Et hus lavet af shell rock. Shell-klippehus: konstruktionsegenskaber, fordele og ulemper ved materialet

God eftermiddag Valeria. Jeg har allerede korresponderet med dig angående mit hjem. Men hun uddybede ikke det vigtigste. Efter 2 dage begynder arbejderne at hælde fundamentet. Huset er planlagt til 1,5 etager, 9 gange 10 m, i Vinnitsa, grundvandsniveau, 9-10 m, lerjord. Arkitekten planlagde for os et fundament på 1,20 m. Dybde, et pansret bælte (12 armeringsstænger), 40 cm bredt, murbrokker beton. Vi planlagde at fylde lofterne med ekspanderet lerbeton (for nemheds skyld noget midt imellem, mellem træ og beton).

Formanden, der kendte vores ønske om at spare på omkostningerne, foreslog ikke at lave en pude, men at lave en forlængelse (trapezformet) i bunden af ​​fundamentet. Sådan er det nok til vores lille hus. Jeg har 2 spørgsmål: 1) er valget til fordel for murbrokker beton ikke forkert, hvor meget mindre holdbart og mindre holdbart end blokke? 2) hvilken funktion har denne pude under fundamentet og er det nødvendigt i vores tilfælde? 3) hvad er den optimale højde af kælderen (under hensyntagen til konstruktionen af ​​shell rock med udvendig beklædning med silikat mursten med en ventilationsspalte og isolering, inde i væggen, mineraluld)? Byggegrunden er flad, hældningen er ubetydelig. Jeg vedhæfter en side fra projektet for fonden.

På forhånd tak for dit svar. Natalia.

Stadier af byggeri af et stenhus på Krim - fra at hælde fundamentet til at lægge væggene.

I den første del af artiklen talte vi om de moderne byggevirkeligheder på Krim. Nemlig: om lokale prioriteringer i valg af vægmateriale og teknologi til at bygge et hus, priser på træ, gasbeton, shell rock og sand. Vi overvejede også spørgsmålet om, hvad der er den bedste måde at bygge et stenhus på: fra luftbeton eller "skaller", som er populært på Krim-halvøen. Vi fortsætter det påbegyndte emne, og baseret på erfaringerne fra et portalmedlem med kaldenavnet huntdogs, vil vi besvare følgende spørgsmål:

• Skal jeg sammenkæde to forskellige foundations.
• Sådan bygger du et strimmelfundament med en højdeforskel på stedet.
• Hvor meget koster det at bygge et fundament på Krim?
• Sådan fyldes seismiske søjler i et hus lavet af shell rock.

Sådan bygger du et hus på to forskellige fundamenter

Selvom byggeriet af jagthunde er i fuld gang, og der stadig er meget at gøre, har skalklippehjemmet allerede fået et ansigt.

Tidligere skrev vi, at jagthunde omarbejdede det oprindelige projekt, fordi ombestemte sig om at bygge en halvanden-etagers bygning med et loft og gav fortrinsret til den klassiske version - et fuldgyldigt to-etagers hus med sadeltag. Men på grund af manglende midler er byggeriet af sommerhuset planlagt til at blive forlænget over tid, og så vil en ekstra med terrasse og veranda blive knyttet til hoved-"boksen".

Prøvehus

Dette vil øge det brugbare areal af huset.

På dette tidspunkt havde jagthunde et spørgsmål, er det muligt at lave et anneks på et separat fundament lige ved siden af ​​hovedhuset og skal det forbindes med hovedbåndshuset? Følgende svar fra portalbrugere fulgte.

BurivesNIK Medlem af FORUMHOUSE

Jeg har allerede en negativ oplevelse af at binde til hovedstrimlens fundament af den sekundære - plade under garagen. Resultat: To sæsoner gik, og alt gik væk. Fundamenter lever hver deres "liv", og nu skal de pårørende jævnligt dække og opskumme de lodrette og vandrette revner, der er opstået. Jeg tror, ​​at når det drejer sig om jagthunde, er det bedst at lave en udvidelse på et selvstændigt fundament, men så er der et problem med at imprægnere samlingsenheden, fordi vand kan strømme ind i mellemrummet mellem de to fundamenter.

For at komme væk fra dette foreslog brugeren at hælde et pælefundament med "hæle" med en hængende grill under tilbygningen, efter at have lagt pant til verandaens bærende søjler. Derefter, i færd med at bygge verandaen, demonteres dækningen af ​​terrassen, søjler placeres, og anden sal er rejst.

Eric Nord FORUMHOUSE Medlem

Min gudfar oversvømmede to ikke-forbundne strimmelfundamenter og monterede derefter FBS-blokke med forbinding på dem. Efterfølgende opstod der revner på de pudsede vægge. To uafhængige fonde, "lever" hver på sin egen måde.

huntdogs FORUMHOUSE Bruger

At dømme efter erfaringerne fra dem, der allerede har bygget, er det umuligt at binde to forskellige fundamenter - det vil bryde. Hvis du gør det, så er 2 adskilte og uafhængige af hinanden. Jeg vil tænke over, hvordan man bedst laver fundamentet til tilbygningen. Efter min mening er grillbunker en god idé.

For ikke at gætte på, hvordan fundamentet vil opføre sig om nogle år, skal det beregnes for en bestemt bygning. Nødvendigt - under hensyntagen til dataene om jordens geologi på stedet, dens bæreevne og indsamling af belastninger fra det fremtidige hus.

Opstilling af båndfundament med højdeforskel på stedet

Så jagthunde besluttede at fylde strimmelfundamentet, som er klassisk for Krim, under shell-klippehuset. Fundamentdimensioner:

• længde - 10200 mm;
• bredde - 6900 mm.

Til dette blev der gravet en rende (fjernelse af et lag sort jord til tæt ler) 1000 mm dyb og 450 mm bred.

En "pude" af ASG, ca. 30 cm, hældes på bunden og stampes grundigt.

Vores artikel fortæller om, hvorvidt det er nødvendigt at tilføje sand under strimmelfundamentet, og hvordan det kan skade.

De besluttede at tage ASG, da det er billigere end sand. Sammenlign: sand på Krim koster 2 tusind rubler. 1 ton og ASG med en lille blanding af havsten - 1200 rubler. for 1 ton. Priserne er selvfølgelig høje, men det er nødvendigt at bygge. Vi bestilte 5 tons.

ASG'er blev hældt i spande og allerede hældt ud af dem i en smal rende.

Om priser: omkostningerne ved at leje et vibro-ben (en vibrerende plade passer ikke ind i en rende) er 1200 rubler / dag + et depositum på 10 tusind rubler.

Vi tilføjer, at højdeforskellen i området i fundamentets byggeplet er 1200 mm (fra det højeste til det laveste punkt). På baggrund af dette, samt for at spare beton, besluttede brugeren at fylde fundamentet i to trin. Først opføres den underjordiske del, de indlejrede dele (fittings) frigives, og derefter hældes den overjordiske del af fundamentet. For at reducere omkostningerne er toppen af ​​båndet desuden lavet med trin, som derefter fyldes med shell rock, og flyet bringes til nul før yderligere lægning af væggene.

Processen med at bygge fundamentet blev opdelt i en række sekventielle trin:

1. En permanent forskalling lavet af plader af flad skifer blev installeret i renden. Ifølge brugeren tænkte han først på at hælde beton direkte i jorden og dække grøften med polyethylen, men som et resultat begyndte grøften, især hjørnerne, at smuldre.

Vi købte brugt skifer for 100 rubler. pr ark 0,9x1,4 m. Pladerne blev savet i halve. Den samme nye skifer koster 500 rubler. for 1 ark.

I alt brugte jagthunde 10 tusind rubler på skiferforskalling.

2. Forstærkning af båndfundamentet. Forstærkning "ti", lagde tre stænger fra bunden, to stænger i midten af ​​båndet og tre stænger - i den øverste del af fundamentet, ikke at glemme at forlade indlejrede - udløb af forstærkning under "basen".

Klemmerne var lavet af "seks" fittings.

3. Hældning af den underjordiske del af fundamentet.

Fundamentet blev støbt ved hjælp af en betonpumpe. Tingen er praktisk, men dyr. I alt blev der brugt 15 kubikmeter beton til støbning. 1 terning beton koster anderledes, men i gennemsnit beder de om fra 4500 til 5200 rubler. Leje af en betonpumpe - 8 tusind rubler i timen.

Når du hælder fundamentet, skal du huske på behovet for at vibrere betonen.

4. Samling af forskallingen af ​​den overjordiske del af båndfundamentet.

Kælderdelen af ​​"tapen" kommer med to afsatser.

Det sværeste er at udjævne forskallingen ved at gøre det alene.

1 terning brædder koster næsten 10 tusind rubler.

Efter montering blev forskallingen dækket med en polyethylenfilm med en densitet på 200 mikron.

Life hack fra FORUMHOUSE: jagthunde, der havde slået "nul"-niveauet væk langs hele forskallingens omkreds, benyttede sig af portalbrugernes forslag til, hvordan man styrer horisonten, når de støbte beton. For at gøre dette skal du tage et almindeligt gips "beacon" på 10 mm og fastgøre det med skruer til forskallingens vægge i henhold til mærkerne tilbage fra det hydrauliske niveau.

Ud over et tydeligt visuelt referencepunkt, som i modsætning til strakte linjer eller stålkabler ikke vil bryde, er en ekstra bonus ved metoden, at der opnås guider, langs hvilke det er bekvemt at trække betonblandingen med en bred spatel for at opnå en selv toppen af ​​fundamentet.

5. Forstærkning af hjørnerne af båndfundamentet og støbning af beton.

Derudover lavede brugeren en bakke til indføring af beton i forskallingen.

Betonen blev hældt ved hjælp af en hydraulisk bakke til 9 meter. Det er praktisk at fodre blandingen til de fjerne hjørner af fundamentet. Samtidig testede jeg gips "beacons" for at kontrollere niveauet af horisonten. Idéen virker 100%!

Dette er hvad brugeren endelig fik efter at have strippet forskallingen.

Skøn for opførelsen af ​​et strimmelfundament på Krim

Omkostningerne ved at bygge et fundament er interessante:

• Grav en rende 1 meter dyb, 0,45 m bred, 50 løbende meter lang, kun omkring 22,5 kubikmeter jord - 10 tusind rubler. Det er budgetmæssigt med en gennemsnitlig Krim-pris på 800 rubler. til gravning af 1 terning jord.
• Brugt flad skifer (fast forskalling) - 100 ark, 100 rubler hver. for 1 ark - 10 tusind rubler.
• Forskallingsbrædder 3 terninger - 35 tusind rubler.
• Polyethylen - 3 tusind rubler
• Armeringsjern med en diameter på 10 mm, kun 300 m - 10 tusind rubler.
• 24 kubikmeter beton til en pris på 4700 rubler. for 1 kubikmeter - 112 800 rubler.
• Forbrug (selvskærende skruer, strikketråd) - blev ikke taget i betragtning.

I alt: uden at tage hensyn til arbejdet med fundamentet tog det omkring 200 tusind rubler. (hvis du tilføjer småting og ekstra omkostninger).

Jeg gjorde alt, hvad der var muligt på egen hånd - strikkede armeringsbure, satte forskallingen, støbte beton osv. Alt vigtigt arbejde - konstruktion af fundament, gulve, forstærkning mv. Jeg gjorde det også selv. "Lejetropperne" arbejdede kun under vagtsom kontrol af mig. Byg noget til dig selv.

Funktioner ved at bygge et hus fra shell rock

Efter at fundamentet var rejst, blev det vandtæt.

De bragte den første række af de såkaldte. udjævning af murværk.

Efter at overfladen var bragt til "nul" (trin blev fjernet), begyndte arbejderne at lægge væggene fra "skallen".

En vigtig nuance: siden huset ligger i et jordskælvsudsat område, i hjørnerne efterlod de et sted til udfyldning af seismiske søjler.

Selvom der ifølge reglerne først hældes en armeret betonramme, og derefter fyldes hullerne med blokke, er "søjlen til senere" teknologien udbredt på Krim.

For at gøre dette lanceres en ledning ind i murværket, ved hjælp af hvilken træforskallingspaneler derefter tiltrækkes, og beton hældes i den dannede niche.

Glem ikke forstærkning, og som et resultat får vi bærende monolitiske søjler.

For at give et beskyttende lag af beton har vi forudinstalleret stop lavet af glasfiberarmering til forskallingen. Jeg skulle pille lidt med at føre tråden gennem hullerne i træpladerne, men efter dens ekstra fastgørelse opnås en solid forskalling, der vil modstå betontrykket.

Lad os tilføje, at brugeren planlagde at hælde pladen på anden sal og den seismiske søjle på samme tid med M300-beton fra en betonpumpe.

Efter at gulvpladen fik styrke, begyndte de at lægge væggene på anden sal.

Derefter gik vi videre til monteringen af ​​overliggerforskallingen og derefter panserbåndet på anden sal, hvorpå gulvbjælker, gavle og spærsystemet så skal monteres.

Du kan følge processen med at bygge et klippehus i jagthunde-temaet "Et lille hus på Krim". Vi anbefaler også artikler om, hvordan man laver en armaturbukker på egen hånd, hvordan og hvordan man strikker armering korrekt, og hvordan man laver selvvægtsbeton af høj kvalitet. Videoen viser et usædvanligt gasbetonhus med træfacade.

• • Indledende arbejde: grave en rende og installere støttesøjler
  • Hvordan laver man fundamentforskalling til et gammelt træhus?
  • Forstærkning af fundamentet og enheden af ​​forskallingens ydervægge
  • Den sidste fase af fundamentet til det gamle træhus
• To andre muligheder for fundamentet til et træhus

Beboere i private huse må meget ofte stå ansigt til ansigt med det ikke særlig behagelige problem med behovet for forebyggende eller større reparationer. Takket være hvilken en bygning af et hus bygget for længe siden eller nogle andre bygninger på stedet vil tjene effektivt og i lang tid.

Søjlefundamentdiagram.

Derfor kan en rigtig boligejer ikke leve fredeligt i mindst én sæson. Når alt kommer til alt, med årstidernes skiften, skal du reparere taget, male hegnet, fronton eller forstærke fundamentet. Naturligvis vil et fundament af høj kvalitet med det samme tjene i lang tid: mere end tre årtier, før det har brug for en grundig reparation, skal kosmetiske reparationer dog udføres oftere.

Hvordan laver man et nyt fundament til et gammelt hus?

En ekstremt vellykket mulighed for at bringe basen under det gamle hus er en sådan situation, hvor en voksen let kan passe ind under husets fod for at udføre det nødvendige konstruktions- og gravearbejde. Takket være hvilket, generelt, vil ejerne eller lejede arbejdere være i stand til med succes at klare det nødvendige arbejde.

Indledende arbejde: grave en rende og installere støttesøjler

For at kunne begynde arbejdet med at forberede territoriet til en ny fond, skal du bruge:

Fundament søjle diagram.

• skovl;
• roulette;
• bakker op;
• vandtætning;
• sand;
• stamper;
• vand.

Det er nødvendigt at kravle under huset, når ejeren beslutter sig for at hælde fundamentet under bygningens indre vægge. Hvis huset ikke er for stort og ikke meget tungt, vil det være muligt at begynde at grave en rende til fundamentet kun fra ydersiden af ​​det gamle hus, kun langs dets omkreds. Dybden af ​​denne rende må ikke overstige højden af ​​to skovlbajonetter.

I den resulterende brønd er det nødvendigt at installere mellemstore understøtninger efter en vis afstand, så det nederste plan hviler mod bunden af ​​grøften, og det øverste - mod bunden af ​​huset, der står på stedet.

Rollen af ​​disse understøtninger kan spilles af søjler lavet af en slags tømmer eller søjler lavet af armeret beton. I begge tilfælde vil det være nødvendigt at bruge vandtætningsmaterialer eller specielle kemiske løsninger, der hjælper med at beskytte træet mod forfald og armeret beton mod fugt og ødelæggelse. Det vil være tilrådeligt at beregne bredden af ​​den gravede rende fra indikatoren, der adskiller sig i størrelserne på de anvendte støttesøjler eller søjler. Så, hvis du allerede har installeret søjler rundt om hele omkredsen af ​​grøften, kan du fortsætte med arrangementet af bunden af ​​fundamentet.

Skema af forskalling af et søjleformet fundament.

For at gøre dette skal du organisere en sandpude på den, hvis tykkelse vil være omtrent lig med 10-15 cm.Denne dybde anses for tilstrækkelig, så fundamentet skabt af dine egne hænder kan jævnt fordele belastningen på jorden og revner derfor ikke under presset fra den, der står på dette fundament derhjemme.

Den bedste måde at komprimere sandet på er at spilde et lag vand over det. Men derefter skal du lade sandet tørre lidt i nogen tid. Hvis du ikke har råd til dette, så kan du bruge en manuel stamper.Nøjagtig det samme arbejde: at grave en rende, installere støttepiller og organisere en sandpude, skal udføres af dem, der har mulighed for at lægge fundamentet ikke kun under det ydre, men også under de indvendige vægge.(skillevægge) derhjemme.

Hvordan laver man fundamentforskalling til et gammelt træhus?

Næste trin i konstruktionen af ​​fundamentet er processen med at montere forskallingen, direkte under huset, det vil sige på indersiden af ​​det ydre fundament. For at udføre denne forretning vil det være nødvendigt at købe en vis mængde byggemateriale, for eksempel bruger de ofte kantede brædder, omkring to til tre cm tykke, men ikke mere. Eksperter anser også brugen af ​​krydsfinerplader eller spånplader i processen med at lægge væggene under forskallingen som en god mulighed.

Så til konstruktionen af ​​forskallingen skal du bevæbne dig selv:

• kantet tømmer (normalt brædder, ikke tykkere end 3 cm);
• metal stativer;
• forhammer;
• sav;
• selvskærende skruer;
• skruetrækker.

Ordning for forstærkning af et søjleformet fundament.

Bare sådan, ved at installere tømmerelementerne i jorden, langs hele omkredsen, vil det ikke være muligt at opnå styrken af ​​disse begrænsere. De vil trods alt falde sammen meget hurtigt i det øjeblik, hvor betonløsningen skal hældes i fundamentet. Derfor skal brædderne yderligere sikres ved hjælp af flere stop eller små metalstativer, som bedst understøtter strukturen, hvis de er placeret i hjørnerne. I dette tilfælde vil højden af ​​den underjordiske afstand spille en mærkbar rolle, fordi det vil være lettere at hamre stativerne ved hjælp af to værktøjer, en hammer og en forhammer, når afstanden fra jorden til loftet giver dig mulighed for at svinge og lave et godt slag på stativet.

Et andet vigtigt punkt er sammenhængen mellem flere dele af forskallingen. Dette kan gøres ved hjælp af meget praktiske og enkle værktøjer til selvmontering af trækonstruktioner: en skruetrækker og selvskærende skruer. Samtidig må vi ikke glemme, at det også er nødvendigt at efterlade en lille afstand i en af ​​siderne af fundamentet, et slags hul. Det kan bruges i fremtiden, når alt byggearbejde på dette stadium er afsluttet, for at trække de installerede forskallingsvægge ud indefra. Efter at opløsningen er tørret, og fundamentet er hærdet, vil det ikke længere være nødvendigt på dette sted. Men på et andet job kan det være nyttigt.

Hvis du ikke er en alt for økonomisk bygherre, så kan forskallingen stå permanent i den tilstand, hvor den blev brugt i arbejdet. Men selv i dette tilfælde skal du være sikker på, at dybden, hvor grundvandet er placeret, er tilstrækkelig, og deres niveau i jorden stiger ikke i perioder med regn og kraftig snesmeltning.

Ordning af et præfabrikeret søjlefundament.

Ellers vil træelementerne, der er tilbage i jorden, absorbere fugt, rådne og overføre fugten indeholdt i dem til betonfundamentet og derfra - enten til husets vægge, hvis fundamentet ikke er vandtæt, eller denne fugt , som ødelægger trævæggene, vil ødelægge og husets fundament.

De ejere, der allerede har lavet et hul i den del af fundamentet, der er synligt udefra, bør prøve at komme med en version af et dekorativt hegn til det venstre hul. For at hjælpe dem tilbyder designere flere nemme og praktiske tips: du kan installere en ramme, så gennem den resulterende dør kan du klatre, om nødvendigt, direkte under husets gulv fra gaden. Eller, som landskabsdesignere rådgiver, kan du arrangere et blomsterbed foran adgangshullet, hvorpå klatrehullet, planter og blomster, der roder udsigten, vil vokse.

Forstærkning af fundamentet og enheden af ​​forskallingens ydervægge

Efter at installationen af ​​forskallingen på indersiden af ​​fundamentet er afsluttet, kan du sikkert fortsætte til forstærkningen af ​​basen under opførelse. Denne tilgang til forretning vil bidrage til betydeligt at forbedre fundamentets praktiske styrke, hvilket gør det mere pålideligt og holdbart. Nogle gange kan du i nogle tematiske manualer og artikler finde råd om at udelukke denne fase fra arbejdet, især i tilfælde hvor fundamentet skal laves til et gammelt træhus. Og nogle eksperter stoler på for meget betonmørtel, som kan hældes i fundamentet under et træhus, og hævder, at det allerede er stærkt nok.

De samme bygherrer, der foretrækker at bygge i århundreder, foretrækker at binde fundamentet fast med forstærkningselementer. Og for endnu større selvtillid råder de også til at binde stålelementer, der er lagt i skyttegrave, med de søjler og søjler, der bruges som støtte i din struktur. For at styrke betonfundamentet kan du bruge almindelig ståltråd, forskellige metalstænger, valsetråd, mesh, stålriste. Og nogle klarer sig endda med armeringsrester, som i form og størrelse passer godt til den udgravede grube.

Ordning for arrangement af en pick-up ved brug af et pælefundament.

Når det endelig lykkes at binde fundamentet med metal, kan du begynde at montere ydersiderne af forskallingen. Hvis du tvivler på, at væggene i forskallingen ikke er tætte nok, så for at forhindre udhældning af betonopløsning gennem dem, rådgiver eksperter på upålidelige steder at strække to lag plastikfilm og fastgøre det til forskallingens træramme med en hæftemaskine.

Så for at forstærke fundamentet skal du bruge:

• metalbeslag (net, stænger, metalskrot osv.);
• tråd;
• hæftemaskine.

Den sidste fase af fundamentet til det gamle træhus

I de eksisterende skyttegrave, hvis dybde er 40 cm, eller to bajonetter af en skovl, vil det være nødvendigt at hælde fint grus. Dette skal gøres, fordi store partikler af sten normalt fører til, at betonopløsningen ikke trænger jævnt nok ind, og ikke hele dybden af ​​fundamentet er hældt korrekt. Og dette fører følgelig til dannelsen af ​​hulrum, som negativt påvirker de endelige indikatorer for styrke og selvfølgelig holdbarheden af ​​både det enkelte fundament og bygningen som helhed. Derfor er du nødt til at gribe en sådan sag meget samvittighedsfuldt an, og du skal klart forstå, at det vil være ekstremt ubelejligt og tidskrævende at overvåge, hvordan grundgraven vil blive fyldt, og at komprimere løsningen gennem et utilstrækkeligt stort mellemrum (mellem hus og jordens overflade), når den fyldes.

Derfor, hvis du ikke er sikker på din tålmodighed og evnen til at gøre alt rigtigt, bør du tage den mindste modstands vej og vælge meget mindre komplicerede muligheder for, hvilken type fundament du skal bygge til et gammelt træhus.

To andre muligheder for fundamentet til et træhus

Hvis du har til hensigt at ty til en metode til at hælde fundamentet under et træhus lidt anderledes end denne mulighed, skal du bruge andre materialer. Blandt dem:

• mursten;
• konkret løsning;
• sidespor;
• fliser og så videre.

Hvad angår værktøjerne, bruges de her i næsten samme sammensætning som i den traditionelle opførelse af en base til et hus. Som det fremgår af metoden beskrevet ovenfor, kan processen med at arrangere basen under huset tage meget lang og vanskelig tid. I stedet foreslår bygherrerne dog at opføre almindelige murværker, som bliver meget nemmere at klare, og som kan tilpasses tættere til bygningens bund. I dette tilfælde udelades stadierne af forskallingskonstruktion, armering og betonfyldning af den gravede rende.

Desuden vil der til denne type montering af fundamentet blive brugt flere gange mindre materiale og samtidig penge, hvilket er vigtigt. En mursten på et fundament bruges jo oftest af en, der allerede er brugt. Du skal ikke være bange for dette, da en grim, polstret eller misfarvet mursten kan dekoreres smukt med en række forskellige byggematerialer. Til dette bruges for eksempel sidespor, keramiske fliser eller dekorative sten.

Det er meget praktisk at installere et lavt træhus på et fundament på bunker. Det er installationen af ​​skruepæle rundt om hele bygningens omkreds, lige under dens base. Installation udføres ved gradvist at skrue pælene ned i jorden, indtil de når et tæt område i jorden. Disse stolper er betonstøbt lige ved basen, og huset hæves med donkrafte og sænkes ned på et nyt fundament. Denne type fundament ser attraktiv ud, fordi du hurtigt kan lave den under et træ- eller murstenshus. Du bør vælge mellem to muligheder, den der passer til dine krav og færdigheder.

Det skabte stærke fundament for huset vil garantere dets langsigtede funktion og din tillid til pålideligheden af ​​dit hus, din fæstning. Dette arbejde er ret vanskeligt, men gennemførligt. Og du kan klare det alene, i smug, uden at skynde dig nogen steder. På denne måde kan fundamentet hældes under en bygning, hvorunder enten denne vigtige komponent er fuldstændig fraværende, eller den er til en vis grad ødelagt, og det er nødvendigt at lave en ny og erstatte den.

Beboere i private huse står meget ofte en-til-en med problemet med at udføre permanent forebyggende og reparationsarbejde, som gør det muligt for den eksisterende bygning eller flere bygninger på stedet at tjene i lang tid og samvittighedsfuldt. Næsten ingen årstid kan gå uden at lappe taget op, male hegnet eller forstærke fundamentet. Selvfølgelig vil et vellavet fundament holde flere årtier, før det skal repareres.

Læggeskema

Det er dog ikke alle, der laver et hjem fra bunden. Og det er ikke alle, der begynder at bygge privat ejendom med at lægge grunden. Faktum er, at en betydelig del af sommerbeboere og beboere i forstæder ofte køber en grund med et gammelt hus på, som bliver restaureret over tid. Og denne sag er ekstremt kompleks. Det allerførste spørgsmål er, hvordan man laver fundamentet til et gammelt hus. Faktisk kan selv en veranda ikke fungere uden et fundament, for ikke at nævne en stue.

Et nyt fundament støbes ikke kun i tilfælde af dets fravær, men også for at styrke det eksisterende eller demonterede fundament, for at forbedre bygningens udseende, isolere rummet direkte under huset (kælder, kælder, kælder) og i mange andre sager.

Montering under det gamle hus

Diagram af båndfundamentet til huset.

En meget god mulighed for at organisere et gammelt hus overvejes, når afstanden fra jorden til bunden af ​​huset tillader en person nemt at passe ind i en tilstand af at ligge på maven eller ryggen (dette er nødvendigt for reparationsarbejde). I dette tilfælde skal du grave en rende fra ydersiden af ​​huset for at blive færdig, hvis dybde ikke bør overstige skovlens bajonet. Efter lidt afstand installerer vi små understøtninger under bunden af ​​huset. De kan være træsøjler eller armerede betonsøjler. Gravens bredde skal være lig med bredden af ​​de anvendte understøtninger. Efter at grøften langs hele husets omkreds er klar, skal en sandpude på ca. 10-15 cm tyk hældes på bunden. Dette vil være nok til, at fundamentet, der skabes, belaster jorden jævnt og ikke revner under vægten af huset, der står på den.

Forskallingsanordning

Så kan du montere forskallingen på indersiden af ​​fundamentet - under huset. Her bør der anvendes kantplader som byggemateriale, hvis tykkelse ikke er mere end 2,5 cm Plader af krydsfiner eller spånplader egner sig godt til dette arbejde flere stativer og stop. I dette tilfælde er den høje underjordiske afstand meget praktisk, fordi du skal hamre stativerne grundigt ved hjælp af en forhammer eller en hammer.

Borearmeringsordning.

For at forbinde forskallingens dele med hinanden kan du bruge ret lette og praktiske til selvmonteringsstrukturer lavet af trætømmer: selvskærende skruer og en skruetrækker. Glem ikke at efterlade et lille hul på den ene side. Det vil gøre det muligt, efter arbejdets afslutning, at klatre ind i fundamentet og trække væggene i den indre del af forskallingen ud, som efter fuldstændig tørring af opløsningen ikke længere vil være nyttig i dette arbejde.

Nogle husejere kan forlade forskallingen permanent. Dette gælder for dem, hvis fundament og dermed huset er placeret på tør jord, det vil sige, at grundvandet ikke stiger i perioder med regn og kraftig snesmeltning. De samme ejere, der skulle lave hullet, skal sørge for at dekorere det. I stedet for mandehullet installeres normalt en dør eller en ramme, som om nødvendigt gør det muligt at klatre under husets gulv.

Forstærkning af strukturen

Efter installation af forskallingen af ​​den indre del kan du fortsætte til stadiet med at forstærke det fremtidige fundament. Dette vil bidrage til betydeligt at forbedre fundamentets funktionelle styrke. Selvom nogle tematiske manualer og artikler giver dig mulighed for at udelade denne fase, hvilket indikerer, at den konkrete løsning til at hælde fundamentet allerede er ret stærk.

Eksperter foretrækker dog at forstærke betonfundamentet, mens de anbefaler at binde armeringen til søjlerne eller søjlerne, der bruges som understøtninger.

Forstærkningsskema til båndfundament.

Forstærkningens rolle i denne sag kan spilles af: almindelig ståltråd, metalstænger, valsetråd, net og gitter, eller endda trimning af eventuelle forstærkningselementer, der er egnede i form og skala til det udgravede fundament.

Efter at det er lykkedes at binde hele fundamentet med metal, kan du installere ydersiderne af forskallingen, mens du skal forsøge at placere dens overkant så højt som muligt. Dette vil om nødvendigt gøre det muligt at hælde en løsning i venstre hul, og efter fjernelse af forskallingen vil det være muligt at lukke nichen med minimale problemer ved hjælp af en murske. Hvis det ikke var muligt at gøre forskallingens vægge så tætte som muligt, skal du sørge for, at der ikke løber nogen konkret løsning gennem dem. I dette tilfælde anbefaler eksperter at bruge en enkel og meget effektiv metode: stræk plastikfolie på "vanskelige" steder, som kan bindes til brædder eller krydsfiner ved hjælp af en almindelig hæftemaskine til papirvarer. Da konsistensen af ​​betonen, der blandes, skal være cremet, er det usandsynligt, at det kan spildes gennem sprækkerne lukket med polyethylen.

Foundation vandtætningsskema.

Før du hælder opløsningen, skal du udfylde fin knust sten, da dens store partikler kan føre til ujævn indtrængning af opløsningen i dybden (så vil der dannes hulrum, som negativt påvirker styrken og holdbarheden af ​​fundamentet og selve huset) . Vær forberedt på, at det vil være meget ubelejligt og vanskeligt at spore processen med at fylde gruben og komprimere betonen gennem hullet under huset. Dette faktum presser nogle husejere til at opgive betonstøbning.

Valg af mulighed

I stedet for at hælde det sædvanlige fundament under huset foretrækker nogle ejere af dette boligareal at opføre murværk, som er meget lettere at passe ind i bunden af ​​det gamle hus. Her behøver du ikke længere bygge forskalling, forstærke og fylde skyttegrave, som du ikke engang skal grave. Og mindre materiale vil være påkrævet, fordi du kan sætte det i to mursten. Desuden kan murstenen bruges ikke af den første friskhed, men den synlige del af murværket kan simpelthen pudses eller trimmes med dekorativ sten. Og nogle bygherrer dækker kælderen sammen med alle husets vægge med sidespor eller andet dekorativt materiale.

Et hus, hvorunder et armeret betonfundament er arrangeret, vil dog se mere pålideligt ud.

Fundamentdiagram med forstærkning.

Ifølge råd fra eksperter er det i hver side af fundamentet, der skal arrangeres, umagen værd at sørge for tilstedeværelsen af ​​huller, gennem hvilke konstant ventilation vil blive organiseret under huset. Dette vil undgå dannelse af skimmelsvamp og overdreven fugt i det underjordiske rum og inde i huset. Det anbefales at lave dem, afhængigt af længden af ​​væggene. For at gøre dette skal du forlade på alle fire sider (og hvis dit fundament har en uregelmæssig form, så på alle eksisterende) omkring to huller, hvis areal er 10 cm2. Det vil være mest bekvemt at installere stål-, keramik-, plast- eller asbestcementrør, hvis længde er lig med bredden af ​​grøften, mens du hælder fundamentet.

Hvis en murstensbase bringes under væggen, skal du i murværket lave et pas af to mursten og efterlade et hul i form af et rektangel. Sådan får man de velkendte underjordiske vinduer, som man om vinteren plejer at lægge med slæb eller klude for at beskytte huset mod træk. De, der ønsker at dekorere de resulterende huller, kan lukke dem om sommeren med metal- eller plastventilationsgitre, som forhindrer gnavere i at komme ind i rummet. Forresten kan de findes i enhver byggemarked til en relativt lav pris.

Skrue pæl struktur

Teknologien til at installere et gammelt hus på skruepæle anses for at være særligt populær i reparationsarbejdet af lavhuskonstruktion. Det vigtigste positive træk ved denne type fundament er evnen til at lave det så hurtigt som muligt. Desuden vil det på denne måde være muligt ikke kun at bygge et nyt fundament til det gamle hus, men også at erstatte næsten ethvert gammelt fundament: tape, søjleformet eller plade.

Installationen af ​​skruepæle involverer deres installation direkte under bunden af ​​huset med gradvis skruning i jorden, indtil de når tætte jordområder. For at gøre dette skal huset hæves med en donkraft, pælene skal hældes med beton, lades tørre, og bygningen skal sænkes ned på det resulterende færdige fundament. I processen med at bygge et fundament til et gammelt hus kan pæle kun installeres under husets ydre vægge, derfor er det nødvendigt at objektivt vurdere pælenes bæreevne i den del, der er placeret inde i omkredsen.

Varigheden af ​​arbejdet på opførelsen af ​​et gammelt hus kan være enten en eller to dage eller flere uger. Det afhænger normalt af omfanget og kompleksiteten af ​​byggearbejdet. Prisen afhænger af, hvilke byggematerialer du bruger, og hvordan arbejdet udføres. Da ansættelse af et team af arbejdere involverer en masse udgifter. Men samtidig vil kontakt til specialister hjælpe med at slippe af med problemberegninger forbundet med byggeri, selve arbejdet vil blive udført en eller to gange (på kortest mulig tid). Derudover, hvis der opstår vanskeligheder og problemer med fundamentet eller huset, vil der være nogen at spørge. Når du arbejder med entreprenører, skal du lave en kontrakt i to eksemplarer. Der kan være et, to eller ti punkter i det.

Du kan klare denne form for arbejde på egen hånd. Det vil kun være nødvendigt at ty til hjælp udefra på tidspunktet for undersøgelse af jordtypen for at bestemme, hvilken type fundament der er bedst egnet til et givet område.

Grundlaget for ethvert hus er fundamentet. Det er en støtte til bærende vægge og lofter. Hvis væggene er drevet ud af Krim-skalstenen, opstår spørgsmålet, er det muligt at tage det til fundamentet også? I denne artikel vil vi beskæftige os med forviklingerne ved at bygge et fundament, fjerne enhver tvivl om denne besværlige proces.

På Krim kan man se skalhytter overalt. På grund af det faktum, at denne sten er lokal, har huse der længe været bygget af skaller. Vi bruger Krim-erfaringen i byggeriet til at bestemme, ud fra hvad vi skal bygge fundamentet til væggene. Den vigtigste kvalitet af ethvert fundament af et hus er styrke, fordi mange rækker af blokke til bærende vægge har en stor masse. Baseret på dette er udtalelserne fra fagfolk i byggebranchen opdelt i 2 muligheder. Nogle mener, at konstruktionen af ​​et fundament fra en skal er umulig, mens andre mener, at det er passende at bruge det, men under hensyntagen til alle stenens funktioner.

Armeret betonfundament

Den optimale løsning anses for at være en tapearmeret beton eller murbrokkerbetontype af bunden af ​​huset. Skalklippens porer giver denne sten en så specifik egenskab som fugtoptagelse. På grund af dette bygger specialister en høj kælder af strukturen på mindst 0,4 m i højden og vandret vandtætning af fundamentet. Selvfølgelig er beregningen af ​​lejetrykket på væggene og taget obligatorisk i dette tilfælde. Det ville være klogt at bruge højkvalitetsbeton. Og at spare penge er ikke altid passende for en så stor virksomhed.

Shell rock fundament. Ejendommeligheder

Det skal forstås, at en bolig lavet af shell rock, som har sine egne specifikke kvaliteter, normalt er mindre holdbar end et hus lavet af stenmaterialer. Skalklippen blev dannet under tryk fra sand, skaller af bløddyr og muslingeskaller. Dens typer er forskellige i styrke. Baseret på dette skelnes forskellige kvaliteter af sten - M15, M25, M35. Hvis der er en stor iver efter at bygge en base, så skal du tage det mest holdbare mærke - M35. Andre kvaliteter anvendes til vægge og skillevægge. For at undgå at knække fundamentet under angrebet af bærende vægge og tage, tyer sne om vinteren til de mest holdbare blokke af næsten hvid farve.

Som de siger, stol på, men bekræft. Der er ingen grund til på byggemarkedet at stole helt på sælgeren af ​​skalklippen, som sikrer dig en høj kvalitet og lav porøsitet. På grund af stigende omkostninger og brændstofpriser, for eksempel, kan en lavkvalitetsskal være den bedste. Det er nok bare at omhyggeligt inspicere blokken, tjek den selv for styrke. Kast det fra en højde på 1,5 - 1,8 m. Revnet nøjagtigt for bunden af ​​huset vil ikke fungere. En sådan sten er det maksimale til at vende.

De nærmer sig støbningen af ​​fundamentet ved at analysere klimaets funktioner, belastningen på det, omkostningerne til materialer og økonomiske investeringer. Det er nødvendigt at sige et par ord om tidspunktet for rolig hærdning, opretholdelse af fundamentet. Der er ingen grund til at haste, uanset hvor meget du gerne vil bygge et hus før. Ellers kan hele huset være sidelæns, de bærende strukturer kan revne fra krympning. Vi er overbeviste om, at du ved at bruge oplysningerne vil bygge en varm en med et fremragende fundament.

Forbrugsøkologi Herregård: Rakushnyak er et helt naturligt materiale, dannet af naturen, udvundet i stenbrud. Hvad er fordele og ulemper ved shell rock-huse?

Langt de fleste byggematerialer blev lavet af mennesket selv. For eksempel en mursten eller keramisk blok lavet af ler - støbning og brænding. Men shell rock, shell rock er et helt naturligt materiale dannet af naturen, udvundet i stenbrud. Hvad er fordele og ulemper ved shell rock-huse?

Hvad er shell rock? Dette er en race af bløddyrskaller, der levede i meget lang tid i de gamle have. Skallerne samlede sig på bunden, havene blev lavvandede, skaller af bløddyr fra kalksten smuldrede med tiden, knækkede, pressede under deres egen vægt til en stærk sten, endte på land ... Processen var lang, naturlig, men i ende, menneskeheden modtog et byggemateriale, der er nok til at skære i blokke af den nødvendige størrelse til aktivt at bruge. Der kræves ikke andet, naturen har sørget for alt.

Det er tydeligt, at shell rock er særligt rigeligt nær de eksisterende have eller i det område, hvor de fandtes for mange år siden. For eksempel i Rusland udvindes shell rock på Krim, i Ukraine - i Odessa-regionen. Vi skrev også om shell rock til facadeudsmykning som en Dagestan sten. Og det er ikke tilfældigt, for skaldyr i denne region er meget udbredte og overkommelige.

Shell rock har været brugt i byggeri i mange århundreder, materialet er velkendt, men blev aldrig udbredt. Det skyldes primært det smalle mineområde. Hvis de meget ofte byggede og bygger fra shell rock tæt på havet, forbliver dette byggemateriale i andre regioner eksotisk, det er dyrt og ofte økonomisk urentabelt at transportere.

Fordelene ved shell rock inkluderer:

• Standard shell rock blok er 180x180x380 mm. Dette er mere end fem gange størrelsen af ​​en konventionel mursten. I dette tilfælde vejer en shell rock-blok fra 9 til 25 kg, afhængigt af tætheden. Materialet er ret let og nemt at bruge.
• I tusinder af år er shell rock blevet imprægneret med havvand, mættet med salt og jod, materialet er ikke kun miljøvenligt, men også nyttigt, så du kan skabe en behagelig atmosfære i huset, gunstigt for at leve.
• Skallen brænder ikke. Brænder slet ikke. Vi indrømmer dog, at ved temperaturer over 250 grader kan overfladen af ​​stenen begynde at smuldre.

• Skalsten er det eneste materiale på planeten, der slet ikke transmitterer stråling. I dette tilfælde er den naturlige strålingsbaggrund af shell rock omkring 13 μg / h, hvilket er mærkbart mindre end normen.
• Materialet er porøst, har en lav varmeledningskoefficient og er kendetegnet ved støjisoleringsegenskaber. Ifølge ejerne er skalklippehuset køligt om sommeren, og om vinteren holder det varmt i lang tid.
• Med hensyn til frostbestandighed er shell rock næsten dobbelt så god som skumbeton og porebeton.
• De store dimensioner af stenen giver dig mulighed for at bygge et hus hurtigt, en blok af shell rock erstatter syv til ni mursten.
• Svampe og skimmelsvamp vokser ikke i shell rock.
• Høj vedhæftning. Gips og cementmørtel passer perfekt på porøs skalklippe.

Bemærk, at shell rock normalt er opdelt i følgende mærker:

• M15. Denne sten har en dyb gul nuance, den er den mest skrøbelige af alle, med en lav tæthed. M15-mærket bruges oftest til opførelse af hegn og udhuse; det er ikke særlig velegnet til en boligbygning.
• M25. Mindre lys gullig nuance, mere holdbar, normalt brugt til vægge.
• M35. Den tætteste, stærkeste shell rock af hvid-grå farve med et minimum af sand. M35 blokke er de tungeste og hårdeste.

På grund af skalklippens porøsitet kan der opstå problemer med vægmontering. Denne ulempe er især mærkbar i M15-mærket. Det er bedst at bruge et kemisk, flydende anker til at fastgøre til en klippevæg, såsom en vandvarmer.

På den ene side er det enkelt at arbejde med shell rock - det er nemt at save, du kan skære det af med en økse, der kræves ingen høj kvalifikation af en murer. Imidlertid er shell rock karakteriseret ved en ujævn struktur, der er ingen klar geometri og strenge dimensioner under udvinding i et stenbrud. Der skal bruges meget tid på at montere vægblokkene i størrelse, sortere, afvise. Denne proces vil være særlig vigtig, hvis det besluttes at lade klippevæggen stå åben uden gips. I dette tilfælde skal lægningen udføres særligt omhyggeligt for at skabe en smuk overflade.

Den største ulempe ved shell rock er dens relativt lave bæreevne. Højhuse er ikke bygget af dette materiale, det traditionelle maksimum er tre etager. Dette er dog mere end nok til et privat hus, og som en ekstra foranstaltning, når du installerer gulvplader i en bygning, skabes pansrede samlinger.

En anden ulempe ved shell rock er den høje grad af vandabsorption. Inde i hjemmet kan væggen stå ubehandlet, hvis du kan lide denne stens naturlige skønhed. Men udenfor har et klippehus absolut brug for yderligere beskyttelse mod nedbør. Normalt påføres et lag puds, facaden kan isoleres. Inden afslutningen af ​​disse værker anbefales det ikke at fortsætte til den endelige efterbehandling af interiøret.

Vi er sikre på, at shell rock har flere fordele som byggemateriale. Det er et værdigt valg til at bygge et privat hus. På Krim er der stenbygninger, der har stået i omkring 100 år, hvilket beviser pålideligheden og holdbarheden af ​​dette materiale, skabt af naturen selv. udgivet af

Hvis du har spørgsmål om dette emne, så spørg eksperterne og læserne af vores projekt.

Skalsten udvindes i åben grube og opbevares udendørs, ikke beskyttet mod regn. Som regel er det allerede bragt til byggepladsen med husdyr indeni. Mens den er lille, men hvis der er fugt i væggen, så vil der udvikle sig svamp og skimmelsvamp.

Vi havde en situation, da vi begyndte at lave indretning i et skalklippehus i foråret - da væggene udenfor var våde. Bogstaveligt talt en uge senere kom skimmelsvampen igennem gipsvæggen og tapetet - væggen begyndte at blomstre. Vi var nødt til at stoppe arbejdet, demontere indretningen - inden for en måned tørrede vi huset med varmepistoler, hvorefter vi behandlede væggen med en antiseptisk opløsning. Dette løste problemet, men medførte alvorlige ekstraomkostninger.

2. Den ufuldkomne geometri af skalklippeblokken ophæver dens energieffektivitet.

Desværre når tolerancerne for skalklippeblokkens geometri 30 mm !!! Dette er på ingen måde reguleret af certifikater, GOST'er osv. Her, som man siger, hvor heldig med karrieren og hvor heldig med en bestemt fest. Under alle omstændigheder kan mursømmen i skalklippevæggen ikke gøres tyndere end 15-20 mm.

Til sammenligning bør den maksimalt tilladte søm i en væg lavet af en penblok ikke være mere end 1,5 mm, dvs. mindst 10 gange mindre end en skalvæg. Mursømmen er en kuldebro; i tilfælde af shell rock opfylder den på ingen måde de nuværende standarder for varmeteknik. Dette negerer stenens varmeisoleringsegenskaber. Selv en 40 cm væg på Krim kræver isolering.

3. Inhomogenitet af stenens tæthed.

Leverandøren hævder, at tætheden af ​​stenen i partiet vil være mindst M25 eller endda love M30, men faktisk vil partiet være meget heterogent fra M10 til i sjældne tilfælde M25. Der er ingen måde at kontrollere - ingen leverandør kunne give os overensstemmelsescertifikater. Vi fandt en løsning - vi begyndte at sende vores egen person til forsendelse af partiet fra stenbruddet. Så snart vi gjorde det, blev prisen hævet med 40%. Faktisk var der i hver batch sten med meget lav densitet, der var gennemgående huller i dem.

Shell rock er et særligt materiale, dets unikke egenskaber - til at regulere mikroklimaet i huset og mætte luften med havsalt og jod - skyldes dets utvivlsomt naturlige oprindelse og absolutte naturlighed. Andelen af ​​menneskelig deltagelse i produktionen af ​​shell rock begrænses kun ved at skære stenen i stykker af den nødvendige størrelse. Den eneste effekt på shell rock er hydrofobering.

At bygge et hus fra shell rock

Skalklippens holdbarhed og pålidelighed behøver ikke bekræftes. På Krim, i Nordkaukasus og endda i byerne i tåget Albion er der strukturer lavet af skaller - ikke ødelagt! - der har stået i hundreder og endda tusind år. Materialet fra et naturligt konglomerat, kalkholdige skaller af skaller af gamle bløddyr, der levede i havet for millioner af år siden, er overraskende modstandsdygtigt over for vejrlig, frost og varme. Frostmodstanden for tætte kvaliteter er omkring 60 - 80 cyklusser, termisk ledningsevne er lav, og varmemodstanden er høj. Med hensyn til ild er skaldyr sikre og i sig selv i nogen tid fungerer som en barriere for ild. Men vi skal huske, at i den konstruktionsmæssige "kage" af væggene vil der være mere end en skal, så isolerings- og efterbehandlingsmaterialer skal vælges i overensstemmelse hermed.

Til konstruktion af bærende vægge anvendes skalklippe, der ikke er lavere end M25-graden, udhuse, hegn, bade, garager, lysthuse osv. bruges af sten af ​​lavere kvaliteter, den bedste skalklippe med en densitet på M35 kl. en pris flere gange højere end porøse sorter, og prisen er dette berettiget. Den dekorative og skønhed af skallen er mest synlig i små former for landskabspleje, støttemure, springvand og grotter. Landskabspleje med shell rock forbløffer ikke kun med sin skønhed og funktionalitet, det bærer en særlig stemning og atmosfære, som ingen af ​​de lyseste og mest prestigefyldte byggematerialer kan give.

Vægklodser af skaller anvendes til både bærende og omsluttende konstruktioner, og inde i huset er beklædning udført af savet polerede fliser behandlet med en vandafvisende masse. Til fliser bruges kun holdbar skal M35, tykkelsen af ​​fliserne er normalt 20 - 30 mm, dimensionerne er ikke-standard - normalt 170 * 350 mm.

Shell rock egenskaber

En af de vigtige egenskaber ved skalbjergarten er, at skallen med sit eget lave niveau af strålingsbaggrund (op til 12-13 mikroroentgener i timen) har den egenskab, at den reflekterer stråling rettet udefra, det vil sige, at den fungerer som en radiobarriere. Det tilladte strålingsniveau er bestemt til 25 μg / h, i vores hjem svinger det hovedsageligt fra 12 til 18 μg / h.

Skallens porøsitet bestemmer egenskaberne ved passagen af ​​luft og vanddamp, dette har en gavnlig effekt på mikroklimaet i huset. Den kapillære - porøse struktur til byggemateriale betragtes som en nyttig faktor, og kræver samtidig beskyttelsesforanstaltninger - ikke kun dampe og fugt kan trænge ind i for store porer, mikroorganismer, der ødelægger kalksten, kan også vokse der, derfor kan hydrofobering ikke undværes med.

Ja, en skal er et usædvanligt attraktivt byggemateriale for folk, der værdsætter et godt mikroklima, hygge og komfort i deres hjem. Men vi er nødt til at huske og nøgternt vurdere realiteterne i vores liv - der er tidspunkter, hvor folk sælges under dække af skaller helt andre blokke. Derudover opbevares skallen efter skæring på forskellige måder og leveres også. På udvindingsstedet er prisen på skallen lav, men transportomkostningerne kan være høje. Det er nødvendigt at huske om den menneskelige og "økonomiske" faktor og vælge materialet meget omhyggeligt.

Udseendet af skalklippen er så forskelligartet, at det er fuldstændig urealistisk at visuelt skelne stenen efter mærker. Karaktererne M35 og M25 ser måske ikke anderledes ud, og kun en laboratorietest vil bringe klarhed. Pressen vil give nøjagtige tal for trykstyrken. Og på købsstedet kan du anvende en simpel metode - et slag. At kaste en skalblok på et fast stof fra en højde og vurdere ødelæggelsen. Det er meget svært at bryde en stærk skal af mærket M35, endda umuligt uden brug af et værktøj. Og M15-mærket vil sandsynligvis falde i stykker. Men nøjagtige værdier kan kun opnås ved at bestille en test i et byggelaboratorium, og så kan der træffes beslutninger om behovet for et pansret bælte, forstærkende murværk og generelt om muligheden for at bruge blokke til bærende vægge.

Der er et andet træk ved skallen - et stort udvalg af kvaliteter afhængigt af udvindingsstedet. Som et mineral af sedimentær oprindelse afhænger shell rock af det geologiske lag og horisont, hvori det blev dannet, det vil sige af aflejringen. På Krim udvindes den mest holdbare shell rock ved Inkerman. Alle variationer i kemisk sammensætning, farver og nuancer, porøsitet og fugtpermeabilitet afhænger af udvindingsstedet.

De vigtigste tekniske egenskaber ved shell rock

Densitet er hovedindikatoren, styrke, vægt og holdbarhed afhænger direkte af tætheden. Rækkevidden er fra 750 til 2300 kg/m3 og afhænger af udvindingsstedet. Den "svageste" skalklippe med hensyn til tæthed kan sammenlignes med råt træ, og den mest holdbare - med tung beton!

Blokke saves i standardstørrelser, selvom alle er mulige - på forespørgsel. Standard - 380 * 190 * 188, vægt fra 10 til 25 kg, afhængigt af mærket.

Den letteste blok M15 har en trykstyrke på 15 kgf/cm2 og bruges til et-etagers huse, garager, bade og eventuelle udhuse samt små forbedringsformer. M25 er ret velegnet til de bærende vægge i et to-etagers hus. M35 klasse bruges selv til kælderdele af fundamenter og kældervægge, med obligatorisk vandret og lodret vandtætning.

Frostbestandigheden af ​​shell rock er ikke lavere end for røde keramiske mursten - i gennemsnit 50 fryse-tø-cyklusser. Og luftbetonskal er 1,5-2 gange hurtigere i frostbestandighed.

Hvis du ikke beskytter skallen mod vand og fugt, vil den absorbere vand - op til 15-17% efter volumen. Udvendig pudsning eller beklædning er nødvendig, ellers kan shell rock bidrage til fugt i huset i regnfulde perioder.

Temperaturbestandigheden af ​​shell rock er lav, lidt mere end gasbetons, og den er ikke egnet til foring af skorstene.

Økologi er en af ​​de vigtigste fordele ved natursten. Da den er en sedimentær sten af ​​bundsedimenter, indeholder skallen ikke skadelige urenheder, tværtimod frigiver den nyttigt jod og salte i rummet. Dette plus kan være negativt ved at isolere skalvæggene med ekspanderet polystyren. Grundlæggende bruges mineral- og stenuld som varmelegeme.

Skalblokkenes geometri er dårlig. Den faktiske størrelse afviger normalt fra den deklarerede med 20-30 mm, hvis ikke mere. Af denne grund foretrækker mange bygherrer luftbetonblokke, keramiske blokke og mursten. Der er grunde - der går rigtig meget mørtel til murværk fra skalklippe, og der er også et stort overløb på pudset af ujævne vægge.

Prisen på en skal er kun lav i et stenbrud efter skæring, og levering over hele Rusland er meget dyrt, især i de nordlige regioner. En tredobling af prisen kan mindske interessen for dette unikke byggemateriale, og det er forståeligt. Det viser sig mere end dobbelt så dyrt som gassilikatbetonblokke. Derudover er shell rock skrøbelig - især M15 og M25, og det kan ikke undvære en kamp på transporten. Skader og spåner under aflæsning er heller ikke ualmindeligt. For shell rock går de normalt til udvindingsstedet og løser alle problemer der, samtidig kan du blive overbevist om materialets kvalitet.

Porøsiteten af ​​shell rock varierer meget - fra 25% til 70% (i lav kvalitet). Lydisoleringen og lydisoleringen af ​​skalvæggen er fremragende.

Med hensyn til fremstillingsevne er alt fremragende - du kan save, skære, bore og rille, springe over kommunikation. Vægten af ​​blokkene er fra 12 til 26 kg, ingen mekanismer er nødvendige under drift.

Funktioner af skalmurværk

Forskellen fra teknologien til murværk lavet af letbetonblokke er måske kun én - det er sværere at føre en stenvæg med en spredning i geometriske dimensioner, og spredningen når 30 mm og mere. Ud over overløbet af mørtel til fuger, hvis tykkelse kræves på 20-30 mm for at udjævne rækkerne, er der stadig et spørgsmål med selve mørtlen. En opløsning med meget god plasticitet er nødvendig, men tæt, derfor bruges blødgørere i store doser. Udlægning udføres som sædvanlig - fra hjørnerne langs fyrsnoren og med vandret og lodret justering. Tykkelsen af ​​væggene er taget ved en eller halvanden sten. Vægge 580 mm tykke behøver ikke et ekstra lag isolering, de er kun pudset. Til indvendige ikke-bærende skillevægge og vægge i udhuse er murværk på kanten tilstrækkelig - 180 mm tykt.

Det er umuligt at efterlade skalvægge uden udvendig puds til efterår og vinter; dræning fra taget skal også løses uden forsinkelse. Tagudhæng og udhæng laves store - 60 - 70 cm.

Med hensyn til pansrede bælter besluttes alt individuelt og afhænger af mange faktorer - antallet af etager i huset, konstruktionsområdets seismicitet, jordens egenskaber og skallens mærke, og selvfølgelig er det knyttet til murværkets bredde. Behovet for et kælderpanserbælte er mere et spørgsmål om fundamentet, hvis der er en plade i bunden - det nederste panserbælte er ikke nødvendigt. Men under overlapningen og Mauerlat hældes armopoyas ofte, da skallen stadig er et skrøbeligt materiale. Stenen af ​​mærket M35 kan modstå både vægten af ​​to etager og den armerede betonversion af gulvet. M25-mærket tåler også hule gulvplader af armeret beton, men alligevel beslutter bygherrer ofte behovet for et pansret bælte. Som en mulighed arrangerer de forstærkning ved at støbe søjlerne i husets hjørner og kombinere dem med et pansret bælte. Denne mulighed giver huset endnu mere arkitektonisk udtryksfuldhed.