Billeder gør sig selv med egne hænder. Teknologi LUT.

Når der er en laserprinter, bruges radioamatører af fremstillingsteknologien til trykte kredsløb, som hedder LUT. En sådan enhed er dog langt fra hvert hjem, for selv i vores tid koster det ret dyrt. Der er også en fremstillingsteknologi ved hjælp af en fotoresistiv film. Det har dog også brug for en printer til at arbejde med det, men allerede inkjet. Det er nemmere, men selve filmen er ret dyrt, og begyndelsen af \u200b\u200bradio amatør i starten er det bedre at bruge de eksisterende midler til en god lodde station og andet tilbehør.
Er det muligt at lave et trykt kredsløb af acceptabel kvalitet derhjemme uden at have en printer? Ja. Kan. Desuden, hvis alt er gjort, som beskrevet i materialet, vil det tage nogle penge og tid, og kvaliteten vil være på et meget højt niveau. Under alle omstændigheder vil den elektriske strøm løbe på sådanne stier med stor fornøjelse.

Liste over nødvendige værktøjer og forbrugsstoffer

Det er værd at starte med forberedelsen af \u200b\u200binstrumenter, enheder og forbrugsstoffer, uden hvilket det er nemt at gøre. For at gennemføre budgetmetoden til fremstilling af trykte kredsløb derhjemme vil følgende være nødvendigt:

1. Figur udviklingssoftware.
2. Gennemsigtig polyethylenfilm.
3. Smal scotch.
4. Markør.
5. Folie glasfiber.
6. Sandpapir.
7. Alkohol.
8. Unødvendig tandbørste.
9. Værktøj til boring af huller med en diameter på 0,7 til 1,2 mm.
10. Ferricchlorid.
11. Plastank til ætsning.
12. Kvast til tegning med maling.
13. Loddekolbe.
14. Loddet.
15. Flydende flux.

Vi skal kortlægge for hver vare, da der er nogle nuancer, for at nå frem til, at det kun er muligt af erfarne.
Programmer til udvikling af trykte kredsløb Der er en enorm mængde i dag, men for en nybegynder radio amatør vil den nemmeste mulighed være sprint layout. Det er nemt at beherske grænsefladen, du kan bruge gratis, der er et stort bibliotek, som omfatter fælles radiokomponenter.
Polyethylen er nødvendig for at overføre tegningen fra skærmen. Det er bedre at tage en film med en rytter, for eksempel fra gamle dæksler til skolebøger. For at fastgøre det til skærmen er ethvert tape egnet. Det er bedre at tage en smal - det bliver lettere at slappe af (denne procedure skader ikke skærmen).
På markørerne er det værd at opholde sig mere detaljeret, da dette er et syge emne. For at overføre tegningen til polyethylen vil enhver mulighed passer til. Men for at trække på folie styling, er der brug for en særlig markør. Men der er et lille trick, hvordan man redder, og ikke købe nok dyre "specielle" markører til tegning af trykte kredsløb. Faktum er, at disse produkter i deres egenskaber er absolut intet anderledes end almindelige permanente markører, der sælges 5-6 gange billigere i enhver papirvarer butik. Men markøren skal nødvendigvis have indskriften "permanent". Ellers vil der ikke ske noget.

Folie glasfiber kan tages nogen. Bedre, hvis det er grundigt. Begyndere med et sådant materiale arbejder meget lettere. For at rense det, har vi brug for sandpapir med korniness på ca. 1000 enheder, såvel som alkohol (der er i ethvert apotek). Den sidste forbrug kan erstattes med en væske til informationen på neglelak, som er i ethvert hus, hvor en kvinde bor. Dette afhjælpning er dog ret afskedigelse lugte og forvitring i lang tid.
Til boring af brættet er det bedre at have en særlig mini boremaskine eller engraver. Men du kan gå og billigere. Det er nok at købe en collet eller cam patron til små øvelser og tilpasse den til en almindelig husstandsboremaskine.
Klorgjern kan erstattes af andre kemikalier, herunder dem, der allerede er i dit hjem. For eksempel er en opløsning af citronsyre i hydrogenperoxid egnet. Oplysninger om, hvordan den alternative klorkirtel er tilberedt til ætsningsplader, uden problemer kan findes på netværket. Det eneste, der er værd at betale opmærksomheden, er at beholderen for en sådan kemi - det skal være plastik, akryl, glas, men ikke metallisk.
Om loddejern, loddet og flydende flux er ikke værd at tale mere. Hvis radioamateringen nåede spørgsmålet om fremstilling af et trykt printkort, så med disse ting er det allerede bekendt med disse ting.

Udvikling og overførsel af tegnebræt på skabelonen

Når alle ovenstående værktøjer, inventar og forbrugsstoffer er forberedt, kan du påtage sig udviklingen af \u200b\u200bbestyrelsen. Hvis den fremstillede enhed ikke er unik, vil den være meget lettere at downloade sit projekt fra netværket. Selv den sædvanlige tegning i JPEG-format er egnet.

Ønsker at gå vanskeligere - tegne et bord selv. Denne mulighed er ofte uundgåelig, for eksempel i situationer, når du ikke har nøjagtigt de samme radiokomponenter, der er nødvendige for at opbygge det oprindelige bord. Følgelig, at erstatte komponenterne i modparterne, skal de fremhæve stedet på glasfiber, tilpassede huller og spor. Hvis projektet er unikt, skal gebyret udvikles fra bunden. For dette har du brug for ovennævnte software.
Når bestyrelsens layout er klar, forbliver det kun at overføres til et gennemsigtigt mønster. Polyethylen er fastgjort direkte på skærmen ved hjælp af båndet. Dernæst oversætter vi simpelthen de eksisterende tegning - spor, kontaktstifter og så videre. Til disse formål er det bedst at bruge den samme permanente markør. Det er ikke slettet, det smager ikke, og det er tydeligt synligt.

Fremstilling af folie glas stylist

Det næste trin er forberedelsen af \u200b\u200bglasfiber. Først skal du skære det ud til størrelsen af \u200b\u200bdet fremtidige gebyr. Gør det bedre med en lille margin. Til skæring af folieglas kan du bruge nogle af flere måder.
For det første er materialet helt skåret med en metalhacksav. For det andet, hvis du har engraver med skærecirkler, vil det være bekvemt at bruge det. For det tredje kan fibercstolite skæres af størrelsen af \u200b\u200bstationærkniven. Princippet om at skære er det samme som når man arbejder med en glasskærer - en skåret skiver påføres i flere passerer, så materialet er simpelthen rystet.

Nu er det nødvendigt at rengøre kobberlaget af glasfiber fra beskyttende belægning og oxid. Den bedste måde end behandlingen af \u200b\u200bemery papir er ikke til at løse denne opgave. Kornet tager fra 1000 til 1500 enheder. Målet er at få en ren skinnende overflade. Det er ikke værd at spejlet glitter at rengøre kobberlaget, da små ridser fra sandpapiret øger overfladens adhæsion, som vil være nødvendig yderligere.
Afslutningsvis forbliver det kun at rengøre folien fra støv og spor af dine fingre. Til denne brug alkohol eller acetone (lakfjernelse væske). Efter behandling til kobberoverfladen rører vi ikke dine hænder. Til efterfølgende manipulationer tager vi Glasstolite i udlandet.

Kombination af skabelonen og glasfiber

Nu er vores opgave at kombinere det mønster, der er opnået på polyethylen med en tilberedt glasstolisk. Til dette er filmen overlejret på det rigtige sted og placeret. Resterne pakket i modsat retning og er fastgjort ved hjælp af alt det samme tape.

Boringshuller

Før boring anbefales det på nogen måde at fastgøre glasfiber med en skabelon på overfladen. Dette vil opnå større nøjagtighed, og eliminerer også den pludselige drejning af materialet under boring gennem boring. Hvis du har en kedelig maskine til et sådant job, vil det beskrevne problem ikke opstå overhovedet.

Du kan bore huller i et glasfiber med enhver hastighed. Nogen arbejder på små omdrejninger, nogen på Big. Erfaringen viser, at boringen selv tjener meget længere, hvis de betjenes med lave hastigheder. Så det er sværere at bryde, bøje og beskadige skærpning.
Huller bores direkte gennem polyethylen. Landemærker vil tjene fremtidige kontaktstifter trukket på skabelonen. Hvis et projekt kræver, skal du ændre boret til den ønskede diameter rettidigt.

Tegne spor

Derefter fjernes skabelonen, men ikke smidt væk. Til kobberbelægningen forsøger vi stadig ikke at røre dine hænder. For tegning af spor bruger vi en markør, nødvendigvis permanent. Det er tydeligt synligt på stien, han forlader. Det er bedre at tegne i et pas, fordi efter lakens fryse, som er i den permanente markør, vil redigering være meget vanskelig at gøre.

Som referencepunkt bruger vi det samme mønster fra polyethylen. Du kan også trække foran computeren, der henviser til det oprindelige layout, hvor der er markering og andre mærker. Hvis der er en mulighed, så er det bedre at bruge flere markører med tip af forskellig tykkelse. Dette vil give dig mulighed for mere effektivt at tegne og tynde spor og omfattende polygoner.

Efter påføring af mønsteret venter vi helt sikkert på et stykke tid, der er nødvendigt for den endelige hærdning af lakken. Du kan endda tørre hårtørrer. Fra dette vil afhænge af kvaliteten af \u200b\u200bfremtidige spor.

Ætsning og rengøringsspor fra markør

Nu er det mest interessante ætsning af brættet. Der er flere nuancer, som få mennesker nævner, men de påvirker betydeligt kvaliteten af \u200b\u200bresultatet. Først og fremmest udarbejder vi en løsning af klorjern i henhold til anbefalingerne på pakken. Normalt fortyndes pulver med vand i et 1: 3 forhold. Og så det første råd. Lav en løsning mere mættet. Dette vil hjælpe med at fremskynde processen, og de trukket spor vil ikke blive fornærmet, før alt hvad du behøver, vil blive brudt.

Umiddelbart er Rådet det andet. Bad med opløsning anbefales til at fordybe i varmt vand. Du kan opvarme det i metalretter. Øget temperatur, som det er kendt siden et skoleprogram, fremmer en væsentlig en kemisk reaktion, der ætses af vores bord og er. Reduktion af proceduren på vores hånd. Spormarkøren er tilstrækkelig ustabil, og jo mindre vil de rocke i væsken, jo bedre. Hvis i stuetemperaturen i klorkirtlen forringes i ca. en time, så i varmt vand reduceres denne proces til 10 minutter.
I slutningen af \u200b\u200bet andet råd. I processen med ætsning, selv om det accelereres på grund af opvarmning, anbefales det at konstant flytte brættet, såvel som at overveje reaktionsprodukterne med en børste til tegning. Ved at kombinere alle de ovennævnte manipulationer er det helt muligt at rejse ekstra kobber på bare 5-7 minutter, hvilket kun er et glimrende resultat for denne teknologi.

I slutningen af \u200b\u200bproceduren skal gebyret skylles grundigt under rindende vand. Derefter dryppe det. Det forbliver kun at vaske spor fra markøren, der stadig lukker vores spor og patch. Det er al samme alkohol eller acetone.

Lunetration af printkort

Før loggen vil vi igen gå gennem kobberlaget af sandpapir. Men nu gør vi det yderst forsigtigt ikke at beskadige sporene. Den nemmeste og mest overkommelige metode til tinning er traditionel, ved hjælp af et loddejern, flux og loddemetal. Du kan også bruge rose- eller trælegeringer. Der er også en såkaldt flydende tin på markedet, hvilket kan reducere opgaven betydeligt.
Men alle disse nye teknologier kræver yderligere omkostninger og nogle erfaringer, fordi den klassiske metode til tinning er egnet til første gang. En flydende flux påføres de rensede baner. Dernæst opnås loddet på stinget af loddejern og fordeles i overensstemmelse med det resterende kobber efter ætsning. Det er vigtigt at opvarme sporene, ellers må loddet ikke "holde fast."

Hvis du stadig har legeringer af en rose eller træ, kan de bruges og ikke bruge teknologi. De sædvanligvis sædvanligvis smeltet med et loddejern, er let fordelt over sporene, ikke komme ned i klumper, at for en nybegynder radio amatør vil kun være et plus.

Konklusion.

Som det fremgår af ovenstående, er budgetteknologien til fremstilling af trykte kredsløb derhjemme virkelig overkommelig og billig. Hverken en printer eller jern eller en robust fotoresistiv film. Ved hjælp af alle de ovenfor beskrevne tips kan du nemt gøre den enkleste elektroniske uden at investere i denne store penge, hvilket er meget vigtigt i de første faser af radioamatikens virksomhed.

Som du ved, erkender verden af \u200b\u200belektronik mange mennesker. Og så mange eksperter siger, "fremtid for elektronik". Hvert år kommer tusindvis af forskellige brædder fra transportører. Mange er glade for lodningstavler, reparation, nogle mennesker designer endda nogen elektroniske enheder derhjemme. Men få mennesker ved, at gebyret kan gøres hjemme. For dette er det nødvendigt et par ting og tålmodighed.

Og hvilke ting der er nødvendige til fremstilling af bestyrelsen derhjemme, som generelt gør gebyret fortalt i denne artikel.

Lad os starte med det faktum, at det er nødvendigt for fremstilling af et trykt printkort: en fotoresist, en gennemsigtig film af virksomheden "Lynyrende", forvarmet ultraviolet, skabelon af brættet, spray, til en tonerforstærker, kaustisk soda, for En vask af ikke-tømt fotoresistor, bomuldskiver, alkohol og acetone og også laminat til stakning af en fotoresistor. Kampagnen er alt om, at alt bliver fortalt, at for hvad du har brug for. Det første værd at sige er, at fotoresisten er grundlaget for bestyrelsen. Og sprayen er nødvendig, for phestets feber. Det er også værd at bemærke, at for fremstillingen af \u200b\u200bet billede af det trykte printkort vil det tage et særligt program. I mit tilfælde bruger jeg Sprint Layout 6-programmet. På dette program tegner vi en bestyrelsegning, det vil sige gebyret selv. Også på samme program er det nødvendigt at lave en loddemaske, det vil sige steder, hvor elektroniske elementer (transistorer, chips og andre) vil blive forsvundet.

Dernæst, når bestyrelsen er trykt på filmen, er stangen indsat i stedet for papir, det skal behandles med toner. Tegningen vil være mere nulstillet og forstå. Før man behandler mønsteret, er det nødvendigt at tørre godt. Efter tegningen er tør, skal den være sprinklet med en toner (i mit tilfælde bruger jeg toneren af \u200b\u200bfirmaet "KDENSIT") og efterlader tørring ud i 10-15 minutter. Efter 15 minutters tørring vil tegningen være helt sort. Jeg vil også gerne sige, at det ikke er nødvendigt at hælde tegningen med en toner. Det skal behandles efter behov. Tilsvarende skal loddemasken behandles. Hvis det sker, at toneren af \u200b\u200ben person bliver falmet, så kan den presses af en almindelig felt-tip pen. Nogle gange falder fades, når printeren printere dårligt.

Derefter tag en fotoresist. Det er tilrådeligt at konstant opbevare det i køleskabet, i en mørk film. Vi tager vores billedskærer og skærer det i henhold til størrelsen af \u200b\u200bvores bord. Hvis du ønsker det, kan du skære lidt mere (langs kanterne med en margin).

Derefter skal du holde en fotoresistor på gebyret. Det skal gøres under koldt vand. Under vand skal det gøres, så der ikke er nogen folder. Photoresistor selv er en blandet film limet på hinanden, som et klistermærke, som ofte findes i tygget. Så på et hjørne af fotoresistoren holder vi det sædvanlige papirbånd og sparer det fra bunden. Men ikke alle. Dernæst sænkede vi bestyrelsen under vandet og fjerner fotoresistorens beskyttelsesfilm, og samtidig holder vi det på gebyret. Vi prøver grundigt, så luftbobler er efterladt under den. I processen med klistermærker kan den afbrydes og knuses som du vil. Det vigtigste er at gøre det under koldt vand, og så der ikke er nogen folder og luftbobler. Gebyrer bør også være helt vasket, så der ikke er nogen saride eller skilsmisse og ingenting overhovedet. Brædder kan også vaskes under vand med sæbe, men uden husholdningskemikalier. Efter dimensionering under vand er det nødvendigt at udjævne alle folderne. Dette kan gøres ved den sædvanlige konstruktion, men plastspatel. Ekstra stykker fotoresistor omkring kanterne skal trimmes. I forbindelse med indisksprocessen og tørrer vandet, tænder og opvarmer elaminatoren, så den opvarmes. Det tager det op til 125 grader.

Yderligere tager vi vores bord tegning og sætter på ELAMINATOR trykte side, det vil sige blank ned, og mønsteret er ude. Derefter tag gebyr og side af fotoresistoren sætte det på tegningen. Det er nødvendigt at sige det, så at sige, at gebyret derfor er, at gebyret er, så det glat lyver til tegningen. Yderligere trykker vi gebyret til tegningens godt. Hvis nogen kan, så kan du lægge en mursten på det eller noget hårdt. Det vigtigste er, at dette emne var rent og hårdt. På min erfaring lå en velkendt elektronikoperatør på bordet det gamle støbejernsjern i XVII-XX århundrede, som blev opvarmet, Hot Coal. Jern tilhørte sin bedstefar. Hvis gebyret ikke trykker på, kan det vise sig sådan en ting som en defocus. Hold et gebyr under en presse på 5-7 minutter. Tiden afhænger af, hvor tæt lamperne bliver præsenteret for bordet. Derefter tænder vi på belysningen og sætter tiden.

Dernæst bliver vi nødt til at vaske en ikke-fyldt fotoresist og kun forlade den oversvømmede del. Dette kan gøres på 2 måder: med acetone eller hjælp af kaustisk sodavand. I mit tilfælde vil jeg vaske den kaustiske sodavand ved hjælp af et maleri kvast. Tassel tager den, der maler rør, det vil sige en lille. Det er nødvendigt at opdrætte sodavandet i 1 liter vand, kun 3 gram pr. Liter vand. Derefter fjerner vi de beskyttende ord (Lovevan Film) og sænker gebyret i denne løsning og kvastet, vaske lysbevægelserne med lette bevægelser. Det sker, at lavsanfilmen fjernes ret vanskelig. For at fjerne det hurtigt skal gebyret lægges i fryseren (i køleskabet) og holde det, der er 1 minut. Derefter vil filmen nemt tage af. Efter at fotoresisten skylles væk, bør kun spor forblive på tavlen, det vil sige, at brættet selv var kobber og passende kobberfarve. Photoresist var blå. Efter at have vasket fotoresisten i den kaustiske sodaopløsning forblev kun de blå spor på tavlen, og brættet selv blev kobber, det vil sige kobberfarver. Efter hvidvaskning af en fotoresist skal et gebyr skylles med vand under kranen for at vaske løsningen. Vask kun gebyr i koldt vand, og når du vasker, skal du bruge en svamp og sæbe.

Yderligere skal gebyret "gå", det vil sige at sænke det på en gang i 2 løsninger. Det er nødvendigt at sænke igen. Vi udelader først gebyret i en opløsning af klorjern, og derefter ind i Omonia Persulfat. Når du arbejder med løsninger, er det nødvendigt at arbejde i gummihandsker !!!

Efter ætsning af brættet skal de anvende maske. Under konceptet af en maske forstås det som anvendelse af en 2-komponent loddemaske. I mit tilfælde bruger jeg Rs 2000. Det kan købes hos enhver butik for elektronik. Så vi tager vores gebyr, løser det på bordet i mit tilfælde, jeg bruger scotch og lå på det (gebyr) billedramme, der svarer til dets størrelse. Kort sagt skal masken være strengt strengt i størrelse, og for dette passer det til ethvert emne, så at sige "til udligning." Det er værd at bemærke, at masken er meget tyk, fordi gebyret skal fastgøres tæt. Masken selv er nødvendig for at anvende ved hjælp af en gummi, en konstruktion spatel. Efter påføring af masken skal den tørres af en hårtørrer, opvarmet til 75 grader (ikke mere) i 10-15 minutter. Efter at have kontrolleret den manuelle måde, det er, er det trite at røre med dine hænder eller fingre og tjekke, sticks eller ej. Hvis det ikke holder fast, så er alt fint, og du skal flytte til næste trin.

Næste fase er som følger: Vi tager vores gebyr og lægger nede nede på et glas, det vil sige ansigtet. Derefter tag en malingsmaske tegning og sæt den på gebyret, den side, som han er trykt på. Vi kombinerer med alle de spor, hvor lodningssteder skal være. Efter at alle loddepladser kombineres, klem tegningen af \u200b\u200bdet andet glas. Hvis du ønsker det, kan du afslutte med skotsk bremse, så de ikke går og ikke har skudt ned på tegningen. Og yderligere sæt brættet på ultraviolet og strække sig i 9-10 minutter. Normalt 8 minutter nok. Endvidere sætter vi igen gebyret i løsningen af \u200b\u200bkaustisk sodavand og vasker igen den ikke-belyste fotoresist. Men løsningen er allerede nødvendig for at opdrætte en anden. Til skylning af en loddemaske er det nødvendigt at fortynde 10 gram kaustisk sodavand med 0,5 liter vand. Det er nødvendigt at skylle, før lodningskruerne (loddepladser) blev hvide. Flush af et maleri tassel.

Efter at loddemasken anvendes, er malede loddebaner og gebyrer næsten klar. Yderligere skal du anvende et billede, for at udpege vores elektroniske elementer, eller da de også siger skærmmasken (chips, transistorer, kondensatorer osv., Jeg håber jeg forstod mig). For at gøre dette skal du lave et mønster af silke skærmmønster. Og vi vil anvende det på forsiden af \u200b\u200bbestyrelsen. Forsiden, henholdsvis, er tom, og intet behandles. Hun har en almindelig grøn baggrund.

Når skærmmaske-skabelonen er klar, og opfylder alle de nødvendige krav, bruger vi igen billedramme. I mit tilfælde er det selvfremstillet og består af pap. Så gebyret skal indsættes i rammen og kombinere størrelser med skærmmasken. Når alt er justeret, skal du lægge en lille hvid maling på kanten af \u200b\u200bskærmmasken. Malingen opdrætter ikke med ingenting, men at anvende, da bygherrer siger, "pasta", det vil sige tyk maling. Yderligere, ved hjælp af en gummi konstruktion spatel, skal du først hæve mønsteret og bruge på det med en spatel, forudgående anvendelse på det. Det er nødvendigt for at udfylde alle tømmer af skærmmasken. Efter "Kør" -maling, skal du allerede trykke direkte på skabelonen og udføre spatelen, nøjagtigt distribuere malingen i hele tavlen. Og hele tegningen er klar! Det koster også at minde om, at afstanden mellem bestyrelsen og skabelonen skal være 2 millimeter. Det nærmeste mønster kan ikke trykkes. Ellers kan tegningen i færd med at køre maling vise sig ujævn.

Derefter er gebyret kun klar til at bore huller til loddeelementer (chips, kondensatorer, transistorer og andre.). Efter at hullerne er boret, forekommer tiden for at falde alle de nødvendige elementer. Men det er en anden historie.

Som det fremgår af artiklen, er der intet kompliceret til fremstilling af trykte kredsløb. Vigtigste viden og mere tålmodighed.

Jeg håber, at artiklen var interessant for alle.

Alle succesfulde produktionsanlæg.

Gør kvalitetstrykket kredsløb derhjemme (trin for trin instruktioner i billeder).

Hej venner!

På denne side vil jeg fortælle dig, hvordan jeg med succes bruger til fremstilling af trykte kredsløb derhjemme i flere år.

Råd. Før du tager sagen, skal du læse denne side mindst en gang helt, fra begyndelsen til slutningen.

Nå, lad os starte.

Så for at stole på et gebyr er det først nødvendigt at udvikle sit projekt. Tidligere tog jeg et boldhåndtag og en særlig notesbog til en celle, hvor jeg havde alle mine projekter af fremtidige trykte printkort, og stædigt, "med hånden", malede en skitse af det fremtidige trykte printkort:

Hvis der under denne proces optrådte ideer, hvordan man forbedrede den allerede trukket Eller fejl opstod, tegningen blev redrawn på et nyt sted og så indtil den perfekte, fra mit synspunkt, skitse af det fremtidige trykte printkort

Heldigvis har jeg en computer, som stadig er glad for, at jeg er glad!

For at udvikle et projekt af radioteknikens del af den fremtidige enhed, bruger jeg programmet P-CAD 2001 (jeg ved, der er ikke flere nye versioner i lang tid, og måske bedre programmer, men det er nok nok til mulighederne for denne version). Jeg må sige, at det stadig ikke er lært af udviklingen af \u200b\u200ben enhed, der automatisk udvikler dette program fra at udvikle en enhed til automatisk at udvikle et færdigt bord baseret på denne ordning. Indtil nu bruger jeg forskellige dele af dette program separat.Så et program bruges til at udvikle en fremtidig enhedsordningP-CAD 2001 skematisk :

I Jeg har et høstet bibliotek af karakteristiske betegnelser af individuelle komponenter, som om nødvendigt er jeg hurtigt opdateret.

Programmet bruges til at udvikle et projekt for selve projektet.P-CAD 2001 PCB, for hvilke jeg også har dit eget bibliotek af tegninger af forskellige radiokomponenter:

Normalt begynder jeg at male og skemaet i den fremtidige enhed og dets trykte kredsløb på samme tid, i modsætning til dem, der er vant til først for fuldt ud at gøre ordningen, og derefter på denne færdige ordning "at opdrætte" A printplade. Denne arbejdsmetode er meget praktisk, når de udvikler enheder på mikrocontrollere - faktum er, at for de fleste af sine egne ben (konklusioner) af mikrocontrolleren udskiftelige (med undtagelse af nogle specielle lejligheder). Derfor er jeg "lamely" en del af bestyrelsen nær mikrocontrolleren, da det er praktisk ud fra nøjagtigt brættet (således at gebyrerne, hvis det er muligt, ikke krydsede, så smukt og var på samme tid, hvis Mulig, kortere), og derefter, allerede en skilt del af bestyrelsen, tegne det samme sted i ordningen.

For de enheder, der udføres i standard (med andre ord allerede tilgængelige) kabinetter, er udviklingen af \u200b\u200bet trykt printkort med rimelighed startet fra bestemmelsen af \u200b\u200bdens dimensioner og monteringshuller til denne sag. Sandt nok gjorde jeg en række mine hjemmelavede enheder i de hjemmelavede hus, og størrelsen af \u200b\u200bkorps bestemmes ofte af størrelsen af \u200b\u200bde trykte kredsløb.

Det ultimative mål for projektets projektudvikling er at få en tegning af "Tracks" -kort, der kan udskrives på printeren. I princippet er det ikke nødvendigt for dette at bruge nøjagtigt P-cad- ohm. En af mine første trykte kredsløb lavet af mig på den teknologi, der tilbydes til dig, malet jeg ved hjælp af standarden Windows- oSHA RIVALRY.Maling.

Derefter brugt i lang tidAutoCAD- ohm er et program til udvikling af designprojekter og tegninger, men som det viste sig,P-CAD er stadig uforligneligt mere praktisk.

BEMÆRK. Diametrene af alle huller i projektet i det fremtidige trykte printkort skal indstilles lige 0.4 mm, uanset hvor diameter, skal disse huller faktisk være. Denne begivenhed vil tillade efterfølgende nemt at centrere boret på emnet, når du borer disse huller.

Så projektet af det fremtidige trykte printkort er klar til udskrivning. Endnu en gang vil du kontrollere sin overholdelse af ordningen (efter alt i henhold til ordningen vælger vi derefter detaljerne og indstiller enheden). Til dette udskriver jeg normalt ordningen og omhyggeligt kigger på projektet af PCB-projektet på skærmen, der krydser håndtaget disse websteder og disse elementer på papirordningen, der nøjagtigt falder sammen og ikke forårsager tvivl. Ved afslutningen af \u200b\u200bdenne procedure viser hele papirordningen sig at være cirkuleret med et håndtag. Nu, se igen omhyggeligt på ordningen, om enhedens logik ikke er forstyrret i det hvor som helst, om der ikke er nogen "jambs" i den.

Forresten har jeg aldrig formået at lave en enhed fra første gang, hvor der under forsamlingen ikke ville være "JAMB" (selvom det næsten altid var muligt fra anden gang). Nogle gange var "shoals" dødelige (for eksempel en planpip "ikke fra den anden side" af bordet, dvs. spejlet, antallet af konklusionerne er naturligvis ikke faldt sammen). Jeg måtte endda berolige færdige printkort. Og i de fleste tilfælde kunne dette undgås, hvis endnu en gang bare omhyggeligt ser ud og kontrollerer det færdige projekt af det trykte printkort før producenten.

Som et emne af det fremtidige trykte printkort tager vi ensidig eller dobbeltsidet foliefiberglass af den ønskede tykkelse (i Moskva Det er nemt at købe det i butikker " Chip & dip."Eller AT. MITITA RADIORENKA.).

BEMÆRK. Tovejs foliefiberglass tager til fremstilling af bilaterale trykte kredsløb.

Udskriv tegningen af \u200b\u200bdet fremtidige trykte kredsløb på et ark af almindeligt papir og skær emnet ud på det, med en ca.5 mm fra hver kant.

Til skære glasfiber er det bekvemt at bruge saks til metal

Nu kan jeg huske en dum reklame for rengøringsprodukter, der "ikke ridse overfladen." Sådan reklame kan ses med en sandsynlighed 99% på tv, herunder det på ethvert "folkemusik" -program og se alt10 minutter. Derfor ser jeg ikke tv længere - det er træt af en dum tid at se en dum reklame.

Så i dette særlige tilfælde er det bedre for os at tage et rengøringsmiddel, som bare ikke ridse overfladen!

Eller til ham som, og gnid arbejdsstykket for det fremtidige trykte printkort (fra folien) til glans og i 2 gange bedre. Hænder med en kobberoverflade på samme tid rører ikke, for ikke at forlade spor af fedt.

Derefter skylles vi godt under vandstrålen igen, ikke et strejf af kobberoverfladen,

Stående vandet og udsendelsen af \u200b\u200bhændernes synkende bevægelser (emnet skal være i hænderne på dette) eller hårtørrer, eller simpelthen lægge et roligt, men ikke støvet sted. Jeg har for nylig brugt til tørring af blanke af trykte kredsløbskompressor - en meget god ting - Air Jet under pres5 atmosfærer - resultatet af "tørring" er næsten øjeblikkelige og ingen skilsmisse (selvom små skilsmisser generelt ikke er forfærdelige).

Fra nu af begynder den mest interessante ting.

Nu har vi brug for en fotoresist. Photoresist er et specielt stof, flydende, mørkblå, med en karakteristisk lugt svarende til lugten af \u200b\u200bnitrokrati. Det anvendes til kobber af emnet for det fremtidige trykte printkort og efter tørring danner det et lysfølsomt lag - hvis det er en tid til at belyse nogle sektioner af dette lag og ikke at belyse andre, så efter, gennem nogle kemiske processer, de områder, der er blev dækket af bordets arbejdsstykke kan fjernes. De samme områder, der ikke var dækket, var - vil forblive på arbejdsstykket. Men om det er lidt lavere.

Photoresist kan købes i butikken eller i specialiserede handelsselskaber. Så for eksempel i Moskva, kan en fotoresist købes igen i butikskæder "Chip & dip.", Men der sælges det for vanvittige penge (dømme efter forholdet mellem prisen - nummeret) og blive pakket i aerosol dåser. Aerosol kan - på den ene side er det praktisk, malet og alt hurtigt og bare. .. men! Som praksis viser, er resultatet af et sådant maleri ofte ofte ikke tilfredsstillende, og du skal gentage. Og derudover går mere end halvdelen af \u200b\u200bfotoresisten, som ikke er tilstrækkeligt, til at male ikke selve emnet og rummene omkring det.

Heldigvis købte jeg engang sådan en fotoresist på Iron Bank. Omkostninger, sådan bank er meget dyrere end nogen aerosolcylinder i butikken "Chip & dip."Men hvis du beregner den specifikke værdi (pris - nummer) - Det viser sig meget billigere:

Og jeg holder det i køleskabet (ikke fordi det er koldt der, men fordi der er mørkt, og altid ved hånden)

(forresten er dette køleskabet "zil"; Det er designet til at arbejde fra netværket 127 I og arbejder alleredemere end 50.flere år (nu gennem en transformer), Properev on30- om år af mit liv erstatter køleenheden).

EN ADVARSEL! Arbejde med en fotoresist er nødvendig i mørket. Nej, ikke helt i mørket. Selvom rummet vil brænde en glødelampe på 60W et sted i hjørnet er normalt. Selvom der på gaden vil være overskyet vejr, og vinduerne ikke gales med gardiner - det er også normalt (selv om det er bedre, trods alt halvt hævet). Men det er kategorisk ikke værd at arbejde med lyse solrige eller elektriske belysning.

Så vores opgave er at anvende en fotoresist på kobberoverfladen af \u200b\u200bbordets emne med et ensartet tyndt lag. Det er meget nemt at gøre det - du skal hælde lidt fotoresist på denne overflade (jeg bruger en medicinsk sprøjte til dette) og let vippe emnet i forskellige retninger for at opnå spredning af fotoresisten langs hele overfladen af \u200b\u200bemnet. Overskud flette tilbage til krukken. På samme tid akkumuleres fotoresist "tilstrømning", men vi lavede et tomt på5 mm mere på hver side, og nu er disse "tilstrømning" ikke forfærdelige for os. Men resten af \u200b\u200bemnet i det fremtidige trykte printkort viser sig at være jævnt dækket af et tyndt lag fotoresist.

Pith. Lyspæren fra ovnen blev omhyggeligt fjernet på forhånd.

Vi tager et fotoresist arbejdsstykke, der placerer i ovnen og tørrer det der i minutter 40. Vinduesvinduer er involveret i en tæt klud, eller noget blokeret, så lyset trænger ind i:

I mellemtiden tørrer emnet i det fremtidige trykte printkort, vender tilbage til computeren og fortsætter til fremstilling af Photoshoblon.

Dette vil kræve en laserprinter og en særlig gennemsigtig film, der er beregnet til udskrivning på laserprintere.

Hvorfor er laserprinteren?

Nogen tid har jeg med succes brugt inkjet printerenCanon S450. Jeg udskriver ikke på filmen, men på skraldespanden er der et tyndt hvidt hvidt papir, der tidligere blev brugt i tegningsvirksomheden. Og det er denne tracker, som jeg med succes har brugt som fotokubon, og alt fungerede fint, på trods af at denne carting ikke ser gennemsigtig ud på de steder, hvor det skal være gennemsigtigt. Men når det påføres med en printerblæk på en sporing, wets og svulmer, hvilket får det til at være hævelse. Med stor blæk, der er malet af blæk, er traktatområderne opbrugt så meget, at printerens hoved, der passerer over de flydende områder, berøres af, og begynder at smøre den allerede anvendte blæk. Det viser sig et ægteskab. Skønt til fremstilling af små trykte kredsløb eller trykte kredsløb med små blækblækregioner er denne metode ret egnet.

Når jeg har købt en gennemsigtig film til udskrivning på inkjetprintere, og jeg forsøgte at bruge det i stedet for at spore, men resultatet var utilfredsstillende, da på denne film forblev dråberne af blæk fra printeren ligefrem små runde dråber og voksede ikke op På nogle firkant, som på en sporing. Samtidig var de områder, der ikke bør være gennemsigtige, kun sorte "på øjet", men i nærmeste kig på lyset var kun mange separate små sorte punkter repræsenteret og var helt gennemsigtige. Måske når du bruger andre inkjetprintere eller anden film, vil resultatet være bedre. Jeg ved ikke. Men jeg havde denne vej.

Desværre er laserprinteren langt fra fejlfri. For det første opvarmer det kraftigt filmen, hvilket forårsager dens deformation. I relative størrelser er denne deformation ikke stor, men i absolut kan ødelægge hele resultatet. For det andet er de "sorte" områder, der er trykt af en laserprinter, også langt fra sådanne sorte, som synes. Hvis du ser på det lyse lys, kan du se følgende: Tynde linjer på kanten af \u200b\u200bden "sorte" region virkelig sort, og den "sorte" region er gennemsigtig:

For at bekæmpe denne ulempe kom jeg op med følgende - skriv det samme billede på tre film, og sæt dem på hinanden og præcist kompatibelt med billederne faldt sammen. Derefter bliver de steder, der var gennemskinnelige, virkelig "sorte" så meget, at resultatet er ret acceptabelt. Sandt nok har den første markerede mangel på laserprintere (filmdeformation under opvarmning) en afgørende virkning på kvaliteten af \u200b\u200bfremstillingen af \u200b\u200ben sådan "struktureret" Photoshub. Selv med en lille forskel i betingelserne for udskrivning af individuelle billeder opnås de i forskellige størrelser, og det er umuligt at kombinere dem.

Derfor, som praksis har vist, er det ikke muligt at udskrive disse tre separate billeder på én gang på et ark film. Efter at have skåret ud af dette et ark film og forsøger at kombinere dem, er det ofte muligt at observere, at billedets størrelse ikke falder sammen med hinanden.

Dette problem kan overvindes, hvis du tager tre separate identiske ark med gennemsigtig film og noget almindeligt papirark. Kør billedet af "Tracks" 4 (fire! Og ikke tre) gange, i printeren sætter tre ark film og et ark papir, så billedet på papir udskrives primært:

Det første ark (en, der fra almindeligt papir) kun tjener til opvarmning af printeren, og derefter deltager i produktionsprocessen ikke længere. Men betingelserne for udskrivning af de resterende tre ark (men allerede ark af transparent film) vil være næsten ens.

" Arkene af film udstedt "printer bør ikke straks gribe. Det er bedre at vente et minut, mens de ligger ved siden af \u200b\u200bhinanden og afkøles alt sammen. Så tag dem bare.

Nu skal billeder til en fotomack af det fremtidige udskrevne printkort skæres med en margin om 3 ... 5cm (opmærksomhed! "Cm", ikke "mm") fra en bestemt side og med en margin på ca. 1se fra alle andre parter:

Hvis billedet af det trykte kredsløb kun tager en lille del af den samlede størrelse af det gennemsigtige filmark, som forbliver efter at have skåret billederne af de tre film af disse tre film, skal foldes sammen og sætte den på lagerplads. Næste gang de kan bruges igen til samme formål, men kun igen alle tre sammen.

Så skåret med et lager ved 3…5 se på den ene side af billedmasken, det er nødvendigt at kombinere hinanden. Til dette formål, fra et af de tre billeder, afskæres ca. 1 se fra den mest definerede kant (dette 1 cm tager ud3…5 cm lager), fra det andet af tre billeder afskåret ca. 2 se fra samme kant. Det tredje billede forbliver uændret.

Nu pålægges billedet "-1cm" på det "ikke-skåret" billede, vi kombinerer og trykker i hjørnerne med eventuelle tunge genstande.

Vi tager en smal (bredde1,5 ... 2 cm) Scotch, afskær striben af \u200b\u200bden krævede længde med en bestemt bestand, så det var, for hvad man skulle få fat i mine fingre, og uden at trække det ud, glæder vi to kombinerede billeder langs den skårne skiver " -1.se. Hvis Scotch Strip er strammet - efter limning, vil det stræbe efter at greb og kan deformere Photoshop.

Alt det samme sker så med det tredje billede ("-2cm"). Så fotos er klar:

Hvis du har brug for at lave et bilateralt trykt printkort, gøres alt det samme for billedet af "sporene" på den anden side. Det vigtigste "trick" ligger i, at billedet af bagsiden af \u200b\u200bbrættet i dette tilfælde ikke bør udskrives i et spejl, vist form. Det skal udskrives i samme fremspring som billedet af den første side (som det ser på skærmen). I dette tilfælde vil de trykte betingelser, hvilket betyder betingelserne for deformation af filmen i laserprinteren til fotogloner af den første og den anden side, være næsten det samme, hvilket er en afgørende faktor for deres efterfølgende overholdelse af hver Andet. Derudover, når vi skærer billeder fra filmen for bilaterale trykte printkort, forlader vi reserven ca.3…5 cm på hver side.

Også i fremstillingen af \u200b\u200bbilaterale trykte kredsløb opstår spørgsmålet: hvordan man centrerer fotoshotts fra forskellige sider af brættet? Dette spørgsmål er nemt at afgøre, om du tager fedt (fedt og ikke bredt!)bilaterale scotch og lim med det fra vores to photoshoples særlige "lommer", hvor vi derefter sætter emnet. I dette tilfælde, når de kombinerer fotoglaberne, er arbejdsstykket mellem dem endnu ikke, og deres kombination og centrering er ikke at blande hinanden.

Nu har vi brug for 2 briller, mellem hvilke vi vil klemme vores emnet på det fremtidige trykte kredsløb sammen med Photoshop. Som sådanne briller bruger jeg to briller fra bogreol. Briller skal være rene.

Tag et glas. Vi har vandret. Ovenstående på det sætter et tomt et trykt kredsløb med en fotoresist op:

På bordets emne sætter vi Photoshotel som højre side.

OPMÆRKSOMHED! Se igen på Photoshotles i vores hænder og på projektet på det trykte kredsløb på skærmen. Og læg Photoshot på emnet med højre side!

Flere gange havde jeg sager, der ved uopmærksomhed eller på grund af rush, blev jeg pålagt fotoshotle med den modsatte side. På samme tid afspejles billedet af "sporene" på brættet, og i nogle tilfælde (for eksempel, når gebyret bruger det planære mikrokredderi), måtte gebyret gentage det.

Så sætter vi på alt dette andet glas og fastgør alle med tøjspidser:

For så vidt angår bilaterale trykte kredsløb, skal du sætte bordets emne i den fremstillede på forhånd af lommer fra photoshotles, og derefter lommer med en blankklemme mellem de to briller beskrevet ovenfor.

Nu har vi brug for en stærk kilde til lys til at bestråle vores "montering". Til dette bruger jeg en speciel garvningsenhed - den indeholder en kviksølvbue lampe, som giver en masse ultraviolet lys - hvad der bare er meget ønskeligt i vores herlige spørgsmål:

" Montering "fra glas og emner af det fremtidige trykte printkort sæt på afstand30…40 cm fra lampen, vi tænder det og forlader i denne formular til 13 minutter. MEN12 kan? Kan. Hvad hvis15? Du kan også. Men jeg måler normalt ca.13 minutter. Da praksis har vist, i disse specifikke forhold resultatet, mens det viser sig ganske godt.

BEMÆRK. Derudover, bortset fra denne lampe, er andre stærke lyskilder det ønskeligt ikke at have.

Du har ikke en tan enhed? Ikke skræmmende! I stedet er det muligt at bruge den sædvanlige lampe "Ilyich" (glødelampe), det er ønskeligt muligt større strøm. I min praksis er der erfaring i brug til dette formål Power glødelamper 500 Wt fra søgelyset. Sandt, når man bruger en sådan lampe, kræves den bestrålingstid for at stige ca. 25 minutter, der blev bestemt eksperimentelt.

Når du laver en bilateralt trykt kredsløbskort "montering" fra briller og emner skal først bestråles med en, så på den anden side. Siden, inverse bestrålet, det er ønskeligt at dække med noget, der ikke er gennemsigtigt, for eksempel en tæt klud eller et kartoner. Det er nødvendigt at gøre det for at beskytte den anden side af bordets emne fra det spredte lys, reflekteret fra væggene i rummet og møbelartiklerne.

Efter bestråling tager vi ud af emnet ud af "samlingen".

Nu har vi brug for en løsning af alkali spise (kaustisk satellit) (NaOh) i vand i forholdet7 gram alkali krystaller på1 en liter vand (så foreskriver instruktioner til brug af fotoresist).

Hvor skal man få en kaustisk Natter? Gå til den økonomiske butik og køb et middel til at rense kloakrørene "Mole":

Dette er faktisk en løsning af kaustisk NATRA, som det fremgår af etiketten:

Sandt nok, ikke i sin rene form, men med alle mulige tilsætningsstoffer, men som praksis viser, forstyrrer tilsætningsstoffer ikke.

Værktøjet selv er ret koncentreret, så det skal fortyndes med vand i forholdet på ca.1 en del af "Crow" på15…25 dele af vand.

Den resulterende opløsning hældes i badet, som med succes kan bruge emballagen fra "oversøiske" frugter:

I denne løsning sætter vi gebyr. Og vi ser ud. Efter en tid (et par minutter, ca.), opløses de dele af fotoresisten, som blev bestrålet (områder mellem "spor"), opløses i en opløsning af kaustisk sodavand. De samme områder, der var under de "sorte" sektioner af fotobutikken og derfor blev bestrålet, opløste de ikke denne løsning (mere præcist, de straks opløses).

Nu tager vi en løsning af klorjern (i vand). Pulver af klorjern kan købes på Radioetal Store (i Moskva igen, for eksempel i netværket alle de samme butikker "Chip & dip."Eller AT.MITITA RADIORENKA.). Til fremstilling af opløsningen rører vi pulveret i vandet. Jo højere koncentrationen - jo bedre.

Klorjernopløsningen hælder alt i det samme bad og sænker emnet på det trykte printkort med kobber ned. På samme tid sætter emnet til det mest bunden kategorisk, det imponerer ikke den friske løsning på den, og ætsningsprocessen vil ikke gå. Bedre, hvis vi lykkes i hjørnerne af emnet for at holde fast i badets vægge (endnu en gang takproducenter af "oversøiske" frugter, denne gang for at lave deres eget bad fra blødt materiale). "Top of Delight" - Sæt forsigtigt arbejdsstykket på overfladen af \u200b\u200bopløsningen (kobber ned), så det forbliver flydende på grund af styrken af \u200b\u200boverfladespændingen af \u200b\u200bopløsningen.

Hvorfor kobber ned, ikke op? Faktum er, at reaktionsprodukterne er tungere end opløsningen og falder ned, frigør stedet for friske dele af opløsningen. Processen vil gå hurtigt. Hvis emnet for det fremtidige trykte kredsløbskort er monteret i en opløsning af chlorjern kobber op, vil reaktionsprodukterne modsatte sig afregne på overfladen af \u200b\u200bemnet og forstyrre adgangen til frisk opløsning. Processen vil gå langsomt og resultatet er måske ikke høj kvalitet.

Board ætsningstid afhænger af koncentrationen af \u200b\u200bløsningen og er fra 20 minutter til flere timer.

Under ætsning er det tilrådeligt at fjerne emnet fra løsningen flere gange, se på det og sørg for ætsningen (for eksempel nogle gange det sker, at luftboblerne tages under gebyret; På disse steder kontakter løsningen ikke overfladen af \u200b\u200bkobber, og den er under disse bobler ikke ætsning).

I slutningen af \u200b\u200bætsning, når alt unødvendigt kobber er opløst, fjerner vi emnet, vaskes under vand, og chlorjernopløsningen fusionerer ind i den relevante flaske for at genbruge næste gang. Bemærk venligst: Næste billede viser omreaktionsøer, der ligger på bunden:

Forresten, chlor jern løsning , Hvis det er nødvendigt, kan erstattes med en anden løsning. "Andet" Opløsningen fremstilles ud fra krystaller af kobbersulfat og et konventionelt bordsalt. Til dette fremstilles den mættede opløsning af kobbersulfat i vand først. "Mættelig" betyder, at sådanne, hvori krystallerne af kobberstemningen allerede ikke længere er opløst i det (opløsningen har en karakteristisk blåblå farve). Derefter fremstilles den samme opløsning ud fra saltet (også mættet) (farve - gennemsigtig). Nu er det nødvendigt at blande begge løsninger indbyrdes om lige store proportioner. Den resulterende løsning bliver lysegrøn. Hvis det er muligt at uddanne gebyrer. En sådan løsning har imidlertid en række mangler. For det første er gebyrerne i det meget længere end i klorjernopløsningen, for det andet på overfladen, i den åbne luft, dannes film af krystaller, og når man fjerner arbejdsstykket for det fremtidige trykte printkort fra denne opløsning / sænkning i Det, disse film er der ingen overflader af emnet og forstyrrer yderligere normal ætsning på disse steder.

Vær det, som det kan efter ætsning, rige spylende emnet med vand, tør det tørt med et tørt tørt.

Derefter tager vi en vaccine med acetone (eller alkohol) og tørre det arbejdsstykket fra siden af \u200b\u200b"sporene". På samme tid blev rester af fotoresisten skyllet fra emnet - vi behøver ikke det mere, og vi får et emne, der næsten svarer til dette gebyr:

Nu afskærer vi de ekstra "felter" (fordi når vi skærer ud af emnet, lavede vi det med en margen ved5 mm på hver side):

Spikets kanter slibes på en jævn slibestang under vandstrålen. Vand er nødvendigt for øjeblikkelig fjernelse af støv:

Vi får ætsede emner af brættet:

Derefter skal du lave huller til komponenter og fastgørelsesdele. Lige nu vil vi være meget nyttige for de mest strippede punkter i centrene af kontaktsteder, som viste sig under billederne af hullerne på Photoshop Diameter 0.4 mm.

Med henblik på borehuller bruger jeg hjemmelavede boremaskiner fremstillet på basis af en elektrisk motor fra elektronikvideoptageren (hvorfra videobånd er indlæst ovenfra). En lukkerpatron er installeret på motorakslen, i hvilken øvelserne med forskellige diametre presses.

Ved boring af bilaterale brædder sker det, at boringen, der forlader bagsiden af \u200b\u200bemnet, tager af kobberkontaktpuderne fra brættet i selve brættet (fra glasfiber), hvis disse kontaktpuder er små nok (som normalt , det sker). For at overvinde denne uønskede effekt skal du først bore alle hullerne på den ene side af det trykte kredsløbskort omkring halvdelen af \u200b\u200bemnets tykkelse, og derefter vende det over og reserveres alle hullerne på den anden side, nu i hele.

Store diameterhuller med konventionelle øvelser med en konventionel boremaskine eller boremaskine.

Efter borehuller renser vi bordets emne fra siden af \u200b\u200b"sporene" af lavvandede emery papir

Støvstrømning og dække alle kobber "spor" langs hele længden af \u200b\u200brosinet i alkohol. Rosin beskytter kobber mod oxidation og gør den efterfølgende lodning af komponenter "lys og afslappet"

For eksempel, når lodning af plane komponenter, smøres monteringsstedet af komponenten rigeligt med denne opløsning af kolofonium i alkohol, ved hjælp af en tweezet, komponenten er placeret på det ønskede sted, presset ind i tandstikker og hviler.

Har du allerede et komplet sæt af komponenter til din enhed? Hvis ikke endnu, vælg det nødvendige lige nu, ellers efter at have lavet et trykt kredsløb, kan nogle komponenter være for store eller for små eller helt anderledes. Dybest set vedrører det kondensatorer. For eksempel har jeg flere gange designet et gebyr, der tager elektrolytkondensatorer (type K50-35) til en prøve, faldt ud af gamle indenlandske tv'er, og kom til radiokomponentforretningen modtog moderne "borgerlige" kondensatorer til samme nominelle, men meget mindre og med en mindre afstand mellem benene. Jeg var nødt til at rive huller i det færdige bord. Det samme gælder for filmkondensatorer af type K73-17. "Bourgeois" analoger for den samme nominelle kan ikke kun have mindre størrelser, men også en helt anden placering af konklusionerne. Om de samme ting som Motch produkter (chokes, transformatorer) såvel som radiatorer, kan du ikke engang stamme.

Efter komponentanfaldet kontrollerer vi installationen (således at alle komponenter har den nødvendige nominelle og stod på deres steder), tændes, etablere enhedens drift. Efter justering, når der ikke vil være noget mere end noget at forsvinde, forsvinder ikke, ikke få nok, skyl gebyret fra rutty-ruten med acetone eller alkohol. Acetone Better Taxy Rosin, men kan også vaskes og mærkning med nogle komponenter. For at bestyrelsen var der ingen uldplader, bomuldsuld skulle pakkes i et stykke stof eller gasbind

Derefter dække siden med "rystende" lak, for eksempel en tsaponlak. Du kan også bruge speciel lak til brædder i aerosol dåser. Og tsaponlak og special lak i aerosol dåser kan købes på radioetting butikken (i Moskva igen, for eksempel på netværket alle de samme butikker "Chip & dip."Eller AT.MITITA RADIORENKA.).

Efter tørring af lak er bordet klar At bruge:

Den ovenfor beskrevne fremgangsmåde kan gøre plader med nøjagtighed til0.25 mm (0.25 mm bredde "spor" og0.25 mm afstand mellem tilstødende "spor"). Nøjagtighed afhænger af størrelsen af \u200b\u200bbestyrelsen. Jo mindre størrelsen - den større nøjagtighed kan opnås. Højre og omvendt - jo større størrelse er den mindre nøjagtighed. Den er forbundet med den samme berygtede deformation af en gennemsigtig film, når du udskriver på en laserprinter. På trods af alle de trufne foranstaltninger fungerer tre billeder til fremstilling af en fotosmobon stadig ikke perfekt sammenfaldende. Med store størrelser af brættet (for eksempel størrelsen af \u200b\u200blidt mindre ark af format a4) denne fejl bliver så mærkbar, som kan forårsages (til fremstilling af Photoshoblon under justeringen af \u200b\u200bindividuelle billeder) overlapningen af \u200b\u200bsmalle "spor", hvis disse "spor" er for tynde, og afstande mellem dem vil være for smalle.

I min praksis forsøger jeg ikke at gøre "gær" på tavlen og huller mellem dem med en bredde på mindre 0.4…0.5 mm.

Hvis du overvejede materialerne fra denne side nyttige, hvis de bragte dig ny viden og hjalp med at håndtere nogle punkter i radioteknik - kan du udtrykke din taknemmelighed til forfatteren af \u200b\u200bdenne artikel, der overfører nogle penge på hans

Yandex-wallet.: 41001208237816

Tak fordi du besøger denne side!

På siderne på webstedet har allerede kaldt den såkaldte "pencilteknologi" af fremstilling af printkort. Metoden er enkel og tilgængelig - en korrektion blyant kan købes i næsten enhver butikshandel med papirvarer. Men der er begrænsninger. Dem, der forsøgte at tegne et printkortmønster med en korrigerende blyant, bemærkede, at minimumsbredden af \u200b\u200bden opnåede stang er usandsynligt, at være mindre end 1,5-2,5 millimeter.

Denne omstændighed pålægger restriktioner for fremstilling af trykte kredsløb, der har tynde spor og en lille afstand mellem dem. Det er kendt, at trinnet mellem konklusionerne af mikrokredsløbet, der er fremstillet i huset til overflademontering, er meget lille. Derfor, hvis du har brug for at lave et trykt kredsløb med tilstedeværelsen af \u200b\u200btynde spor og en lille afstand mellem dem, vil "Pencil" -teknologien ikke passe. Det er også værd at bemærke, at tegningen af \u200b\u200btegningen ikke er meget bekvem, sporene er ikke altid glatte, og kobberstablerne til udvælgelsen af \u200b\u200bradiokomponenter er ikke meget nøjagtige. Derfor skal du justere tegningen af \u200b\u200bdet trykte kredsløb med et skarpt barberblad eller skalpel.

Udgangen fra den aktuelle situation kan være brugen af \u200b\u200ben markør til trykte kredsløb, hvilket er perfekt til påføring af et lagbestandigt lag. Ved uvidenhed kan du købe en markør for at anvende påskrifter og markeres på cd / dvd'er. En sådan markør er ikke egnet til fremstilling af trykte kredsløb - en opløsning af chlorjernkorps tegning af en sådan markør, og kobbersporene er næsten fuldstændigt ætset. Men på trods af dette er der markører, som ikke kun er egnet til at anvende påskrifter og markeres på forskellige materialer (CD / DVD'er, plastik, trådisolering), men også til fremstilling af ætsningsbeskyttelseslaget.

I praksis blev der anvendt en markør for trykte kredsløbskort EDING 792.. Det giver dig mulighed for at tegne linjer med en bredde på 0,8-1 mm. Dette er nok til at lave et stort antal trykte kredsløb til hjemmelavede elektroniske enheder. Som det viste sig, passer denne markør perfekt med opgaven. Det trykte printkort viste sig ret godt, selvom det blev trukket travlt. Tag et kig.

PCB (lavet med edding 792 markør)

Forresten kan edding 792-markøren også bruges til at korrigere fejl og blots, som viste sig, når du overfører mønsteret af det trykte kredsløb til arbejdsstykket af LUT (LASER-IRON Technology) -metoden. Det sker, især hvis det trykte kredsløbskort er ret stort og med et komplekst mønster. Det er meget praktisk, da der ikke er behov for helt at udholde hele tegningen på arbejdsstykket.

Hvis du finder en markør Edding 792 fejler, så kommer den til EDING 791., Edding 780.. De kan også bruges til at tegne trykte kredsløb.

Sikkert nybegyndere fans af elektronik er interessant for den teknologiske proces til fremstilling af et trykt kredsløb med hjælp fra en markør, så historien vil fortsætte med dette.

Hele processen med fremstilling af printkortet svarer til det, der er beskrevet i artiklen "Produktion af en PCB" blyant "-metode". Her er en kort algoritme:

Nogle "subtiliteter".

Om borehuller.

Det antages, at borehuller i det trykte printkort efter ætsning. Som vi ser i ovenstående algoritme, står boringerne af hullerne, indtil det trykte printkort er ætset. I princippet kan du bore mindst før ætsning af printkortet, selv efter. Der er ingen begrænsninger fra det teknologiske synspunkt. Men det er værd at overveje, at kvaliteten af \u200b\u200bboringen er direkte afhængig af værktøjet, at hullerne er boret.

Hvis boremaskinen udvikler gode omdrejninger, og der er højkvalitets krusninger, så kan du bore og efter ætsning - resultatet vil være godt. Men hvis du borer huller i bestyrelsen for en selvmonteret minter på basis af en svag motor med en dårlig centrering, kan du nemt overveje kobberstifter under konklusionerne.

Også meget afhænger af kvaliteten af \u200b\u200btextolite, getynaks eller glasfiber. Derfor står boringshullerne i den ovennævnte algoritme, indtil det trykte printkort er ætset. Med en sådan algoritme kan kobberkanterne tilbage efter boringen nemt fjerne sandpapiret og samtidig rense kobberoverfladen fra forurening, hvis nogen. Som det er kendt, er den forurenede overflade af kobberfolien dårlig ætset i opløsningen.

Hvad skal man opløse det beskyttende lag af markøren?

Efter ætsning i en opløsning fjerner det beskyttende lag, som blev påført med en markør Edding 792, let fjernelse af opløsningsmidlet. Faktisk blev "hvid ånd" brugt. Han stinker selvfølgelig ulækkert, men det beskyttende lag vasker væk med et bang. Pastaer af lak forbliver ikke.

Fremstilling af det trykte printkort til suspension af kobberspor.

Når beskyttelseslaget er fjernet, kan du i et par sekunder Pump blanket af det trykte kredsløb igen i opløsningen. Samtidig er overfladen af \u200b\u200bkobbersporene lidt bertistisk og bliver lyserød. Sådan kobber er bedre dækket af skiftet med den efterfølgende bagage af sporene, da der ikke er nogen oxider og små forurenende stoffer på overfladen. Sandt nok skal bagagen af \u200b\u200bsporene udføres straks, ellers drejer kobberen i den åbne luft laget af oxid.

Klar enhed efter montering

Betingelser med hydrogenperoxid. Alt er meget enkelt og kræver ikke meget indsats.

For arbejde skal vi bruge følgende liste over værktøjer:
- Program- layout 6.0.exe (en kan og anden ændring)
- fotoresist negativ (dette er en speciel film)
- Laser printer
- Transparent printfilm
- Markør til trykte kredsløb (hvis ikke, kan du bruge nitolac eller neglelak)
- Folie TextoLite.
- UV-lampe (hvis der ikke er nogen lampe, venter på solrigt vejr og brug solstråler, har jeg gjort alt mange gange)
- To stykker af plexiglas (du kan og en, men jeg lavede to) Du kan også bruge en kasse fra cd'er
- Stationery Knife.
- Hydrogenperoxid 100 ml
- citronsyre
- Soda.
- SOL.
- Glatte hænder (dette er nødvendigt)

I layoutprogrammet laver vi en ledning af bestyrelsen

Kontroller det forsigtigt, at det ikke ville forvirre noget og lægge på print

Sørg for at forlade alle afkrydsningsfelterne som i billedet. På billedet er det klart, at tegningen i vores negative billede, da vi har en negativ fotoresist, de steder, hvor UV-strålerne falder og er spor, og resten vil vaske af, men om det lidt senere.

Derefter tager vi en gennemsigtig film til udskrivning på en laserprinter (placeret i et gratis salg) En af hendes side er lidt matte og den anden blanke, så vi sætter filmen, så tegningen er på det matte ansigt.

Tag tekstoliten og skær det i størrelsen af \u200b\u200bdet krævede gebyr

Sut ud af størrelsen af \u200b\u200bfotoresisten (når de arbejder med en fotoresist, undgå direkte sollys, da de vil forkæle fotoresisten)

Vi renser textolitten med en viskelæder og tørre, at ethvert skrald ikke ville blive efterladt

Næste, på fotoresisten, river vi den beskyttende gennemsigtige film

Og forsigtigt lim til textolite, det er vigtigt, at der ikke ville være nogen bobler. Godt slagtilfælde, så alt er godt limet

Dernæst vil vi have brug for to stykker plexiglas, og to klæder kan bruges en kasse fra cd'er.

På gebyret sæt vores trykte mønster, skal du sætte skabelonet trykt side på textolitten og klemme mellem to halvdele af plexiglassen, så alt passer godt

Efter vi har brug for UV-lampe (eller simpel sol på en solskinsdag)

Vi skruer lyspæren i enhver lampe og udviser over vores bord på en højde et sted 10-20 cm. Og vi tænder, tidspunktet for belysning fra en sådan lampe som et billede i en højde på 15 cm er 2,5 minutter. Jeg anbefaler ikke længere, du kan forkæle fotoresisten

Efter 2 minutter sluk lampen og ser hvad der skete. Spor skal være godt synlige

Hvis alt klart ses i det næste trin.

Tag de listede ingredienser
- Peroxide.
- citronsyre
- SOL.
- Soda.

Nu skal vi fjerne den ikke-oplyste fotoresist fra brættet, det skal fjernes i den solcinerede sodavand. Hvis det ikke er, så skal du gøre det. Kog vand i kedlen og hæld i beholderen

Jeg lugter en simpel sodavand der. Mange har ikke brug for 100-200 ml 1-2 spoons soda og bland godt, reaktionen skal begynde

Vi giver løsningen til at afkøle til 20-35 grader (straks i den varme løsning, du ikke kan sætte gebyret, hele fotoresist vil tårer)
Vi tager vores gebyr og fjerner den anden beskyttende film nødvendigvis

Og et falsk gebyr i en afkølet opløsning i 1-1,5 minutter

Periodisk modtager vi et gebyr og skylder det under vandstrålen, i betragtning af det med en pæn finger eller blød køkken svamp. Når al den unødvendige støbning skal forblive dette gebyr

Billedet viser, at det blev ryddet lidt mere end nødvendigt, sandsynligvis overtog i løsning (som ikke anbefales)

Men intet forfærdeligt. Bare tag en markør for trykte kredsløb eller neglelak og sæt alle fejlene til dem

Dernæst hælder vi i en anden beholderperoxid 100 ml, 3-4 spoons citronsyre og 2 spoons salt.