Mga uri ng koneksyon para sa mga istrukturang kahoy. Mga lihim ng paggawa ng masikip na mga kasukasuan mula sa kahoy

Kadalasan, sa panahon ng pagtatayo ng mga frame para sa mga kumplikadong bubong, kailangang gumamit ng mga elemento ng hindi karaniwang sukat. Kasama sa mga karaniwang halimbawa ang mga istruktura ng balakang at semi-hip, ang mga dayagonal na tadyang ay mas mahaba kaysa sa ordinaryong mga binti ng rafter.

Ang mga katulad na sitwasyon ay lumitaw kapag nagtatayo ng mga sistema na may mga lambak. Upang ang mga nilikha na koneksyon ay hindi maging sanhi ng pagpapahina ng mga istraktura, kailangan mong malaman kung paano pinagdugtong ang mga rafters sa haba, kung paano sinisiguro ang kanilang lakas.

Ang splicing ng rafter legs ay nagpapahintulot sa iyo na pag-isahin ang tabla na binili para sa pagtatayo ng bubong. Ang kaalaman sa mga intricacies ng proseso ay ginagawang posible na halos ganap na bumuo ng isang rafter frame mula sa isang bar o board ng parehong seksyon. Ang pagtatayo ng isang sistema ng mga materyales na may parehong laki ay kapaki-pakinabang na makikita sa kabuuang gastos.

Bilang karagdagan, ang board at bar ng tumaas na haba, bilang isang panuntunan, ay ginawa gamit ang isang cross-section na mas malaki kaysa sa materyal ng mga karaniwang sukat. Kasama ng cross-section, tumataas din ang gastos. Ang ganitong margin ng kaligtasan ay kadalasang hindi kailangan kapag gumagawa ng mga tadyang sa balakang at lambak. Ngunit sa tamang pagpapatupad ng splicing ng mga rafters, ang mga elemento ng system ay binibigyan ng sapat na higpit at pagiging maaasahan sa pinakamababang gastos.

Nang walang kaalaman sa mga teknolohikal na nuances, medyo mahirap gumawa ng talagang baluktot-matigas na mga joint ng tabla. Ang mga yunit ng rafter mating ay nabibilang sa kategorya ng mga plastik na bisagra na mayroon lamang isang antas ng kalayaan - ang kakayahang umikot sa yunit ng pagkonekta kapag ang isang vertical at compressive load ay inilapat kasama ang haba.

Upang matiyak ang pare-parehong katigasan kapag ang isang puwersa ng baluktot ay inilapat sa buong haba ng elemento, ang pagsasama ng dalawang bahagi ng binti ng rafter ay inilalagay sa mga lugar na may pinakamaliit na sandali ng baluktot. Sa mga diagram na nagpapakita ng magnitude ng baluktot na sandali, malinaw na nakikita ang mga ito. Ito ang mga punto ng intersection ng curve na may longitudinal axis ng rafter, kung saan ang baluktot na sandali ay lumalapit sa zero.

Isaalang-alang natin na sa panahon ng pagtatayo ng rafter frame, kinakailangan upang matiyak ang pantay na pagtutol sa baluktot sa buong haba ng elemento, at hindi ang parehong kakayahang yumuko. Samakatuwid, ang mga mating point ay nakaayos sa tabi ng mga suporta.

Bilang isang suporta, parehong isang intermediate rack na naka-install sa span at direktang isang Mauerlat o truss truss ay kinuha. Ang ridge run ay maaari ding masuri bilang isang posibleng suporta, ngunit mas mahusay na ilagay ang mga seksyon ng pagsali ng mga rafter legs na mas mababa sa kahabaan ng slope, i.e. kung saan ang pinakamababang load ay ipinapataw sa sistema.

Mga pagpipilian sa pagdugtong para sa mga rafters

Bilang karagdagan sa tumpak na pagtukoy sa lugar para sa pagsasama ng dalawang bahagi ng elemento ng system, kailangan mong malaman kung paano maayos na pinahaba ang mga rafters. Ang paraan ng pagbuo ng koneksyon ay depende sa troso na pinili para sa pagtatayo:

• Mga bar o log. Bumuo gamit ang isang pahilig na hiwa na nabuo sa magkasanib na zone. Para sa reinforcement at upang maiwasan ang pag-ikot, ang mga gilid ng parehong rafters na pinutol sa isang anggulo ay ikinakabit ng bolt.
• Mga tabla na tinahi nang magkapares. Pinagdugtong sa lokasyon ng mga docking lines sa staggered lines. Ang koneksyon ng dalawang superimposed na bahagi ay ginawa gamit ang mga kuko.
• Isang board. Ang priyoridad ay ang pag-splice na may frontal stop - sa pamamagitan ng pagdugtong sa butt-cut na mga bahagi ng rafter leg na may paglalagay ng isa o isang pares ng mga kahoy o metal na lining. Mas madalas, dahil sa hindi sapat na kapal ng materyal, ang isang pahilig na hiwa ay ginagamit na may pangkabit na may mga clamp ng metal o tradisyonal na nail striking.

Isaalang-alang natin nang detalyado ang ipinahiwatig na mga pamamaraan upang maunawaan nang malalim ang proseso ng pagtaas ng haba ng mga rafters.

Opsyon 1: Pahilig na paraan ng pagputol

Ang pamamaraan ay nagsasangkot ng pagbuo ng dalawang hilig na hiwa o hiwa na nakaayos sa gilid ng conjugation ng mga bahagi ng rafter leg. Ang mga eroplano ng mga pinagputulan na pinagsama ay dapat na ganap na nakahanay nang walang kaunting mga puwang, anuman ang kanilang laki. Sa lugar ng koneksyon, ang posibilidad ng pagpapapangit ay dapat na hindi kasama.

Ipinagbabawal na punan ang mga puwang at pagtagas ng mga wedge ng kahoy, playwud o metal na mga plato. Hindi ito gagana upang magkasya at itama ang mga bahid. Mas mainam na tumpak na sukatin at iguhit ang mga linya ng hiwa nang maaga, ayon sa mga sumusunod na pamantayan:

• Ang lalim ay tinutukoy ng formula na 0.15 × h, kung saan ang h ay tumutukoy sa taas ng bar. Ito ang laki ng lugar na patayo sa longitudinal axis ng beam.
• Ang pagitan kung saan matatagpuan ang mga hilig na seksyon ng hiwa ay tinutukoy ng formula 2 × h.

Ang lugar para sa paglalagay ng seksyon ng docking ay matatagpuan ayon sa formula 0.15 × L, na wasto para sa lahat ng mga uri ng rafter frame, kung saan ang halaga ng L ay sumasalamin sa laki ng span na na-overlap ng rafter. Ang distansya ay sinusukat mula sa gitna ng suporta.

Kapag gumagawa ng isang pahilig na hiwa, ang mga bahagi mula sa isang bar ay dinagdagan ng isang bolt na dumadaan sa gitna ng koneksyon. Ang butas para sa pag-install nito ay drilled nang maaga, ang Ø nito ay katumbas ng Ø ng fastener rod. Upang maiwasan ang pag-crump ng kahoy sa lokasyon ng pag-mount, ang mga malawak na metal washer ay inilalagay sa ilalim ng mga mani.

Kung ang isang board ay konektado gamit ang isang pahilig na hiwa, pagkatapos ay ang karagdagang pag-aayos ay ginawa gamit ang mga clamp o mga kuko.

Opsyon 2: Pag-bundle ng mga tabla

Sa kaso ng paggamit ng teknolohiya ng pagsali, ang sentro ng lugar na sasalihan ay matatagpuan mismo sa itaas ng suporta. Ang mga pinagsamang linya ng mga trimmed board ay matatagpuan sa magkabilang panig ng gitna ng suporta sa isang kinakalkula na distansya na katumbas ng 0.21 × L, kung saan ang L ay tumutukoy sa haba ng span na sasakupin. Ang pag-aayos ay isinasagawa gamit ang mga kuko na naka-install sa isang pattern ng checkerboard.

Hindi rin katanggap-tanggap ang backlash at gaps, ngunit mas madaling maiwasan ang mga ito sa pamamagitan ng maingat na pag-trim sa board. Ang pamamaraang ito ay mas simple kaysa sa nakaraang pamamaraan sa pagpapatupad, ngunit upang hindi mag-aksaya ng hardware at hindi pahinain ang kahoy na may hindi kinakailangang mga butas, ang bilang ng mga punto ng mga fastener na mai-install ay dapat na tumpak na kalkulahin.

Ang mga kuko na may seksyon ng paa hanggang sa 6 mm ay naka-install nang walang paunang pagbabarena sa kaukulang mga butas. Para sa mga fastener na mas malaki kaysa sa tinukoy na laki, kailangan mong mag-drill upang kapag sumali ay hindi mo hatiin ang board kasama ang mga hibla. Ang pagbubukod ay hardware na may isang cruciform na seksyon, na, anuman ang laki, ay maaaring itaboy sa mga kahoy na bahagi.

Upang matiyak ang sapat na lakas sa rallying zone, ang mga sumusunod na kondisyon ay dapat sundin:

• Ang mga fastener ay inilalagay tuwing 50 cm kasama ang magkabilang gilid ng mga spliced ​​board.
• Kasama ang mga koneksyon sa dulo, ang mga kuko ay inilalagay sa mga pagtaas ng 15 × d, kung saan ang d ay ang diameter ng kuko.
• Ang makinis na bilog, turnilyo at sinulid na mga kuko ay angkop para sa pagsali sa board sa punto ng pagsasama. Gayunpaman, priority ang mga opsyon na may sinulid at turnilyo dahil mas mataas ang lakas ng pull-out ng mga ito.

Tandaan na ang pagsali sa mga rafters sa pamamagitan ng rallying ay katanggap-tanggap sa kaso ng isang elemento na gawa sa dalawang sewn boards. Bilang resulta, ang parehong mga kasukasuan ay magkakapatong sa isang solidong piraso ng tabla. Kasama sa mga bentahe ng pamamaraan ang laki ng span na sakop, na kahanga-hanga para sa pribadong konstruksyon. Sa katulad na paraan, maaari kang bumuo ng mga binti ng rafter kung ang distansya mula sa itaas hanggang sa ilalim na suporta ay umabot sa 6.5 m.

Opsyon 3: Headrest

Ang paraan ng frontal rafter extension ay binubuo sa dulo ng pagsali ng mga konektadong bahagi ng rafter leg na may pag-aayos ng seksyon na may mga kuko, pin o bolts sa pamamagitan ng mga overlay na naka-install sa magkabilang panig na eroplano.

Upang maalis ang backlash at pagpapapangit ng pinahabang binti ng rafter, dapat mong sundin ang mga sumusunod na patakaran:

• Ang mga gilid ng board na pagsasamahin ay dapat na maayos na pinutol. Ang mga puwang ng anumang laki sa kahabaan ng linya ng koneksyon ay dapat alisin.
• Ang haba ng mga overlay ay tinutukoy ng formula l = 3 × h, i.e. dapat silang hindi bababa sa tatlong lapad ng board. Karaniwan ang haba ay kinakalkula at pinili batay sa bilang ng mga kuko, ang formula ay ibinibigay upang malaman ang pinakamababang haba.
• Ang mga overlay ay gawa sa materyal, ang kapal nito ay hindi bababa sa 1/3 ng parehong laki ng pangunahing board.

Ang mga kuko ay hinihimok sa lining sa dalawang magkatulad na hanay na may staggered "spread" ng mga fastening point. Upang hindi makapinsala sa manipis na lining na may kaugnayan sa pangunahing tabla, ang bilang ng mga attachment point ay kinakalkula na may reference point para sa paglaban ng mga kuko sa puwersa ng paggugupit na kumikilos sa mga binti ng hardware.

Kapag ang magkasanib na bahagi ng rafter ay matatagpuan nang direkta sa itaas ng suporta, hindi na kailangan para sa mga kalkulasyon ng nail break upang ayusin ang mga lining. Totoo, sa kasong ito, ang pinagsamang binti ay gagana bilang dalawang magkahiwalay na beam para sa parehong pagpapalihis at compression, i.e. ayon sa normal na pamamaraan, kakailanganing kalkulahin ang kapasidad ng tindig para sa bawat isa sa mga bahaging bumubuo.

Kung ang steel rod bolts o non-threaded rods, pin, kapag pinagsama ang isang makapal na board o troso ay ginagamit bilang mga fastener, kung gayon ang banta ng pagpapapangit ay ganap na maaalis. Sa katunayan, kahit na ang ilang mga puwang sa pagdugtong ng mga dulo ay maaaring balewalain, bagaman mas mahusay pa rin na maiwasan ang gayong mga bahid.

Kapag gumagamit ng mga turnilyo o mga tornilyo, ang mga butas ay pre-drilled para sa kanilang pag-install, ang diameter ng mga butas ay 2 - 3 mm na mas mababa kaysa sa parehong laki ng mga binti ng fastener.

Sa paggawa ng mga frontal rafter joints, kinakailangan na mahigpit na obserbahan ang kinakalkula na hakbang sa pag-install, ang bilang at diameter ng mga fastener. Kapag nabawasan ang distansya sa pagitan ng mga anchoring point, maaaring mangyari ang paghahati ng kahoy. Kung ang mga butas para sa mga fastener ay mas malaki kaysa sa mga iniresetang sukat, ang mga rafters ay magiging deformed, at kung mas kaunti, ang tabla ay mahati sa panahon ng pag-install ng mga fastener.

Pagpahaba na may mga compound rafters

May isa pang napaka-kagiliw-giliw na paraan upang kumonekta at dagdagan ang haba ng mga rafters: gusali na may dalawang board. Ang mga ito ay itinahi sa mga gilid ng eroplano ng nag-iisang elemento na pinalawak. Ang isang puwang ay nananatili sa pagitan ng mga pinalaki na bahagi, katumbas ng lapad ng tuktok na board.

Ang puwang ay napuno ng mga scrap na may pantay na kapal, na itinakda sa pagitan ng hindi hihigit sa 7 × h, kung saan ang h ay ang kapal ng board na pinahaba. Ang haba ng mga spacer bar na ipinasok sa lumen ay hindi bababa sa 2 × h.

Ang extension na may dalawang stackable board ay angkop para sa mga sumusunod na sitwasyon:

• Ang aparato ng layered system kasama ang dalawang side girder, na nagsisilbing suporta para sa lokasyon ng docking area ng main board na may mga nakalakip na elemento.
• Pag-install ng isang dayagonal rafter na tumutukoy sa isang hilig na tadyang ng balakang at kalahating balakang na mga istraktura.
• Paggawa ng mga sloping roofs. Ang strapping ng mas mababang tier ng mga rafters ay ginagamit bilang isang suporta para sa koneksyon.

Ang pagkalkula ng mga fastener, pag-aayos ng mga bar ng distansya at koneksyon ng mga board ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagkakatulad sa mga pamamaraan na inilarawan sa itaas. Para sa paggawa ng mga spacer bar, ang mga trim ng pangunahing tabla ay angkop. Bilang resulta ng pag-install ng mga pagsingit na ito, ang lakas ng prefabricated rafter ay tumataas nang malaki. Sa kabila ng makabuluhang pagtitipid sa materyal, ito ay gumagana tulad ng isang solid beam.

Video tungkol sa mga paraan ng pagbuo ng mga rafters

Pagpapakita ng mga pangunahing pamamaraan para sa pag-splice ng mga elemento ng istruktura ng rafter system:

Isang video na may sunud-sunod na proseso para sa pagkonekta sa mga bahagi ng rafter:

Halimbawa ng video ng isa sa mga paraan upang ikonekta ang sawn timber:

Ang pagsunod sa mga teknolohikal na kinakailangan, ayon sa kung saan ang splicing ng mga rafters sa kahabaan ng haba, ginagarantiyahan ang walang problema na operasyon ng istraktura. Binabawasan ng mga paraan ng extension ang mga gastos sa pagtatayo ng bubong. Hindi dapat kalimutan ng isa ang tungkol sa mga paunang kalkulasyon at tungkol sa paghahanda para sa paggawa ng mga koneksyon, upang ang resulta ng mga pagsisikap ay maging perpekto.

Mula noong sinaunang panahon, pagkatapos na makabisado ang mga kasangkapan sa paggawa, ang tao ay nagsimulang magtayo ng isang tirahan na gawa sa kahoy. Nang dumaan sa ebolusyon, patuloy na pinagbubuti ng tao ang pagtatayo ng kanyang tahanan sa loob ng millennia. Siyempre, pinasimple ng mga modernong teknolohiya ang konstruksiyon, nagbigay ng sapat na pagkakataon para sa imahinasyon, ngunit ang pangunahing kaalaman tungkol sa mga katangian ng mga istrukturang kahoy ay ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Isaalang-alang ang mga paraan upang ikonekta ang mga bahaging kahoy.

Isaalang-alang ang mga paraan ng pagsali sa mga bahaging kahoy na nakatagpo ng mga baguhang manggagawa. Karaniwan, ang mga ito ay mga joint ng karpintero, na ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, ang mga kasanayang ito ay ginamit nang higit sa isang siglo. Bago tayo magsimulang sumapi sa kahoy, ipinapalagay natin na ang kahoy ay naproseso na at handa nang gamitin.

Ang unang pangunahing tuntunin na dapat sundin kapag pinagsama ang mga bahaging kahoy ay ang isang manipis na bahagi ay nakakabit sa isang mas makapal.

Ang pinakakaraniwang paraan ng pagsali sa kahoy, na kakailanganin sa pagtatayo ng mga gusali ng homestead, ay may ilang uri.

Tapusin ang koneksyon

Ito ay isa sa mga pinakamadaling paraan upang kumonekta (magsama-sama). Sa pamamaraang ito, kinakailangan upang magkasya ang mga ibabaw ng dalawang elemento na konektado nang malapit hangga't maaari. Ang mga bahagi ay mahigpit na pinindot laban sa isa't isa at ikinakabit ng mga pako o mga turnilyo.

Ang pamamaraan ay simple, ngunit upang makuha ang kalidad ng produkto, maraming mga kondisyon ang dapat matugunan:

Ang haba ng mga kuko ay dapat na tulad na, na dumaan sa buong kapal ng unang workpiece, ang kanilang matalim na dulo ay pumasok sa base ng isa pang bahagi sa lalim na katumbas ng hindi bababa sa ⅓ ng haba ng kuko;

Ang mga kuko ay hindi dapat matatagpuan sa isang linya, at ang kanilang bilang ay dapat na hindi bababa sa dalawa. Iyon ay, ang isa sa mga kuko ay inilipat paitaas mula sa gitnang linya, at ang isa pa, sa kabaligtaran, pababa;

Ang kapal ng mga pako ay dapat na tulad na walang lilitaw na bitak sa kahoy kapag sila ay hammered. Ang paunang pagbabarena ng mga butas ay makakatulong upang maiwasan ang hitsura ng isang bitak sa kahoy, at ang diameter ng drill ay dapat na katumbas ng 0.7 ng diameter ng mga kuko;

Upang makakuha ng isang mas mahusay na kalidad ng koneksyon, ang mga ibabaw na konektado ay dapat na pre-lubricated na may pandikit, at mas mahusay na gumamit ng moisture-resistant na pandikit, halimbawa, epoxy.

Consignment sa invoice

Sa pamamaraang ito, ang dalawang piraso ay nakasalansan sa ibabaw ng bawat isa at pinagsasama-sama ng mga pako, mga turnilyo o bolts. Ang mga kahoy na blangko, na may ganitong paraan ng pagsali, ay maaaring ilagay sa isang linya o displaced sa isang tiyak na anggulo na may kaugnayan sa bawat isa. Upang ang anggulo ng pagsali sa mga blangko ay maging matibay, kinakailangan upang i-fasten ang mga bahagi na may hindi bababa sa apat na mga kuko o mga turnilyo sa dalawang hanay ng dalawa sa isang hilera.

Kung ikaw ay nakakabit gamit lamang ang dalawang pako, turnilyo o bolts, pagkatapos ay iposisyon ang mga ito nang pahilis. Kung ang mga kuko ay magkakaroon ng through exit sa magkabilang bahagi, na may kasunod na baluktot ng mga nakausli na dulo, ang paraan ng koneksyon na ito ay makabuluhang magpapataas ng lakas. Ang koneksyon sa invoice ay hindi nangangailangan ng mataas na kwalipikasyon ng master.

Koneksyon ng kalahating puno

Ang pamamaraang ito ay mas kumplikado, nangangailangan ito ng ilang mga kasanayan at isang mas maingat na diskarte sa trabaho. Para sa gayong koneksyon, sa parehong mga blangko na gawa sa kahoy, ang kahoy ay na-sample sa lalim na katumbas ng kalahati ng kanilang kapal, at isang lapad na katumbas ng lapad ng mga bahaging pagsasamahin.

Maaari mong ikonekta ang mga bahagi sa kalahating puno sa iba't ibang mga anggulo.

Mahalagang sundin ang sumusunod na panuntunan:

Upang ang anggulo ng sample sa parehong bahagi ay pantay, at ang lapad ng parehong mga sample ay mahigpit na tumutugma sa lapad ng bahagi. Kung ang mga kundisyong ito ay natutugunan, ang mga bahagi ay magkasya nang mahigpit sa isa't isa, at ang kanilang mga gilid ay matatagpuan sa parehong eroplano. Ang koneksyon ay nakakabit gamit ang mga pako, turnilyo o bolts, at ginagamit pa rin ang pandikit upang madagdagan ang lakas. Kung kinakailangan, ang gayong koneksyon ay maaaring bahagyang. Iyon ay, ang dulo ng isa sa mga blangko ay pinutol sa isang tiyak na anggulo, at ang kaukulang pagpili ay ginawa sa kabilang bahagi. Ang koneksyon na ito ay ginagamit para sa pagsali sa sulok. Sa kasong ito, ang parehong mga tinik (mga sample) ay pinutol sa isang anggulo ng 45 degrees, at ang magkasanib na pagitan ng mga ito ay matatagpuan sa pahilis.

Magdugtong nang pahaba

Ang nasabing splicing ng mga bar at beam kasama ang haba ay may sariling mga katangian.

Para sa mga vertical na suporta, ang splicing ay simple.

Ngunit ito ay isang ganap na naiibang bagay kapag ang isang sinag o isang sinag sa splice ay napapailalim sa mga pag-load ng baluktot o pamamaluktot, kung saan ang isang simpleng pangkabit na may mga pako o mga turnilyo ay hindi maaaring ibigay.

Ang mga bahagi na dugtungan ay pinutol sa isang anggulo (sa isang pahilig na pad) at pinipiga ng mga bolts. Ang bilang ng mga bolts ay nakasalalay sa mga inilapat na load, ngunit dapat mayroong hindi bababa sa dalawa sa kanila.

Minsan ang mga karagdagang overlay ay naka-install, halimbawa, mga metal plate, mas mabuti sa magkabilang panig, itaas at ibaba, para sa lakas, maaari mo ring i-fasten gamit ang wire.

Cleat

Ang koneksyon na ito ay ginagamit para sa sahig o sheathing boards. Upang gawin ito, ang isang spike ay ginawa sa harap ng isang board, at isang uka sa isa pa.

Sa pamamagitan ng splicing na ito, ang mga puwang sa pagitan ng mga board ay tinanggal, at ang sheathing mismo ay nagkakaroon ng magandang hitsura. Ang wastong naprosesong sawn timber ay napupunta sa network ng kalakalan, kung saan mabibili ang mga ito na handa na.

Ang isang halimbawa ng naturang mga materyales ay isang floorboard o wall paneling.

Koneksyon ng socket-tenon

Ito ay isa sa mga pinaka-karaniwang pagsali ng mga kahoy na bahagi.

Ang ganitong koneksyon ay magbibigay ng isang malakas, matibay at maayos na pagkakaisa.

Hindi sinasabi na nangangailangan ito ng ilang mga kasanayan at katumpakan sa trabaho mula sa tagapalabas.

Kapag nagsasagawa ng koneksyon na ito, kailangan mong tandaan na ang isang mahinang kalidad na koneksyon sa spike ay hindi magdaragdag ng pagiging maaasahan at hindi magkakaroon ng magandang hitsura.

Ang koneksyon ng spike ay binubuo ng isang uka, na may hollowed out o na-drill sa isa sa mga kahoy na bahagi, pati na rin ang isang spike na ginawa sa dulo ng isa pang naka-attach na elemento.

Ang mga bahagi ay dapat magkaroon ng parehong kapal, ngunit kung ang kapal ay naiiba, kung gayon ang socket ay ginawa sa bahagi na mas makapal, at ang spike ay ginawa sa pangalawa, mas manipis na bahagi. Ang koneksyon ay isinasagawa sa pandikit na may karagdagang pangkabit na may mga kuko, mga tornilyo. Kapag nag-screwing sa turnilyo, tandaan na ang pre-drill ay gagawing mas madali ang prosesong ito. Mas mainam na itago ang ulo ng tornilyo, at ang pilot hole ay dapat na ⅔ ng diameter ng tornilyo at mas mababa ng 6 mm kaysa sa haba nito.

Isa sa mga napakahalagang kondisyon ay ang parehong moisture content ng mga bahaging pagsasamahin. Kung ang mga elementong sasalihan ay may iba't ibang moisture content, ang spike ay bababa sa laki kapag ito ay natuyo, na hahantong sa pagkasira ng buong koneksyon. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga bahagi na pagsasama ay dapat magkaroon ng parehong kahalumigmigan, malapit sa mga kondisyon ng operating. Para sa mga panlabas na istraktura, ang kahalumigmigan ay dapat nasa hanay na 30-25%.

Paggamit ng kahoy upang palamutihan ang mga gusali.

Pagpili ng kahoy.

Sa pag-ukit, para sa paggawa ng malalaking crafts na may malalaking elemento, madalas nilang ginagamit malambot na kahoy bilang pangunahing isa. Available ang mga ito, at ang may guhit na texture ay maaaring laruin sa mga burloloy.

Bilang isang background para sa mga inilapat at pinutol na mga thread, ito ay ginagamit pir.

Ang isang mahalagang materyal ay cedar, malambot nito, na may magandang texture at kaaya-ayang kulay dilaw-pink o light-pink na kulay ng core wood. Ang kahoy ay madaling putulin, bahagyang bitak sa panahon ng pag-urong at lumalaban sa pagkabulok.

Kahoy mga peras Ito ay ginagamit para sa mataas na artistikong mga bahagi ng thread, dahil ito ay malakas at may maliit na warping mula sa panahon.

Poplar, ang kahoy ay napakalambot at magaan - ginagamit ito upang gumawa ng mga inukit na pandekorasyon na mga haligi o mga backboard para sa paglakip ng isang overhead na sinulid.

Mainam na gumamit ng kahoy para sa paggawa ng mga kadena mula sa mga bilog na singsing. mga puno ng mansanas... Ang kahoy na ito ay ginagamit sa maliliit na crafts, sa inilapat na larawang inukit. Sa kasong ito, ginagamit ang mga springy na katangian ng puno ng mansanas.

Ginagamit din ang kahoy mga puno ng linden... Napakagaan, maayos ang eroplano, mahusay na nag-drill at gumiling.

Thread mula sa oak matrabaho sa paggawa dahil sa katigasan nito.

Ngunit ang oak ay hindi natatakot sa kahalumigmigan, hindi kumiwal. Ang mga produktong natural na kahoy ay napakaganda, ngunit abot-kayang. Upang mabawasan ang halaga ng produkto, ginagamit ang veneering. Halimbawa, ang mga veneer na pinto ay ginawa, ayon sa order ng customer, "oak". Nakakakuha kami ng magagandang pinto na katulad ng hitsura sa mga natural, ngunit sa mas mababang presyo.

Ang isang napakaraming mga joints ay maaaring gamitin upang ikonekta ang mga kahoy na bahagi. Ang mga pangalan at klasipikasyon ng jointery at carpentry joints ay may posibilidad na mag-iba nang malaki depende sa bansa, rehiyon at maging sa paaralan ng woodworking. Ang craftsmanship ay nakasalalay sa precision execution upang magbigay ng maayos na gumaganang joint na may kakayahang makayanan ang mga nilalayong load nito.

Paunang impormasyon

Mga kategorya ng koneksyon

Ang lahat ng mga koneksyon (sa joinery ay tinatawag silang pagniniting) ng mga kahoy na bahagi ayon sa larangan ng aplikasyon ay maaaring nahahati sa tatlong kategorya (banyagang bersyon ng pag-uuri):

• kahon;
• frame (frame);
• para sa rallying / splicing.

Ang mga joint joint ay ginagamit, halimbawa, sa paggawa ng mga drawer at cabinetry, ang mga frame joint ay ginagamit sa mga window frame at mga pinto, at ang pagsali / splicing ay ginagamit upang makakuha ng mga bahagi ng tumaas na lapad / haba.

Maraming joints ang maaaring gamitin sa iba't ibang kategorya, halimbawa butt joints ay ginagamit sa lahat ng tatlong kategorya.

Paghahanda ng materyal

Kahit na ang nakaplanong tabla ay maaaring mangailangan ng ilang paghahanda.

• Gupitin ang materyal upang bigyang-daan ang lapad at kapal para sa karagdagang pagpaplano. Huwag putulin ang haba.
• Piliin ang pinakamahusay na kalidad ng mukha - ang harap na bahagi. Planuhin ang buong haba. Suriin gamit ang isang tuwid na gilid.
  Pagkatapos ng huling pagkakahanay, markahan ang harap na bahagi ng lapis.
• Planuhin ang harap - malinis na gilid. Suriin gamit ang isang tuwid na gilid at isang parisukat laban sa harap. Kahit na out warpedness sa pamamagitan ng pagpaplano. Markahan ang malinis na gilid.
• Gamit ang gauge ng kapal, markahan ang kinakailangang kapal sa lahat ng mga gilid ng balangkas ng bahagi. Bawasan ang mga panganib dito. Suriin gamit ang isang tuwid na gilid.
• Ulitin ang operasyon para sa lapad.
• Ngayon markahan ang haba at ang aktwal na mga koneksyon. Markahan mula sa harap at malinis na mga gilid.

Pagmarka ng tabla

Mag-ingat sa pagmamarka ng tabla. Gumawa ng sapat na allowance para sa kerf, planing kapal at joints.

Kunin ang lahat ng mga pagbabasa mula sa harap na bahagi at ang malinis na gilid, kung saan ilagay ang naaangkop na mga marka. Sa mga disenyo ng frame at cabinet, ang mga markang ito ay dapat na nakaharap sa loob upang mapabuti ang katumpakan. Upang mapadali ang pag-uuri at pag-assemble, lagyan ng numero ang mga bahagi sa harap na bahagi habang ginagawa mo ang mga ito, halimbawa, upang ipahiwatig na ang bahagi 1 ay kumokonekta sa dulo 1.

Kapag minarkahan ang parehong mga bahagi, maingat na ihanay ang mga ito at markahan ang lahat ng mga workpiece nang sabay-sabay. Titiyakin nito na ang markup ay magkapareho. Kapag minarkahan ang mga elemento ng frame, tandaan na maaaring may mga detalyeng "kanan" at "kaliwa".

Mga butt joints

Ito ang pinakasimpleng koneksyon sa alwagi at pagkakarpintero. Maaari silang nasa lahat ng tatlong kategorya ng mga compound.

Assembly

Ang butt joint ay maaaring palakasin ng mga pako na pinapasok sa isang anggulo. Magmaneho sa mga kuko nang random.

Gupitin ang mga dulo ng dalawang piraso nang eksakto at pagsamahin ang mga ito. I-secure gamit ang mga pako o turnilyo. Bago iyon, maaari mong ilapat ang pandikit sa mga bahagi upang mapahusay ang pag-aayos. Ang mga butt joint sa mga frame structure ay maaaring palakasin ng isang steel lining o corrugated key sa labas, o isang kahoy na bar na naayos mula sa loob.

Naggelny / dowel connections

Ang mga dowel na gawa sa kahoy - ngayon ay mas tinatawag silang mga dowel - ay maaaring gamitin upang palakasin ang koneksyon. Ang mga insertion round stud na ito ay nagpapataas ng lakas ng paggugupit (paggugupit) at gumagamit ng pandikit upang mas secure ang pagpupulong. Ang mga koneksyon sa dowels (dowels) ay maaaring gamitin bilang mga koneksyon sa frame (furniture), mga koneksyon sa drawer (cabinets) o para sa rallying / splicing (mga panel).

Pagpupulong ng dowel joint

1. Maingat na gupitin ang lahat ng mga bahagi sa eksaktong sukat. Markahan ang posisyon ng crossbar sa mukha at malinis na gilid ng rack.

2. Markahan ang mga gitnang linya para sa mga dowel sa dulo ng crossbar. Ang distansya mula sa bawat dulo ay dapat na hindi bababa sa kalahati ng kapal ng materyal. Maaaring kailanganin ang higit sa dalawang dowel para sa isang malawak na bar.

Markahan ang mga gitnang linya para sa mga dowel sa dulo ng crossbar at ilagay ang mga ito sa rack gamit ang isang parisukat.

3. Ilagay ang Upright at Crossbar na nakaharap. Gamit ang isang parisukat, ilipat ang mga gitnang linya sa rack. Lagyan ng numero at markahan ang lahat ng koneksyon kung mayroong higit sa isang pares ng mga post at rung.

4. Ilipat ang pagmamarka na ito sa malinis na gilid ng poste at sa mga dulo ng crossbar.

5. Mula sa harap na may kapal, gumuhit ng isang linya sa gitna ng materyal, na tumatawid sa mga linya ng pagmamarka. Ito ay markahan ang mga sentro ng mga butas para sa mga pin.

Gamit ang gauge ng kapal, gumuhit ng isang gitnang linya, tumatawid sa mga linya ng pagmamarka, na magpapakita ng mga sentro ng mga butas para sa mga dowel.

6. Gamit ang electric twist drill o hand drill na may feather drill, mag-drill ng mga butas sa lahat ng bahagi. Ang drill ay dapat may sentrong punto at mga pamutol. Ang butas sa buong butil ay dapat na may lalim na humigit-kumulang 2.5 beses ang diameter ng pin, at ang butas sa dulo ay dapat na may lalim na humigit-kumulang 3 beses ang lapad. Para sa bawat butas, gumawa ng 2 mm allowance, para sa distansya na ito ang dowel ay hindi dapat umabot sa ibaba.

7. Gumamit ng countersink upang alisin ang mga labis na hibla sa tuktok ng mga butas. Gagawin din nitong mas madali ang pag-install ng pin at lumikha ng espasyo para sa pandikit upang ma-secure ang joint.

Nageli

Ang dowel ay dapat magkaroon ng isang longhitudinal groove (ngayon ang mga karaniwang dowel ay ginawa gamit ang mga longitudinal ribs), kung saan ang labis na pandikit ay aalisin kapag pinagsama ang koneksyon. Kung ang dowel ay walang uka, pagkatapos ay ahit ito ng patag sa isang gilid, na magbibigay ng parehong resulta. Ang mga dulo ay dapat na chamfered upang mapadali ang pagpupulong at maiwasan ang pinsala mula sa mga pin sa butas. At dito, kung ang mga pin ay walang chamfer, i-file ito o gilingin ang mga gilid ng kanilang mga dulo.

Paggamit ng mga sentrik para sa pagmamarka ng mga dowel

Markahan at i-drill ang mga crossbars. Ipasok ang mga espesyal na dowel pin sa mga butas para sa dowels. Ihanay ang crossbar sa mga marka ng stand at pisilin ang mga bahagi nang magkasama. Ang mga sentrong punto ay mamarkahan ang post. Mag-drill ng mga butas sa pamamagitan ng mga ito. Bilang kahalili, maaari kang gumawa ng isang template mula sa isang kahoy na bloke, mag-drill ng mga butas sa loob nito, ayusin ang template sa bahagi at mag-drill ng mga butas para sa mga pin sa pamamagitan ng mga butas sa loob nito.

Paggamit ng jig para sa koneksyon ng pin

Ang metal jig para sa dowel joints ay ginagawang mas madaling markahan at mag-drill ng mga butas para sa dowels. Sa mga koneksyon sa kahon, ang jig ay maaaring gamitin sa mga dulo, ngunit hindi ito gagana sa mukha ng malawak na mga panel.

konduktor para sa naggel joints

1. Markahan ang mga gitnang linya sa mukha ng materyal kung saan mo gustong ilagay ang mga butas ng stud. Pumili ng angkop na gabay sa drill at ipasok ito sa jig.

2. Ihanay ang mga markang nakasentro sa gilid ng gabay at ayusin ang naitataas na suporta ng guide bush.

3. I-install ang jig sa bahagi. I-align ang centering notch sa centerline ng dowel hole. Higpitan.

4. Ilagay ang drilling depth stop sa drill sa nais na lokasyon.

Nagra-rally

Upang makakuha ng mas malawak na bahaging kahoy, maaari kang gumamit ng mga dowel upang ikonekta ang dalawang bahagi ng parehong kapal sa gilid. Tiklupin ang dalawang tabla na magkakasama ang malalawak na gilid, ihanay nang tumpak ang mga dulo, at hawakan ang pares sa isang vise. Sa isang malinis na gilid, gumuhit ng mga patayong linya upang ipahiwatig ang mga gitnang linya ng bawat dowel. Sa gitna ng gilid ng bawat board, gumamit ng gauge ng kapal upang markahan ang bawat naunang minarkahang gitnang linya. Ang mga intersection point ay ang mga sentro ng pin hole.

Ang matigas na koneksyon ay maayos at matibay.

Punch-in / punch-in na mga koneksyon

Ang isang cut-in, cut-in o groove na koneksyon ay tinatawag na sulok o mid-joint, kapag ang dulo ng isang bahagi ay nakakabit sa layer at isa pang bahagi. Ito ay batay sa isang butt joint na may end cut na ginawa sa mukha. Ito ay ginagamit sa frame (house frames) o box (cabinets) na koneksyon.

Pagputol / pag-tap sa mga uri ng koneksyon

Ang mga pangunahing uri ng notch joints ay ang dark / semi-dark T-notch (ang terminong ito ay madalas na pinapalitan ng terminong "flush / half-flush"), na mukhang isang butt joint, ngunit mas malakas, isang quarter-cut corner at isang madilim / kalahating madilim na sulok. Ang sulok na gupit sa tahi at ang sulok na gupit sa tahi na may darkening / semi-darkening ay ginawa sa parehong paraan, ngunit ang fold ay ginawang mas malalim - dalawang-katlo ng materyal ang napili.

Pagputol

1. Markahan ang isang uka sa mukha ng materyal. Ang distansya sa pagitan ng dalawang linya ay katumbas ng kapal ng ikalawang bahagi. Ipagpatuloy ang mga linya sa magkabilang gilid.

2. Gamit ang thickness gauge, markahan ang lalim ng uka sa pagitan ng mga linya ng pagmamarka sa mga gilid. Ang lalim ay karaniwang ginagawa mula sa isang quarter hanggang isang-katlo ng kapal ng bahagi. Markahan ang basurang materyal.

3. Gamitin ang C-clamp para secure na secure ang bahagi. Nakita ang mga balikat sa umaatras na bahagi ng mga linya ng tagasulat sa nais na lalim. Kung ang uka ay malawak, gumawa ng karagdagang mga hiwa sa likod upang gawing mas madali ang pagputol ng materyal gamit ang pait.

Nakita sa runway patungo sa scoring line sa retract side, na gumagawa ng mga intermediate cut na may malawak na notch.

4. Gamit ang isang pait sa magkabilang panig, alisin ang labis na materyal at suriin ang ilalim para sa patag. Maaari kang gumamit ng isang tubo ng lupa upang patagin ang ilalim.

Gumamit ng pait upang alisin ang basura sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa magkabilang panig at linya sa ilalim ng uka.

5. Suriin ang fit, kung ang bahagi ay masyadong masikip maaaring kailanganin mong putulin ito. Suriin para sa squareness.

6. Maaaring palakasin ang cut connection sa isa sa mga sumusunod na paraan o kumbinasyon ng mga ito:

• gluing at clamping hanggang sa set ang pandikit;
• screwing na may turnilyo sa pamamagitan ng mukha ng panlabas na bahagi;
• pagpapako sa isang anggulo sa pamamagitan ng mukha ng panlabas na bahagi;
• nagpapako pahilig sa kabila.

Ang putol na koneksyon ay sapat na malakas

Mga koneksyon sa uka at gilid na flange

Ito ay kumbinasyon ng quarter cut at rebate cut. Ginagamit ito sa paggawa ng mga kasangkapan at ang aparato ng mga slope ng mga pagbubukas ng bintana.

Gumagawa ng koneksyon

1. Gawing patayo ang mga dulo sa mga longitudinal axes ng parehong bahagi. Sa isang bahagi, markahan ang balikat sa pamamagitan ng pagsukat ng kapal ng materyal mula sa dulo. Ipagpatuloy ang pagmamarka sa magkabilang gilid at sa harap na bahagi.

2. Markahan ang pangalawang balikat mula sa dulo ng puwit, dapat itong isang ikatlo ng kapal ng materyal. Magpatuloy sa magkabilang gilid.

3. Gamit ang gauge ng kapal, markahan ang lalim ng uka (isang-katlo ng kapal ng materyal) sa mga gilid sa pagitan ng mga linya ng balikat.

4. Gamit ang naka-back na hacksaw, gupitin ang mga balikat hanggang sa mga bingaw ng kapal. Alisin ang basura gamit ang isang pait at suriin ang pagkakahanay.

5. Gamit ang thickness gauge na may parehong setting, markahan ang isang linya sa likod at sa mga gilid ng ikalawang bahagi.

Payo:

• Ang mga koneksyon sa groove at side flange ay madaling magawa gamit ang isang router at isang angkop na gabay - alinman para sa groove lamang, o para sa parehong groove at rebate. Para sa mga rekomendasyon sa tamang trabaho sa router tingnan ang p. 35.
• Kung ang suklay ay magkasya nang mahigpit sa uka, gupitin ang mukha (makinis) na gilid ng suklay o buhangin gamit ang isang papel de liha.

6. Mula sa harap na bahagi, gumamit ng gauge ng kapal upang markahan ang mga gilid patungo sa dulo at sa dulo mismo. Nakita sa mga linya ng planer na may naka-back na hacksaw. Huwag maghiwa ng masyadong malalim dahil ito ay magpahina sa kasukasuan.

7. Paggawa gamit ang pait mula sa dulo, alisin ang basura. Suriin ang akma at tama kung kinakailangan.

Mga koneksyon sa kalahating kahoy

Ang mga half-wood joints ay tumutukoy sa mga frame joint na ginagamit upang pagdugtungan ang mga bahagi na may mga mukha o kasama ang isang gilid. Ang koneksyon ay ginawa sa pamamagitan ng pag-sample ng parehong dami ng materyal mula sa bawat bahagi upang ang mga ito ay magkadugtong sa isa't isa.

Mga uri ng koneksyon sa kalahating puno

Anim na pangunahing uri ng kalahating kahoy na joints ay maaaring makilala: transverse, angular, dark, angular, dovetail, at splice.

Paggawa ng magkasanib na sulok sa kalahating puno

1. Ihanay ang mga dulo ng magkabilang bahagi. Sa tuktok na bahagi ng isa sa mga bahagi, gumuhit ng isang linya na patayo sa mga gilid, umatras mula sa dulo sa lapad ng pangalawang bahagi. Ulitin sa ilalim ng pangalawang piraso.

2. Itakda ang thickness gauge sa kalahati ng kapal ng mga piraso at gumuhit ng linya sa mga dulo at gilid ng parehong piraso. Markahan ang basura sa itaas na bahagi ng isa at sa ibabang bahagi ng kabilang bahagi.

3. I-clamp ang bahagi sa isang vice sa isang 45 ° anggulo (mukha up). Maingat na nakita sa kahabaan ng butil, malapit sa linya ng kapal sa gilid na bawiin, hanggang sa pahilis ang lagari. Baligtarin ang piraso at ipagpatuloy ang paggupit nang malumanay, unti-unting itinataas ang hawakan ng lagari hanggang ang lagari ay nasa linya ng linya ng balikat sa magkabilang gilid.

4. Alisin ang bahagi mula sa vise at ihiga ito. Pindutin ito nang mahigpit laban sa tsulag at i-clamp ito ng clamp.

5. Saw through the shoulder to the previous cut and remove the waste. Ihanay ang lahat ng hindi pantay ng sample sa isang pait. Suriin ang ginupit para sa kalinisan.

6. Ulitin ang proseso para sa ikalawang bahagi.

7. Suriin ang pagkasya ng mga bahagi at antas gamit ang pait kung kinakailangan. Ang koneksyon ay dapat na hugis-parihaba, flush, walang gaps at backlash.

8. Ang koneksyon ay maaaring palakasin gamit ang mga kuko, mga turnilyo, pandikit.

Mga dugtong sa sulok ng bigote

Corner bevels ay ginawa gamit ang bevel ng mga dulo at itago ang dulo hibla, at din aesthetically tumutugma sa angular na pag-ikot ng pandekorasyon strip.

Mga uri ng mga kasukasuan ng sulok na may bigote

Upang maisagawa ang bevelling ng mga dulo sa isang gusset, ang anggulo kung saan nagtatagpo ang mga bahagi ay hinahati. Sa isang tradisyunal na joint, ang anggulong ito ay 90 °, kaya ang bawat dulo ay pinutol sa 45 °, ngunit ang anggulo ay maaaring parehong mahina at matalim. Sa hindi pantay na mga joint ng sulok, ang mga bahagi na may iba't ibang lapad ay konektado sa bigote.

Paggawa ng isang sulok na koneksyon sa isang bigote

1. Markahan ang haba ng mga bahagi, tandaan na dapat itong sukatin sa mahabang bahagi, dahil ang tapyas ay magbabawas sa haba sa loob ng sulok.

2. Ang pagkakaroon ng pagpapasya sa haba, markahan ang isang linya sa 45 ° - sa gilid o sa mukha, depende sa kung saan ang tapyas ay gupitin.

3. Gamit ang kumbinasyong parisukat, ilipat ang pagmamarka sa lahat ng panig ng bahagi.

4. Para sa pagputol ng kamay, gumamit ng miter box at backed hacksaw o hand-held miter saw. Pindutin nang mahigpit ang bahagi laban sa likod ng kahon ng miter - kung ito ay gumagalaw, ang tapyas ay magiging hindi pantay, at ang kasukasuan ay hindi magkasya nang maayos. Kung naglalagari ka lamang ng kamay, sundin ang proseso upang hindi lumihis mula sa mga linya ng pagmamarka sa lahat ng panig ng bahagi. Ang miter saw, kung mayroon ka, ay gagawa ng isang napakaayos na tapyas.

5. Pagsamahin ang dalawang piraso at suriin kung magkasya. Maaari mo itong itama sa pamamagitan ng pag-trim sa ibabaw ng bevel gamit ang isang eroplano. Ayusin ang bahagi nang matatag at gumana sa isang matalim na eroplano na may maliit na overhang ng kutsilyo.

6. Ang koneksyon ay dapat na itumba gamit ang mga pako sa magkabilang bahagi. Upang gawin ito, ilagay muna ang mga bahagi sa mukha at martilyo ang mga kuko sa labas ng tapyas upang ang kanilang mga tip ay bahagya na lumitaw mula sa mga tapyas.

Maglagay ng mga pako sa magkabilang bahagi upang bahagyang dumikit ang mga tip mula sa ibabaw ng tapyas.

7. Ilapat ang pandikit at mahigpit na pisilin ang kasukasuan upang ang isang bahagi ay bahagyang nakausli - magkakapatong sa isa pa. Ipasok muna ang mga pako sa nakausli na bahagi. Sa ilalim ng mga suntok ng martilyo, kapag nagmamartilyo sa mga pako, ang bahagi ay lilipat nang bahagya. Ang mga ibabaw ay dapat na leveled. Ipako ang kabilang panig ng joint at lumubog sa mga ulo ng kuko. Suriin ang squareness.

Una, itulak ang mga pako sa nakausli na bahagi at itutulak ng martilyo ang magkasanib na posisyon.

8. Kung, dahil sa pagkamagaspang ng disenyo, mayroong isang maliit na puwang, plantsahin ang magkasanib na magkabilang panig na may isang bilog na screwdriver shank. Ililipat nito ang mga hibla, na magsasara ng puwang. Kung masyadong malaki ang puwang, kakailanganin mong gawing muli ang koneksyon, o i-seal ang puwang ng masilya.

9. Upang palakasin ang magkasanib na sulok, ang isang kahoy na bloke ay maaaring nakadikit sa sulok sa bigote, kung hindi ito makikita. Kung ang hitsura ay mahalaga, pagkatapos ay ang koneksyon ay maaaring gawin sa isang plug-in dowel o secure na may veneer dowels. Sa loob ng mga flat na koneksyon, maaaring gamitin ang mga pin o lamellas (karaniwang flat dowels).

Bigote splices at cut join

Ang isang bigote splice ay nagkokonekta sa mga dulo ng mga bahagi na matatagpuan sa parehong tuwid na linya, at isang cut-off na koneksyon ay ginagamit kapag ito ay kinakailangan upang ikonekta ang dalawang bahagi ng profile sa isang anggulo sa bawat isa.

Pagdugtong sa bigote

Kapag nag-splice sa isang bigote, ang mga bahagi ay konektado sa parehong mga bevel sa mga dulo sa paraang ang parehong kapal ng mga bahagi ay nananatiling hindi nagbabago.

Putol na koneksyon

Ang koneksyon sa isang hiwa (na may undercut, na may isang angkop) ay ginagamit kapag ito ay kinakailangan upang ikonekta ang dalawang bahagi na may isang profile sa isang sulok, halimbawa, dalawang skirting boards o cornice. Kung ang bahagi ay gumagalaw sa panahon ng proseso ng pangkabit, kung gayon ang puwang ay hindi gaanong kapansin-pansin kaysa sa isang gusset.

1. I-fasten ang unang skirting board sa lugar. I-slide ang pangalawang skirting board sa kahabaan ng dingding dito.

I-secure ang unang skirting board sa lugar at pindutin ang pangalawang skirting board laban dito, i-align ito sa dingding.

2. Gumuhit ng isang maliit na piraso ng kahoy na may isang lapis na pinindot sa ibabaw ng profile ng nakapirming plinth. Ang lapis ay mag-iiwan ng linya ng pagmamarka sa skirting board na mamarkahan.

Sa pamamagitan ng isang bar na may isang lapis na pinindot laban dito, kasama ang dulo na nakakabit sa pangalawang plinth, gumuhit sa kahabaan ng kaluwagan ng unang plinth, at markahan ng lapis ang linya ng hiwa.

3. Gupitin kasama ang nakasulat na linya. Suriin ang akma at ayusin kung kinakailangan.

Mga kumplikadong profile

Ilagay ang unang skirting board sa lugar at, ilagay ang pangalawang skirting board sa miter box, gumawa ng bevel dito. Ang linya na nabuo sa gilid ng profile at ang bevel ay magpapakita ng nais na hugis. Gupitin ang linyang ito gamit ang isang lagari.

Mga koneksyon sa eyelet

Ginagamit ang mga koneksyon sa eyelet kapag gusto mong ikonekta ang mga intersecting na bahagi na "On Edge", alinman sa isang sulok o sa gitna (halimbawa, isang sulok ng isang window sash o kung saan ang isang table leg ay nakakatugon sa isang bar).

Mga uri ng koneksyon sa eyelet

Ang pinakakaraniwang uri ng mga lug connection ay angled at tee (T-shaped). Para sa lakas, ang koneksyon ay dapat na nakadikit, ngunit maaari mong palakasin ito sa isang dowel.

Gumagawa ng lug connection

1. Gawin ang parehong mga linya tulad ng para sa, ngunit hatiin ang kapal ng materyal sa tatlo upang matukoy ang isang ikatlo. Markahan ang basura sa magkabilang bahagi. Sa isang bahagi, kakailanganin mong piliin ang gitna. Ang uka na ito ay tinatawag na eyelet. Sa pangalawang bahagi, ang magkabilang panig ng materyal ay tinanggal, at ang natitirang gitnang bahagi ay tinatawag na tinik.

2. Gupitin sa kahabaan ng butil hanggang sa linya ng balikat sa mga papalabas na linya ng scribble sa gilid. Gumamit ng hacksaw na may sandal upang gupitin ang mga balikat, at magkakaroon ka ng tinik.

3. Paggawa sa magkabilang panig, piliin ang materyal mula sa eyelet na may pait / slot na pait o jigsaw.

4. Suriin ang akma at tama gamit ang pait kung kinakailangan. Ilapat ang pandikit sa magkasanib na ibabaw. Suriin ang squareness. Gumamit ng C-clamp para i-clamp ang joint habang tumitigas ang pandikit.

Koneksyon ng Thorn-to-socket

Ang mga stud-to-socket joints, o simpleng finger joints, ay ginagamit kapag ang dalawang bahagi ay pinagsama sa isang anggulo o sa isang intersection. Ito ay marahil ang pinaka-matibay na frame joint sa alwagi at ginagamit sa paggawa ng mga pinto, sintas at kasangkapan.

Mga uri ng spike-to-socket na koneksyon

Ang dalawang pangunahing uri ng tenon joints ay ang conventional tenon-to-socket connection at ang stepped tenon-to-socket connection (semi-dark). Ang spike at socket ay humigit-kumulang dalawang-katlo ng lapad ng materyal. Ang pagpapalawak ng socket ay ginagawa sa isang gilid ng uka (semi-dark), at ang isang hakbang ng tinik ay ipinasok dito mula sa kaukulang panig nito. Nakakatulong ang semi-dark na pigilan ang spike na lumabas sa pugad.

Plain na spike-to-socket na koneksyon

1. Tukuyin ang magkasanib na posisyon sa magkabilang bahagi at markahan ang lahat ng panig ng materyal. Ipinapakita ng markup ang lapad ng intersecting na bahagi. Ang spike ay nasa dulo ng bar at ang socket ay dadaan sa poste. Ang spike ay dapat magkaroon ng isang bahagyang allowance kasama ang haba para sa karagdagang pagtanggal ng joint.

2. Pumili ng pait na mas malapit hangga't maaari sa ikatlong bahagi ng kapal ng materyal. I-adjust ang thickness gauge sa laki ng pait at markahan ang socket sa gitna ng rack sa pagitan ng naunang minarkahang mga linya ng pagmamarka. Magtrabaho mula sa harapan. Kung ninanais, maaari mong itakda ang kapal ng solusyon sa isang katlo ng kapal ng materyal at magtrabaho kasama ito mula sa magkabilang panig.

H. Sa parehong paraan, markahan ang cleat sa dulo at magkabilang panig hanggang sa mamarkahan ang mga balikat sa bar.

4. I-clamp ang trim support support nang sapat na mataas sa isang vise upang ikabit ang ribed post dito. Ikabit ang stand sa suporta sa pamamagitan ng paglalagay ng clamp sa tabi ng mga marka ng pugad.

5. Gumamit ng pait para maghiwa ng pugad, gumawa ng paloob na allowance na humigit-kumulang 3 mm mula sa bawat dulo, upang hindi masira ang mga gilid kapag naghihiwa ng basura. Panatilihing tuwid ang pait habang pinapanatili itong parallel
ang mga gilid nito ay ang eroplano ng rack. Gawin ang unang hiwa nang mahigpit na patayo, gamit ang pagtasa ng tapyas patungo sa gitna ng pugad. Ulitin mula sa kabilang dulo.

6. Gumawa ng ilang intermediate cut, hawakan ang pait sa isang bahagyang anggulo at i-beveling ang sharpener pababa. Pumili ng retreat sa pamamagitan ng pagkilos bilang pingga gamit ang pait. Mas malalim na 5 mm, gumawa ng higit pang mga hiwa at pumili ng retreat. Magpatuloy sa halos kalahati ng kapal. Ibalik ang piraso at gawin ang parehong paraan sa kabilang panig.

7. Pagkatapos alisin ang bulto ng basura, hubarin ang socket at putulin ang allowance na natitira kanina sa mga linya ng pagmamarka sa bawat panig.

8. Gupitin ang isang tinik sa kahabaan ng butil sa pamamagitan ng paggabay sa naka-back na hacksaw sa linya sa gilid ng retreat at gupitin ang mga balikat.

9. Suriin ang akma at ayusin kung kinakailangan. Ang mga balikat ng cleat ay dapat na magkasya nang maayos sa post, ang koneksyon ay dapat na patayo at walang paglalaro.

10. Para sa pag-secure, ang mga wedge ay maaaring ipasok sa magkabilang panig ng cleat. Ang isang puwang para dito ay ginawa sa socket. Gamit ang pait mula sa labas ng socket, pahabain ang humigit-kumulang dalawang-katlo ng lalim na may 1: 8 na slope. Ang mga wedge ay ginawa na may parehong bias.

11. Lagyan ng pandikit at pisilin ng mahigpit. Suriin ang squareness. Ilapat ang pandikit sa mga wedge at pindutin ang mga ito sa lugar. Nakita ang cleat allowance at alisin ang labis na pandikit.

Iba pang mga spike na koneksyon

Ang mga kasukasuan ng dila para sa mga sintas ng bintana at mga pinto ay medyo naiiba sa mga kasukasuan ng kalahating madilim na daliri, bagaman pareho ang pamamaraan. Sa loob ay may rebate at / o isang overlay para sa salamin o mga infill (mga panel). Kapag gumagawa ng koneksyon ng tenon-to-socket sa isang rebated na bahagi, gawin ang eroplano ng tenon sa linya sa gilid ng rebate. Ang isa sa mga balikat ng crossbar ay ginawang mas mahaba (sa lalim ng fold), at ang pangalawa ay mas maikli, upang hindi harangan ang fold.

Ang mga studded joint para sa mga bahagi na may mga overlay ay may balikat na pinutol upang magkasya sa profile ng overlay. Bilang kahalili, maaari mong alisin ang trim mula sa gilid ng socket at gumawa ng isang tapyas o gupitin upang tumugma sa piraso ng isinangkot.
Iba pang mga uri ng spike-to-socket na koneksyon:

• Side spike - kapag gumagawa ng mga pinto.
• Concealed half-dark beveled na tinik (na may beveled step) - upang itago ang tinik.
• May tinik sa dilim (tinik na hakbang sa magkabilang gilid) - para sa medyo malalawak na bahagi, tulad ng mas mababang riles (bar) ng pinto.

Ang lahat ng mga koneksyon na ito ay maaaring dumaan, o maaari silang maging bulag, kapag ang dulo ng tenon ay hindi nakikita mula sa likod ng rack. Maaari silang palakasin ng mga wedges o dowels.

Nagra-rally

Ang malapad, mataas na kalidad na kahoy ay nagiging mas mahirap hanapin at napakamahal. Bilang karagdagan, ang gayong malawak na mga board ay napapailalim sa napakalaking mga pagpapapangit ng pag-urong, na ginagawang mahirap na magtrabaho sa kanila. Upang pagsamahin ang mga makitid na board sa gilid sa mga malalawak na panel para sa mga countertop o mga takip ng workbench, ginagamit ang rallying.

Paghahanda

Bago simulan ang direktang rallying, dapat mong gawin ang mga sumusunod:

• Kung maaari, piliin ang mga radial cut board. Ang mga ito ay mas madaling kapitan sa pag-urong kaysa tangential sawn timber. Kung gagamitin ang tangential sawing boards, ilagay ang kanilang core side nang salit-salit sa isang gilid at sa isa pa.
• Subukang huwag i-bundle ang mga materyales na may iba't ibang paraan ng paglalagari sa isang panel.
• Sa anumang pagkakataon ay hindi dapat pagsama-samahin ang mga tabla mula sa iba't ibang uri ng kahoy kung hindi ito natutuyo nang maayos. Sila ay lumiliit at pumutok nang iba.
• Kung maaari, ayusin ang mga board na may mga hibla sa isang direksyon.
• Siguraduhing gupitin ang materyal sa laki bago tahiin.
• Gumamit lamang ng magandang kalidad na pandikit.
• Kung ang kahoy ay pulido, itugma ang texture o kulay.

Nagra-rally para sa isang makinis na puffer

1. Ilagay ang lahat ng board na nakaharap. Para sa madaling muling pagsasama-sama, markahan ang mga gilid ng tuluy-tuloy na linya ng lapis na iginuhit sa mga tahi sa isang anggulo.

2. Tahiin ang mga tuwid na gilid at suriin ang akma sa kaukulang katabing mga tabla. Ihanay ang mga dulo o linya ng lapis sa bawat oras.

3. Tiyakin na walang mga puwang at ang buong ibabaw ay patag. Kung i-compress mo ang puwang gamit ang isang clamp o putty ito, ang joint ay kasunod na pumutok.

4. Kapag naghihiwa ng maiikling piraso, i-clamp ang dalawang gilid sa isang vise at i-plane ang magkabilang gilid nang sabay. Hindi kinakailangan na mapanatili ang rectangularity ng mga gilid, dahil kapag sumali sila ay magkakapareho silang magbabayad para sa kanilang posibleng pagkahilig.

5. Maghanda bilang para sa butt joint at maglagay ng pandikit. Pisil at lapping, ikonekta ang dalawang ibabaw, pinipiga ang labis na pandikit at tinutulungan ang mga ibabaw na "magdikit" sa isa't isa, gaya ng dati.

Iba pang paraan ng rally

Ang iba pang mga rallying joint na may iba't ibang reinforcement ay inihanda sa parehong paraan. Kabilang dito ang:

• may dowels (dowels);
• sa uka at suklay;
• sa isang quarter.

Pagbubuklod at pag-clamping

Ang pagbubuklod at pag-aayos ng mga nakadikit na bahagi ay isang mahalagang bahagi ng woodworking, kung wala ito maraming mga produkto ang mawawalan ng lakas.

Mga pandikit

Ang pandikit ay nagpapatibay sa koneksyon sa pamamagitan ng paghawak sa mga bahagi nang magkasama upang hindi sila madaling mapaghiwalay. Palaging magsuot ng mga guwantes na proteksiyon kapag humahawak ng mga pandikit at sundin ang mga tagubiling pangkaligtasan sa packaging. Alisin ang labis na pandikit sa produkto bago ito magtakda, dahil maaari nitong mapurol ang planer knife at makabara sa nakasasakit na balat.

PVA (polyvinyl acetate)

Ang PVA glue ay isang unibersal na pandikit para sa kahoy. Habang basa pa, maaari itong punasan ng telang binasa ng tubig. Ito ay ganap na sumusunod sa maluwag na mga ibabaw, hindi nangangailangan ng pangmatagalang pag-aayos para sa pagtatakda at nagtatakda sa halos isang oras. Ang PVA ay nagbibigay ng isang medyo malakas na bono at sumusunod sa halos anumang buhaghag na ibabaw. Nagbibigay ng permanenteng bono, ngunit hindi lumalaban sa init at kahalumigmigan. Mag-apply gamit ang isang brush, at sa malalaking ibabaw ay maghalo ng tubig at mag-apply sa isang roller ng pintura. Dahil water-based ang PVA glue, lumiliit ito kapag nakatakda.

Makipag-ugnayan sa pandikit

Kontakin ang mga pandikit na magkakadikit kaagad pagkatapos ng aplikasyon at pagdugtong ng mga bahagi. Ilapat ito sa magkabilang ibabaw at kapag ang pandikit ay tuyo na sa pagpindot, pagsamahin ang mga ito. Ito ay ginagamit para sa laminated plastic (laminate) o veneer sa chipboard. Walang kinakailangang pag-aayos. Nilinis ng solvent. Ang contact adhesive ay nasusunog. Makipagtulungan dito sa isang well-ventilated na lugar upang mabawasan ang konsentrasyon ng mga singaw. Hindi inirerekomenda para sa panlabas na paggamit, dahil hindi ito moisture at heat resistant.

Epoxy adhesive

Ang epoxy ay ang pinaka matibay at pinakamahal na woodworking adhesive na magagamit. Ito ay isang two component resin based adhesive na hindi lumiliit kapag nakatakda at lumalambot kapag pinainit at hindi gumagapang sa ilalim ng load. Hindi tinatablan ng tubig at nakadikit sa halos lahat ng materyales, parehong buhaghag at makinis, maliban sa mga thermoplastics tulad ng polyvinyl chloride (PVC) o plexiglass (organic na salamin). Angkop para sa panlabas na paggamit. Sa isang uncured state, maaari itong alisin gamit ang isang solvent.

Mainit na pandikit

Ang mainit na natutunaw na pandikit ay magbubuklod sa halos lahat, kabilang ang maraming plastik. Ito ay karaniwang ibinebenta sa anyo ng mga pandikit na pandikit na ipinasok sa isang espesyal na electric glue gun. Maglagay ng pandikit, mga ibabaw ng bond at pisilin ng 30 segundo. Walang kinakailangang pag-aayos. Maaari itong linisin gamit ang mga solvent.

Mga clamp para sa pag-aayos

Ang mga clamp ay may iba't ibang disenyo at sukat, karamihan sa mga ito ay tinatawag na clamps, ngunit kadalasan ay isang pares lamang ang kinakailangan. Siguraduhing maglagay ng gasket ng basurang kahoy sa pagitan ng clamp at ng trabaho upang maiwasan ang mga dents ng presyon.

Bonding at fixing technique

Bago mag-gluing, siguraduhing tipunin ang produkto na "tuyo" - nang walang pandikit. I-lock kung kinakailangan upang suriin ang mga koneksyon at sukat. Kung normal ang lahat, i-disassemble ang produkto, ilagay ang mga bahagi sa isang maginhawang pagkakasunud-sunod. Markahan ang mga lugar na ididikit at ihanda ang mga panga/panga na may kinakailangang distansya.

Pagtitipon ng frame

Ikalat ang adhesive nang pantay-pantay sa lahat ng mga bonding surface gamit ang isang brush at mabilis na tipunin ang produkto. Alisin ang labis na malagkit at i-secure ang pagpupulong gamit ang mga clamp. I-compress ang mga joints na may pantay na presyon. Ang mga clamp ay dapat na patayo at parallel sa mga ibabaw ng produkto.

Ilagay ang mga clamp nang malapit sa joint hangga't maaari. Suriin ang parallelism ng mga crossbars at ihanay kung kinakailangan. Sukatin ang mga diagonal - kung pareho sila, kung gayon ang rectangularity ng produkto ay pinananatili. Kung hindi, kung gayon ang isang magaan ngunit matalim na suntok sa isang dulo ng rack ay maaaring magpatag ng hugis. Ayusin ang mga clamp kung kinakailangan.

Kung ang frame ay hindi nakahiga ng patag sa isang patag na ibabaw, i-tap ang mga nakausli na lugar gamit ang isang maso sa pamamagitan ng isang kahoy na bloke bilang isang spacer. Kung hindi ito gumana, maaaring kailanganin mong paluwagin ang mga clamp o gamitin ang mga clamp upang i-secure ang bloke ng kahoy sa buong frame.

Ang pagiging maaasahan at aesthetics ng mga kumplikadong istruktura na gawa sa kahoy ay higit sa lahat ay nakasalalay sa tamang pagpili ng paraan ng pagkonekta ng mga bahagi nito. Ito ay totoo lalo na para sa mga produkto ng frame, mga istrukturang nagdadala ng pagkarga, kung saan nauuna ang mga parameter ng kaligtasan.

Ang isang mataas na kalidad na koneksyon ng mga kahoy na bahagi ay isang garantiya ng tibay, ang batayan para sa isang kaakit-akit na hitsura ng isang produkto, isang tagapagpahiwatig ng kasanayan at propesyonalismo ng isang karpintero at joiner.

Pagpili ng uri ng koneksyon

Sa pangkalahatan, mayroong isang malaking bilang ng mga uri ng mga joints ng mga kahoy na blangko, kaya maaari mo lamang pag-usapan ang ilan sa mga ito, ang pinakakaraniwan.

Ang isa sa mga pinakamadaling paraan upang bumuo ng isang kahoy na bahagi (timber, log, board), upang madagdagan ang lapad nito ay ang dulo ng koneksyon. Mayroong ilang mga pagpipilian para sa pagpapatupad nito. Ang isang simple at functional na kalahating kapal (kalahating puno) na paraan ay kadalasang ginagamit. Depende sa inaasahang pagkarga sa bahagi, ang hiwa ay maaaring patag o pahilig. Sa ilang mga kaso, ang joint ay pinalakas ng mga kulot na cutout - mga kandado. Pinipigilan ng ganitong uri ng koneksyon ang pag-uunat, pag-twist, baluktot. Kaya ang troso ay pinagdugtong-dugtong para sa layunin ng pagpapahaba.

Ang paglikha ng mga volumetric na frame o timber frame ay nangangailangan ng maaasahang mga koneksyon sa iba't ibang mga anggulo. Sa kasong ito, makatuwiran na gumamit ng isang tinik-uka o koneksyon sa tinik-mata. Ang mga node sa junction ng mga bahagi ay nakatiis sa pagkarga ng displacement, baluktot at compression. Kung ang istraktura ay nangangailangan ng mataas na lakas ng makunat, ang mga cutout ay trapezoidal.

Ang mga karagdagang koneksyon ng mga produkto ng frame, na nagbibigay ng higpit sa istraktura, ay ipinatupad gamit ang T-shaped o cruciform na mga koneksyon. Ang pangunahing diin sa mga joints ay compression, displacement at rupture. Sa mga espesyal na kaso, ang istraktura ay karagdagang pinalakas ng mga sulok ng metal, mga tornilyo o mga kuko.

Maginhawang gumamit ng isang espesyal na uka ng kahon upang ikonekta ang mga board sa bawat isa sa mga istruktura ng kahon sa tamang mga anggulo. Tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang pamamaraang ito ay kadalasang ginagamit upang lumikha ng mga three-dimensional na istruktura, kabilang ang mga kahon ng kasangkapan. Ang isang maayos na pinagsamang kahon ay mukhang monolitik, may kaakit-akit na hitsura at makatiis ng mga kahanga-hangang pagkarga. Kapag lumilikha ng mga kasangkapang gawa sa kahoy, ang isang koneksyon sa mga dowel, dowel at domino ay kadalasang ginagamit (kapag ang uka ay may isang pahaba na hugis, kumpara sa isang bilog na dowel).

Koneksyon ng spike (spike-groove)

Ang pinakasimpleng at isa sa pinaka maaasahan ay ang dila-at-uka na koneksyon. Ito ay malawakang ginagamit sa alwagi. Sa katulad na paraan, ang mga kahoy na bahagi ng mga frame ng bintana ay pinagsama sa isang solong kabuuan, isang iba't ibang mga bahagi ng kasangkapan sa cabinet, ang mga sheet ng playwud ay ginawa. Ang kakanyahan ng pamamaraang ito ay ang isang spike ay ginawa sa dulo ng isang bahagi na konektado, na ipinasok sa uka ng kabilang bahagi at naayos sa loob nito.

Para sa trabaho, maginhawang gumamit ng isang espesyal na pamutol ng lamellar; sa kawalan ng isa, maaari kang makakuha ng isang simpleng tool sa kamay. Kakailanganin mong:

• hand-held shank saw na may pinong ngipin;
• electric o hand drill;
• ilang mga pait ng iba't ibang lapad;
• papel de liha;
• panukat, parisukat at lapis.

Una, ang mga workpiece ay minarkahan. Ang mga parameter ng spike at groove ay nakasalalay sa mga parameter ng mga kahoy na bahagi at ang pagsasaayos ng produkto, gayunpaman, ito ay nagkakahalaga ng pagsasaalang-alang ng ilang mga pangkalahatang rekomendasyon.

Mahalaga! Ang kapal ng spike ay dapat na halos isang katlo ng kapal ng bahagi, ang lapad ay dapat na 70-80% ng lapad, ang haba ay dapat na katumbas ng kapal ng workpiece na pagsasamahin.

Ang mga parameter ng uka ay dapat ding matugunan ang mga pamantayang ito. Sa anumang kaso, mahalagang tiyakin na ang mga sukat ng dila at uka ay tumutugma. Ang mga bahagi ay dapat na madaling konektado, nang walang presyon, ngunit hindi mahulog sa ilalim ng kanilang sariling timbang. Dapat ay walang backlash, bitak at pagbaluktot.

Ang uka ay pinutol muna, ang pagkakasunud-sunod na ito ay sanhi ng katotohanan na ang tenon ay mas madaling magkasya sa ilalim ng uka kaysa sa kabaligtaran. Sa tulong ng isang lagari, ang mga pagbawas ay ginawa, ang labis na kahoy ay tinanggal gamit ang isang drill, ang ilalim ng uka at ang mga dingding ay pinapantayan ng mga pait.

Sa karamihan ng mga kaso, ang pandikit na kahoy lamang ang sapat upang ayusin ang mga bahagi; ang mga tornilyo o mga kuko ay makakatulong upang matiyak ang maximum na lakas.

Koneksyon ng kalahating puno

Kadalasan, sa karpintero, ginagamit ang iba't ibang mga pagpipilian para sa mga joint ng kalahating kahoy (simple o tuwid na lock). Ang ganitong uri ng pagpupulong ng mga kahoy na istraktura ay nailalarawan sa kadalian ng paggawa at mataas na pagiging maaasahan. Mayroong mga sumusunod na varieties:

• cross connection;
• kalahating puno - dovetail;
• gusset;
• sa isang bigote;
• paghahati sa kalahating puno.

Ang unang dalawang pamamaraan ay ginagamit upang ikonekta ang mga bahagi na bumalandra sa tamang mga anggulo. Lalo na sikat ang dovetail, kung saan ang hugis ng neckline ay isang trapezoid at ang mga gilid ay wala sa tamang mga anggulo. Ang puwang ng lock ay bahagyang lumalawak mula sa dulo, na nagbibigay ng isang mas secure na akma. Dapat pansinin na ang isang joint ng tenon ay maaari ding tawaging dovetail kung ang mga tenon ay pinutol sa anyo ng mga trapezoid.

Ang pangalawa at pangatlong mga mode ay bumubuo ng isang kumpletong sulok. Ginagamit ang splicing kung kinakailangan upang madagdagan ang haba ng workpiece.

Paano gumawa ng cross connection

Ang isa sa pinakasimpleng ay ang cross connection. Ito ay nakikilala sa pamamagitan ng pagiging simple ng paggawa, kahit na ang isang baguhan na karpintero ay maaaring makabisado ang karunungan nito. Ang gawain ay ginagawa sa sumusunod na pagkakasunud-sunod:

• tapos na ang markup. Ang mga bahaging pagsasamahin ay nakapatong sa isa't isa. Gumamit ng ruler para gumuhit ng cut line. Ang gauge ng kapal ay ginagamit upang markahan ang kapal;
• ang unang bahagi ay naka-clamp sa isang bisyo. Sa pamamagitan ng isang hand saw, maingat, kasama ang mga linya, isang hiwa ay ginawa hanggang sa marka na naiwan ng gauge ng kapal. Ang workpiece ay lumiliko. Ang pangalawang hiwa ay ginawa;
• ang workpiece ay tinanggal mula sa vise. Sa tulong ng isang matalim na pait at isang kahoy na maso, ang bahagi ng kahoy ay inalis sa pagitan ng mga hiwa;
• iproseso ang pangalawang bahagi;
• ang mga eroplano ay pinapantayan ng papel de liha o isang nakasasakit na bar.

Ngayon ay maaari kang mag-dock ng mga piraso ng kahoy. Ang koneksyon ay dapat na mahigpit, walang backlash at gaps. Kung ang produkto ay isang piraso, ang mga joints ay pinahiran ng kahoy na pandikit, ang istraktura ay karagdagang pinalakas ng mga turnilyo.

Bumubuo ng mga sulok sa isang bigote

Ang isa sa mga pinakamahusay na paraan upang lumikha ng mga sulok ng iba't ibang mga volumetric na produkto ay isang bigote joint. Pinapayagan ka nitong lumikha ng isang monolitikong istraktura, itago ang mga hibla ng dulo, sa gayon ay nagbibigay ng isang kaakit-akit na hitsura. Ang pamamaraang ito ay angkop para sa iba't ibang uri ng mga produkto, ngunit kadalasang ginagamit para sa paggawa ng mga frame at mga bahagi ng kasangkapan sa cabinet.

Upang lumikha ng isang koneksyon sa bawat isa sa mga kahoy na bahagi, ang mga pagbawas ay ginawa sa isang anggulo na katumbas ng kalahati ng anggulo kung saan ang mga blangko ay nakakatugon. Kadalasan, ang anggulo na ito ay tuwid, samakatuwid, ang mga pagbawas ay ginaganap sa 45 degrees, gayunpaman, ang anggulo ay maaaring mag-iba nang malawak. Ang gawain ay isinasagawa ayon sa sumusunod na algorithm.

Una, minarkahan nila ang mga detalye. Mahalagang huwag kalimutan na ang mga marka ay isinasagawa kasama ang mahabang bahagi, kung hindi man ay hindi mo maaaring hulaan ang mga sukat.

Sa mga gilid na konektado, gumuhit ng isang linya sa kinakailangang anggulo. Sa isang pinagsamang parisukat, ang mga marka ay inililipat sa bawat panig ng workpiece. Pagkatapos ay ginawa ang isang hiwa, kung saan mas mahusay na gumamit ng electric miter saw, ngunit maaari ka ring magtrabaho gamit ang isang tool sa kamay. Kapag nagtatrabaho sa isang hacksaw, mahalagang kontrolin ang anggulo ng pagputol, magiging kapaki-pakinabang na gumamit ng isang bar bilang isang gabay.

Ang mga natapos na bahagi ay inilapat sa bawat isa, sinusuri ang katumpakan ng akma. Ang mga iregularidad ay kailangang i-smooth out gamit ang isang hand plane, at ang anggulo ay dapat na dinala sa isang papel de liha. Ang pandikit ng Joiner ay inilapat sa parehong mga ibabaw, at ang produkto ay naayos sa tulong ng mga clamp. Ang karagdagang lakas ay maaaring makamit gamit ang mga stud. Kapag nagtatrabaho sa isang martilyo, mahalagang kontrolin ang puwersa ng epekto upang ang mga workpiece ay hindi gumagalaw.

Ang mga partikular na kritikal na koneksyon ay pinalakas ng mga bar na nakadikit sa panloob na sulok. Ang isang joint na hindi makikita ay maaaring dagdagan ng reinforced na may metal square.

Bilang isang resulta ng isang mahusay na tapos na trabaho, makakakuha ka ng isang perpektong tahi. Kung ang isang maliit na puwang ay nabuo, maaari itong maitago sa pamamagitan ng pagtuwid sa katabing mga hibla ng kahoy gamit ang isang makinis na cylindrical na ibabaw. Upang gawin ito, gamitin ang tangkay ng isang ordinaryong distornilyador.

Tinik sa eyelet

Corner at T-shaped (halimbawa: T-shaped joint ng window frame) na mga intersection ay maginhawang ginagawa gamit ang tongue-and-groove method. Sa kasong ito, ang eyelet ay ginawa sa dulo ng patayong bahagi, ang mga hiwa para sa tinik ay ginawa sa pahalang na bahagi nito.

Nagsisimula ang trabaho sa pagmamarka ng eyelet. Ang kapal ng workpiece ay nahahati sa tatlo. Sa isang manipis na hacksaw, ang mga pagbawas ay ginawa sa isang lalim na katumbas ng lapad ng iba pang workpiece. Sa tulong ng mga pait, ang labis na kahoy ay inalis, ang mga dingding ng eyelet ay pinapantayan ng papel de liha.

Ang pangalawang workpiece ay minarkahan. Ang lapad ng tenon ay dapat na katumbas ng lapad ng unang workpiece, ang kapal ay dapat na katumbas ng kapal ng tenon. Ang mga pagbawas ay ginawa gamit ang isang hand hacksaw, ang lalim at anggulo ng pagkahilig ay maingat na kinokontrol. Ang labis ay tinanggal gamit ang isang pait.

Ang pangwakas na pagtatapos sa kapal ay isinasagawa gamit ang papel de liha. Ang mga bahagi ay dapat na konektado sa magaan na pagsisikap at hindi maghiwa-hiwalay sa ilalim ng kanilang sariling timbang.

Tinik sa saksakan

Ang isang mas kumplikadong koneksyon ay ang paraan ng tenon-to-socket. Nangangailangan ito ng higit na kasanayan, ngunit mas maaasahan at matibay. Ang saklaw ng paggamit ay kapareho ng sa nakaraang kaso, ibig sabihin, T-joints. Ang pagkakaiba sa pagitan ng pamamaraang ito ay nakasalalay sa katotohanan na ang spike ay ginawa sa dulo ng patayong bahagi, ang isang socket ay pinutol sa katawan ng pahalang na bahagi.

Ito ay isa sa mga pinakakaraniwang koneksyon sa kasangkapan. Matukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng koneksyon sa isang through thhorn at sa isang blind. Ang pagkakaiba ay na sa unang kaso, ang isang through socket ay pinutol, sa pangalawa, ang isang puwang ay ginawa sa isang tiyak na lalim.

Mga tampok ng Japanese joinery

Naabot ng mga manggagawang Hapones ang hindi pa nagagawang taas ng pagkakarpintero. Gamit ang mga tradisyonal na pamamaraan, pinagsasama ang iba't ibang uri ng mga kasukasuan, lumikha sila ng tumpak at maaasahang mga kasukasuan nang hindi gumagamit ng mga kuko o iba pang mga fastener. Ang pagsasama ng iba't ibang mga bahaging kahoy ay isinasagawa lamang dahil sa frictional force.

Ang pagiging maaasahan ng mga koneksyon na ito ay batay sa isang tumpak na hiwa. Ang perpektong tugmang mga linya ng lock sa parehong bahagi ng isinangkot ay lumikha ng isang koneksyon na may hindi nagkakamali na katumpakan. Ang mga kumplikadong pagsasaayos ng mga kandado ay nangangailangan ng maraming karanasan, kaalaman at kakayahang pagmamay-ari ang tool, ngunit kung nais mo, maaari mong matutunan ang lahat ng ito.

Pinagsasama-sama ang mga tabla

Ang mataas na kalidad na kahoy ay mahal, hindi laging posible na bumili ng magandang board na may mga kinakailangang parameter, at hindi palaging kinakailangan. Upang makagawa, halimbawa, isang tabletop, hindi na kailangang maghanap ng isang board na kasing lapad ng isang mesa, na may mga kasanayan sa karpintero, maaari kang lumikha ng isang perpektong kahoy na canvas na may mga kinakailangang parameter.

Mayroong maraming mga pagpipilian para sa rallying. Ang isang board na may spike at isang uka, ang tinatawag na lining, ay laganap. Pinapayagan ka nitong lumikha ng kahit na malalaking kahoy na ibabaw. Ang isang pinasimple na bersyon nito ay kadalasang ginagamit - isang board na may isang quarter joint.

Pag-rally sa isang makinis na puffer (butt)

Ang pinakamadaling paraan na hindi nangangailangan ng karagdagang mga elemento. Ang mga gilid ng gilid ng mga board ay planado, mas mahusay na gawin ito nang pares, i-clamping ang parehong mga katabing board sa isang bisyo at sa parehong oras na pinoproseso ang mga ito. Ito ay lilikha ng isang tumpak na ibabaw kung saan ang hindi pagkakapantay-pantay ng isang board ay mababayaran ng hindi pagkakapantay-pantay ng isa pa. Ang parehong mga tabla ay pinahiran ng pandikit at naayos hanggang sa ito ay ganap na tumigas.

Pagsasama-sama ng mga elemento na nagdadala ng pagkarga

Mayroong ilang mga paraan upang pahabain (buuin) ang isang board na bahagi ng sumusuportang istraktura. Ang pinakasimpleng at pinaka-maaasahan ay isang kalahating kahoy na koneksyon na may kasunod na overlay sa junction ng reinforcing strips. Ang mga hindi kritikal na lugar ay maaaring palakasin ng playwud.

Ang parehong paraan ay ginagamit upang sumali sa mga board sa iba't ibang mga anggulo. Ang mga tiyak na ginawang pagbawas ng mga articulated na bahagi ay ginagawang posible na gawin nang walang reinforcing linings, ito ay sapat na upang ayusin ang mga board sa kantong na may mga turnilyo.

Ang pagputol nang walang nalalabi ay nangangahulugan na ang mga inilatag na log ay bubuo ng isang pantay na sulok, ang kanilang mga dulo ay hindi lalabas sa kabila ng istraktura, ang isang hiwalay na iba't ibang mga ito ay isang mainit na sulok. Ang hiwa kasama ang natitira, sa turn, ay nangangahulugan na ang isang interlacing ng mga nakausli na dulo ay bubuo sa mga sulok ng gusali. Ang pangalawang paraan ay mas mahal sa mga tuntunin ng dami ng materyal, ngunit ang gusali ay nagpapanatili ng init ng mas mahusay at mas matatag.

Mayroong iba't ibang mga paraan upang ikonekta ang mga bahagi ng kahoy, ang kakayahang matukoy ang pinakamainam para sa isang partikular na uri ng trabaho ay makabuluhang pag-iba-ibahin ang hanay ng mga produkto na maaaring gawin ng isang master. Ang isang tamang napiling paraan ay magbibigay ng isang kaakit-akit na hitsura sa produkto at ginagarantiyahan ang pagiging maaasahan ng volumetric na istraktura.

Ano ang maaaring mas simple kaysa sa pagkonekta ng mga bahaging kahoy na may "bigote"? Sa kabila ng pagiging simple ng pamamaraan, kung minsan ang mga paghihirap ay lumitaw sa katumpakan at katumpakan ng mga koneksyon. Sa artikulong ito, bibigyan ka namin ng mga simpleng tip na magagamit mo upang makamit ang hindi kapani-paniwalang mga resulta. Ang iyong mga kasukasuan sa sulok ay palaging magiging perpekto!

1. Piliin ang direksyon at istraktura ng mga hibla

Hindi mahalaga kung ano ang iyong gagawin: isang frame ng larawan o isang trim para sa isang facade ng muwebles, siguraduhin na ang kulay ng kahoy, pati na rin ang direksyon at istraktura ng mga hibla sa mga blangko, ay tumutugma. Ito ay tumatagal ng kaunting oras upang pumili ng mga bahagi na may katulad na istraktura, ngunit ang resulta ay mahusay na mga koneksyon.

2. Fine adjustment ng cutting angle na may malagkit na sheet ng papel

Kung sinubukan mo nang ayusin ang sa iyo nang ilang sampung bahagi ng isang degree, alam mo kung gaano ito kahirap. Nag-aalok kami sa iyo ng isang madaling paraan upang malutas ang problemang ito: magdikit ng ilang mga sheet ng papel para sa mga tala sa cross stop. Kaya, ang paggawa ng mga test cut at pag-alis ng isang sheet sa isang pagkakataon, makakamit mo ang perpektong anggulo ng pagputol.

3. Gumamit ng mga ginupit na piraso upang subukan ang mga bahagi

Upang tumpak na matukoy ang haba ng elemento ng trim, kailangan mong subukan ito sa panel. Madaling gawin ito kung ikabit mo ang trim sa trim panel.

4. Gumamit ng mga dowel para sa makinis na koneksyon.

Kadalasan hindi madaling iposisyon ang mga bahagi na may kaugnayan sa bawat isa at i-clamp ang mga ito sa mga clamp, lalo na kapag ang mga bahagi ay pinadulas ng madulas na pandikit. Ito ang dahilan kung bakit gumagamit ang mga woodworker ng mga dowel, kahit na hindi kinakailangan ang karagdagang lakas ng bono.

5. Magtipon ng mga istruktura ng frame sa mga clamp ng sulok

Sa ilang mga clamp, kapag nag-assemble ng mga frame, kailangan mo ring tiyakin na ang lahat ng mga sulok ay konektado sa 90 degrees. Gamit ang mga clamp ng sulok, hindi na kailangan para sa karagdagang mga sukat ng mga anggulo at pagtatakda ng mga diagonal.

6. Dagdagan ang "bukas na oras" ng iyong pandikit

Minsan mahirap na mabilis na mag-apply ng pandikit sa mga joints, mag-assemble ng mga frame at i-clamp ang mga ito sa mga clamp nang walang pagmamadali at pagkabahala bago magsimulang mag-set ang pandikit (kadalasan ang bukas na oras ng pandikit ay mas mababa sa 5 minuto sa isang mainit at tuyo na kapaligiran). Upang madagdagan ang bukas na oras ng malagkit, maaari mong manipis ito nang bahagya sa tubig. Gayunpaman, huwag lumampas ito - kung mayroong masyadong maraming tubig, ang lakas ng bono ay maaaring bumaba.

7. Una, tipunin ang mga bahagi sa "bigote", pagkatapos ay profile

Ang mga naka-profile na workpiece ay hindi palaging maginhawa upang harapin - maaaring lumitaw ang mga chips, hindi sila laging madaling i-clamp sa mga clamp - ang panlabas na profile ng produkto ay maaaring masira. Samakatuwid, pasimplehin ang iyong buhay - unang tipunin at idikit ang frame mula sa mga hugis-parihaba na blangko, at pagkatapos matuyo ang pandikit, i-profile ito gamit ang isang hand router o sa

8. Magtiwala sa iyong pakiramdam ng pagpindot

Kapag gumagawa ng istraktura ng frame, ang mga piraso sa magkabilang panig ng piraso ay dapat na parehong haba. Upang matiyak ito, magpatakbo ng isang simpleng pagsubok. Tiklupin ang dalawang piraso at i-slide ang iyong daliri sa mga dulo. Dapat walang patak. Maaaring hindi mo mapansin ang pagkakaiba sa haba ayon sa mata, ngunit tiyak na mararamdaman mo kahit ang pinakamaliit na pagkakaiba sa haba ng mga workpiece.

9. Takpan ang mga pangit na siwang

Kung, sa proseso ng pag-assemble ng mga produkto, hindi mo pa rin nagawang maiwasan ang mga bitak sa mga sulok ng mga kasukasuan, huwag mawalan ng pag-asa. Isara lamang ang mga ito sa pamamagitan ng pagpindot sa mga sulok sa gitna ng joint na may mapurol, makinis na bagay. Magugulat ka, ngunit mawawala ang puwang, habang ang hitsura ng produkto ay hindi bababa sa hindi bababa sa. Maniwala ka sa akin, kahit na ang mga bihasang manggagawa ay gumagamit ng pamamaraang ito.

10. Maaari mong baguhin ang mga proporsyon ng produkto kung sakaling magkamali.

Kung ang huling bahagi ng iyong harness ay bahagyang mas maikli kaysa sa kabaligtaran, maaari mo itong gupitin sa loob. At pagkatapos ng pagpupulong, putulin ang natitirang bahagi sa labas. Kaya, ang lapad ng strapping ay bababa nang bahagya. Kung ito, halimbawa, ay hindi isang facade ng muwebles, kung gayon walang makakapansin ng anuman.