Профессиональная покраска и лакировка. Покраска древесины Какой краской красить дерево в помещении

Акриловые или алкидные эмали – что лучше? Зависит ли качество продукта от цены? Какими составами удобнее красить дерево? Для ответа на все эти вопросы мы провели маленький тест.

Для эксперимента были приобретены восемь одинаковых табуреток, четыре алкидные и четыре акриловые эмали разных ценовых категорий, кисточки.

Мы решили, что для окраски табурета вряд ли кто-нибудь будет дополнительно к эмали покупать грунтовку. Мы тоже не стали этого делать, хотя для некоторых составов, согласно указаниям производителя, это нарушение технологии. Так что учтите, если нужно декорировать большие деревянные поверхности (например, межкомнатные двери), грунтовка весьма полезна, и тогда ее приобретение экономически оправданно.

Начинать окрашивать табурет удобно снизу – тыльную сторону сиденья, ножки и перекладины. Потом надо перевернуть табурет, поставить на ножки и докрасить оставшиеся участки на перекладинах и верхнюю сторону сиденья. Таким же образом наносились последующие слои до полного закрашивания черных квадратов.

В последнее время все большее значение придается охране окружающей среды и здоровья людей. Именно поэтому в ряде стран уже к 2010 году лакокрасочные материалы на растворителях, в том числе алкидные эмали, будут полностью заменены составами на водной основе, в частности, акриловыми эмалями.

Эмали оценивались по следующим параметрам: удобство в работе (малярные характеристики), запах, качество полученного покрытия. Чтобы определить укрывистость составов, на сиденьях табуреток мы черным фломастером нарисовали шахматную клетку. А потом последовательно (давая высохнуть) наносили слои до тех пор, пока полностью не закрасили рисунок.

В результате этого импровизированного теста мы смогли сделать ожидаемые, но от этого не менее интересные выводы :

• Цена определяет качество материала. Да, за хорошую эмаль придется выложить 300–1000 руб. Зато качество покрытия (по крайней мере, видимое) будет значительно выше: состав проявит себя как более укрывистый, работать с ним будет проще и быстрее.
• Для получения ярких цветов и точного попадания в тон нужно использовать краску соответствующей базы. Кроме того, необходимо придерживаться колеровочной системы того же производителя. На рынке присутствуют системы фирм Beckers (Швеция), Dulux (Великобритания), Caparol (Германия); Teknos, Tikkurila (Финляндия) и т. п.
• Если на упаковке состава белого цвета написано, что он колеруется по вееру RAL, это еще не означает, что можно добиться яркого цвета (он будет более светлым). В некоторых случаях после высыхания цвет покрытия становится темнее примерно на четверть тона. Поэтому предварительно желательно попробовать краску на небольшом куске оргалита или фанеры.
• Отсутствие запаха значительно облегчает работу, поэтому гораздо удобнее и приятнее пользоваться материалами на водной основе (в нашем случае – акриловыми эмалями).

Укрывистость – это способность лакокрасочного состава при равномерном нанесении на одноцветную поверхность скрыть ее первоначальный цвет.

Краска или эмаль?

В общем-то, это деление условно. В Германии, например, вообще нет слова «эмаль» – либо «краска» (farbe), либо «лак» (lack).

При выборе материала с высокой степенью блеска особое внимание следует уделить гладкости и чистоте обрабатываемой поверхности, потому что все недостатки проявятся.

• Краска состоит из пленкообразующего вещества (смолы, латекса или другого), пигментов или их смеси с наполнителями, растворителя и добавок. Пигменты, главным образом, отвечают за укрывистость материала. Часто в этом качестве используют диоксид титана. Пленкообразующее вещество в основном определяет стойкость к воздействию воды и к истиранию.
• Эмаль состоит из того же набора компонентов. Но иногда пленкообразующего вещества в ней значительно больше, а наполнителей – самый минимум. После высыхания она создает непрозрачное покрытие с различной степенью блеска. Как правило, эмаль превосходит краску по защитным свойствам, твердости и эластичности.

Алкидные эмали

Состоят из алкидных смол, пигментов, различных добавок и растворителя. Их можно наносить практически на любую подложку. После высыхания создают прочное покрытие, надежно защищающее основу от воздействия воды, щелочей и выдерживающее мокрое трение. Однако у этого покрытия низкая паропроницаемость, что критично для «дышащих» деревянных поверхностей, с которых оно зачастую отслаивается. К недостаткам алкидных эмалей относятся токсичность и очень резкий запах как при работе, так и во время высыхания (12 и более часов).

Dulux Trade High Gloss (Великобритания) Алкидная глянцевая краска

Для получения оранжевого цвета RAL 2008 использовали соответствующую базу Extra Deep и заколеровали дважды: один раз с помощью машины Tikkurila (именно такое оборудование было в магазине), второй – «родной» Dulux. Разница в цене оказалась довольно ощутимой – 40 и 555 руб. соответственно. Примерно так же различались свойства двух эмалей.

При колеровке на «чужой» машине получился полупрозрачный состав интенсивно-оранжевого цвета с жидкой консистенцией. И хотя покрытие вышло гладким и зеркально-глянцевым, каждый слой был тонким и полупрозрачным – перекрыв структуру древесины, эмаль не закрасила темные квадраты даже за четыре слоя.

Колеровка на машине Dulux дала совершенно иной результат. Густая тиксотропная эмаль равномерно распределялась по поверхности, растекаясь по ней и практически сразу скрывая следы от кисти. Даже запах при работе был меньше, чем в первом случае. Черные квадраты были закрашены двумя (!) слоями эмали. Покрытие ровное, зеркально-глянцевое, без потеков и следов от кисти.

• Колеровка: существуют четыре базы (Light, Medium, Deep, Extra Deep), которые позволяют точнее попасть в желаемый цвет. Отдельно предлагаются эмали ярко-белого и черного цветов.
• Расход: 1 л покрывает до 18 м² в один слой.
• Высыхание: до нанесения следующего слоя – 16–24 ч.
• Упаковка: металлические банки по 1; 2,5 и 5 л.
• Цена: от 286 руб. за 1 л базы Extra Deep (для получения насыщенных цветов) до 1716 руб. за 5 л базы Light (белой, для пастельных тонов).

Dufa Hochglanzlack (Германия) Эмаль глянцевая

К сожалению, базы для колеровки в Россию поставляют только под заказ, и колеровочную машину Dufa мы не нашли. Поэтому выбрали из ассортимента белую (RAL 9010). Естественно, в результате ее колеровки с помощью системы Tikkurila был получен тон светлее RAL 2008. Умеренно густая консистенция краски напоминала мягкое мороженое-пломбир. Состав сразу хорошо ложился на основу толстым, укрывистым слоем. Однако работать приходилось оперативно, поскольку пленка быстро «схватывалась». Неоспоримое достоин­ство продукта – отсутствие в составе ароматических углеводородов и, следовательно, резкого запаха, свойственного большинству алкидных эмалей. В три слоя эмаль укрыла поверхность полностью, образовав полуглянцевое покрытие без потеков, но со слегка заметными следами от кисти.

• Колеровка: 25 готовых цветов.
• Расход: около 1 л на 8–10 м² в один слой.
• Высыхание: до нанесения следующего слоя – 12 ч.
• Упаковка: металлические банки по 0,375; 0,75; 2,5 л.
• Цена: от 200 руб. за 0,75 л.

«Ореол» (Россия) Эмаль универсальная алкидная, глянцевая

Эмаль обладает сильным специфическим запахом, поэтому работать следует в респираторе в хорошо проветриваемом помещении, а оптимально – на улице.

Поскольку «Ореол» выпускают только в готовых цветах, мы взяли для нашего теста белый и заколеровали его. Вполне естественно, что цвет получился не таким насыщенным, как RAL 2008.

В банке состав по консистенции напоминал сметану. В результате получилось матовое покрытие, полностью скрывшее фактуру древесины, на котором остались видимые следы от кисти. Черные квадраты были закрашены полностью только четырьмя слоями эмали.

• Колеровка: 8 готовых цветов – белый, черный, серый, голубой, зеленый, желтый, бежевый, красный.
• Расход: для белого цвета – 1 кг на 8–10 м² в один слой.
• Высыхание: до нанесения следующего слоя – 24 ч.
• Упаковка: металлические банки по 1; 2,2; 3 кг.
• Цена: около 100 руб. за 1 кг.

Акриловые эмали

Состоят из акрилового связующего, пигмента, воды и добавок. Практически не пахнут, удобны в работе, легко смываются с инструмента водой, быстро высыхают. И если несколько лет назад по свойствам они несколько уступали алкидным эмалям, то современные составы демонстрируют такую же высокую стойкость к истиранию и воздействию воды. Кроме того, образуют паропроницаемую пленку, что особенно важно для деревянных поверхностей.

Beckers Elegant Aqua Lackfärg Halvblank (Швеция) Акриловая эмалевая краска, полуглянцевая

В цвет RAL 6018 были заколерованы две банки краски требуемой базы (С – полупрозрачной). Одна – с помощью колеровочной машины Beckers (стоимость 120 руб.), другая – на машине Tikkurila (стоимость 40 руб.).

В обоих случаях цвет готового покрытия совпадал, но различие рецептур и количества колорантов стали причиной расхождений в малярных свойствах двух продуктов.

При использовании «чужой» системы получилась слишком жидкая эмаль, которая практически текла по поверхности. Каждый раз требовалось наносить очень тонкий слой. Однако результат неплохой: черные квадраты были закрашены в три слоя. В процессе работы почти отсут­ствовал запах, что делало работу комфортной.Колеровка на машине Beckers обеспечила составу достаточно густую консистенцию и тиксотропность. Эмаль хорошо и плотно ложилась на поверхность. Уже после нанесения двух (!) слоев черные квадраты были едва различимы. В обоих случаях получилось гладкое покрытие с благородным блеском и видимой фактурой древесины без потеков.

• Колеровка: Base А (белая) для получения пастельных тонов и Base С (полупрозрачная) – для насыщенных.
• Расход: 1 л на 8–10 м² в один слой.
• Высыхание: до нанесения следующего слоя – 4 ч.
• Упаковка: металлические банки по 0,9 и 2,8 л.
• Цена: около 575 руб. за 0,9 л.

Практически все деревянные поверхности и предметы интерьера нуждаются в окрашивании. С одной стороны, это помогает защитить их от губительного внешнего воздействия, а с другой, создает необходимый декоративный эффект. На первый взгляд может показаться, что в этом процессе нет нечего сложного, и справиться с поставленной задачей сможет любой желающий. Но не стоит забывать, что от того, насколько качественно будет выполнена покраска деревянных изделий, зависит не только внешний вид, но и продолжительность службы данных предметов. Именно поэтому еще задолго до начала работ следует изучить все нюансы и тонкости процедуры, определиться с выбором покрытия и рассмотреть технологию окрашивания древесины. В данной статье мы подробно разберем каждый этап, начиная от выбора инструмента и заканчивая нанесением краски.

Характеристики красок для работ с древесиной

Краска для работ по дереву бывает трех видов: на масляной, алкидной и акриловой основе. Выбирая подходящий вариант, необходимо принимать во внимание породу покрываемой древесины, условия, а также климат, в котором будет эксплуатироваться изделие.

Например, акриловая краска может использоваться на любых породах дерева за исключением сортов с повышенным содержанием смолы. В качестве основы выступает вода, благодаря чему состав не издает неприятного запаха, быстро сохнет и считается экологически чистым отделочным материалом. не закупоривает поры дерева, позволяя ему сохранять природные дышащие свойства. Покрытие очень легко наносится, устойчиво к воздействию влаги и низкой температуры, а также способно сохранять насыщенный цвет в течение долгого времени.

Покраска деревянных изделий алкидными составами позволяет надежно защитить древесину от губительного воздействия влаги. Это лакокрасочное средство характеризуется отличной морозоустойчивостью и доступной стоимостью. Находящиеся в составе материала компоненты образуют защитную пленку, отталкивающую воду. Но алкидные краски не способны глубоко проникать в структуру древесины, из-за чего покрытие получается весьма недолговечным.

Масляные составы изготавливаются на основе олифы, поэтому имеют резкий запах и довольно токсичны. Такие краски отличаются повышенной износоустойчивостью, насыщенностью цвета и способностью выдерживать резкие скачки температуры. Работать с этим материалом довольно сложно, так как на поверхности часто образуются потеки. Тем не менее покраска деревянных изделий, изготовленных из смолянистой древесины, чаще всего осуществляется именно этим средством.

Эмаль

Состав этого материала характеризуется повышенным содержанием пленкообразующих компонентов, выполняющих защитные функции. Это позволяет использовать эмаль даже для наружных работ. Следует отметить, что данное покрытие имеет исключительно белый цвет. При необходимости используются концентрированные красители, которые добавляются уже в саму эмаль. Белая основа не позволяет получить яркие оттенки, поэтому итоговые цвета значительно бледнее тонов, указанных в палитре красителя. В отличие от водоэмульсионных красок, эмали обладают сильным неприятным запахом и требуют регулярного проветривания окрашиваемых помещений.

Также следует учитывать тот факт, что белая краска для дерева не способна скрыть структуру основы, поэтому может применяться только на ровных поверхностях, не имеющих темных дефектов. В некоторых случаях изъяны приходится выравнивать при помощи шпаклевки.

Что еще понадобится для покраски дерева

Перечень необходимых инструментов и принадлежностей включает в себя:

Инструмент для окрашивания (кисти, валик, краскопульт);

Шпатель;

Перчатки;

Респиратор;

Шпаклевка;

Грунтовка;

В зависимости от вида окрашиваемой поверхности этот список может быть дополнен.

Выбор кистей

Чтобы окрашенная поверхность смотрелась красиво и аккуратно, необходимо должное внимание уделить выбору малярных принадлежностей. Правильно подобранные помогут нанести максимально ровный и толстый слой покрытия, который будет способствовать длительной сохранности древесины.

Для обработки поверхности лаком, масляным составом или антисептиком лучше использовать кисти с щетиной из натуральных материалов. Для работ с лакокрасочным покрытием на водной основе рекомендуется приобрести кисточки для краски с искусственной щетиной, поскольку, в отличие от натуральной, она не впитывает воду и не теряет упругости.

Также не стоит забывать о размерах инструмента. Для покраски поверхностей большой площади приобретают кисть шириной в 150 мм, для узких достаточно 12 мм. Для окрашивания углов и деревянных рам оптимально подойдут кисти шириной 25 мм, а для работ в труднодоступных местах лучше использовать клиновидные.

Перед началом работ инструмент на час замачивают в воде, чтоб волоски щетины набухли, увеличились в объеме и стали эластичнее.

Подготовка деревянных фасадов к окрашиванию

Выбор краски зависит от того, какой результат хочет получить хозяин: полностью закрасить структуру дерева или оставить ее видимой. В первом варианте применяют акриловые либо масляные средства, во втором - цветные антисептики, которые после высыхания покрываются лаком.

Покраска деревянного дома снаружи начинается с подготовки поверхности. Если фасад окрашивается не в первый раз, следует удалить все предыдущие слои краски, шпаклевки и грунтовки. Для этого используют мелкую машинку, специальную смывку или строительный фен.

Если старая краска хорошо держится и не шелушится, новое покрытие можно наносить поверх нее, но в этом случае следует использовать тот же состав, который применялся ранее. Определить, чем осуществлялась покраска деревянного дома (снаружи или внутри - не суть важно), можно, срезав небольшой кусочек старого покрытия: акриловая краска сразу свернется в рулон, а масляная быстро смоется.

Свежую древесину необходимо хорошо очистить от пыли. Если речь идет об оцилиндрованном бревне, то нужно устранить все неровности и сгладить сучки. С этой задачей легко справится шлифовальная машинка. Далее стены обрабатывают антисептической грунтовкой, акцентируя внимание на нижней части дома, которая больше всего подвергается негативному воздействию окружающей среды.

Технология окрашивания фасада

Когда грунтовка полностью высохла (через пару дней с момента обработки), можно приступать к окрашиванию фасада.

Для работ лучше всего использовать кисть. Покрытие наносят в продольном направлении, стараясь избегать чрезмерно толстых слоев. Начинают окрашивание с самого верха стены, чтоб исключить попадание капель на уже покрытую площадь. В процессе работы краску необходимо периодически перемешивать. Это позволяет добиться максимально ровного цвета по всей поверхности. Особое внимание необходимо уделять торцам досок и бревен, так как они больше всего нуждаются в надежной защите.

Также следует учитывать, что качество выполняемых работ сильно зависит от погодных условий. Покрытие фасада лакокрасочными материалами должно осуществляться при температуре воздуха не менее +5 градусов. При этом палящее солнце будет способствовать слишком быстрому высыханию краски, а повышенная влажность вовсе не позволит качественно нанести состав.

Покраска полов

Сразу следует акцентировать внимание на том, что для пола подходят не все красящие составы. На этом участке используется специально предназначенная для этих целей краска. Половая доска подвергается быстрому износу, поэтому лакокрасочное покрытие должно характеризоваться максимальной прочностью и стойкостью к вытиранию. Также очень важна устойчивость материала к влаге и воздействию ультрафиолета.

Технология покраски полов в большей части схожа с процессом окрашивания фасада. Тут тоже важно правильно подготовить поверхность: очистить древесину от пыли, замазать щели и дефекты шпаклевкой, устранить неровности.

Работы начинают с краев комнаты. Чтоб во время покраски плинтусов не испачкать стены, их края оклеивают малярным скотчем. Далее по всей площади при помощи валика или широкой кисти наносится краска. Половая поверхность покрывается равномерным слоем так, чтоб древесина не просвечивалась и не образовывались затемненные участки. После высыхания краски рекомендуется повторно пройтись кисточкой по всему полу.

Это поможет закрепить полученный результат и сделать поверхность более однородной. Чтоб покрытие прослужило дольше, его можно вскрыть слоем защитного лака.

Окрашивание мебели, дверей и других элементов декора

Покраска деревянных изделий, находящихся внутри дома, выполняется с использованием абсолютно любых красящих составов. Деревянные элементы хорошо вышлифовываются, при необходимости шпаклюются, обезжириваются и покрываются краской. Если речь идет о дверях и мебели, то все стеклянные и зеркальные поверхности снимают либо заклеивают.

Очень часто для домашних работ используют аэрозольные краски в баллончиках. Этот способ удобен при окрашивании мелких и труднодоступных мест. Краску распыляют равномерным слоем на расстоянии 25-30 см. Особого внимания требует поверхность, на которую будет наноситься белая краска для дерева. Она сильно проявляет структуру древесины, поэтому, чтобы добиться равномерного глянцевого эффекта, необходимо нанести ровный и толстый слой шпаклевки по всей длине изделия.

Использование краскораспылителя

Упростить и ускорить процесс окрашивания поможет специальное оборудование для покраски деревянных изделий - краскопульт. Пневматическое распыление позволяет создавать максимально качественное покрытие. Однако, применяя эту технологию, очень сложно нанести краску равномерно. Даже самые опытные специалисты не могут гарантировать отсутствие наплывов, особенно в местах стыковки досок, где практически всегда собираются излишки раствора.

По этой причине краскопульт не используют при нанесении прозрачных составов, которые делают такие дефекты очень заметными.

Технология распыления каски

Окрашиваемую поверхность условно делят на зоны А, Б, С, где сектор А считается самым важным участком. К его покраске приступают в последнюю очередь, когда мастер привыкнет работать с распылительным инструментом.

На курок краскопульта нажимают исключительно у края зоны, двигаясь по направлению волокон древесины. Очень важно соблюдать одинаковое расстояние между распылителем и поверхностью, не допускать наклонов инструмента и перемещать его с одинаковой скоростью. Курок отпускают только тогда, когда факел подойдет к краю окрашиваемого участка. Работу осматривают при ярком освещении, в случае обнаружения дефектов закрашивают их уже с большей скоростью.

Как рассчитать необходимое количество краски

Перед началом ремонтных работ очень важно правильно рассчитать нужное количество краски. Отделывая деревянные поверхности, необходимо учитывать такое свойство материала, как способность впитывать в себя жидкость, поэтому покрывать его необходимо в 2-3 слоя. Производители красящих составов указывают на упаковке их приблизительный расход на 1 м 2 , поэтому все, что нужно потребителю, - правильно посчитать площадь поверхности, которая будет подвергаться окрашиванию. В среднем на 1 квадратный метр необходимо 0,05 литра средства. Таким образом, для трехразового окрашивания 10 м 2 потребуется 1,5 литра краски.

Затевая работы по покраске деревянных поверхностей, следует прислушаться к рекомендациям, изложенным в данной статье. Это поможет избежать нежелательных ошибок и сделать качественное покрытие, которое будет иметь красивый внешний вид и продлит сроки эксплуатации самого изделия.

Как правило, у старых дверей полотнище высокой прочности и качественный короб, а вот внешний вид со временем портится из-за толстого покрытия. В качестве одного из бюджетных методов обновления используется обычная краска для деревянных дверей. В этом материале вы узнаете, как можно покрасить деревянные двери, и познакомитесь с другими современными способами реновации покрытия в домашних условиях.

Рис. 1. Дверь до и после окрашивания

Выбор лакокрасочных материалов

Классифицируются ЛКМ по следующим признакам:

• По составу (на водяной и органической основе);
• По защитному действию (против органических и химических веществ, механических влияний, изменений влажности и температуры);
• По методу использования (внутренние, внешние, комбинированные);
• По типу (пропитки, краски, морилки, лаки).

1. Краски. Могут применяться для обработки новых и старых дверей. Трудностей с выбором не существует, но из-за некомпетентности люди выбирают неподходящий материал. Лакокрасочные составы бывают прозрачными и непрозрачными. В первые составы включаются определенные пигменты, проявляющие древесную структуру. Но часто применяются непрозрачные покрытия, состоящие из органических растворителей (масляные, алкидные и прочие виды).

Самой популярной считается алкидная эмаль, стоимость которой отличается доступностью. Такое покрытие имеет высокую прочность, большой ассортимент оттенков . Но эмаль плохо пахнет, ее неприятный запах остается 2 суток, поэтому работают с ней на улице, предварительно снимая полотно с петель или освобождая помещение. Альтернативным решением является акриловая эмаль, у которой также много цветов, но отсутствует токсичный запах. У высохшей краски нет особой прочности, поэтому дополнительно ее обрабатывают акриловым лаком для защиты от механических воздействий.

Рис. 2. Краска по дереву

Более стойким покрытием для дверей из древесины является нитрокраска, которая имеет оптимальную прочность. Состав токсичен, иногда приводит к аллергическим проявлениям, поэтому работать с ним нужно в защитных средствах. Если нитрокраской обрабатывается старая поверхность, заранее проводится подготовка и шлифование полотнища до светлого оттенка.

2. Лаки. Относятся к традиционным покрытиям, придающим древесине блеск и защищающим ее поверхность. Обычно лак используется при покрытии дверей в помещениях с высокой влажностью (бань и саун).

Существует много разных лаков:

• Акриловый. Материал устойчив к негативным воздействиям, влажности и ультрафиолету. Различают матовое и глянцевое покрытие без токсичного запаха.
• Нитроцеллюлозный. Лаком можно обрабатывать деревянные двери. Покрытие не подходит для обработки ванных и бань, так как имеет недостаточную прочность и быстро трескается.
• Лак с водяной основой. У него отсутствует неприятный запах. Из-за разных добавок свойства материала могут отличаться.
• Полиуретановый. Лак имеет высокие показатели прочности и адгезию с древесиной, бывает матовым, полуглянцевым и глянцевым. Кроме древесины, полиуретановые лаки можно наносить на паркет, шпон, столешницу.
• Масляный лак. Отсутствует резкий запах. В составе содержится много жирных смол, поэтому с двери заранее удаляют старое покрытие. Наносить лучше кисточкой из-за густой консистенции.
• Полиэфирный. Состав имеет резкий запах, отличается высокой прочностью, но токсичен, поэтому подходит для обработки уличных дверей.

Межкомнатные двери лучше окрашивать акриловым или полиуретановым покрытием, а для внешних работ или помещений с высокой влажностью подойдут стойкие материалы .

Рис. 3. Лак по дереву

3. Морилки. Задачей таких составов является тонирование дерева и временная защита от негативных воздействий. Но требуется постоянное обновление слоя, который подчеркивает древесную структуру.

Выделяют несколько вариантов:

• С лаковой основой (лазурь). Состав уменьшает длительность работы, но эстетичности добиться трудно, поэтому однотонную поверхность можно получить путем распыления краскопультом;
• С маслами. Перед использованием нужно разбавить растворителем;
• С водой. Высыхает дольше, но отсутствует токсичный запах. Состав проникает глубоко, придавая более насыщенный оттенок и четкий рисунок, который смотрится красиво;
• На спиртовой основе. Высыхает быстро, но стоит дороже и имеет резкий запах.

Рис.4. Морилка для деревянной двери

Для защиты дерева от грибка, влажности и грязи применяется масляный воск, глубоко проникающий в поверхность. Покрытие придает прочность и блеск .

Если вы выбираете, чем марить поверхность двери, то нужно учитывать длительность высыхания и получаемый эффект.

Готовим полотно к покраске

Сначала дверь снимается с петель, укладывается на ровную поверхность. Перед использованием алкидной краски полотно лучше разместить на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Затем дверь блокируется, чтобы были доступны все элементы. Также снимается фурнитура или обматывается фольгой, а замки заклеиваются скотчем.

Очистка двери

Предварительно проводится зачистка, удаление старой эмали или краски . Для таких целей лучше применять шлифовальную машинку, а при ее отсутствии ободрать слой можно наждачкой средней зернистости. Появившиеся пузыри устраняются феном, который разогреет лакокрасочный слой для удаления его шпателем. Затратным и простым способом очистки поверхности являются смывочные составы.

Рис. 5. Очистка и шлифование поверхности

Слои старой краски можно удалить абразивной насадкой на дрель. С полотнища сметаются куски пыли и краски, поверхность шлифуется, чтобы не оставалось царапин, неровностей или шероховатостей. Поверхность осматривается с обеих сторон, анализируется плотность соединений, может укрепляться рама крепежами и металлическими уголками.

Шпаклевание и шлифовка

Новой шпатлевкой заделываются имеющиеся трещины и выемки . Для алкидной краски подойдет состав любого цвета, а перед нанесением масляной пропитки, лака или воска, тон шпатлевки должен соответствовать полотнищу. Высохшие участки двери шлифуются мелкозернистой наждачкой. На этом этапе устраняются любые дефекты.

Рис. 6. Шпаклевка двери

Покрытие антисептиком

При применении краски поверхность предварительно обрабатывается антипиреном и антисептической пропиткой (например, биотекс), когда дверь установлена в парной. Желательно выбирать средства одной фирмы, что улучшит взаимодействие и качество покрытия.

Рис. 7. Антисептик для древесины

После этого дверь нужно загрунтовать, после чего нанести слой шпаклевки. Обрабатывать нужно все зоны двери, а также щели в декоративных деталях, между косяком и притолокой. После того как шпатлевка высохнет, поверхность вторично шпаклюется.

Технология окрашивания

Если осуществляется покраска нового полотна, то следует защитить его от разбухания. Предварительно укладывают его на ровную поверхность, обрабатывают наждачной бумагой или шлифмашинкой. Затем полотнище грунтуется, обрабатываются углубления и ровные участки. После высыхания поверхности проводят вторичную обработку.

Рис. 8. Направления окраски полотна

Старую дверь дома нужно покрасить качественно, чтобы на ее поверхности отсутствовали пятна и подтеки. Вряд ли нужно покупать пульверизатор для окраски одного или двух полотен, поэтому можно пользоваться филенчатой кисточкой или валиком.

После того как вы выбрали, чем можно покрасить деревянную дверь, следует ознакомиться с некоторыми нюансами работы:

• распушить кисть, удалив плохо фиксированные волоски;
• правильно красить щитовую дверь нужно в 3 этапа, используя валик, от верхнего левого угла нужно смещаться вправо, покрывая все полотно. После высыхания дверь нужно обработать в продольном направлении. Затем нужно окрасить полотно с верхнего правого угла ;
• при обработке филенчатого полотна нужно пользоваться кистью, обрабатывать поверхность тщательно, избегая излишков покрытия.

Рис. 9. Последовательность обработки полотна

Покраска алкидной эмалью

Чтобы покрыть двери алкидной эмалью, следует выполнять следующие этапы:

• снять полотнище с петель, чтобы на поверхности не появилось потеков краски. Затем шпателем и шкуркой нужно удалить потертости и старый слой, тщательно промыть поверхность и осмотреть на наличие дефектов. Сколы и трещины шпаклюются, поверхность сушится и шлифуется шкуркой. На последнем этапе осуществляется грунтование;
• готовое полотно ложится на горизонтальную поверхность пола, стола или верстака, застеленную полиэтиленом. Имеющееся стекло заклеивается скотчем. У филенчатой двери вначале окрашивают кистью филенки, а потом – выступы. В дальнейшем все полотнище прокрашивается валиком. При двухслойном нанесении алкидной эмали, получится расход 40-80 г/м2;
• дополнительно можно выполнить тонировку полотна под венге, пропитав его специальным составом. В основу такой краски входят натуральные масла. После того как был нанесен слой краски, по нему нужно провести резиновым шпателем или губкой около 10 раз;
• можно взять жидкое мыло с краской. Вначале полотнище покрывается краской и жидким мылом. На мыло нужно нанести другой слой покрытия.

Рис. 10. Алкидная эмаль для обработки деревянной поверхности

Обработка морилкой

При выборе морилки грунтовка не применяется. Средство проникает в глубокие слои древесины из сосны или дуба, окрашивая ее волокна и повышая защитные показатели. Существует несколько способов нанесения состава: растирание, напыление, простое нанесение и морение кисточкой. Обычно используют простое нанесение .

Рис. 11. Обработка полотна морилкой

Так как на влажное полотно морилка будет лучше ложиться, его нужно слегка увлажнить. Сначала окраску проводят вдоль волокон, а потом – поперек них. Следующий слой выполняем в направленности волокон. Снизу обрабатываем полотнище с косяками, чтобы не нарушить дизайн конструкции.

После того как была нанесена морилка с водяной основой, следует отшлифовать поверхность шкуркой нулевкой (из-за поднятых волокон), удалить пыль и нанести следующий слой покрытия. Если применяется спиртовая морилка, то волокна не поднимаются, и не требуется шлифование. Но водные составы не имеют неприятного запаха и токсичности.

Масляные или восковые пропитки

У обработки полотна масляной пропиткой имеются нюансы. Сначала состав Пинотекса хорошо перемешивают. При неверном нанесении могут появиться затемненные зоны и полоски. Для работ применяют кисточку, распылитель, валик или губку из поролона. В зависимости от пористости материала, будет рассчитываться число слоев.

Рис. 12. Нанесение восковой пропитки

Сначала набирают немного состава, распределяя его равномерно по ширине полотнища. Затем пропитку раскатывают валиком или растирают кисточкой без наплывов. Длительность сушки составляет 8-12 часов. Не позже чем через сутки наносится другой слой.

Имитация древесины

Чтобы покраска межкомнатных дверей под дерево своими руками была выполнена правильно, следуйте инструкции:

• наносим на стройматериал светлую краску (бежевую, белую, серую или желтую);
• высохшую поверхность обрабатываем жидким мылом;
• покрываем темной краской, убираем жидкое мыло.

Древесную структуру можно выполнить на шпонированном материале, обрабатывая специальной щеткой волокна (получается эффект «под старину»). Затем на поверхность нужно нанести один или несколько лакокрасочных покрытий и отшлифовать ее.

Как покрасить ламинированные двери

В сравнении с дверями из натурального дерева, ламинированные изделия выглядят эстетично, просты в пользовании и доступны по стоимости. Для обработки ламинированных дверей потребуется валик или кисть, шпаклевка по дереву со шпателем, наждачка, ветошь, растворитель и специальная эмаль.

Поверхность полностью шлифуют, очищают тряпкой от пыли и шпатлюют тонким слоем. После высыхания шпатлевки проводят обработку наждачкой, наносят второй раз и снова после высыхания шлифуют. Перед покраской состав разбавляют растворителем. Краску наносят тщательно, уделяя внимание труднодоступным зонам. После 3-х слоев результат закрепляют лаком.

Рис. 13. Лакирование древесной поверхности

При отсутствии дефектов можно обновить ламинированное покрытие. Подойдет тонированный лак или морилка, которые наносят после шлифования и тонировки.

Выбор цвета полотнища осуществляется исходя из пожеланий. К основным рекомендациям относится:

• сушка поверхности перед применением алкидной эмали;
• сочетание оттенка полотна с мебелью;
• выбор двери из массива, покрытой масляной пропиткой, для деревянного жилища;
• сочетание состаренной двери с антикварными предметами;
• выбор двери с темной тонировкой для лакированной мебельной обстановки;
• применение красок с водяным составом.

В процессе покраски двери нужно соблюдать технику и меры безопасности.

Никакие современные материалы не могут вытеснить дерево и изделия из него с нашей повседневной жизни, их приобретают и изготавливают сами для удовольствия и для применения в хозяйстве. Само по себе дерево, как материал, хрупкое и недолговечное, особенно в сравнении с пластиком, но оно самое экологическое по своему влиянию на наш организм. Покраска деревянных изделий (также столярных) имеет перед собой цель не только изменить их внешний вид, но и сохранить все их достоинства перед другими материалами.

Перед тем как покрасить деревянную поверхность, необходимо в принципе понимать, как правильно это делать. Существует определенная технология покраски деревянных изделий, и для этого применяются конкретные виды лакокрасочных составов.

Перед тем как принять решение, каким составом покрыть деревянную поверхность, определяются с конечной целью, которую стремятся достичь данной операцией. Такая окраска деревянного изделия преследует несколько взаимосвязанных в конечном итоге результатов:

• Получить защитное покрытие, продлевающее жизненный период деревянной детали или конструкции.
• Улучшить эстетическое восприятие деревянных поверхностей путем подчеркивания их внутреннего структурного узора.
• Придать предмету, в изготовлении которого применены деревянные детали, обновленного внешнего вида.
• Защитить столярное изделие от агрессии внешнего воздействия окружающей среды.

Только приняв решение о цели проведения покрасочных работ, можно выбирать, чем красить дерево своими руками.

Принятие решения по типу покрытия

Покраска столярных изделий требует тщательного выбора покрытия. Переизбыток ассортимента, видов и номенклатуры составов лакокрасочной группы товаров, скорее, затрудняет выбор, чем облегчает его. Требуется комплексный подход к конкретному решению, на каком товаре остановиться и что приобретать, чем покрасить дерево, и каким в конечном итоге будет изделие, если вы проведете всю работу своими руками.

К факторам, которые должны учитываться в обязательном порядке, относятся:

• Порода дерева и состояние его внутренней структуры в изделии.
• Цели, которые принесет покраска древесины, а именно декоративные, защитные, эстетические, дизайнерские и т.д.
• В зависимости от конечного результата, определяются добавочные мероприятия, а именно, необходима предварительная обработка морилкой или пропитками.
• Учет сложности конфигурации деревянной конструкции и возможности доступа к окрашиваемым местам для выбора удобного инструмента, например, валика, кисточки, тампона или распылителя.

Подготовка поверхности

Состояние поверхности, подлежащей окраске, диктует условия в необходимости ее предварительной обработки. Должны быть проведены следующие процедуры:

• Зачистка, дабы убрать неровности, сколы, задиры, выступающие волокна и подобные дефекты поверхности.

• Обезжиривание и удаление пыли, чтобы улучшить сцепку поверхности с наносимым лакокрасочным составом.

• Предварительное нанесение пропитки в целях придания древесине антибактериальных, антипиритных (противопожарных) и гидроустойчивых характеристик.

Выбор материалов

Процесс покраски может потребовать наличие следующих инструментов и инвентаря:

• Собственно, сами составы (пропитки, краски, растворители);
• Кисти, валики или краскораспылитель;
• Шпатели различной ширины;
• Фен или очистительный раствор на химической основе;
• Бумага абразивная (150 единиц);
• Пылесос для удаления пылевых остатков с поверхности.

В процессе предварительной обработки места окраски могут быть задействованы три группы составов – шпаклевка, пропитка и морилка.

Шпаклевка для дерева

К шпаклевкам, совместимым с покрытиями из древесных материалов, относят такие материалы:

• На гипсовой основе (дешевые по стоимости и потому популярные).
• Акриловые (дорогие в цене, но качественные).
• На основе полимеров (не из дешевых, но хорошо совместимы с древесиной).
• Нитросоставы (имеют едкий запах, но в нанесенном виде безвредны).
• (обладают отличными защитными свойствами).
• На клеевой основе (изготавливаются с использованием ПВА).

Пропитка

Перед тем как покрасить дерево своими руками, и после того как была произведена очистка, обезжиривание и нанесение шпаклевочного состава с последующей шлифовкой абразивной бумагой, приходит время выбора и нанесение пропитки.

По месту применения, пропиточные материалы делятся на внутриотделочные и для нанесения на внешние конструкции, подверженные влиянию агрессивных воздействий природных факторов. Помните, что мебель красиво смотрится с окрашенными панелями, но при этом она должна быть защищена от негативного воздействия. Можно красить и в белый цвет. Это основные заповеди покраски дерева.

В состав многих ЛКМ добавляют антибактериальные вещества. В таком случае окрашенное изделие останется в безопасности на долгое время. По назначению и составу следует различать пропитки таких групп:

• Создают противопожарное или тяжеловоспламеняющееся покрытие, создаются на солевой основе, производятся в жидком или порошкообразном виде.

• Создают условия на поверхности и внутри древесных волокон, не совместимые с образованием и развитием грибковых заболеваний, вредителей и их личинок, выпускаются в жидком состоянии, в основе лежат растворители.

• Используются для изделий, находящихся под открытым небом, совместимы с другими видами пропитывающих составов, придают дереву водоотталкивающие свойства.

• Применимы как для внутриотделочных покрытий, так и деревянных предметов и конструкций, постоянно пребывающих на открытом воздухе.

В зависимости от структуры и влажности дерева, некоторые пропитки наносятся несколько раз, но только после впитывания и полного высыхания ранее нанесенного слоя.

Выбрав пропитку, и нанеся ее на поверхность, можно приступать к выбору красящего состава.

На видео: как осуществляется профессиональная покраска.

Краска и лак

Покрасить деревянную поверхность своими руками достаточно легко, но для этого нужно выбрать подходящую краску. Такие составы подразделяются на создающие лаковую структуру и краски с цветными наполнителями. В свою очередь, лаки делятся на несколько видов:

• (например, ПФ238) внутриотделочного применения с высоким уровнем пропитывающего свойства задействуются в мебельном производстве.
• Алкидосодержащие , в основе которых находятся сиккативы, нефтяные растворители и алкидные смолы, применимы для паркета, например, ПФ231.
• Спиртовые , ими покрывают мебельные изделия, применяют в случаях, когда необходима покраска дерева с сохранением текстуры.
• Алкидо-карбамидные лаки широкого спектра применения, например, МЧ063.
• Двухкомпонентные эпоксидосодержащие обладают высокой нагрузостойкостью, применимы для пола, дверей, оконных рам, обладают ударопрочными характеристиками.
• Акрило-уретановые используют для внутренней отделки банных помещений и саун, многокомпонентные полиуритановые – для наружных защитных покрытий. Они также характеризуются повышенными антиатмосферными свойствами.

Широкий ассортимент красок условно разбивают на такие группы:

• по месту задействования на внутриотделочные и для применения на изделиях, находящихся под открытым небом;
• по конечному результату на защитные, декоративные и защитно-декоративные;
• по химическому составу и компонентам.

В свою очередь, по химическому составу лаки и краски бывают акрилосодержащими, алкидосоставляющими и имеющими масляную основу.

Давайте подробнее разберемся, чем лучше красить дерево. Так, например, акрилосодержащие краски относятся к водоимульсионной группе, их основой является вода, поэтому это экологически безопасный продукт, в котором акрил выполняет роль вяжущего вещества. Запах отсутствует, поэтому эта краска по дереву (иногда полупрозрачная) применяется в закрытых помещениях, наделяет древесину ярко выраженными защитными свойствами.

Как правильно красить деревянные изделия водоэмульсионной краской? На поверхность краска может быть нанесена посредством кистей, паралоновых или тряпичных валиков, а также распрыскиванием через краскопульт. Для покраски достаточно нанесения одного слоя.

Алкидосоставляющие краски формируют защитный водоотталкивающий слой, но имеют низкую проникаемость внутрь древесных волокон, и, как следствие, малый срок применения, хотя отличаются высокой морозоустойчивостью. Краски с масляной основой – исключительно отечественный материал, так как из-за применения при изготовлении токсичных олифосодержащих составов в других странах не производится. Покрашенная поверхность с неприятным запахом и сильная текучесть ведет к постоянному спаду востребованности.

Исключительно детальный учет всех факторов, влияющих на качество и долговечность покрытия и непосредственно самого дерева приводит к тому, что окраска изделий из древесины в конечном итоге имеет положительный результат. Поэтому краска для дерева должна выбираться с умом. Учитывайте, можно ли красить вашу поверхность, как правильно шпаклевать её и как красить, в том числе прозрачной краской.

Как правильно красить деревянные изделия (2 видео)

Всё, что понадобится для окраски дерева (25 фото)

Вопрос о том, чем именно красить дерево, в современной жизни не совсем корректен. Тысячи лет человек использует древесину для своих целей, в строительстве, производстве мебели, изготовлении украшений и многом другом. И если еще 30 лет назад видов отделки дерева существовало не более 10, то сейчас их сотни.

В данном материале наши специалисты попытались обобщить для вас наиболее популярные типы составов.

Зачем вообще этим заниматься

• Древесина это, прежде всего живой материал и как любой живой организм он живет, стареет и умирает. Если за ним не ухаживать и вовремя не лечить, то эти процессы будут проходить намного быстрее, особенно это касается древесины, которая находится под открытым небом и испытывает на себе весь спектр негативных сюрпризов погоды.
• Кроме этого данный живой материал является благодатной почвой для развития различных видов плесени и грибка, им с удовольствием лакомятся целые полчища вредителей.
• На основе колоссального опыта использования человеком древесины, современная наука разработала множество разнообразных составов, которые не только улучшают внешний вид материала, но и позволяют продлить достойную жизнь дереву на десятки лет. Причем для каждого сорта древесины и рода его использования они свои.

Наиболее известные составы

Как упоминалось ранее, составов для облицовки дерева выпускается множество и у каждого из них свое предназначение, те же укрывающие и прозрачные краски — это далеко не все, ведь существуют еще лаки и пропитки. Также очень важен вопрос, какое дерево чем обработать перед покраской.

Подготовка к окрашиванию

• Относительно недавно весь спектр составов предназначенных для защиты материала перед окрашиванием сводился к одной, единственной позиции и царствовала здесь олифа. Мы бы не сказали, что это неправильно, но олифа подходит разве что под масляные составы и то, желательно для внутренних работ.
• В настоящее время подходить к вопросу, чем пропитать дерево перед покраской следует комплексно. Потому что если это шкаф для спальни или предмет украшения, то достаточно грунта обеспечивающего равномерное распределение и определенную экономию финишного состава.
• Совсем другой вопрос, когда требуется облицевать фасад дома или садовую беседку. В этом случае, первоначально перед глубокого проникновения, содержащий фунгициды, пестициды, антибактериальные соединения, противогрибковые добавки и еще множество различных присадок данного типа.
• Следующим слоем ложится грунт, предназначенный для равномерного распределения . Он может вспучивать или наоборот сглаживать волокна основы. Так как древесина достаточно сильно впитывает краску, применение этого грунта обеспечивает значительную экономию финишного состава. В некоторых случаях, данный грунт может сам по себе быть финишным слоем, например некоторые виды пропиток.

Совет: следует быть осторожным при подборе грунта под хвойные сорта материала, в них очень большое содержание смол и подготовительные грунты могут действовать как растворители или иметь обмыливающую функцию, в зависимости от того какой результат требуется.

Составы на основе органических растворителей

• В прошлом веке вопрос, чем покрасить дерево на улице решался просто . Если интересовал эконом вариант, то использовались масляные составы с добавлением олифы разных сортов. Если упор делался на долговечность и качество, то выбирали между алкидными или нитроэмалями.
• Масляная краска по своей структуре не отличается сложностью, при большом желании ее вполне реально приготовить своими руками в домашних условиях . Самая простая инструкция предусматривает смешивание красящего пигмента, тонкой протирки, с олифой. Основные характеристики качества подобных составов зависят от сорта олифы и разного рода присадок, контролируются согласно ГОСТ 10503-71.
• Масляные краски по праву считаются прочным и герметичным покрытием . Они устойчивы к механическим повреждениям, обладают глянцевым блеском и водоотталкивающим эффектом. Но они недолговечны, максимальный срок эксплуатации, без потери качества, составляет максимум 3 – 5 лет. Далее поверхность теряет блеск и трескается. Время высыхания до 3 суток.

Совет: ускорить высыхание масляного покрытия можно при помощи добавки состоящей из канифоли и окислов металла, в качестве растворителя берется растительное масло или любой органический растворитель.
Но добавлять нужно не более 8%, иначе исчезнет глянец.

• Среди красок на основе растворителей, сейчас бесспорно лидируют алкидные и нитроэмали . В своем составе они имеют лак, поэтому время высыхания у них, намного меньше, нежели у масляных. Они также образуют на поверхности прочную, герметичную, глянцевую пленку.
• Благодаря своей долговечности и хорошей устойчивости к истиранию, алкидные эмали по сей день широко применяются при окрашивании деревянных полов и оконных рам . Они имеют очень широкий спектр цветов.
• Чаще всего их можно встретить в кухне или в службах, потому что они очень устойчивы к влажным помещениям и обладают уникальным блеском . Решая чем покрасить дерево в белый цвет, чаще всего отдают предпочтение алкидной эмали.

Важно: все составы, выпускающиеся на основе органических растворителей, имеют резкий, неприятный запах, плюс некоторые виды растворителей токсичны.
Поэтому при работе с ними следует обеспечить хорошую вентиляцию и применять индивидуальные средства защиты.

Водно-дисперсионные краски

• Водно-дисперсионные составы являются продуктом современных технологий, технические характеристики большинства из них на порядок выше, нежели у алкидных или масляных красок . В эту группу входят акриловые, латексные, силиконовые и виниловые краски. Все они основываются на разного рода синтетических смолах и полимерах.
• В качестве растворителя используется полимеризированная вода, благодаря чему, во время окрашивания и сушки эти составы не издают неприятного запаха . Пока краски находятся в жидком состоянии их можно без труда смыть при помощи теплой воды. Но как только вода выпарится и на поверхности образуется пленка, удалить без специальных средств, их будет невозможно.
• Значительная часть этих красок не нуждается в антисептиках, так как в их составе уже присутствуют необходимые присадки и добавки . В зависимости от назначения они могут быть глянцевыми, матовыми или полуматовыми. Все эти покрытия имеют эффект гидробарьера. Древесина, покрытая водно-дисперсионной краской, будет свободно дышать, но в тоже время влага из внешней среды в нее поступать не будет.
• Водно-дисперсионные составы имеют самую широкую палитру цветов и прекрасную укрываемость, но наряду с этим, в линейке представленных товаров присутствуют прозрачные и полупрозрачные лаки и пропитки .

На видео в этой статье показаны краски для дерева.

Поговорим о лаках и пропитках

В последние годы все больше наших соотечественников отдают предпочтение лаковому покрытию и это вполне объяснимо. Многократно окрашенная древесина, визуально мало чем отличается от пластика или металла, а современному человеку, в его каменных джунглях, хочется быть ближе к природе.

Прозрачные и полупрозрачные лаки и пропитки, наряду с хорошей защитой поверхности, оставляют дереву его теплоту и природную красоту.

• Если вкратце говорить о лаках, то они делятся на составы, имеющие водно-дисперсионную основу, однокомпонентные и двухкомпонентные . О соединениях водно-дисперсионной группы мы уже упоминали, лаки здесь имеют все те же достоинства, что и краски.
• Группа однокомпонентных лаков имеет в своем составе органические растворители . Поэтому выпускается в уже готовом виде и может храниться достаточно длительное время. После нанесения они выполняют скорее защитную, нежели эстетическую функцию.
• Двухкомпонентные составы распространены больше . Кроме собственно органического растворителя в эти соединения входит еще отвердитель. Поэтому после нанесения они образуют на поверхности твердое, глянцевое покрытие. Чаще всего они используются для покрытия мебели, пола и декора украшений.
• Что касается пропиток, то они также бывают водно-дисперсионные, алкидные или имеют масляно-восковую основу . Здесь основная задача подчеркнуть природную красоту дерева, визуально не меняя его внешнего вида. Они глубоко проникают в структуру и обеспечивают надежную, долговременную защиту массива. Максимум, что здесь допускается, это затонировать поверхность и придать ей легкий, .

На видео в этой статье показаны тонкости нанесения лака.

Вывод

Как видите составов для защиты дерева и придания ему более благородного вида предостаточно. И при таком выборе, мы советуем не столько смотреть какова цена состава, сколько ориентироваться на его характеристики и прямое назначение. Например, не стоит использовать яхтный лак для отделки шкафа, он предназначен для других поверхностей и шкаф от этого крепче и красивей не станет.