrondverlichting, onpraktische draden en nog veel meer.
Dit alles kan eenvoudig worden aangepast en de functionaliteit van uw goedkope multimeter kan worden opgewaardeerd naar het niveau van individuele professionele buitenlandse modellen. Laten we eens kijken wat er ontbreekt en wat kan worden toegevoegd aan het werk van elke multimeter zonder speciale kapitaalkosten.
De draad en sondes van de multimeter vervangen
Allereerst, waar 99% van de gebruikers van goedkope Chinese multimeters mee te maken heeft, is het falen van meetsondes van lage kwaliteit.
Ten eerste kunnen de uiteinden van de sondes breken. Bij het aanraken van een geoxideerd of licht roestig oppervlak voor het meten, moet dit oppervlak licht worden geschuurd om goed contact te maken. De handigste manier om dit te doen is natuurlijk met de sonde zelf. Maar zodra je begint te krabben, kan op dit moment de punt afbreken.
Ten tweede is de dwarsdoorsnede van de draden in de set ook niet bestand tegen kritiek. Ze zijn niet alleen dun, maar dit heeft ook invloed op de fout van de multimeter. Zeker wanneer de weerstand van de sondes zelf tijdens metingen een grote rol speelt.
Meestal treedt een draadbreuk op bij de aansluitpunten op het plug-in contact en direct op het solderen van de scherpe punt van de sonde. 
Wanneer dit gebeurt, zult u verbaasd zijn hoe dun de draden binnenin werkelijk zijn. 
Ondertussen moet de multimeter ontworpen zijn om stroombelastingen tot 10A te meten! Hoe dit met zo'n draad kan, is niet duidelijk. 
Hier zijn de meetgegevens van het werkelijke stroomverbruik voor zaklampen, gemaakt met behulp van standaard sondes die in de set zijn inbegrepen en met zelfgemaakte sondes met een doorsnede van 1,5 mm2. Het verschil in fouten is, zoals u kunt zien, meer dan significant. 
De steekcontacten in de multimeterconnectoren raken ook na verloop van tijd los en verslechteren de algehele weerstand van het circuit tijdens metingen.
Over het algemeen is het ondubbelzinnige oordeel van alle eigenaren van DT830-multimeters en andere modellen dat de sondes onmiddellijk na aankoop van het gereedschap moeten worden aangepast of gewijzigd. 
Ben je een gelukkige bezitter van een draaibank of heb je een bekende draaier, dan kunnen de handgrepen van de sondes los van een soort isolatiemateriaal gemaakt worden, zoals stukjes overbodig plastic.
De punten van de sondes zijn gemaakt van een geslepen boor. De boor zelf is van gehard metaal en u kunt roet of roest veilig wegschrapen zonder risico op beschadiging van de sonde. 
Bij het vervangen van plug-in-contacten kunt u deze pluggen die in audioapparatuur worden gebruikt het beste gebruiken voor luidsprekeraansluitingen. 
Ben je volledig collectief aan het boeren of zijn er geen andere opties voorhanden, dan kun je in extreme gevallen gewone contacten van een inklapbare stekker gebruiken.
Ze passen ook perfect onder de connector op de multimeter. 
Vergeet tegelijkertijd niet om met een thermobuis de uiteinden te isoleren die buiten de multimeter uitsteken, op de plaatsen waar de draden aan de stekker zijn gesoldeerd.
Als er geen mogelijkheid is om zelf sondes te maken, kan de behuizing hetzelfde blijven en alleen de draden vervangen.
In dit geval zijn er drie opties mogelijk:
Na vervanging zijn dergelijke draden heel gemakkelijk in een bundel te monteren en raken ze niet in de war.
Ten tweede zijn ze ontworpen voor een groot aantal bochten en zullen ze niet eerder breken dan de multimeter zelf uitvalt.
Ten derde zal de meetfout als gevolg van hun grotere doorsnede in vergelijking met de originele minimaal zijn. Dat wil zeggen, er zijn overal positieve punten.
Als u lange draden tot 1,5 m maakt, rekening houdend met alle verbindingen, kan de weerstand erop enkele ohms bereiken!Een belangrijke opmerking: bij het vervangen van draden moet u er niet naar streven ze veel langer te maken dan de draden die bij de set zijn geleverd. Onthoud dat de lengte van de draad, evenals de doorsnede, de totale weerstand van het circuit beïnvloedt.
Degenen die geen zelfgemaakte producten willen doen, kunnen kant-en-klare siliconensondes van hoge kwaliteit met veel tips bestellen op Aliexpress. 
Om nieuwe sondes met draad een minimum aan ruimte in te laten nemen, kunt u ze in een spiraal draaien. Om dit te doen, wordt een nieuwe draad op een buis gewikkeld, omwikkeld met elektrische tape voor fixatie, en het geheel wordt een paar minuten verwarmd met een föhn. Als resultaat krijg je dit resultaat. 
In een goedkope uitvoering zal zo'n focus niet werken. En als je een bouwföhn gebruikt om op te warmen, kan de isolatie helemaal gaan drijven.
Verfijning van de multimeterbevestiging
Een ander ongemak bij het meten met een multimeter is het ontbreken van een derde hand. Je moet de multimeter constant in de ene hand houden en met de andere met twee sondes tegelijk werken. 
Als de metingen op de desktop plaatsvinden, is er geen probleem. Leg het gereedschap neer, maak je handen vrij en werk. 
Maar wat als je de spanning meet in de afscherming of in de aansluitdoos onder het plafond?
Het probleem wordt eenvoudig en goedkoop opgelost. Om de multimeter op een metalen oppervlak te kunnen bevestigen, op de achterkant van het apparaat met smeltlijm of dubbelzijdige tape, gewone platte magneten lijmen. 
En uw apparaat zal niet anders zijn dan dure buitenlandse analogen. 
Een andere optie voor een goedkope upgrade van de multimeter in termen van gemakkelijke plaatsing en installatie op het oppervlak tijdens metingen, is de vervaardiging van een zelfgemaakte standaard. Hiervoor heb je slechts 2 paperclips en smeltlijm nodig. 
En als u helemaal geen oppervlak in de buurt heeft waar u het gereedschap kunt plaatsen, wat moet u dan doen? Dan kun je een gewone brede elastische band gebruiken, bijvoorbeeld van bretels. 
Je maakt een ring van kauwgom, gaat door het lichaam en dat is alles. Zo kan de multimeter gemakkelijk direct op de arm worden bevestigd, zoals een horloge.
Ten eerste valt de multimeter nu nooit meer uit je handen en ten tweede liggen de meetwaarden altijd voor je ogen. 
Doppen voor sondes
De spikes aan de uiteinden van de sondes zijn scherp genoeg om pijnlijk te prikken. Sommige modellen worden geleverd met beschermkappen, andere niet. 
Ze verdwalen ook nogal eens. Maar naast het gevaar om in een vinger te prikken, beschermen ze ook de contacten tegen breken als de multimeter in een tas zit afgewisseld met een ander stuk gereedschap.
Om niet elke keer reserveonderdelen te kopen, kunt u ze zelf maken. Neem een gewone dop van een heliumpen en smeer de sondepunt in met olie. Dit wordt gedaan zodat de dop tijdens het fabricageproces niet aan het oppervlak blijft kleven.
Vul vervolgens het binnenoppervlak van de dop met hete lijm en plaats deze op de scherpe punt. 
Wacht tot de hete lijm hard wordt en verwijder het resulterende resultaat rustig. 
Multimeter achtergrondverlichting
De functie die de multimeter op slecht verlichte plekken mist, is de achtergrondverlichting van het display. Het oplossen van dit probleem is niet moeilijk, pas toe:
Maak een gat in de zijkant van de behuizing voor de schakelaar. Lijm de reflector onder het indicatiedisplay en soldeer twee draden aan de krooncontacten. 
Van daaruit wordt stroom geleverd aan de schakelaar en vervolgens aan de LED's. De structuur is klaar.
Uiteindelijk ziet een zelfgemaakte verfijning van de achtergrondverlichting van de multimeter er als volgt uit: 
De batterij met achtergrondverlichting gaat veel sneller leeg, dus zet de schakelaar uit als er voldoende natuurlijk licht is.
De kroon in de multimeter vervangen door een lithium-ion batterij uit de telefoon
De afgelopen jaren is het erg populair geworden om een multimeter opnieuw te maken om de voeding van de originele kroon te vervangen door een lithium-ionbatterij van mobiele telefoons en smartphones. Hiervoor heb je naast de accu zelf ook laad-ontlaadborden nodig. Ze worden gekocht op Aliexpress of andere online winkels. 
Het beschermingsbord tegen overontlading voor dergelijke batterijen is aanvankelijk in het bovenste gedeelte van de batterij ingebouwd. Het is noodzakelijk dat de batterij niet wordt ontladen boven de nominaal toegestane normen (ongeveer 3 volt en lager). 
Met het oplaadbord kunt u de batterij niet opladen boven 4,2 volt (link naar aliexpress). 
Daarnaast heb je een board nodig dat de spanning verhoogt van 4V naar de benodigde 9V (link naar aliexpress). 
De batterij zelf is compact op de achterkant geplaatst en hindert het sluiten helemaal niet. 
Eerst moet je op de step-up module de uitgangsspanning instellen op 9 volt. Sluit hem met draadjes aan op een nog niet omgebouwde multimeter en schroef met een schroevendraaier de gewenste waarde los. 
Voor een micro- of mini-usb-oplaadconnector zul je een gaatje in de behuizing moeten maken.
De step-up module zelf zit op de plek waar de kroon hoort te zitten. 
Zorg ervoor dat de bedrading van de module naar de batterij de vereiste lengte heeft. Hiermee kunt u in de toekomst de kap zonder problemen verwijderen en, indien nodig, de behuizing in tweeën splitsen om de interne revisie van de multimeter af te handelen.
Nadat alle onderdelen erin zijn geplaatst, blijft het om de bedrading volgens het diagram te solderen en alles te vullen met hete lijm zodat er niets beweegt wanneer het apparaat wordt verplaatst. 
Het is wenselijk om niet alleen de behuizing te vullen met hete lijm, maar ook contacten met draden om hun levensduur te verlengen. 
Een belangrijk nadeel van zo'n multimeter op een lithium-ion batterij is de werking, of liever niet werking bij lage temperaturen.
Het is je multimeter waard om in de winter lang in de kofferbak van een auto of in een tas te gaan liggen, en je herinnert je meteen de batterijkroon.
En denk er eens over na, was zo'n wijziging nuttig? Uiteindelijk beslist u natuurlijk op basis van de bedrijfsomstandigheden van het apparaat.
Verfijning van de aan- en uitknop op de multimeter
Het is raadzaam om de laatste versie van de multimeter-verfijning met de overgang naar lithium-ion-batterijen nog meer te verbeteren door de uitschakelknop in het voedingscircuit van de converter naar de batterij te plaatsen. 
Ten eerste trekt de converter zelf een kleine hoeveelheid stroom, zelfs in de standby-modus als de multimeter niet werkt.
Ten tweede hoef je dankzij deze schakelaar niet nog een keer op de multimeter zelf te klikken om hem uit te zetten. Veel apparaten vallen hierdoor voortijdig uit.
Sommige nummers worden van tevoren gewist, andere beginnen onderling in te korten. Dus de knop om het hele apparaat in één keer uit te schakelen zal erg handig zijn.
Een andere tip van ervaren gebruikers van Chinese multimeters is dat om ervoor te zorgen dat de schakelaar lang meegaat en goed werkt, onmiddellijk na aankoop de schuifpunten van de schakelaarballen moeten worden gedemonteerd en gesmeerd. 
En op het bord is het aan te raden om de sporen in te smeren met technische vaseline. Omdat nieuwe apparaten geen smering hebben en de schakelaar snel verslijt. 
U kunt zowel in het interne ontwerp, als u vrije ruimte vindt, als in het externe ontwerp een knop maken. Om dit te doen, hoeft u slechts twee microgaatjes te boren voor de stroombedrading. 
Zaklamp in multimeter
Een andere innovatie voor de multimeter is de optionele zaklampoptie. Vaak moet je het apparaat gebruiken om schade te zoeken in de schakelborden en schakelkasten van kelders, kortsluiting in de bedrading in ruimtes waar geen licht is.
Een gewone witte LED en een knop speciaal om hem aan te zetten zijn aan het circuit toegevoegd. Het is heel eenvoudig om te controleren hoeveel lichtstroom van een bepaalde LED voldoende is. Je hoeft het niet eens uit elkaar te halen om het te doen.
Plaats het anodebeen van de diode in connector E en het kathodebeen in connector C (het anodebeen is langer dan de kathode). Dit alles gebeurt in de connectoren voor de transistormeetmodus op het P-N-P-blok. 
De LED brandt in elke stand van de schakelaar en gaat pas uit als je de multimeter zelf uitzet. Om dit alles binnenin te monteren, moet u de nodige conclusies op de printplaat vinden en twee draden aan de emitter (connector E) en collector (connector C) solderen. Een knop wordt in de draadbreuk gesoldeerd en door een gat in de multimeterbehuizing gemonteerd. 
Zet alles vast met hete lijm en koop een draagbare multimeter-zaklamp.
Ik heb een aantal elektronische ingebouwde voltmeters ontvangen van AliExpress-model V20D-2P-1.1 (meting van gelijkspanning), de uitgifteprijs is 91 cent per stuk. In principe kun je hem nu goedkoper vinden (als je goed zoekt), maar het is niet zo dat dit niet ten koste gaat van de bouwkwaliteit van het toestel. Dit zijn de kenmerken:
- bedrijfsbereik 2,5 V - 30 V
- gloed kleur rood
- totale maat 23 * 15 * 10 mm
- vereist geen extra voeding (versie met twee draden)
- het is mogelijk om aan te passen
- updatesnelheid: ongeveer 500 ms/tijd
- beloofde meetnauwkeurigheid: 1% (+/-1 cijfer)
En alles zou in orde zijn, ik heb het op zijn plaats gezet en gebruikt, maar ik kwam informatie tegen over de mogelijkheid van hun verfijning - het toevoegen van een huidige meetfunctie.
Digitale Chinese voltmeter Ik heb alles voorbereid wat je nodig hebt: een tweepolige tuimelschakelaar, uitgangsweerstanden - een MLT-1 voor 130 kOhm en de tweede draad voor 0,08 Ohm (gemaakt van een nichrome-spiraal met een diameter van 0,7 mm). En de hele avond, volgens het gevonden schema en de handleiding voor de implementatie ervan, verbond hij deze economie met draden aan een voltmeter. Tevergeefs. Ofwel was er niet genoeg vindingrijkheid in het begrijpen van het onuitgesproken en ondergetekende in het gevonden materiaal, ofwel waren er verschillen in de schema's. De voltmeter deed het helemaal niet.
We verbinden de digitale voltmetermodule Ik moest de indicator solderen en het circuit bestuderen. Hier was al geen kleine soldeerbout nodig, maar een opgeruimde, zodat hij redelijk kon knutselen. Maar gedurende de volgende vijf minuten, toen het hele schema beschikbaar kwam voor beoordeling, begreep ik alles. In principe wist ik dat ik hiermee moest beginnen, maar ik wilde het probleem echt “gemakkelijk” oplossen.
V-meter verfijningsschema
Verfijningsschema: ampèremeter naar voltmeter Dus dit schema is geboren om extra elektronische componenten aan te sluiten op de componenten die al in het voltmetercircuit aanwezig zijn. De in blauw gemarkeerde standaard circuitweerstand moet worden verwijderd. Ik zal meteen zeggen dat ik verschillen heb gevonden met andere circuits die op internet worden gegeven, bijvoorbeeld de aansluiting van een afstemweerstand. Ik heb niet het hele voltmetercircuit opnieuw getekend (ik ga het niet herhalen), ik heb alleen het deel getekend dat nodig is voor verfijning. Ik vind het voor de hand liggend dat de voeding van de voltmeter apart moet gebeuren, het uitgangspunt in de metingen moet immers vanaf nul beginnen. Later bleek dat stroom uit een batterij of accu niet zou werken, omdat het stroomverbruik van een voltmeter bij een spanning van 5 volt 30 mA is.
Bord - Chinese voltmetermodule Na het monteren van de voltmeter nam hij de essentie van de actie over. Ik zal niet wijs zijn, ik zal je gewoon laten zien en vertellen wat je kunt combineren met wat om het te laten werken.
Stap-voor-stap instructie
dus, Acteer een- een SMD-weerstand met een weerstand van 130 kOhm wordt vanaf de schakeling gesoldeerd, staande aan de ingang van de positieve voedingsdraad, tussen de diode en de trimweerstand van 20 kOhm.
We verbinden de weerstand met de voltmeter-ampèremeter Seconde. Op het losgemaakte contact wordt een draad van de gewenste lengte gesoldeerd vanaf de zijkant van de trimmer (het is handig dat het monster 150 mm is en bij voorkeur rood)
Soldeer SMD-weerstand: Derde. Op het spoor dat de 12 kΩ-weerstand en de condensator verbindt, wordt een tweede draad (bijvoorbeeld blauw) vanaf de "aarde" -zijde gesoldeerd.
Een nieuw circuit testen
Nu, volgens het diagram en deze foto, "hangen" we een toevoeging aan de voltmeter: een tuimelschakelaar, een zekering en twee weerstanden. Het belangrijkste hier is om de nieuw geïnstalleerde rode en blauwe draden goed te solderen, maar niet alleen.
We zetten de blokvoltmeter om in een A-meter En hier zijn er meer draden, hoewel alles eenvoudig is:
» - een elektromotor is verbonden met een paar verbindingsdraden« aparte voeding voor de voltmeter"- batterij met nog twee draden
« voeding uitgang:"- nog een paar draden
Nadat de voltmeter van stroom was voorzien, verscheen onmiddellijk "0.01", nadat de elektromotor van stroom was voorzien, vertoonde de meter in de voltmetermodus een spanning aan de uitgang van de voeding gelijk aan 7 volt en schakelde vervolgens over naar de ampèremetermodus. Er werd omgeschakeld toen de voeding naar de belasting was uitgeschakeld. In de toekomst zal ik in plaats van een tuimelschakelaar een knop plaatsen zonder fixatie, het is veiliger voor het circuit en handiger voor gebruik. Ik was blij dat alles bij de eerste poging werkte. De aflezingen van de ampèremeter verschilden echter meer dan 7 keer van de aflezingen op de multimeter.
Chinese voltmeter - ampèremeter na wijziging Hier bleek dat de draadweerstand in plaats van de aanbevolen weerstand van 0,08 ohm 0,8 ohm heeft. Ik heb een fout gemaakt in de meting tijdens de fabricage bij het tellen van nullen. Ik kwam als volgt uit de situatie: een krokodil met een negatieve draad van de belasting (beide zwart) bewoog zich langs een rechtgebogen nichrome spiraal naar de ingang van de voeding, het moment waarop de metingen van de multimeter en de nu aangepaste ampervoltmeter samenvielen en werd het moment van de waarheid. De weerstand van het betrokken deel van de nichroomdraad was 0,21 Ohm (gemeten met een prefix van de multimeter op de limiet van "2 Ohm"). Dus het pakte niet eens slecht uit dat in plaats van 0,08 de weerstand 0,8 ohm bleek te zijn. Hoe je ook rekent, volgens de formules moet je nog steeds bijsturen. Voor de duidelijkheid werd het resultaat van zijn inspanningen vastgelegd op een video.
Video
Ik beschouw de aanschaf van deze voltmeters als succesvol, maar het is jammer dat hun huidige prijs in die winkel veel is gestegen, bijna $ 3 per stuk. Geschreven door Babay uit Barnaula.
Voor digitale aansturing van spanning en stroom in de voeding is het niet nodig om de ADC en indicator zelf te vervaardigen. Voor dit doel is een Chinese multimeter ter waarde van 3-4 dollar heel geschikt, wat qua prijs vergelijkbaar is met de kosten van het maken van je eigen digitale indicatie.
De populaire M830B werd gekozen voor de herwerking. Hieronder wordt in detail op de foto's de ombouw van de multimeter beschreven om de spanning en stroom in uw voeding aan te geven.
Het belangrijkste punt van de wijziging was om de grootte van het bord te verkleinen met de indicator, d.w.z. Ik moest alleen een deel van het bord afsnijden. Voor herbewerking werd de eenvoudigste en goedkoopste Chinese multimeter M830B gekocht. Het multimetercircuit van de M830B kan worden gedownload uit ons bestandsarchief. De spanningsmeetlimiet van ons ontwerp zal 200 V zijn en de stroomlimiet zal 10 A zijn. Om de meetmodus "Voltage" - "Current" te selecteren, wordt schakelaar S1 met twee groepen contacten gebruikt. Het diagram toont de positie van de schakelaar in de spanningsmeetmodus.
Eerst moet je de multimeter demonteren en het bord eruit trekken. U kunt het aanzicht van het bord zien vanaf de zijkant van de details op de foto.
En hier is een foto van het bord vanaf de zijkant van de indicator.
Ons ontwerp wordt op twee borden geplaatst. Een bord met een indicator, een ander bord met details van het ingangsgedeelte van de multimeter en een extra 9 volt-stabilisator. Het diagram van het tweede bord wordt weergegeven in de afbeelding. Als scheidingsweerstanden worden gesoldeerde weerstanden van de multimeterkaart gebruikt. Hun aanduiding op het diagram komt overeen met de aanduidingen op het M830B-multimeterbord. Het diagram geeft ook extra uitleg. Letters in cirkels komen overeen met de verbindingspunten van het ene bord naar het andere. Om de structuur van stroom te voorzien, wordt een spanningsstabilisator met laag vermogen gebruikt, die is aangesloten op een afzonderlijke wikkeling van de transformator.
Laten we echt beginnen. Wij solderen R18, R9, R6, R5. We bewaren weerstanden R6 en R5 voor het ingangsgedeelte van ons ontwerp. We hebben het bovenste contact R10 van het circuit afgesneden en een deel van de baan uitgesneden (gemarkeerd met kruisjes op de foto). Soldeer R10. Soldeer R12 en R11.
R12 en R11 zijn in serie geschakeld. En soldeer het ene uiteinde aan het bovenste contact R10 en het andere aan het van R10 afgesneden spoor. Soldeer R20 en soldeer het in plaats van R9. Soldeer R16 en boor er nieuwe gaten voor (zie foto)
Soldeer R16 naar een nieuwe locatie.
En hier is een weergave van R16-solderen vanaf de zijkant van de indicator.
We nemen een schaar voor metaal en snijden een deel van het bord af.
We draaien het bord om met de indicator naar ons toe. Het contact R9 dat zich het dichtst bij de indicator bevindt (nu is er R20) is afgesneden van het circuit (gemarkeerd met een kruis). We verbinden de contacten R9 die het verst van de indicator verwijderd zijn (nu is er R20) en R19 samen (vanaf de zijkant van de indicator), op de foto wordt dit aangegeven door een rode jumper. Het bovenste contact R10 (er zijn nu R11 en R12) is verbonden met het onderste contact R13, aangegeven door een rode jumper op de foto. Verwijder een deel van de sporen die zijn gemarkeerd met kruisjes. En soldeer de jumper aan het contact R9 dat zich het dichtst bij de indicator bevindt (nu is er R20), in plaats van de externe track.
We verwijderen de tracks die zijn gemarkeerd met een kruis en bereiden de contactvlakken voor op desolderen met het tweede bord, aangegeven met pijlen op de foto.
Soldeer de trui. We solderen de contactdraden van het tweede bord en observeren de correspondentie van de letters (a-A, b-B, enz.)
Alles! Het ontwerp is geassembleerd, we gaan verder met de test. We maken verbinding met een stroombron en meten de spanning van de batterij. Werken!
Op deze foto is het ontwerp ingebouwd in de voeding waarvoor het is gemaakt. Wanneer de belasting is aangesloten, wordt door op de knop "Spanning-stroom" te drukken de waarde van de lopende stroom weergegeven op de indicator.